Многие садоводы сталкиваются с проблемой - отсутствие плодов, или малоплодие у деревьев вошедших в возраст максимального плодоношения. Возраст плодоношения (обилие, сроки плодоношения) зависят от биологических особенностей видов растений, от сорта, подвоя, способа формирования кроны, уровня агротехники, применение специальных агроприемов, климатических условий, плодородия почв и др. факторов.

Способы ускорения плодоношения деревьев

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Цель – задержать отток пластических веществ.

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням. Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения. Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным).

Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

Петлевание проволокой - н екоторые называют это передушиванием. Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола. В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения.

Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляют. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делать рано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о, тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит!!! Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.

Следующие приемы можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили !

Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.

Данный способ заключается в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину. Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Ход работ. На третий год после высадки саженцев на постоянное место провести садовым ножом ровную линию с южной стороны ствола от земли до скелетных веток. Кору при этом разрезать на всю толщину, до самой древесины.

Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что это способствовало утолщению ствола.

Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле.

Через три года повторить бороздование с восточной стороны, еще через три - с западной и еще через три - с северной. После этого провести это агромероприятие с 12-летним циклом еще раз, но таким образом, чтобы точно не попадать на предыдущие разрезы. Хотя так просто обнаружить следы бывших борозд трудно. Они зарастают молодой чистой корой.

В результате многолетних трудов получаются, во-первых, бороздованные деревья имеют очень толстые, значительно превышающие нетронутых ножом своих ровесников стволы, во-вторых, в результате этого у них более развитая крона, в-третьих, другие деревья не могут сравниться с бороздованными по урожайности. И последнее - они долговечнее.

Зачем нужно бороздование коры

Пример: Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Гуманный метод профессора Коломийца

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок такова:

В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая:
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, и очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.

Бактерии, которые значительно способствуют росту деревьев даже на обделённых питательными веществами почвах, были обнаружены учёными из американской национальной лаборатории Брукхэвен (Brookhaven National Laboratory) благодаря работе по изучению способов очищения почвы.

Биолог Дэниэль ван дер Лели (Daniel van der Lelie) и его коллеги долгое время занимались изучением растений, которые произрастают на малоплодородных почвах, загрязнённых тяжёлыми металлами и прочими не самыми безвредными химикатами.

В предыдущих своих экспериментах биологи тщательно изучили молекулярный механизм, используемый бактериями для разрушения попадающих внутрь растения загрязняющих веществ. Затем «встроили» его в тополя. Таким образом им удалось частично очистить почву, на которой деревья выращивались.

Чуть позже выяснилось, что бактерии помогают деревьям расти быстрее даже тогда, когда в почве не присутствуют никакие вредные добавки.

Черенки тополя, отснятые на первой (A) и десятой (B) неделе развития. Слева на фото показана контрольная группа, справа – та, что была обработана бактериями S. proteamaculans (фото Brookhaven National Laboratory).

«Тогда мы решили лучше исследовать этих микробов и их метаболические процессы», — рассказывает один из авторов работы Сафих Тагхави (Safiyh Taghavi).

Для этого биологи отделили бактерии, которые обычно проживают внутри корней тополя и ивы (они также известны как эндофитные — живущие в теле растительного организма). Несколько отдельных штаммов протестировали на способность усиливать рост черенков тополей в теплицах. (Подробно обо всех проведённых операциях читайте в пресс-релизе лаборатории.)

Параллельно было проведено изучение генов четырёх наиболее перспективных видов бактерий. Биологи хотели выяснить, не вырабатывают ли они какие-либо ферменты, гормоны или другие факторы обмена веществ, которые могли бы способствовать росту растений.

«Понимание симбиотического сосуществования микроба и дерева позволяет подумать о способах ещё большего ускорения процесса роста последнего», — говорит ван дер Лели.

В результате учёные выявили 78 эндофитов, проживающих в теле тополей и ив. Некоторые из них положительно влияли на рост деревьев, жизнедеятельность других никак не отразилась на росте биомассы, третьи – замедляли рост. К тем видам, что особенно отличились (50-процентное увеличение), учёные причислили образцы Enterobacter sp. 638 и Burkholderia cepacia BU72. Некоторые бактерии проявили своё положительное влияние (хотя и не столь значительное), взаимодействуя только с каким-то одним видом тополей.

С помощью этих фотографий биологи подтвердили присутствие эндофитов (специально для этих целей помеченных зелёным флуоресцирующим белком) на поверхности корней (A), а также внутри них (B-D) (фото Brookhaven National Laboratory).

В статье , которая вышла в первом февральском номере журнала Applied and Environmental Microbiology, биологи предполагают, что их находка позволит создать более выгодное производство биотоплива на обычных (не сельскохозяйственных) землях и не из пищевых культур, а всё из тех же тополей. Это значит, что борьба за ресурсы будет менее жёсткой и человечеству не придётся выбирать между едой и биотопливом.

Когда только сажаешь маленькое дерево, думаешь о том, как будет хорошо, когда оно вырастет и станет давать тень или плоды, и так хочется приблизить этот приятный момент. Однако каждое растение имеет свои темпы роста, поэтому долгожданный момент может наступить очень нескоро. О закономерностях в росте деревьев я уже писала ранее в статье . Однако кое-что для ускорения роста можно сделать. Здесь я предлагаю несколько советов по уходу за растением, следуя которым можно повысить их темпы роста.

1. Защита коры

Кора растения выполняет важную защитную функцию. При повреждении коры, как и при повреждении кожи человека, внутрь начинают проникать различные возбудители инфекций. Поэтому дерево или кустарник отдает значительную часть своей энергии на исцеление, не вкладывая ее в свое развитие.

О каких повреждениях здесь идет речь? Очень часто кора растения повреждается при отрезании или поломке ветвей, при работе с металлическими инструментами вблизи от него. Угрозу целостности коры могут представлять и различные дикие животные. Некоторые копытные, грызуны и птицы могут поедать ветки, почки или кору деревьев и кустарников.

Если есть опасность набега полевых мышей, косуль, зайцев или других животных, то можно обернуть ствол дерева металлической сеткой или специальным защитным экраном. Также это поможет защитить от случайных механических повреждений секатором или другим инструментом. При натягивании сетки ее лучше натягивать так, чтобы в ней не могли запутаться и погибнуть животные. Зачем нужна гибель живых существ?

При появлении повреждения необходимо удалить пострадавший участок до древесины, захватив здоровую ткань, дезинфицировать и замазать садовым варом.

2. Устранение конкуренции

К сорнякам возле растения стоит относиться безжалостно. Сорняки, особенно у молодых растений, могут отбирать так необходимые ему питательные вещества и влагу, проникая своими длинными корнями в центр его корневого кома.

Чем более широкой делается яма под растение, тем лучше. При перекапывании земли трава будет ослаблена. Сорняки надо пропалывать на расстоянии 0,6-1,2 м вокруг ствола растения.

В борьбе с сорняками хорошо помогает мульча, она также помогает сохранять влагу и стабилизирует температуру почвы. Органическая мульча защищает корни в зимнее время и добавляет питательные вещества в почву. Дерево в лесу создает свою собственную мульчу из толстого слоя палых листьев на земле. Мы можем имитировать этот слой, засыпая территорию вокруг растения слоем из щеп, кусков коры, соломы, хвои, измельченных листьев или готовым компостом. Про то, как делается компост, я писала в статье . Вокруг молодого дерева слой мульчи можно сделать 7-10 см.

Только надо помнить, что скапливание мульчи возле ствола повышает влажность на коре, а это не очень хорошо на ней сказывается, поэтому надо отодвигать мульчу непосредственно от ствола на пару сантиметров.

3. Корневые волоски

Исследования показывают, что 80% проблем, появляющихся при росте деревьев, непосредственно связаны с их корневой системой. Несмотря на то, что у деревьев обычно глубокие корни, большая часть корневой системы очень мелкая. Перекапывание почвы возле дерева повреждает корни дерева и может значительно замедлять его рост.

Растения поглощают питательные вещества и воду через длинные тонкие выросты – корневые волоски, а не через большие толстые корни. Этими корневыми волосками в течение нескольких дней впитываются необходимые растению вещества, затем формируются новые волоски.

Если почва, в которую садится растение, плохая и плотная, то ее стоит разрыхлить, добавив туда измельченной коры, листьев, кофейной гущи, кровяной муки, перегной или . Это добавит питательные вещества и разрыхлит почву.

В питомниках могут добавлять гормональные стимуляторы роста для ускорения развития корневых волосков, что значительно увеличивает темпы роста. Эти стимуляторы рекомендуются при пересаживании растений и в течение пикового периода вегетации, но не стоит им пользоваться в большей степени, чем необходимо. Минеральные удобрения лучше вносить в период максимального роста, весной, когда появляются почки и начинается вегетативный рост побегов, а также осенью для накопления питательных веществ и повышения устойчивости растения в период покоя.

4. Необходимость солнца

Зачастую, чтобы дерево хорошо росло, необходимо солнце. Большинство деревьев набирают максимальные темпы роста в условиях хорошего освещения. Поэтому надо тщательно выбирать место посадки.

5. Оптимальный полив

В период вегетации раз в неделю дереву необходима влага, поступающая либо благодаря природным осадкам, либо дополнительному орошению. Необходимо обеспечивать глубокое проникновение воды в почву, но нельзя слишком переусердствовать в поливе. Слишком большое количество воды приведет к загниванию корневой системы и визуально будет выражаться в засыхании и увядании листвы, как при засухе. Чтобы не допустить избытка влаги, ПЕРЕД КАЖДЫМ поливом необходимо проверять влажность почвы.

6. Приобретение деревьев

Надо с осторожностью относиться к приобретению больших (например, 3 м в высоту) деревьев с корневым комом, завернутым в мешковину. Их посадка может оказаться очень дорогим, но бессмысленным предприятием. Проблема состоит в том, что деревья похожи на людей: чем старше они становятся, тем меньше они любят перемены. Вероятность гибели больших пересаженных деревьев очень велика. Кроме того, их адаптация и восстановление корней на новом месте может затянуться на пару лет.

Деревья до 2 м гораздо лучше приспосабливаются и начинают расти практически сразу. Через 2-3 года такое дерево может стать выше дерева, которое при пересадке было высотой 3 м.

Эти советы, как ускорить рост деревьев и кустарников, достаточно просты, но следуя им можно добиться хороших результатов и начать радоваться большим деревьям намного раньше.

(Просмотрели29 013 | Посмотрели сегодня 32)

Какое старейшее дерево на Земле? 5 деревьев в различных частях света
Скорость роста деревьев. Таблица роста и последние исследования
Вред пластика. Аргумент против его использования

Яблонька – плодовое дерево, которое может порадовать отменным урожаем сочных ароматных плодов лишь в том случае, если качественно ухаживать за ней. В первую очередь, речь идет о правильных и своевременных подкормках. Далее о том, какие удобрения лучше использовать для яблони весной, чтобы ускорить ее рост.

Весенние удобрения для роста яблони

В весенний период особо остро нуждаются в определенных подкормках, которые будут максимально способствовать активному цветению и быстрому образованию завязей. Запомните одно: не следует предпочтение отдавать какому-то одному типу удобрений. Рассмотрим детально каждый вариант.

Итак, органика. Из подкормок натурального происхождения оптимальны будут птичий помет, навоз и компост. Начать можно с коровяка, который при правильном внесении поможет максимально улучшить состояние почвы и активизировать рост дерева. Так, глинистая почва станет более легкой рыхлой, а песчаная, к примеру, лучше будет удерживать влагу. Оптимальное количество коровяка – около 5-8 кг на 1 кв. м почвы.

Компост можно изготовить из смеси сухих листьев, опилок с добавлением различных отходов. Почва благодаря внесению компоста также становится более мягкой, легкой и стимулирует весеннее развитие дерева.

Весенняя подкормка - залог активного роста дерева

Ну, и, наконец, птичий помет. Его можно использовать в виде сухой массы или жидкой субстанции. В первом случае помет должен быть тщательно измельчен, во втором – разбавлен водой в строгой пропорции (1:15).

Совет. Никогда не заготавливайте удобрение из птичьего помета впрок: подкормка должна быть исключительно свежей.

Что касается минеральных удобрений, то предпочтение лучше отдать азотосодержащим подкормкам и микроудобрениям. Первые особым образом влияют на плодовые деревья, увеличивая количество урожая и существенно повышая его качество. Особо полезны для яблоневых деревьев будут следующие минеральные удобрения:

1. Аммиачная селитра. Питательная смесь содержит более 30% азота, поэтому будет чрезвычайно полезна для яблони. Если речь о сухой подкормке, то достаточно 20-30 г данного вещества на 1 кв. м почвы. Можно также использовать жидкую подкормку – 20 г вещества на 10 л воды.
2. Сульфат аммония. В немалой степени влияет на качество будущего урожая, помогая плодовым деревьям ускорять свой рост и развитие. Достаточно использовать 25 г сухого вещества на 1 кв. м почвы.
3. Сернокислый калий. Идеальный вариант среди большого количества калийных удобрений: он ускоряет рост плодовых деревьев и активизирует процесс их цветения.

Садоводу на заметку

Уход за яблоневыми деревьями и их подкормка – процесс довольно простой и не отнимает у садовода много времени, но для того, чтобы уход принес вашему саду максимальную пользу, необходимо иметь правильное представление о том, как его осуществлять:

Соблюдайте инструкцию по внесению подкормок

• Подкормки следует вносить в приствольный круг на определенном расстоянии от ствола дерева, иначе они не принесут никакой пользы. Дело в том, что преимущественную часть питательных веществ из почвы дерево забирает при помощи тоненьких корневых отростков, которые расположены довольно далеко от ствола яблони – на расстоянии около 0,6 м. Именно в эту зону и следует вносить удобрения.
• Все вышеприведенные рецепты подкормок яблони указаны из расчета на высокорослое дерево. Если яблони в вашем саду таковыми не являются, необходимо во время приготовления подкормок использовать на 25-30 % меньше активных веществ.
• Если вы планируете применять подкормки в жидком виде, попробуйте вносить их особым образом: в специально подготовленные лунки глубиной около 0,3 м, сделанные в приствольном круге.

Вот, в принципе, и все, что вам следует знать о том, как можно помочь яблоне ускорить свое «пробуждение» в весенний период. Удачи!

Подкормка яблони: видео

Не так давно дачники стали использовать для выращивания растений стимуляторы и регуляторы роста более активно. Сегодня мы с вами выясним, что это за вещества, как они влияют на развитие растений и насколько полезны для достижения того или иного результата.

В любом растении имеется определенный набор фитогормонов, каждый из которых отвечает за собственный процесс в жизнедеятельности растения. Примером таковых можно назвать наиболее известные многим из нас гиббереллины, цитокинины и ауксины. Каждый из названных фитогормонов ведает определенным процессом. Так, гиббереллины отвечают за цветение растений и плодоношение, ауксины регулируют образование корневой системы и обмен веществ, а цитокинины отвечают за рост почек и побегов.

Благодаря выделению учеными гормонов растений, удалось наиболее удачно подойти к вопросу улучшения и некоторой трансформации агротехники, в которой теперь вполне могут поучаствовать специальные вещества, являющиеся аналогами фитогормонов. Это стимуляторы роста и регуляторы.

Откуда получают стимуляторы роста?

На данный момент, известен самый популярный способ производства специальных веществ, положительно влияющих на растения и снабжающих их энергией для роста и развитие. Это выделение специальных элементов и веществ из бактерий, грибов, угля, торфа, водорослей и прочих природных доноров. Но имеются и синтетические аналоги, которые мало отличаются от натуральных.

Применение стимуляторов роста

Используя тот или иной стимулятор, можно получить абсолютно разные результаты, ведь синтезированные фитогормоны отражаются на разных этапах развития и системах жизнедеятельности растений. Кроме того, необходимо корректное, пофазовое и чисто "рецептурное" использование, чтобы получить весомый результат. Но что интересно, применяя подобные препараты, вы всегда получите положительные изменения.

Максимального эффекта можно достичь при двукратном применении, но определить правильную дозировку и период применения поможет только инструкция на приобретенном препарате.

Помните, не стоит изменять интервалы внесения регулирующих веществ или менять нормы внесения, ведь перенасыщение не означает положительный результат.

Популярные стимуляторы роста

Мы решили указать вам на самые известные и популярные стимуляторы, на которые опирается большинство дачников при выращивании рассады и молодых растений. Очень надеемся, что данный список станет для вас полезным и поможет вырастить не только яркую зелень культур, но и хороший урожай под конец сезона.

Стимулятор Гетероауксин (индолилуксусная кислота)

Данный стимулятор роста считается самым известным, так как первым был выведен в условиях современной лаборатории. Обработка растений Гетероауксином повышает количество фитогормона ауксина и положительно сказывается на корнеобразовании.

Возможна обработка семян, при этом значительно повышается всхожесть. Если же обрабатывать молодые черенки, мы получаем максимальную приживаемость посадочного материала.

Кроме того, препарат очень удобен для восстановления корней при пересадке рассады.

Вносится препарат по строгой инструкции, под корень растения, в виде водного раствора.

Стимулятор роста Корневин

Корневин мало чем отличается от предыдущего препарата, но воздействует на растение более продолжительно, что позволяет систематически набирать корневую силу и приживаться постепенно, без резких рывков в развитии.

Вносить Корневин следует тем же способом, в виде правильно приготовленного водного раствора, под корень растения.

Стимулятор роста Этамон

Сравнительно новый препарат, который также стимулирует корнеобразование. Он характерен тем, что вносится через внекорневую подкормку, что чаще удобнее, нежели полив концентратами под корень.

Этамон позволяет серьезно улучшить работу корневой системы на клеточном уровне, за счет чего та становится наиболее восприимчива к необходимым питательным веществам. Немудрено, что после применения препарата растения заметно преображаются и начинают усиленно развиваться.

Этамон отлично справляется со своей задачей в открытом и закрытом грунте, но еще лучше его эффект при комплексном использовании с полным минеральным удобрением.

Стимулятор Циркон с фунгицидной активностью

Препарат направлен на корнеобразование, но в то же время активно повышает иммунитет растений к разнообразным грибным инфекциям. Именно поэтому Циркон все чаще выбирают современные дачники, ведь он обладает двойным и очень полезным эффектом.

Интересным фактом считается усиление воздействия на корневую систему, при совместном использовании с выше указанными средствами. Но будьте предельно внимательны, читайте инструкцию и следуйте советам специалистов перед применением средств.

Биорегулятор и стимулятор Эпин

Все более популярным на витринах специализированных торговых точек становится Эпин – препарат с уникальным воздействием на растения. Говорят, что испробовав его раз на собственных грядках, практичный дачник уже всегда будет иметь запас средства в своем сарайчике.

А почему бы и нет, ведь Эпин не только выводит из стресса растения после пересадки, но также имеет множество других положительных характеристик. Средство улучшает клубнеобразование, стимулирует иммунитет к фитофторозу, значительно повышает питательную ценность корнеплодов картофеля, снижает содержание нитратов и солей тяжелых металлов. Кроме того, обязательно стоит понимать, что препарат значительно повышает всхожесть семян, в основном, перцев, огурцов и томатов, а также улучшает защитные функции, способствует увеличению количества завязей плодов, ускоряет созревание.

Специалисты советуют Эпин, если необходимо повысить энергию растений, защитить рассаду и взрослые культуры от негативных атмосферных явлений, нейтрализовать воздействие пестицидов, улучшить качество растений и увеличить урожай.

Стимуляторы Бутон и Завязь

Данные препараты используются для ускорения цветения растений и получения семян. В препаратах содержатся гиббереллины. Обработка происходит следующим образом:

• До бутонизации растения, если необходимо ускорить цветение;
• После образования завязей, если нужно ускорить плодообразование.

Правила использования стимуляторов роста

Как и для каждого применяемого на дачном участке препарата, для указанных нами прописаны свои определенные правила. В первую очередь, стоит навсегда запомнить, что использование должно происходить строго по инструкции, иначе препараты могут дать обратный и очень неприятный эффект. Давайте рассмотрим простой пример применения стимуляторов для выращивания культур:

• Перед посевом семян в грунт вымочите их в Корневине или Гетероауксине на протяжении 6 часов. Семена дадут куда более качественные и обильные всходы;
• Когда семена взошли, требуется укрепить рассаду и ее корневую систему. Для этого целесообразно применить опрыскивание Этамоном, Эпином или Цирконом;
• Во время пересадки рассады в открытый грунт, приготовьте раствор Корневина и обработайте ним корни рассады, что позволит каждому растению хорошо укорениться. Дважды в месяц опрыскивайте растения на грядке раствором Этамона. Это позволит не только ускорить укоренение и рост, но также укрепит рассаду, позволит ей адаптироваться. Кроме того, рассада раньше даст цветение.

Используйте стимуляторы роста по назначению , выстраивайте корректные последовательности из фитогормонов, следуйте инструкции препарата, обязательно изучайте правила выращивания здоровой рассады, следуйте агротехнике и благодаря этому получайте действительно хороший урожай.