За редким исключением, сорта черешни, районированные для выращивания в России, в частности Подмосковье, демонстрируют отличную скорость роста. Поэтому борьба с нежелательной порослью в саду слегка напоминает сражение Геракла с Лернейской гидрой. Но неумелые действия причинят дереву больше вреда, чем пользы. Поэтому важно знать, когда и как проводить обрезку.
Некоторые садоводы, высадив саженец плодового дерева, не считают нужным обрезать его, полагая, что природа знает лучше. Это распространённое заблуждение. На деревьях с загущённой неаккуратной кроной плодов существенно меньше, чем на тех, за которыми ухаживают, а вкусовые качества черешни не идут вообще ни в какое сравнение.
Помимо положительного влияния на урожай, обрезка имеет и другие цели:
Если вы не хотите лишиться урожая, убрав все ветви, на которых формируются плодовые завязи, нужно знать, какие побеги формируются на черешне и плодоносят ли они. Всего выделяют шесть видов побегов:
Одномоментно лишившееся значительной части зелёной массы дерево испытывает сильный стресс, от которого может и не оправиться. Поэтому целесообразно разбить процедуру на несколько этапов.
Зимой черешню обрезать нельзя. Даже районированные в областях с умеренным климатом сорта негативно реагируют на холод. Древесина становится хрупкой, крошится, срезы долго не заживают. Единственное исключение - проводимая каждые 5–7 лет омолаживающая обрезка. Для процедуры выбирают, насколько это возможно, тёплый февральский день. Определить, пришло ли время, просто - урожайность заметно сокращается, плоды мельчают.
Весной обязательно нужно успеть до того, как листовые почки выйдут из «спячки», но обрезают черешню только тогда, когда ночью установится плюсовая температура. В этом случае травма для дерева будет минимальной. В зависимости от климата почки начинают набухать со второй декады марта до первых чисел апреля. Весна - наилучшее время для формирования кроны. Поэтому особое внимание уделяется скелетным ветвям. Также нужно избавиться от всех пострадавших от мороза побегов. Если дерево уже начало стабильно плодоносить, крону прореживают, убирая все неудачно расположенные побеги, загущающие её. В основном они растут вглубь и вниз. Ни в коем случае не срезайте самые кончики ветвей и не трогайте ростовые почки.
Летнюю обрезку признают не все садоводы. Противники такой процедуры считают, что она сильно травмирует дерево, заставляя его резко перестраивать схемы сокодвижения. Но, в принципе, ничего страшного в ней нет. До наступления холодов правильно произведённые срезы успеют зажить.
Процедуру разбивают на два этапа. Первый раз черешню обрезают сразу после того, как она отцветёт (первая декада июня). Прошлогодние побеги укорачивают, убирая от четверти до трети длины. Это стимулирует дерево к дальнейшему ветвлению. Если вы видите, что побег растёт не так, как нужно, прищипните его кончик. Такое минимальное усилие поможет подправить направление роста. Следующая обрезка - через 7–10 дней после окончания плодоношения.
С осенней обрезкой нужно успеть до конца сентября в областях с умеренным климатом и до середины октября в более тёплых регионах. Если промедлить, срезы не успеют зарасти до заморозков. Обязательно дождитесь опадания листьев. Основное внимание уделяется санитарной обрезке - срезаются все сломавшиеся, высохшие, повреждённые болезнями и насекомыми, без плодовых завязей ветви. Ещё нужно избавиться от побегов, расположенных под слишком острым углом к стволу или вертикально. Данная процедура значительно повышает морозостойкость черешни. Некоторые садоводы предпочитают не прореживать крону, а укорачивать ветви. Все однолетние побеги обрезаются на треть. Высаженные весной деревца осенью того же сезона не трогают.
Лучше всего осенью воспользоваться садовой пилой. Она меньше травмирует древесину, срезы зарастают быстрее, чем «раны» от секатора.
Черешню можно обрезать по-разному. Это зависит от сортовых признаков. Наиболее важно то, насколько высоким вырастет дерево, является ли крона раскидистой и загущённой.
Чтобы сформировать из дерева «веер», черешню обрезают ежегодно - весной. Крона приобретает должный вид на четвёртый сезон после высадки, далее потребуется только поддерживать достигнутый результат. Такой вариант подойдёт для невысоких деревьев с раскидистой кроной, похожей на куст.
Такая обрезка оптимальна для низкоштамбовых сортов черешни. Ваша задача - равномерно расположить на укороченном основном побеге 10–14 плодоносящих ветвей. Правильно сформированная крона напоминает шар.
Именно так должно выглядеть классическое дерево. Способ подойдёт для высокорослых сортов черешни с не слишком загущённой кроной.
Как нетрудно догадаться, родина этого метода обрезки - Пиренейский полуостров. «Испанский куст» позволяет эффективно сдерживать рост деревьев, уплотнить посадки, дать созревающим плодам получить достаточно тепла и солнечного света. Есть и недостатки - обильное плодоношение задерживается на 1–2 года, черешня чаще страдает от заморозков - и зимних, и возвратных весенних. В последнем случае урожай, скорее всего, погибнет полностью в отличие от высокорослых деревьев, которые сохраняют нетронутыми бутоны, расположенные ближе к верхушке.
«Испанский куст» требует постоянной поддержки от садовода. Так как львиную долю урожая снимают с тонких и молодых однолетних веточек, спрятанных в середине конструкции, их ежегодно нужно обновлять. Примерно четверть побегов, принёсших урожай, осенью срезают. Полное обновление, таким образом, происходит за 4 года. Процедуру можно проводить и осенью, и следующей весной.
Не следует забывать и об укорачивании под корень веток, препятствующих получению плодами света и тепла, загущающих крону. Оптимальная высота дерева - не более 2,5 м. Все ветви, выходящие за указанные габариты, срезают до нужной длины.
В данном случае у черешни с самого начала закладывают низкую крону - это существенно облегчает сбор урожая. Наличие нескольких равнозначных стволов помогает «уравновесить» конструкцию.
Помимо формирования кроны, обрезка может преследовать и иные цели:
Правильная обрезка черешни - залог обильного плодоношения в будущем. Дерево благодарно отзывается на грамотно проведённую процедуру. Вы можете продлить срок жизни черешни, облегчить себе работу по уходу за деревом и борьбе с вредителями. Немаловажен и эстетический момент. Аккуратная крона смотрится гораздо выигрышнее, чем растрёпанная.
"Черешня южная культура", уверены многие и даже не пытаются сажать ее в саду. "В Средней полосе хороших урожаев не будет. И сладкой ягоды не получишь солнца у нас не хватает!" Как же вы ошибаетесь, дорогие скептики! Хорошо, что есть энтузиасты, которые приручают южные культуры. На фото урожай Владимира Александровича Шереметьева. В своем саду под Нижним Новгородом он выращивает около 30 сортов черешни и применяет разные способы с целью получения обильных урожаев.
ВКУСНО, МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ!
Пятого июля мы побывали в саду у Владимира Александровича и оценили черешню на вкус. И опять неправы те, кто не верит в сладкую черешню на нашей земле. Плоды просто превосходные! Они гораздо лучше привозных, так как для транспортировки их срывают недозрелыми, а здесь ягоды прямо с дерева!
Пробуя ягоды с разных деревьев, мы поняли, что вкус сильно зависит сорта. Количество сахаров у сортов разное. Оценивают вкус по 5-бальной системе - чем слаще плод, тем выше балл. В коллекции Шереметьева есть сорта с оценкой 4,9 балла, а у некоторых всего 4,2.
Если вы пробовали кислую черешню в нашей местности, то, естественно, остались недовольны. Но, возможно, вам попался сорт на 4,2. Кстати, распространенный сорт Брянская розовая имеет такую оценку, и он растет во многих садах. Попробуйте другие сорта, например, Память Астахова - очень сладкие ягоды, дегустационный балл - 4,9.
УРОЖАЙ - ВЕДРАМИ!
Низкий урожай черешни - еще одно заблуждение, что приписывают Средней полосе. По описанию сортов, рекомендованных для нашей зоны, с одного дерева можно собрать 10-12 кг, а самые урожайные дают до 30 кг плодов. И это действительно так. В саду у Шереметьева черешню собирают ведрами - с одного дерева можно собрать три ведра.
Доказательство - на фотографиях: ветви гнутся под тяжестью ягод. Почти каждый год - обсыпной урожай!
КАК ДОБИТЬСЯ ИЗОБИЛИЯ?
Есть несколько правил, которым нужно следовать при выращивании черешни.
Место посадки. Солнечный участок с защитой от ветров. Это может быть стена дома, сарая или забор. В саду Шереметьева черешня растет повсюду. На все деревья стенок не хватает. Но в качестве защиты от ветра - другие посадки: яблони, груши, вишни, слива и алыча. Продувных ветров нет, и этого достаточно для успешной зимовки.
Подготовка почвы. Яму готовят просторную, заполняют плодородной почвой на основе компоста. Обязательно вносят известь или доломитовую муку. На участке, где близко грунтовые воды, черешню сажают на холм, в яму укладывают дренаж.
Поливы. Черешня очень чувствительна к недостатку влаги. Своевременный полив - залог получения обильных урожаев и крупных, сочных плодов. Важно правильно поливать: надо промочить почву на глубину залегания корней. Для этого под дерево выливают несколько ведер воды.
Для облегчения полива Владимир Александрович кладет под дерево перфорированный шланг, дважды свернутый кольцом по приствольному кругу. Получается аналог капельного полива.
Подкормки. Для хороших урожаев любых культур необходимы три основных элемента: азот, фосфор и калий. Азот можно вносить мочевиной, в виде комплексных удобрений (например, Фертики), а также настоем навоза. Фосфора требуется немного, его достаточно в комплексных удобрениях (той же Фертике). А калий - это калимагнезия или калия монофосфат.
Количество подкормок зависит от плодородия почвы. Также их регулируют, наблюдая за развитием дерева. Если рост мощный, и побеги быстро увеличиваются в длину, то подкормки сокращают, иначе рост пойдет в ущерб плодоношению. Особенно это касается азота. Его вносят только весной либо в первую половину лета. В июле азот исключают.
Калий и кальций можно добавлять в процессе вегетации - в виде подкормок (но осторожно с кальциевой селитрой в июле, в ней тоже есть азот).
ЧЕРЕШНЮ НАДО ФОРМИРОВАТЬ!
Черешня - сильнорослое дерево с крупной листвой и хорошей побегообразовательной способностью. Даже в Средней полосе однолетний прирост может составить до 1 метра. Без обрезки саженец черешни за несколько лет превратится в дерево с огромной кроной.
Однако практика показывает, что такие деревья дают мало плодов. Крона у них сильно загущена, затенена собственными ветками.
Оказывается, существует прямая связь между освещенностью плодовых веток и их урожайностью. Это означает не только то, что черешню нужно сажать на солнце, но и то, что саженец надо формировать.
Цель формировки черешни - создать разреженную, хорошо освещенную крону. А вот способы формировки разные. На своей черешне Владимир Александрович применяет формировку по типу Австралийский куст, Испанский куст и KGB (Kym Green Bush).
РАСТИМ БУКЕТНЫЕ ВЕТОЧКИ
Наблюдая за развитием черешни, ученые выяснили, что основной урожай (70-80 %) образуется из букетных веточек. Это короткие (до 1 см) плодовые образования с множеством цветочных почек - в виде букетика. Закладываются они на двухлетней древесине, а живут такие веточки до 12 лет. Значит, надо так формировать дерево, чтобы букетных веточек было больше.
Вспомним также, что должно быть хорошее освещение. Отсюда вывод - формируем длинные неразветвленные побеги.
Существует несколько способов, чтобы этого добиться. Один из них - формировка черешни по типу Австралийский куст. Первые сад по этой формировке был заложен в Австралии в 1998 году, а публикации о результатах появились в 2010 году.
АВСТРАЛИЙСКИЙ КУСТ
Первый год, весна. Сажаем однолетний саженец (привитое растение, по сути, один прутик). Сразу обрезаем его на высоте 50 см.
После обрезки пробуждаются боковые побеги. Оставляем из них ЧЕТЫРЕ самых сильных и наиболее удачно расположенных - равномерно вокруг ствола.
Здесь используем одну хитрость - бельевые прищепки. В самом начале роста (как только четыре почки тронутся в рост) закрепляем прищепки на штамбе, располагая их горизонтально прямо над почками. Это нужно для того, чтобы не было острых углов отхождения - прищепки заставят побеги расти более полого.
Хорошим поливом добиваемся того, чтобы наши побеги росли как можно толще и выше. В зависимости от сорта и ухода, за сезон в условиях Средней полосы эти побеги вырастают до 80-120 см.
На бедных почвах можно давать подкормки. Однако на этапе формировки подкормками увлекаться не стоит, иначе дерево настроится на рост, а не плодоношение.
Второй год. Имеем четыре сильных ветки - основа будущего скелета нашего дерева. Все почки, что направлены внутрь кроны, удаляем, чтобы не было ее затенения.
На ветках отрастают боковые побеги. Те из них, что имеют острый угол, тоже удаляем (они тоже будут затенять). Оставляем лишь побеги, что направлены горизонтально. В результате закладывается вазообразная форма куста.
Третий год. Получаем первый небольшой урожай (300-400 г). Теперь все боковые приросты на двулетних ветках прищипываем, не давая им вырасти больше 8-9 см, чтобы они не затеняли ту зону, где формируются букетные веточки.
В дальнейшем ограничиваем рост дерева в высоту, подрезая однолетний прирост после сбора урожая. Продолжаем прищипывать и удалять лишние побеги, затеняющие крону.
Через пять лет плодоношения основных веток можно вырезать часть из них (примерно 20 %), оставив небольшие "пеньки", из которых разовьются новые побеги на омоложение.
Подробнее о формировке и сортах черешни вы узнаете из видеороликов на сайте "Садовый мир" www.сайт. Консультации по тел.: +7-920-295-25-11
Текст - Н. Петренко, гл. редактор.
Фото из сада В.А. Шереметьева, Нижегородская обл.
Обрезка черешни помогает продлить жизнь дереву, увеличить урожайность и контролировать разрастание ветвей. Это важно, если садовод беспокоится не только о внешнем виде дерева, но и его состоянии. Правильная обрезка предотвратит появление болезней, омолодит ствол и упростит сбор ягод.
Черешня способна быстро разрастаться вверх и сильно ветвиться, что приводит к обламываю ветвей под тяжестью ягод, высыханию и старению дерева. Кроме того, тратятся силы на рост, что снижает урожайность. Правильная обрезка черешни – ключ к здоровью дерева. Неопытные садоводы ошибочно считают, что растение не нуждается в подобной процедуре и при густой кроне урожайность и качество ягод не станет хуже.
При разрастании кроны нарушается циркуляция воздуха и проходимость солнечного света, что приводит к естественному отмиранию плодоносящих веток. При этом и ягоды становятся мельче и теряют вкусовые качества. Отсутствие свежего воздуха создает условия для развития бактерий и грибков. Именно поэтому важно правильно ухаживать за растением. В статье будут рассмотрены не только основные виды обрезки черешни, но и рекомендуемое для этой процедуры время.
Важно соблюдать обрезку черешни по годам роста. Рекомендуют осуществлять ее в несколько этапов: если укоротить веточки сильно за один раз, то растение испытает стресс и направит все свои силы на восстановление, а не на урожай.
Сроки обрезки черешни весной обусловлены происходящими в дереве процессами. Удаление веток должно проходить до начала движения сока и набухания почек. Подходящим временем считается середина марта, когда растение пробуждается после зимы, но еще не начинается активный рост. Обрезка черешни в апреле не столь полезна, поскольку к этому моменту уже подходит к завершению образование почек.
Весенняя обрезка важна, так как ее целью является формирование кроны. Укорачиваются скелетные (т. е. основа) ветви. Оформляются два яруса:
Такая мера не позволит дереву расти вверх. При правильном формировании высота черешни будет составлять не более 3,5 метров, что является оптимальным для сбора урожая. Через 2-3 недели рекомендуют провести прореживающую обрезку, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха, а по мере роста следует удалять поврежденные веточки, которые не смогут плодоносить. Этим стимулируют формирование новых отростков.
Летом проводить обрезку черешни по схеме необходимо в начале июня, сразу после цветения, перед началом плодоношения. Работа подразумевает два этапа. На первом отцветшие молодые побеги немного укорачивают, чтобы стимулировать дальнейший рост кроны вширь. За горизонтальными отводами проще ухаживать и контролировать их формирование. Второй этап осуществляется после сбора урожая. Рекомендуют дать черешне восстановиться, и уже через неделю повторить те же действия, что и на первом этапе, чтобы закрепить результат.
Внимание! Некоторые садоводы рекомендуют использовать на молодняке метод пинцировки. Такой способ подходит для не одеревеневших растений, поскольку решит проблему тех, кто не знает, как формировать черешню в первый раз. Концы молодых побегов прищипывают пинцетом или пальцами. Таким образом, можно задать необходимое направление роста отводов с минимальными вредом для черешни.
Осенью черешню следует подрезать сразу после опадания листвы. Заканчивать работу лучше к середине сентября (в регионах с теплым климатом это время может наступить и к середине октября). Позже деревцу сложнее восстанавливаться. Осенняя обрезка – профилактическая. С растения удаляют все поврежденные, больные и слабые ветки. Так дерево легче перенесет зимнюю спячку.
Важно избавиться от всех отводов, растущих под острым углом к стволу или с заломами. Метод прореживания позволяет сохранить красоту и здоровье верхушки. В качестве альтернативы осенней обрезке применяется укорачивание однолетних ветвей на 1/3 от их длины.
Черешня не является морозостойким растением, именно поэтому зимой проводить обрезку не рекомендуют. Зимняя обрезка требуется, когда необходимо омолодить старую черешню, поскольку иные способы не принесут желаемого результата. Данную процедуру осуществляют в феврале, при повышении температуры воздуха и отступлении ночных заморозков. Стоит правильно обработать срез, закрыв его тканью, сложенной в несколько слоев.
Важно! Омолаживающая обрезка проводится не чаще, чем раз в 3 года.
Обрезка черешни – необходимая для правильного формирования дерева процедура. Неверное удаление ветвей и неправильный уход за срезами может привести к снижению урожайности, а иногда и к гибели растения.
Весна – подходящее время для обрезки черешни. К концу марта она достаточно восстанавливается после зимы. Как правило, плоды приносят горизонтальные ветви, поэтому для повышения урожайности производят срез отводков, растущих вертикально. Это позволяет растению пустить свои силы на формирование плодов.
Уход за верхушкой черешни необходимо начинать с первого года ее жизни. Для осуществления процедуры рекомендуют отгибать веточки и закреплять их при помощи веревок, делать распорки из небольших деревяшек или зажимать бельевыми прищепками. Через год ветви буду расти в правильном направлении.
Летом обрезка черешни (фото схемы приложено ниже) является профилактической и косметической. Она подразумевает удаление погибших веточек и лишних отводков.
Обычно летний уход проводится в два этапа: до сбора урожая и после. Летняя обрезка помогает дереву восстановиться. Удаление лишних веток способствует улучшению циркуляции воздуха.
Обрезка саженца необходима для первичного формирования кроны. Именно в это время важно заложить первый ярус скелетных ветвей, от которых будут расти остальные. Данная процедура проводится после того, как побег укрепился и появились первые признаки его роста. Его обрезают через месяц после посадки.
Молодую черешню регулярно обрезают для окончательного формирования кроны в течение первых четырех лет ее жизни. По очереди контролируются новые ярусы верхушки плодового деревца. Важно грамотно проводить прореживающую обрезку, чтобы не затенять плодовые веточки.
Обрезка старой черешни необходима больше не для формирования верхушки (как правило, к этому времени ветви растут в правильном направлении), как для ее корректировки. Старые и сухие отростки удаляются пилой или садовым ножом. Омолаживающая обрезка – процедура, обеспечивающая долголетие черешни и стимулирующая урожайность.
Стоит ли контролировать рост верхушки черешни и регулярно заниматься ее формированием? Обязательно. В противном случае, вместо аккуратного деревца, в саду поселится мрачный сухой гигант, собирать скудный урожай ягод с которого будет сложно.
«Надо ли обрезать молодую черешню?» — вопрос, с которым сталкиваются садоводы, сомневающиеся в способности молодого деревца пережить подобную процедуру. Удалять ветви необходимо, и делать это нужно регулярно. Сначала у молодого деревца нужно отмерить штамб (участок ствола от видимой корневой шейки до границы с нижними ветвями). Его высота должна быть 60-70 см. Затем отсчитывают 4-6 почек, из которых будет сформирована основа (скелет). Над верхней из выбранных ветвей обрезают остальные.
Следующей весной, на второй год жизни маленькой черешни, из выбранных почек образуются отводы, из которых необходимо будет составить первый и второй ярусы. Выбирают 3-4 веточки и оставляют их длиной около 50-60 сантиметров. Центральный проводник обрезают на высоте 65-70 сантиметров, при этом важно отсчитать четыре почки верхней веточки первого яруса (из них впоследствии сформируется второй ярус). Больше об обрезке двухлетней черешни рассказано в видео:
На третий год проводят прореживание кроны. Все побеги, которые располагаются под острым углом к проводнику или растут внутрь, срезают. Веточки второго порядка не должны быть длиннее скелетных (первый порядок), а лучше — короче на 15 сантиметров. По желанию можно сформировать и третий ярус.
Для этого от проводника-центра второго яруса вновь отсчитывают 4-6 почек и производят обрезку над верхней почкой. Главная задача обрезки четвертого года жизни дерева – не допустить масштабного роста вверх. Центральный проводник и все остальные ветви необходимо подрезать. Третий ярус должен быть короче скелета на 20 сантиметров. Больше об этом в видео.
Форма (тип) кроны определяет, какой урожай вырастет и будет ли удобно его собирать. Садоводы выделяют следующие типы верхушки:
Внимание! Плюсом низкорослых садов черешен считается высокая урожайность и простота сбора ягод.
Формирование черешни по типу KGB (дословно, куст Кима Грина) было впервые представлено недавно. Оно проще, чем известные испанский и австралийский куст, а также решает проблему низкорослых крон – затрудненную циркуляцию воздуха, приводящую к снижению урожайности и повышающую риск заболевания деревьев.
В итоге получается «лохматая» низкорослая черешня. Подробнее в видео:
Одной из удобных для сбора урожая в низкорослых садах стала формировка черешни «австралийский куст». Схема и описание данного способа достаточно просты.
Обрезка черешни на куст более популярна в теплых странах, поскольку сформированные таким образом деревья менее морозоустойчивы, чем их высокорослые собратья, но имеют более раскидистую крону. Развивать растение по типу испанского куста нужно по следующей схеме.
Чтобы черешня не погибла и принесла летом хороший урожай, садоводу следует позаботиться о теплолюбивом растении. Помните, что старые деревья менее восприимчивы к понижению температуры, чем саженцы. Необходимо знать, как защитить черешню от зимних ветров и холодов.
Внимательно следует подготовить молодняк к зимовке: это убережет его от обморожений и изломов под тяжестью снега. Укрывать деревце рекомендуется поэтапно.
Важно! Запомните, в какой последовательности укрывали молодняк. Так вы будете знать, как снимать укрытие с черешни весной!
Черешня – растение благодарное. За заботу и уход она наградит вкусными ягодами, которые так любят и взрослые, и дети! Не скупитесь на подрезки, и в вашем саду будет расти красивое деревце, приносящее отличный урожай!
По распространенности в садах вишня занимает второе место после яблони. Объясняется это ее нетребовательностью к условиям выращивания. Чтобы урожайность этой плодовой культуры находилась на самом высоком уровне, за ней требуется осуществлять правильный уход. Большее влияние на показатели урожайности оказывает правильное формирование кроны вишни.
Необходимость формирования вишни связана с ее биологическими особенностями роста и развития. В весенний период очень часто можно наблюдать ее обильное цветение, из-за цветов даже не видно побегов. Но спустя 2-3 недели большая часть завязи начинает осыпаться и к моменту сбора урожая на дереве остаются лишь единичные плоды.
Многие садоводы объясняют это явление большим количеством пустоцвета. Но это утверждение верно только отчасти. У дерева вишни все почки простые, то есть они либо цветочные, либо вегетативные. Весной первыми начинают открываться цветочные, расположенные по периферии кроны. Именно они и создают иллюзию массового цветения.
Но на момент роспуска большая часть из них уже не жизнеспособна. Почки вишни легко повреждаются поздними весенними заморозками или лютыми зимними морозами. Еще часть почек просто не успевает опылиться. В период цветения вишневого дерева активность насекомых опылителей еще достаточно низкая.
Еще одна значительная часть будущего урожая гибнет на стадии завязи. Не сформированное дерево просто не справляется с огромной нагрузкой и скидывает большую часть плодов. В большинстве случаев именно этот фактор, а не пустоцвет, оказывает самое большое влияние на урожайность.
По характеру роста все существующие сорта вишни можно разделить на древовидные и кустовые. У древовидных сортов плоды располагаются на специальных веточках. В садоводстве их называют букетными. Плодоносить они могут в течение нескольких лет. Также на их макушках формируется небольшой прирост. При осуществлении своевременной и правильной обрезки эти приросты достаточно хорошо развиты и на них образуется много цветочных почек. При несоблюдении же правил формировки у деревьев начинает наблюдаться их оголение, а соответственно и цветочных почек на них закладывается значительно меньше.
Сорта кустовой вишни почки закладывают несколько иначе. Плодоношение у них происходит только на однолетних побегах. Количество цветочных почек на них зависит от их длины. Оптимальной считается длина прироста в 30-50 см. Именно при таком показателе на побеге наблюдается примерно одинаковое соотношение цветочных и вегетативных почек. То есть дерево продолжает полноценно развиваться при сохранении показателей урожайности.
Формировать вишневые деревья обязательно нужно в строгом соответствии с вышеперечисленными признаками. Только при соблюдении этих требований они смогут обильно плодоносить и полноценно развиваться в течение многих лет.
Формировка дерева вишни должна начинаться еще на стадии саженца. Чем больше на нем хорошо развитых побегов, тем лучше. Будет из чего выбирать при проведении формировки. Обычно в качестве основных скелетных ветвей на нем оставляется не более 5-6 хорошо развитых побегов. Высота штамба на момент проведения обрезки должна оставлять не более 25-30 см. Все, что растет ниже него, удаляется полностью. На самом штамбе вырезаются только лишние плохо развитые побеги.
Внимание! При проведении обрезки саженца вишни нельзя оставлять пеньки. Впоследствии они усыхают, а кора вокруг них отмирает, что приводит к такому нежелательному явлению как камедетечение.
В независимости от времени посадки саженца первую обрезку молодой вишни проводят в весенний период. Формировать вишню весной начинают до момента начала сокодвижения и набухания почек. Если по каким-то причинам сроки были упущены, то все работы переносят на следующий год. Формировать деревья вишни осенью недопустимо. Это может привести к их ослаблению и подмерзанию в зимний период.
У молодого вишневого дерева почки могут просыпаться по всей длине побегов. Именно поэтому очень важно своевременно формировать саженцы. Если с этим мероприятием запоздать произойдет сильное загущение кроны.
В процессе обрезки следует удалять направленные внутрь кроны побеги. Оставлять их не имеет никакого смысла, так как они все равно не смогут полноценно развиться. У древовидных сортов необходимо сформировать на каждом дереве до 10 основных побегов, у кустовых до 15. Причем как у тех, так и других они должны равномерно размещаться по поверхности ствола.
При наличии свободного пространства вокруг деревьев боковые разветвления побегов можно не ограничивать. Если их развитие происходит в неверном направлении, то перенаправить их также поможет формирующая обрезка.
После того как крона будет полностью сформирована обязательно нужно следить за тем, чтобы не происходило ослабления ежегодных приростов. Существенное снижение темпов их роста будет сигналом к проведению омолаживающей обрезки.
Не стоит затягивать с ее проведением. Оголение изросшихся побегов происходит очень быстро. Формируемые при проведении омолаживающей обрезке побеги обрезаются до первого крупного разветвления. Таким способом обрезается кустовая вишня. Например, этим способом может осуществляться формировка «Владимирской» вишни.
Обрезка древовидных сортов осуществляется схожим образом, только во время нее осуществляют удаление однолетних побегов. Этим способом, например, осуществляется формировка вишни «Шоколадница».
Система «Испанский куст» используется при закладке промышленных плантаций таких культур как черешня и вишня. Согласно ей крона дерева формируется так называемым веером. Состоит он из короткого штамба и 5-6 скелетных побегов. Ограничение роста таких вишен происходит на высоте 2-2.5 метров. Это позволяет осуществлять сбор плодов без использования специальных приспособлений для подъема.
Черешня – желанная гостья в наших садах. Этот ягодник отзывчив на высокий уровень агротехники, включая грамотную обрезку.
Черешня и её гибриды с вишней (черевишни, дюки) по своей природе – это не кусты, а деревья, склонные с сильному росту вверх. Такая особенность не всегда удобна для садовой культуры.
Черешня выросла в высоту. Это не очень удобно!
Кроме того, свободно растущие черешни бесконтрольно загущаются или оголяются . Основное плодоношение черешни сосредоточено на букетных веточках; они образуются на двухлетней древесине и жизнеспособны более десятка лет, но только в благоприятных условиях. Без необходимой обрезки культурные растения быстро становятся малопродуктивными.
Загущенная черешня чаще поражается грибковыми заболеваниями.
Опытные садоводы знают, что обрезка черешни – обязательное мероприятие . Трудность заключается в том, что это не разовая процедура. Нельзя бросать формировку на полпути . Дерево реагирует на обрезку мощным ростом, поэтому нужна регулярная корректировка. Детально рассмотреть все тонкости обрезки черешни поможет видео, но сначала нужно понять принципы этой работы.
Когда лучше обрезать черешню – весной или осенью? Основной считается весенняя обрезка, но проводятся также летние и осенние работы.
Весенние раны заживают быстрее.
Весеннюю обрезку проводят до распускания листьев.
После схода снега сначала делают санитарную вырезку веток, повреждённых за зиму. Затем, до набухания почек , производится основная формирующая и корректирующая обрезка . Слишком рано, пока стоят холода, раны наносить не рекомендуется.
Дожидаются весеннего тепла , но работают до начала сокодвижения. Иногда срок немного сдвигают вперёд, проводя работы на проснувшемся деревце, чтобы оценить силу почек.
Лето
Летняя обрезка считается необходимой для поддержания некоторых кустовидных формировок, но в регионах с холодными зимами она может быть опасной: поздно отросшие побеги плохо вызревают и вымерзают.
Летняя обрезка больше подходит для южных регионов.
Если у садовода есть время и желание, то в летнее время осуществляют зелёные операции - регулярную прищипку ненужных молодых отростков (волчков, ростков внутрь кроны и т. п.). Мелкие ранки растения залечивают быстрее, чем последующие крупные спилы. Но в северных регионах слишком увлекаться этой процедурой не следует – действуют грамотно, не провоцируя рост побегов, которые не успеют одревеснеть.
Осень
Осенняя обрезка осуществляется сразу после листопада с санитарными целями: убираются сломанные, больные, старые веточки.
С этой работой нельзя запаздывать, ведь осенние раны заживают медленнее, а дерево должно успеть восстановиться к зиме.
Зима
В зимнее время черешню не обрезают.
Виды и цели формировки
Формировка кроны включает в себя четыре основных вида работ: обрезку, прищипку, ослепление почек, оттяжку веток.
- Обрезка предполагает отпиливание или отрезание веток (полное либо частичное) с помощью пилы, ножа, секатора.
- Прищипка производится пальцами; при этом убирается невызревшая (зелёная) часть побега. Прищипка считается наименее травматичной для растения.
- Ослепление почек – это их удаление (ножом или пальцами).
- Оттяжка – насильственное изменение направления для ветки или побега. Осуществляется путём размещения прищепок и других распорок, подвешивания грузов, привязывания верёвками к колышкам и т. п.
Цели
Общие принципы обрезки черешни.
- Снижение высоты - обрезка для уменьшения роста вверх.
- Регулировка диаметра кроны (наружный контур).
- Прореживание и предотвращение загущения (внутреннее пространство).
- Забота о прочности скелета .
- Усиление ростовых процессов или, наоборот, увеличение количества плодовых почек (существенная часть урожая черешни формируется на букетных веточках).
Обрезка является основным методом формирования черешни, а остальные способы – сопутствующие и вспомогательные.
Разновидности обрезки
Основные разновидности обрезки черешни.
Черешня нуждается в ежегодном внимании.
Обрезка бывает:
- формирующая (первые 3–5 лет);
- корректирующая – для поддержания формы растения и его продуктивности;
- санитарная (регулярное удаление поломанных и больных веток);
- омолаживающая (по мере необходимости, примерно раз в 5 лет).
Сигналы к омоложению
Ещё одна разновидность обрезки – прореживание запущенного взрослого дерева. Это мероприятие нельзя проводить за один раз: растение может ответить компенсацией – неконтролируемым ростом; не исключена и гибель дерева от обширных ран. Работают в несколько этапов (иногда 2–3 года), держа в голове желаемый результат. Основной срок – весна до распускания почек.
Правила обрезки
Обрезка начинается с подготовки инструмента.
Надо беречь насаждения от образования дупел, избегать ненужных задиров коры.
Спилы и большие срезы замазывают (садовым варом, масляной краской на олифе и т. п.).
Основные формы кроны
При посадке черешни садоводу нужно решить, какой он хочет видеть её в перспективе. Это влияет и на расстояние между саженцами, и на ранний этап формировки.
Все работы по обрезке зависят от ФОРМЫ КРОНЫ, которую выберет садовод для ЧЕРЕШНИ.
Основные типы крон деревьев черешни.
Следует учитывать:
- климатические условия региона,
- микроклимат участка,
- особенности сорта,
- возможности садовода (например, количество времени и помощников для работ),
- экономические задачи (посадка для нужд семьи либо плантация с целью продажи ягод).
Культурные формы растений черешни
При древовидной формировке куст похож на дикорастущее растение.
Садоводы придумали множество вариантов формировки, но все они сводятся к двум основным – древовидная и кустовидная.
- Древовидная формировка приближена к естественной. Она предполагает наличие одного центрального ствола-проводника (лидера). Разновидности: разреженно-ярусная, веретено, система Фогель и др.
- Кустовидная (кустовая, многолидерная, мультилидерная) формировка искусственно превращает дерево в куст. Разновидности: веер, треугольник, чаша (ваза), австралийский куст, испанский куст и его вариант KGB (Кей Джи Би, Ким Грин Буш, Куст Кима Грина) и др.
Своя специфика формировки существует у колонновидных сортов, чью жизнеспособность и продуктивность ещё предстоит испытать в условиях континентального климата.
Достоинства и недостатки формировок
Кустовая форма более удобна для обрезки и сбора урожая, но требует постоянного ухода за кроной.
И кустовая, и древовидная черешня имеют свои плюсы и минусы.
Положительные аспекты куста (при грамотном формировании):
- Компактность.
- Более высокая плотность посадок.
- Повышение урожайности за счёт лучшего освещения, активной закладки букетных веточек, укрупнения ягод, большей отдачи с площади.
- Доступность веток при сборе урожая и обработках.
- Возможность накинуть сетку для защиты урожая от птиц.
Проблемы куста:
- Неестественная для дерева кустовидная форма нуждается в постоянной поддержке.
- После активных летних подрезок (иногда необходимых для формировки) отросшие молодые побеги не всегда успевают одревеснеть и рискуют подмёрзнуть зимой (в холодных районах).
- В областях с весенними заморозками припочвенная зона страдает сильнее, чем верхушки деревьев. Бутоны и цветы при заморозках лучше выживают в верхней части древовидной кроны.
С другой стороны, невысокий кустик можно попытаться защитить от заморозка, укрыв агроволокном.
Региональный аспект
Кустовидная формировка черешни - модный тренд, набирающий популярность. Однако у него есть противники.
В плодоводческих хозяйствах южных регионов чаще используется кустовая формировка черешни.
Черешня – южная культура, и её продвижение на север сталкивается с определёнными трудностями. Селекционеры выводят более зимостойкие сорта черешни и черевишни, но вопросы формировки и обрезки остаются спорными.
В Южной Европе преимущества куста ощутимы: возможно, они имеют значение для Северного Кавказа, Краснодарского края, юга Черноземья, Нижнего Поволжья и других тёплых районов. А вот в Нижнем Новгороде уже существуют споры: одни садоводы внедряют австралийский куст или KGB, другие предпочитают разреженно-ярусный (древовидный) вариант.
Ещё более неоднозначен этот вопрос для Нечерноземья (в том числе Подмосковья), Северо-Запада, Урала и Сибири.
Обрезка по годам
Схемы обрезки для черешни могут быть разными, а их выбор зависит от планируемой формы кроны.
Схема обрезки черешни по годам.
Обрезка на 1-й,2-й,3-й, 4-й год жизни растения производится в основном формирующая; в дальнейшем нужна корректирующая и санитарная; с возрастом может потребоваться омолаживающая (для древовидной формы черешни – обычно раз в 5–6 лет).
Сигналы к омоложению
- Снижение продуктивности.
- Отсутствие хороших однолетних приростов.
- Излишняя разрежённость или загущенность кроны.
Работы по обрезке начинают с самой первой весны в жизни черешни на участке.
Разреженно-ярусная древовидная формировка
Задача – получить стройное, умеренно-высокое (3–4,5 метра) деревце с равномерно расположенными ветками, не затеняющими друг друга.
Принцип формирования разреженно-ярусной кроны.
Длина штамба от земли до первого ветвления – примерно 0,65 м . Регулярно проводится корректировка высоты дерева. Расстояние между саженцами – не менее 4–5 метров.
Сформированное плодоносящее дерево имеет один основной ствол и одну основную вершину, а также несколько ярусов (обычно не более 3-х) скелетных ветвей. В первом ярусе – 4 скелетные ветки, в последующем – 3, затем 2. На скелетных располагаются ветки второго порядка (полускелетные) с небольшими дальнейшими разветвлениями.
- В первую весну саженцы-однолетки подрезают, оставляя высоту от земли 70–100 см . За лето отрастают боковые побеги. (Если саженец слабенький и короткий, то в первый год его не обрезают, а дают подрасти и окрепнуть; формировку начинают на следующий год.)
- Во вторую весну оставляют 3–4 ветки (отходящие равномерно, желательно под тупыми углами к стволу) – это будущие скелетные ветки первого яруса. Сохраняют также центральный проводник, а остальные побеги вырезают целиком, на кольцо. Оставшиеся ветки подрезают на треть (или оставляя им длину около 60 см) для ветвления. Высота центрального проводника над верхней боковой веткой не должна превышать 100 см (лишнее отрезают). За лето наверху отрастают побеги для второго яруса.
- На третью весну формируют второй ярус, оставляя в нём 3 ветки, остальные удаляют полностью, на кольцо. Желательно, чтобы скелетные ветки второго яруса не затеняли нижний. Расстояние между вторым и третьим ярусом должно составлять 50–80 см . Если ветки нижнего яруса дали прирост 60 см, его укорачивают на треть. Ветви второго яруса подрезают так, чтобы они были короче первого на 10–15 см .
- На четвёртую весну закладывают третий ярус по тому же правилу, что и второй. Центральный проводник подрезают на высоту полметра от третьего яруса, переводя вершину на слабую боковую веточку. Третий ярус должен быть короче центрального проводника на 20 см .
Образуется пирамидальная крона.
- В последующие годы осенью или весной удаляют побеги, растущие внутрь кроны или на пересечение других веток.
- Скелетные ветки укорачивают, оставляя им длину не более 60–75 см . Маленький прирост подрезать не нужно, а вот годовой прирост более полуметра укорачивают на треть.
- С годами, когда прирост ослабевает (менее 30 см за сезон), проводят омолаживающую обрезку на 2–3-летнюю древесину , на более возрастном дереве – на 5–6-летнюю древесину .
- Высоту черешни удерживают в пределах 4,5 метра , периодически подрезая проводник с переводом на слабую боковую ветку. Если вершину удалить полностью, до уровня верхнего яруса, то начнутся мощные процессы волчкования (отрастания внутри кроны длинных побегов, направленных вверх) и загущения; справиться с ними сложно.
Черешневому дереву нужна умеренность. Слабая обрезка излишне затормозит ростовые процессы, а сильная спровоцирует избыточно активный рост.
Чаша (ваза) – кустовая форма с элементами древовидной
На штамбе высотой 60 см сидит куст, состоящий из трёх мощных веток, каждая из которых представляет собой как бы самостоятельное деревце со своей вершиной. Боковые веточки (ярусы) каждого деревца направляются в основном наружу и располагаются почти горизонтально. Общая высота – до 4 м.
- Весной первого года однолетний саженец подрезают на метровой высоте . Среди пробуждающихся почек выбирают группу из трёх самых сильных, расположенных на расстоянии 20 см друг от друга. Их оставляют, а остальные почки удаляют. Снизу нужен гладкий штамб, а сверху оставляют небольшой кусочек ствола (шипик), который будет удалён позже. По мере отрастания боковых побегов сверху на шипик временно прицепляют прищепку, располагая её горизонтально. Она заставит верхний побег расти не вверх, а немного вбок. Аналогично ставят прищепки над двумя другими побегами. Позже эти веточки оттягивают уже с помощью грузиков или подвязывая шпагатом ко вбитым в землю колышкам. Верхушки побегов должны быть немного направлены вверх. К осени желательно получить своеобразную форму чаши; вспомогательные приспособления можно убрать при ненадобности.
Обрезка на второй год.
- Весной третьего года каждый ствол формируется как самостоятельное деревце . Нижнее наружное ответвление, отросшее к осени прошлого сезона, оттягивается (грузом или привязкой к колышку) почти горизонтально; кончик подрезается, чтобы длина ветки не превышала 90 см. Остальные ответвления укорачиваются до длины 50 см.
Обрезка на четвертый год.
Верхний ярус должен быть короче нижнего, чтобы не затенять его. В дальнейшем высоту кроны (каждой из трёх) регулярно понижают, обрезая на слабое боковое ответвление. Сильные боковые приросты укорачивают на треть, длинные ветки подрезают до нижнего слабого ветвления. Толстые ветки, отрастающие внутрь кроны, вырезают на кольцо. По мере старения дерева поочерёдно заменяют каждый из трёх стволов на новый, оставляя для этого сильную молодую ветку.
Австралийский куст, Испанский куст и Куст Кима Грина (KGB)
Для формировки «Австралийский куст» характерна низкая высота растения.
Кустовые формы сходны с чашей, только штамб ветвится ещё ниже, а общая высота растения не превышает 2–2,5 м. В основе конструкции лежат 4 скелетные ветки. Возможные схемы посадки: 5Х2 м, 5Х3 м, 3Х4 м .
В первую весну саженец обрезают, оставляя высоту около полуметра.
- Скелетные ветки Австралийского куста поначалу формируют как чашу . Весной второго года удаляют все почки, направленные внутрь кроны. Боковые побеги, отрастающие под острым углом, вырезают; горизонтальные оставляют. На третий год веточки, отрастающие на прошлогодних, прищипывают при достижении 8 см. В дальнейшем сохраняют компактные размеры в ширину и в высоту, отрезая и прищипывая всё лишнее. После пяти лет плодоношения скелетные ветки поэтапно заменяют молодыми. Растение напоминает негустой куст с четырьмя сильными ветками.
- Куст Кима Грина (KGB) – мультилидерная формировка . Плодоносящее растение выглядит как куст с равными ветками, количество которых – от 12 до 20 штук (в среднем — 16). При постепенной формировке KGB к первой осени отращивают 4 сильных побега. Весной второго года их обрезают коротко, оставляя пеньки всего 10–15 см. К осени второго года на каждом из четырёх пеньков должно отрасти по 2 мощные ветки (итого 8 на куст). Все лишние побеги выщипывают в зелёном состоянии, следя за этим в течение лета. На третью весну операцию повторяют, наращивая к третьей осени 16 веток. Базовая формировка окончена. (Иногда процесс ускоряют, проводя подрезку не следующей весной, а летом. Так к концу первого сезона получают не 4, а 8 веток).
На 4-ю весну весь прошлогодний (однолетний) прирост подрезают на четверть. Кроме этого, производится первое омоложение: убирают один из четырёх лидеров и начинают отращивать новый. Так поступают ежегодно. Слишком старых веток в кусте не бывает. Излишнего загущения не допускают, проводя летние зелёные операции по прищипке и обрезке.
Оригинальны и компактны различные плоские формы кроны (веер, треугольник и др.), но они требуют постоянной заботы и неугасающего энтузиазма.