«...Очень жаль тревожить и пересаживать розу осенью на другое место, но иногда избежать такой процедуры невозможно.
Проведя необходимые приготовления, пересадив куст по всем правилам можно не опасаться загубить любимое растение. Травмирующее мероприятие превратится в полезное.

Подготовка – залог успешной пересадки роз осенью

Люди культивируют розы настолько давно, что все правила по уходу, посадке и разведению этого цветка уже тысячи раз проверены на практике. Ещё древние римляне умели выращивать их в огромных количествах, а зимой в специальных теплицах. Потому не стоит действовать наугад, достаточно следовать правилам:

1. Конец сентября, начало октября – лучшее время для пересадки роз осенью. На другом месте легче приживаются кусты, у которых начался отток полезных веществ от надземной части к корням.

2. Подготовить растение к пересадке следует заранее. Уже в августе прекращают подкормки, уменьшают поливы, оставляют на ветках увядающие соцветия.

3. Место нового обитания должно быть солнечным, с хорошим оттоком влаги. Застой воды в зимнее время приводит к перепреванию корней.

4. Почва для посадки должна быть рыхлой, удобренной. Идеально, если участок успел «отдохнуть» от насаждений хотя бы год, в противном случае почву лучше заменить на плодородную.

При пересадке роз осенью на новое место (на фото), особое внимание уделяют сохранению каждого корешка. Обильный полив перед выемкой куста позволит создать ком земли, с которым растение переносят к месту посадки.

Если требуется перемещать выкопанное растение на значительное расстояние, не лишним будет аккуратно уложить его на ткань, обернуть ею ком земли и завязать на уровне корневой шейки. В этом случае сажать можно вместе с «упаковкой», просто развязав её, ткань быстро разложится во влажной почве.

Обрезка куста при пересадке роз осенью на другое место

Розовый куст, выбранный для пересадки, обкапывают широко, стараясь сохранить корневую систему. Основной стержень, при глубоком залегании, перерезают лопатой на максимально доступной глубине и осторожно вынимают корни из земли.

Если комок почвы сохранить не удалось, и он осыпался, воспользуйтесь этим для проверки состояния подземной части. Удалите все больные и повреждённые участки, подрезая корешок секатором до белой, здоровой ткани. Обязательно обрезают кончики у саженцев с открытыми корневищами, это стимулирует рост впитывающих корешков и улучшает питание молодой розы.

Обратите внимание! После подрезки, длина корней должна быть равна или чуть больше, чем надземная часть.

Есть два мнения о том, как поступать с ветками и листьями при переносе растения на новое место:

Укорачивать до столбиков высотой 10 см, полностью оголять ветки, убрав листву;

Оставить куст целиком, с веточками и листьями, для использования корнем питательных веществ, накопленных в надземной части.

Когда осень тёплая, и влажность воздуха высокая, то обрезание побегов может привести к пробуждению спящих почек. Вместо подготовки к зимнему сну, растение заживёт в режиме «весна». Появятся молодые веточки, которые всё равно не успеют одревеснеть и погибнут зимой, корень потеряет много сил. При таких погодных условиях, ветки и листья лучше сразу не трогать. При желании, обрезать их можно, когда устойчиво похолодает.

Если осень прохладная, а до предполагаемых морозов остаётся хотя бы три недели, то пересаженные кусты вполне успеют подготовиться к зиме, молодая поросль не появится. Значит куст можно обрезать ещё до посадки. Обрезать обязательно и в случае посадки с оголённым корнем.
Правильная обрезка для успешной пересадки роз осенью на другое место

Особенности пересадки роз осенью на другое место

Посадочная яма должна превышать размеры корней, обычно это 50х50 см и до 70 см в глубину. Расстояние между кустами зависит от особенностей сорта, для нормального цветения розам нужно много пространства. Но разреженные посадки не так декоративны, почва быстрее пересыхает, растёт больше сорняков.

Дальнейшие действия отличаются в зависимости от состояния корневой системы. Два способа посадки роз:

1. Посадка с комом земли. Его просто устанавливают на дно ямы, заполняя оставшиеся пустоты плодородной почвенной смесью. Каждый слой хорошо утрамбовывают и проливают водой. Не должно остаться воздушных карманов – от соприкосновения с ними погибают корешки.

2. Посадка с голыми корнями. В центр готовой ямы насыпают плодородную почву горкой. На неё устанавливают саженец, а корешки распределяют по холмику так, чтоб они не загибались вверх, а спускались на дно углубления. Понемногу засыпают яму землёй, проливая и утрамбовывая её.

При открытой корневой системе, процесс посадки несколько другой, но и в этом случае важно хорошо утрамбовывать и проливать землю, чтобы не «завоздушить» корни.
Саженец устанавливают так, чтобы корневая шейка (а значит и место прививки) находилась на 3–5 см ниже уровня почвы. Это избавит растение от появления дикой поросли в дальнейшем.

После заполнения землёй и полива лунки, проверяют глубину посадки и подсыпают вокруг куста сухой земли.

Как укрыть на зиму розы, пересаженные осенью на другое место?

Корень пересаженного растения ещё не полностью окреп и нуждается в укрытии от мороза. Существует несколько способов укрыть молодые саженцы на зиму:

Окучивание землёй;

Укрытие лапником хвойных деревьев;

Огораживание дощатыми щитами;

Использование современных укрывных материалов, плёнки.

Укрытие каждый садовод выбирает исходя из своих возможностей, погодных условий и сорта роз. Главное правило – не укрывать кустики до настоящих холодов. Небольшие первые морозы закаляют растения.

Делаем пересадку полезной для розовых кустов

Раз уж не избежать пересадки роз осенью, на другое место их можно перенести с пользой:

1. Повысить качество почвы. Плодородный грунт можно приобрести в садовом магазине или приготовить самостоятельно. К одной части садовой земли добавить по одной части перегноя и торфа. В глинистую почву добавляют песок, в песчаную – глину.

2. Контролировать кислотность почвы. Обычно, со временем, почва закисляется. Исправить это можно внесением золы, толчёного мела или доломитовой муки.

3. Оздоровить корневую систему. Появляется возможность удалить больные участки, проверить их на присутствие вредителей.

Будьте внимательны! Осенью опасно перекормить растения азотом, может начаться буйный рост вместо периода покоя. Из минеральных удобрений лучше выбрать калийные, они способствуют вызреванию побегов и лучшей зимовке.

Пересадка роз осенью на другое место позволяет добавить питания корням по всей глубине. Ведь главная красавица сада требует плодородного слоя до 40 см. Грамотная пересадка не ослабит куст, а сделает его ещё краше. Но следует помнить, что в следующий раз пересадить розы можно только через три года, поэтому к выбору места и качеству посадки следует подойти серьёзно ().

При пересадке роз осенью необходимо знать, что сроки ограничены: от посадки до первых заморозков надо оставить в запасе 2-3 недели, чтобы кусты успели укорениться, ориентировочно: середина августа – конец сентября.
Все розы с длинными и мощными побегами (плетистые, парковые, шрабы) лучше всего пересаживать в сентябре.
Розы с тонкими и гибкими побегами (роза «Рамблер») также пересаживают в сентябре, но в августе необходимо прищипнуть верхушки молодых веток, чтобы они успели одревеснеть к зиме. Старые ветки обрезают после цветения, а оставшиеся молодые ветки будут цвести на следующий год.
Плетистым розам с мощными толстыми побегами, укорачивают ветки на треть ().

Пересадка роз осенью на другое место может быть как вынужденным мероприятием, так и запланированным. Растение перемещают из-за неудачно подобранных ранее условий, в которых культура не может правильно развиваться, редко и скудно цветет. Плановая пересадка осенью осуществляется при переустройстве участка, например, при возведении подсобного помещения, беседки или зоны для барбекю. Старые разросшиеся кусты, истощившие грунт за много лет, также требуют нового места.

Можно ли пересаживать розы осенью

Ранняя теплая осень – лучшее время для пересадки розы. Особенно благоприятен этот период для Южных регионов. Почва осенью долго остается теплой, что позволяет кусту нарастить мощную корневую систему до прихода заморозков.

Когда лучше пересадить розы: осенью или весной

Для регионов с суровыми климатическими условиями, где дождливая и ветреная погода – не редкость, а также для местности с тяжелыми почвами специалисты рекомендуют отложить пересадку роз до весны.

Можно провести эту процедуру и летом, если другого выхода нет. Для меньшего стресса, вызванного пересадкой, выбирают пасмурную прохладную погоду. Высокие кусты обрезают до 40-50 см, старые ветви удаляют полностью. При летней пересадке у молодых роз подрезают невызревшие побеги.

Преимущества осенней посадки роз:

• более активный рост саженца в весенний период;
• повышенная влажность грунта стимулирует корнеобразование;
• осенью температура почвы стабильнее;
• выбор посадочного материала богаче и качественней.

Недостатки:

• ранняя посадка приводит к тому, что куст идет в рост;
• позднее время пересадки розы осенью грозит вымерзанием;
• некачественное укрытие на зиму может спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Когда пересаживать розы осенью

Сроки пересадки роз осенью разнятся в зависимости от климатической зоны:

1. Для Юга России пик работ приходится на ноябрь, за 2 недели до первых серьезных заморозков.
2. В Средней полосе и Подмосковье розы пересаживают в октябре.
3. На Урале и в Сибири пересадка осенью не рекомендована, однако, при крайней необходимости ее осуществляют в августе-сентябре. Если посадить кусты позднее, велика вероятность гибели растений при первых отрицательных температурах.

Как пересадить розы осенью на другое место

Пересадка – неприятная процедура для любого растения, и розы не исключение. Адаптация отнимает много сил, поэтому к данной процедуре нужно подойти ответственно.

Выбор посадочного участка

Роза любит солнечный свет, место для посадки выбирают хорошо освещенное. Желательно, чтобы оно было открыто с восточной стороны, так быстрее испаряется утренняя роса, что препятствует появлению многих грибковых заболеваний. В тенистом месте роза не сможет обильно цвести, при недостатке света есть вероятность прогрессирования болезней, что приведет к гибели растения.

Немаловажный фактор – влажность грунта. Розы не терпят замокания корневой системы, близкое залегание грунтовых вод и застой влаги при весеннем таянии снега. Место для пересадки должно быть на возвышении, но без сквозняков. Идеально будет разместить кусты недалеко от южной стороны дома, где нет сильных порывов ветра.

Подготовка земли

Почва для розового куста должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральными или слабокислыми показателями pH, лучше всего – слабокислые суглинки, богатые гумусом.

Идеальные параметры для успешного выращивания роз:

1. Кислотность почвы – 5,5-6,5 pH.
2. Глубина залегания грунтовых вод – от 1,5 м.
3. Толщина питательного слоя – не менее 70 см.

Если показатели кислотности ниже 5,5 pH, землю перед пересадкой необходимо известковать. Если под рукой нет измерителя почвы или лакмусовой бумажки, следует обратить внимание на сорные растения, преобладающие на участке. Расход извести при разной степени кислотности будет отличаться:

Участок, выбранный для пересадки, должен «отдохнуть» от других культур хотя бы год. Если это условие выполнить нельзя, готовят специальную почвосмесь. Не рекомендуется сажать розы на месте ирги, вишни, айвы, лапчатки и других розоцветных.

За 2-3 недели до пересадки выкапывают яму, чуть большую по размеру, чем земляной ком с корневой системой. Обычно размер лунки составляет 50*50 см, для крупных кустов необходимо вырыть углубление 70-100 см глубиной. На дно кладут слой дренажа:

• гравий;
• песок;
• битый кирпич.

Яму заполняют питательным грунтом:

• садовая земля (2 части);
• песок (2 части);
• перепревший навоз или компост (3 части);
• торф (1 часть);
• древесная зола (0,5-1 кг на 1м²);
• суперфосфат (100 г на 1м²).

Более простой вариант почвосмеси:

• дерновая земля (10 л);
• торф (10 л);
• костная мука (3 горсти).

Через 15-20 дней грунт немного осядет, тогда можно будет приступать к пересадке.

Подготовка роз

Затеяв пересадку осенью, нужно подготовить не только место и грунт, но и сами растения. Старые ветки необходимо удалить, остальные подрезать, сохранив столбики высотой 10 см.

Многие не обрезают куст перед пересадкой, оставляя все побеги и зеленую массу. В этом есть смысл, поскольку роза при адаптации будет брать силы из наземной части. Обрезка теплой погожей осенью чревата пробуждением спящих почек. Растение будет тратить силы на развитие новых побегов, которые не успеют одревеснеть и усохнут зимой, при этом корневая система будет истощенной.

Розу извлекают из почвы с большим комом земли, соразмерным кроне. Чтобы грунт не осыпался, его предварительно обильно поливают водой. Ветви для удобства аккуратно связывают бечевкой. Сначала роют канавку вокруг куста, постепенно подкапывая основание. Очень длинные корни обрубают острием лопаты, присыпают толченым углем, когда земляной ком будет извлечен на подготовленную подложку методом рычага.

Важно! При выкапывании необходимо знать, какая разновидность розы растет на участке: привитая или корнесобственная, поскольку они отличаются по расположению корневой системы.

У привитых растений корневище заглублено, а у корнесобственных расположено у поверхности. Если розе предстоит долгое путешествие на другой участок, или пересадка произойдет не сразу, земляной ком необходимо укрыть увлажненной мешковиной, чтобы корни не пересохли.

Правила пересадки

Чтобы пересадка розы по осени прошла гладко и максимально безболезненно, необходимо соблюдать несколько простых правил:

1. За 2-3 недели до планируемой даты посадки розы перестают удобрять.
2. Саженец должен располагаться в лунке так, чтобы место прививки (корневая шейка) находилась ниже уровня земли на 5 см.
3. Корнесобственные культуры устанавливают на том же уровне, что и на старом месте.
4. После установки саженца вокруг него досыпают питательный грунт до половины, после чего обильно проливают теплой отстоявшейся водой, дают ей полностью впитаться.
5. Почву слегка утрамбовывают, чтобы не допустить появления воздушных карманов, в которых корни неизбежно погибнут.
6. Затем досыпают грунт до уровня земли, снова поливают.

В зависимости от состояния корневища, различают 2 метода пересадки:

• с закрытой корневой системой;
• с голыми корнями.

У каждого из них есть свои нюансы, пренебрегать которыми нельзя.

С комом земли

Пересадка роз с закрытой корневой системой вызывает меньше стресса. Для этого достаточно аккуратно и на нужную глубину поместить земляной ком, засыпать пустоты, пролить водой.

Бытует мнение, что саженцы в торфяных горшках можно сажать прямо в таре, чтобы не тревожить корневую систему, однако, при таком способе корни долго не смогут приспособиться, будут деформироваться и лезть вверх.

Без грунта

Алгоритм пересадки роз с оголенной корневой системой:

1. Саженцы необходимо осмотреть на предмет гнили или вредителей, удалить старые сухие корни.
2. Растение замачивают на 24 часа в растворе препаратов, стимулирующих корнеобразование («Корневин», «Эпин-экстра», «Циркон»).
3. Подземную часть саженца обмакивают в болтушку, разведенную до консистенции сметаны. Для этого смешивают глину с коровяком в соотношении 2:1.
4. В лунку насыпают почвосмесь горкой, помещают саженец, расправляют корни, чтобы они были направлены книзу.
5. Углубив корневую шейку розы на 3-5 см, постепенно подсыпают грунт, утрамбовывая его.
6. Куст поливают и окучивают слоем грунта 20-25 см.

Видео о пересадке роз осенью на другое место:

Уход после осенней пересадки

В первые 3-4 недели после пересадки розы, ее нужно регулярно, но не слишком обильно поливать. Если осень выдалась безоблачной, днем необходимо притенять ветви от прямых солнечных лучей. Специалисты не рекомендуют тревожить розы 3-5 лет, дав возможность адаптироваться к новым условиям.

Предупреждение! Осенью после пересадки под розу не вносят удобрения, особенно органические.

Подкормки, содержащие большое количество азота, подтолкнут розу к наращиванию наземной части, а не к активному укоренению.

Осенью для успешной зимовки кусты необходимо окучить, укрыть лапником, еловыми опилками или специальным материалом.

Заключение

Пересадка роз осенью на другое место – достаточно трудоемкое дело. Но если соблюсти все нюансы, уже в следующий сезон кусты роз порадуют обильным цветением.

Пересадка роз.

Часто в саду возникает необходи­мость пересадки растения, которая может быть вы­звана рядом причин: растение плохо развивается на своем постоянном месте, место необходимо освобо­дить в связи со строительством, происходит пере­планировка участка и тому подобное.

Пересадка всегда травматична для растения, поэтому необхо­димо приложить все усилия, чтобы избежать повре­ждений корневой системы. Рекомендуем придержи­ваться следующего порядка:

1. Лопатой наметить круг окапывания куста с таким расчетом, чтобы не повредить основные бо­ковые корни.
2. Куст окопать со всех сторон, чтобы ком с кор­нями можно было свободно извлечь из ямы.
3. Лопатой поддеть корневой ком и перевернуть его в ямке, положив куст набок.
4. Вынуть куст из ямы, поставить его на рассте­ленный кусок ткани или пленки и завернуть в нее ком, чтобы земля не осыпалась при транспортиров­ке; с этой же целью предварительно с вечера кусты роз хорошо проливают водой.
5. Перенести куст к подготовленной посадочной яме, разместить его в яме не глубже, чем он рос до пересадки.
6. После посадки куст обрезать и обильно по­лить.

Размножение роз.

Способы размножения роз.

• деление кустов;
• отпрыски;
• отводки;
• стеблевые черенки;
• одревесневшие черенки.

Растения, выращенные из укоре­ненных черенков, отводков и делением куста, назы­ваются корнесобственными. В случае гибели над­земной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же расте­ний в этом случае вырастают побеги шиповника, в результате куст «дичает».

У корнесобственных роз короче срок жизни, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки

Деление кустов. Наиболее простой способ размножения. Он применя­ется для размножения корнесобственных роз (Белая, Морщинистая, Французская).

Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В наших условиях это будет конец апреля- начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором или ножом на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколь­ко побегов.

На деленках осторожно укорачивают очень длинные и удаляют до здо­рового места поврежденные при выкопке корни. Укорачивают также по­беги, оставляя на каждом из них по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это необходимо для правильного фор­мирования кустов. Мелкие веточки вырезают. Раны зачищают острым но­жом. Обмакивают корни в болтушку из смеси глины и коровяка (или только из одной глины) и высаживают растения на постоянное место.

Рис. 1 Отделение отпрыска.

Отпрыски. С их помощью размножают парковые корнесобственные ро­зы, способные давать корневые отпрыски, обра­зующиеся в период интенсивного роста и отходя­щие от основного куста в виде вертикальных по­бегов (рис.1). Рано весной, после оттаивания почвы, их выкапывают, обрабатывают, как в пре­дыдущем случае, и сажают на другое место.

Размножение роз отводками.

Отводками размножают почти все виды роз. Для этого побеги пригибают и прикрепляют колышками к разрыхленной земле. Сверху насыпают смесь земли с перегноем или торфом. Работу проводят весной, до распускания почек. К осени отводки уко­реняются. Весной следующего года их отделяют от материнского растения и высаживают на новое место.

Рис. 2 Получение отводка.

Пользуясь ими, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесоб­ственных растений различных групп роз. Но особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов (рис. 2).

Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подго­товленные неглубокие канавки, осторожно при­шпиливают и сверху засыпают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно острым ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усилен­ный приток питательных веществ к порезу и ин­тенсивное образование корней. Почву в течение лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.

К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений следующей весной, а слабые растения- только через год.

В наших условиях у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, ос­торожно пригибают, пришпиливают к земле и присыпают торфом. Весной, после оттаивания почвы, их укладывают в канавки и засыпают землей.

Стеблевые черенки. Это наиболее распрост­раненный способ получения корнесобствен­ных роз.

Одревесневшие черенки.

Рис. 3 Черенки, подготовленные к посадке (слева). Окоренившиеся черенки (справа).

Используют закончив­шие рост и хорошо вызревшие ровные однолет­ние стебли толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью.

Весной из них нарезают черенки (рис. 3) дли­ной 10-12 см и сразу опускают в воду. Вынув из воды, их высаживают в почву и поливают. Сажа­ют наклонно, почти целиком заглубляя в землю.

Полуодревесневшие (зеленые) черенки (летнее черенко­вание).

В этом случае черенки заготавливают в начале одревеснения побегов. У роз это совпадает с началом цветения. Используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения, но только не «жировых» (рис. 4).

Рис. 4. Размножение полуодревеспевшими че­ренками с 2-3 листьями:
1. Нарезка черенков из побега (в стадии начала цветения);
2 . Посадка черенка в смесь из торфа и песка;
3. Небольшое количество черенков можно посадить в обыч­ный горшок и накрыть стеклянной банкой; 4. Окоренившийся черенок.

Черенки, нарезанные из слиш­ком зеленых или сильно одревесневших побегов, укореняются хуже.

Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Чтобы не допустить излишнего испарения влаги, листья обрезают на 1/3 или 2/3 их длины (удаля­ют верхнюю часть листовых пластинок), остав­ляя 1-2 пары листочков, нижний лист отрезают.

Верхний срез черенка должен быть прямым и находиться выше почки на 0,5-1 см, нижний- косой (под углом 45°) – под самой почкой.

Черенки сажают на грядку под углом 45°, потом их обильно опрыскивают водой несколько раз в день. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксина» в течение 2 суток. Для сохранения влаги свер­ху черенки закрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом.

Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять для перезимовки, укрыв небольшим слоем утепляющего материала. За два года они превраща­ются в развитые саженцы.

В наших условиях хороших результатов можно добиться лишь при черенковании в пе­риод 1-го цветения (июнь). Укорененные в это время молодые растения успевают к осени об­разовать довольно хорошую корневую систему и окрепнуть. При более поздних сроках (июль- август) образуются слабые корни, а многие че­ренки их вообще не дают.

Рис. 5. Окоренение черенков с одним листом:
1. Нарезка черенков;
2. Посадка;
3. Черенки в парнике (листья не должны касаться земли);
4. Хорошо окоренившийся черенок.

Удобнее всего черенковать в пикировочных ящиках высотой 7-8 см. Для лучшего стока во­ды в дне делают отверстия, которые прикрывают битыми черепками выпуклой стороной вверх.

Затем укладывают небольшим слоем (около 1 см) дренаж (битый кирпич, песок или мелкий гравий с песком), поверх него насыпают 3-4 см легкой плодородной земли (1 часть листовой, 2- дерно­вой и 2- песка) и 1,5-2 см хорошо промытого и прокаленного речного песка.

Перед посадкой субстрат поливают. Приго­товленные черенки сажают в грунт на такую глубину, чтобы они могли стоять, не падая при поливе и опрыскивании. Заглублять больше чем на 1,5-2 см не стоит, так как при мелкой по­садке быстрее идет образование каллюса (образование новой ткани на срезе) и кор­ней. Размещают черенки по схеме 6×3 см.

Ящики с черенками устанавливают в зате­ненном месте, например под пологом деревьев, и накрываю т полиэтиленовой пленкой, уложен­ной на каркасы. Края пленки присыпают землей или прижимают досками.

Окореняются черенки 3-4 недели. В это вре­мя необходимы высокая влажность воздуха, оп­тимальная температура (20…22 °С) и рассеян­ный солнечный свет. Влажность поддерживают опрыскиваниями (1-2 раза в день), обильным поливом земли вокруг ящиков и плотным укры­тием полиэтиленовой пленкой.

Чтобы каллюс и корни образовались быст­рее, почва должна быть на (2…3 °С) теплее возду­ха. В оранжереях для этого строят специальные парники, на дно которых укладывают трубы во­дяного отопления. Некоторые цветоводы-люби­тели вместо этого используют подогрев электролампами, помещенными под дном разводочных ящиков. Можно также ящики с посаженными черенками поставить в пар­ник, подогреваемый биологическим топливом. Для этой цели годится ос­вободившийся в июне от рассады парник. Если он к этому времени остыл, то за 2-3 дня до черенкования его перебивают с добавлением некоторого количества навоза или заправляют заново.

Если парник расположен на открытом солнечном месте, то в жаркие дни парниковые рамы прикрывают решетчатыми деревянными щитами, рогожей или мешковиной, можно также побелить стекла. Температуру воздуха снижают непродолжительными периодическими проветривания­ми или поливают пристеночный материал холодной водой.

Посадки периодически осматривают, убирают погибшие листья и че­ренки. После образования корней и начала интенсивного роста количест­во опрыскиваний постепенно сокращают, парник проветривают чаще и бо­лее продолжительно. Сбоку парника оставляют отдушины. Через 2 недели после окоренения рамы снимают.

Дальнейший уход заключается в умеренных поливах, прополках, а при необходимости- в борьбе с вредителями и болезнями. Удобрения, как органические, так и минеральные, вносить не следует.

В 1-й год черенки имеют еще слабую и неглубокую корневую систему. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре от (0 до 5 °С). Для этого молодые растения весеннего срока черенкования (с использованием одревесневших черенков) осенью, до наступления мо­розов, выкапывают, укладывают наклонно небольшими партиями в пики­ровочный ящик и корни засыпают влажной землей. Предварительно с рас­тений удаляют листья, обрезают невызревшие части побегов, а надземную часть обрабатывают 2%-ным (20 г на 2 л) раствором медного или железно­го купороса.

Саженцы от летнего черенкования в разводочных ящиках оставляют до весны. Перед закладкой на хранение с них также удаляют листья и не­вызревшие части побегов и обрабатывают купоросом.

В подвал ящики с укорененными черенками вносят до наступления морозов. Землю в ящиках содержат в умеренно влажном состоянии. Весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место.

Подкармливать минеральными удобрениями можно только тогда, ког­да саженцы приживутся и начнут расти.

Многие пытаются вырастить розы из срезанных цветов букета, но получается это редко. Дело в том, что для черенков годятся полуодревесневшие побе­ги, на которых бутоны только начинают формиро­ваться, а на продажу идут уже одревесневшие.

Отлично(3 ) Плохо(0 )

Каждый из цветоводов в душе считает себя ландшафтным дизайнером, причем концепция цветника может меняться чуть ли не каждый год.

Как воплотить свои мечты, не нанося ущерб своим цветущим питомцам и вместе с тем не ограничивать полет своей фантазии? Поговорим о пересадке взрослых роз, именно они чаще всего страдают при смене дизайнерского проекта.

Причины могут быть самые разные. Взрослые розы, как и любое растение, болезненно переживают пересадки, но зачастую перенос растения на новое место совершенно необходим:

1. Часто возникает необходимость освободить место для других целей.
2. Место посадки оказалось выбранным неудачно (выросшие соседние деревья стали затенять розу, изменился рельеф и подземные воды слишком близко подходят к поверхности), растение не может нормально развиваться и цвести, и его необходимо обязательно сменить.
3. Очередной ландшафтный проект предполагает размещение роз в другом месте.

Когда делать пересадку роз

Эту операцию можно проводить с самой ранней весны до начала октября, за месяц до наступления холодов. Но следует учитывать:

• весенняя (апрель) — ограничена узкими временными рамками и вытекающими отсюда сложностями: нужно обеспечить приживаемость цветка до наступления жаркой сухой погоды.

Обратите внимание! Перемещение растений на другое место весной оправдано в районах с холодным климатом и поздним наступлением летней жары.

• летняя пересадка цветущих кустов сложна технически, трудозатратна и чревата травмами для растения: в это время идет активный рост и цветение розы, она требует обильного полива и ухода, а высокая температура воздуха не способствует снижению стресса от пересадки;

Оптимальное время пересадки – осенью, с конца августа до середины сентября, в зависимости от региона. Для полноценного укоренения саженцев требуются три недели. Если пересадить слишком рано, то после приживания куста начнется рост побегов и будут распускаться почки.

А такие растения не смогут перезимовать. При поздней пересадке растение не успеет укорениться до заморозков. Пересадку следует осуществлять в пасмурную погоду или вечером, после захода солнца.

Чтобы не ошибиться в сроках пересадки, надо ориентироваться на среднюю дневную температуру воздуха. Если она находится в пределах 10-15 градусов тепла, то корни продолжают расти, а крона переходит в режим спячки.

Место для посадки

Современная роза ведет свою родословную от тропических растений, и поэтому любит хорошую освещенность и солнечные места. В тени розы не могут нормально цвести. Если место затененное, а влажность повышена, есть риск грибковых заболеваний культуры.

Место произрастания не должно страдать от переизбытка влаги, уровень грунтовых вод не должен быть близок к поверхности. При необходимости в посадочной яме делается дренаж. Требования к почве не критичны – всегда можно заполнить посадочную яму субстратом нужного состава.

Грунт для роз должен иметь слабокислую реакцию (5,5-6,5 pH), поэтому при использовании торфа обязательно необходимо добавлять раскислители (известь, мел, доломитовая мука).

Важно: уже в августе необходимо исключить из списка удобрений азот. Он вызывает рост зеленой массы и, в том числе, побегов, которые, не успев сформироваться, погибнут в зимние холода, что может привести к гибели всего растения.

В то же время подкормка калийными туками является хорошей подготовкой к зиме.

Подготовка розы к пересадке

Она начинается с интенсивного полива пересаживаемого куста. Далее выжидают 2-3 дня и выкапывают его, стараясь минимально травмировать корни и сохранить ком земли вокруг корневой системы.

Большинство культивируемых роз привиты на подвой дикого шиповника, мощные стержневые корни которого уходят на большую глубину.

Как правило, их не удается выкопать полностью и приходится подрубать лопатой. Это не причиняет вреда растению, главное — остаются боковые корневые отростки, роза восстановит прежний объем корневой системы за 3-4 недели при правильном уходе.

Корневая система не привитых (корнесобственных) сортов залегает неглубоко и не доставляет проблем при выкапывании.

Транспортировка выкопанных саженцев (а они могут быть тяжелыми) к месту новой прописки производится на куске прочной пленки или мешке, и, если расстояние невелико, это можно сделать волоком. По разным причинам ком земли может осыпаться или, руководствуясь удобствами, при перевозке от него избавляются сознательно.

Подготовка к пересадке растения с оголенной корневой системой начинается с осмотра и удаления сухих и поврежденных корневых отростков.

Непосредственно перед посадкой корни на 2 часа замачивают в растворе корнеобразующего препарата согласно инструкции. Если посадка откладывается, корневую систему обмакивают в растворе глины с консистенцией сметаны. Это позволит сохраниться в ней влаге.

Процедура пересадки розы

Посадочную яму для саженцев копают с запасом, заполняют плодородным рыхлым грунтом, проливают водой и размещают в ней саженец с корневым комом земли.

Засыпку лунки субстратом чередуют с его утрамбовкой и поливом. Это делается, для того чтобы избежать образования пустот в корневой системе, которые чреваты гибелью растения.

Чтобы корни не дали дикие побеги, корневая шейка привитых роз заглубляется на 5 см, а у плетистых сортов на 10-15 см. Это способствует активному росту собственных корней розы и подавление развития побегов шиповника.

Важно! Лишь корнесобственные розы должны иметь шейку на уровне земли.

Схема посадки саженцев с оголенной корневой системой такая же.

Мероприятия после осенней пересадки розы

У пересаженных растений ослаблена корневая система, поэтому уход за ними включает регулярный, но умеренный полив. Осенняя пересадка производится за месяц до наступления холодов и должна включать комплекс мер по подготовке растения к зиме. Одновременно с посадкой производится подкормка калийными удобрениями.

Важно! Не поливают пересаженную розу азотными удобрениями!

Розы, питомцы тропиков, не являются листопадными растениями. Поэтому у саженцев необходимо удалить (оборвать или обстричь) все листья. У кустов побеги обрезают на высоте 25-30 см. Это не относится к плетистым и почвопокровным сортам.

Непосредственно перед наступлением морозов для защиты корней растение окучивают на высоту 20-25 см, используя для этого легкую садовую землю, торф или опилки. Если это не южные районы, прибегают к дополнительным мерам по защите нежных роз от морозов.

Их укрывают лапником с последующей присыпкой снегом перед пиком холодов. Другой вариант обернуть сверху укрытие из хвои полотнищем из агроволокна, сложенным вдвое, и обвязать веревкой. Наконец, над посадкой можно соорудить каркас (деревянный или металлический) и натянуть на него то же агроволокно (сухое укрытие).

Главное для операции пересадки розы на другое место

1. Самый щадящий период пересадки — середина сентября – октябрь, за 3 недели до постоянных заморозков.
2. За 2-3 дня до пересадки куст обильно поливают.
3. При выкапывании важно сохранить земляной ком вокруг корней, особенно оберегая боковые корневые отростки.
4. Грунт вокруг пересаженной розы поливают и уплотняют, следя, чтобы не осталось пустот вокруг корней.
5. Шейка у корнесобственной розы должна остаться на уровне земли, у привитой-заглубляется на 5-10 см, в зависимости от сорта.
6. После пересадки розу подкармливают калийными удобрениями и готовят к зимовке: удаляют листву, производят обрезку и окучивание.

Зная эти несложные правила, любителям роз будут доступны любые изменения в дизайне розария, а нанесенный пересадкой ущерб будет минимальным. Успеха вам в создании рукотворной красоты!

Как правильно пересадить розу:

Сажать розы можно весной, летом и осенью. Однако посадка в любой из этих периодов имеет свои особенности. Это надо учитывать. Сейчас мы поговорим о правилах осенней посадки.

Посадка роз осенью

Осенью розы высаживают с середины сентября до середины октября. Если посадите немного раньше, куст примется и надземная часть начнет активно расти, а корневая система будет заметно отставать в росте. Это может привести даже к гибели растения зимой.

Где лучше посадить. Место на солнышке — идеальный вариант, подойдет и полу — тень (место где несколько часов в день светит солнце). Посаженные в тени розы плохо цветут и будут бесконечно болеть.

После посадки растения необходимо полить.

Не сажайте в низинах, где весной скапливается вода. Лето растения конечно переживут, а зимой скорее всего выпреют. Если другого места просто нет, то сделайте высокую грядку.

Подготовка саженцев к посадке. Внимательно осмотрите корни, если они длинные — их лучше укоротить. Но даже короткие корешки все равно надо слегка обрезать. Просто освежить срез, тогда быстрее образуется каллюс. Срез обязательно должен быть белого цвета, если он коричневый, значит корни начали отмирать. Обрезать надо до тех пор пока срез станет белый.

Корневая шейка у купленных саженцев часто бывает обмотана изолентой — её необходимо обязательно убрать.

Посадочные ямы. Посадочные ямы готовят ориентируясь на размер корней. Если земля не особенно плодородная, то в ямку насыпьте питательную смесь состоящею из песка, торфа и дерновой земли в равных пропорциях. После этого в посадочной яме должно остаться достаточно места для размещения корневой системы. Корешки должны располагаться свободно и не в коем случае не заворачиваться вверх.

На какую глубину сажать. Сажать саженцы надо так, что бы корневая шейка (место прививки) оказалась в земле на глубине примерно 5 см. При такой посадке культурный сорт пустит свои дополнительные корни, а побеги шиповника через слой земли скорее всего не пробьются. У вас потом будет меньше проблем с дикой порослью.

Посадка. Саженец опустите в лунку, расправьте корни и аккуратно засыпьте почвенной смесью. Сформируйте лунку для полива и хорошо полейте. Поливать необходимо даже если земля сырая. После полива земля в посадочной ямке уплотнится и вокруг корней не будет воздушных пустот, а это очень важно.

Когда вода впитается, подсыпьте землю если она сильно осела и прикройте лунку какой-либо мульчей.

Обрезка саженца после посадки. Это важный момент! При весенней посадке саженцы обрезают, оставив только несколько почек. При посадке роз осенью, саженцы не в ком случае обрезать нельзя. После обрезки растения начинают выпускать молодые побеги, а времени для их вызревания уже нет. С наступлением холодов они обязательно погибнут. Поэтому при осенней посадке обрезку лучше отложить до весны.

Побеги у молодых саженцев эластичные, гибкие и при укрытии на зиму их просто пригибают к земле.

На каком расстоянии высаживать розы.

Между кустами оставляют:

• Чайно — гибридные и розы флорибунда 50 — 60 см.
• Английские розы 70 — 80 см.
• Плетистые розы и большие шрабы 1 — 1,5 м.

Осенний уход за розами

Осенний уход за розами — это подготовка растений к предстоящей зимовке. Успешно переживут зиму только здоровые кусты с хорошо вызревшими побегами. Чтобы побеги хорошо вызрели надо исключить все факторы которые провоцируют рост молодых побегов. Это прежде всего: азотные подкормки во второй половина лета и тем более осенью, обильный полив, обрезка побегов ранней осенью.

Осенняя обрезка

Подкормка. Осенью розы подкармливать не надо. Последнюю подкормку проведите в августе. Она должна быть только фосфорно — калийной (без азота). Фосфорные удобрения способствуют росту корней, а калийные усиливают зимостойкость растений, это как раз то, что нам нужно. В магазине можно подобрать специальные осенние удобрения для роз, а можете пользоваться старыми, проверенными: суперфофатом, калийной солью, хлористым калием.

Как поливать. Если осень дождливая, можно не поливать совсем. В сухую погоду поливать надо, но умеренно. В зиму растения должны получить влагозарядку, тем более, если укрытие зимой будет «сухое».

Пересадка кустов осенью

Роза растение достаточно неприхотливое и легко переносит пересадку, но основные правила надо знать.

Когда лучше пересаживать. Сажать и пересаживать розы осенью следует в сентябре — октябре. Выбирайте для этого пасмурный день или начинайте работу ближе к вечеру, когда станет прохладнее.

Самое главное в пересадке роз, это аккуратно выкопать куст, стараясь не повредить корни. Хотя, если растение уже достаточно взрослое, сделать это будет трудно. Но даже если часть корней будет повреждена, для розы это не смертельно, она достаточно быстро их восстановит.

Начинайте откапывать куст со всех сторон, постепенно углубляясь. Рано или поздно вы дойдете до стержневого корня, который уходит глубоко в землю. Откопать его вы все равно не сможете, его придется просто обрубить.

После этого постарайтесь достать куст из ямы не развалив земляной ком. Для переноски растения на новое место можно использовать большой пакет или кусок пленки, брезента, которые приготавливают заранее.

Пересаживаем розу на новое место. Посадочную яму готовим чуть больше размера корневой системы с земляным комом. Если же земля бедная, то выройте яму немного больше и добавьте туда плодородного грунта.

Пересадка роз.

При пересадке не забудьте заглубить корневую шейку в почву на 5 — 6 см. Если же она уже была заглублена при первичной посадке или вы пересаживаете корнесобственную розу, то сажайте растения на таком же уровне, на каком они и росли.

Пересаженную розу необходимо тщательно полить и замульчировать лунку. Высокие кусты подвяжите к вбитому колу, иначе ветром может наклонить растение и потом его трудно будет выровнять. Обрезку отложите до весны.

Осенняя обрезка роз

Для неопытных цветоводов обрезка роз, это настоящая головная боль. Подойдут к кусту с секатором и долго, долго примеряются — что же тут отрезать.

На самом деле процедура эта совсем несложная. Просто надо понять что, зачем и когда требуется обрезать. Не запомнить, а именно понять. Сегодня мы будем говорить об осенней обрезки роз.

Так вот: осенняя обрезка, розам по-большому счету не нужна. Розы обрезают осенью только для того, что бы их легче было укрывать на зиму. Если есть возможность пригнуть куст к земле — пригните и укройте. Основную обрезку проведете весной.

Единственное, что надо обязательно сделать — удалить все молодые, не вызревшие побеги. Их оставлять нельзя. Мало того, что у них нет ни одного шанса пережить зиму, так они еще могут стать источником инфекции для всего куста.

Похожая ситуация и с листьями, их тоже рекомендуется обрезать, собрать и сжечь. Конечно удалить листья с чайно — гибридной розы дело не сложное, а вот с большого куста плетистой розы… Я с плетистых роз листья никогда не обрезал, времени всегда было жалко и проблем никогда не было. Как вы поступите — решать вам.

Основное правило осенней обрезки: Обрезку роз осенью можно начинать когда хотя бы ночная температура будет ниже 0º.

Срезы делайте косыми (что бы с них быстрее стекала вода) и замазывайте их садовым варом.

Осенняя обрезка чайно — гибридных роз и роз флорибунда

Вот так должен выглядеть обрезанный куст чайно — гибридных роз перед укрытием на зиму.

Пригнуть к земле взрослые кусты таких роз вряд ли получится, поэтому их как правило осенью обрезают. Делается это очень просто, все побеги укорачивают до 25 — 30 см. По правилам срез надо делать косым и на 0,5 см. выше почки расположенной на внешней стороне побега (молодой побег выросший из этой почки должен расти не внутрь куста, а в сторону).

Осенью об этом правиле можете забыть и резать как вам удобно. За зиму верхушки побегов подмерзнут, подсохнут и их все равно весной придется обрезать еще раз. Вот тогда все надо делать по правилам.

На фото вы видите как должен выглядеть обрезанный куст чайно — гибридных роз перед укрытием на зиму.

Обрезка почвопокровных роз

Эти розы пригнуть к земле проще всего, поэтому ни в какой обрезке они не нуждаются. Уберите с них только отцветшие цветы.

Парковые розы

Эта группа роз так же не нуждается в осенней обрезке. Удаляйте лишь старые цветы и плоды.

Обрезка плетистых роз

Плетистые розы цветут на побегах предыдущего года и поэтому их не следует сильно обрезать. Кусты вырастают очень большими, с мощными побегами. Для зимнего укрытия их вначале надо пригибать к земле, а сделать это почти всегда бывает очень трудно. Что бы облегчить эту задачу, можно осенью вырезать старые, поломанные побеги и побеги растущие «не туда» и мешающие укрытию.

Шрабы, английские и штамбовые розы

У всех этих роз осенью удаляются только не вызревшие побеги, сухие ветки и старые цветы.

Черенкование роз осенью

Интересный видео ролик о осеннем черенковании роз:

Большинство любителей роз занимаются черенкованием в начале лета. Кто-то добивается хороших результатов, кто-то не очень. Очень часто неудачи связаны с повышенной летней температурой. Для укоренения более всего подходит 24 — 27 градусов тепла. А если на улице +35, то какая же тогда под банкой или под пленкой в парничке? Укоренится и выжить в таких условиях молодому растению довольно сложно.

Я хочу рассказать о способе черенкования роз осенью, который лишен этого и многих других недостатков. Разумеется способ не новый, но не все о нем знают. Некоторые знают, но не используют, не особенно веря в его эффективность, а метод не только простой, но и результативный.

Подготовка места для черенкования. Если у вас есть заглубленный в землю парник, то он идеально подойдет для осеннего черенкования роз. Можете выкопать траншейку глубиной в штык лопаты или чуть глубже. Если на дне этой траншеи покажется глина, то прокапайте еще немного и засыпьте туда землю смешанную с песком.

Одно важное условие: эта траншея или парник не должны заливаться водой ни зимой, ни весной.

Подготовка черенков. Когда осенью будете обрезать розы, нарежьте черенки длинной примерно 20 см. с 4 — 5 почками. Листья не нужны, сразу их удалите.

Посадка черенков. Черенки воткните в грунт на глубину 5 — 6 см, чтобы две почки были в земле, а остальные на поверхности. Парник плотно заполните опавшей листвой и накройте лутрасилом. До весны больше делать ни чего не надо.

Весной сделайте над парником пленочное укрытие, поливайте, проветривайте, а когда поймете, что черенки укоренились, постепенно снимите пленку.

Вторая часть ролика, что стало с черенками весной:

Как видите осеннее черенкование роз проще летнего, не требуются бесконечные опрыскивания, да и в целом уход значительно легче.

В конце статьи хочется несколько слов сказать о садовом инструменте. Прежде всего о секаторе. При работе с розами мы пользуемся этим инструментом очень часто. Прежде всего он должен быть хорошо заточенным и в исправном состоянии. Тупой, разболтанный секатор травмирует растения и испытывает на прочность нервы садовода.

Сейчас как в обычных магазинах, так и в интернет — магазинах огромный выбор самых разных секаторов на любой вкус. Женщинам — цветоводам стоит обратить внимание на секатор с храповым механизмом. С его помощью можно обрезать толстые, сухие ветки с минимальными усилиями и что не мало важно срез получается ровным, гладким.

Секатор с храповым механизмом GRINDA 8-423033_z01

Пока смотришь на фотографию такого секатора, это просто красивая картинка и только взяв его в руки понимаешь на сколько это удобный инструмент.

Что бы не травмировать руки, работайте в перчатках. Только не в обычных, а специальных для работы с колючими растениями.

Перчатки LISTOK для работы с розами из искусственной кожи.

В таких перчатках будете спокойно работать не боясь поранить руки.