Теплый пол в деревянном доме, насколько безопасна такая конструкция и возможно ли ею быстро и качественно обогреть все здание? Особенно часто этот вопрос возникает при использовании такой системы обогрева в конструкции пола из дерева, или при применении деревянного декоративного покрытия (паркетная доска, паркет). Рассмотрим насколько безопасно использовать электрический теплый пол на деревянный пол и как устроить такую систему грамотно.

При выборе любой системы, связанной с электроснабжением и деревянными конструкциями нужно учитывать особенности этого материала. Основные проблемы, которые возникают при проектировании системы теплого пола в контакте с деревом такие:

• Горючесть. Дерево – горючий материал, который нужно защищать от открытого огня и перегрева, которые могут возникнуть в электрических системах при коротком замыкании.
• Склонность к усыханию. При перегреве из дерева улетучивается находящаяся в нем влага. При этом материал уменьшается в размерах, трескается, коробится и в некоторых случаях становится непригодным к эксплуатации. Особенно остро это влияет на декоративные покрытия.
• Низкая теплопроводность. Это важно при покрытии систем теплого пола натуральным деревом. Тепло в таком случае плохо проникает в обслуживаемое помещение и не нагревает его до комфортной температуры. При этом само дерево может перегреваться.

Как устранить эти проблемы и использовать современную и удобную систему в контакте с деревом?

Для решения вопроса с пожаробезопасностью необходимо применять только системы, которые полностью соответствует всем требованиям электро- и пожарной безопасности. Второй важный момент – качественный монтаж. Все контакты должны быть изолированы в строгом соответствии с технологией монтажа.

Для деревянного пола на лагах и под декоративным покрытием из того же материала допустимо использовать все современные системы электрического обогрева: инфракрасную пленку, кабели, маты и стержни. Необходимо придерживаться таких требований:

• Температура теплого пола под деревянным покрытием не должна превышать 27 °C.
• Нельзя допускать резких перепадов температур в течение короткого времени. На протяжении суток возможно изменение температуры в пределах 5 °C.
• Не допускается в контакт нагревательного кабеля напрямую с деревом.

Это в первую очередь относится к декоративному покрытию, но так же важно придерживаться этих требований при монтаже нагрева в деревянный пол на лагах.

Устройство электрического ТП в конструкции пола на лагах

Пол в деревянном доме чаще всего устраивается виде конструкции по деревянным балкам – лагам. Это накладывает свой отпечаток и на устройство покрытия, и на нюансы применения теплого пола. На деревянных полах по лагам возможно устройство электрического теплого пола, он устраивается в пространстве между лагами при соблюдении техники безопасности.

Требования

Теплый электрический пол в конструкции с лагами устраивают и из нагревательного кабеля или мата, и из инфракрасной пленки.

Важно! При расчете принимать общую мощность системы не выше 80 Вт/м². Если используется кабель, то его мощность не должна превышать 10 Вт/м (погонный метр).

Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией. Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия.

Кабельный теплый пол в конструкции с лагами.

Основные требования, которых необходимо придерживаться, такие:

• Если используется нагревательный кабель, он должен располагаться на расстоянии минимум 3 см от лаг и любых других деревянных элементов.
• Нагревательный кабель монтируется на металлическую сетку с мелкими ячейками, которая прикрепляется к лагам.
• Обязательно применяется слой тепло и звукоизоляции. Рекомендуется применение минеральной ваты 5-10 см.

Этапы монтажа

При применении теплого пола в виде нагревательного кабеля, работы нужно проводить приблизительно в таком порядке:

При применении инфракрасной пленки процесс схож, отличается только некоторыми нюансами. Также важно устроить гидро- и пароизоляцию, на которую высылается термоизолирующий материал. Далее можно использовать отражающую пленку, которая позволит эффективнее работать всей системе. Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см. Для этого на боковую поверхность лаг прибиваются рейки таким образом, чтобы к ним удобно было строительными скобами прикрепить края нагревательной пленки.

Применение электрического ТП под покрытием из дерева

Основная проблема, которая возникает при применении системы электрического теплого пола под покрытием из натурального дерева – возможность его усыхания и появления зазоров между досками или паркетом. Для того чтобы этого избежать необходимо придерживаться правил, которые уже были приведены.

Важно! Температура пола не должна подниматься выше 27 °C, а перепады в течение суток 5 °C.

Для контроля используют температурный датчик в массиве стяжки или в воздушной прослойке между лагами.

Для комфорта также применяется датчик комнатной температуры. Такие системы с двумя температурными сенсорами рекомендуются как оптимальные для деревянных покрытий.

Конструкция теплого пола под паркетом.

Для грамотного устройства тёплых полов под дерево необходимо придерживаться таких правил и требований:

• В первую очередь необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу конкретных изделий. Убедиться в допустимости их применения в системе с теплым полом.
• При подборе общая мощность системы не должна быть выше 80 Вт/м². Также мощность должна быть равномерно распределена по всей площади пола.
• Смонтированная система подогрева должна работать около двух недель до укладки декоративного покрытия.
• За один-два дня до работы подогрев уменьшают до 18 °C.
• После проведения работ по монтажу паркета или паркетной доски в течение одной-двух недель температуру постепенно поднимают до рабочей.

Кроме температуры при эксплуатации покрытия из натурального дерева важно придерживаться относительной влажности в пределах 40-60%. При этом материал не подвергается интенсивному высыханию и его характеристики оптимальны. При понижении влажности до 30% высыхание усиливается, что приводит к появлению зазоров и трещин. Если к этому добавляется высокая температура теплого пола, дерево портится большими темпами.

Также при устройстве теплого пола на бетонном основании можно применять систему с лагами, которые устанавливаются на стяжку. Между ними устраивается теплый пол, воздушный зазор позволяет оптимально контролировать температуру.

Так как существует ограничение на удельную мощность системы, иногда ее недостаточно для обогрева помещения, и необходимо применять дополнительные отопительные приборы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Сегодня я расскажу во всех подробностях, о некоторых особенностях отопления в моем доме и немного про сантехнику.

2. Для начала нужно отсыпать пол щебнем, или ПГС

3. Выставляем по лазерному уровню метки чернового пола (уровень отсыпки)

4. Не забываем про коммуникации. Пробиваем отверстия под канализацию и водопровод

5. После отсыпки камнем, засыпаем все песком, с промежуточной проливкой водой и трамбовкой. Лучше использовать виброплиту. У меня ушло три машины песка.

6. Маленький помощник и будущий защитник дома Песок должен быть выровнен по уровню, почти как стяжка.

7. Следующий этап утепление. Для этого я использую ЭППС (Экструдированный Полистирол). Материал не намокает и держит чудовищные нагрузки на сжатие. Его укладывают даже под бетонные плиты взлетно-посадочных полос. Стоит 1440 рублей упаковка, 180 рублей лист, 50 мм.

8. Укладываем стык в стык.

9. По бокам обязательно делаем небольшие бортики из того же материала. Этим мы теплоизолируем будущий теплый пол от стены и сделаем демпферный край для возможного расширения плиты. Должна получится «ванночка» из ЭППС.

10. В идеале нужно в два слоя с перекрытием швов, но так как нагрузки у меня здесь не будет, решил сэкономить.

11. Напомню, что материал очень горючий, поэтому утеплять им стены и тем более внутри зданий нельзя! Вот что случилось от попадания искры с болгарки. Тридцать секунд и дыра в кулак размером.

12. На ЭППС ложим кладочную сетку с размером ячейки 10х10 сантиметров. К ней мы будем привязывать трубы.

13. Места входов в другие помещения изолируем с помощью специальных трубчатых утеплителей.

14. На месте сгибов гофротруба.

15. Выводим канализацию и водопровод. Очень удобно обозначить воду цветными изоляторами.

16. Все входы и выходы снова закрываем ЭППС и тщательно запениваем.

17. Продолжаем укладывать трубы. Дело нехитрое, можно даже одному. Но лучше с помощником. Один раскручивает трубу, второй привязывает на пластиковые хомутики. Расстояние между трубами от 10 до 15 сантиметров.

18. Под перегородками укладываем трубу в гофру для защиты от трения и изгибающих нагрузок.

19. Если плита больше 8 метров, её нужно разделить для компенсации температурных расширений. Я сделал это с помощью ЭППС. Можно обычной доской или фанерой.

20. Возле панорамного окна и возле стен расстояние между трубками сокращаем до 8-10 сантиметров, для компенсации наружной температуры.

21. Под массивными предметами, которые не будут передвигаться лучше пол не делать. Это место под печку в сауне.

22. Проход через перегородку в гофре.

23. Укладываем трубы канализации с учетом наклона 3 сантиметра на метр.

24. Трубы канализации нужно тщательно закрепить. Бетоном их просто снесет!

25. Выводим все петли в одно место, туда где будет коллекторный блок. Здесь у меня 5 петель, то есть 10 труб. И это пока только первый этаж. Ушло примерно 400 метров трубы Валтек на 16.

26. Петли больше 100 метров делать не рекомендуется, из-за проблем с балансировкой. Но одна петля у меня все таки вышла 111 метров. Поэтому лучше брать рулоны по 200 метров. Соединять трубы внутри стяжки нельзя. Они закладываются туда на 50 лет!
Здесь будет панорамное окно, поэтому трубы ушло больше расчетного количества.

27. Приступаем к сборке насосно-смесительного узла. В принципе ничего сложного, но я все равно накосячил:). Перепутал местами коллекторы подачи и обратки. Логически рассуждая, что подача должна быть всегда сверху. Но посмотрев учебный ролик, на сайте компании понял что не прав и быстро переделал. Логикой это не понять: смесительный узел должен быть всегда слева, подача на узел СВЕРХУ, а подача на коллектор СНИЗУ!
Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC COMBI

28. Подцепил все пять контуров первого этажа.
Коллекторный блок для систем водяного радиаторного и напольного отопления (водяной теплый пол) с регулирующими клапанами с расходомерами и ручными (с возможностью установки электротермического сервопривода) запорными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками и дренажем. Диаметр коллекторов – 1 или 1 1/4″. Число выходов – от 3 до 12. Диаметр патрубков – 3/4″, резьба – наружная, стандарт присоединения – «евроконус». Рабочая температура теплоносителя – до 90 °С, давление – до 10 бар.

В насосно-смесительном узле VALTEC COMBI для водяных теплых полов приготовление теплоносителя с температурой от 20 до 60 °С происходит за счет подмеса жидкости из обратной линии. Регулирование осуществляется двухходовым клапаном, установленным в подающем коллекторе и управляемым термостатической головкой с выносным погружным датчиком, который размещен на выходе смесительного узла.(При использовании контроллера отопления функция управления клапаном передается ему.) Балансировочный клапан в линии подмеса задает соотношение теплоносителя, поступающего из обратной линии вторичного контура и прямой линии первичного. Другие основные элементы узла: байпас с перепускным клапаном; встроенные шаровые краны для отключения циркуляционного насоса; автоматический воздухоотводчик; погружные термометры.

Насос Wilo Star-RS 25/4

29. Привезли бетон. Заказал миксер на 8 кубов песчано-цементной смеси М-150 с пластификаторами для теплого пола. Втроем раскидали его за пол дня. Очень тяжело!

30. Кот пытался помогать, но без сапог сложно

31. Выравнивали еще на следующий день, лопатами и топорами, снимали заусенцы, так как сразу выставить уровень сложно.

32. А тем временем пока бетон сохнет, я приступил к постройке временного, гостевого санузла.
Здесь была печка. Стены очень неровные.

33. Выравниваю стены профилем и не говорите мне что он потолочный и горизонтально нельзя

34. Уровень потолка поднимаю на метр, что бы влезла душевая кабинка.

35. Отступы от стен гигантские. Все пустое пространство потом заполню кусками минваты. Благо отходов у меня много.

36. Зашиваем влагостойким ГВЛ он зеленый. Пол уже обработан резино-битумной мастикой.

37. Все полости заполняю минватой. Это не для тепла, а для звукоизоляции.

38. Начинаю монтировать водопровод из полипропилена. Купил сварочный станок за 2000 рублей. Аренда стоит 500 рублей сутки, за 4 дня окупится. А варить мне еще много чего надо

39. Приходится повыделываться с креплением труб.

40. В итоге сделал так:

41. Все трубы за гипсокартоном, канализация тоже.

42. Разноцветного утеплителя больше нет. Пусть вся вода горячей будет

43. Это потолок, верней его каркас.

44. Видна вентиляция. Она выведена на крышу.

45. Потолок обшиваю пластиковыми панелями шириной 30 сантиметров.

46. Устанавливаю точечные светильники и вывожу гофру на вентиляцию.

47. Пол подготовлен под плитку и стяжку. Внизу доска 150х50 на ребро, через 30 сантиметров с перемычками, на ней доска половая 40 мм, шпунтованная, промазана резино-битумной мастикой от души и сверху OSB-3 влагостойкая. На ней ЭППС 50 ММ и пароизоляция.

48. Стены, как вы поняли, из пластиковых панелей, ибо надо быстро сделать и запустить санузел. В доме семья из 5 человек три дня не мытые

49. Последний штрих пластиковая решетка на вентиляцию. Под дверями не забываем оставить зазор в 2-3 сантиметра для свободного хода воздуха из других комнат.

50. Приступаю к сборке кабинки. Жена хотела вызвать специалистов за 4000 рублей, но мы то с вами знаем, что это почти 20 литров пива

51. Курим мануал, пока вроде все сходиться.

52. Примеряем ванну. Влазит, но места мало.

53. Собираю смеситель с помощью тибетской магии и бубна.

54. Собрал. Так как места мало пришлось брать длинные шланги 1.5 метра.

55. Собираем заднюю и боковые стенки. Вот тут мне пришлось обратится на ЯП. Парни помогли советами и даже прислали фотки своих кабинок. Респект и уважуха!

56. Она живая! Все работает, радио, душ, массаж. На весь процесс ушло 3 дня. Не забываем просиликонить все щели!

57. Унитаз тоже встал на свое место.

58. Смеситель. Я уже 10 лет покупаю смесители фирмы Calorie, китай конечно, но промышленной сборки. Качество отличное и цена демократичная около 3000 рублей такая штучка стоит.

59. А вот раковина оказалось не удобной. Вода брызгает из нее.

60. Пришло время делать теплый пол на втором этаже.
Пирог перекрытия снизу вверх:
Бревно 6.5 метров на 30 сантиметров, через 2 метра.
Доска 200х50 на ребро, через 60 сантиметров с распорками.
Доска 150х50 в качестве чернового пола.

61. Пол должен быть сухой! У меня он выдерживался в течении 3-4 месяцев в теплом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. За это время щели увеличились до 1 сантиметра и местами появились «вертолеты». Гвозди забиваем добойником и циклюем обычным рубанком за 2000 рублей, его хватает на 100 квадратов.

62. Во влажных помещения доски обрабатываем резино-битумной мастикой. На нее приклеиваем отражающую пароизоляцию.

63. Технология такая: мастику разогреть на плитке (на электрической!) до жидкого состояния и намазать доски на ширину изоляции.

64. В итоге получаем однородное покрытие, защиту от влаги и тепла вниз.

65. На стены оставляем припуск 7-10 сантиметров для компенсации температурного расширения плиты теплого пола.

66. На втором этаже я сделал вырез под коллекторный шкаф.

67. Трубы идут через чердак бани. Она немного ниже основного дома. Крепим трубы на обычные клипсы, для труб или электрики. Они практически одинаковые.

68. Укладываем первую петлю, всего их будет 6. Технология укладки — улитка. Сначала укладываем с двойным шагом 36 сантиметров, потом из центра обратка через 15 сантиметров. Для спальни оптимально.

70. Расстояние между трубами 36 см с учетом ширины клипсы.

71. Обратка из центра улитки. На фото видна пружинка- кондуктор для сгиба в сложных местах. Если трубу перегнуть, придется делать все сначала, а трубу выбрасывать. Все 100 метров!

73. Когда все трубы уложены, между ними в два слоя укладываются полоски ГВЛ (Гипсо Волоконный Лист) простой гипсокартон класть нельзя!

74. Получается практически монолитная плита.

75. Все канавки заливаем раствором ЦПС или плиточным клеем. Получаем министяжку небольшого веса с хорошей теплоотдачей.
Сверху на плиточный клей укладывается еще один слой ГВЛ. Получаем идеальный черновой пол под ламинат и плитку.

76. Вот так идут 24 трубы наверх. Они будут спрятаны в стену. На чердаке двойное утепление.

77. По уму коллектор надо было поставить и здесь. Для вывода воздуха поставил автоматические воздухоотводчики. На фото номера петель и длинна в метрах.

78. Последняя. Не смотря на многочисленные споры и отговоры, я собрал эту систему сам, не имея никакого практического опыта. Уложено около 1 километра труб. Все работает и греет. Настройка достаточно сложная, но я просто поставил все в среднее положение. Температура пола сейчас 26 градусов, температура воздуха 25. Запас мощности около 80%. Очень комфортное тепло.
Дерзайте!

Желание сделать дом тёплым, уютным и комфортным подталкивает людей к использованию современных технологий в области отопления. Особой популярностью стала пользоваться укладка тёплых полов. Установить такую систему несложно, однако монтаж, например, на деревянное основание имеет ряд особенностей.

Назначение тёплого пола и особенности укладки

Деревянный пол напоминает многослойный пирог, основными составляющего которого являются черновая укладка, слои теплоизоляции и гидроизоляции, чистовое основание и окончательное напольное покрытие. Между этими слоями можно уложить тёплый пол - современную отопительную систему, позволяющую организовать обогрев помещения.

При установке тёплого пола на деревянную основу нужно учитывать следующее:

• Если деревянные полы являются частью деревянного дома, то при монтаже системы важно помнить, что в течение первого года после строительства стены дают значительную усадку, которая может достигать 5%.
• Древесина - природный материал, чувствительный к изменению микроклимата в помещении. При сильных перепадах влажности и температуры она может пересохнуть, растрескаться или прогнить.

В первую очередь нужно определиться, будет ли тёплый пол являться основным видом отопления, либо же планируется установить его в качестве дополнительного. Это влияет на выбор мощности оборудования. Например, при монтаже как основного вида отопления удельная мощность системы должна быть 180 Вт/кв.м, как вспомогательного - 140 Вт/кв.м.

Для укладки на утеплённых террасах или в зимнем саду подходит оборудование, мощность которого выше на 15–20%. На такой же показатель необходимо ориентироваться при выборе системы, если под утепляемой поверхностью находится холодный подвал.

Укладка тёплого пола происходит с заранее определённым шагом. Его величина зависит от планируемой интенсивности нагрева. В прохладных местах, например, рядом с наружной стеной здания, отопительные секции можно укладывать с меньшим шагом, чем в центре комнаты.

Виды

Одна из разновидностей электрического тёплого пола - маты

Модели тёплых полов делятся на две группы:

• Электрические полы - специализированные токоведущие системы, состоящие из обогревательных матов, кабелей или специальной обогревающей плёнки.
• Водяные полы - конструкции из трубок с циркулирующим внутри теплоносителем, которые крепятся к основанию и подключаются к централизованному отоплению или собственному котлу с насосом.

Электрические полы, в свою очередь, делятся на три вида:

• Тепловой кабель. Реализуется он в мотках, модели различаются по степени нагрева и количеству вырабатываемого тепла. Диапазон мощности - 120–180 Вт/кв.м.
• Маты. Это аналог кабельного пола, в котором нагревательный элемент крепится на основе с заданным шагом.
• Инфракрасная плёнка, по краям которой расположены контакты. Мощность - 150–220 Вм/кв. м.

Полы электрического типа проще в плане монтажа и меньше по габаритам, при их укладке не всегда необходим демонтаж старого напольного покрытия. Нагреваются они быстрее, а с помощью настраиваемой системы управления в каждой комнате можно установить ту или иную температуру. Кроме того, электрические конструкции долговечны и могут служить до 50 лет.

Но при установке на деревянное основание необходимо помнить, что существует риск пожара в случае короткого замыкания. Другим недостатком электрических полов является высокое потребление электроэнергии. При укладке таких конструкций также необходимо проверять, выдержит ли дополнительную нагрузку электропроводка.

Водяные системы безопаснее. Все элементы таких полов скрываются верхним напольным покрытием, благодаря чему трубы не занимают лишнее пространство внутри помещения и не портят интерьер. При установке на деревянный пол водяные системы прогревают помещение равномерно, но слабее, чем электрические конструкции, потому что теплопроводность древесины небольшая. Также следует учитывать, что есть риск протечек, особенно в местах стыков.

В целом тёплый пол водяного типа является самой распространённой системой резервного отопления.

Выбор способа обогрева зависит также от того, какое верхнее покрытие будет использоваться в доме. Если планируется укладывать керамические или керамогранитные плиты, для отопления лучше выбрать маты или стандартный тепловой кабель. Для паркетной доски или ламината используется плёночная отопительная система. Водяной тёплый пол может использоваться со всеми типами напольных покрытий.

При правильном монтаже и соблюдении основных правил техники безопасности и эксплуатации все типы конструкций пригодны для установки на деревянный пол.

Водяные тёплые полы аккуратнее и безопаснее электрических

Монтаж водяных тёплых полов на деревянное основание

• Строительный уровень.
• Комплект разводных и гаечных ключей.
• Набор отвёрток или шуруповёрт.
• Ножницы для труб из металлопластика.
• Горячая сварка.
• Рулетка.
• Трубы для циркуляции теплоносителя.
• Гидроизолирующая плёнка
• Материал для теплоизоляции
• Крепления - фиксаторы, скобы, планки и так далее.
• Оборудование для подключения к отопительной системе: муфты, переходники, смесители, коллекторы.

Для создания тёплого пола могут использоваться трубки различных типов: металлические, металлопластиковые, пластиковые, шовные, бесшовные и прочие. Самая востребованная разновидность - металлопластиковые магистрали бесшовного типа.

Устройство водяной системы

При укладке системы труб на уже существующий деревянный пол необходимо оценить его состояние. Если есть небольшие щели, их нужно заделать при помощи теплоизолирующего материала или затирочных смесей. В случае когда старый пол не поддаётся ремонту, его нужно демонтировать. Основаниями для демонтажа являются:

1. Отсутствие утепления. Под досками может «гулять» ветер.
2. Слишком большое расстояние между отдельными лагами. Оно не должно превышать 50–60 сантиметров.

После проверки и возможного демонтажа старого деревянного пола можно приступать к установке новой конструкции. Она производится в несколько этапов:

Установка кабельной отопительной системы своими руками

Необходимые материалы и инструменты

В процессе монтажа кабельного пола понадобится комплект оборудования и инструментов:

• Нагревательный кабель.
• Терморегулятор.
• Фольга и материал для теплоизоляции.
• Гофрированная трубка.
• Монтажная лента.
• Измерительные приборы (омметр, вольтметр), необходимые для проверки сети.
• Элементы крепления.
• Рабочие инструменты: плоскогубцы, отвёртки, ножницы, рулетка.

Руководство по укладке

При установке кабельной конструкции необходимо учитывать ряд нюансов:

1. Наличие в системе терморегулятора позволяет минимизировать риск возгорания и перегрева напольных покрытий. В деревянных строениях максимальный уровень температуры составляет 40 градусов.
2. Нагревательные элементы равномерно распределяются по площади комнаты. Исключение - зоны, где расставлены шкафы, диваны и другие тяжёлые предметы. При постоянном воздействии их вес может деформировать кабель.
3. Высота покрытия, укладываемого поверх электрической обогревательной системы, зависит от породы дерева. Если поверхность состоит из твёрдой древесины (дуб или бук), то предел высоты - 2,4 мм. Для «мягких» сортов этот показатель - 2,2 см.

В помещении с тёплыми полами нежелательно размещать ковры. Они препятствуют распространению тепла по комнате.

Главное при укладке кабеля - равномерное распределить его по всей поверхности пола

Технология монтажных работ сводится к следующему:

1. Перекрытия очищаются от пыли и прочих загрязнений.
2. Заделываются трещины при помощи затирочных смесей, выпускающихся для обработки древесных поверхностей. Пользоваться монтажной пеной не рекомендуется: средство имеет высокие изоляционные свойства.
3. Укладываются бруски черновой основы. Крепление к основанию делается с помощью саморезов.
4. В прослойке между брусками размещается термоизоляционный слой. Чаще всего используется фольга, выполняющая функции изолятора и отражателя тепловых лучей, испускаемых нагревательными устройствами.
5. Поверх термоизоляционного слоя стелется оцинкованная сетка.
6. На сетку укладывается нагревательный кабель.
7. В местах пересечения кабеля с брусками выполняются небольшие пропилы.
8. Скрепление проводов с брусками осуществляется с помощью монтажной плёнки. Если нужно обеспечить фиксацию кабеля к сетке, можно использовать хомуты.

Установка плёночного отопления на деревянные перекрытия

При подготовке основы для монтажа плёночной системы не требуется демонтаж старого покрытия. Он необходим лишь в случае значительного физического износа.

Необходимые материалы и инструменты

При монтаже инфракрасного тёплого пола потребуются следующие инструменты и материалы:

• Нагревательная плёнка.
• Полиэтиленовая плёнка.
• Теплоизоляционная подложка.
• Термостат и температурный датчик.
• Провод (сечение - от 2,5 кв.мм).
• Инструменты: ножницы, нож (можно канцелярский), индикаторная отвёртка, рулетка, плоскогубцы.

Технология монтажа

Если планируется использовать инфракрасную плёнку в качестве главного источника отопления, нужно следить, чтобы она покрывала более 70% пола.

Листы инфракрасной плёнки должны размещаться равномерно по полу, но ни в коем случае не накладываться друг на друга

Самостоятельный монтаж и подключение инфракрасного пола производится по следующему алгоритму:

1. Очистка пола от пыли и прочих загрязнений. Работа проходит на сухой, очищенной поверхности.
2. При влажном черновом слое проводится гидроизоляция термоплёнки. Для этого используется полиэтиленовая плёнка толщиной до 50 мкм.
3. В качестве теплоотражателя используется плёнка из полипропилена или металлизированного лавсана (алюминиевую фольгу для этих целей применять нельзя). Предварительно нужно нарезать материал. Если тёплый пол монтируется в большом помещении, нужно следить за тем, чтобы длина плёнки была не более 10 метров.
4. Укладывается материал на расстоянии 25–30 см от каждой стены. Термоплёнка раскладывается по полу медными шинами вниз.На плёнку запрещается наступать, ронять инструменты. Также не допускается наложение двух листов друг на друга. Перед укладкой следует разметить помещение, определить, где будет стоять тяжёлая мебель и аппаратура, и избегать этих мест. В противном случае из-за постоянного давления термоплёнка испортится.

Для подключения системы к электрической сети лучше пригласить компетентного электрика. Если же есть желание выполнить это самостоятельно, то работу следует организовать так:

1. Зачистить провод (8–10 мм) и ввести конец в контактный зажим.
2. Контакт устанавливается на листе плёнки. Места подсоединения и линии среза изолируются винил-мастичным скотчем.
3. После подключения всех листов измеряется сопротивление на концах проводов, подключаемых к термостату.
4. Далее рассчитывается нагрузка. Для этого используется формула W=V2/R, где V - напряжение в сети, R - сопротивление. Итоговая цифра должна быть примерно на 20–25% ниже той, которая указана на термостате. После этого можно подключать устройство.
5. Полосы термоплёнки подключаются к термостату параллельно. Чтобы избежать возможных повреждений проводки, отдельные участки скрываются под теплоизоляцию.
6. Затем размещается температурный датчик. Устройство входит в комплект к термостату. Место установки зависит от того, какой материал планируется использовать в качестве финишного покрытия: если мягкий, то датчик устанавливается в месте с минимальной нагрузкой.
7. Подключение термостата к сети и тестирование системы на предмет перегрева контактов, искрения и так далее.

После завершения всех работ по монтажу плёночного пола укладывается финишное покрытие. Если планируется использование керамической или керамогранитной плитки, на полу предварительно раскладывается монтажная сетка и крепится в местах, где нет термоплёнки. После укладки клеевой раствор, с помощью которого монтируется плитка, должен просохнуть. Это займёт около месяца. Включать тёплый пол до этого момента не рекомендуется.

Видео: Как сделать плёночное отопление на деревянном основании

Идеальный микроклимат в помещении достигается с помощью отопительных приборов. Для получения оптимальной температуры в помещении нужно следовать правилам выбора и монтажа тёплого пола на деревянное основание, которые позволяют любому домовладельцу без труда установить выбранную систему.

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам.

• Вариации на исходную тему
• Монтаж системы

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Конструкция получается облегченная, нагрузка на перекрытия – в пределах нормы, да и в случае протечки магистраль реально отремонтировать.

Водяные полы в деревянном доме своими руками.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

• Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);

Тishin Участник FORUMHOUSE

В таком полу вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Сам сейчас рассматриваю сухую стяжку для реализации в своем доме, только нижний слой на OSB заменю. Среднюю часть соберу из двух слоев ГВЛ.

• ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.

boatmaster Участник FORUMHOUSE

Лаги, с шагом 60 см, плюс утеплитель – 35 см, основание ОСБ, потом труба 20 мм, плюс клипса 5 мм, получается 25 мм, три слоя ГВЛВ между труб 12х3 = 26 мм.

• Цементно-стружечная плита (ЦСП);
• ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Serg177 Участник FORUMHOUSE

Если что с трубой случится (сегодня, завтра или через 25 лет), не придется ломать стяжку. Буду закупать на 200 м² 50 листов фанеры, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а сверху – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Владимир Таллин Участник FORUMHOUSE

Не хватает алюминиевых специальных листов, которые кладутся под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер около 30 см на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

• Приемлемо стоят;
• Легко распиливаются на сегменты;
• Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
• Негорючие;

Монтаж системы

По лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

еvraz Участник FORUMHOUSE

Подобные технологии, где трубы или греющий кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими производителями систем напольного отопления.

Водяной теплый пол по лагам в деревянном доме.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Основание

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Магистраль

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.

Теплые водяные полы, деревянные перекрытия.

Укладка

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Заполнение

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон , он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.

Витаон Участник FORUMHOUSE

Перед финишным слоем поверхность состоит из чередующихся полос сухого гипсокартона и канав, заполненных клеем. Непосредственно перед поклейкой, необходимо как шпаклевкой, широким шпателем и тонким слоем клея покрыть всю поверхность – получится однородное основание. Поверх нанести клей под завершающий слой. При таком способе многократно повышается адгезия.

Чистовой пол

Водяной пол по деревянным лагам позволяет использовать в частном доме практически , противопоказанием выступает только дешевый линолеум – он при постоянном нагреве будет ощутимо «попахивать». Оптимальный вариант – керамическая плитка или настил из ламината. В случае с ламинатом под него не укладывается подложка, из-за теплоизоляционных свойств.

Вывод

Теплый пол с сухой стяжкой по финской технологии – базовый вариант, который можно подогнать под конкретные условия и потребности. Все тонкости и нюансы – в теме . В статье подбирается самый экономичный способ устройства обогрева. А в видео об инженерном отопительном оборудовании – советы мастера по выбору.

Для того, чтобы сделать свой дом теплым, сегодня существует масса технологий. Порой современные инженерные решения вызывают недоверие и массу споров. Один из таких вопросов: можно ли делать теплый пол на деревянный пол? Многим монтаж электрического или водяного пола на деревянное основание кажется сложным, а порой даже невыполнимым. Однако, сегодня мы расскажем вам, что это не так.

Данная схема позволяет наглядно понять принцип обустройства деревянного пола по лагам для теплого пола на примере водяной системы отопления

Теплый пол по деревянным лагам имеет большое и главное преимущество – отсутствие «мокрых» работ, в частности, устройства стяжки. В данном случае основанием являются доски. При этом к ним предъявляются определенные требования:

• Толщина настила из бука, дуба не должна превышать 24 мм, из сосны или лиственницы – 22 мм;
• Если делается новый настил, то доски следует сначала на несколько дней разложить на обогреваемом полу. Это необходимо для того, чтобы они впоследствии не деформировались.

Прежде чем приступить к укладке кабеля или труб, необходимо подготовить основание. Здесь есть два варианта:

1. По существующим черновым полам. В старой поверхности заделываются щели и зазоры между досками, (пенопласт, минвата);
2. С нуля. Обработанные антисептиками и огнебиозащитой лаги располагаются в 60 см друг от друга. Щели, плесень, гниль на досках недопустимы.

Как видно, укладка теплых полов в любом случае требует чернового основания. Следующим шагом нужно сделать теплоизоляцию. Теплоизолирующий материал плотно укладывается между лагами, что позволяет исключить появление мостиков холода.

После того, как черновое основание подготовлено, можно приступать к укладке теплых полов.

Электрические полы

Система представляет собой кабели, обогревательные маты или пленку. В случае использования кабеля следует учесть следующие моменты:

• Система должна быть изолирована от влаги.
• Температура нагреваемой поверхности не должна превышать 27° C. Поэтому рекомендуется использовать термодатчики и .

Схема устройства кабельного теплого пола по деревянному основанию: поверх утеплителя, уложенного между лагами, настилается теплоотражающая подложка и монтажная сетка, на которую укладывается кабель

На деревянное основание можно сделать по следующей инструкции:

1. Под лаги будущего пола настилается фольгированный теплоизолятор (фольгой вверх), слой которого составляет минимум 30 мм.
2. Сверху стелется монтажная сетка, на которую потом будет крепиться кабель.
3. Петлями укладывается электрический кабель. В лагах делаются пропилы для петель.
4. В пропилы укладывается нагревательный кабель и закрепляется на сетке с помощью хомутов.
5. Датчик температуры кладется между лагами, а на стене монтируется терморегулирующее устройство.

Если теплые полы функционируют правильно, можно приступать к финишной отделке пола. При этом важно помнить, что между чистовым покрытием и кабелем должно быть не менее 30 мм.

Схема устройства инфракрасного теплого пола на деревянном полу по лагам: 1 - лаги, 2 - утеплитель, 3 - ик пленка, 4 - воздушный зазор, 5 - основание пола (ГВЛ, OSB, фанера, пленка полиэтиленовая), 6 - напольное покрытие (ламинат, паркет, линолеум и др.)

Самым экономичным и простым вариантом для подогрева деревянного пола является . Укладка происходит так:

• На основании раскладываются теплоизоляционные материалы;
• Сверху закрепляется нагревательная пленка;
• Пленка подключается к сети;
• Монтируется финишное покрытие.

Конструкция теплого пола с нагревательной пленкой на деревянном основании: 1 - напольное покрытие (ламинат), 2 - PE пленка, 3 - ик пленка, 4 - пробковая подложка, 5 - основа пола (фанера, OSB, ГВЛ и др.), 6 - утеплитель, 7 - лаги

Что касается нагревательных матов, то они укладываются в слой плиточного клея, в других случаях их применение не рекомендовано.

«Легкий» водяной теплый пол

Поскольку электрический теплый пол потребляет значительное количество электроэнергии, он не получил широкого распространения в частном домостроении. Чаще всего жители коттеджей , поскольку вода – дешевый теплоноситель.

Система водяных теплых полов предполагает обязательное наличие нагревательного котла, насоса, арматуры регулирования потока (краны, задвижки, байпасы), а также контрольного оборудования (расходомеры, термостаты).

Укладка водяного пола возможна двумя путями, один из которых простой, а другой – более сложный, поскольку включает большее количество элементов. Для обоих вариантов потребуются:

• , шаг укладки которых составляет 20 см;
• Теплоизоляция. Лучше всего подойдет минеральная вата, поскольку она является натуральным материалом. Полимерные не способны выдерживать перманентное воздействие повышенной температуры;
• Жесткое основание.

Для более сложного монтажа дополнительно нужны алюминиевая фольга (желательно цельный лист), металлическая сетка для укрепления всей конструкции, полиэтиленовые трубы высокого давления, термодатчик в гофре, а также механический или автоматический терморегулятор. Для того, чтобы сберечь полученное тепло, применяются теплоотражающие экраны. С помощью них потоки тепла направляются вверх и греют объем помещения. Подробнее о такой системе и ее монтаже в видео:

Сделать водяные полы по деревянным перекрытиям не так сложно, но при этом необходимо учитывать некоторые особенности. В частности, для системы трубопроводов лучше всего подходят трубы диаметром 16 мм, поскольку они способны обеспечить нужный поток теплоносителя в системе. Трубы следует завернуть в фольгу, это позволит значительно снизить теплопотери.

Максимальная длина одного контура – 100 м. Однако всегда следует стремиться к снижению этого показателя: чем меньше длина контура, тем эффективнее будет работать вся система и вам удастся сохранить больше тепла. Как же уменьшить длину контура? Для этого можно разделить помещение на участки с максимальной площадью 40 м2. При этом каждый из них должен быть оснащен автономным контуром. Не забывайте, что водяные полы не обязательно должны покрывать всю поверхность пола целиком.

Главным плюсом настильной системы является небольшая толщина всей конструкции

Не стоит экономить на нагревательном котле, насосе и другом вспомогательном оборудовании для водяного пола. От этих элементов зависит эффективность и функционирование всей системы в целом.

Главной сложностью в установке системы «водяной теплый пол» по деревянным перекрытиям является ее соединение с общей отопительной системой. Здесь действительно требуются профессиональные навыки и опыт. Поэтому если вы не уверены, лучшим вариантом будет обратиться за помощью к специалистам. Это может обойтись дороже, однако вы не будете переживать за правильность установки системы и ее корректную работу. Оставьте свое мнение о статье в комментариях или поделитесь своим опытом монтажа систем напольного обогрева на деревянное основание.