«5 простых советов, как фотографировать …» - наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.

Третью часть нашей серии мы посвящаем фотографированию людей, созданию портретов. Этот аспект фотоискусства является особенно сложным, его, безусловно, можно отнести к элитной категории фотографирования. В отличие от двух других объектов фотографирования, о которых мы уже рассказывали ( и ), ваши модели для портретной съемки могут вам сообщить, что фотография, с их точки зрения, не удалась. Поэтому очень важно выбрать правильные настройки и знать некоторые тонкости создания фотопортретов. Наши пять простых советов помогут вам в этом.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Вовсе не обязательно снимать портреты в вертикальном «портретном» формате.

1. Используйте подходящую технику

Для съемки портретов наиболее подходящими фокусными расстояниями считаются 85 мм и 135 мм. Оба фокусных расстояния лежат в «теле-области», что обеспечивает корректное отображение пропорций. Неестественно выглядящие широкоугольные искажения почти не возникают. Большое фокусное расстояние требует большого значения открытия диафрагмы, например F1,8 или F1,4, чтобы фон получился размытым, а модель четко. Отличные портретные объективы по сравнительно невысоким ценам предлагают разные производители, например: Canon EF 85мм F1,8, Nikkor AF-S 85mm F1,8.

Конечно же, вы можете поэкспериментировать и с другими фокусными расстояниями. Используйтесь, например, ультра широкоугольные объективы, из-за соответствующих искажений ноги модели будут казаться длиннее. Если хотите создать поясной портрет или сфотографировать человека целиком, то попробуйте поработать с фокусными расстояниями 35 или 50 мм. Поэкспериментируйте с очень длинными фокусными расстояниями, это приведет к искажению перспективы, и фон визуально станет ближе к модели.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Чтобы сфотографировать человека в полный рост, используйте широкоугольные и нормальные объективы.

2. Настройте камеру

Начнем с выдержки: люди - это довольно сложные объекты для съемки, они постоянно движутся, поэтому советуем вам работать с короткими выдержками 1/125 секунды и еще короче. Иначе даже небольшие движения модели могут стать причиной размытия изображения. В условиях плохого освещения можно повысить светочувствительность (ISO) или использовать вспышку.

При этом обратите внимание на скорость синхронизации вспышки, под этим подразумевается самая короткая стандартная выдержка при включенной вспышке. Если время свечения вспышки будет короче, а вспышка при этом не поддерживает высокоскоростную синхронизацию, то на изображении появится черная полоса - тень от шторки затвора. Если хотите, чтобы фон на портретном снимке был нерезкий, раскройте диафрагму на максимум.

Как фотографировать людей и создавать портреты: При съемке портретов особенно важна постановка света. Мягкий свет будет для вашей модели наиболее выигрышным.

3. Правильная подготовка

Важно! Поговорите со своей моделью. Наш основной совет - планируйте фотосессию заранее, объясните модели, что и как вы планируете фотографировать. Важно договориться даже о таких мелочах, как команды «направо», «налево» - чтобы ваша модель сразу понимала, имеете вы в виду справа от себя или от нее. Прорепетируйте заранее сложные моменты, попросите модель изобразить разные эмоциональные состояния (в зависимости от цели фотосессии), например, высокомерие, печаль или задумчивость. Если у вас достаточно времени, снимайте два кадра подряд, иначе (в худшем случае) может оказаться, что на одном снимке модель моргает, и фотография будет безнадежно испорчена. Профессионалы обычно заранее создают эскиз фотографии, на котором они изображают выражение лица, позу модели и постановку света.

Еще один важный аспект (вряд ли вас это удивит) - это свет. Небольшие источники света, такие как системные вспышки и солнце дают очень жесткий свет, который может подчеркнуть недостатки внешности. Поэкспериментируйте с искусственным светом, используйте рассеиватели света, например, студийный зонт или софтбокс. При fashion-съемке вы можете использовать рефлекторы для жесткого света, например, портретную тарелку Beauty Dish или обычный отражатель - выбирайте по своему вкусу. При съемке на открытом воздухе лучший мягкий свет солнце дает поздним утром или вечером. Можете провести фотосессию и при дневном освещении, например, в тени дерева, направляя свет большим складным отражателем.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Фрагментарное кадрирование по принципу «только лицо» концентрирует внимание зрителя именно на лице модели.

4. Правильно компонуйте кадр

Как и в любом направлении искусства в фотографировании людей нет «правильного» или «неправильного» - правда, если вы, не снимаете фотографии на паспорт. Съемка художественных портретов дает гораздо большую свободу творчества. Классический портрет принято снимать в вертикальном, «портретном» формате. Но горизонтальный формат (так называемая «альбомная ориентация») тоже вовсе не запрещен, он дает возможность лучше показать фон.

Но что важно в 99% случаев при съемке портретов - это правильный фокус. Всегда фокусируйтесь на глазах модели, или, по крайней мере, на ближайшем к зрителю глазе. Главное правило - изменяйте значение диафрагмы, пока все показатели не будут вас устраивать. Так как этот параметр зависит от ситуации, то есть фокусного расстояния и расстояния до объекта, то мы не сможем вам посоветовать точную величину. Просто поэкспериментируйте.

Как фотографировать людей и создавать портреты: Взгляд камеры сверху вниз создает впечатление, что модель изображает покорность.

Одна из самых распространенных ошибок новичков - неправильное кадрирование: обрезанные локти, голени и пальцы выглядят странно, это касается и ситуации, когда модель держит руки в карманах. Предложите вашей модели, например, скрестить руки на груди (поза решительности), поднять руки на уровень лица (уязвленное выражение) или пусть он или она возьмет что-нибудь в руку.

Также важную роль играет перспектива. Если вы снимаете снизу вверх (съёмка с нижней точки), то ваша модель будет выглядеть доминирующе, а при съемке с верхней точке человек выглядит слабым и зависимым. По этой причине детей лучше фотографировать на уровне глаз, для этого можно опуститься на корточки.

В заключение мы ответим на еще один часто задаваемый вопрос: бывают ли фотогеничные люди? Если отвечать в двух словах, то - да, бывают. При съемке некоторых моделей кажется вообще неважным, какой источник света, какая перспектива - они на фотографиях получаются отлично в любом случае. Другие хорошо выглядят, если их снять в фас, фотографии в профиль получаются не очень. Фотогеничность - это уровень сложности поставленной задачи для фотографа, а задачи нужно уметь правильно решать. Начиная работать с новой моделью, попробуйте сфотографировать ее в разных позах с разным выражением лица. Создание красивого портрета полностью зависит от фотографа, то есть от вас.

Практически каждому человеку хоть раз в жизни доводилось снимать людей. Если не своей камерой, то хотя бы тогда, когда его это просят сделать владельцы фотокамеры. Очень интересно рассматривать фотографии своих родных, близких и знакомых. И чтобы эти снимки не были похожими на фотографии на паспорт, водительское удостоверение или военный билет, прочитайте внимательно эту статью. Когда зритель после просмотра нескольких снимков начинает зевать, значит, фотографии не удались. Так постарайтесь снять так, чтобы при рассмотрении своих портретов у объекта съемки невольно на лице появлялись улыбка, восхищение, и вы могли услышать слова благодарности. А дети и внуки могли гордиться своими родителями, дедушками и бабушками.

С чего начинается хороший портрет?

Довольно часто перед съемкой люди начинают стесняться, комплексовать и зажиматься. Часто приходится слышать, что люди плохо получаются на фотографиях, они не фотогеничны. И из-за этого просто не хотят фотографироваться. Как они ошибаются!!! Это не они не фотогеничны, это фотограф, который их снимал прежде, относился к своей работе формально. Не бывает плохих моделей, бывают только плохие фотографы, которым нужно дружить с камерой, и любить и уважать людей.

Любого человека в мире можно снять так, что он себе очень понравится и скажет вам большое спасибо. Абсолютно любой человек фотогеничен, более того - чем необычнее человек, тем более выразительный и интересный можно сделать сюжет и даже жанровую фотографию.

Казалось бы, все очень просто: навел объектив фотокамеры на человека, нажал кнопку спуска, и портрет готов. Осталось только напечатать шедевры. Если бы все было так просто, то не было бы тонн унылых и неинтересных фоток типа «Здесь был Вася», «Я и моя Люся», «Я на фоне моря» и т.д. Такие снимки интересны только их владельцам, да и то только для того, чтобы снимки просто были.

Чтобы сделать хороший портрет, надо быть не только фотографом, но и психологом

Итак, с чего начинается хороший портрет? С терпения и наблюдательности. Хороший фотограф - это не только художник, но психолог. Не торопитесь нажать на спуск. Изучайте модель. Найдите характерные жесты, мимику, наклоны, повороты головы, реакцию на различные события. Для того чтобы сделать удачный кадр, часто приходится делать порядочную серию снимков. Большинство людей устают позировать уже после третьего дубля. Чтобы не прекращать съемки и добиться желаемого ведите непринужденный разговор.

Самое главное, по возможности, избегайте съемки «в лоб» - это не интересно. Вовсе не обязательно, чтобы объект съемки смотрел строго в объектив и, вымученно улыбаясь, ждал, пока «вылетит птичка». Даже дети знают, что из современного «цифровика» давно уже не вылетают птички. Придумайте шутку, вспомните анекдот, что-нибудь смешное, тогда на лице модели появится естественная, радостная улыбка. Или расскажите что-то интересное, увлекательное. Общайтесь с моделью, втяните в разговор, тогда выражение лица будет естественным. Следите за мимикой, снимайте, когда появятся выразительные эмоции. Детям приготовьте конфету, мини-сюрприз и т.д. Когда вы из-за спины перед нажатием на кнопку спуска вытащите шоколадку или игрушку, на лице ребенка непроизвольно появится восторг. Вот тогда и воспользуйтесь моментом. Если ребенок незнакомый, потратьте немного времени, чтобы стать для него своим. Маленьким детям нужно немного времени, чтобы изучить незнакомого человека. Поначалу ребенок может капризничать, демонстративно корчить рожицу, отворачиваться. Проявите терпение и изобретательность, тогда ваши усилия будут вознаграждены отличными снимками.

Хорошо, просто замечательно, когда люди смотрят в сторону, а не в объектив. Когда люди в момент съемки увлеченно занимаются своим делом, снимки будут естественными, и не напряженными. Непостановочные снимки, сделанные «по ходу дела» - наиболее интересные. На них обычно люди выглядят расслабленно, естественно. Они лучше раскрывают человека и позволяют его запечатлеть таким, каким он выглядит в жизни. Непостановочный портрет передаст характер, без натянутых поз и искусственных улыбок. Художественная ценность такого портрета будет намного выше.

Хорошо, когда человек на портрете смотрит не в объектив, а в сторону

После того, как вы определились с моделью и мысленно видите будущий кадр, осталось его реализовать на практике. Возникает вопрос с кадрированием. То есть нужно так выстроить границы будущего кадра, чтобы все в нем оказалось уравновешенным. Очень важный момент: постарайтесь, чтобы в кадре было как можно меньше лишнего. Объектив фотокамеры фиксирует все, что мы порой просто не замечаем. И тогда на снимке может оказаться совершенно посторонний человек, чья-то рука, голова, предметы, не имеющие никакого отношения к сюжету. Если можно что-либо удалить из кадра без ущерба для фотографии, убирайте смело. Снимок от этого только выиграет. Оставлять в кадре нужно лишь те предметы и элементы окружения, которые помогут дополнить композицию портрета. Например, очень хорошо, когда на портретной фотографии присутствуют руки портретируемого. Они могут добавить выразительности, лучше раскрыть характер человека. Портрет хорошо может дополнить лишь один предмет: шляпа, трубка, мобильный телефон и т.д. Однако когда предметов много, взгляд теряется.

Не располагайте модель строго по центру. Когда человек на снимке находится в самой середине кадра и строго смотрит в объектив, это не самая удачная фотография. Гораздо лучше, если вы сместите объект немного в сторону: влево или вправо. Но не перестарайтесь. Если будет слишком много пустого пространства, то такая фотография будет казаться неуравновешенной.

Портрет во весь рост

Если вы хотите снять человека во весь рост, например на фоне моря или горного пейзажа, не старайтесь одновременно запечатлеть также и всю полноту красивого пейзажа. Вы должны снять либо пейзаж, либо человека. Одновременно снять все «в одном флаконе» не получится. Поэтому кадрируйте снимок так, чтобы человек не терялся на фоне пейзажа. Он должен быть передан достаточно крупно, узнаваемо. А задний план захватите так, чтобы он лишь был удачным фоном. Вспомните старые бабушкины фотографии, когда в фотосалонах были модными рисованные пейзажи: только самая малость, небольшой характерный фрагмент. И вы постарайтесь, чтобы зритель увидел не пейзаж, а именно портрет.

При съемке портрета в полный рост не обязательно ставить модель по стойке смирно

Перед тем как сделать снимок, еще раз посмотрите - нет ли ничего лишнего на снимках. Возьмите за правило перед нажатием на кнопку спуска еще раз все перепроверить. Очень часто на снимках видны пустые пластиковые бутылки, стаканы, пакеты и прочий мусор. Поначалу их фотограф их просто не замечает. Старайтесь, чтобы не было в кадре различных «некрасивостей»: железяк, труб, заборов, старых гнилых досок и прочего хлама. Если, конечно, все это не является авторской задумкой для фотоконкурса на экологическую тематику. Снимок должен быть уравновешен по композиции: много неба, моря и так далее, и на фотографии окажется слишком много пустого пространства, которое не работает на замысел, в этом случае на портрет.

Еще одна распространенная ошибка: обращайте внимание, чтобы из головы человека ничего «не росло». Довольно часто на снимках за головой торчит фонарный столб, дерево, ветка и т.д.

Старайтесь перед тем, как сделать снимок проследить, чтобы одежда сидела нормально, была чистой, на ней не было пятен, грязи. Либо перекомпонуйте кадр, чтобы исключить из кадра неудачные участки. Поправьте одежду, прическу, если нужно. Проследите, чтобы на заднем плане не было посторонних людей. Лучше немного подождать и выбрать момент, когда сзади не будет посторонних людей, чем снять рядом с близким человеком случайного прохожего.

Фотография смотрится намного лучше, если разделена на три части, как по вертикали, так и по горизонтали, а сюжетно важные элементы (голова, глаза, рот) расположены в пересечении этих частей.

На групповом портрете старайтесь ставить людей плотнее друг к другу

Групповой портрет снимать нужно так, чтобы люди стояли близко друг к другу, чтобы между их плечами не было просветов. Высокие должны располагаться немного дальше, детей можно поставить на передний план. Разумеется, в этом случае все должны смотреть на фотографа. Когда кто-то зевает, смотрит в сторону или закрыл глаза, то снимок уже неудачен, и его нужно сделать заново. Диафрагму следует зажимать так, чтобы кадр был резок по всему полю - f8 и больше. Выдержку установите не более 1/60 секунды, чтобы избежать «шевеленки».

Снимать портрет вовсе не обязательно в полный рост, можно снять человека и по пояс. В этом случае руки уже играют более важную роль. Хорошо, когда они не просто висят. Можно снять человека, когда он разговаривает по мобильному телефону, держит в руках букет цветов, курит и т.д. Такие снимки более выразительны. В каждом случае проверяйте - подходит ли выбранный вариант вашей модели. Не надумана ли поза, окружение, сюжет. Например, не стоит снимать подростка с сигаретой, крепкого мужчину с букетиком цветов, а хрупкую женщину с бензопилой.

Поза человека должна быть расслабленной, модель не должна стараться изо всех сил выпрямить спину и т.д. это смотрится неестественно. Хорошо смотрятся портреты, когда модель развернута под углом сорок пять градусов к камере, и при этом непринужденно наклоняет голову. Естественная улыбка не будет лишней.

Когда человек сидит, обращайте внимание на ноги. Можно попросить скрестить голени. Но ситуаций, когда модель кладет ногу на ногу лучше избегать, это портит кадр.

Крупный план

Неплохие и довольно интересные портреты получаются крупным планом, когда на фотографии передано только лицо или даже часть лица. Совершенно не будет ошибкой, если вы лицо не полностью впишете в границы кадра. Можете смело убрать макушку, уши и даже оставить только лишь одни глаза. Это ваше право - взгляд фотографа может быть оправдан в любом случае, когда на снимке человек хорошо узнаваем. Лучше показать характерный взгляд человека, чем мутный и невзрачный портрет во весь рост по стойке смирно. Когда снимается портрет крупным планом, то возрастает изобразительная нагрузка на каждый элемент, все здесь становится важным. Поэтому косметика, прическа, небритость и т.д. - все это будет хорошо заметным.

Необязательно, чтобы лицо модели поместилось в кадр целиком

Ракурс

Конечно, портреты смотрятся замечательно, когда фотокамера расположена именно на уровне глаз модели. В таком случае получается прямой контакт с человеком. Но это не всегда самое лучшее решение. Есть десятки различных вариантов, и ваша задача - выбрать из них наиболее интересный и динамичный, чтобы показать человека с лучшей стороны. Вы можете снимать снизу, сверху, сбоку. Кроме того, у людей часто бывают недостатки: лысина, низкий лоб, крупный нос и т.д. Снимая, нужно стараться не акцентировать внимание на недостатках. По возможности их нужно скрывать.

Когда у модели очень маленькие глаза, снимайте с близкого расстояния, чтобы камера была ближе к глазам, и немного сверху. Если нос с горбинкой, снимайте спереди. Если лицо у человека вытянуто, то снимать нужно сверху, если же лицо широкое, то снизу. Когда нос большой, попытайтесь изменить точку съемки - немного ниже лица, модель при этом должна немного откинуть голову. Людей, склонных к полноте, не стоит снимать в профиль - нужно найти точку, чтобы двойной подбородок был незаметен. За лысеющим человеком расположите темную ткань или подберите темный фон - лоб и голова будут темнее.

При съемке портрета будьте деликатны, старайтесь смягчать недостатки модели

Будьте всегда деликатны и уважайте людей, тщательно скрывайте на снимках их недостатки. Например, если снимаете пожилых людей, не делайте это с близкого расстояния, крупным планом, чтобы все морщинки и фактура кожи выступали на передний план и напоминали о возрасте. Пожалейте нервы людей. Если не снимаете специально старость как таковую, сделайте так, чтобы снимок не был слишком резким, смягчите его. Для этого раскройте шире диафрагму (f2-4) и не снимайте в жестком свете.

Глубина резкости снимка

Для портретной съемки глубина резкости имеет очень большое, можно сказать ключевое значение. Только портрет во весь рост должен быть целиком резким, и то не всегда. Для этого диафрагма может быть установлена на f5.6-f11 и даже выше, если позволяет камера. Очень выигрышно смотрятся портреты с размытием, когда портретируемый отдален от заднего плана. Это достигается за счет широко раскрытой диафрагмы f2-f4, в этом случае глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) сильно уменьшается. И все, что после объекта фокусировки и перед ним, оказывается «размытым». Перед человеком в этом случае не должно быть посторонних предметов. За ним фон должен быть по возможности однотонным, без различных отвлекающих деталей. Хорошо, когда эту роль выполняет листва деревьев, морская синева, горная дымка или небо. Хуже, когда это жилые многоэтажки, резкие ветви оголенных деревьев, заводские трубы и т.д.

При фокусировке следите за тем, чтобы в фокусе находились глаза. Снимок будет казаться нерезким, если глаза окажутся не в фокусе даже если рот, нос получатся сверхрезкими. Глаза должны быть всегда четкими, ясными, открытыми - это зеркало души. Портрет будет вполне удачным, когда в зоне резкости окажутся только одни глаза. Если нет возможности передать резкими оба глаза, наведите фокус на глаз, который ближе к зрителю.

Портреты с размытым задним планом выглядят очень выигрышно

Для съемки портретов подходят телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать размытым фон, нужен именно «телевик». Для съемки портрета подойдут объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный) и выше в эквиваленте для 35-миллиметровой пленки. Снимать человека широкоугольным объективом не стоит, вы получите искаженные пропорции лица. Хотя для съемки групповых портретов, разумеется, нужен именно широкоугольный объектив, либо придется отходить на очень большое расстояние, что в большинстве ситуаций просто неприемлемо.

Освещение

Успех портрета зависит от света. Свет - важнейшая составляющая портрета. При каком свете снимать? Однозначно самое лучшее освещение - это дневной свет, тогда вы можете выставить минимальное значение чувствительности 100 ISO и даже 50 ISO, если позволяет камера. Низкая чувствительность обеспечивает более качественное и детализированное изображение, лучшие тональные переходы, чистые и сочные цвета.

Чем выше чувствительность ISO, тем грубее и «грязнее» изображение, которое проигрывает по приближенности к оригиналу. Поэтому определите максимальную допустимую чувствительность вашей камеры, когда кожа не выглядит как серая наждачная бумага.

Иногда чувствительность умышленно завышается, чтобы создать искусственно эффект зернистой пленки для черно-белой фотографии. Но это скорее исключение, чем правило.

Даже если освещения достаточно для съемки с рук, лучше установить камеру на штатив и попросить модель не двигаться. Резкость и четкость снимка от этого выиграют. Но все должно быть в разумных пределах. Даже если камера на штативе, очень длинная выдержка не поможет - модель ведь живой человек и все равно делает какие-то маленькие движения. Если есть в камере или объективе стабилизация, то эту возможность обязательно используйте, снимок выиграет по микрорезкости.

При съемке в помещении можно подсветить лицо модели заполняющей вспышкой

В какое время снимать днем? Самое плохое время - это середина солнечного дня, полдень. Солнце находится высоко, свет ослепительно яркий, а тени получаются резкими и глубокими. При съемке в тени лица получаются почти черными. В таких случаях нужно включать режим заполняющей вспышки. Она позволит намного смягчить тени и сделает лицо равномерно освещенным. Если есть возможность, снимайте утром или ближе к вечеру, когда солнечный свет становится мягким, очень хорошим с точки зрения фотографии. Это самое удачное время. Очень хорошие условия для фотосъемки в пасмурную погоду. Равномерное, мягкое освещение способствует получению хорошо проработанных мягких портретов. Но и тогда часто бывает желательно использовать заполняющую вспышку, особенно если на улице темновато.

Если снимаете портрет в помещении, старайтесь днем использовать свет из окна. Откройте шторы, встаньте спиной к окну так, чтобы свет из окна падал на модель. Свет от встроенной вспышки - не самое лучшее решение для съемки портретов в помещении. Нужно учитывать, что с расстояния ближе одного метра встроенная вспышка превращает лицо в белый плоский блин. А далее трех или шести метров, в зависимости от модели камеры, встроенная вспышка практически уже бесполезна. Поэтому в ресторанах, банкетных залах, домах торжеств не снимайте портреты со встроенной вспышкой на больших расстояниях, особенно с применением зума. Вы получите намного лучший и качественный результат, если будете снимать с использованием дополнительной внешней вспышки. Для портретов в помещении это оптимальное решение. Разумеется, самый лучший результат обеспечат профессиональные осветительные приборы. Но это очень дорого, да и неудобно. Внешняя вспышка достаточно недорогое и в то же время легкое и компактное решение вопроса освещения. Снимки будут заметно лучше, чем со встроенной вспышкой. Лучше, когда внешняя вспышка имеет поворотную головку, тогда можно «выстелить» ею в потолок, чтобы получить рассеянное равномерное освещение. Но когда потолки очень высокие, цветные и имеют неровную форму, то они поглощают свет от вспышки. В таких случаях нужно наклонить головку блица в сторону человека. По возможности старайтесь не «пыхать» в лоб.

Если снимаете портрет человека ночью, на фоне ночной темноты, кроме вспышки можно использовать фонарик. С его помощью можно добиться интересных эффектов, подсвечивая модель.

В творческом плане нет никаких ограничений: если есть модель, значит, должна созреть и фотография. Как это будет сделано - решать вам. Иногда можно сделать самую удачную фотографию, нарушив все правила. И только тогда этот снимок понравится модели. Но для этого нужно очень хорошо знать правила и уметь их применять на практике. Тогда смело их нарушайте: экспериментируйте, пробуйте, иначе не будет движения вперед в фотоискусстве. Ведь кто-то должен открывать новые горизонты.

Вообще-то не стоит помещать модель в центре кадра, но иногда эксперименты с композицией получаются очень удачными

Основывайтесь на внутреннем видении, на том, что подсказывает подсознание. Если внутри все протестует, значит, так поступать не нужно - ищите другую композицию, свет, ракурс, перебирайте разные варианты, делайте серии снимков. Если фотография нравится прежде всего вам, вызывает желание ее долго рассматривать, то вы на правильном пути.

При съемке портретов ощущаются все преимущества цифровых технологий. Не приходится ждать, пока проявленную пленку вернут из лаборатории, результат вы сразу видите на дисплее, и если он не понравится, можно сразу переснять. Вообще, не стоит ограничиваться одним кадром - всегда полезно сделать несколько снимков, а затем отобрать лучший из них для печати. Кто-то получится с закрытыми глазами, кто-то отвернется в сторону, изображение может оказаться недостаточно четким, что не сразу увидишь на ЖК-дисплее, и т.д. Поэтому всегда стоит делать дубли.

В большинстве цифровых камер есть режим портретной съемки - на практике он часто дает неплохой результат. И если у вас еще нет навыков ручной съемки, бесспорно, лучше использовать портретный режим, чем полностью автоматический. Разумеется, более гибкие возможности и полный контроль обеспечивает режим ручной съемки, когда вы можете установить нужную диафрагму, выдержку, чувствительность. Если снимаете цифровой зеркальной камерой, то наиболее подходящие объективы для портретной съемки это «фиксы» - объективы с фиксированным фокусным расстоянием 85 мм и 100 мм, а также 135, 150, 180 и 200 мм. Только при этом нужно учитывать, что фокусные расстояния увеличиваются при использовании их на цифровых камерах с «кропнутой» матрицей. Соответственно, рассчитывать габариты помещения, где будет производиться съемка. Зумы обеспечат менее качественный результат, но пользоваться ими, несомненно, удобнее. Особенно когда нет времени на «зумирование» ногами, нет возможности отойти дальше или во время репортажа, экскурсии и т.д.

Из зумов наиболее предпочтительными будут объективы с фокусными расстояниями 70-200 мм. Все остальное - дело вкуса и финансовых возможностей. Но есть и откровенно плохие объективы. Поэтому перед покупкой посмотрите в интернете тестовые снимки, примеры, пообщайтесь на форумах и только потом уже покупайте, чтобы не менять его на более удачный.

При сложном, резком освещении кадр спасет правильная экспокоррекция

Если при съемке портретов «на автомате» результат не устраивает, а с ручными настройками возникают проблемы, то можно сделать автобрекетинг - серию снимков с разной экспозицией, - а затем отобрать лучший. Цвет кожи людей не одинаковый: у кого-то светлее, у кого-то темнее, поэтому поверхность кожи по-разному отражает свет. В связи с этим, требуется вносить экспокоррекцию, чтобы цвет кожи получился на снимке естественным.

Если есть возможность, снимайте в формате RAW, затем проще будет исправить недостатки на компьютере. Результат после обработки будет более качественным, чем если бы вы снимали в формате JPG.

Возможности современного программного обеспечения огромны. Используя их, можно существенно улучшить снимки. Можно исправить неудачную экспозицию, сделать кадр резче или мягче, выправить тени, из нескольких кадров скомпоновать один, убрать все лишнее. И даже волшебным образом можно изменить возраст - сделать лицо молодым и красивым. Современные программы позволяют переодеть модель в другую одежду, изменить прическу и даже мимику.

Только одно неисправимо: пересвеченные и смазанные фотографии остается только удалить. Но не спешите сразу удалять все неудачные снимки. Они еще могут пригодиться вам - и не только для анализа собственных ошибок. Нередко неудачный снимок можно вполне удачно обработать в редакторе, умело применив фильтры, различные эффекты, и тогда фотография превратится в фотокартину, получится очень удачный стилизованный художественный портрет. Его даже можно распечатать на специальном холсте для струйной печати. Остается только одеть в багетную раму и повесить на стенку.

Если модель забудет о том, что ее снимают, получится отличный, естественный кадр

Снимайте больше, и тогда ваши снимки будут улучшаться с каждым разом. Фотографируйте постоянно, благо с цифровиком не нужно экономить на пленке. Учитесь на примерах хороших работ. Внимательно рассматривайте работы мастеров - фотографов, художников, скульпторов. Берите их приемы на вооружение. Учитесь. Но при этом старайтесь искать свой путь в фотографии. Помните о главном: человек, которого вы снимаете, требует внимания. Каждый человек чем-то отличается от другого. Подчеркивайте и усиливайте его индивидуальность. Исправить на компьютере можно практически все, кроме безразличного взгляда.

Портрет - не только самый популярный жанр фотографии, но и один из самых тяжёлых. Для того чтобы получить действительно качественный портрет, недостаточно лишь установить правильную экспозицию и получить резкое изображение.

Портрет, прежде всего, должен нести в себе информацию о характере человека, его внутреннем мире, настроении и эмоциональном состоянии.

Чтобы передать эту информацию зрителю, сначала её надо поймать в кадре, что требует от фотографа немалого опыта и чувства момента. Сколько существует фотографов, столько же существует способов съёмки портрета . В портрете нет каких-либо ограничений для творчества, есть только несколько правил, каких следует придерживаться.

В этой статье я раскрою некоторые основные моменты при съёмке портрета как в студийных условиях, так и вне студии. Материал будет полезен как начинающим фотолюбителям, так и тем, кто желает поднять уровень своих фотографий на порядок выше.

Что нужно для съемки портрета

Объектив

Объектив - важнейший элемент любой камеры, уровень которого определяется родом применяемых материалов, качеством их обработки, функциональностью, светосилой, диапазоном фокусных расстояний и т.д. и т.п. Чем выше эти показатели, тем дороже изделие. Существуют объективы, цена которых превышает стоимость 3-х комнатной квартиры с евроремонтом (100-200 тыс.евро). Но статья не об этом. Часто можно увидеть портрет (крупный план) красивой девушки с деформированным лицом, центральная часть которого немного выпуклая - эффект "большого носа".

Расстояние от камеры до модели 1,6 - 1,8 м

Такой эффект может вызвать высокая дисторсия объектива или другие факторы, которые приведены ниже. Снимать портрет можно объективом с любым фокусным расстоянием, но при одном условии: нельзя подходить к объекту ближе чем на 1,6 - 1,8 м. Только на этом расстоянии сохраняются естественные пропорции лица и исключается искажение. В противном случае вы получите портрет с искажённым лицом, сработает, так называемый, эффект "большого носа".

Объектив с фокусным расстоянием 85 или 135 мм

Снимая нормальным (штатным) 50-ти мм. объективом или компактным фотоаппаратом (мыльницей), см. фото выше, фотолюбитель, желая снять крупноплановый портрет, естественно, подходит ближе к портретируемому не подозревая что тем самым он наперёд определяет будущее искажение изображения. Поэтому, лучшим вариантом для съемки портрета является объектив с фокусным расстоянием 85 или 135 мм.

Снимая таким объективом с расстояния не ближе 1,6-1,8 м., получаем крупный план с минимальным влиянием фона, сохраняя при этом естественные пропорции основного объекта. Для уменьшения резкости фона и избыточной резкости переднего плана (отбить фон), снимаем с диафрагмой F 5,6 или при большей дырке.

Запомните, чем больше светосила объектива (чем меньше число F, например: 1:1,4), тем шире диапазон выбора параметров настройки экспозиции, глубины резкости. А значит, больше возможностей для реализации поставленных задач и планов фотографа.

Свет

Не важно какое осветительное оборудование вы используете, студийный свет или простые внешние импульсные вспышки. Важно чтобы свет был (естественный в том числе) и вы умели его грамотно использовать.

Фотокамера

Опять же, не важно какую фотокамеру использовать: пленочную или цифровую, важно чтобы она у вас была в рабочем состоянии.

Фотостудия

Если есть своя фотостудия - это здорово, но наличие фотостудии не обязательно. Как показывает практика, используя комбинированный или естественный свет при съемке портрета вне студии, можно получить великолепные результаты. Где вы снимаете портрет - не важно, важно что , как и зачем . Поэтому, если у вас нет фотостудии - не расстраивайтесь, учитесь снимать портреты , снимайте везде где только можно, и вам воздастся.

Светочувствительность (ISO)

Какое значение ISO является оптимальным при съемке портрета?

Всё зависит от условий съёмки, характера снимка, целей и задумки фотографа. В зависимости от возможностей камеры, светосилы объектива , осветлительных приборов, устанавливаем ISO 50 или 100. Как правило, для высокого технического качества изображения, при нормальных условиях фотосъемки, надо использовать наименьшее значение ISO.

Чем выше числовое значение ISO, тем больше шума в полутонах и тенях, отсюда - ниже техническое качество фотоснимка. Это правило касается как цифровых так и плёночных фотокамер. Для последних, тех. качество снимка определяется уровнем используемых фотоматериалов при изготовлении и обработке.

Выдержка (скорость затвора)

Выдержка при съёмке портрета должна быть как можно короче, чтобы зафиксировать наиболее естественное выражение лица и предотвратить смаз изображения (шевеленку). Оптимальная выдержка = 1/200сек.

Экспозамер (метод замера экспозиции)

Чтобы не потерять удачный кадр из-за "вылетевших" участков светов, при съемке портрета стоит использовать центрально-взвешенный метод замера экспозиции. Камера производит замер по всему полю кадра, присваивая наибольший вес его центральной части, тем самым предотвращает переэкспонирование светлых участков кожи и одежды.

Взаимодействие с моделью

Фотограф-портретист обязательно должен быть немного психологом, чувствовать состояние человека. Задача фотографа - зафиксировать максимум эмоций за короткое время. Но чтобы вызывать эмоции, необходимо находить те струны, которые наилучшим образом помогут человеку открыться. Фотограф обязан быть коммуникабельным, чтобы создать творческую и раскрепощённую атмосферу в фотостудии или на пленере, см. фото ниже.

Тандем «фотограф-модель»

Разного рода шутки также способствуют раскрытию модели. Тандем «фотограф-модель» - вот на чём должен базироваться процесс съёмки. Если модель скована, зажата, бросьте все силы на то чтобы "расшевелить" её, и только после этого начинайте съёмку если хотите получить динамичные и живые снимки.

Некоторые девушки, придя фотографироваться к профессиональному фотографу в первый раз, просто боятся камеры. В этот момент их единственная мысль – «как я выгляжу?». В результате, мы фиксируем не настроение человека, а его реакцию на предмет в наших руках – фотокамеру. Перед которой она, как перед зеркалом, пытается играть, соответствовать тому образу прекрасного, который сама себе создала, который может нравиться только ей. Она подсознательно меняет выражение лица, хочет казаться лучше, но «лучше» в ее собственном понимании.

Очень большим плюсом обладает цифровая фототехника – можно сразу показать результат. Модель увидев себя в «своём образе» - понимает как нелепо она выглядит, после чего более внимательно прислушивается к словам фотографа. Перед съёмкой, фотограф должен чётко знать что хочет снять. Должен иметь наброски будущих снимков в своём воображении (а лучше также и на бумаге), чтобы в процессе съёмки не утомлять ненужными позами и поиском образа ни себя ни модель.

Эксперименты с ракурсом

Портрет не должен быть скучным, каноническим. Не привязывайтесь к какой-то одной точке при съёмке. Чем чаще менять положение камеры, тем больше интересных ракурсов можно найти.
Застывшая в одной позе модель - гарантия провала фотосессии. Не бойтесь экспериментировать. Бывает, что самый удачный кадр из всей сессии может скрываться в необычном положении камеры, модели, положении источника света и т.д. Не используйте шаблонные позы модели. Фотография - это тот вид искусства где каждый фотограф должен тем или иным образом выделятся среди коллег по цеху. Стремитесь создать собственный стиль.

Кадрирование

Выбирая вариант кадрирования портрета, следите за "правильным отрезанием" рук, ладоней, ног и головы. Нельзя отрезать часть ладони или ступни как показано на фото. Лучше вовсе не резать ладони/ступни, и оставлять их целиком. Ноги допустимо резать чуть выше колен, а руки - выше локтя. Этих правил не всегда получается придерживаться, но об этом надо знать, и обращать на это внимание при компоновке кадра. В статье выбираем фотографа также есть информация об этом, есть примеры кадрирования.

Воздух в кадре - линии фона

Пустое пространство в кадре может быть сильным композиционным ходом. Уходите от "зажатых" кадров. Снимая портрет на фоне природы, избегайте прохождения линий горизонта и/или линий архитектурных сооружений как-бы сквозь голову модели. Подбирая ракурс, следите чтобы из головы модели не рос, например, электрический столб или какой-нибудь контрастный, по отношению к общему фону, элемент архитектуры или декораций.

Взгляд не в камеру

Взгляд не в камеру бывает очень выигрышным, хотя, может и не таким интимным, как при прямом взгляде. При компоновке кадра старайтесь оставить в композиции пространство для взгляда модели.

Индивидуальность

Часто индивидуальность человека раскрывается в случайных кадрах. В процессе съемки, как правило, возникают непродолжительные паузы между подготовкой того или иного кадра, выбора удачного ракурса и/или положения светотени. Но даже в такие моменты нельзя уж слишком расслабляться фотографу, будьте всегда на чеку, так как можно пропустить хороший кадр.

Прямой взгляд

Прямой взгляд, вызов в глазах может приоткрыть черты характера модели, проявить скрытые эмоции. Прямой взгляд может расположить к себе зрителя, но может и оттолкнуть. Это надо учитывать при съемке портрета. Но, опять же, все зависит от идеи конкретного снимка, а также от того какие эмоции должен вызывать портрет у зрителя.

Фон в студии

Фотосессия на одном фоне выглядит скучновато. Фон в студии необходимо менять время от времени, чтобы при дальнейшей обработке можно было поиграть фантазией, добавлять на фон различные элементы изображения. Если вы собираетесь полностью менять фон на фотографии, например, на пейзаж с зелёным лесом, в таком случае, желательно использовать зелёный фон в студии для упрощения вырезания в редакторе. Использование нейтрального серого фона даёт хороший результат как при вырезании, так и при настройке баланса белого при конвертации c RAW. Стены в студии должны быть нейтрального цвета, чтобы не бликовать на фотографии ненужным цветом.

Не обязательно иметь большую фотостудию и дорогую камеру чтобы снять кадр который заставит зрителя задержать взгляд на снимке. На один и тот же снимок разные люди смотрят одинаково, но видят по-разному, добавляя что-то от себя, дорисовывая в воображении невидимое другим.

Съемка портрета - это та область фотографии, где фотограф может раскрыть свой потенциал наилучшим образом, экспериментируя со светом, позами модели и ракурсами съемки. Всем желаю больше удачных снимков!

Еще по данной теме.

Портрет - непростой, но очень интересный жанр фотографии. Во время фотокурсов иногда заходит разговор со слушателями о портретной съемке - люди показывают свои фотоработы, в которых часто присутствует ошибки, причем, почти у всех одни и те же. Также меня просят рассказать, как лучше фотографировать портрет. В этой статье я хочу изложить свое видение портретной съемки, по возможности, в форме, доступной для понимания начинающим фотографам. Перед тем как созреть до создания этой статьи перечитал достаточно большое количество материалов в Интернете. Оказалось, что статьи на тему "как фотографировать портрет " не пишет только ленивый:) При этом я заметил, что многие статьи представляют собой лишь пошаговые инструкции, написанные "сухим" языком, иногда даже без примеров, будто бы "для галочки". Другая крайность - "многотомники", раскрывающие все возможные и невозможные аспекты портретной фотографии, авторы которых закапываются в такие дебри, что невольно начинаешь осознавать свою ничтожность:)

Если вы учились в институте, вспомните, как скучно было слушать профессоров на лекциях! :) Действительно грамотных материалов, которые бы при этом еще и легко читались, не так уж и много... Я постараюсь простым языком рассказать, как фотографировать портрет - самый обыкновенный, не студийный, в условиях естественного освещения - с него начинают все портретисты! Разумеется будет делаться упор на то, чтобы результат был ближе к художественной фотографии, чем к бытовой. Итак, вперед!

С какого расстояния фотографировать портрет?

Обычно для соблюдения "правильного" масштаба рекомендуют ориентироваться по фокусному расстоянию объектива. Для портрета рекомендуют использовать фокусное расстояние 85 мм (плюс-минус). Все это здорово, но в этой рекомендации не учитывается то, что у разных аппаратов при фокусном расстоянии 85 мм будет совершенно разный масштаб из-за кроп-фактора. Если на полном кадре 85 мм - действительно удобное фокусное расстояние для съемки портрета не самым крупным планом, то на кропе масштаб картинки будет совершенно другим (чем больше кроп-фактор, тем более крупным будет план). На мыльницах 85 мм - это вообще расстояние для фотоохоты! А как быть, если хочется снимать портрет с китовым объективом 18-55 мм, на котором вообще нет фокусного расстояния 85 мм? Это, кстати, больной вопрос среди новичков, которые хотят освоить портретную съемку. В ответ на это я приведу рекомендацию - более простую и универсальную.

Фотографируйте портрет с расстояния не менее 2 метров! Недостаток масштаба компенсируйте зумом.

Съемка с относительно большого расстояния с "приближением" дает ряд преимуществ:

1. Спокойная и привычная перспектива. Попробуйте снять человека в упор широкоугольником и получите фотографию, где он сам на себя не похож! Виновата перспектива, которая исказила пропорции лица. Чем дальше мы отходим от модели (компенсируя уменьшение масштаба увеличением фокусного расстояния), тем меньше эффект перспективы, тем "правильнее" получается портрет. Но не нужно вдаваться в крайности - не стоит фотографировать портрет с 30 метров, выдвинув на полную телеобъектив, при этом перспектива вообще практически исчезает и лицо становится излишне плоским и широким. Кроме того

2. При съемке портрета "издали" гораздо удобнее работать с фоном . Во-первых, легче убрать из кадра фотомусор - лишние объекты, отвлекающие внимание (они отсекаются кадрированием). Во-вторых, чем больше фокусное расстояние (сильнее "приближение"), тем сильнее размывается фон. Конечно, для того, чтобы красиво размывать задний план, желательно наличие светосильного объектива. Китовый объектив на длинном конце с диафрагмой 5.6 дает размытие лишь "для галочки". Может случиться так, что объектив при съемке с двух метров не обеспечит нужного масштаба. В таком случае нужно сделать выбор одного из трех вариантов решения (от плохого к хорошему):

• Вести съемку с более близкого расстояния . Самый простой и доступный способ, но нужно тщательно следить за эффектом перспективы - с определенного момента он начинает расти очень быстро!
• Снимать как есть, затем кадрировать фотографии при обработке . При этом произойдет некоторая потеря разрешения фотографии, но при современном количестве мегапикселей это не является большой проблемой. Плюс - вы можете попробовать несколько вариантов кадрирования и оставить тот, который больше понравится вам (и/или модели).
• Использовать более длиннофокусную оптику . Минус - возможно, ее придется для начала приобрести. Плюс - вы сразу получите нужный масштаб портрета, а заодно задний план будет хорошо размыт ("портретная" оптика как раз для этого и предназначена).

Роль фона

Фон в портрете очень важен, основная его задача - создавать эмоциональную атмосферу фотографии. Монотонный фон (например, голая стена) скучен и неинтересен. Если фотосъемка идет на природе, замечательный фон получается из листьев, подсвеченных солнцем. Совокупность игры света и тени на листьев и боке (рисунка размытия объектива) делают снимок более эмоционально насыщенным.

Автор фото - Мария Струтинская

Правда, далеко не все объективы могут действительно красиво размыть задний план, так, чтобы он "заиграл". Лучше всего это получается у светосильных фиксов с фокусным расстоянием от 50 мм. Размытие заднего плана у большинства зум-объективов не такое интересное - они в большинстве своем для этого не предназначены. Для объективов работает принцип - чем уже специализация, тем качественнее результат при использовании по назначению. Именно поэтому многие фотографы приобретают отдельный объектив именно для портретной съемки, для макросъемки - макрообъектив, для пейзажа - хороший широкоугольник и т.д. Зум-объектив в данном случае - компромиссное решение. Тем не менее, потренироваться можно и с зумом, понять, надо ли это и, если надо, уже осознанно выбирать настоящий "портретник".

Размытие заднего плана усиливают следующие вещи:

1. До максимума открытая диафрагма . Портретные объективы позволяют открыть диафрагму до значения 2, 1.4 и даже 1.2! ГРИП при f/1.2 составляет считанные сантиметры. Все что ближе и дальше - уходит в размытие.

2. Увеличенное фокусное расстояние . Портретные объективы для кропа имеют фокусное расстояние от 50 мм, для полного кадра - от 80 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив будет размывать задний план при том же значении диафрагмы.

3. (об этом часто забывают) Расстояние между моделью и фоном . Чем больше расстояние, тем дальше фон от точки фокусировки и тем сильнее его размытие. Бессмысленно пытаться сильно размыть фон, если модель от него находится на расстоянии полуметра.

Как быть, если нет технической возможности сильно размыть задний план?

Как размыть фон и что для этого нужно, мы разобрались. Но как быть, если у нас нет светосильной оптики или у нас вообще фотоаппарат-мыльница? Как быть, если хочется размыть нежелательные объекты заднего плана, но не получается? В нашем случае это решается только выбором такого ракурса, при котором нежелательные объекты фона находятся за пределами кадра. Важное замечание! При неумелом построении композиции фон может навредить. Согласитесь, портреты, с торчащими их головы столбами или дорожными знаками на заднем плане выглядят крайне непрофессионально! Поэтому возьмите себе за правило - при построении кадра концентрироваться не только на модели, но и на фоне.

Куда наводить резкость при съемке портрета?

С размытием, будем считать, разобрались. Но остался открытым вопрос - что должно быть резким? Кто-то ответит - "Конечно же лицо!" Действительно, с этим спорить сложно. И многие начинающие портретисты наводят резкость строго по центру лица, то есть, на кончик носа:) В итоге, нос получается во всех подробностях, а самая выразительная часть - глаза уходят в небольшое размытие. Из-за этого вся фотография кажется нерезкой. Вывод - резкость в портрете нужно наводить на глаза. Но вся беда в том, что фронтально лицо располагается довольно редко, чаще всего портрет фотографируется под каким-то углом. При этом один глаз оказывается ближе к объективу, другой - дальше. В этом случае резкость наводится на ближний к нам глаз.

Правило третей в портрете

Надеюсь, рассказывать про правило третей не нужно, вы про него прекрасно знаете. При портрете более менее крупным планом глаза располагаются ну уровне 1/3 сверху.

По горизонтали принято оставлять чуть больше места в том направлении, куда повернута модель. При горизонтальной компоновке принцип тот же.

По кадрированию вам поможет памятка от Akry.

Естественный свет в портретной фотографии

Многие мастера портрета считают, что лучший свет для портретной съемки - естественный. Если фотографируете в помещении, используйте свет от окна. Понятное дело, что расположение окна менять нельзя, но у вас есть свобода выбора положения точки съемки, модели и угла, под которым падает свет. Еще окно можно прикрыть шторой, создав эффект светового "клина".

Фото, приведенные ниже в качестве примеров были сделаны мной на мастер-классе Сергея Воробьева "Стильная свадебная фотография"

Если разделить лицо на две половины (по линии носа), то они при подобном ракурсе будут иметь разную ширину. Часть лица, которая расположена ближе к камере, назовем "широкой ". Другую половину, отдаленную от камеры - "узкой ":

Считается, что лучше если свет будет падать с "узкой" стороны. Если же наоборот, свет падает с "широкой" стороны лица, оно может казаться более круглым: Взгляд модели может быть направлен как в объектив, так и немного в сторону (как на последнем фото). Обратите внимание, что на данной фотографии взгляд направлен навстречу свету. А мы знаем, что если в фотографии присутствует движение объектов во встречных направлениях (или хотя бы намек на движение), это способствует сбалансированности композиции (по крайней мере, это правило отлично работает в пейзаже). В портрете, как оказалось, его тоже никто не отменял. При портретной съемке не используйте встроенную вспышку! Даже когда очень хочется подсветить лицо портретируемого, не стоит прибегать к помощи встроенной вспышки - от нее лицо выглядит плоским, с бликами и, часто, с красными глазами.

Но как быть, если съемка происходит против света (например, на фоне окна просто против солнца, в контровом свете?) Вспышку мы договорились не использовать, но при этом велик риск получения на фотографии только силуэта! Как при таком непростом расположении объектов съемки получить проработку лица модели? Многие считают, что никак и отказываются от такого интересного ракурса. Но выход есть! Первое, что поможет - точечный замер экспозиции. Мы знаем, что по умолчанию аппарат почти всегда использует матричный (интегральный, многосегментный - это одно и то же) замер экспозиции - по всей площади кадра, по принципу среднего арифметического. При этом светлый фон окажет существенное влияние на экспозицию - автоматика решит, что освещенность в целом хорошая и установит короткую выдержку. В итоге, пейзаж за окном будет проэкспонирован правильно, модель же получится только в виде силуэта. Если же переключить режим экспозамера на точечный или частичный, то замер будет произведен по очень небольшой области в центре кадра, которую на момент экспозамера следует совместить с лицом модели (оно темное на общем фоне). При этом автоматика установит относительно длинную выдержку, при которой лицо будет хорошо проработано. Правда, при этом пейзаж за окном неизбежно уйдет в белизну - динамический диапазон матрицы ограничен, следует выбирать одно из двух.

Однако, есть способ получить одновременную проработку и лица и заднего плана! Логично, что для этого нужно как-то "влезть" обратно в предел динамического диапазона и снизить контраст между передним и задним планом. Задний план "приглушить" нам никак не удастся, но добавить света на переднем - вполне по силам! Для этого придумано нехитрое устройство, которое называется отражатель .

В сложенном виде он помещается в небольшую сумку, в разложенном же образует отражающую поверхность площадью около 1 квадратного метра. Этого вполне достаточно, чтобы осветить модель отраженным светом с нужной нам точки. Примеры съемки портрета с отражателем и без можно найти в статье Съемка с отражателем, практические советы на сайте photokubik.com.

Высота точки съемки

Важную роль играет высота точки съемки. Классикой жанра считается, если она будет расположена на уровне глаз модели. В принципе, от этого правила можно и отступать, но стоит помнить, что при съемке "снизу вверх" - у модели появляется "второй подбородок", а снимая "сверху вниз" нужно следить, чтобы модель подняла лицо, иначе лоб будет слишком крупным. Еще одна крайность - съемка детей с высоты своего роста "на фоне пола". Вывод прост - если снимаете детский портрет, присядьте. Если снимаете человека, который ростом выше вас - либо встаньте на что-нибудь, либо отойдите подальше, прибавив фокусного расстояния.

Можно ли фотографировать портрет китовым объективом, или нужно что-то посерьезнее?

Китовый объектив у большинства фотоаппаратов хоть и имеет достаточное фокусное расстояния для портретной съемки (в эквиваленте 80-90 мм), но он имеет ряд ограничений, в виду которых художественная портретная съемка китовым объективом затруднена. Как вы уже, наверно догадываетесь, ключевой недостаток - низкая светосила на "длинном конце", из-за чего невозможно нормально размыть задний план. Однако, это критично далеко не всегда. Например, портрет в обстановке чаще всего, снимается с большой ГРИП и решающую роль в успешности съемок играет постановка света. При съемке портрета в обстановке можно добиться успеха даже с китовым объективом. Если же съемка происходит на однородном фоне, роль размытия вообще стремится к нулю, главное - интересный свет. Однако, как ни крути, с хорошей оптикой работать гораздо приятнее - она лучше передает тона, дает более "чистую" картинку.

Если же непременно нужно размывать задний план, вам стоит задуматься о светосильном фиксе с фокусным расстоянием 50 или 85 мм. Самый простой объектив - классический "полтинник 1.8" (50 мм 1:1.8) на кропе превращается в портретник 80 мм. Стоит он сопоставимо с китовым объективом, но портреты на него получаются гораздо интереснее, чем на китовый зум 18-55мм 1:3.5-5.6. Вообще, что касается оптики - совершенству нет предела. Профессиональные портретные фиксы легко перекрывают по стоимости саму тушку. Однако, лично я считаю, что постигать азы портретной съемки можно и на самой недорогой оптике (50/1.8, 50/1.4, 85/1.8), а когда реально почувствуете, что ее возможностей вам не хватает - задумываться о покупке профессионального объектива.

Виджет от SocialMart

Заключение

Тема портретной съемки необычайно многогранна и ее решительно невозможно всю охватить одной обзорной статьей. Как известно, секрет успеха фотографии опирается на две вещи - техническая часть и творческая. Портрет - не исключение. Причем, если техническая часть портрета поддается описанию, до до творческой каждый должен дойти сам. Я уверен, что статья расставила если не все, то значительное количество точек над i по технической части портретной съемки. Если у вас есть дополнения, предложения и пожелания, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Удачных снимков!

Портретная фотосъемка – один из наиболее сложных, и, тем не менее, интересных жанров фотографии. Многие, кто только начинают постигать искусство владения фотоаппаратом, замечают, что минимальное изменение света или ракурса способно сделать лицо изображаемого человека совершенно другим. Именно поэтому портретное фото начинает привлекать и заинтересовывать еще глубже.

Для того, чтобы максимально раскрыть особенности каждого лица и ненавязчиво скрыть его недостатки , следует, разумеется, знать некоторые особенности портретной съемки: правила постановки света или выбор объектива.

Шаги к получению хорошего фото

Для создания красивого портрета человека нужно учиться, так как портретная фотосьемка – сложный жанр искусства фотографии. Специалист должен раскрыть не только черты, но и характер модели. Чтобы все получилось начинайте с простых настроек фотоаппарата:

1. Работа с открытой диафрагмой. Манипуляция позволит акцентировать внимание на объекте сьемки, получиться результат типа «боке». Значения диафрагмы подбирается индивидуально самим фотографом и зависит от условий освещения, места проведения фотосессии, возможностях фотокамеры и объектива.
2. Установить самое низкое значение ISO. Опция помогает убрать зернистость и шум.
3. Для устранения эффекта размытости снимка используется выдержка на 1/60 или 1/125 доли секунды.
4. Для настройки баланса белого подойдут стандартные параметры устройства. В противном случае применяется ручной режим М.
5. Применение важной функции портретной сьемки – экспозамер. Выполняется по всему кадру, по центру, оценочный или точечный формат.

Перед началом фотосьемки специалист должен расставить цели и задачи работы. Это может быть создание делового портрета для офиса, фэшн сьемка на природе или по городу в свете фонарей, фото для рекламы в интернет, художественный портрет. Учитывая данные нюансы, фотограф устанавливает соответствующие параметры устройства.

Выбор объектива

Этот пункт – своеобразный «подготовительный» этап, о котором стоит позаботиться еще до начала съемки. Безусловно, его можно пропустить, ведь нет объективов, предназначенных только для портретов, пейзажей или натюрмортов, и жестко неподходящих для других жанров, однако существуют линзы, подходящие больше других.

Первый наш шаг при выборе объектива – это определение, на каком именно типе портрета вы, как художник, желаете сосредоточиться. Различают портреты, выполненные:

• крупным планом (в кадре – только лицо);
• средним планом, или полуростовой портрет (по грудь);
• общим планом – человек в полный рост или группа людей.

Для каждого из типа портретов подходит свой объектив. В первую очередь, стоит определиться, желает ли фотограф приобрести объектив со сменным фокусным расстоянием или с постоянным . Каждый фотограф определяет сам для себя, что для него значит лучший портретный объектив, — плюсы и минусы двух этих вариантов примерно равноценны. Объективы «с зумом» более универсальны, тогда как у владельца объектива с постоянным значением четче картинка.

А вы знаете какой самый лучший ? Ответ найдёте в нашей статье.

Для портретов источники света играют большую роль. Узнайте, как сделать софтбокс своими руками в нашей .

В случае если предпочтение отдано объективам с фиксированным фокусным расстоянием, следует ответить на вопрос, почему так важно правильно определить «число миллиметров»? Как не сложно догадаться, это связано с тем, что неверно выбранный объектив будет невольно искажать картинку .

В случае, когда в нем нет необходимости, появляется искажение центральной части картинки – она зрительно начинается казаться больше, чем края, более выпуклой. С другой стороны, если отдать излишнее предпочтение длиннофокусным объективам, можно получить обратный результат и ненароком сделать лицо плоским, а порой и вовсе «вогнутым» в картинку. Подобный эффект искажения называется дисторсия.

Если говорить о конкретных цифрах, то картина выходит примерно следующей:

• для портрета крупным планом подойдет объектив с фокусным расстоянием от 70 до 135 мм ;
• при съемке полуростового портрета следует отдать свое предпочтение 50 мм объективу;
• во время съемки в полный рост лучшим вариантом станет объектив в 30 мм .

Не стоит забывать, что приведенные выше данные являются неким усредненным вариантом. Большую роль играет расстояние от фотографа до модели, а так же от модели до задника, на фоне которого происходит съемка. Именно по этому, планируя фотосессию, важно оставлять для себя и своих моделей место для маневра, передвижения по оси «ближе-дальше» и регулировки глубины кадра.

Освещение

Свет – еще один важный инструмент, используемый фотографом при работе. Роль верно установленного освещения преувеличить невозможно – именно игра тени на лице и фигуре модели способствует выделению особенностей её лица и успешному скрыванию имеющихся недостатков. Особенно ярко это заметно на черно-белых фотографиях, хотя фотографы, работающие «в цвете», разумеется, не должны забывать основные правила съемки портрета при том или ином свете.

На этой шпаргалке (ниже) можно увидеть наглядно, как именно меняется лицо при том или ином способе установки лампы. Можно, разумеется, воспользоваться уже готовыми шаблонами, но лучше будет заранее пригласить модель и сфотографировать её, используя все известные схемы освещения, чтобы наглядно увидеть особенности конкретного лица.

Отдавая предпочтение такому непростому искусству, как портретный жанр, можно пользоваться как вспышкой, так и естественными источниками света. К вспышке следует проявить особое внимание – используя её, фотограф увеличивает риск получить плоское, равномерно освещенное лицо с жесткими граница. О том, как можно использовать вспышку, подробнее будет сказано в следующем разделе.

Естественный свет – идеальный вариант для портретной съемки. Его проще, чем вспышку, подстроить под себя, отредактировав степень освещенности, цветовую температуру, глубину кадра, и множество других нюансов. Всегда можно найти точку, с которой естественные источники света придадут изображению должный объем.

Интересные эксперименты выходят с тенями, которые могут быть мягкими и плавными, а могут – резкими и глубокими. Таким образом, естественный свет, пусть и вынуждает фотографа приспосабливаться к своим условиям, дает широкое поле для импровизации и проявления фантазии.

Съемка в студии

Студия – отличное место для экспериментов. Во время портретной съемки в студии не нужно следить за изменяющимся освещением и погодными условиями, никто не помешает модели расслабиться и раскрепоститься перед камерой, не отвлечет и не собьет настрой у обоих участников процесса. Это место, где можно поэкспериментировать с освещением, в том числе – со вспышкой.

Первое правило, когда планируется съемка в студии – снимать в ручном режиме.

В виду неизменных внешних условий, автоматический режим фотоаппарата сделает все фото похожими друг на друга. Ручной режим дает простор для творчества, ведь при съемке в студии спешить, на самом деле, некуда, и всегда можно отвлечься на настройку диафрагмы, ISO и прочих условий.

Портретная съёмка в студии оправдывает использование вспышки больше, чем при работе «в поле». Для того, чтобы сгладить острые линии и засвеченные пятна, возникающие при использовании вспышки, рекомендуется использовать отражатели и софтбоксы.

Помимо прочего, важно позаботиться о том, чтобы композиция в портретной фотографии была организована грамотно , в студии можно расположить предметы, отражающие вспышку, и, таким образом, осветить лицо или фигуру модели со всех сторон. Благодаря этому портретная фотография получит насыщенность и живость красок.

Уроки

Ниже приведены уроки портретной съемки, по которым можно понять, что лучшие фотографии получаются при одновременном использовании техники и навыков.

Урок №1. Типы освещения

Как известно, один из самых выгодных ракурсов для съемки модели – полуоборот в три четверти по отношению к фотографу. Есть два типа освещения, которые сделают фотографию более живой и объемной. Сравним эти два снимка:

Основное отличие в этих снимках – расположение тени от носа. На первом фото она не соприкасается с тенью от щеки, а на втором – соприкасается.

Первый тип освещения называется «Петля». Чтобы его получить, стоит установить объект света немного выше глаз модели, на 40 градусов от камеры (более точное число зависит от типа лица модели, так что положение осветительного прибора вполне можно регулировать).

Второй тип освещения – «Рембрандт», назван в честь художника, который часто использовал его в своих картинах. Свет должен находиться над головой модели. К сожалению, этот тип освещения подходит не всем – только людям с ярко выраженными скулами. Обладателям маленького носа он наоборот, противопоказан.

Урок №2. Композиция

Композиция – понятие довольно растяжимое в силу того, что каждый считает своим долгом внести в него что-то свое. Кто-то учитывает только позу модели, другие считают важными цвета, третьи – фон. Неоспоримым остается правило трех третей – зрительно поделив фото на девять одинаковых квадратов, каждый заметит, что первый, беглый взгляд попадает на четыре центральные точки.

Обратите внимание на фотографию. Первое, что бросается в глаза – взгляд девушки и левая половина её лица. Это происходит не только потому, что она лучше освещена, но и потому, что находится «в пятом квадрате» условной сетки. Попробуйте в графическом редакторе обрезать часть фотографии, и вы увидите, как резко изменится акцент.

Урок №3. Цвет в фотографии

Это фото – чудесный пример того, как при помощи цвета можно сделать акцент на определенной части фотографии. В глаза бросается, в первую, очередь, букет невесты (это напрямую связано и с правилом трех третей тоже, о котором говорилось в предыдущем уроке), а так же с тем, что он выгодно играет на контрасте с платьем. С другой стороны, зритель переводит взгляд на лицо девушки, которое на фоне белых стен и белого платья кажется ярким и почти сияющим.

Сухие листики дерева – самая яркая часть этого фото, более того, расположенная по центру. Однако, если раньше на фото яркие детали становились предметами, на которые делался акцент, то здесь деревце выступает в роли предмета, уравновешивающего фотографию. Будь на снимке только ребенок, вся левая сторона была бы пустой, слишком легкой, незаполненной, однако яркие листья становятся предметом, создающим симметрию.

Урок №4. Блики

На цветных фотографиях такая яркая часть, как естественные блики , разумеется, теряется и отходит на задний план, так что разумно было бы поговорить о черно-белых портретах.

Без бликов, которые появляются в глазах модели, лицо выглядит пустым и безжизненным. Обратите внимание, насколько осмысленным и сосредоточенным становится взгляд девочки, когда в нем появляются блики. Попробуйте убрать их в графическом редакторе, и взгляд моментально станет слепым, устремленным «в никуда», а не на зрителя.

Другой пример – фотография молодого человека. Блики в его глазах становятся средством художественной изобразительности, усиливающей впечатление, возникающее от взгляда, устремленного куда-то за границу кадра. Зритель невольно задумывается об объекте наблюдения, столь привлекшем внимание изображенного мужчины.

Урок №5. Позирование

Разумеется, поза – едва ли не главное в портретной съемке в полный рост . С другой стороны, поворот и наклон головы в съемке крупным планом тоже можно назвать, в какой-то степени, позой. Фотографу и его модели следует запомнить несколько простых правил.

Сравните это фото и фото, представленное втретьем уроке. Сутулящаяся модель выглядит неряшливо, нарушает равновесие кадра, вызывает у зрителя отторжение. Фотографу следует следить за состоянием того, кого он фотографирует.

Представляем Вашему вниманию — лучший в своей серии.

Мы подскажем какой полупрофессиональный фотоаппарат Nikon выбрать.

А перейдя по этому адресу Вы найдёте большую подборку сайтов известных фотографов.