Как сделать перегонный куб своими руками. Самодельный куб из нержавеющей кастрюли Куб из кастрюли
Плюсы такого аппарата:
1. Время сборки — 5-6 часов.
2. Себестоимость материалов — не более 1000 рублей.
3. Компактность.
Минусы: малый выход готового продукта.
Из какой кастрюли?
Для перегонного куба годится любая с плотно закрывающейся крышкой. Учитывайте, что с 5-литровой получится около 1 л самогона.
Итак, исходный материал:
- кастрюля
- отрезок пластиковой трубы диаметром 45 мм, 2 заглушки переходник
- 2 метра медной трубки,
- 2 ниппеля для отвода\подвода охлаждения,
- 100 гр эпоксидного клея, краска серебрянка
- муфты с наружной резьбой, 2 гайки,
- стрелянная банка с жестяной крышкой,
- фторопластовая лента,
- отрезок стального или алюминиевого проката (например, уголка или швеллера),
- два анкера (или болта) с гайками.
Изготовление холодильника
1. От пластиковой трубы отрезаем кусочек длиной 25-30 см.
2. Делаем отверстия от подвода\отвода воды и змеевика.
3. Крепим ниппели.
4. Из медной трубки делаем змеевик. Для навивки используйте трубу диаметром около 3 см. С каждого конца оставьте по 20 см для крепления к сухопарнику и шланга для отвода.
5. Помещаем змеевик внутрь трубы. Смешиваем эпоксидный клей с серебрянкой. Этой смесью герметизируем места соединений (крышки, отверстия под змеевик и воду). Сохнет 12 часов.
Изготовление сухопарника
Понадобится стеклянная банка с жестяной крышкой. Прорезаем отверстия вставляем муфту. Резьбу обматываем фторопластовой лентой и накручиваем гайки.
Перегонный куб из кастрюли
Чтобы крышка герметично закрывалась, используем балку и 2 анкера.
Чтобы при натяжении не растрескалась эмаль, между балкой и крышкой, анкером и ручкой используем прокладки.
Сборка самогонного аппарата
Просверливаем отверстие в кастрюле, подводим трубку из сухопарника и запаиваем соединение.
С помощью жести фиксируем холодильник в вертикальном положении. Собственно, это и есть домашний перегонный аппарат, который сделан из обычной кастрюли и подручных предметов.
Тот факт, что 80% водки в наших магазинах изготавливается из импортного спирта меня как то никогда особенно не волновало, даже однажды просмотренный про изготовление спирта из тьфу ты, фекалий, тоже сильно не впечатлил - ну и что же думаю, бывает и не такое, но ведь пшеницы-то в нашей матушке России ого-го сколько. Но вот промелькнувшая информация, о том, что Китай стал основным импортером спирта в России насторожила всерьез – а из чего же собственно его там производят?
В интернете как всегда оказалось тыщу версий о происхождении китайского спирта, но одна из убедительных все же подтвердила мои опасения - сырьем служат органические продукты жизнедеятельности.
Последней же каплей, побудившей меня к покупке оборудования для дистилляции, стала дегустация самогона в гостях у друзей, людей достаточно обеспеченных и очень гостеприимных, которые при наличии других алкогольных напитков, проверенных и не дешевых, вежливо предлагали всем попробовать именно самогон. С этим натурпродуктом у меня взаимоотношения как то не заладились еще с молодости, попробовав его однажды в студотряде на картошке, решил в дальнейшем избегать этого «изысканного» напитка – запах, вкус и особенно похмелье были у той бормотухи просто ужасными. Испробованные впоследствии другие продукты самогоноварения оставили приблизительно схожие ощущения. И каково же было мое изумление, когда предложенный на пробу друзьями самогон кардинально отличался от всего того, что мне довелось попробовать раньше – ни в запахе, ни во вкусе никакой сивухи не чувствовалось. Но для объективности стоит отметить, что это был не чистый самогон, а уже настоянный на каких то ягодах, но мне и раньше доводилось пить настойки на самогоне, так что сравнить было с чем. Узнать на каком именно оборудовании был изготовлен тот самый самогон мне не удалось, но пищу для размышлений и изысканий мозг уже получил.
Почитав специализированные статьи, сайты, форумы я определился с тем, что хочу и уже выбрал для приобретения готовый комплект для самогоноварения, однако выяснилось, что один старый знакомый оказывается давно «в теме» и от выбранного варианта он меня отговорил, аргументировав тем, что тоже начинал с подобного комплекта и самогон там получался хоть и хороший, но все равно «духанистый». Добиться же чистого вкуса ему удалось только на дистилляционном оборудовании серии ХД/4 таганрогского производства. Полноценный завод это или какое то мелкосерийное производство я так и не понял. Как известно, учиться на своих ошибках дело неблагодарное, поэтому мудрить не стал, взял в интернет магазине при этом заводе дистиллятор с укрепляющей пленочной колонной, который посоветовал товарищ - ХД/4-2500ПК.
Как я понял, аббревиатура ХД/4-2500ПК расшифровывается следующим образом:
ХД - сокращение слов ХоумДистиллер (homedistiller в переводе с английского домашний дистиллятор)
4 - это серия дистилляционного оборудования заточенного для бытового применения под сантехнические фитинги 1"
2500 – максимальная мощность в Вт, утилизируемая данным дистиллятором, правда непонятно для какого типа нагрева это посчитано, теплоотдача то у всех разная.
ПК – пленочная колонна (флегма плёнкой стекает по стенке трубы в куб).
Главное отличие пленочной колонны от классического самогонного аппарата в том, что спиртовые пары, поднимающиеся в первичный холодильник, конденсируются на его внутренних стенках, образуя пленку, которая под воздействием силы тяжести стекает обратно в кипящий куб и так десятки раз по кругу. Это позволяет добиться более точного отделения высококипящих фракций и соответственно более чистого и крепкого продукта на выходе.
Немного упрощенной теории изготовления алкоголя
Процесс производства алкоголя можно разделить на два вида – дистилляцию и ректификацию.
Дистилляция это процесс нагрева исходного сырья малой крепости (браги) в замкнутом объеме (перегонном кубе) в результате которого пары, восходящие в дистиллятор конденсируются в нем и стекают в приемную емкость. Хитрость в том, что первыми начинают испаряться пары спиртов (температура кипения спирта около +78С), сначала испаряются головные фракции, так называемые «головы»: высшие спирты, летучие кислоты, эфиры, а за ними уже нужное нам «тело» - питьевой (этиловый) спирт, после него закипают хвостовые фракции - «хвосты» (сивушные масла) и только в самом конце дело доходит до воды. Поэтому основная задача дистилляции это грамотно отделить «тело» перегона - спирт, от «голов» и «хвостов».
Ректификация это тот же самый процесс нагрева в перегонном кубе, в результате которого происходит абсолютное (за счет конструктивных особенностей ректификационной колонны) разделение жидкости на фракции, то есть на выходе получается практически чистый спирт.
Казалось бы, ректификат лучше дистиллята – просто добавь воды ©, но не все так однозначно. Дистилляция позволяет сохранить в спирте вкус и аромат исходного сырья: винограда для получения чачи, граппы и коньячного спирта; яблок для получения кальвадоса и т.д. Также есть мнение, что присутствие в спирте микродоз сивушных масел и эфиров благотворно влияет на негативное воздействие, оказываемое алкоголем на организм, по крайней мере, вызывает более легкие симптомы похмелья.
Через 9 дней после оплаты посылка до меня доехала
фотографий упаковки я не делал, да собственно и упаковки там было немного – стрейч лента в несколько слоев, да скотч для верности, ну а собственно чего там мудрить, не хрусталь же купил.
Внешний вид колонны меня порадовал, никаких кривых сварных швов и заусенцев нет и в помине, сразу видно, что вещь делалась не на коленке.
Имеется даже старый советский атавизм - штамп ОТК на наклейке
Изготовлена ПК из пищевой нержавеющей стали толщиной 1 мм
вес колонны 1,45 кг
Высота колонны в сборе 650 мм, ширина по крайним точкам 200 мм. Внешний диаметр укрепляющего холодильника 32 мм
Внешний диаметр трубок для охлаждения 8 мм
Внутренний диаметр отверстия под термометр 6 мм
В комплекте с колонной идут силиконовые трубочки, соединяющие охлаждающие контуры восходящего и нисходящего холодильников с так называемым зажимом Гофмана
который позволяет разделять и регулировать потоки воды, тем самым увеличивая либо уменьшая скорость отбора продукта.
Контур охлаждения внутри колонны
Крепится колонна накидной нержавеющей гайкой диаметром 1”
для уплотнения используется паронитовая прокладка
их мне почему то положили аж четыре штуки.
Начать я решил с малых затрат, чтобы не жалеть потраченных денег (если самогон или сам процесс самогоноварения мне не понравится), поэтому больше ничего из оборудования не покупал, кроме переходника на кастрюлю. Можно было бы и на этом сэкономить, собрав его из продающихся на рынке нержавеющего сгона с гайками и шайбами на 1”, но у нас на рынке продавцы не были уверены, что они сделаны из пищевой нержавейки, поэтому рисковать не стал, заказал в том же магазине. Перегонный куб решил сделать сам из имевшейся у меня 12 литровой кастрюли.
Так как перегонный куб должен быть абсолютно герметичен, то потребуется сделать уплотнение крышки кастрюли, Для этого я купил в магазине мебельной фурнитуры металлические плашки, в крепежном магазине комплект винтов с барашками, гайками и шайбами, а в аптекарской лавке силиконовую трубку диаметром 5 мм.
Приступаем к изготовлению перегонного куба: рассверливаем самым большим сверлом отверстие по центру крышки и еще одно сбоку диаметром 6 мм под термометр.
отпиливаем ручку крышки
а дальше круглым напильником расширяем центральное отверстие до 32 мм, металл крышки мягкий и дело шло быстро, на все про все затратил около получаса.
Ставим переходник и зажимаем его двумя разводными ключами намертво
Мебельные плашки я порезал, рассверлил отверстия под диаметр винтов и загнул под профиль крышки – получились винтовые зажимы
трубку разрезал вдоль и одел на край кастрюли
первые испытания показали, что зажимы режут трубку, а сама трубка расходится по краям, хотя подрезал я ее четко встык. Для устранения выявленных недостатков обмотал скотчем кромки зажимов
а края трубки сшил ниткой
Второе испытание самодельный куб прошел успешно, пар нигде не вырывался.
Вот такая получилась в итоге конструкция
Еще одни обязательные затраты для успешного процесса самогоноварения это спиртометр, силиконовая трубка для сбора дистиллята, ПВХ трубки для подвода и отвода воды, мерная колба, переходник на кран и два термометра, один в куб, второй в верхнюю точку колонны.
Все это, за исключением термометров (спасибо али за купоны 2 от 2,01) я купил за недорого в Дачнике. Так как замысел был только попробовать и вложиться по минимуму, то переходник на кран я сделал из пластикового штуцера для садового шланга, он идеально на крутился на резьбу моего смесителя со снятым сифоном.
После производства вина у меня оставались виноградные выжимки, применения которым не находилось и приходилось их выкидывать. Теперь же такого расточительства происходить больше не будет, выжимки послужат основой для моей первой браги. На 60 л бочку у меня пошло 20 кг выжимок, 30 литров воды и вот боюсь соврать, не помню сколько килограмм сахара (около 5-6). Герметично закрыть бочку крышкой никак не получалось, поэтому воспользовался тем же гидрозатвором, что и при брожении виноградного сусла – пакет с проколом. Никаких дрожжей вносить в брагу не потребовалось, дикие виноградные сделали все сами, первое время пакет весьма интенсивно надувался
Брага даже пошла через край, пришлось отлить в трехлитровую банку. Весь процесс брожения шел довольно долго – около месяца. Как только выжимки ушли на дно и брага приобрела горьковатый вкус можно приступать к перегонке.
Инструкция к пленочной колонне рекомендует перегонку производить в два этапа, сначала первичная перегонка на максимальной скорости без отбора голов и хвостов, а затем вторичная дробная перегонка.
Подробная видеоинструкция по работе с ХД/4-2500ПК есть у а также у увлеченных данного дистиллятора.
Собираем самогонный аппарат, ставим термометры с силиконовыми кембриками для герметичности, одеваем шланги, подаем пробное охлаждение. Кухня превращается в винокурню и оккупируется мной практически полностью, домочадцы изгоняются в другие помещения. Можно гнать.
Первичная перегонка идет с полностью перекрытым контуром охлаждения укрепляющей колонны, зажим гофмана устанавливается на вертикальную трубку и полностью закручивается.
Таким образом, все спиртовые пары свободно проходят через восходящую колонну и конденсируются в нисходящей колонне.
Воду нужно подавать самым минимальным потоком в 30-40 л/ч, тогда запаха от самогоноварения практически не будет.
Когда у меня подгорела брага, то запах был весьма ощутимым, пришлось даже приоткрыть окно и включить вытяжку на полную, в следующие разы я такой ошибки не допускал и запаха при перегонке практически никакого не было, в условиях квартиры можно гнать смело, не опасаясь за то, что это доставит дискомфорт другим членам семьи, а уж соседи и подавно не пронюхают.
Отрегулировав степень нагрева и напор воды, можно расслабиться и заняться другими делами, процесс не требует дальнейшего участия человека, необходимо контролировать только спиртуозность получаемого дистиллята. Я гнал самогон до крепости в струе меньше 10%. Максимальную скорость, которую мне удалось достичь на ХД/4-2500ПК это 1,5-1,6 литра в час. Итоговая спиртуозность первака составила чуть больше 45%.
Всего получилось около 8 литров спирта сырца
На первичной перегонке я допустил ошибку – грел куб на максимальной мощности индукционной плиты и виноградные выжимки у меня пригорели, инструкция советовала брагу перед заливкой в куб профильтровать, но гуру-самогонщики из интернетов говорили, что чачу надо гнать с выжимками иначе не будет вкуса винограда. Не знаю, виноградного запаха я в перваке так и не ощутил, а вот горелый тон присутствовал.
Далее необходимо полученный спирт сырец перегнать еще раз с разделением на фракции. Опытные самогонщики делают такое разделение по запаху - быстро растирают каплю дистиллята между пальцами и нюхают, головные фракции пахнут ацетоном, хвостовые сивухой, ну а тело перегона соответственно должно иметь чистый спиртовой запах. Ну это все приходит с опытом и со временем, а может и не приходит совсем, у кого как. Для начинающих же самогонщиков существует специальная методика расчета отбора головных фракций, она заключается в следующем: сначала надо посчитать объем чистого (абсолютного) спирта в сырце по следующей формуле: Объем спирта сырца*Крепость, а от полученного результата головы будут составлять 10%. Например, если у нас есть 8 литров спирта сырца крепостью 45%, то объем голов будет составлять 8*0,45*0,1=0,36 литра. Можно также скачать различные приложения из маркета (мне понравилось ), которые сами считают объем голов по исходным данным (и еще много чего другого полезного, особенно пропорции дальнейшего разбавления спирта до нужного градуса).
Технология вторичной перегонки немного другая, зажим гофмана переставляется на горизонтальную трубку и полностью зажимается
таким образом вся вода идет в первичный укрепляющий холодильник. Затем нужно отрегулировать поток воды таким образом, чтобы после закипания браги в кубе из колонны ничего не лилось, пары должны полностью удерживаться охлаждением в первичной колонне и стекать пленкой обратно в куб, это нужно для концентрации в укрепляющей колонне головных фракций, так как они закипают первыми. Такой режим работы колонны называется «работой на себя». В этом режиме колонна должна проработать полчаса, накопив максимум голов, далее зажим гофмана снимается с горизонтального патрубка и переставляется на вертикальный, затем потихоньку закручивается до появления капель дистиллята.
Далее зажим надо отрегулировать так, чтобы отбор голов шел с минимальной скоростью 2-3 капли в секунду, это даст наибольшую четкость отделения голов от тела. Крутить винт нужно буквально по микрометру и ждать 30 секунд, пока система преодолеет инерцию. Если температура холодной воды у вас низкая, то можно в вертикальный патрубок загнать еще одну трубку меньшего диаметра и тогда регулировать можно будет уже не по микрону, а более широкими движениями. Подставляем под силиконовую трубку приемную емкость с предварительно нанесенными метками
и ждем пока отберется посчитанный нами ранее объем голов. Как только это произойдет, меняем приемную емкость на большую и начинаем отбор тела
зажим гофмана понемногу закручивается таким образом, чтобы пошла ровная струйка дистиллята. Здесь важно не переборщить, температура на термометрах должна устаканится и показывать некие стабильные значения, если температура растет, то значит вы превысили максимальную скорость отбора и её нужно уменьшить, открутив зажим обратно, тем самым добавив больше воды в охлаждающий контур. На превышение скорости отбора также укажет выплеск дистиллята из трубки связи с атмосферой, которая расположена над трубкой сбора дистиллята
Верхняя температура показывает нам какой крепости у нас идет пар и соответственно дистиллят, в калькуляторе самогонщика можно посчитать спиртуозность по температуре. Чистый спирт кипит при температуре около +78С.
Для дополнительного укрепления и очистки от серных соединений, я по рекомендации интернетных гуру вставил в переходник сделанные из проволоки добытой из кабеля ВВГ.
После дистилляции на них образуется серый налет, что то они все таки осаждают на себе, не знаю, может это опять самовнушение.
Чтобы придать спиралькам первоначальный медный блеск, их нужно прокипятить в воде с лимонной кислотой.
Отбор тела ведем до достижения температуры в кубе 93 градуса, считается что после этой температуры в кубе начинают закипать различные нехорошие примеси (сивушные масла). Можно на этом процесс дистилляции прекратить, а можно еще и отобрать хвосты, так как в них тоже содержится спирт и их можно использовать повторно, добавив в следующую порцию браги и перегнав еще раз.
После второй перегонки я получил спиртуозность в районе 88%
Но этот показатель, далеко не предел для данного дистиллятора, например широко известный в узких кругах получил крепость за 90 градусов, но он использовал в паре с колонной доверху набитый медными спиральками.
Дальше необходимо полученный спирт разбавить водой до требуемой крепости, вода должна быть очищенной и желательно умягченной, я использую воду из стационарного фильтра, установленного под мойкой. Кто то использует родниковую воду, кто то бутилированнную, кому как удобней. Необходимый для разбавления объем воды по исходным данным спирта можно посчитать все в том же Помощнике самогонщика. Считается, что спирт нужно лить в воду, а не наоборот, иначе самогон помутнеет, я делал и так и эдак. Да, действительно, сначала спиртовой раствор мутнеет, но очень быстро, буквально за минуту, приобретает прежнюю прозрачность
Вот собственно и все, самогон готов к употреблению, но для повышения его качества можно произвести углевание (фильтрование древесным углем) и отдых (отстаивание).
Запаха сивухи у самогона, полученного с помощью данной пленочной колонны практически нет, я не ощущаю его совсем, а вот жена какие то нотки улавливает, но она крепкий алкоголь не употребляет, так что ее носу я не особенно доверяю, может с чем то другим путает. Опьянение по сравнению с покупной бюджетной водкой, более спокойное и мягкое, никакого сноса крыши и потребности кому нибудь набить морду ни у кого из пьющих думаю не возникнет. Ну тут как говорится вопрос культуры пития и знания меры. Сравнивая свои ощущения на следующий день, могу однозначно утверждать, что похмелье от тех же доз, что и водка, гораздо более мягкое, да и то проявляется, когда перебрал. Если выпил в меру, то утром вообще никаких симптомов нет, мне например для получения полного удовлетворения от алкоголя достаточно 150 грамм.
Самогон это богатый полигон для последующего приготовления различных алкогольных напитков - настоек, наливок, бренди, виски и много чего еще. По уважаемого в кругах винокуров Шторма, я обжарил себе дубовой щепы для настаивания на нем самогона.
Залил в трехлитровую банку и поставил в кладовку на пару недель.
Получился весьма интересный напиток соломенного цвета, как мне показалось с нотками чернослива
Также мне понравилась можжевеловая настойка с приятным запахом елки и классическая медовая с перцем, в интернете много разных рецептов, потихоньку буду пробовать. Там же можно найти различные этикетки и варианты оформления своих бутылок
Берегите себя, покупайте качественный алкоголь в проверенных магазинах, либо перенимайте мой опыт и тогда алкоголь будет не только вреден, но и немножечко полезен, главное знать меру.
Планирую купить +222 Добавить в избранное Обзор понравился +241 +542
В предыдущем пленочной колонны я упоминал, что перегонный куб сделал из имевшейся тогда в хозяйстве эмалированной кастрюли на 12 литров. В целом меня такой куб устраивал, однако были и неудобства, главное из которых малый полезный кубовой объем. Заливать брагу в куб можно не более чем на ¾, а лучше на 2/3 от общего объема, чтобы избежать брызгоуноса в колонну и далее в продукт перегонки. Так как бродильная емкость у меня на 30 литров, то приходится перегонку осуществлять в 3-4 этапа, а это отнимает много времени и усилий.
Еще один недостаток у прежней кастрюли – эмалированная поверхность, которую очень тяжело отмывать от пригоревшей зерновой или фруктовой браги и очень легко повредить, что я вскоре и сделал, оттирая металлической мочалкой пригоревшую мезгу после перегонки чачи.
Соответственно, зная эти недостатки, выбирать новый куб следует без них. Идеальным вариантом было бы купить готовый перегонный куб, но из более-менее бюджетного сегмента я нашел только продукцию добровара, которую не пришлось бы потом допиливать, у остальных производителей нужный диаметр фланца на крышке в ассортименте отсутствовал. Однако доброваровский куб мне не очень нравился своими габаритами – он узкий и высокий, если подвернется вариант проапгрейдить дистиллятор какой-нибудь колпачковой колонной, то оставшейся высоты до потолка может и не хватить для модернизации. 
Ну а если брать какой-то другой куб, то все равно потом придется его дорабатывать под себя и тогда спрашивается: какой смысл переплачивать? Тем более опыт переделки кастрюли в перегонный куб уже имелся. Значит будем покупать кастрюлю или же по другому пищевой котел.
С выбором кастрюли проблем практически не возникло, самогонные форумы в один голос утверждали, что кастрюли Luxstahl это самый оптимальный вариант. Оставалось только определиться с объемом кастрюли и магазином. С объемом мне помогли братья-самогонщики, которые дали на пробу свою 25-литровую кастрюлю. Для 30-литровой бродильной емкости эта кастрюлька оказалась откровенно мала. Приходилось делать либо более жесткий гидромодуль, либо использовать меньше сырья, чем позволяет емкость, чтобы перегнать брагу в один прием, а это не совсем удобно. Следующим шагом в размерном ряду производителя шла 30-литровая кастрюля, но она будет под мою емкость впритык и риск брызгоуноса в таком случае довольно велик. А вот следующая 37-литровая кастрюля оказалась как раз в пору, тем более, что ценник от тридцатки отличается совсем немного.
Самым дешевым предложением данного товара оказался магазин Барнеомаркет. Доставку можно выбрать из ряда транспортных компаний, выбранный мной вариант был оценен в 415 рублей. Доставка до склада ТК в моем городе была осуществлена за неделю после оплаты заказа.
Там меня ждала коробка весьма внушительных размеров
Товар не хрупкий, поэтому упаковка не столь важна, хотя она и довольно неплоха для такой категории товаров, но все же уберу ее под спойлер
Упаковка
Внутри сначала проложено пенопластом
под ним крышка, завернутая в полиэтилен
под ней картон
и сама кастрюля в полиэтилене снаружи и с картоном внутри
Вот так выглядит герой обзора прямо из коробки, занял практически весь кухонный стол
Вид на плите, для сравнения рядом 2-х литровый пакет сока - кастрюлька будь здоров
Кастрюля изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304
Толщина стенки по данным продавца 0,8 мм, по факту больше 1 мм
Толщина дна сходится с заявленной - 4 мм
Дно представляет из себя трехслойный блин, изготовленный из магнитной стали марки AISI 430, отлично подходит для индукционной плит
Вес кастрюли без крышки около 5 кг
Вес крышки около полутора килограмм
Крышка, я так понимаю точеная, две отметины это следы приварки ручки
На боку имеется выштамповка с логотипом бренда и размерами кастрюли
Боковые ручки приклепаны на совесть, вид изнутри без нареканий
Снаружи есть мелкие огрехи, но они ни на что не влияют
Приступаем к переделке.
Первым делом нужно избавиться от ручки на крышке. С 25 литровой кастрюли коллеги-самогонщики без инструмента ее удалить не смогли, с мой же кастрюли она снялась очень легко, всего после нескольких покачиваний с усилием, оставив после себя еле заметный след
Ручку удалять нужно обязательно, так как профиль крышки идет на конус и если ставить колонну не по центру, то стоять она будет не вертикально, а это уже повлечет за собой нарушение технологии перегонки
Следующим этапом идет просверливание отверстий в крышке, большое по центру на 32 мм под переходник к пленочной колонне и маленькое на 6 мм под щуп термометра. Для большого отверстия все у тех же коллег по увлечению я взял коронку с оснасткой под дрель, но пригодилась только оснастка, коронка от их кастрюли затупилась и только жалобно скрипела под дрелью.
Купил в строймаге новую биметаллическую коронку на 32 мм за 170 рублей
Вот так она выглядела после использования, то ли моя коронка лучше, то ли 25 литровая кастрюля имеет все же более толстую крышку
Получилось довольно ровное отверстие
Сверлом по металлу отверстие под термометр вышло даже менее аккуратно, но это не беда, напильником потом поправим
Вставляем под ХД/4 и силиконовый кембрик под термометр, конечно нержавеющая гильза была бы предпочтительней, но тратить те которых она стоит в самогонных магазинах меня жаба не поймет, если кто знает вариант подешевле пишите в комментариях.
Я заблаговременно заказал на али (на 37 литровую кастрюлю диаметром 36 см нужно брать прокладку на 32 см!), даже оплатил доставку с трек-номером, но нашей доблестной почте это все равно по барабану, без извещения они посылки не отдают и не ищут, а извещение я получил только через две недели после того, как посылка прибыла в отделение. Поэтому пришлось для первой перегонки вновь делать самодельную прокладку из силиконового шланга, для этой кастрюли я купил в аптекарской лавке 1,5 метра 8 мм трубки.
Режем ее вдоль и примеряем по бортику кастрюли
Подрезаем встык под углом, чтоб не было сквозной щели и для дальнейшего удобства изготовления распрямляем заготовку канцелярскими зажимами
Затем обычными х/б нитками сшиваем в два ряда, получилось не слишком эстетично, зато дешево, надежно и практично ©
Вот так это выглядит на кастрюле
Пришедшая позже прокладка с али имеет П-образный профиль, ее можно одеть также, как и самодельную на бортик кастрюли, а можно натянуть изнутри на выштамповку крышки, второй вариант мне показался более практичным, зажимы в этом случае не касаются прокладки и риск ее механического повреждения отсутствует.
Перед первым использованием кастрюлю нужно тщательно вымыть, чтобы удалить технологические остатки ее производства, которые могут неисправимо испортить вкус перегоняемого продукта
С установленным дистиллятором куб выглядит так
Когда я занимался перегонкой на старой кастрюле, то температура в верхней точке колонны была очень нестабильной и настроить правильный отбор голов было крайне сложно - дистиллят то шел правильной капелью, то бежал струйкой, что неблагоприятно сказывается на качестве разделения фракций. Причин этому может быть несколько, одна из них неровный напор водопровода в доме, который приводит к нестабильному охлаждению в восходящей колонне. Воздействие этого фактора я проверил с помощью - результат был тот же.
Второй причиной такого поведения колонны может быть воздействие внешних факторов: сквозняк, вытяжка, даже открывание двери. Избавиться от этой проблемы поможет утепление куба. Также это позволит ускорить процесс нагревания браги и уменьшить затраты на электричество.
В строительном магазине я купил фольгированный утеплитель для бань и саун шириной 1200 мм и толщиной 5 мм.
Его режут только метрами, два мне было много, а одного маловато, взял на пробу метр.
По факту оказалось, что мне отрезали на 5 см больше и этого излишка как раз хватило на 3 равных части по 35 см.
Две части пойдут на утепление самого куба, а третьей будет утеплена крышка, здесь нам пригодится круглая картонная прокладка из комплекта упаковки, по ней мы вырежем контур утеплителя на крышку.
Примеряем утеплитель на куб, лишнее в обрез
Намечаем прорези для ручек
Одеваем первую часть фольгой к кубу и проклеиваем стык алюминиевым скотчем из фикспрайса
Проделываем ту же операцию с второй частью утеплителя, только теперь фольгой наружу, это позволит нам легко отмывать куб, если содержимое прольется наружу.
Также проклеиваем стык скотчем
Прорези от ручек также заклеим
Аналогичную процедуру проделываем с крышкой, первый слой фольгой вниз
Второй вверх
Для надежности зафиксируем рубашку утепления двумя автомобильными стяжками для груза из ашана
Получилось вот так
Ну и готовое изделие на плите
Можно было бы еще врезать кран внизу куба для слива барды, но в местных магазинах я кранов из нержавейки не нашел, а в самогонных интернет-магазинах их
Высокие цены на алкогольную продукцию бьют по карману любителей крепких напитков, а приобретение недорогой выпивки сомнительного качества может привести к печальным последствиям для здоровья. В такой ситуации хорошим выходом становится изготовление самогонного аппарата из кастрюли своими руками. При тщательном соблюдении технологии производства домашнего самогона, двойной перегонке получаемого продукта, настаивании его на ароматных травах и дубовой щепе получается достойная альтернатива покупной водке.
Приготовление самогона основано на дистилляции (разделении) различных фракций браги с целью очистки паров спирта от сивушных масел и других токсичных веществ. Ее проводят в специальном приборе - дистилляторе. Сделать такой аппарат несложно, но собирать его нужно очень аккуратно, так как недостаточная герметичность соединений деталей неизбежно ухудшит .
В конструкции дистиллятора выделяют следующие составные элементы:
- Перегонный куб. В самодельном аппарате мы используем вместо него кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой.
- Змеевик - медная или стеклянная трубка для отвода паров спирта.
- Охладитель - труба из ПВХ или силикона диаметром 45 мм. По ней будет циркулировать проточная холодная вода, охлаждая поступающие в змеевик испарения.
- Сухопарник - емкость для отведения сивушных масел, под него можно приспособить двухлитровую стеклянную банку с герметично закручивающейся крышкой.
В перегонный куб заливают брагу, ставят емкость на огонь. При повышении температуры раствора до 76 °C из него начинают выделяться пары этилового спирта. Они проходят по змеевику через сухопарник, где оседает значительная часть вредных примесей. Благодаря охлаждению пары конденсируются на стенках трубки. Повысить концентрацию спирта в дистилляте позволит его повторная перегонка.
Первая партия самогона, так называемая голова (около 100 мл), получаемая при нагреве браги до 60–75 °C максимально насыщена вредными веществами и представляет собой яд, поэтому ее выливают. В отдельную посуду собирают и «хвосты», выделяющиеся при повышении температуры до 85 °C. Они включают значительное количество сивушных масел, но могут повысить крепость самогона при добавлении к следующей порции перегоняемой браги.
Подбор кастрюли
Для оборудования перегонного куба подойдет емкость из нержавеющей стали или с эмалевым покрытием. Алюминиевую кастрюлю для самогонного аппарата использовать нежелательно: при окислении этот материал образует вредные соединения, к тому же у готового продукта может появиться неприятный привкус. Не менее важно правильно подобрать объем посуды. При использовании небольшой пятилитровой емкости и выход будет невелик - от одного до 1,2 литра алкоголя.
Если требуется перегнать значительный объем браги, лучше сделать куб из кастрюли, бидона или пищевого котла вместительностью 10–30 литров. Для более герметичного соединения крышки с нижней частью изделия его уплотняют по периметру тестом, смешав муку с водой. С этой целью можно также использовать силиконовую прокладку: приобрести готовую или сделать самостоятельно из трубки, применяемой в одноразовых медицинских капельницах.
Изготовление холодильника
Для устройства охладителя достаточно взять отрезок пластиковой трубы длиной 30 см. В стенке просверливаются отверстия для установки змеевика, в заглушках - прорези для подвода холодной воды. На них крепятся ниппели. Заглушки можно сделать из жести, используемой для производства пивных банок. Затем изготавливается змеевик. Удобнее использовать для этого отрезок медной трубки длиной 2 м. Придать ей спиралевидную форму можно, навивая на трубу с диаметром 30 мм.
Концы змеевика должны представлять собой ровные участки длиной 20 см. Один из них будет соединен с сухопарником, второй - с отводным шлангом. Змеевик устанавливается в полости охладителя. Для герметизации мест соединений с кубом, сухопарником и водопроводом используется смесь эпоксидного клея и краски «серебрянка». Предварительно поверхности стыков шлифуются наждачной бумагой и протираются спиртом для удаления жирных пятен. После обработки стыков следует дать им подсохнуть в течение 12 часов.
Избежать деформации или повреждения целостности медной трубы можно, плотно заполнив ее сухим песком. Чтобы наполнитель не высыпался, концы зажимаются. Рекомендуемая величина зазора между стенками змеевика и охладителя составляет 5–10 мм. Песок удаляется после крепления концов змеевика к отверстиям в сухопарнике и перегонном кубе.
Изготовление сухопарника
В крышке банки просверливаются отверстия для установки муфты. К одному из них будет подведена трубка змеевика, ко второму - крепится шланг, ведущий к кастрюле. Перед накручиванием гаек на резьбу наматывается фторопластовая лента. При необходимости просветы между стенкой муфты и поверхностью крышки герметизируют суперклеем (можно добавить в него пищевую соду для придания большей плотности и прочности).
Перегонный куб из кастрюли
При переделке кастрюли необходимо предусмотреть отверстие для выхода пара в змеевик. В изделиях со стеклянными крышками такая дырочка уже имеется. Ее можно увеличить, установить внутрь капсулу, дополнительно оборудовать термометром для контроля нагрева браги. В кастрюлях с эмалированной или стальной крышкой отверстие можно сделать в верхней части стенки в 5–30 мм от края емкости.
После установки трубки щели необходимо тщательно заполнить эпоксидным клеем. Недостаточная герметичность соединений перегонного куба из кастрюли не только приводит к потере части паров спирта, но и угрожает их возгоранием под действием высокой температуры воздуха в непосредственной близости к источнику огня.
Обеспечить прочную фиксацию крышки бака позволит специальный держатель. Его изготавливают из отрезка швеллера с просверленными отверстиями для крепления анкеров, обхватывающих ручки кастрюли. Предварительная обмотка эмалированных деталей изолентой или пластиком поможет уберечь хрупкое покрытие от разрушения. В местах соприкосновения металлического держателя с крышкой рекомендуется приклеить кусочки пробки.
Переходим к сборке
После изготовления отдельных элементов аппарата приступают к сборке прибора. Для соединения перегонного куба с сухопарником и змеевиком удобно использовать . Дополнительно желательно укрепить фиксацию деталей жесткой проволокой или отрезками жести. Все стыки герметизируют клеящими составами. Не следует использовать для крепления деталей резиновые прокладки: это может привести к появлению у самогона специфического запаха.
Перед применением оборудование для перегонки самогона необходимо тщательно вымыть, чтобы удалить с металлических деталей загрязнения и смазочные материалы. По окончании сборки аппарата проводится тестирование его работы. При первом запуске дистиллятора в бак заливается вода. Ее пары очистят внутренние поверхности всех элементов прибора. На выходе вы получите дистиллированную воду. Затем можно приступить к перегонке первой партии самогона.
Если правильно собрать самогонный аппарат из кастрюли, спиртное получится не мене хорошего качества, чем при использовании агрегата промышленного производства.
По причине дорогого и не всегда хорошего алкоголя на прилавках магазинов, многие начинают задумываться о самогоноварении. И не зря, ведь качественно приготовленный домашний алкоголь будет дешевле, а зачастую и намного лучше продукта, изготавливаемого на заводах. Помимо этого, несомненным плюсом является и то, что изготовленный дома напиток может иметь вкус и аромат, который невозможно найти на прилавках магазинов, или же его качество будет очень спорным.
В связи с повышающейся популярностью самогоноварения, существует очень много магазинов с большим ассортиментом необходимых для домашнего использования приспособлений, которые удовлетворят потребности любого покупателя. Но, как правило, у предоставленного ассортимента может быть очень высокая цена, что заставляет задуматься о самостоятельной сборке самогонного аппарата. Основной задачей этой статьи и является помощь с изготовлением емкости для самогонного аппарата - перегонного куба.
Что такое испарительный куб
Перед тем как приступить к изготовлению емкости, рассмотрим подробнее ее предназначение и принцип его действия. Самогонный куб - это емкость, в которой:
- Готовая брага подвергается нагреву, вследствие чего начинают испаряться различные фракции, среди которых и находится необходимый самогонщику этиловый спирт.
- Испаряясь, пары через шланги попадают в холодильник, где проходит процесс дистилляции и отбор фракции этилового спирта.
Основные требования к конструкции
Для того чтобы процесс приготовления самогона проходил без проблем, а качество готового продукта было безупречным, испарительный куб должен удовлетворять следующие требования:
Выполнить все вышеперечисленные требования не так сложно, как может показаться. С материалом тоже не возникнет проблем, самым ходовым является пищевая нержавеющая сталь. Она отличается устойчивостью к высоким температурам, относительно инертна, дешевая и доступная. Перегонные кубы из нержавейки
для самогонного аппарата составляют большую часть товара магазинов данной тематики.
Существует много готовых примеров самодельных емкостей, так что придумывать конструкцию самостоятельно не придется. Но зачастую требуется применение некоторых инструментов, к которым можно отнести дрель, возможно придется использовать сварку или пайку. Следовательно, нужно наличие и самих инструментов, и опыта при работе с ними.
Некоторые умельцы могут собрать перегонную емкость с нуля, создавая индивидуальные чертежи заготовки, вырезая металлические части из цельных листов метала и последующей их сборкой. Но данный случай скорее исключение, поскольку требует, как минимум, хороших навыков обращения со сварочным аппаратом и болгаркой, да и подходит скорее для людей, которым хочется создать что-то уникальное. Для обычного же человека, который хочет просто сэкономить на покупке самогонного аппарата, будут перечислены самые распространенные ходовые варианты изготовления емкостей с минимальными модернизациями и затратами.
Использование скороварки в качестве емкости
Скороварка - это уже практически готовая перегонная емкость, требующая минимальной модернизации. Она является полностью герметичной, крышка хорошо фиксируется. Также в наличии предохранительный клапан давления, что сводит на нет риск взрыва в процессе перегонки. Наличие антипригарного покрытия исключает подгорание бражки на стенках куба.
Вместимость данной емкости не позволяет гнать большие объемы самогона, что сказывается на общей производительности, но это может быть идеальным вариантом для людей, которые не имеют желания или возможности создавать отдельный перегонный куб.
Для превращения скороварки в самогонный аппарат потребуется только сверление отверстия и внедрения в него ниппеля и штуцера, на который и будет одеваться шланг соединяющий перегонный куб с холодильником.
Куб из фляги
Молочные фляги популярны в самостоятельном изготовлении кубов в связи с их доступностью и минимальным количеством переделок. Перегонный куб из фляги идеально подходят для перегонки больших объемов браги, потому что общая вместимость такой фляги может быть до 100 литров. Также у фляги присутствуют прокладки, которые обеспечат герметичность, и способны выдержать температуру в процессе перегонки.
По материалам, фляги бываю алюминиевые и из нержавеющей стали. Для перегонного куба желательно использовать нержу. Хотя влияние алюминия на организм мало изучено в данный момент, лучше не рисковать своим здоровьем. Для превращения молочной фляги в перегонную емкость достаточно просверлить отверстие для штуцера в центре крышки, по аналогии со скороваркой. Чтобы обезопасить себя от взрыва такого куба , желательно просверлить дополнительное отверстие под предохранительный клапан от скороварки, который можно купить в магазине, или заказать через интернет.
При большом объеме фляги, ее тяжело снимать с плиты, поэтому в емкость можно также врезать сливной кран, что позволит удалить брагу после перегонки без необходимости переноса тяжелой емкость. Можно переделать флягу под электронагрев, для этого в емкость врезают отверстия под ТЭНы. Количество отверстий зависит от мощности нагревательного элемента и его формы, например, достаточно одного спиралеобразного, или же два и более под U-образный. Герметизацию отверстий проводят с помощью фум ленты или специальных термостойких герметиков, и фиксируют гайками.
Наличие двух ТЭНов во фляге позволит браге быстрее выходить на нужную температуру, после чего один нагревательный элемент можно отключить. Это очень удобно при больших объемах. Также использование ТЭНов взамен стандартному нагреванию на плите позволяет уменьшить пригорание браги к стенкам, что положительно сказывается на вкусе готовой продукции.
Изготовление куба из кастрюли
Если в наличии нет скороварки, а молочную флягу получить нет возможности, можно попробовать сделать перегонный куб из кастрюли своими руками.
Для этого сначала нужно удалить ручку с крышки кастрюли. У продукции плохого качества крышку можно оторвать даже руками. Если же не получается , то ее можно отрезать с помощью ножовки. Затем в центре крышки высверливается отверстие под штуцер, при желании также отверстие под предохранительный клапан. Далее, нужно придумать герметизацию для самой крышки, и способ ее фиксации. Сделать герметичную прокладку можно из обычного силиконового шланга, подобрав нужный по размеру, и сшив края обычной ниткой. Для фиксации крышки могут подойти канцелярские зажимы.
Перегонная емкость из кег
Из пивного бочонка можно также изготовить куб. Он относительно большого объема, герметичен, имеет удобные ручки для переноса, горловина удобна для заливания браги. Преимуществом является то, что к пробке кеги приварена трубка, и для модернизации бочонка в аппарат для самогоноварения достаточно установить фитинг трубкой наружу. К трубке с помощью обжимного хомута прикрепляется силиконовый шланг, который будет совмещаться с дистиллятором, и на этом перегонный куб из пивного бочонка своими руками готов к использованию.
Очень часто возникают трудности со снятием заводских фитингов, поэтому желательно приобретать кегу, на которой они уже удалены. Если в наличии закрытая пивная кега, то снимать фитинги следует предельно аккуратно, так как в ней может быть давление от остатков пива и газов.
При желании можно сделать отверстия под термометр и предохранительный клапан, врезать ТЭНы. Если кега большого объема, можно оборудовать ее краном для слива браги.
Создание емкости для самогонного аппарата своими руками относительно простой процесс, а стоимость затрат намного ниже по сравнению с покупкой готовой емкости. Если есть уверенность в своих способностях, лучше изготовить куб самому , добавив в него всё необходимое для удобного самогоноварения, что позволит сэкономить много денег.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
