Вызывать мастера или проводить ремонт бойлера своими руками – дело личное, но в условиях повсеместной экономии, а также внезапности поломок, связанных с возможностью затопления, кое-какие принципы нужно знать каждому хозяину.

• О том, что пора проводить ревизию в бойлере, свидетельствует характерный шум или шипение при нагреве воды, а также частое срабатывание УЗО (устройства защитного отключения). Все это говорит о том, что трубчатый нагревательный элемент покрыт накипью, а в самом бойлере собралось много осадков и грязи. Большинство производителей рекомендуют проводить обслуживание водонагревателя не реже одного раза в год.
• Бойлер подтекает. Причин этому может быть несколько: нарушены водопроводные соединения (устраняются переподключением или подтяжкой); течь во внутреннем баке. (такая неисправность ремонту не подлежит, так как возникает в результате нарушений эксплуатации: износ магниевого анода или неисправность предохранительного клапана, когда вода буквально закипает внутри бака, и происходит его деформация); требуется замена нагревательного элемента; небольшие подтеки предохранительного клапана вполне нормальны, так как происходит сброс лишнего давления; но постоянная его течь говорит о систематически высоком давлении водопровода или неисправности самого клапана.

• Греются розетка и вилка. Проверьте их исправное состояние, перегрев возможен из-за использования тройника или переходника, а также в результате неисправности нагревательного элемента.
• Горячая вода еле идет. Слабый напор горячей при нормальном напоре холодной воды может означать: засор в водопроводе, неисправность вентилей проводки, поломку смесителя, неисправность предохранительного клапана.
• Бойлер не греет воду. Анализ поломки производится по алгоритму: горит ли индикатор нагрева? Если ответ «Да», проверяем исправность ТЭНа и электропроводки. Если ответ «Нет», проверяем напряжение в розетке, цельность и исправность шнура, работу УЗО. Если все элементы исправны, контролируем работу аварийного термостата, температурного термостата, электромодуля и сигнального индикатора. Выход из строя любого из них требует ремонта или замены на новый.

Как спустить воду с бойлера

Кроме ремонта, чистки и замены элементов, когда еще бывает нужно слить воду с бойлера?

В первую очередь, когда им пользуются нерегулярно. Водонагреватели в загородных домах, дачах, на время простоя лучше опустошать, чтоб избежать замерзания воды и разрыва бака. Недопустимо, чтобы температура воды в баке опускалась ниже +5°С.

С другой стороны, производители рекомендуют не оставлять бак надолго пустым, если нет угрозы промерзания это относится к . Застоявшуюся воду выпускают через кран, а пользуются уже свежей. Не забываете, что пустой бак, оставленный надолго, подвержен коррозии, ведь то, что предназначено для воды, непременно должно ее содержать.

Накопительный принцип работы водонагревателя подразумевает создание давления внутри бака, вытесняющего воду. Поэтому просто открыв горячий и перекрыв холодный кран, слить воду не получится.

• Как и все процедуры, связанные с ремонтом и обслуживанием бойлера, слив воды должен начинаться с обесточивания прибора.
• Сначала перекрываем кран холодного снабжения, ведущего в бак.
• Чтобы стравить внутреннее давление, открываем кран с горячей водой.
• Рядом с входом в водонагреватель есть предохраняющий клапан холодной воды. С помощью отвертки отсоединяем крепеж флажка.
• Убираем флажок, а под сливное отверстие подставляем емкость. Это не всегда нужно, так как при профессиональной установке слив бывает уже выведен в систему канализации.
• Иногда достаточно просто атмосферного давления, чтобы трубка горячего водоснабжения (ГВС) засасывала воздух, в таком случае нужно лишь успевать подставлять емкости, и периодически поднимать или опускать флажок клапана. Но чаще всего лишь атмосферного давления оказывается недостаточно.
• Если места соединений разборные (они располагаются на гибких шлангах или пластиковых фитингах), разбираем то, которое находится ближе всех к прибору по линии горячей воды.
• Если конструкция неразборная, нам потребуется резиновый шланг нужного диаметра, чтобы надеть его на соответствующий кран.
• Продув шланг, мы освобождаем трубу ГВС от жидкости. Можно просто подуть в него, а можно использовать насос или компрессор.

Если вам часто приходится спускать воду в бойлере, все соединения должны быть разборными. А еще лучше на подаче и сливе установить тройники с кранами, что заметно облегчит весь процесс.

Примечание: поскольку трубка холодного водоснабжения имеет некую высоту, из ста литров в баке все еще могут оставаться порядка 10-15 литров. Об этом следует помнить, сливая воду на зиму. В таком случае поможет только извлечение нагревательного элемента и естественный выход воды из бака. О том, как это делать, читайте ниже.

Когда воду сливать не нужно?

Если бойлер находится на гарантии и вышел из строя, оставьте все как есть и обратитесь в сервисную службу. Как правило, водонагреватели ремонтируются на дому и без постороннего вмешательства мастеру будет виднее, в чем причина поломки.

Регулярная чистка – профилактика неприятностей

Горячая вода – это комфорт, а за комфорт нужно платить. Если вы ленитесь, экономите, или не считаете нужным регулярно чистить бойлер, впереди вас ждут неприятные и куда более затратные «сюрпризы».

Накипь, которая образуется на ТЭНе, играет роль теплоизолятора. Чем дольше не чистится бойлер, тем большим слоем извести он покрывается, и тем меньше теплоотдача от водонагревателя, так как теплопроводность у накипи чрезвычайно низкая. Даже ее слой в 3 мм увеличивает теплопотерю на 15%. Отсюда и частая проблема: бойлер не греет воду. А на самом деле, ТЭН просто греет сам себя. КПД у прибора снижается на четверть, а рано или поздно это заканчивается его безвозвратным выходом из строя.

Если вы заметили, что бойлер стал потреблять больше энергии, вода в нем слабо и медленно нагревается, знайте: пришло время его чистить.

Разбираем бойлер:

• Первым делом, отключаем электропитание аппарата.
• Затем одной отверткой поддеваем панель в районе термостата, а второй – с обратной стороны. Защелки, которые держат крышку, отскочат.
• Под ней находится термостат, к которому подключается кабель питания и сигнальная лампа. Снимаем его ручку, потянув на себя.
• Откручиваем два винта, на которых держится декоративная крышка водонагревателя.
• Отсоединяем контакты сигнальной лампы.
• Откручиваем винты, удерживающие провода кабеля питания. На этом этапе рекомендуется сделать фотографию схемы подключения, чтобы потом вернуть все контакты на свои места.

• Отсоединяем питающие провода, отпустив три болта на колодке креплений, и откручиваем ее. Не забываем снять заземление.
• После снятия проводов перекрываем краны на входе и выходе водонагревателя.
• Осторожно, движениями из стороны в сторону, вытаскиваем термостат из корпуса трубчатого электронагревателя.
• Фланец в нагревателе может быть вкрученным или держаться на шести шурупах. При помощи газового ключа против часовой стрелки выкручиваем ТЭН. Не торопитесь сразу вытягивать его, пусть вода и накипь выйдут наружу (в этом случае удобно, если под бойлером находится ванна).
• Когда вода сошла, аккуратно, избегая резких движений, чтобы не поломать, вытаскиваем ТЭН. Накипи на нем может оказаться очень много, поэтому высвобождаем его движениями влево-вправо.
• Теперь ТЭН нужно почистить и заставить работать снова.

Чистим ТЭН:

• Осматриваем нагреватель и механически с помощью ножа счищаем крупные куски накипи. Следует быть осторожным, чтобы не повредить сам металл.
• Берем двухлитровую бутылку и отрезаем у нее горлышко так, чтобы ТЭН без труда вошел в нее.
• Теперь готовим чистящий состав: в теплой воде растворяем пару пакетиков лимонной кислоты. Как известно, накипь – это щелочь, которая нейтрализуется кислотой.
• Опускаем ТЭН в теплый раствор, немного взбалтывая и оставляем его там примерно на 1 день. Чтобы ускорить процесс, раствор можно периодически менять.
• Под действием уксусной или лимонной кислоты накипь размягчается, и там, где были известковые отложения, теперь красуется блестящая чистая медь.

Совет: если вы чистите нагреватель механически, то эту процедуру лучше выполнять сразу после извлечения его из бака. Когда налет высыхает, он твердеет. Используйте для этих целей металлическую щетку или обычный нож, но помните: поверхность легко повредить. По окончании работы можно аккуратно обработать медные трубки мелкозернистой наждачной бумагой.

Благо, современная бытовая химия предоставляет нам широкий выбор средств на любой случай жизни. И бойлеры здесь не исключение. Вы можете использовать средство для чистки чайников, или специально предназначенный для бойлеров раствор против накипи, поместив в него нагревательный элемент. Главное – избежать прямого попадания жидкости на резиновые уплотнители ТЭНа.

Пока нагреватель чистится, промоем бойлер от остатков накипи. Для этого ненадолго открываем кран холодной воды, помогая рукой выгребать загрязнения. Во время чистки бака категорически нельзя трогать магниевый стержень, пользоваться абразивами и острыми инструментами, чтобы отковырять накипь.

Собираем бойлер:

• Очищенный или новый ТЭН вставляем в корпус водонагревателя и ввинчиваем по часовой стрелке сначала от руки, а затем с помощью ключа.
• Вставляем на место термостат.
• Медленно открываем краны на входе и выходе бойлера. Заполняем бак и проверяем, герметично ли установлен ТЭН.
• Чтобы дать выйти воздуху, открываем в кране горячую воду.

• Если нигде ничего не подтекает, подключаем кабель питания к термостату, устанавливая каждый провод на свое место.
• Теперь монтируем контакты сигнальной лампочки.
• Ставим на место и прикручиваем декоративную крышку.
• И последнее - подключаем вилку водонагревателя и дожидаемся нагрева воды.

Внимание! Подключать и отключать питание нужно, только когда бак заполнен водой!

Как заменить ТЭН в бойлере

По мере того, как трубчатый электронагреватель (ТЭН) выходит из строя, он подлежит замене. Если вы заметили, что при включении бойлера реле автоматической защиты тут же отключает его, скорее всего ваш нагревательный элемент сгорел.

Проверить, так ли это, можно двумя способами:

• извлеките ТЭН, соберите его и контрольную лампу в цепь и подсоедините к источнику питания: если лампа горит – нагревательный элемент исправен;
• с помощью мультиметра. Мощность (Р) ТЭНа указана в паспорте нагревателя, в нашем примере она равна 2000 Вт. Зная, что напряжение сети (U) – 220В, вычисляем протекающий ток I=P/U. По формуле R=U 2 /P находим сопротивление ТЭНа, равное в данном случае, 24,2 Ома. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления и замеряем его между выводами нагревателя. При исправном устройстве, показания должны быть близкими к расчетам. «Ноль» свидетельствует о замыкании внутри нагревателя, а «бесконечность» - об обрыве и неисправности ТЭНа.

Итак, первым делом опустошаем бак.

Заранее приобретенный ТЭН лучше дополнить новым магниевым анодом. Предназначенный для защиты бака и нагревательного элемента от коррозии, он со временем разрушается. Если вовремя его не заменить, ионы воды, при кипении, оседают на внутренних деталях бака, что приводит к выходу из строя как ТЭНа, так и самого бака. Если бойлер дал течь, он восстановлению не подлежит.

Обратите внимание на состояние уплотнительного кольца. В принципе, его можно использовать повторно, если оно в приличном состоянии. Если же имеются разрывы или вмятины, то лучше его заменить.

Подключив устройство, наполните его холодной водой, проверьте, нет ли подтеков, спустите излишки воздуха через кран горячей воды, и только затем подключайте бойлер к сети.

Выбираем ТЭН для замены в бойлере

Нагреватели на резьбе 1»1/4 подходят для всех бойлеров с таким разъемом. Изготавливаются они с различными параметрами мощности, бывают как с креплением под анод, так и без него.

Фланцевые ТЭНы, 48, 63, 72, 82 мм, также используются многими производителями.

Принцип чистки для всех водонагревателей одинаков, но сложности могут возникнуть при демонтаже модели того или иного производителя.

Бойлеры торговой марки Ariston имеют непривычный способ крепления фланца. Чтобы его снять, подталкиваем его на себя, переворачиваем, пока он находится в приборе, и затем вытаскиваем. После окончания чистки возвращаем фланец на место, не забыв проверить его герметичность. При необходимости заменяем прокладку. В бойлерах этой марки ТЭНы расположены внизу, так что снимать аппарат нет необходимости.

Водонагреватели фирмы Gorenje отличаются тем, что, на первый взгляд, демонтировать переднюю панель достаточно сложно. Для этого нужно поджать ее нижний край и чуть оттянуть на себя. Панель держится на паре маленьких зажимов и легко отскочит. Особенностью данной марки является то, что ее агрегаты обладают внушительным весом, поэтому снять его со стены смогут только несколько человек, кроме того, вы рискуете намочить контакты.

Бойлеры фирмы Термекс довольно легко разобрать, единственным их слабым местом является магниевый стержень, менять который вам придется почти каждый год.

• Сначала спустите воздух из водонагревателя, одновременно открыв кран подачи холодной воды и один из кранов разбора горячей воды.
• Проверьте на отсутствие течи.
• Подайте напряжение питания.

Примечание: для моделей с электронным управлением следуйте прилагаемым инструкциям

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ С НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Накипь на ТЭНе влияет на:

• Увеличение теплоизоляции термостата и ТЭНа
• Увеличение потребляемой энергии
• Перегрев воды

Поэтому необходимо периодически чистить водонагреватель от накипи. Периодичность зависит от жесткости воды.

8. Аккуратно удалите накипь с ТЭНа вручную или при помощи чистящих средств.

ОБЪЕМ ВОДЫ В БАКЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

В названии каждого водонагревателя указан объем или емкость бака. Например: 30, 80, 100 литров и т. д. Этот объем называется номинальным объемом, в то время, как реальный объем горячей воды меньше номинального.

Это объясняется разделением воды по слоям в зависимости от температуры и тем, что горячая вода скапливается в верхней части бака и не смешивается с холодной водой в нижней части бака.

Расслоение воды уменьшается за счет расположения ТЭНа и термостата в нижней части бака, но, в основном, это зависит от модели водонагревателя: вертикальная или горизонтальная.

Горизонтальные модели

Минимизированные по вертикальным размерам (для помещений снизкими потолками) не обеспечивают хорошего смешивания слоев воды. Кроме того, объем холодной воды в этих моделях больше, чем в вертикальных моделях.

Измерение объема горячей воды

Выждите нужное время и слейте горячую воду через предохранительный клапан или через предусмотренный отвод для слива воды.

ОПЕРАТИВНАЯ ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Термостат

Нагревательный элемент

Целостность ТЭНов

· Проверяется омметром

ТАБЛИЦА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Как устранить проблемы с водонагревателем?

Рассмотрим частую ситуацию, когда в квартире установлен электрический водонагреватель.

В этой статье я Вам расскажу как правильно и эффективно поставить в квартире водонагреватель. Рассмотрим схему. Почему капает с . И почему мы не ставим такой полезный элемент как: Гидроаккумулятор. И некоторые другие нюансы, настройки системы. Вы поймете, какие ошибки можно допустить при монтаже водонагревателя. И как можно увеличить срок службы элементов при эксплуатации водонагревателя. Описан многолетний опыт слесаря сантехника.

Самая распространенная проблема с водонагревателем - это выделение воды с предохранительного клапана.

Во первых, где капает? Капает там, где это предусмотрено, специальной арматурой, которая служит предохранительным клапаном для сброса избыточного давления. Этот при некотором (повышенном) давлении (примерно от 6 до 7 Bar, в квартирах от центрального ), начинает выпускать воду из замкнутой системы водонагревателя, чтобы сберечь водонагреватель от разрушительной силы воды, которая при нагревании расширяется.

Если не выпускать избыточное давление, то водонагреватель в лучшем случае тихонько лопнет, в хутьшем - взорвется и мало не покажется.

На моем опыте наблюдал ситуацию, когда вода в водонагревателе - мало того нагревалась, она еще и начинала кипеть. Кипение воды в водонагревателе - противопоказано. Ни при каких, условиях нельзя этого допускать. Кипение воды происходит из-за термостатического элемента, который либо неправильно сконструирован, либо неправильно настроен. Определить кипение можно на слух: Водонагреватель начинает сильно шуметь подобно звуку греющего электрочайника. Устранить кипение можно обычной настройкой температуры водонагревателя, просто уменьшая ее. К тому же чем выше температура в водонагревателе, тем быстрее может выйти из строя нагревательный элемент. Кстати высокая температура 90-95 градусов быстрее разрушает особенно пластиковый. И быстрее может разрушить какой-нибудь шаровый или смесительный кран. Рекомендованная температура до 75-85 градусов.

Рассмотрим изображение, где сделано, так чтобы не капало с предохранительного клапана.

Этот электрический водонагреватель на 30 литров и на 2000 Вт с допустимым рабочим давление 0,6 МПа(6 Bar, 6 атмосфер, 60 метров). В этом водонагревателе имеется один вход холодной воды и два выхода, один из которых идет на горячее водоснабжение к крану, другой для слива воды, ну или для подключения расширительного бака. Можно рассматривать его как дополнительный ввод холодной воды. Но если у вашего водонагревателя всего два соединения (вход и выход), то (гидроаккумулятор) необходимо подключать на выходную трубу к горячему водоснабжению через любой тройник.

В продаже в комплекте с водонагревателем идет арматура, которая комбинирует два элемента вместе: Это предохранительный и . Обратный клапан служит для того, чтобы не дать воде двигаться в обратном направление. Таким образом, получается, что бак водонагревателя не может опустошиться (остаться без воды), избавляя тем самым случаи, включения электронагревательного элемента без воды. А вывод горячего соединения, поднимается до края верха самого бака, что исключает вытекания воды из бака водонагревателя.

Гидроаккумулятор на 5 литров. Рабочее давление 8 Bar.

Я думаю сейчас многим хочется узнать, побольше - о расширительном бачке. И сейчас чуть глубже затронем тему о том, какие бывают расширительные бачки и как выбрать подходящий вашему водонагревателю бачек ().

И так что такое гидроаккумулятор?

Гидроаккумулятор - это специальный элемент и , служащий для того, чтобы принять на себя объем жидкости, тем самым отбирая избыточное давление. Цели на самом деле три, но они друг с другом пересекаются.

Первая цель - возможность аккумулировать (накапливать) объем жидкости.

Вторя цель - аккумулируя жидкость, отбирать избыточное давление.

Третья цель - мало кто об этом знает - это гашение гидроударов в системе и отопления. Вот почему даже у самых маленьких по объему гидроаккумуляторов, такая большая резьба в один дюйм (1").

Для водонагревателя нужна вторая цель - уменьшить влияние расширения воды при нагревании. Когда вода нагревается - она расширяется, и лишняя вода начинает уходить в гидроаккумулятор.

Чтобы получить расчет нужно обозначить задачу или факторы, влияющие на эти расчеты.

Первый фактор: - это получение максимального КПД (Коэффициент полезного действия).

Второй фактор: Получение большого срока службы работы гидроаккумулятора.

Получение максимального КПД выражается получением максимального аккумулирования воды в гидроаккумуляторе. То есть получить такие параметры, которые способны принять как можно больше воды во время расширения.

Самая основная проблема выхода из строя или функционирования , это разгерметизация двух разных сред (Воды и воздуха). Когда резиновая мембрана рвется - происходит разгерметизация. Также не исключены случаи, когда происходит выход воздуха из гидроаккумулятора, тем самым уменьшая давление в гидроаккумуляторе, что приводит к неправильным параметрам работы . Часто золотник начинает выпускать воздух, и чтобы исключить влияние золотника - необходимо закрутить металлический калпачек с резиновой прокладкой, который продается в автомагазинах. Этот калапачек исключает выход воздуха через неисправный золотник. Также можно еще попытаться затянуть гайку пипки. Смотри изображение.

Из-за чего рвется резиновая мембрана? Мембрана рвется из-за банального износа резины путем постоянного расширения, сужения и изгиба резины. Но есть одна причина, которая сильно увеличивает износ резиновой мембраны, но об этом позже...

Бытует мнение, что когда воздуха не достаточно в гидроаккумуляторе, то мембрана сильно расширяется, тем самым сильно растягивая резину, приводит в конечном итоге к разрыву мембраны. Видя, какие мембраны находятся в гидроаккумуляторе, толкают на мысль, что этого не может быть, так как сами мембраны в размерах бывают достаточными, чтобы расширяясь заполнить или повторить весь наружный объем не причинив себе сильных растяжек. То есть они особо-то там и не растягиваются, чтобы порвать себя растяжением.

Основная причина быстрого износа резины, по крайней мере, мне так кажется, Вы можете думать иначе, но я так выражусь: Это когда происходит быстрая отдача воды гидроаккумулятором. То есть, вода быстро выходит из гидроаккумулятора в следствии - уменьшения или отсутствия давления в системе водоснабжения. Когда вы открыли кран на всю катушку, происходит уменьшения давления в и гидроаккумулятор начинает выпускать воду, и как только вода в мембране закончилась, происходит резкое сворачивание мембраны в плоский лист. Края, так называемого листа сильно гнуться. И чем больше разница давления между воздухом и водой, тем губительнее это для резиновой мембраны. Другими словами получается обратные гидроудары. Постоянное такое резкое или даже медленное сворачивание мембраны, очень губительны для резины.

Я, конечно, не спорю с Вами, Вы можете доверять специалистам, которые считают по-другому. Но как бы Вам выразиться. Очень, много людей и специалистов по-прежнему закачивают большое давление в , мотивируя это тем, чтобы сильно не расширять мембрану. Или даже полагая, что мембрана вообще не должна расширяться, только в редких случаях. То есть некоторые специалисты, накачивая сильно гидроаккумулятор, предполагают, что расширения как бы вообще не должны быть, и если вдруг возникнут расширения, то они будут очень редкими явлениями. Тем самым как бы ошибочно считая, что резина большое время будет находиться в постоянном покое (в виде свернутого листа), тем самым увеличивая срок службы. Ошибаются ли они?

Вода в гидроаккумуляторе постоянно при нагревании расширяется, и будет постоянно тревожить .

Поэтому не целесообразно иметь в гидроаккумуляторе мембрану, которая переходит в состояние свернутого листа. Это губительно для мембраны.

И так, выше перечисленное доказательство - дает одно тождество это то, что мембрана не должна, от случая к случаю сворачиваться в лист. А чтобы не происходило сворачивания мембраны в лист, нужно чтобы давление воздуха в гидроаккумуляторе было меньше давления воды. Как бы мембрана в должна быть постоянно заполнена.

А чтобы получить максимальное КПД гидроаккумулятора, необходимо, чтобы в спокойном режиме воды в гидроаккумуляторы было как можно меньше.

Поэтому точным расчетом будет: Накачать гидроаккумулятор воздухом до давления меньше чем минимальное давление воды. То есть необходимо или по опыту или по цифрам от специалистов узнать, какое в вашем доме давление, а лучше узнать какое минимальное давление бывает у Вас в квартире. Но учтите еще один факт! Когда вы открываете кран на кухне или в сан-узле, то давление падает - это факт! Поэтому от минимального давления вычтите еще одну атмосферу и получите, то давление, которое необходимо дать воздуху находящемуся в .

Вы также можете проверить давление воды своими силами! Есть некоторые способы как проверить:

1. Накачайте гидроаккумулятор воздухом до одной атмосферы. Подключите его к воде. И через мгновение давление воздуха в гидроаккумуляторе будет равно давлению воды. И подключите насос к гидроаккумулятору и он покажет вам давление. После того как Вы узнали давление, то необходимо перекрыть краны водоснабжения и спустить давление горячего до нуля. И приступить к закачиванию нужного давления.

2. Второй способ подойдет, только если имеется кран между гидроаккумулятором и системой водоснабжения. Накачайте до 4 атмосфер, подключите его к воде. Откройте кран - если вода начала затекать в гидроаккумулятор (Прислушайтесь и Вы услышите) значит давление воды выше 4 атмосфер. Если нет, то закройте кран. Спустите воздух из гидроаккумулятора до 3 атмосфер. Откройте кран - и если вода прожурчала (звук текущей воды в трубе). Вода должна течь как минимум 3-5 секунд. Вы только не спутайте это журчание заполнением трубы ведущей к гидроаккумулятору. Второй способ требует большого опыта или технического инженерного мышления. Он дает возможность сразу выставить давление путем спускания воздуха из гидроаккумулятора, не прибегая к дополнительному закачиванию.

Есть одна не приятная особенность: Полностью исключить возможность мембраны сворачиваться в лист не удастся. Так как при отключении воды - давление в стояках падает в ноль и в этот момент мембрана сворачивается в лист. Но такие случаи редки и поэтому некоторые факторы можно опустить.

Объем гидроаккумулятора будет равен 10-15% от объема водонагревателя.

Чем ниже давление воздуха в , тем меньше КПД гидроаккумулятора. Поэтому чем больше объем гидроаккумулятора тем лучше.

И так с гидроаккумулятором разобрались! Кому не понятно - пишите вопросы, обязательно отвечу!

Тем, у кого нет водонагревателя, то для квартиры рекомендую объем водонагревателя от 50-80литров. Объем 14-18 литров. Или 10-15% от объема нагреваемой воды.

Что касается мощности, то обычно это около 2000вт. Вообще 2000вт это достаточно много, чтобы подключать электрический водонагреватель через какие-либо удлинители. Поэтому чтобы подводящий провод не перегревался, необходима хорошая проводка. Обратитесь к электрикам.

На этом статья закончена, если что-то непонятно, то я отвечу на Ваши вопросы! Пишите в комментарии.

Добросердечный день. Я хочу понять причину неправильной работы водопровода на даче.
Из колодца насосом в дом подается вода. В доме перед гидробаком стоит возвратный клапан. После гидробака фильтр и после водонагреватель. Далее раковина. Когда открываю смеситель с холодной водой, то вода идет ровным напором а если еще отворить и горячую воду, то вначале она течет неплохо а несколько секунд спустя начинает немножко «плеваться». Где то подсасывает атмосфера.. При этом течи дудки, давление в системе не падает!! Будто решить вопрос??
Помогите советом, пожалуйста.. Юрий

Здравствуйте, Юрий.

Жалко, вы не указали, что за «гидробак» у вас установлен - мембранный отдельностоящий, в составе станции водоснабжения или открытый. Также невесть, что за тип водонагревателя вы используете: электрический накопительный, электрический проточный или газовый. И что такое «начинает немножко плеваться»? «Немного» - это будто? Так как вы решили не баловать наших экспертов обилием информации об особенностях вашей системы холодного и горячего водоснабжения, не факт, что наш ответ, составленный на основе обрывочных данных, вас удовлетворит. Попробуем пойти логическим путём:

1. Если «гидробак» - это закрытый мембранный бак, в зоне, где кушать повышенное давление, подсос воздуха выходить не может. При наличии неплотности произошёл бы не подсос, а навыворот, протечка. Участок, где атмосфера может попадать в систему - это подающий рукав, если у вас установлен неглубокий насос. Теоретически, воздух может подхватывать и погружной насос, если зеркало воды периодически опускается до уровня забора воды. Защитная автоматика отключает насос до того, будто система завоздушится, уровень опять поднимается. Маловероятно, что всё этак точно совпадает, но исключать невозможно. Однако, в случае подсоса атмосфера попадал бы и в холодную воду. Этак что, вряд ли вина в этом. Если только на линии холодной воды не установлена воздушная западня.
2. В трубы может проникать атмосфера, если обратный клапан, установленный перед «гидробаком», не держит. Вода в шланге под своей тяжестью стекает в колодец, образуется отрицательное давление и где-то (так, в открытом смесителе) захватывается атмосфера. Вероятность этого невелика, однако всё же.
3. Воздух может попадать в ГВС, если у вас установлен не мембранный, а открытый накопительный бак. Давление невысокое, подводка к водонагревателю отдельная и где-то на пути к нему в трубе имеется неплотность. Также может «скакать» степень в открытом баке, если клапан на заполнение не вечно срабатывает.
4. Если воздух не проникает в систему извне, значит, он образуется внутри. Вода из колодца содержит растворённый кислород и другие газы. При нагревании они выделяются в виде пузырьков. При этом жидкость не непременно должна кипеть, переход кислорода из растворённого в газообразное состояние происходит и при температуре чуть выше комнатной, интенсивный процесс начинается при 50-60 ºС. Чем выше температура, тем активнее происходит газообразование. Если у вас установлен накопительный водонагреватель, в процессе нагрева в верхней его части может скапливаться атмосфера.

В верхней части водонагревателя кушать пространство, куда не достаёт трубка отбора горячей воды. При определённых условиях там может скапливаться десяток литров сжатого воздуха, какой заставляет смеситель некоторое пора после открытия крана горячей воды «плеваться»

Число воздуха будет больше, если водонагреватель установлен в верхней точке водопровода. Ещё одна вина, увеличивающая скорость скопления газов - некорректная труд автоматики нагрева накопительного электрического бойлера на фоне неисправности предохранительного клапана бойлера. Уместно, если водопроводная вода имеет высокую карбонатную жёсткость, года чрез два-три клапан «зарастает» солевыми отложениями. В трубке, идущей к смесителю, находится вода. После открытия вентиля горячей воды она стекает, система захватывает воду, кран «плюётся». Если подобное явление происходит после того, будто вы некоторое время не пользовались горячей водой и чрез пару минут поток восстанавливается - мы на правильном пути. Ещё одинешенек признак - слишком горячая вода. Отключите бойлер от электропитания и попробуйте пролить ненагретую воду. Дудки воздуха - значит, причина того, отчего «плюётся» кран, установлена.

Что мастерить? Для начала заменить предохранительный клапан и снизить температуру нагрева. Не помогло - ввести в верхней точке системы развоздушиватель, неплохо разместив его на П-образном отводе (перемычке), где могут скапливаться газы, не перекрывая поток.

Самодействующий развоздушиватель стоит дороже обычного, однако экономит время и нервы

1. Если смеситель «плюётся» всегда, проверьте аэратор, просто выкрутите его из носика.
2. Отдельный фильтры, точнее, системы водоподготовки, могут аэрировать воду. Простейшие фильтры-сеточки на такое не способны, однако, если установка сложная, попробуйте на пора пустить воду в обход или хотя бы достать картриджи.
3. Возможно выделение газов в ходе электрохимической реакции. Это может выходить из-за непосредственного контакта различных металлов, так, меди и алюминия. Металлические фитинги должны соединяться чрез резиновые прокладки, ФУМ-ленту, паклю.

Правильная схема установки электрического накопительного водонагревателя. Установлены ли у вас предохранительный и возвратный клапан?