При работе с электричеством крайне важно соблюдать ряд правил и предосторожностей, так как электрический ток способен нанести вред здоровью и жизни человека. Именно потому монтируя проводку в доме своими руками, важно помнить о них и хорошо представлять особенности обращения с токопроводящими устройствами.
Для укладки в помещениях используют 2 вида проводки: открытую и скрытую. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки и это нужно учитывать при выборе.
Открытая проводка может протягиваться в любом месте стены, поскольку ее для удобства и безопасности накрывают специальными коробами и защитными элементами. К ней всегда есть доступ для ремонта или подключения дополнительных элементов электросети. Однако этот вид не очень эстетично смотрится в помещениях, а декорировать его обоями или карнизами нежелательно – это увеличивает опасность возгорания. Данный способ используют, только если нет возможности уложить кабели закрытым методом.
Скрытая проводка прячется в специальные штробы, которые пробивают в стенах. Иногда сети укладывают в короба и прячут под штукатуркой или другой стеновой отделкой. В дальнейшем такой вид электропроводки сложно ремонтировать, ведь найти поврежденный участок достаточно проблематично, для этого необходимо аккуратно демонтировать покрытие и только потом вести ремонтные работы. Если у вас выполнен закрытый монтаж, то при сверлении стен важно не повредить кабели. Такой способ не портит внешний вид стен в процессе эксплуатации, но при каждом ремонте нужно быть готовым к дополнительным расходам по восстановлению покрытия.
Нередко используют комбинированный вид укладки, когда важные соединения оставляют на виду, а остальные провода прячут в штробы.
Перед началом работ составляется подробная схема укладки проводки и расположения электроприборов. Основными элементами здесь являются:
Дополнительно приобретают также переходники для соединения проводов, изоляционную ленту и тестеры. Из инструментов понадобятся отвертки с индикаторами, плоскогубцы, болгарка и диэлектрические перчатки, в которых необходимо вести работы по соединению кабелей.
Начинаются работы с монтажа счетчика, затем устанавливаются защитные устройства. После этого необходимо пробить штробы под сети, это делается при помощи болгарки или долота. В готовые углубления укладываются провода и крепятся специальными петлями. Сверху все закрывается гипсовой или алебастровой смесью.
В случае открытого монтажа сети крепятся прямо на стены особыми электроустановочными скобами, а затем закрываются коробами.
Обратите внимание! В деревянном доме безопаснее и проще выполнять открытую проводку.
Для розеток и выключателей выполняются углубления при помощи бура или перфоратора . Подрозетники также крепятся алебастром или на шпаклевку. Таким же образом крепят и короба для соединений и разводок. После соединения и подключения всех элементов необходимо проверить исправность сети.
Инструкцию по монтажу электропроводки смотрите ниже:
Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.
Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.
Типичная схема проводки для частного дома
Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.
Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:
Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.
Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.
Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей
По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.
После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.
При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.
Варианты прокладки открытой электропроводки
Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.
Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта
Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.
По материалу изготовления жил провода бывают:
Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).
Виды проводов для разных схем
На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.
Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.
Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.
Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.
Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.
Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.
Как сделать заземление в частном доме
Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.
Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.
Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:
Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.
Способы соединения проводов
При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.
Схема подключения розеток и осветительных приборов
Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.
Схема подключения приборов к распределительному щиту
Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.
Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме , самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.
Готовая схема помогает рассчитать общую длину провода, защитной гофры, их сечение на отдельных участках, количество розеток с выключателями, распределительных коробок, определить места их расположения. А также место установки распределительного щита, прибора учета потребленной энергии (счетчика), ввода питающих кабелей.
После составления чертежа данные переносят на объект предстоящих работ. На стенах размечают расположение электрических гнезд, направление прокладки разводящих линий. Начинают подготовительные работы – штробят каналы для прокладки электропроводки, если необходимо делают углубления под выключатели.
Решив своими руками проложить электрические коммуникации, необходимо придерживаться определенных правил подключения. Потребуется составить четкий план с указанием расположения и характеристик используемого электропровода, мест расположения электрических приборов и элементов управления.
Согласно существующим нормам распределительные коробки, счетчики устанавливают в легкодоступных местах. Выключатели от поверхности пола на расстоянии 0,6-1,5 м, их не должны перекрывать открытые двери. Если открывание происходит вправо, то выключатель располагают слева. Прокладку подводящей линии осуществляют сверху.
Розетки монтируют выше уровня пола на 50-80 см, выдерживая расстояние от нагревательных приборов, системы отопления, других коммуникаций не менее 50 см. Кабель к ним подводится снизу вверх. Провода должны располагаться горизонтально или вертикально, прокладывать их по диагонали нельзя!
Рекомендуемая плотность – одна розетка на 6 м2 площади комнаты. Исключением является кухня, в которой располагают необходимое их количество с учетом использования бытовой техники. Определенные ограничения распространяются на ванную и туалетную комнаты.
По существующим требованиям расположение выключателей внутри ванных комнат недопустимо, их размещают снаружи. Допускается установка розетки для электробритвы, но подключенной через понижающий трансформатор.
От перекрытий, труб, прочих препятствий выдерживают рекомендуемое расстояние прокладки:
При параллельной прокладке нескольких проводов между ними выдерживают зазор. Лучшее решение – спрятать каждый из них в защитный короб, гофру. Соединение и отвод проводов осуществляют через распределительные короба в стенах. Все стыки тщательно изолируют. Подводимое ко всем приборам заземление крепится болтовыми соединениями. Что касается соединения медных и алюминиевых жил, то профессиональные электрики запрещают их сращивание. Если монтаж линии ведется медным проводов, то никаких алюминиевых вставок не должно быть .
Электрическая схема квартиры или дома не имеет существенных отличий, кроме подвода электропитания. В квартиру подвод осуществляется с этажного щитка на лестничной клетке, а подключение дома с улицы от центральной энергосистемы. Под установку электросчетчика в новых квартирах предусмотрена ниша, если ее нет, то счетчик навешивают прямо на стену, остальная схема электропроводки в квартире устраивается нижеописанным способом.
От счетчика ведут две линии с автоматическими пакетными выключателями, плавкими предохранителями (пробками). При коротком замыкании на одном из контуров автомат полностью обесточит его. Проводка кабелей осуществляется открытым или закрытым способом. В последнем случае укладка винило-пластиковых труб предусматривает возможность замены проводов.
Монтажная электросхема проводки, к примеру, двухкомнатной квартиры будет состоять из следующих групп потребителей:
В каждой комнате размечают местоположение будущих электроприборов, телевизора, холодильника, компьютера, прочее. С учетом их расположения определяется оптимальное место установки электрических гнезд. Приступают к выполнению работ, для проведения которых потребуется следующий инструмент:
На перфоратор устанавливают специальную круглую насадку и высверливают углубления под распределительные короба, выключатели, розетки. Для прокладки кабелей в стенах штробят продольные канавки. Эту операцию на выбор проделывают при помощи перфоратора или болгарки, но без грязи и пыли не обойтись. Рекомендуемая глубина канавки 2 см, ширина произвольная с учетом укладки всех проводов.
В работе с потолком существует несколько вариантов. Если планируется сделать навесной потолок, то провода пробрасывают через перекрытие или укладывают в неглубокую штробу. Более сложный способ – спрятать их во внутренние пустоты перекрытий через два подготовленных проема. В завершении в углах комнат пробивают отверстия, и все провода выводят к центральному щитку.
Все основные работы по обустройству электроснабжения в частном доме можно проделать своими силами, привлечение квалифицированной рабочей силы необходимо только в исключительных случаях. Выполнить подвод электричества в дом можно двумя путями:
Составленный план с указанием сечения подводящего кабеля, расположения электрической цепи внутри помещений, предохранительных и распределительных приборов, элементов управления по завершении работ обязательно сохраняют, он еще может пригодиться. Подключение вводного кабеля осуществляют к прибору учета, проводят к внутреннему щитку, далее по всему дому.
Принципиальная схема электропроводки во многом аналогична квартирной разводке, но у каждого здания свои отличия. Особых требований к схематическому изложению нет, единственное условие – неукоснительное соблюдение существующих правил и рекомендаций. Для полной надежности общей системы рекомендуется сделать несколько подсистем – отдельно для комнат, кухни, санузла и ванной комнаты. Поэтому общее количество автоматов в щитовой должно соответствовать числу групп электроснабжения дома.
Для больших зданий в несколько этажей с хозяйственными постройками, капитальным гаражом выделяются отдельные группы, устанавливая дополнительные автоматы. Для мощных потребителей тока, таких как электрическая духовка, стиральная машина, холодильник, в обязательном порядке предусматривают монтаж заземления.
По этой причине целесообразна прокладка трехжильных проводников с отображением их на чертеже!
Для реализации проекта внутренних электросетей выбирают кабельную продукцию сечением 1,5 – 2,5 мм2. Последние размеры предпочтительнее, поскольку небольшой запас по мощности приветствуется, но перегружать сети не рекомендуется. Если мощность подключенных в один источник потребителей превышает 4,5 кВт, то розетки устанавливают под каждый предполагаемый прибор.
Осуществить все работы по подключению электрики несложно, достаточно обладать элементарными познаниями, уметь обращаться с инструментом. Тогда придерживаясь норм, правил ГОСТ, СНиП, ПУЭ и используя качественные материалы можно обеспечить максимальную эффективность электропроводки, ее надежность, долговечность, безопасность. Тем самым получить требуемый результат.
Еще совсем недавно, разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.
Однако время не стоит на меньше, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлера, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.
По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.
Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.
Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:
Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).
При строительстве или капительном ремонте первый этап - эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи - представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.
В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.
Конечно, дома могут очень сильно отличатся друг от друга, но суть качественного монтажа у всех примерно одинакова, и она следующая:
Важно! При составлении плана электроснабжения необходимо учитывать тип питающей сети. Если у Вас 3-х фазная сеть то вводной кабель в дом должен иметь 5 мил, в случае однофазной запитки количество жил питающего кабеля должно быть 3.
После того, как Вы определились со схемой питания и местами установки электрофурнитуры можно приступать к разметке помещения.
Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:
Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.
С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.
Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.
Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.
После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):
Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.
Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).
Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).
Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки
Для этого нам понадобится:
Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.
Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.
В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.
Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:
Важно! При прокладке кабельно-проводниковой продукции каждая розеточная группа должна быть подключена от отдельного УЗО (именно УЗО согласно требований СНиП). Также от отдельных автоматов должны быть подключены:
- системы электрического теплого пола;
- бойлеры;
- стиральные машинки;
- электрические стационарные обогреватели;
- котлы отопления;
- кондиционеры;
- посудомоечные машинки.
Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.
После монтажа кабельно-проводниковой продукции можно монтировать распределительные коробки в заранее вырезанные отверстия. Для их надежной фиксации необходимо применять алебастр, который очень быстро схватывается, после чего можно выполнять расключение.
Расключение выполняется 3-я способами:
Важно! Расключение в распределительной коробке лучше делать с помощью цветовой маркировки кабелей (синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому). Это позволит не перепутать фазу с землей или заземлением. При этом коричневый (белый) провод - это фаза, синий (черный) - ноль, желто-зеленый - земля.
После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.
Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.
Допустим на этаже у Вас:
Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:
Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.
После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.
Важно! При расключении распределительного щита фазные (коричневые) провода должны иди через автоматы или УЗО, нулевые (синие) должны собираться на нулевой шине и желто-зеленые тоже должны подключатся на 2-й нулевой шине).
Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже при правильно выполненном монтаже позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.
Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.
Данная статья «Электропроводка (электромонтаж) в частном доме своими руками: пошаговое описание» позволит Вам выполнить электромонтаж своими руками, однако всегда лучше поручить это дело профессионалам.
Содержание:
Довольно часто в процессе эксплуатации жилья возникают различные проблемы, в том числе и в области электричества. Как правило это связано с необходимостью проведения ремонта, для чего обязательно понадобится монтажная схема разводки электропроводки в квартире. Она составляется сразу же после проведения электромонтажных работ и в дальнейшем используется при ремонте и обслуживании сети.
Правильное составление схемы электропроводки в квартире во многом зависит от основных знаний электротехники. Без определенного минимума, не рекомендуется заниматься этой достаточно сложной работой. Наиболее оптимальным вариантом считается составление монтажной схемы . Помимо составления детального плана, электрик может по ходу дела устранить выявленные неисправности или заменить изношенную электропроводку.
Перед тем как проектировать и составлять схему электрических сетей для квартиры, необходимо выяснить, какие способы соединений применяются. Все элементы могут соединяться между собой различными способами:
Выбор способа распределения проводов в домашней электрической сети очень серьезное и ответственное мероприятие. От этого во многом зависит, как в дальнейшем будет функционировать все электрооборудование квартиры.
Наиболее популярным способом разводки проводов считается подключение всех составляющих электрической сети через распределительные коробки. Такая монтажная схема предусматривает электрический щиток, устанавливаемый вне квартиры на лестничной площадке. В нем устанавливается электросчетчик и автоматические выключатели. Далее, от щитка прокладывается кабель с определенным сечением, который заводится в квартиру. От него с помощью распределительных коробок провода разводятся в каждое помещение по заранее составленной схеме.
Другой способ предполагает соединение звездой. При таком подключении каждая точка - розетка или осветительный прибор - питаются от отдельной кабельной линии. Каждая линия включается непосредственно в щиток, в большинстве случаев, совместно с отдельным автоматическим выключателем. Данный тип разводки отличается значительным увеличением количества проводов и кабелей, а также трудозатрат по их обустройству. В конечном итоге проект становится дороже. Однако, если полностью учесть все положительные и отрицательные стороны, то можно сделать вывод, что такая система значительно надежнее обычной и позволяет контролировать каждый элемент в электрической цепи.
Более дешевым подключением считается система «шлейф». Она похожа на вариант «звезда» и отличается возможностью подключения к одному кабелю сразу нескольких потребителей. Такой способ применяется в соответствии с индивидуальными особенностями помещений и всей квартиры. В любом случае, каждый из этих способов редко используется в чистом виде. Как правило в схемах применяются комбинированные варианты, что позволяет получить максимально эффективную и безопасную разводку домашней электропроводки.
Кроме соединений и подключений, большое значение имеет распределение всех потребителей, находящихся в квартире, по отдельным группам, в соответствии с их предназначением. Обычно монтажная схема выполняется на разных листах, где каждый лист соответствует одной группе.
Подобная разбивка будет еще более эффективной, когда каждая группа потребителей подключается к отдельному автоматическому выключателю. При таком техническом решении в дальнейшем становится возможно проводить ремонт электрооборудования не отключая электроэнергию полностью, а только в той части квартиры, где будут выполняться работы. Кроме того, раздельные линии обладают еще одним важным преимуществом: для них не требуется кабеля с большой мощностью, способного выдерживать высокие нагрузки. Подобные нагрузки обязательно возникают при подключении к одной линии сразу нескольких потребителей.
Электрический щиток, расположенный непосредственно в квартире, дает возможность подключения каждого потребителя к отдельному автомату. Такая схема делает эксплуатацию сети удобной и безопасной, заранее решая все проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем.
Стандартное разделение по группам может быть следующим:
Дополнительная безопасность обеспечивается путем установки на каждую группу отдельного , которое известно еще как выключатель дифференциального тока. Эти приборы в обязательном порядке устанавливаются на линии кухни и санузла.
После формирования групп, определяются места, где будут подключаться основные потребители электроэнергии. К ним относятся электроплиты, стиральные машины, водонагреватели, кондиционеры, посудомоечные машины и духовки. Места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок электрооборудования квартиры. Далее выполняется условное соединение проводов, а их длина на каждом участке также отмечается на схеме.
После предварительных набросков, составляется чистовой вариант схемы. Она наносится на точный план помещений: электрические приборы обозначаются специальными условными знаками, а провода отмечаются разноцветными линиями, чтобы можно было отличить друг от друга силовые кабели, освещение и заземление. На схеме должно присутствовать максимальное количество размеров. Отмечаются площади комнат, расстояния от проводов до конструктивных элементов помещений, систем отопления и водоснабжения. Подробная схема позволяет не только существенно ускорить ремонт, но и выполнить расчет всех необходимых материалов и затрат.
При составлении схемы электропроводки в квартире, необходимо учитывать основные требования, предъявляемые к ее размещению. Кроме того, существую нормы и технические условия, требующие обязательного соблюдения.
Наиболее важными из них считаются следующие: