Своим растениям я не хочу предоставлять неприятностей в питании, газообмене и всегда при приготовлении почвы добавляю этот компонент.

Так выглядит эта питательная почва после приготовления.

A вот такого крупнозернистого речного песка в Москве в магазинах не видел, встречается только мелкий, карьерный по цене выше сахарного песка.

Очень спорный вопрос, какие почвогрунты лучше - покупные или собственного приготовления, торф в почве - это хорошо или плохо, почему на одних смесях содержащих торф растения растут лучше, на других - погибают? Удобно ли выращивать растения на гидрогеле и зачем так важет рН. Эти и другие вопросы рассматриваются в этой обзорной статье, составленной по материалам форума.

Как заготовить землю

А. М. Зайцев (Алекс):

Торф - ценнейший природный биологический материал. Улучшает структуру почвы, ее водно-воздушные свойства. Являясь основой среды обитания любого растения и влагорегулятором, обеспечивает оптимальные условия выращивания растений.

Не являясь богатым по наличию макро и микроэлементов, содержит уникальные компоненты: гуминовые кислоты-стимуляторы роста и развития; аАминокислоты - необходимые для перевода некоторых элементов питания в форму, доступную для растения. Обладает бактерицидными свойствами, большой газопоглотительной способностью, одинаково необходим для любых типов почвы.

Торф условно делят на две группы:

• Легкий (или светлый) - торф верхнего слоя залежи со степенью разложения до 15%. Это молодой слаборазложившийся торф характеризует малый удельный вес - от 150 до 250 кг/м3, большая газо- и водопоглотительная способность, но меньшее содержание гуминовых и аминокислот, вследствие незаконченности процессов разложения;
• Тяжелый (или темный) - торф нижних слоев, со степенью разложения более 15%. Это более "зрелый" торф, с удельным весом от 350 кг/м3, высоким содержанием гумуса, но меньшими чем у легкого газо- и водоудерживающими свойствами.

В цветоводстве торф применяют в чистом виде, как улучшитель структуры обрабатываемой почвы, для аккумулирования и длительного удержания влаги, а также среды способствующей увеличению кислородообменных процессов.

Своим растениям я не хочу предоставлять неприятностей в питании, газообмене и всегда при приготовлении почвы добавляю этот компонент.

Почву готовлю из равных частей: низинного торфа проветренного на воздухе в течение 2-3 лет, листового перегноя из-под многовековых лип, перегноя конского навоза, огородной земли, дерновой земли, крупнозернистого песка из родников с добавлением небольшого количества золы ольховых дров, толченых углей лиственных пород.

Я пролистал несколько книг по выращиванию цитрусовых и везде нашел лишь положительные отзывы о торфе. Приведу цитату из книги И.С. Конашкова "Цитрусовые под Москвой" 1954 г. "Свежевынутый из болота торф имеет большую кислотность и поэтому не только не годится как органическое удобрение, но даже вредно действует на урожай и рост растений. Но если торф предварительно подготовить, то это будет сильнейшее, эффективное и самое дешевое удобрение. Он облагораживает почву, улучшает ее структуру, делает почву гигроскопичной, что очень важно для комнатных цитрусовых культур..."

Чтобы собрать полноценную, питательную почву за городом нужно:

1. Снять под старыми липами или березами слой почвы не более 5 см, желательно почву просеять, т.е. отделить крупные и не перепревшие комья земли и веточки - это листовая земля. Кстати, из смешанных лесов землю поосторожнее берите, если преобладает хвойный перегной, то реакция у почвы кислая, почву все же желательно набирать из-под лиственных деревьев, кроме дубов, иву остерегайтесь, у нее тоже много дубильных веществ.

2. Верхний слой почвы с клеверных лугов снять толщиной 10 см и обить землю, находящуюся между кореньями трав, затем просеять - это дерновая земля.

3. Всевозможные виды перегноя можно найти у животноводческих ферм и конюшен. Корма животным привозят и хранят в одних и тех же местах. Мелкие частицы кормов постоянно остаются на почве, с годами перегнивают - это растительный перегной. Перегной навоза лучше брать у конюшен, но подойдет перегной навоза КРС (крупного рогатого скота), там же добывается высококачественный перегной торфа.
Как дополнительный компонент к почве я всегда добавляю землю из кротовых кучек - это уже просеянная и питательная земля, ведь кроты живут только на плодородных почвах.

4. Крапива растет только на плодородной земле, кислотная реакция такой земли близка к нейтральной, цитрусы прекрасно растут на крапивной почве (почва с нейтральной реакцией 7 рН, ниже кислотность - почва считается кислой, выше - щелочной). Специально проверял кислотность "крапивных почв", она составляет приблизительно 6,5 рН, на других почвах крапива практически не растет. Собирать ее нужно весной или в начале лета до созревания семян на крапиве. Землю аккуратно стряхните с корневищ, кусочки корней удалите, желательно ее просеять. А если крапива в горшках прорастет, то ничего страшного в этом нет - в салат ее родимую.

О подготовке грунта:

Термических обработок (прокаливание, пропаривание) избегаю, сейчас при смене почвы пользуюсь свежим грунтом и в нем обязательно присутствуют всевозможные червячки, многоножки, муравьи. Грунт для пересадок весной выдерживается зимой в гараже при низких температурах, промораживание почвы не получается так как даже в самые сильные морозы температура воздуха в гараже не опускается ниже 0 град.

На ведро грунта я добавляю пол-литра толченого березового или ольхового угля и две горсти золы этих же пород. Крупные угли хороши вместо дренажа в горшках, только при пересадке нужно поаккуратнее быть - часто корешки растений пронизывают и обвивают угольный дренаж и пересаживать приходиться вместе с ним.

Грунт из магазина

Участник конференции по выращиванию цитрусов, fdta:

В качестве основы всех продаваемых почвогрунтов входит торф и продукты его переработки - от верхового волокнистого торфа до полностью разложившегося торфяного перегноя. Компосты достаточно дороги, и намного менее доступны, их состав крайне изменчив (а постоянное поступление однотипного компоста крайне затруднительно и дорого), да и включать их в состав в большом количестве нет необходимости. Натуральные компоненты (дерновая, листовая земля... любая земля естественного происхождения), в промышленном производстве использовать практически невозможно, залежи образует только торф, да и ни о каком постоянстве состава не может быть и речи.

Есть конечно еще доступное сырье - отработанные грунты тепличных хозяйств. Но это не годится даже для отвапки городских клумб. Дело не только в зараженности вредителями и болезнями (это как раз решаемо), в таком субстрате разрушено все, что только может быть разрушено, фактически он всегда в той или иной степени фитотоксичен.
А больше вариантов для основы нет.

Кстати, среди некоторых цветоводов существует мнение, что торф не годится для цитрусов и других плодовых деревьев. Не утверждаю конечно, но подозреваю, что это написал кто-то из старых авторов (исходя из его кислотности), и потом это стало кочевать из книги в книгу. К тому же торф из каждого месторождения имеет свои особенности. Возможно дело в структуре (допустим европейские цитрусы поставляются в тяжелом плотном субстрате (в отличие от верхового торфа во всех остальных горшечных). Хотя опять же, например все растения из Китая, которые я видел (в основном минидеревья, бонсай, фикусы, цитрусовые, алоказии, кактусы), были в глиноземе (на вид это просто глина), сами растения часто очень неплохо выращены.

Продаваемая земля - плотно запечатанные пакеты с влажным субстратом, в котором много органики и не затухли процессы разложения. Если создаются анаэробные условия, развивается соответствующая микрофлора, ее метаболиты как правило токсичны для р-ний и некоторые из них быстро не разлагаются и не выветриваются. Предполагаю, что это одна из причин частой картины (наряду с избытком легко растворимых солей) после перевалки в такой грунт - при следующей пересадке (через год - полтора) обнаруживается, что корни вообще не пошли в новый субстрат (локализуются только в старом коме), граница которого резко выделяется, да и там не в лучшем состоянии.

Кстати, резкое замедление скорости просыхания земли после пересадки (при прочих равных температуре и освещенности) говорит именно о нарушении в работе корневой системы.

И это далеко не все - буферные свойства (способность субстрата поддерживать постоянную концентрацию солей и pH при поливе, просыхании, добавлении удобрений), состояние почвенной микрофлоры.

Короче - между естественной почвой и покупным грунтом разница огромна и дело не в торфе (в отечественных грунтах чаще это похоже на отсев торфа (очень мелкая фракция), а нередко (в "Саде чудес") какая-то тяжелая мелкоструктурная фракция, которая ведет себя при поливе как торф (после пересыхания с большим трудом пропитывается влагой). У меня возникают ассоциации с отсевом низкокалорийного бурого угля.

У производителей есть еще один соблазн - отработанный грунт тепличных хозяйств. Сам по себе раскисленный верховой торф (с грубоволокнистой структурой) отличный компонент и даже основа субстрата.

Еще, у многих в качестве компонента указан вермикомпост. В готовом виде он имеет очень характерную и устойчивую структуру, В "Саде чудес" от него нет и следов, разве что они его из непостижимых соображений перемалывают в пыль? Или добавляют килограмм на тонну?

Я использую просто лесную почву, стараясь избегать дубняки и выбирая максимально структурированную (как можно меньше мелкой фракции) и по возможности темную почву.
Вот например Chinoto на сеянце мандарина (вернее не мандарин, а то, что обычно продают весной со множеством косточек как мандарины) через полтора месяца после пересадки (фото слева), через год у него будет очень плотно переплетенная корневая система, из которой старую почву трудно будет вытрясти даже при большом желании.

Когда я пришел работать в цветочный салон у нас был только "Сад чудес", потом "Зеленый росток", гораздо позже удалось убедить начальство закупать и немецкий ASB (кстати он на основе волокнистого верхового торфа), сейчас это единственное, что я рекомендую использовать в чистом виде.

По поводу структуры почвы: под структурой имеется в виду преобладание "зернистой" фракции, когда между частичками почвы остается достаточное количество воздушных промежутков. Мелкий песок типа строительного наоборот их заполнит и "сцементирует" почву (при хорошем увлажнении такой фракции вода полностью вытесняет воздух и удерживается между частичками за счет капиллярных сил).

Вермикомпост - штука очень хорошая, дифирамбы, которые ему иногда поют оправданы, когда это действительно он и с достаточной степенью переработки. Я одно время держал дома небольшую популяцию калифорнийских червей, когда занимался кактусами. Для их посева почву нужно стерилизовать. В посевах стерильность поддерживать нереально, и приходится либо содержать суше (тогда сильно теряешь в росте), либо использовать фунгициды (тоже не очень эффективно и притормаживает рост), либо после стерилизации восстановить нормальную микрофлору вермикомпостом, что оказалось самым эффективным.

Почему покупной грунт не подходит для кактусов объяснить проще. Оказалось, что отличный результат дает отсеивание фракции меньше 1-1,5 мм (все что мельче выбрасывается) - получается "зернистый", воздухопроницаемый субстрат, просто исключающий застой влаги и кислородное голодание корней. А когда речь заходит о грунте из магазина, предлагается попробовать просеять его таким же образом, но в этом случае от него просто ничего не останется.

Цеолит для растений

Экспертиза магазинного грунта для цветов

Санкт-Петербургская общественная организация потребителей "Общественный контроль" совместно с ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория" Россельхознадзора РФ в апреле 2013 года провели несколько вариантов магазинных грунтов по показателям качества.

И хотя в экспертизе участвовало всего 10 образцов, это дает нам некоторое представление о том, в какую почву мы сажаем растения и почему они болееют. Например, в образце грунта для всех комнатных растений "Цветочный" (ООО "Фаско+", Московская область) фосфора и калия оказалось почти в три раза больше указанного на упаковке. А это очень распространенный грунт, продают по всей стране. И, кроме того, если у "Фаско" есть нарушения в одном из грунтов, то где гарантия, что нет преувеличений во всей линейке грунтов.

Про компанию "Сад" вообще написано много интересного: "в ходе общественных проверок в течение пяти лет (2008-2013) отмечались нарушения собственных ТУ. Так, в 2011 и в 2012 годах производитель не докладывал в свой грунт азот, калий и …самой земли. А до этого в 2009 году, наоборот, переборщил с макроэлементами".

Специалисты Россельхознадзора находили из различных вариантов грунтов для рассады откровенно опасные экземпляры. Так, торфоминеральный грунт "Томат. Перец. Баклажан" (ООО "Сад", Ленинградская обл.) и грунт для комнатных растений "Цветочный город" (ЗАО "Чудовоагрохимсервис", г. В. Новгород) показали полное несоответствие заявленной информации на упаковке. Торфогрунт "Томат. Перец. Баклажан" содержат фосфор, калий и азот в 2–3 раза меньше нормы, а кислотность рH грунта составила 3,29 (при норме 5,5-6,5). С такой кислотностью почва совершенно непригодная для выращивания любых растений, что комнатных, что садовых, без исключения. Из всех нарушений самым безобидным оказалось превышение важности грунта - норма 45%, а производители завышали её на 10-15% - просто добавляя влагу для веса (чтобы снизить себестоимость продукта).

По итогам проверки качества грунтов только к трем образцам у специалистов не возникло никаких претензий. Это – питательный грунт универсальный "Terra Vita" (ЗАО МНПП "Фарт", СПб), торфогрунт "Универсалъ" ТМ "Скорая помощь" (ООО "Торфозавод "Агро-торф", Ленинградская область) и универсальный грунт "Экзо" (ЗАО "Селигер–Холдинг", г. Тверь).

Грунт для цитрусовых

Участник конференции по выращиванию цитрусов, tsitrys:

Самая плодородная почва - это такая, которая позволяет нарастить максимальную площадь здоровых, глянцевых листьев цитрусовых при одинаковых объемах почвы в емкостях, без внесения удобрений и прочих одинаковых благоприятных условиях (полив, освещение, влажность воздуха и др.).

Я также не доверяю магазинным грунтам, несколько лет проводил опыты после того как в магазинной земле при благоприятной влажности субстрата и температуре сгнили все посаженные косточки апельсина, а в обыкновенной дернине, в которой даже не думал выращивать, проросли все! Был настолько уверен в купленных суспензиях, что больше поверил в недоразвитость лучших отобранных косточек!

Опыты проводил так: брал обычные белые стаканчики из под йогурта (приблизительно 100 мл), насыпал в каждый из них разную землю, сажал по одной косточке в каждый стакан, поливал, чтобы земля была влажная и наклеивал полоску широкого скотча. Чтобы был газообмен, с каждой стороны оставлял щелку приблизительно 0,5 см. Скотч удерживал влагу, и поливать приходилось реже в несколько раз. Когда косточки прорастали, прорезал дырочки в скотче напротив каждого проростка.

Самую большую площадь здоровых листьев апельсинчики наращивали в жирном, плотном, лесном суглинке и рыхлой земле с 2-х метровой густой крапивой, в дернине наполовину меньше, в магазинной как в дернине если она не бракована и удачная партия. Среди магазинных пробовал только "Флорабел-5" , " Восторг ", "Флорадом".
В бракованной партии "Восторга" гнили косточки и пересаженные сеянцы с двумя листочками.

Кислотность грунта, состав, применение гидрогеля

О кислотности почвы

Вопрос: У меня в нескольких горшках рН реакция грунта нейтральная. Мне ни как не удается сделать его слабокислым. Видимо лимонная, аскорбиновая кислоты и т. д. быстро разлагаются. Пересаживать растения еще рано. Каким образом можно кардинально подкислить грунт?

Jah - Лимонная и аскорбиновая кислоты имеют слабокислую реакцию. Это выражается в том, что они реагируют со щелочами, но будучи растворенными в большом объеме, дают почти нейтральную реакцию (на лакмусовой бумажке незаметно). Либо больше (или чаще) добавлять, либо использовать более активную кислоту, но это опасно по понятным причинам. В принципе, можно со слабым раствором азотной кислоты поэкспериментировать. Но тут еще один нюанс. У большинства кислот в некотором диапазоне концентраций pH одинаков. Поясню примером. В стакане воды хоть одна ложка уксусной кислоты, хоть две - pH будет одинаковый. Чтоб добиться нужного pH в горшке с землей, по идее надо взять некоторую кислоту с таким pH, и поливать ее раствором землю до тех пор, пока кислота не прореагирует со всеми щелочами и не достигнет определенной концентрации. Что может плохо закончиться.

Вопрос: По-моему все щелочи с кислотами реагируют с образованием воды и солей. Другое дело, что образовавшиеся соли могут быть совсем не полезны для растения.

Jah - Не все соли дают нейтральную среду. Соли лимонной кислоты щелочных и щелочноземельных металлов будут основными солями, то есть, их среда все равно будет щелочной, поскольку лимонная кислота довольно слабая. Чтоб получились нейтральные соли - нужны неорганические кислоты, такие как соляная, серная, азотная - но эксперименты с ними вполне способны погубить растения.
Большинство органических кислот слабые. Подкислить почву можно, как я полагаю, сульфатом калия - ведь когда калий будет из этого соединения "выбран" корнями, останется сульфат-ион, который нейтрализует щелочные соединения кальция и магния, которые чаще всего и дают щелочную среду земли, не будучи востребованными растением в тех же объемах, что калий.

Я написал эти советы для того, чтоб каждый трижды подумал, прежде чем то-то предпринимать по поводу кислотности почвы.

Мне вообще кажется, что pH больше 7 (щелочная реакция почвы) - это целый комплекс проблем, решать которые в лоб неразумно. Я согласен, что полив раствором лимонной кислоты (и другими органическими кислотами) полезен для образования растворимых солей (органические соли многих нерастворимых оснований хорошо растворяются) - но щелочная реакция почвы - следствие того, что в ней отсутствуют многие важные ионы, или избыток каких-то не слишком востребованных. По идее, нормальная почва в природе имеет слабокислую среду за счет двух факторов - нейтрального баланса кислотности ионов и присутствия органических кислот, образующихся в процессе жизнедеятельности бактерий. Кальций и магний (основные проблемные элементы) с органическими кислотами образуют основные (щелочные) растворимые соли, что может еще повысить pH (то есть, сделать реакцию более щелочной).

Грунты я использую торфяные, просто потому, что ничего другого у нас в магазинах нет, и все более-менее нормально растет. Грунты я готовлю так: беру пакет Терра Вита (кажется, производства Фарт), на 10 литров грунта 2-3 литра вермикулита, пакетика 4 био-геля в сухом виде (каждый пакет рассчитан на 1,5 литра готового геля), иногда добавляю спитый чай примерно литр-два. Все это перемешиваю в большом кашпо - и вперед.

Вермикулит значительно улучшает механические свойства торфа, а в Терра Вита еще добавляют кокосовое волокно, перлит и др. инертные добавки, но их маловато там - без вермикулита сильно съеживается при подсыхании. А гель добавляю, чтоб воду держал и не закисал одновременно. И кстати, как ни забавно, с гелем грунт меньше "гуляет" при подсыхании. При посадке семян или пересадке/перевалке растений обязательно проливаю Фитоспорином.

Вопрос: В. Дадыкин рассказывает об использовании гидрогеля "Подземный родник". Я не обращала особого внимания, есть ли этот гель у нас в магазинах, а вот попробовать стало интересно. Я хотела бы спросить, есть ли ещё у кого опыт использования этого чудо-геля? По-моему, это отличный способ - сохранить растения на время отпуска вне дома.

Jah - Я добавляю гель (только другой марки) в грунт, в количестве примерно полтора литра готового геля на 5 литров грунта. Только я его в сухом виде вношу. Называется Био-мастер, стоит намного дешевле всех аналогов - примерно 10 рублей за пакетик, из которого полтора литра получается. Мне нравится, что грунт после добавления геля медленнее пересыхает - и главное, не съеживается в сухой ком, не впитывающий влагу. С ним довольно затруднительно залить растение, разве что к этому подходить со старанием. Думаю, что если поискать - найти можно. Я его как вижу, так скупаю - редко где есть в продаже.

Вопрос: Как поливать растения с гидрогелем. Если из пакетика получается 1,5 литра, а когда почва всё же пересыхает, что происходит? Гель сильно уменьшается в объёме? Сколько воды нужно чтобы восстановить влажность почвы с гелем?

Jah - Дело в том, что гель разбухает довольно медленно, и не обязательно до полного объема. Я поливаю все свои растения одинаково - до появления воды из отверстий в горшке, гель за такое время не успевает слишком сильно разбухнуть. После окончания полива он набухает еще немного, а почва становится не мокрой, а просто влажной - тоже благо. И остается влажной даже тогда, когда точно такое же растение в точно таком же горшке уже сидит в сухой сверху почве. Гель в течение этого времени сжимается, оставляя небольшие пустоты в почве... В общем, полив тот же, только реже и более безопасно в плане залива.

Vita - Купила нечто близкое к гидрогелю - кондиционер почвы "АС-ГУМИ" (гуминовый водопоглощающий полимер). В его описании мне очень понравилась одна фраза: "Незаменим при длительной транспортировке растений" На упаковке написано: АС-ГУМИ - сухой порошкообразный нетоксичный полимерный продукт с добавлением гуматов. Изготовитель ООО "НПП ВИОСТ", Москва.

По рекомендации производителя надо брать на 1 литр почвы 1 г геля и замачивать его в стакане воды на 1 час. Я и взяла примерно 2 г геля на 2,5 л почвы "Сад чудес" (торфяная и быстро пересыхает) и замочила в 0,5 л баночке, через час вся баночка была заполнена разбухшим гидрогелем, но самые большие крупинки геля оказались не больше горошины. Почву с гидрогелем использовала для пересадки молодых растений в маленькие горшочки (обычно они быстро пересыхают) и бонсаи (который обычным способом трудно пролить равномерно, а каждый раз погружать в таз с водой слишком хлопотно). Четвёртый день после пересадки, у всех почва равномерно влажная, я пока довольна.

Прошло 2 месяца: растения чувствуют себя нормально, почва конечно помедленнее подсыхает, но и поливать надо побольше, если всё же пересохла, при пересыхании почва не "схватывается".

Голубая (кембрийская) глина - удивительное природно ископаемое. Она вобрала в себе все наилучшие элементы: серебро, хром, магний, натрий, азот, кремний, калий, алюминий, железо, кальций и другие.

При таком богатом составе голубая глина очень ценится своей уникальностью. Ее широко применяют в медицине, косметологии, но еще данное сырье пользуется спросом в творчестве, животноводстве и растениеводстве.

ГОЛУБАЯ ГЛИНА ДЛЯ ГРУНТА

За счет такого количества минеральных солей, голубая глина является весьма плодородной почвой. Именно на такой почве растения лучше всего растут и меньше болеют. Часто покупают голубую глину именно для грунта. В садоводстве и в огородном деле, очень эффективно добавлять в грунт голубую глину. Почва становится более рыхлой, что позволяет корням растений глубже проникать в грунт и впитывать в себя как можно больше минералов и полезных веществ, что содержит в себе данное природное ископаемое. Глина хорошо сохраняет влагу, в почве, где содержится голубая глина, земля не пересыхает, а остается влажной как можно дольше.

ГОЛУБАЯ ГЛИНА ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Растениям очень полезны минералы и микроэлементы входящие в состав голубой глины. Питаясь этими веществами растения становятся более здоровыми, зелеными, устойчивы при солнечных лучах, их меньше поражают болезни.

Деревья, в почву которых была добавлена голубая глина, дают хороший урожай, плоды более крупные, сочнее и вкуснее.

Добавив сырье в грунт огорода, Вы соберете прекрасный, богатый урожай.

Кембрийская глина является для растений хорошим лекарем. Пораженные стволы деревьев обмазывают голубой глиной, дабы устранить болезнь, и вылечить дерево. Стволы здоровых деревьев тоже рекомендуется обмазывать глиной в профилактических целях.

Дабы уберечь растения от воздействия жарких лучей солнца, размешивают порошок голубой глины с водой и этой жидкостью опрыскивают растения.

ГОЛУБАЯ ГЛИНА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Природное ископаемое - голубая глина, часто используется аквариумистами. Минералы содержащиеся в ней полезны и для аквариумных растений. Голубую глину добавляют в почву, чтобы аквариумные растения лучше приростались, ведь в такую почву легче проникнуть корнями.
Питаясь веществами голубой глины, растения лучше растут, у них перестают опадать листья, некоторые начинают цвести. Стоит заметить, что голубая глина в аквариуме не только приносит пользу растениям, но и способствует очищению воды.

КУПИТЬ ГОЛУБУЮ ГЛИНУ ДЛЯ РОСТЕНИЕВОДСТВА, ГДЕ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

Компания "Глина-Азов" предоставляет Вашему вниманию продукцию высокого качества по приятным ценам! На нашем сайте Вы сможете купить голубую глину для растениеводства, а так же и для других направлений. "Глина-Азов" предоставляет доставку В и За пределами страны.
Обращайтесь в "Глина-Азов" и мы решим любую Вашу проблему!

Необходимо сразу отметить, что неправильно называть субстрат в горшке почвой. Почва – это единый живой организм, состоящий из связанных слоев (горизонтов) и образованный на определенной материнской породе в зависимости от климата, рельефа и деятельности почвенных организмов за продолжительный период времени. Так почва становится плодородной и способна воссоздавать себя. Как только мы берем частичку почвы и переносим ее домой, она сразу превращается в некий более или менее плодородный субстрат. Поэтому, будем называть субстанцию в горшке грунтом или субстратом. Его основное назначение - поддерживать растение и проводить к корням воду и питательные элементы, давать доступ воздуху. Обеспечение растения питанием не является первоочередной функцией грунтов, и наша задача - своевременно и правильно вносить питательные вещества в субстрат. Грунты можно составлять не только из естественных материалов, взятых из природы, но также из искусственных, например, гидрогеля, перлита или керамзита - при гидропонном способе выращивания.

При подборе грунта для конкретного растения надо уяснить, какой же грунт ему нужен по составу и кислотности. Для этого полезно почитать специальную литературу, желательно ознакомиться с биологией и условиями произрастания полюбившегося растения.

Несмотря на обширное разнообразие грунтов на полках магазинах, практически все они делятся на несколько групп. В процессе производства к основе добавляются вещества, регулирующие кислотность, удобрения (обычно длительного действия), иногда добавляется песок, керамзитовая крошка, перлит и другие компоненты.

Грунты на основе верхового торфа . Их, пожалуй, большинство. Верховой торф – это результат разложения мха сфагнума, который растет на верховых болотах. Он беден минеральными веществами, после добычи быстро теряет плодородие. На его основе приготовлен транспортировочный грунт, в котором перевозятся растения, и которым пользуются и наши питомники. Достоинством его является легкость, гигроскопичность, воздухопроницаемость. К недостаткам можно отнести настолько высокую способность удерживать воду, что при определенной влажности грунта корни уже перестают ее усваивать; напротив, после полного подсыхания его трудно промочить. Грунты на основе верхового торфа служат субстратом практически для всех комнатных цветов.

Грунты на основе низинного торфа . Такой торф добывают из низинных болот, заболоченных участков рек и озер. Он тяжелый, более богат минеральными веществами, которые, однако, освобождаются медленно. В чистом виде его лучше не использовать для пересадок комнатных цветов, так как он надолго остается мокрым, имеет мелкую структуру и быстро слеживается, затрудняя доступ воздуха к корням и вызывая их загнивание. Его можно использовать только как компонент при приготовлении земельных смесей.

Грунты на основе биогумуса . Биогумус получают путем переработки навоза определенными линиями дождевых червей, он содержит не только высокий процент органических веществ, но и полезных живых микроорганизмов. Его применяют в небольшом количестве для обогащения земляной смеси, он может служить заменой листового или травяного перегноя.

Многие производители предлагают готовые грунты для разных групп растений, однако, следует свериться с рекомендациями по составу грунта для того или иного вида растения. Иногда требуется внести коррективы, для этого желательно всегда иметь под рукой еще несколько составляющих для приготовления оптимального по составу грунта для конкретного растения.

Для этого вам могут понадобиться:

• песок , который желательно брать в незагрязненных местах по берегам рек, но можно купить и в цветочных магазинах. Песок следует просеять через сито, чтобы избавиться от мусора и крупных камней, и промыть в воде, чтобы удалить пыль и грязь. Он служит хорошей дополнительной добавкой в готовые грунты для кактусов и суккулентов, пальм и других растений, препятствует их слеживанию.
• мох сфагнум продается в цветочных магазинах, его рН около 4. Добавляется для приготовления рыхлых легких воздухопроницаемых кислых субстратов для узамбарских фиалок и других представителей геснериевых, для ароидных, орхидей, азалий.
• кора сосновых пород , которую можно купить в магазине или собрать со срубленных растений, имеет рН 4-4,5. Перед использованием ее обязательно необходимо прокипятить не менее 30 минут. Добавляется в грунты для эпифитов, бромелиевых, антуриумов, филодендронов и других растений, нуждающихся в рыхлом влажном субстрате. Служит единственным компонентом грунта для некоторых орхидей, в том числе фаленопсиса.
• хвойная земля собирается под хвойными деревьями, содержит опавшую и частично перепревшую хвою. Попавшие в нее шишки и ветки следует удалить. Это рыхлая, бедная, кислая земля с рН 4-5. Служит составной частью для растений, предпочитающих кислую реакцию грунта и требующих повышенной рыхлости субстрата, например, для драгоценных орхидей.
• травяной или листовой перегной образуется при перегнивании листьев или травы, рН 5-6. Заменяет перепревший навоз, которым для комнатных цветов не стоит пользоваться. Служит компонентом для земляных смесей растениям, нуждающимся в усиленном органическом питании, таких как папоротники и др. Адекватной заменой ему может служить биогумус.
• дерновая земля образуется при компостировании дерна, но ее можно набрать в лесу из свежих кротовьих куч, где земля рыхлая и практически не содержит мусора и корней растений. В средней полосе дерновая земля - это обычно суглинок. Небольшое количество глины помогает структурировать грунт и удерживать влагу. Глина благодаря слоистой структуре удерживает на себе ионы, не дает быстро вымываться питательным веществам, тем самым сокращая количество подкормок. Под молодые растения при пересадке следует добавлять дерновой земли немного, увеличивая ее долю по мере роста. Она является хорошим компонентом грунта для пальм и других растений. Дерновую землю желательно добавлять для предотвращения быстрого (в течение дня) пересыхания субстрата, особенно при летнем содержании растений на балконе.
• древесный уголь продается в цветочных магазинах, входит в субстраты для орхидей, бромелий и др. растений, его следует добавлять в свежие грунты при пересадке в случае подгнивания корней. Им присыпают ранки и порезы на корнях, стеблях и листьях для предотвращения развития гнилей.

Руководствуясь знаниями о потребностях растений и имея под рукой готовые покупные субстраты и дополнительные компоненты, вы сможете приготовить земельную смесь практически для всех комнатных цветов. Иногда применяют еще перлит, вермикулит, пенопласт, минеральную вату, поролон.

Перед применением грунт обязательно надо подвергнуть тепловой обработке , это избавит в дальнейшем от проблем с корневыми нематодами, дождевыми червями, многоножками и другими почвенными обитателями. Простой способ - это поместить на дно большой кастрюли промытый сырой песок слоем в несколько сантиметров, а сверху на него - другие компоненты смеси. Кастрюлю ставят на плиту и нагревают. Вода, испаряющаяся из нижнего слоя песка в виде пара, прогревает весь остальной объем грунта. Пропаривать следует до нагрева верхнего слоя (10 л кастрюля прогревается примерно за 40-60 минут).

Но тепловая обработка приводит к неизбежной гибели полезных почвенных микроорганизмов, а без их жизнедеятельности растения не могут усваивать органические удобрения. Примерно через месяц после пересадки, когда корни полностью восстановятся, следует начать населять грунт специальными микроорганизмами и постоянно поддерживать их численность. В этом помогут специальные препараты, содержащие живые микроорганизмы, например Байкал, Возрождение, Восток ЭМ-1, а также органические удобрения марки «Экойстайл», содержащие почвенную микрофлору.

Специализированные грунты для комнатных растений

Грунт для кактусов и суккулентов
Основными требованиями для этого грунта являются водопроницаемость и бедность питательными веществами. Такие грунты содержат большое количество песка (примерно половину), остальную часть может составлять верховой торф, листовая земля. Для кактусов в покупной грунт можно добавить еще немного крупного песка.
Для группы лесных кактусов вполне подойдет универсальный грунт на основе верхового торфа.

Грунт для орхидей
Покупные грунты для орхидей обычно содержат несколько компонентов - торф, сфагнум, уголь, кору. С этими субстратами происходит наибольшая путаница. Не существует единого грунта для орхидей, поскольку среди них есть разные по среде обитания группы. Для наземных орхидей покупной грунт соответствует требованиям, но есть эпифитные орхидеи, которые живут на деревьях, для них такой грунт категорически не подходит. Для этой группы необходимо использовать только кору, иногда мох сфагнум и уголь, но ни в коем случае нельзя добавлять торф. Проще купить отдельно кору нужной фракции и после кипячения посадить в нее орхидею.
Грунт для орхидей с добавлением верхового торфа (1:1) оптимально подходит для антуриумов, филодендронов, монстер, бромелий.

Грунт для бромелиевых
Такие грунты состоят в основном из верхового торфа с добавлением листовой земли и песка. Для придания большей рыхлости можно добавить небольшие кусочки коры, рубленый сфагнум, хвойную землю, а также уголь, или приготовить его на основе грунта для орхидей, добавив примерно половину универсального грунта на основе верхового торфа.

Грунт для пальм
Все пальмы любят рыхлую и воздухопроницаемую землю, им подойдут субстраты на основе верхового торфа с добавлением песка, листовой и дерновой земли. По мере роста пальмы в субстрат добавляют все большее количество дерновой земли.

Грунт для папоротников
Папоротники в природе растут в очень рыхлой, влажной, богатой органикой почве. Для составления смеси можно к грунту для суккулентов (торф, песок и невысокое содержание минеральных удобрений) добавить листовой перегной или грунт на основе биогумуса (1:1).

Грунт для узамбарских фиалок и других геснериевых
Для этой группы растений оптимально подойдет кислый субстрат на основе верхового торфа. Желательно добавить немного песка или перлита, хвойной земли, угля, для большей влагоемкости и рыхлости хорошо внести резаный сфагнум.

Грунт для гардений
В покупной субстрат для гардений, состоящий из верхового торфа и песка желательно добавить примерно равные части листовой земли (или гумусного грунта) и хвойной земли. Обязательно использовать только кислые смеси.

Природная добавка к грунтам .Кембрийская голубая глина,сформировавшаяся 500-600 миллионов лет назад,является подлинной свидетельницей роста жизненных сил биосферы.В ней сохранились компоненты "живой воды".Именно это определяет уникальные свойства кембрийской глины.

Особенности :

• увеличивает урожайность
• активно восстанавливает плодородие почвы
• ускоряет рост растений и их развитие
• улучшает приживаемость саженцев
• запускает процесс жизнедеятельности почвы
• стимулирует развитие крепкой корневой системы

Приминение:
Природная кембрийская глина очищенная,в форме мелкодисперсного порошка,является ценным природным источником питания минералами и другими компонентами в доступной для растений форме

Выращивание рассады: сделайте грунт из голубой глины и земли в соотношении 1:10 и высадите рассаду.

Посадка в открытый грунт: при посеве цветов,газона или мелкосемечных культур-перекопайте глину с почвой на глубину не более 10см из расчета 0,3л на 1кв.м.При такой перекопке глина будет работать на протяжении 3-5лет.

Посадка,пересадка деревьев и кустарников: при посадке плодово ягодных культур перемешайте глину с почвой в соотношении 1:8-1:10 и засыпьте эту смесь в посадочную яму

Для комнатных растений:при при посадке и пересадке комнатных растений смешайте глину с почвой в соотношении 1:10

Используется при органическом земледелии.
Срок годности-неограничен

— это быстро. Почвогрунты, универсальные или составленные специально для отдельных культур, производят из торфа с добавлением макро- и микроэлементов. "Усредненный" набор удобрений, более или менее отвечающий потребностям большинства культур, входит в состав универсальных грунтов — они удобны, если на вашем подоконнике "всякой твари по паре". Если же в коллекции преобладают представители одного или нескольких видов или семейств, отдайте предпочтение специальным почвогрунтам, сбалансированным с учетом особенностей этих растений.

С одной стороны, торфяной грунт кажется наиболее простым в использовании: купил, насыпал, посадил — и разбираться ни в чем не надо. Но именно неопытным растениеводам следует хорошо подумать, прежде чем делать такой выбор. Торф — очень влагоемкий материал. Высыхая, он теряем в объеме ("съеживается") и отстает от стенок горшка.

Кроме того, сухой торф плохо смачивается: вода катится по его поверхности, не впитываясь. Запоздалый полив не будет иметь эффекта, пока вы не сумеете как следует размочить. Стоит ли объяснять, как страдают при этом растения? Выращивание растений в таком субстрате — удел дисциплинированных хозяев, делающих все вовремя и правильно.

Древесный уголь. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Подойдет и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и примешивают в небольшом количестве к почвенным смесям. Способствует рыхлости и водопроницаемости почвы, предупреждает закисание земли.

Дополнительные компоненты

Роговая мука, стружка, рого-копытный шрот. Ценное медленнодействующее . Можно встретить в продаже в цветочных магазинах и садовых центрах. Добавляется к земляным смесям из расчета 1 часть на 30 частей земли.

. Содержит много калия, нормализует кислотность почвы. В качестве добавки к почвогрунтам подходит печная зола лиственных пород (иногда продается в садовых центрах). Добавляется из расчета 1 часть на 50 частей земли.