Жидкий камень своими руками сделать довольно просто. Он представляет собой современный отделочный материал, который изготавливается по технологии, позволяющей добиться имитации полученных изделий с внешним видом природного камня. Такое название объясняется тем, что готовый продукт является результатом полимеризации многокомпонентного жидкого состава на основе полиэфирных смол. Полученные материалы используются в разных областях, это могут быть отделочные фасадов, а также изготовление сантехники. В итоге удается получить следующие изделия:

• скульптуры;
• декоративные фонтаны;
• ступени;
• столешницы;
• ванны.

Используется жидкий камень, своими руками который вы можете изготовить, и для отделки помещений разного назначения. Изделия получаются дешевыми, но очень прочными и пластичными, что порой необходимо. Это верно при облицовке поверхностей с неправильной конфигурацией. Производство можно превратить в прибыльный бизнес.

Изготовление столешницы из жидкого камня

Прежде чем приступать к изготовлению жидкого камня для столешницы, необходимо выполнить форму. Поверхность в итоге должна получиться максимально ровной, поэтому основание следует сделать прочным. Это обусловлено тем, что раствор не должен продавить своим весом материал. Для этого можно использовать листы ДСП, которые устанавливаются на стойки или козлы.

Поверхность основания нужно чем-то накрыть, чтобы после застывания отделить столешницу от ДСП. Отличным решением станет применение полимерной плёнки. Цельный лист устанавливается на несколько козлов, только после можно приступать к изготовлению формы. Ее можно выполнить для нескольких столешниц.

Следующим шагом станет приготовление жидкого камня для столешницы. Для этого можно использовать цементно-песчаную основу, к которой добавляются дополнительные ингредиенты. Это могут быть наполнители в виде песка, а также смолы и мраморной крошки. Предпоследний компонент выступает связующим.

Обзор дополнительных свойств жидкого камня

Обычно входит в состав жидкого камня, который представляет собой полимерную композицию. Она является пластмассовой квинтэссенцией. Разные наполнители и составляющие придают этому материалу особые свойства. Стандартные цвета насчитывают около 120 единиц. При необходимости материалу можно придать практически любой цвет, который будет оставаться неизменным в течение длительного времени.

Если добавить к ингредиентам полиэфирную смолу, то поверхность после полимеризации не будет требовать практически никакого ухода, достаточно будет протирать ее мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе. В большинстве случаев такая облицовка используется при облагораживании интерьеров, а также при изготовлении предметов мебели.

Покрытие является полимерным, оно имитирует цвет и фактуру натурального материала, который, в отличие от природного, является более пластичным и тёплым. Из него получаются превосходные столешницы и подоконники, которые могут быть выполнены в имитации бетонной или кирпичной стены.

Камень не выгорает на солнце и обладает повышенным сопротивлением износу. Им отделывают стены возле моек, то есть просто используют взамен обычной плитки. Несмотря на то что такая отделка напоминает гранит, она отличается более доступной стоимостью и меньшей массой. Изделия экологически безопасны, они устойчивы к механическим воздействиям и перепадам температур, не подвергаются коррозии и не покрываются царапинами при интенсивной эксплуатации. В структуре не образуются среды, которые были бы подходящими для возникновения патогенных микроорганизмов. В пласт до полного затвердевания смеси часто добавляются древесные, металлические и стеклянные компоненты. В качестве одного из принципиальных свойств этого материала выступает его дешевизна.

Методы изготовления жидкого гранита

Жидкий гранит может быть выполнен по одной из двух технологий. Первая предусматривает использование методов литья, тогда как вторая предполагает метод напыления. При литье готовая смесь заливается по формам и оставляется до полного высыхания, а затем изделия извлекаются, а на следующем этапе осуществляется их обработка.

Жидкий гранит может быть изготовлен ещё и по методу напыления. В этом случае используется технология распыления на поверхность жидкого камня, толщина слоя не превышает несколько миллиметров. В свою очередь, метод опыления подразделяется еще на два вида:

• прямое напыление;
• обратное напыление.

Первый способ выглядит следующим образом: на заготовку наносится грунт, а после оставляется до момента высыхания. Затем методом распыления на основание наносится слой жидкого камня, осуществляется его шлифовка и полировка, но только после высыхания. Производство жидкого камня может быть выражено в методе обратного напыления. Он используется, если заготовка не является частью предмета мебели.

Изделия укладываются на формовочную поверхность из стекла или ДСП, контуры обводятся, а после устанавливается бортик из пластика или ДСП. На поверхность наносится слой антиадгезива, а затем распыляется жидкий камень. После его частичного затвердевания распыляется грунт, чтобы слой камня не просвечивал. В итоге удается получить форму, куда заливается полиэфирная смола. После полимеризации изделия извлекаются.

Производство жидкого гранита

Технология изготовления жидкого гранита предусматривает соблюдение некоторых правил. Первое из них говорит о том, что помещение для производства должно состоять из двух комнат. Первая требуется для литья, тогда как вторая - для шлифовки полученного изделия. Температура поддерживается на уровне 24 °C, обязательна вентиляция.

Производство жидкого камня начинается с обезжиривания поверхности, с неё удаляют пыль и грязь. Перед покрытием основание промывается водой и хорошо просушивается. Все повреждения и трещины должны быть отремонтированы. На следующем этапе подготавливается смесь из прозрачного гелькоута с гранулами. Использовать при этом нужно соотношение 2 к 1. Первый ингредиент представляет собой полимерную смолу. Перед напылением добавляется отвердитель. Полученный состав наносится на основание. Для этого можно использовать один из двух способов, которые были описаны выше. Поверхность нового изделия должна быть отшлифована и отполирована.

Изготовление жидкого мрамора

Если вы хотите изготовить жидкий камень своими руками, то можете попытаться сделать мрамор. Он пользуется большой популярностью, что особенно касается литиевой его разновидности. Она представляет собой в основе которого лежит полиэфирная смола. Дополнительным ингредиентом выступает минеральный наполнитель. Впрочем, им может быть кварцевый песок или крошка из мрамора.

В зависимости от того, какие наполнители будут выбраны, мрамор может быть получен в имитации следующих разновидностей камней:

• оникс;
• малахит;
• гранит;
• яшма;
• натуральный мрамор.

Изготавливая жидкий камень своими руками, вы должны знать о нём некоторые особенности. Среди прочих следует выделить то, что материал можно использовать для отделки, а представляет он собой лёгкий, экологичный и гибкий материал с акриловыми полимерами и крошкой из мрамора. Такие изделия можно разрезать даже ножницами или ножом, а также наклеивать на стены вместо обоев.

Дополнительная область использования

Материал имеет идеально ровную бесшовную поверхность, поэтому его можно использовать для облицовки сооружений неправильной формы, а именно:

• сферических предметов;
• колонн;
• арок.

Перед тем как сделать жидкий камень, необходимо подготовить соответствующее оборудование:

• заливочные формы;
• миксер;
• распылитель;
• кисти.

Информация о формах

Заливочные формы еще называются матрицами, а вот распылитель понадобится для гелькоута. Для размешивания состава необходимо запастись миксером, тогда как смазывать формы предстоит кистями. Формы для мрамора выполняются на основе полиуретановой резины. Матрица отличается прочностью и отсутствием склонности к деформациям, поэтому стоит дорого, однако ее цена окупается, ведь производство обладает высокой рентабельностью.

Состав материала

Если вы затеяли изготовление жидкого камня, то необходимо придерживаться пропорций. Для этого смешивают полиэфирную или акриловую смолу с мраморной крошкой, используя для этого соотношение 4 к 1. В качестве связующего ингредиента можно использовать цементный либо известковый раствор или строительный гипс. Однако наиболее часто применяются смолы, так как они обеспечивают высокую прочность.

Заключение

Изделия из жидкого камня сегодня используются повсеместно. Это могут быть элементы декора или части предметов мебели, а также облицовочные материалы. Примечательно, что их вы можете выполнить самостоятельно, что позволит значительно сэкономить. Кроме того, разновидностей такого камня сегодня очень много, а все ингредиенты можно отыскать в магазине строительных материалов. А вот производством можно заняться на основе технологии, которая нравится вам больше прочих.

Особое внимание уделяют рабочей поверхности. Она должна отвечать всем требованиям относительно надежности, прочности, и в то же время иметь привлекательный и эстетичный вид. Конечно, можно решить вопрос, купив понравившийся вариант в магазине, но такое приобретение обойдется в приличную сумму. Можно рассмотреть и другой вариант – самостоятельное изготовление. Для этих целей подойдет популярный на сегодняшний день материал – искусственный камень. Давайте разберемся, как изготавливается столешница из искусственного камня своими руками в домашних условиях с минимальными затратами времени, сил и средств.

Современные искусственные материалы

Искусственный камень относится к группе композитных материалов, в основу которых входят:

• наполнители;
• пигменты (минеральные);
• полимерные смолы (связывающие компоненты).

В зависимости от вида смолы выделяют несколько типов материала. Например, при использовании акриловой смолы получают прочный лист камня, который устойчив к высоким температурам (до 200° С), из-за данной характеристики столешница может быть использована преимущественно в ванной комнате. Для кухни же подойдет более термостойкий материал, в состав которого входят полиэфирные смолы. Они выдерживают температуры до 600° С.

Кроме устойчивости к воздействию высоких температурных показателей, можно выделить еще несколько преимуществ искусственного камня:

• доступная цена;
• водостойкость;
• прочность;
• длительный эксплуатационный срок;
• широкая палитра цветов;
• возможность проводить реставрационные и ремонтные работы;
• экологичность;
• безопасность;
• простота в уходе.

На фоне такого списка достоинств необходимо выделить всего один недостаток: склонность к появлению царапин и прочих поверхностных дефектов. Если изучать свойства материала более тщательно, то можно будет выделить еще плюсы и минусы, но самые основные и важные были рассмотрены.

Обратите внимание! Изготовить лист искусственного камня можно самому. Для этого из компонентов готовят смесь, которую впоследствии наносят на ДСП (основу) или же заливают в специальную форму.

Несмотря на то, что акриловая смола, в сравнении с полиэфирным связующим компонентом, выдерживает меньшую температуру, из-за доступной цены она имеет большую популярность. Не так давно на рынке появился новый материал – кварцевый агломерат, который отличается видом и качеством вяжущего вещества, то есть смолой. Так, новинка среди искусственных камней имеет несколько преимуществ из-за таких повышенных характеристик:

• жесткость;
• прочность;
• термоустойчивость.

Также камень не боится механических повреждений в виде царапин и потертостей. В отличие от акрила кварцевый конгломерат имеет небольшое разнообразие текстур и цветов: имитация гранита и мрамора.

Обратите внимание! На отечественный рынок качественный искусственный камень (кварцевый конгломерат) поставляют только зарубежные производители.

Подготовительные работы

Для тех, кто имеет даже небольшие знания в столярном деле, самостоятельно изготовить столешницу из искусственного камня не составит большого труда. Прежде, чем приступить к процессу, необходимо приобрести такие материалы:

1. Лист искусственного камня на основе акрила. В магазине можно найти листы со стандартными габаритами 3,66×0,76 м с толщиной 12 мм. Есть и более тонкие пласты от 3 до 6 мм толщиной.
2. Подложку из влагостойкой фанеры (толщина 30 мм). Вместо фанеры допустимо использовать ДВП и ДСП, но только в случае установки столешницы в комнате с умеренной влажностью, иначе вода разрушит структуру искусственного камня.
3. Двухкомпонентный клей.

Кроме этого, подбираем инструмент и оборудование согласно перечню:

• шлифовальная машинка (плюс орбитальная);
• лобзик;
• пила (дисковая и торцевая);
• дрель;
• пылесос;
• карандаш;
• линейка;
• фреза (высокого качества);
• фрезер и фрезы;
• пистолет клеевой;
• направляющая шина.

Обратите внимание! Практически все вышеперечисленное найдется у каждого хозяина. Если специальных приборов нет, то их можно взять в аренду в магазинах.

В список подготовительных работ входит проектирование столешницы и ее замеры. Для удобства и точности все полученные данные заносят на лист бумаги и зарисовывают схемы. Так, сначала определяются не только с размерами, но и с конфигурацией. Самой простой считается прямоугольная форма, с которой справится каждый, но если речь идет об угловой или П-образной столешнице, то процесс усложняется. Длину измеряют по имеющейся основе стола, глубина равняется около 60 см, исключением является нестандартная мебель, сделанная по индивидуальному заказу.

Обратите внимание! Для надежности по полученным замерам изготавливают макет будущей столешницы с отверстиями под раковину или варочную поверхность. Составляется карта раскроя из плотного картона или листов ватмана.

Технологический процесс изготовления

На примере рассмотрим изготовление стандартной столешницы прямоугольной формы с такими размерами:

Так, переносим полученные после замеров данные на лист фанеры и искусственного камня. С помощью фрезера торцуем края самой столешницы и формируем контуры вырезов под мойку и варочную поверхность. Перевернув столешницу изнаночной стороной, обрабатываем профиль, то есть, наносим канавку глубиной 20 мм под кромку. Из листа фанеры нужно вырезать несколько полосок для формирования каркаса (ширина не превышает 7 см).

Обратите внимание! Прежде чем наносить кромку на искусственный камень, необходимо очистить и обезжирить поверхность. Для этого подойдут как спирт, так и ацетон.

Следующий этап изготовления столешницы заключается в проклеивании кромок и рамы из подготовленных полосок фанеры. Следуем простому алгоритму действий:

• При помощи пистолета или тюбика наносим клей на кромки, прикладываем их к столешнице и фиксируем струбциной (клей сохнет достаточно быстро, поэтому необходимо действовать оперативно).
• После полного высыхания (ориентироваться во времени следует согласно инструкции к клею) выступивший клей удаляем при помощи стамески.
• Аналогичным способом, но с помощью силиконового клея, фиксируем фанерную раму и ожидаем не менее 7 часов.
• Если образовались открытые участки между кромкой и фанерой (не более 2 мм) наносим слой силикона и выравниваем до совпадения уровней.
• Чтобы придать гладкость клеевым слоям, используем фрезу с нижним подшипником.
• Шлифовальной машинкой проводим шлифование всей фанеры.
• Переворачиваем столешницу лицевой стороной вверх и с помощью фрезера округляем кромку.
• Проводим шлифование искусственного камня до получения полуматовости.
• Закругляем пристеночный бортик.

После этого полностью готовую столешницу из искусственного камня можно устанавливать на основу.

В этом видео показано, как устанавливать столешницу из акрилового камня Max-Top:

Обратите внимание! Если необходимо изготовить столешницу L-образной формы используют 2 элемента, которые стыкуют по прямой. Для выполнения этой задачи необходимо проводить одновременное фрезерование – зеркальная фрезеровка.

Ремонтные и реставрационные работы

Как уже было сказано, большим преимуществом искусственного камня является возможность подвергать его реставрации. Столешницы, как и любой рабочий элемент, постоянно подвергаются механическим воздействиям. Проводить ремонт можно, если на поверхности образовались:

• царапины;
• трещины;
• вздутия;
• сколы;
• потертости и пятна.

Для удаления трещин поверхность сначала очищают от загрязнений и обезжиривают. Затем проводят зачистку краев, из-за чего размер дефекта увеличится. В образованный зазор заливают двухкомпонентный клей. После полного застывания место шлифуют для выравнивания поверхности до гладкого состояния.

При неглубоких царапинах или дефектных пятнах достаточно затереть их наждачной бумагой, подбирая необходимый размер фракций. Лучше всего выполнить этот процесс в несколько этапов: на первом использовать крупное зерно, а на самом последнем – мелкое. Полируют поверхность дрелью с войлочной насадкой.

Обратите внимание! Использование наждачной бумаги и дрели возможно только для столешниц с толстым листом камня.

Провести удаление появившихся вздутий также можно самостоятельно. Для этого фрезером вырезается место дефекта, а из остатков листа камня выкраивается заплатка. Края хорошо смазывают клеем и фиксируют в месте повреждения. После высыхания проводят шлифовку и удаляют остатки клея.

Важно отметить, что при проведении любых ремонтных работ столешницы будут снижаться прочные характеристики камня, поэтому специалисты рекомендуют изначально использовать качественный материал от надежного производителя.

Обратите внимание! Никогда не выбрасывайте даже небольшие остатки искусственного камня, так как они могут пригодиться при проведении реставрационных работ.

Итак, в статье мы рассмотрели процесс изготовления столешницы из искусственного камня простой формы, а также привели важные сведения и рекомендации. Подводя итоги, можно сказать, что при самостоятельном выполнении работ стоимость столешницы будет в несколько раз меньше новой из магазина или мастерской. Достаточно выделить несколько дней, следовать советам, придерживаться полученных замеров.

Видео

В этом видеоматериале вы можете увидеть, как изготавливают акриловый камень:

Обычно столешницы с искусственной имитацией камня изготавливают своими руками либо ради интереса и повышения мастерства, либо с целью освоить серийное производство. В любом случае технологию знать очень важно, и мы хотим вам рассказать об изготовлении «каменных» столешниц из ДСП с полиэфирным покрытием.

Несколько простых правил

Вам понадобится закрытое помещение, должным образом подготовленное. По сути, это так называемая чистая комната 3х4 метра, стены и потолок которой обиты полиэтиленовой пленкой, а пол чисто выметен, вымыт и не образует пыли. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию, при этом температура поддерживается не ниже 25 °С.

Уделите внимание контролю качества и безопасности. Работа ведется только в закрытой одежде с длинным рукавом. Поскольку процесс полимеризации сопровождается обильным выделением стирола, работать можно только в целлюлозно-угольных респираторах и защитных очках, этот газ чрезвычайно ядовит. Все действия выполняются только в тряпичных перчатках, никаких жирных следов и отпечатков быть не должно.

Для работы вам понадобится прочный и устойчивый стол 2х2,5 метра и высотой не менее 80 см. Его столешница — лист ДСП толщиной 16 мм, снизу которого прикручена обрешетка из деревянных планок 15х60 мм, поставленных на ребро и образующих решетку с шагом 35х35 см. На поверхности не должно быть стыков и следов крепления, поэтому столешница выравнивается акриловой шпаклевкой и тонко шлифуется. Стол должен быть устойчивым, по нему вам придется ходить, сидеть на краю — столешница при этом не должна прогибаться.

Изготовление формы

Сперва на поверхность стола простым карандашом наносится чертеж столешницы в масштабе 1:1. Отмечаются места установки мойки, ниш для врезки, лицевые кромки и радиусные элементы.

По прямым граням мойки устанавливаются планки ЛДСП высотой 55-60 мм. Все углы и ребра строго прямые, поэтому распил должен вестись на профессиональном оборудовании. Планки фиксируются строго по линиям разметки с помощью термоклея и деревянных кубиков с наружной стороны. Так образуется внешняя опалубка, для формирования радиусных элементов которой используют гибкие пластиковые пластины.

После формирования внешнего контура в него добавляется опалубка вырезов под мойку или варочную поверхность. Если мойка планируется литая, необходимо обзавестись акриловой матрицей. Она приклеивается точно по разметке термоклеем, затем придавливается к столу собственным весом. Выступившие излишки клея нужно срезать сапожным ножом.

Герметизация и подготовка опалубки

Внутренняя поверхность и грани матрицы полностью определяют форму будущего изделия, поэтому никаких огрехов на вертикальных и горизонтальных поверхностях быть не должно. Щели между планками и дощечками заделываются садовым варом, излишки которого срезаются или продавливаются шпателем. Варом же заделываются обрезные торцы ДСП и всевозможные нарушения поверхности, в итоге форма должна принять идеальную геометрию и гладкую поверхность без изъянов. Дополнительно поверх матрицы мойки устанавливается шайба из садового вара, формирующая углубление сливного отверстия.

Для формирования фрезеровки на лицевой кромке, а также для окантовки вырезов и мойки нужно использовать специальную стальную пластину, угол которой подрезан по негативной форме на манер фигурного шпателя. Задача это несложная: угол формы заполняется садовым варом, затем пластиной выглаживается фигурный переход. Важно не наклонять инструмент и плотно прижимать его кромки к столу с опалубкой.

Когда форма полностью готова, на нее наносят слой воска-разделителя, а спустя 20 минут полируют мягкой тканью и обдувают сжатым воздухом. Далее вся поверхность покрывается из ручного распылителя поливиниловым спиртом и оставляется до полного высыхания. Форма готова к заливке.

Химия, смолы, смеси

Для приготовления качественной смеси очень критично точное соблюдение пропорций. Ингредиенты дозируются по массе, взвешивать их нужно цифровыми весами.

Сперва готовится основа камня: 30% гелькоута смешивается с 70% сыпучего наполнителя. Перемешивать нужно вручную деревянной палочкой, взбивать эту смесь нельзя. После размешивания отбирается около килограмма основы и закупоривается в пластиковой емкости в качестве ремкомплекта. Количество готового гелькоута — 3,5-4 кг на каждый м 2 поверхности.

Вторая смесь — полиэфирный грунт. Это обычная полиэфирная смола, которая тонируется красящей пастой максимально близко к основному цвету. Для упрочнения грунта и снижения усадки в смолу может добавляться до 40% кальцита. Грунта потребуется от 4 до 6 кг на каждый м 2 столешницы, на среднюю литую мойку расходуется примерно столько же.

Эти смеси могут храниться без доступа кислорода десятилетиями, для их затвердевания нужно добавить около 1-2,5% отвердителя (катализатора). Если температура в помещении ниже рекомендуемой, после размешивания катализатора в смесь вводят небольшое количество кобальта. Химия для жидкого камня продается комплектами и сопровождается исчерпывающей информацией о технике смешивания, пропорциях и характеристиках смеси, именно этим рекомендациям и стоит следовать.

Заливка столешницы

Сперва на подготовленную матрицу напыляют гелькоут с наполнителем, на каждом этапе с катализатором смешивается около 1 кг основы. Среднее время жизни после введения катализатора составляет от 15 до 30 минут. Нанесение ведется максимально тонкими слоями во избежание образования микропор.

Сперва напыляются вертикальные поверхности, при этом нужно следить, чтобы состав не сползал, периодически давая поверхности просыхать. Далее гелькоут наносится максимально укрывистым слоем на горизонтальные участки. Поздравляем, вы сделали первое нанесение. После того как поверхность полимеризуется так, что на ней будет оставаться отпечаток пальца, но смола потеряет липкость, можно приступать ко второму. Всего требуется 3-4 нанесения, в конце выполняется дополнительное покрытие гелькоутом вертикальных лицевых кромок.

Через 40-50 минут столешницу можно заливать. Чуть более трети грунта смешивается с отвердителем, выливается в форму и тщательно разравнивается шпателем. Затем на грунт укладывается заранее раскроенное полотно стеклоткани, придавливается и разглаживается шпателем, чтобы пропитка была максимальной. Теперь нужно оставить половину грунта, а остальное равномерно распределить поверх стеклоткани.

Мойка также обмазывается грунтом на этом этапе, но для ее укрепления используется более толстый стеклохолст.

После проклейки первого слоя, когда армирующая ткань хорошо приглажена и выдавлены все пузырьки воздуха, в форму кладется вкладыш из ДСП. Он вырезается по размерам, на 5 мм меньше формы и каждого из ее элементов, для удобства перемещения можно прикрутить несколько дверных ручек.

Деталь из ДСП не обязательно должна быть цельной, но зазоры более 5-6 мм недопустимы. Во вкладыше нужно проделать 8-10 отверстий на квадратный метр диаметром 6 мм для выхода излишков грунта. Поверх ДСП на 10-15 минут устанавливается гнет около 40 кг/м 2 , можно также распереть вкладыш от потолка тонкими деревянными планками

Пока установлен гнет, производится заливка грунтом всех щелей и зазоров. Когда груз снят, в форму выливается половина оставшегося грунта, загибаются выступающие края стеклоткани и укладывается еще один холст. Поверх него выливаются остатки грунта, они разравниваются шпателем и столешница остается сохнуть и твердеть примерно на 14-16 часов.

Шлифовка и полировка

На следующий день после заливки нужно сбить опалубку молотком и подорвать столешницу, загнав под нее плоский шпатель и поджимая его монтировкой. После вынимается матрица мойки и вся столешница устанавливается на мягких пенопластовых блоках. С изнаночной стороны аккуратно срезаются обводы и выполняется шлифовка тыльной стороны шкурками Р80 и Р120.

После этого столешница переворачивается и тщательно шлифуется с поочередным повышением зернистости от Р80 до Р420, наилучшее качество лицевой поверхности достигается использованием карборунда как абразива. Для обработки рельефных участков и мойки под шлифовальную шкурку устанавливается поролоновая прокладка.

Шлифовку следует проводить дисковой машиной, на последних двух этапах движения исключительно круговые. УШМ и ленточные машинки для этих целей плохо подходят. Если в проекте столешница глянцевая — заключительным этапом будет полировка камня поролоновым кругом с абразивной пастой.

Столешница постоянно подвергается воздействию температуры и влаги, поэтому спустя пару лет изделия из МДФ теряют свою первоначальную привлекательность. Одним из самых практичных и эстетически привлекательных вариантов для оформления рабочей поверхности в кухне считается изготовление столешницы из искусственного камня своими руками. Несмотря на то, что это достаточно сложный и трудоемкий процесс, результат вас приятно удивит. Тщательно соблюдайте технологию, тогда всего за пару недель сможете сделать качественную и красивую столешницу.

Как правильно сделать столешню для кухни своими руками

Перед тем как приступить к работе, необходимо правильно подобрать искусственный камень, чтобы он гармонично вписывался в существующий интерьер вашей кухни. Не обойтись и без чертежей, ведь столешница должна идеально подходить под кухонный гарнитур. Из искусственного камня можно сделать столешницу, как для кухни, так и для ванной, поэтому придется рассчитать место для раковины.

Фото столешницы своими руками

В ванную комнату лучше всего заказывать раковину из искусственного камня, также подходят изделия из нержавейки.Учитывайте, что технология изготовления столешницы может отличаться, в зависимости от выбранного искусственного материала.

Как сделать кварцевую столешницу

Начинают изготовление столешницы из кварца с нарезки заготовок с небольшими припусками. После этого нужно наклеить на столешницу полоски из камня таким образом, чтобы готовое изделие идеально легло на тумбу. Когда будут подклеены торцы, можно приступить к подрезанию столешницы под нужные размеры. Кромку изделия необходимо отполировать.

Фото кварцевой столешницы

Следующий этап изготовления столешницы из кварцевого камня – вырезание отверстий под варочную поверхность и мойку. Учитывайте, что после установки столешни не должно быть расстояния возле стены, поэтому важно сделать пристеночный бортик из искусственного камня. Его высота должна быть не ниже 1-1,5 см, при этом он будет накладным для кварцевой поверхности. После того как столешница изготовлена, ее устанавливают, а также монтируют в нее варочную поверхность и раковину.

Фото кварца

Как сделать столешницу своими руками из акрилового камня

Начальный этап изготовления столешницы из акрила, такой же, как из искусственного кварцевого камня. Необходимо подготовить заготовки, с учетом чертежей и схем. Края акриловой столешницы намного легче сформировать, чем кварцевой, поэтому вы можете им придать закругленную форму. Для этого торцы нагревают в специальной печи под температурой, а потом специальными направляющими придают изгиб. Потом торцы приклеивают к нижней части столешницы, чтобы ее было легко установить на тумбу.

Фото акриловой столешницы

Теперь нужно провести полировку и профилирование кромки, а потом вырезать отверстия для раковины или варочной поверхности. Не забывайте сделать бортик, который может быть накладным или вставленным. В последнем случае создается ощущение монолитной конструкции. Когда проведен монтаж акриловой столешницы, наступает этап финишной полировки.

Как изготовить бетонную столешницу

Для того чтобы сделать столешню из бетона, вам нужно:

1. Портландцемент 500 или цемент марки не ниже 400.
2. Крупный и мелкий наполнитель.
3. Пластификаторы.
4. Форма для заливки.
5. Колеры и красители.
6. Фанера или ДСП.
7. Инструменты для работы с бетоном.

Подготовьте форму для заливки бетонного раствора. Она должна иметь размеры будущей столешницы. В качестве основания берут гладкую фанеру или ДСП. Для того чтобы получились выемки или отверстия, прикрутите бруски или макеты подходящей формы. В таком случае бетон не попадет в лишние места и вам не придется тратить силы на исправление.

Для того чтобы края столешницы получились красивыми и ровными, можете заполнить форму пластилином. Выравнивание осуществляйте с помощью шпателя.

После этого полученный деревянный каркас заполняют бетонной смесью. Делать это лучше всего на вибростоле, чтобы крупный наполнитель раствора равномерно распределился. Заливку нужно проводить в два этапа – сначала первую половину, потом уложить армирующий материал и вторую половину раствора. После первой заливки необходимо подождать около 24 часов, чтобы раствор схватился.

Фото бетонной столешницы

Когда залили всю столешницу, не спешите снимать деревянные брусья. Рекомендуется дождаться, пока бетон полностью высохнет, а затем приступить к его дальнейшей обработке. Для этого вам понадобится потратить около 2-3 дней.

После снятия деревянного каркаса, столешницу из искусственного камня необходимо перевернуть. Затем с помощью шлифовальной машинки с крупной насадкой снимается почти 1 мм слоя. Теперь нужно пропылесосить и хорошо помыть столешницу, а потом обработать ее цементным раствором для скрытия пор.

Фото шлифования поверхности

Осталось еще несколько раз отшлифовать бетонную столешницу, а потом установить на подготовленную поверхность. Преимущество столешни из бетона в том, что она достаточно тяжелая, поэтому нет необходимости использовать болты и гвозди при монтаже.

Смотрите видео: как делать столешницы из искусственного камня

Мастер-класс: изготовление столешницы из керамической плитки

Керамическая плитка идеально подходит для изготовления столешницы в ванной комнате, так как она влагонепроницаемая, красивая и устойчивая к механическим повреждениям. Сделать столешницу из керамической плитки достаточно просто. Вам нужно подготовить ровную основу из влагостойкого материала, придать ей соответствующую форму и выполнить кладку.

Фото столешницы из плитки

Основу предварительно нужно очистить от пыли и прогрунтовать специальным составом для древесины, который повысит устойчивость столешницы к разным заболеваниям. Подготовьте также материал для окантовки столешницы, например, самоклеющаяся полоса или металлическая окантовка.

С помощью специального клеевого состава приступите к кладке плитки. Учитывайте, что чем ровнее будет кладка, тем аккуратнее будет смотреться столешница. Если хотите, чтобы поверхность получилась целостной, то не нужно оставлять расстояние между плитками. Оригинально смотрится столешница со швами, которые обработаны затиркой подходящего цвета. Столешница из керамической плитки красиво будет смотреться и в кухне. Главная ее особенность в рельефности, но к этому можно привыкнуть, если правильно продумать дизайн помещения.

Столешница , сделанная из искусственного камня, станет настоящим украшением интерьера. Не обязательно обращаться за помощью к специалистам, ведь вы можете сделать прочную и надежную рабочую поверхность самостоятельно из кварца, акрила, бетона или керамической плитки . Экономьте свои средства и мастерите изделия любой сложности для дома сами.

Сегодня мы разберемся, как делать столешницы из искусственного камня . Поверхность таких столешниц устойчива к влаге, механическим повреждениям, а так же достаточно термостойка (то есть, безболезненно переносит температуру до 180 гр.С). Так, говорят производители... Не обойдем вниманием и их недостатки.

При эксплуатации в реальных условиях, на поверхности акрила остаются следы ножа, то есть, нельзя резать на ней без использования разделочных досок. Ставить на нее горячую кастрюлю тоже не стоит (ее температура несколько превышает заявленные 180 градусов, а почему, это чревато образованием пятен. Отмывать акриловые столешни следует моющими средствами без абразивных составляющих, а посему, въевшиеся пятна удаляются достаточно туго.

Но тут есть одно большое НО. Все дефекты, в том числе и пятна можно просто сошлифовать с последующей плировкой.

Статья будет про листовой камень и технологию работы с ним. Итак, выпускается такой листовой акрил в виде стандартных листов 3660 х 760 мм, причем, толщина может варьировать (3 мм, 6 мм, 10 мм, 12,7 мм, 30 мм.).

Перед началом работы следует провести замеры и определиться с конфигурацией столешницы. Если мы берем прямую столешницу, то особых проблем не ожидается. Если мы меняем старую столешницу из ЛДСП, то можно взять все размеры с нее. Как вариант, можно сначала сделать шаблон из картона в натуральную величину. Этот шаблон прикладываем на место и вносим в него необходимые коррективы, так можно избежать практически всех неточностей, с которыми потом реально столкнуться в процессе монтажа.

Разберем наиболее бюджетные варианты столешниц, то есть, толщина камня, который мы будем использовать будет 12 мм и меньше). Такая толщина изолированно не может дать достаточно прочности изделия, поэтому требуется подложка или каркас. Идеальный для нее материал - это фанера, а лучше, бакелитовая фанера, которая не подвержена влаге или МДФ.

Некоторые производители используют ЛДСП, но на мой взгляд, это менее надежно, т.к. в процессе эксплуатации, основа может разбухнуть, то может привести к расхождению клеевого шва.

Каркас можно сделать либо из полосок фанеры, которые собираются по периметру столешницы, либо использовать цельный лист, что значительно проще, но несколько дороже.

Для изготовления каркаса нам как раз и пригодится шаблон из картона, который мы сделали ранее. Итак, из фанеры вырезаем подложку под камень.

Сам камень кроится либо на форматно-раскроечном станке, либо с помощью циркулярной пилы по шине.

Размер листа акрила должен быть больше толщины подложки на толщину кромки (то есть толщину листа камня). Для примера, если мы клеим столешницу из камня 7 мм, тогда подложка должна быть шириной 593 мм (для стандартной 600 мм столешницы), а лист акрилового камня должен быть шириной 600 мм.

Для соединения подложки с акрилом нам потребуется любой двухкомпонентный клей, предназначенный для склеивания акрила и дерева, к примеру, эпоксидная смола или клеи Kleiberit, Solupren Х2.
Вся основа должна быть покрыта тонким слоем этого клея, который распределяется по ее поверхности шпателем (некоторые клеи более жидкой консистенции можно наносить пульверизатором - читаем инструкцию). На акриловый лист клей наносится только в местах контакта с подложной.

Затем обе детали накладываются друг на друга (не забываем про смещение на кромку) и плотно прижимаются. Для этого понадобится достаточное количество струбцин.
Если основа сплошная, то совместив листы, прижимать начинаем от центра в стороны, сначала перемещаясь к одному краю столешницы, а затем к противоположному.

Переходим к приклеиванию кромки. Ей служат полоски из того же акрила по толщине будущей столешницы. Тонкие полосы можно склеить вдвое.

Радиусные кромки (как на фото) изготавливаются путем нагревания полосок в специальной печи и с последующем накладыванием на основу, на которой они и остывают, принимая нужную форму.

Двухкомпонентный клей для приклеивания кромки лучше использовать фирменный от производителей акриловых листов (LG, Samsung, DuPont), причем его цвет должен подбираться по цветовым таблицам.
Перед склеиванием для получения лучшего результата, склеиваемые поверхности необходимо зачистить шлифовальной бумагой с зерном Р60. После чего обезжирить растворителем (например, техническим спиртом).

После этого клей наносится на торец кромки,
сама кромка накладывается на нужное место, немного притирается, чтобы клей равномерно распределился по месту стыка, а затем притягивается к столешнице струбцинами. Столешница сверху должна полностью закрывать кромку, возможно небольшое ее нависание. Струбцин потребуется очень много))).

После высыхания клея (около 40 минут, в зависимости от его вида - см. инструкцию), снимаем струбцинки и переходим к удалению излишков клея, а заодно и свесов акрила в верхней части столешницы. Для этого используется цилиндрическая копировальная фреза () с верхним или нижним подшипником.

Потом ставится калевочная фреза нужного профиля и формируется обкат нужного радиуса и профиля.

Затем проводится финальная шлифовка поверхности столешницы и самого стыка.

Такая столешница крепится к кухонным коробам саморезами, которые заворачиваются в основу. Следует проконтролировать, чтобы саморезы оставались в пределах фанеры, не доставая до листа акрила.

Я привел технологию изготовления относительно бюджетной столешницы в кустарных условиях. На фабриках используется такой прием, когда кромка вклеивается в вырез четверти, который фрезеруется в нижнем крае верхнего листа.

Это позволяет сделать стык еще менее заметным. Примером таких производителей столешниц из акрилового камня является московская компания "Мос-камень" mos-kamen.ru .