Если вы делаете капитальный ремонт в квартире, особенно в ванной комнате или на кухне, вам потребуется провести гидроизоляцию, а потом сделать стяжку пола в квартире. Такая процедура также не повредит в других комнатах, но только в том случае, если вы живете на первом этаже и хотите защититься от подвальной сырости. Расскажем о том, какие бывают возможности и остановимся более подробно на конкретных технологиях гидроизоляции.

Разновидности технологий

Существует больше возможностей обезопасить помещения от проникновения влаги или протекания воды, однако мы здесь будем подробно описывать лишь те, которые находят применение в квартире. Упомянем лишь, что в частных домах, где нет подвального помещения, чаще всего делают гидроизоляцию при помощи гравийно-песчаной подушки.

В многоэтажках очень распространены парогидроизоляционные пленки, которые позволяют сделать пол водонепроницаемым, а также защитить бетон от воздействия водяных паров со стороны плит перекрытия.

Одним из самых надежных способов является дополнительное литое покрытие. Эта методика требует значительных денежных затрат, поэтому ее не так уж часто применяют в квартирах, хотя такое возможно.

Самая новая технология представляет собой водоотталкивающую пропитку, которая наносится на бетонную плиту с любой стороны, проникает в ее структуру, от взаимодействия элементов образовываются кристаллы игольчатого типа, которые и мешают воздействию влаги.

Для лучшего эффекта можно использовать не один, а сразу несколько способов.

Рулонная гидроизоляция

В данной методике используется пленка с рулонами, которая стелется на пол перед тем, как приступить к стяжке. При этом необходимо образовать нахлест на стены высотой не менее 15 см, чтобы сделать процедуру более эффективной. Сами части пленки тоже необходимо выкладывать внахлест на 10-15 см.

Поэтапная технология выполнения гидроизоляции:

• Закрепить при помощи дюбелей или клеящего слоя демпферную ленту по всему периметру комнаты. Она призвана компенсировать расширение стяжки при возникновении разницы температур.
• Если нужно, при помощи раствора или песка выровнять поверхность основания, на которого будет выстелен изолирующий слой.
• Уложить рулонную пленку внахлест и закрепить при помощи газовой горелки или строительного фена (выбирается в зависимости от конкретного материала - несплавляемого или полимерного).
• Если для гидроизоляции применяется рубероидная пленка, она укладывается в несколько слоев, минимум в два. Другие материалы обычно идут одним слоем.
• Затем делается стяжка пола, при необходимости она предварительно армируется.

Гидроизоляция пропиткой

Технология пропитки пола в квартире занимает намного больше времени, чем укладка пленки под стяжку. Для начала нужно как следует подготовить бетонное основание. Сначала его очищают от мусора, а затем обрабатывают праймером, который лучше выбрать того же производителя, что и основную пропитку. Необходимо подождать не менее двух часов, пока праймер высохнет.

Праймер - это специальная грунтовка, благодаря которой бетон лучше сцепляется с пропитывающей мастикой (чаще всего для этих целей берут битумно-каучуковую или битумную мастику).

Перед гидроизоляцией необходимо промазать грунтовкой в один слой каждый сантиметр пола. Особое внимание нужно уделить пространству вокруг сантехники и труб, а также стыкам со стенами. После того, как праймер высохнет, можно приступать к нанесению самой мастики.

Для пропитки пола в квартире используют валик или широкую кисть, которой мастика распределяется по поверхности, причем в несколько слоев. На стыках нужно брать более тонкую кисть и очень тщательно все промазывать.

Затем нужно подождать не менее двух суток перед тем, как выполнить стяжку.

Важно помнить, что после проведения гидроизоляции можно использовать только пластиковые направляющие, так как в противном случае защитный слой может быть поврежден и нужного эффекта не будет достигнуто.

Обмазочная гидроизоляция в квартире может использоваться и поверх основной стяжки перед укладкой напольного покрытия. В этом случае также нужно ждать несколько дней перед тем, как приступить к заключительным работам.

Литая изоляция

Как уже было сказано выше, литое изолирующее покрытие не находит широкого применения в квартирах, но все же его можно использовать, к тому же оно является одним из наиболее эффективных и непопулярно только из-за дороговизны.

Литая гидроизоляция заполняет все щели, которые остались между стенами и полом. Для нее могут использоваться разные материалы, обладающие водоотталкивающими свойствами.

Перед тем как приступить к заливке, по всему периметру комнаты нужно соорудить опалубку.

Жидкий асфальтовый раствор нагревается до определенной температуры и разливается по поверхности в несколько слоев. Для разравнивания применяется металлический скребок, после чего нужно покинуть помещение до полного высыхания раствора. Порой слой получается неровным, и единственный способ устранить этот дефект - залить пол дополнительным слоем изолирующего материала.

Баня – помещение с высоким уровнем влажности и особым температурным режимом. Поэтому все ее элементы требуют тщательной теплоизоляции и пароизоляции, а полы нуждаются в гидроизоляции, которую в ряде случаев необходимо дополнять работами по герметизации.

Какой герметик подойдет для бани

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

• влагостойкость;
• термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие.

Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

• акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы.

  Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;

• силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
• отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

Стадии монтажа пола в бане

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка.

Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности.

Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока.

Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

В летних банях, стоящих на рыхлом и хорошо впитывающем грунте, делают протекающие (проливные полы).

Вода стекает сквозь щели между половицами или специально проделанные отверстия и впитывается в грунт. Под полом обычно делается отсыпка из фильтрующего материала, желательно дополнительно проложить дренаж.

Если грунт тяжелый, дренаж обязателен. Такие полы не требуют герметизации, хорошо вентилируются, главный их недостаток – невозможность утепления.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

1. Заливается черновая стяжка (желательно использовать бетон с гидрофобизирующими добавками).

   Гидроизоляция пола в квартире перед стяжкой

   Опалубка монтируется так, чтобы сформировать отверстие под сток. Примеряется трап, чтобы определить, где в последующих слоях делать под него отверстия.

2. После высыхания стяжки выполняется ее пропитывающая, обмазочная или оклеечная гидроизоляция с заходом на стены.
3. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или засыпается керамзит.
4. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, в нужном месте устанавливается трап.
5. Выполняется чистовая стяжка, желательно армированная (для последнего слоя гидроизоляции необходимо использовать плотные и прочные материалы, чтобы армирующая сетка их не повредила).

   Маяки выставляются с таким расчетом, чтоб сформировать уклон к трапу порядка 1 см на 1 м.

6. Сверху укладывают на клей плитку, керамогранит. Под плитку в стяжку можно монтировать систему подогрева пола.

Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов.

Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

Деревянные полы в бане с утеплением

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой.

Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа.

Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом. К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами.

Получается наклонная поверхность – капельник.

На каких этапах нужна герметизация

Герметизация пола в бане является дополнением к комплексу гидроизоляционных мер:

• если выполняется оклеечная гидроизоляция, стыки рулонных или листовых материалов необходимо герметизировать, чтобы гидроизоляция получилась сплошной;
• если делается вентилируемый короб, герметизируются места его примыканий к полу, стыки элементов капельника и места его примыканий к стенам.

  Для вентиляции оставляют только щель между капельником и вертикальной обшивкой из ГВЛ – она непосредственно не контачит ни со стенами, ни с полом;

• щели, швы в финишном покрытии, стыки пола и стен герметизируют, чтобы защитить утеплитель и бетонную стяжку от протечек и водяного пара. От сырости бетон постепенно разрушается, утеплитель утрачивает сопротивление теплопередаче, под покрытием может появиться грибок;
• также нуждаются в герметизации места выхода коммуникаций, в частности сливного трапа.

Если для гидроизоляции используется рубероид или другие материалы на битумной основе, герметиком служит расплавленная битумная мастика, которой проклеивают нахлесты на стыках.

Стыки пленки обычно герметизируют строительным скотчем, некоторые материалы на стыках сваривают с помощью специального паяльника.

Нижняя часть вентилируемого короба по углам и в местах стыка с полом проклеивается бутилкаучуковой герметизирующей лентой.

Стыки элементов капельника друг с другом и со стенами заделываются пастообразным герметиком, лучше всего использовать акриловый, например герметик для дерева «Акцент 136», который подойдет и для заделки швов и щелей в деревянных полах. Места примыканий керамической плитки, керамогранита к стенам и места выхода коммуникаций заделываются, как правило, силиконовым герметиком. Швы между плиткой заполняют не герметиком, а специальной затиркой.

Финишное напольное покрытие из керамической плитки

Заделка щелей в полах

В деревянных полах часто образуются щели.

Хотя для напольных покрытий используются шпунтованные доски, плотно смыкающиеся друг с другом, со временем между ними могут появляться зазоры. Особенно быстро это происходит в бане, для которой характерны ощутимые колебания температуры и влажности: древесина к таким перепадам очень чувствительна.

Кроме того, под воздействием температурно-влажностных колебаний сами доски растрескиваются, и трещины могут быть довольно глубокими.

Если через щели между половицами и места стыка со стенами проникает влага, которая вредит нижним слоям конструкции пола, то через трещины внутрь досок, помимо влаги, проникают микроорганизмы, вызывающие разрушение древесины.

Наконец, выглядят такие полы малопривлекательно, да и ходить по ним неприятно. Поэтому трещины и щели необходимо заделывать.

Заделка щелей в деревянном полу

Существуют разные способы заделки щелей в деревянных полах:

• небольшие щели и трещины замазывают шпатлевкой по дереву;
• если щель очень большая, нужно распустить рейку на клинья (шканты) нужной формы и размера, вложить в щель, промазав клеем, а оставшиеся мелкие зазоры зашпатлевать;
• щели можно заполнять эпоксидной смолой, в глубокие для уменьшения расхода материала предварительно закладывается веревочный шнур;
• применяется для заделки щелей и обычная сантехническая пакля.

Для помещений с высоким уровнем влажности типа бани лучше всего подойдут эластичные водостойкие герметики – акриловый силиконизированный, силиконовый, полиуретановый.

Они не только обеспечивают защиту от протечек на многие годы, но и препятствуют дальнейшему расширению и углублению щелей и трещин. Герметик обладает отличной адгезией к дереву и растягивается или сжимается, если происходит температурное расширение или усушка древесины.

Он сохраняет эластичность после полимеризации или вулканизации, не выкрашивается из щелей и не растрескивается при подвижках древесины.

Для обеспечения герметичности поверхность нужно подготовить – очистить от загрязнений, пыли, обезжирить и обработать шкуркой для придания шероховатости.

Поверхность не должна быть мокрой. Также следует обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении – он должен соответствовать указанному в инструкции к конкретному составу. В глубокие зазоры можно предварительно вложить какой-нибудь заполнитель, хорошо подходит для этих целей уплотнительный теплоизоляционный шнур из вспененного полиэтилена. Выпускают шнур разных сечений, поэтому им можно заполнять щели разного размера и формы, сокращая расход герметика.

Удобнее всего заполнять щели герметиком, выдавливая его из специального шприца-пистолета, и разравнивать шпателем.

Если в бане делаются непротекающие утепленные полы, нужно не только позаботиться об их гидроизоляции, но и провести герметизацию стыков, щелей и швов, из-за которых гидроизоляция становится менее эффективной.

Герметизируются стыки рулонных гидроизолирующих материалов, пола и стен, места прилегания пола к коммуникациям, швы и щели в напольном покрытии. В зависимости от поставленной задачи и материалов, стыки которых заделываются, можно использовать герметики консистенции пасты или мастики, а также герметизирующую самоклеющуюся ленту.

Назначение напольной гидроизоляции
Материалы для устройства гидроизоляции пола
Рулонная продукция
Гидрофобные мастики
Специальные влагостойкие штукатурки
Проникающая гидроизоляция

Создание стяжки – одна из наиболее важных и трудных работ при обустройстве помещения гаража.

Гидроизоляция бетонной стяжки имеет большое значение – от ее качества зависят эксплуатационные характеристики и долговечность напольного покрытия, а также прочность основания.

Гидроизоляция пола перед стяжкой: как сделать бетонное основание водонепроницаемым

От воздействия влаги со временем бетон начинает разрушаться, и всего через пару лет поверхность пола может прийти в негодность по одной простой причине – появились трещины.

Гидроизоляцию следует выполнять во всех без исключения помещениях, а в ванной комнате, туалете, кухне данной работе необходимо уделить повышенное внимание.

Назначение напольной гидроизоляции

Зачем требуется гидроизоляция:

• для предотвращения протечек. Качественно выполненная гидроизоляция защитит от затопления соседей и связанных с этим материальных затрат. Это актуально и для хозяев частных домов, и гаражей, так как внутренние протечки тоже случаются.
• для повышения качества стяжки.

  Если бетон быстро схватывается, на нем появляются небольшие трещины. Поэтому данный процесс пытаются замедлить: накрывают полиэтиленом, поверхность увлажняют. Если же присутствует гидроизоляция, время застывания бетона увеличивается, и он становится прочнее.

Гидроизоляция в квартире под стяжку обязательно выполняется в ванной комнате, туалете, кухне, где присутствует самый высокий риск затопления соседей(подробнее: «Гидроизоляция пола в ванной комнате — выбираем материал и способ выполнения»).

Но специалисты рекомендуют выполнять эту работу и в жилых помещениях, поскольку в стяжке присутствует вода, которая может просочиться на нижний этаж. В комнатах можно ограничиться гидроизоляцией у стыков ж/б плит, стен и пола, в области около труб.

Владельцам квартир на самом нижнем этаже также стоит выполнить такую гидроизоляцию, как на фото, так как соприкосновение стяжки с холодными и влажными воздушными потоками причинит ей вред. Бетон является материалом пористым, который впитывает влагу и из-за этого разрушается.

Что касается того, нужна ли гидроизоляция под стяжку в частном доме, то это также обязательно.

Без нее жидкость будет впитываться в пол, и всего через пару лет в основании появятся трещины, которые испортят напольное покрытие. По этой причине специалисты советуют в частных домах выполнять гидроизоляцию дважды: и до, и после стяжки.

Материалы для устройства гидроизоляции пола

Существует несколько видов материалов для гидроизоляции, с каждым из них стоит ознакомиться подробно.

Рулонная продукция

Чаще всего данные материалы – это смесь битума и синтетических компонентов на основе из стекловолокна. Они характеризуются надежностью и долговечностью. Ранее их изготавливали на бумажной основе, из-за чего уменьшался эксплуатационный срок.

Встречаются такие материалы и сейчас, но, несмотря на невысокую цену, приобретать их не рекомендуется.

Рулонная гидроизоляция бывает оклеечной и наплавляемой.

Первые материалы крепятся на основании, а для монтажа наплавляемых нужны специальные строительные горелки, работающие на газу и разогревающие входящий в их состав битум.

1. Вначале подготавливают основание: чистят от мусора и пыли, а все трещины и прочие дефекты затирают раствором песка и цемента.
2. При использовании рубероида выполняется грунтование битумной эмульсией.

   Плиты основы дополнительно обрабатывают проникающими изоляционными средствами.

3. По краям комнаты укладывают демпферную ленту. Это требуется для компенсирования в случае расширения стяжки, что возникает при перепадах температуры.
4. Изоляционные листы укладывают с заходом от 15 сантиметров на стены и в 10-15 сантиметров друг на друга, благодаря чему создается своеобразное углубление.

   Если необходима особо качественная гидроизоляция черновой стяжки, например, в ванной комнате, то материал укладывают в несколько слоев, смещая места стыка(прочитайте: «Гидроизоляционная стяжка – как правильно сделать, выбор варианта пола»).

5. Уложенные внахлест полотна скрепляют при помощи строительного фена. Если же используются наплавляемые материалы, то их перед закреплением подогревают горелкой.

   Отрезки рубероида прикрепляют битумной мастикой к предыдущему слою и основе. Таким же образом соединяют и стыковочные швы.

6. При появлении воздушных пузырей и складок, данные зоны прокалывают ножом и хорошо разглаживают и тем самым удаляют воздух. После отгибают края разреза, промазывают мастикой и прикрепляют к основанию.

Подобная гидроизоляция бетонной стяжки пола недорого стоит и надежна, но требует значительных временных затрат и наличия специальных инструментов.

Гидрофобные мастики

Это жидкие составы на битумной основе. Их наносят кистью, как краску. Можно использовать и просто подогретый до требуемой консистенции обычный битум, но такая гидроизоляция получается менее долговечной. Смеси битума с резиной или полимерами гораздо лучше. Несмотря на более высокую цену, такие составы надежные, долговечные и простые в использовании.

Смесям с добавками полимеров не опасны низкие температуры.

Последовательность работ следующая:

1. Подготовка основания: уборка пыли и мусора, удаление различных пятен, в том числе и от масла – они могут помешать сцеплению мастики с поверхностью. Щели устраняют раствором из песка и цемента, острые выступы и наслоения ликвидируют.
2. Обработка праймером способствует улучшению адгезии.

   Желательно покупать его от того же производителя, что и мастику. Средство наносят на поверхность и дают высохнуть в течение двух часов. Подробная инструкция указана на упаковке товара.

3. Наносят мастику валиком или кистью несколькими слоями — каждый последующий после предыдущего через 3-4 часа. Если пройдет более 6 часов, средство начнет полимеризоваться, и новое покрытие будет отслаиваться. Первый слой наносят в одном направлении, а следующий – в другом.

   Благодаря этому увеличивается качество гидроизоляции. Таким способом обрабатывают места около труб, стыки стен с поверхностью плит или основанием. Ширина полоски мастики должна перекрывать заизолированные места на 15 сантиметров с каждой стороны.

   В помещениях, где существует повышенный риск протечек (кухня, туалет, ванная комната) рекомендуется сочетать несколько способов изоляции. Что касается того, выполняется ли гидроизоляция до или после стяжки, то в этих помещениях лучше сделать ее и до, и после. Мастика полностью высыхает в течение двух дней.

Данный вид гидроизоляции надежен и доступен, экологически чист.

Мастика не горит, легко наносится без использования особых дорогостоящих инструментов. Главным недостатком данного варианта является низкая сопротивляемость к механическим повреждениям.

Специальные влагостойкие штукатурки

Гидроизоляция сухой стяжки может производиться и при помощи специальных штукатурок, которые разводятся до густой консистенции (такой, как у сгущенки) водой и наносятся шпателем на заранее подготовленную поверхность.

В состав таких штукатурок, помимо песка и цемента, входят полимеры, снижающие уровень влагопоглощения. После высыхания образуется покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и деформациям.

Выполнение работ:

1. Подготавливают поверхность и наносят изолирующий состав, приготовленный соответственно инструкции.
2. На просушивание первого слоя отводится около 15 минут.
3. Второй слой наносят в противоположном предыдущему направлении, и затем также дают высохнуть.
4. Подобным же образом наносят третий, а при необходимости, и четвертый слой.
5. На протяжении 24 часов поверхность обязательно увлажняют.

   Абсолютное высыхание длится до двух недель, в зависимости от используемой смеси. В этот период поверхность не нужно подвергать механическим воздействиям.

Такая гидроизоляция пола после стяжки стоит недорого и легко наносится.

Основным недостатком является то, что состав долго сохнет.

Проникающая гидроизоляция

Такой способ гидроизоляции считается наиболее эффективным. Он изменяет структуру бетона: в ходе реакции в нем образуются кристаллические нерастворимые образования, которые словно запечатывают поры бетона, не повреждая его структуру, благодаря чему в него не проникает влага.

Помимо этого, используемые для данного эффекта составы повышают устойчивость полов к химическому воздействию. Выпускаются они в сухом или жидком виде.

Выполнение работ:

1. Вначале подготавливают поверхность – нужно не только очистить ее и устранить трещины, но и обильно увлажнить, но так, чтобы вода не просочилась на нижний этаж.

   Гидроизоляция стяжки по грунту таким способом не производится.

2. Сухую смесь разводят в соответствии с инструкцией.
3. Перед тем, как наносить состав, основание снова смачивают.
4. Наносят первый слой средства. Потом выжидают время, указанное в инструкции, и наносят его второй раз, предварительно снова увлажнив поверхность.
5. Гидроизоляцию накрывают пленкой или регулярно увлажняют на протяжении двух недель до завершения высыхания.

Это особенно актуально в помещениях, в которых присутствует повышенный риск затопления – ванной комнате, туалете, кухне. В жилых комнатах делать двойную гидроизоляцию не имеет смысла.

Именно эти вышеописанные способы являются самыми популярными.

Но существуют и другие составы – например, жидкая резина, наливные смеси. На выбор влияют не только предпочтения владельцев жилья, но и их финансовые возможности, условия эксплуатации помещения. Гидроизоляция после стяжки и до нее выполняется для высокого уровня защиты от проникновения воды, – это требуется далеко не во всех помещениях.

А гидроизоляцию до стяжки выполняют в любом случае, даже в жилых комнатах, так как при укладке стяжки вода может просочиться к соседям.

После выполнения всех гидроизоляционных работ можно начинать делать стяжку.

Специалисты рекомендуют для повышения их качества совмещать сразу несколько методов – к примеру, вместе со смесями, вступающими в реакцию с бетоном, дополнительно обмазывать щели между плитами, стыки пола со стенами, места около труб мастикой.

От того, насколько правильно была соблюдена техника выполнения гидроизоляции, зависит долговечность стяжки. Поэтому, если нет уверенности в собственных знаниях и опыте, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Стяжка весьма капризна – при воздействии влаги бетон начинает разрушаться, в нем появляются незначительные трещины, которые со временем разрастаются. В итоге от этого страдает напольное покрытие.

Исправить ситуацию можно только одним способом – начать делать ремонт заново. Так что гидроизоляцию нужно делать по всем правилам, не забывая даже про, казалось бы, незначительные мелочи.

Защитная стяжка по гидроизоляции требует значительных затрат времени и сил, но зато основание под напольное покрытие получается качественным и долговечным.

Гидроизоляция подземного этажа

Гидроизоляция под полом необходима, чтобы жидкость из раствора не текла к соседи со дна и не абсорбировалась от бетонной подложки.

Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Получение субстрата

Во-первых, вы должны подготовить поверхность основания для планируемого пола. Он должен быть горизонтальным, сухим и чистым. В случае неровности грунт выравнивается грубыми книгами, которые текут в ранее обнаженные светильники. Дальнейшая работа может быть выполнена только после высушивания раствора.

Поверхность должна быть очищена от алых покрытий, загрязнений, краски, масляных пятен, грязи и пыли, так что ничто не может препятствовать адгезии материала на поверхности.

Цинк, трещины, депрессия также должны быть выровнены с цементной штукатуркой. Кроме того, необходимо обрабатывать углы комнаты: округление малого радиуса не должно превышать 3-4 см.

пример

При необходимости обработанный субстрат следует обрабатывать, если необходимо, повторно.

Подготовка рассматривается как первая фаза строительства новой почвы. Перед заливанием наполнителя пола подложка заполняется, чтобы заполнить поры, в то время как расход материала и процесс заполнения зависят от качества поверхности самого себя. Если он довольно пористый, он сначала применяет порошок глубокого проникновения, что делает его менее проницаемым и после этого используется краситель.

В некоторых случаях покрытие меняется на белый во время нанесения, а затем работа должна быть прервана. Наиболее распространенной причиной этого нежелательного эффекта является повышенная влажность в помещении.

Помимо обеспечения высококачественной адгезии подшерсток выполняет функцию гидротехнической защиты, что создает барьер против влаги под подложкой.

Гидроизоляционные свойства для самовыравнивающихся полов

Основные принципы гидроизоляционных работ:

• Независимо от выбранного типа гидроизоляции, слой должен быть непрерывным, что исключает риск проникновения воды под конструкцию пола.
• На пересечении со стенами и другими вертикальными поверхностями слой гидроизоляции должен быть вертикально вверх по меньшей мере на 10-15 см.
• Если подложка выполнена качественно, гидроизоляция может быть выполнена с использованием липкой ленты, которая соединяет закрытые и верхние пластины слоя покрытого раствора.
• Чтобы гарантировать, что готовая смесь не протекает на пересечении со стенами, специальная герметичная лента прикрепляется по периметру всей комнаты, которая прикрепляется к стене с помощью строительного сшивателя.

Гидроизоляция фольгой

На стене отметьте уровень заполнения наполнителя пола и поместите полиэтиленовую пленку на подложку так, чтобы края поднимались выше этой отметки.

Для улучшения качества адгезии поверхность пленки обрабатывается, в противном случае полы могут трескаться и трескаться в местах.

Цементная смазочная гидроизоляция

Высушите смесь, разбавленную водой, в соответствии с рекомендациями производителя. После хорошо перемешивания композицию оставляют на 5 минут. За это время цемент насыщен водой и активируются химические добавки.

Гидроизоляция пола перед стяжкой — как защитить бетонную поверхность

При смешивании со смесью они начинают использовать гидроизоляцию с одним или тремя слоями. Для разных помещений общая толщина слоя изоляции может быть разной:

• 3-5 мм — с постоянным давлением под давлением с водой;
• 2-3 мм — периодический или постоянный контакт с водой без давления;
• 1-2 мм — возможность разового потока.

Особое внимание уделяется углам и стыкам между полами и стенами.

Лечение должно начаться с них. Принимая во внимание повышенную вероятность утечки, суставы должны быть усилены лентой.

Во время работы он нагревается, а в конце он дополнительно обрабатывается слоем смеси.

Гидроизоляция наносится кистью или шпателем. Продолжайте двигаться рукой в ​​одном направлении. Следующий слой можно использовать только через 24 часа, но важно, чтобы направление материала использовалось перпендикулярно предыдущему. Чтобы гарантировать, что используемое решение не высыхает слишком быстро, обрабатываемая поверхность должна быть смочена водой или покрыта пленкой в ​​течение 1-2 дней.

В видео ниже вы можете увидеть, как выполняются гидроизоляционные работы.

Гидроизоляционный слой необходимо проверить на герметичность.

Если вы обнаружите ошибку, эта область открывается и перерабатывается. Чтобы защитить пол от механических повреждений, рекомендуется заполнить его бетонной стяжкой.

Помните, что независимо от того, какой тип гидроизоляции вы выбираете, заполните пол только до плоской поверхности, поэтому убедитесь, что он плоский при настройке гидроизоляционного слоя.

Выравнивание деревянного пола без снятия панелей

Если деревянный пол потерял привлекательный внешний вид или неровный, не разбирайте его немедленно. Лучше использовать рекомендации по выравниванию дерева и дерева или использовать декоративное покрытие, например линолеум.

Работа может быть выполнена без разрывов пластин. Выравнивание деревянных напольных покрытий происходит в несколько этапов. Рассмотрим их более подробно.

Фаза подготовки

Во-первых, вам нужно тщательно изучить старый деревянный пол. Оцените осуществимость восстановительных работ.

Узнайте, по степени строительства, насколько велико гендерный разрыв в квартире. Затем измерьте комнату на одинаковом расстоянии от углов, отметьте движения на стенах, а также в центре пола. Используя уровень объекта, измеряются расстояния, определяется уровень падения поверхности. При отсутствии сломанных волокон, наличии мелких царапин, трещин, стружки или повреждения слоя краски, вы можете убрать поверхность петли.

Если почва имеет значительный дисбаланс и значение разницы в ее различных частях составляет более 5 см, тогда можно сделать стяжки или наложить слой бревен на бревна.

Затенение поверхности

Если разница между уровнем почвы в разных частях составляет не более 3 мм, деревянные панели могут обрабатываться акриловым уплотнением или шпатлевкой.

Перед нанесением поверхности шпатлевания, ее необходимо заполнить. Если пол имеет небольшую поверхность, используйте строительный пистолет с акриловым уплотнением. Для большой поверхности древесины необходим акриловый набор, который продается в больших количествах в ведрах. Не рекомендуется укладывать слой толщины наполнителя более 3 мм. Цветная прокладка того же оттенка используется для получения обработанной поверхности тоном на основе.

Если предполагается, что линолеум уложен на выровненный деревянный пол, пол должен быть отполирован.

Древесная мастика используется для ремонта дефектов на деревянных краях. Если необходимо решить проблему того, как выровнять деревянный пол под ламинатом, то для большей прочности деревянной подложки вместо строительных материалов на основе акрила можно использовать композицию на основе ПВА-адгезива.

Для слоя, не превышающего 2 мм, PVA используется для укладки гипса. На более высокой высоте слоя деревянные плиты покрываются экструзией или распиловкой на основе древесины на основе PVA.

Из-за повышенной адгезии композиций он используется равномерно для пола, это трудно, и, следовательно, поверхность будет требовать непрерывного шлифования до идеального выравнивания.

Однако основание будет прочным и может использоваться для ламината или линолеума.

Обработка с муфтой

Велоспорт почвы — это простой процесс.

Даже новичок может вытащить его из деревянного пола рукой. При механической обработке рекомендуется использовать муфту. Перед началом работы убедитесь, что пластины хорошо закреплены так, чтобы винты и гвозди не касались друг друга.

В противном случае может произойти сбой машины. Механически удаляется слой деревянной панели с максимальной толщиной 3 мм. После снятия верхнего слоя деревянной крышки все отверстия и прорези должны быть запечатаны китами, тон которых подходит для цвета основания. Мастика используется для уплотнения трещин. В труднодоступных местах обработка поверхности осуществляется вручную.

Поскольку работа машины сопровождается большим шумом и образованием пыли. Чтобы защитить слух и дыхание от пыли или шума, вам необходимо использовать маску, наушники и очки. Обработанные пластины должны быть очищены от пыли, покрыты губкой, пропитанной растворителем, затем покрыты лаком или краской.

Параметры эскиза

Существует два способа выровнять старый деревянный пол с помощью сцепления:

• Налейте обычную стяжку цемента,
• используйте самовыравнивающийся раствор.

При выборе первого варианта следует учитывать, что стяжка, изготовленная из цементной смеси толщиной более 5 см, увеличивает нагрузку на фундамент и план земли здания более чем на 70 кг / м2.

При использовании самовыравнивающейся строительной смеси для выравнивания деревянного пола образуется эластичная и гладкая поверхность, которая подходит для всех напольных покрытий, включая линолеум.

Работа с самовыравнивающимися соединениями

Этот метод можно использовать в деревянном доме и в зданиях с бетонными потолками.

Сначала подготовьте деревянную поверхность. Необходимо проверить, что панели прочно прикреплены к основанию пола и что все винты и гвозди прикручены ниже его уровня. Затем очистите деревянный пол, удалите старые слои краски и очистите пылесос.

Для уплотнения щели используется специальная древесная мастика.

Нанести слой водонепроницаемого покрытия на обработанную деревянную поверхность, что обеспечивает хорошую адгезию основания и самовыравнивающейся смеси. Верхний предел смеси указывается на стенах помещений с использованием уровня конструкции. На полу помещена арматурная сетка, которая соединяет смежную смену белья.

Затем подготовьте самовыравнивающуюся смесь в соответствии с инструкциями и зарядите. Для более равномерного распределения смеси можно использовать резиновый винт.

Гидроизоляционное устройство под муфтой

После сушки покрытие укладывают на пол, например, Линолеум.

Выравнивание деревянного пола с помощью смеси является одним из простых и качественных способов получить гладкое покрытие в плоском или частном доме.

Когда и когда используется фанера?

Покрытие старого деревянного поддона фанерными листьями скроет даже значительный урон, и даже разница в сексуальности составляет более одного сантиметра.

Давайте подробнее рассмотрим, как выровнять деревянный пол с фанерой.

• Сначала вам нужно выбрать правильный листовой материал. Для небольшого выравнивания подложки под линолеумом или ковровым покрытием вы можете использовать плиты из фанеры толщиной около 1 см.

  Для пола или ламината используйте пленку толщиной не менее 2 см.

• Экологические характеристики материала также важны. Они используют фанеру FC или FSF в плоском или частном доме. Материал бренда FC изготовлен без использования фенола и максимально безопасен для здоровья человека. Однако показатели сопротивления влаге и механическим повреждениям являются средними.

  Формальдегидные смолы используются в производстве марки PSF. Фанера не имеет высоких экологических свойств, но более прочная и устойчивая к влаге.

Выравнивание деревянного пола с помощью склеенных пластин осуществляется с использованием первого и второго классов древесного материала. На основе фанеры вы можете построить линолеум или ковер.

Подготовка поверхностей и материалов для работы

Сначала вам нужно осмотреть деревянные панели, плотно закрепить их или заменить поврежденные.

При поиске коммуникационных труб под деревянным основанием они проверяются на наличие повреждений или их необходимо заменить. После подгонки фанеры замена будет сложной.

Материал листьев следует хранить в закрытом помещении в течение нескольких дней. Поэтому влажность материала и воздуха в помещении будет одинаковой. Это уменьшит вероятность деформации после установки. Если вы намерены установить линолеум или ламинат, необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Способы крепления листов

Существует несколько способов крепления материала к поверхности деревянного пола.

Фанера монтируется непосредственно на панели, бревна не используются.

Прилегающие материальные листы расположены на расстоянии 0,5 см и находятся на расстоянии не менее 1,5 см от стен. Затем мастика относится к углублению дерева. Фанерные листья равномерно прикреплены к самым высоким точкам основания пола.

Если укладывается больше слоев материала, используется кирпичная технология.

Другой способ — создать базу данных в виде сети журналов и плат.

Журналы деревянные или фанера шириной около 4 см. Бревна закреплены стенками не менее трех сантиметров. Материал листа прикрепляется через полученное основание. Мастика используется для герметизации прорезей.

В случае больших различий в уровне первого этажа устанавливаются мини-размеры.

Чтобы получить плоскую поверхность земли в результате работы, выполняются точные расчеты для мест, где установлена ​​мини-лагуна, ее высота и размер. Журналы размещаются на специальных столбах для увеличения высоты несущей. Бревна прикреплены специальным клеем или винтами.

Флаги могут быть заменены кучей бисера из дерева или толстой фанеры, называемой шабасом.

Толщина опор рассчитывается по разности высоты пола. Шабас расположен на расстоянии около 40 см друг от друга, образуя сетку.

Фанерные листья помещаются на полученную сетку с краев и закрепляются. Для удаления щели используется мастика на дереве.

Для улучшения теплоизоляции и звукоизоляционных свойств пола тонкий слой помещается на изоляционный материал на бревнах и между ними. После монтажа фанеры рекомендуется нанести лак.

Линолеум или другой готовый материал покрывается декоративной отделкой напольного покрытия.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляционные работы производят в целях защиты строительных конструкций от воздействия среды и агрессивных растворов. В строительстве применяются следующие виды гидроизоляций: штукатурная, окрасочная, цементно-песчаная, асфальтовая, оклеечная и листовые гидроизоляционные покрытия.

Для выполнения работ в подземной части зданий применяются пропиточная, инъекционная и иногда засыпная гидроизоляция. Виды, типы и размеры материалов и сборных деталей, а также составы смесей (мастик, эмульсий, паст, растворов), допускаемых к использованию при гидроизоляционных работах, определяются проектами зданий и сооружений.

Для гидроизоляционных покрытий используют большой ассортимент гидроизоляционных и армирующих материалов. Наиболее распространенными являются битумные и дегтевые, мастичные, бетонные, рулонные, резинобитумные материалы, широкий ассортимент синтетических материалов в виде растворов, эмульсий, смол, лаков, паст, пленок, листов, а также металлические листы и фольга, специальные виды бетонов и растворов и др.

В качестве армирующих материалов используют джутовые и хлориновые ткани, стеклоткань и стеклосетку, рубленое стекловолокно, асбест, металлическую сетку и др.

Кроме защиты отдельных частей зданий и сооружений (фундаменты, стены и полы подвалов, полы санузлов, полы и стены цехов с мокрыми процессами и т.

п.) гидроизоляцию устраивают также в деформационных швах изолируемых конструкций; для этого деформационные швы заполняют эластичной битумной мастикой и перекрывают в соответствии с проектом: металлическими компенсаторами, профилированной резиновой лентой и др.

Производство гидроизоляционных работ на открытом воздухе допускается при температуре наружного воздуха не ниже +5 °С и при отсутствии атмосферных осадков.

В период производства работ уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м ниже основания здания или сооружения, принимают меры по уменьшению притока воды к изолируемым поверхностям - устраивают временные дренажи в основании, производят уплотнение кладки инъекцией в нее растворов и т.

п.; при необходимости на изолируемой поверхности устраивают водосборные колодцы, оборудованные колодезными горшками (после устройства гидроизоляции горшки заполняют бетонной смесью и герметически закрывают крышками).

Подготовка изолируемой поверхности включает в себя очистку, выравнивание, сушку и огрунтовку под окрасочную и обмазочную изоляции.

До нанесения гидроизоляционных покрытий устанавливают анкеры, вытяжки, трубы и т. д. Поверхность строительных конструкций, подлежащих изоляции, должна быть гладкой, ровной; изолируемые поверхности кирпичных или каменных стен выравнивают сплошной цементно-песчаной затиркой или штукатуркой; швы между сборными железобетонными плитами должны быть заполнены раствором; выступы арматуры срезаются, раковины и углубления заделываются.

Для выравнивания поверхностей применяют разнообразные механизмы. Прямые и острые углы между смежными поверхностями конструкций закругляются, острым углам пересекающихся стен придается овальная форма. При подготовке изолируемой поверхности необходимо обработать места сопряжений, швы и примыкания, усилить их проклейкой армоткани, сеткой на битумной мастике или специальным герметиком. Изолируемые поверхности под большинство асфальтовых и полимерных гидроизоляционных материалов должны быть высушены в естественных условиях.

Сушку осуществляют также с помощью электрокалориферов, электровоздуходувок, вентиляторов и другими способами, при которых изолируемая поверхность не загрязняется.

Запрещается искусственно подсушивать свежеуложенные цементно-песчаные стяжки в период твердения раствора. При использовании водных эмульсий и паст высушивать поверхность не следует. Перед нанесением окрасочной и обмазочной изоляции поверхность грунтуется. Для обеспечения надежного сцепления грунтовки с основанием целесообразно либо предварительно прогреть поверхность, либо нанести грунт в два слоя. Обычные грунтовки для битумных мастик состоят из 1 части битума и 3 частей растворителя; в остальных случаях рекомендуется применять грунтовки из соответствующей основы гидроизоляционного покрытия, но в более жидком состоянии.

Штукатурная гидроизоляция представляет собой водонепроницаемое покрытие изолируемых поверхностей, наносимое в несколько слоев или наметов и имеющее толщину от 10 до 25 мм.

Штукатурная гидроизоляция может быть двух видов - цементно-песчаная (торкретная и обычная цементная штукатурка) и асфальтовая.

Цементно-песчаная гидроизоляция представляет собой слой затвердевшего и прочно сцепившегося с изолируемой поверхностью раствора, имеющего повышенную плотность. Цементно-песчаные гидроизоляционные растворы получают путем смешивания отдозированного количества песка, портландцемента (безусадочного или расширяющегося) и воды.

Для ускоренного схватывания раствора применяются добавки хлорного железа; отношения хлорного железа к массе цемента - 1:26, 1:22, 1:16. Активизированные хлорным железом растворы применяют для гидроизоляции подземных резервуаров и других заглубленных сооружений. Их наносят на поверхность в виде тонкослойной штукатурки. При наличии гидростатического давления изоляцию устраивают со стороны его действия, а при отсутствии напора вод - с внутренней и наружной стороны конструкции.

Цементно-песчаную гидроизоляцию наносят растворонасосом слоями по 8-10 мм и общей толщиной 20-25 мм. Верхний накрывочный слой толщиной 5-8 мм устраивают из раствора на мелком песке с последующей затиркой цементом (железнение). Во избежание появления трещин в штукатурке ее 2-3 раза в сутки поливают распыленной водной струей в течение 10-12 дней. Для увеличения времени схватывания в воду затворения вводят сульфатно-дрожжевую бражку в количестве 0,2% от массы цемента.

При выполнении работ вручную поверхности, подлежащие изоляции, разделяют на участки.

Если участки ограждаются маячными рейками, то после удаления реек канавки зачеканивают. Заданной проектом толщины намета достигают путем послойного (толщина слоев 6-10 мм) нанесения раствора. При использовании раствора на портландцементе каждый последующий слой наносят после окончания схватывания предыдущего слоя, но не позднее чем через сутки, а при применении раствора на безусадочном цементе - не позднее чем через 30 мин.

Для затирки поверхностей при необходимости наносят отделочный слой раствора (накрывки) толщиной 3-5 мм на мелком песке через 12 часов при применении раствора на портландцементе и через 2 часа при применении раствора на безусадочном цементе. Для надежности сцепления с раствором изолируемая поверхность должна быть чистой, шероховатой и смочена водой. Такие же требования предъявляют к поверхности каждого отвердевшего слоя до нанесения последующего.

Цементно-песчаная гидроизоляция может быть армирована в соответствии с проектом.

Для нанесения штукатурки способом торкретирования применяется цемент-пушка; цемент-пушка предназначена для нанесения при помощи сжатого воздуха уплотненного слоя мелкофракционной бетонной смеси, сплошного гидроизоляционного слоя.

Гидроизоляция пола под стяжку - как сделать своими руками!

Для приготовления раствора применяют безусадочный цемент или портландцемент марки не ниже 300. Песок должен быть чистый с влажностью не более 5%. Цемент и песок перемешивают в растворосмесителях в соотношении по массе от 1:1,5 при торкретировании потолков и верхних частей стен до 1:4 при торкретировании полов и нижних частей стен. Цементную гидроизоляцию увлажняют: увлажнение должно быть начато через 8-12 часов после торкретирования и продолжаться в течение двух недель по 2-3 раза в сутки при применении портландцемента и в течение трех недель при использовании пуццоланового портландцемента; при применении раствора на безусадочном цементе гидроизоляцию увлажняют сначала через час после торкретирования, а затем через каждые три часа в течение суток.

Асфальтовую гидроизоляцию выполняют в виде сплошного покрытия, образуемого нанесением на изолируемую поверхность горячих асфальтовых мастик или растворов или холодных эмульсионных мастик и паст.

Горячая штукатурная асфальтовая изоляция представляет собой водонепроницаемое, пластичное и высокопрочное покрытие из нескольких наметов или слоев асфальтового штукатурного раствора, наносимого на вертикальные поверхности штукатурным способом, а на горизонтальные - разливом в нагретом состоянии при температуре 160-190 °С.

Горячие асфальтовые штукатурки приобретают гидроизоляционные свойства сразу после остывания. Горячую асфальтовую изоляцию выполняют из смесей наибольшей вязкости, что позволяет наносить их не только на горизонтальные, но и на наклонные поверхности. Изолируемые поверхности разбивают на захватки и ярусы. Сопряжение захваток и ярусов в каждом слое должно выполняться внахлестку на ширину не менее 200 мм, а в смежных слоях - вразбивку.

Горячую мастику наносят слоями в 5-7 мм; общую толщину асфальтовой штукатурки по проекту обычно принимают равной 10-20 мм. Работу ведут в сухую погоду или под защитой от атмосферных осадков.

Холодную асфальтовую мастику получают путем смешивания битумной пасты с минеральным порошком при введении в смесь дополнительного количества воды, необходимого для получения нужной консистенции.

Для получения холодной асфальтовой гидроизоляции на изолируемую поверхность наносят несколько слоев битумных эмульсионных мастик. Эмульсионные мастики наносят слоями по 5-8 мм до толщины 20 мм. Стык ранее уложенной полосы мастики и начавшей высыхать со свежеуложенной полосой выполняют внахлестку на 15-20 см. Каждый последующий слой мастики наносят на ранее уложенный только после его высыхания. Штукатурные работы ведутся при температуре не ниже +15°С.

Литая гидроизоляция выполняется путем разлива по основанию и залива в полость между изолируемой поверхностью здания и защитной стенкой горячего асфальтового раствора или мастики. Горячий материал выливают на горизонтальную поверхность и разравнивают металлическими скребками слоем 15-40 мм. Второй слой наносят после предварительного прогрева краев первого слоя. Литую гидроизоляцию вертикальных поверхностей устраивают путем поярусной заливки горячей мастики в полость между изолируемой поверхностью и опалубкой или ограждающей стенкой.

Заливку ведут по ярусам высотой 20-40 см, защитную стенку возводят из тонких железобетонных плит или кирпича. Вертикальные поверхности подземной части зданий по мере наращивания защитной стенки присыпают землей. При нанесении горячей мастики на стены необходимо следить за тем, чтобы в полости не было скопления воды, от контакта которой с горячей мастикой произойдут ее вскипание и выброс из полости. Толщина вертикальной гидроизоляции зависит от гидростатического давления и составляет 30-60 мм.

Литая гидроизоляция не должна иметь трещин, раковин и расслоений. При необходимости горизонтальные и вертикальные гидроизоляционные покрытия защищают слоем раствора.

Окрасочная и обмазочная гидроизоляция представляет собой тонкую водонепроницаемую пленку, образованную на поверхности способом окраски горячим битумом, битумной мастикой в горячем или холодном состоянии, лаком или красками из перхлорвиниловых, эпоксидных, фуриловых и других синтетических смол.

К окрасочной гидроизоляции относится также покрытие поверхностей способом газопламенного напыления. При устройстве окрасочной гидроизоляции из битумов и битумных мастик изолируемые поверхности предварительно окрашивают битумными грунтовками.

Грунтовки приготавливают из трех частей бензина или уайт-спирита и одной части битума (по массе) и наносят краскопультами, пистолетами-распылителями или кистями. Окрасочную изоляцию наносят слоем 0,2-0,8 мм, обмазочную - слоем 2-4 мм. Окрасочная и обмазочная гидроизоляции растрескиваются при деформации, осадке и вибрации конструкций, поэтому их не применяют для трещино-неустойчивых конструкций, а также в зданиях и сооружениях, где еще не закончилась осадка.

При устройстве окрасочной гидроизоляции горячие и холодные битумные мастики наносят на изолируемую поверхность при помощи битумопульта. Для нанесения холодных битумных мастик используют также электрокраскопульты, ручные краскопульты и пистолеты-распылители. Окраску лаками и эмалями из синтетических смол (перхлорвиниловых и др.) выполняют по предварительно огрунтованным поверхностям. Для этого применяют специальные грунтовки заводского изготовления или грунтовки из той же смолы и лака, что и изоляция, разбавленные соответствующим растворителем.

Грунтовки наносят, как правило, в два слоя. Количество слоев эмали и лака указывается в проекте. Перхлорвиниловые составы должны иметь температуру не ниже +15 °С. Грунт, эмаль и лак наносят с промежуточной сушкой каждого слоя: продолжительность сушки каждого слоя грунтовок составляет не менее 2-3 часов (в зависимости от температуры воздуха).

Столько же времени просушивают каждый слой эмали или лака при температуре 15-20 °С.

Окрасочные и обмазочные слои наносят в 2-3 приема, чтобы перекрыть все пропущенные места нижних слоев.

Общая толщина покрытия зависит от применяемых материалов и составляет при нанесении горячих битумов, песка и мастик 2-4 мм, а разжиженных - 0,8-1,5 мм, битумных паст - 1,5-3 мм, битумных эмульсий, лаков и красок - 0,5-1,5 мм. Поверх окрасочной (обмазочной) изоляции, нанесенной на подземные части зданий и сооружений, устраивают защиту в виде глиняных замков или штукатурного слоя из гидрофобизированных грунтов.

Подготовленную глиняную массу послойно с трамбованием укладывают в опалубку, извлекаемую по мере засыпки грунтом пазух котлованов.

Гидрофобизированные грунты представляют собой смесь песка или суглинка с нефтебитумом, растворенным в зеленом масле; наносят такие составы на изолированные поверхности слоем 10-15 мм как обычную штукатурку.

Оклеечная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый ковер, выполняемый путем наклейки на изолируемую поверхность нескольких слоев гнилостойких рулонных материалов: рубероида, гидроизола, изола, бризола, гидроизоляционных тканей (хлопчатобумажные, льняные, пеньковые, джутовые и другие, пропитанные антисептиком и битумом), стеклотканей, пластикатных листовых или рулонных материалов (полихлорвиниловых, полиизобутиленовых и др.).

Для наклейки применяют битумные и битумно-резиновые мастики, битумно-полимерные сплавы. Оклеечную гидроизоляцию наносят на поверхность со стороны действия гидростатического напора или увлажнения. Рулонные материалы с битумной пропиткой наклеивают на битумной мастике, а с дегтевой - на дегтевой. Толщина слоя приклеивающей мастики для каждого слоя изоляции - 1,5-2 мм. Число слоев изоляции указывается в проекте.

Приклеивают полотнища к поверхности снизу вверх. В каждом слое каждое последующее полотнище должно перекрывать предыдущее не менее чем на 10-12 см в продольных стыках и на 15-20 см в поперечных. Стыки в смежных слоях располагаются вразбежку на расстоянии не менее 30 см один от другого. Полотнища во всех слоях раскатывают в одном направлении. Перекрестное расположение полотнищ в смежных слоях не допускается. Швы прошпаклевывают горячей мастикой. Вдоль углов и в местах установки компенсаторов и закладных частей наклеивают дополнительные слои гидроизоляции.

По окончании наклейки битумных рулонных материалов поверхность гидроизоляционного ковра покрывают отделочным защитным слоем горячей битумной мастики толщиной 2-2,5 мм и посыпают горячим песком.

Пластины полиизобутилена перед наклейкой раскатывают, расправляют и выдерживают в таком положении не менее суток, очищают от талька 15%-ным раствором хозяйственного мыла и теплой водой, а листы поливинилхлоридного пластика отсортировывают, обезжиривают, раскраивают.

Полиизобутиленовые пластины прикрепляют к поверхности клеем или составами, полученными на основе битумных мастик при толщине слоя 1,5 мм. Кромки полиизобутиленовых и поливинилхлоридных пластин сваривают. Полотна пленок накатывают сверху вниз, перекрывая уложенную полосу на 20-25 см. Нижние концы полотен приваривают к выступам гидроизоляции горизонтальных поверхностей или к полосам листового материала, наклеенного в месте пересечения горизонтальной и вертикальной поверхностей.

Гидроизоляция должна быть ровной, не иметь вмятин, воздушных или водяных мешков и пузырей. Непрочно приклеенные места необходимо разрезать, просушить и наклеить заново. Изоляционные работы на открытом воздухе должны вестись только при отсутствии атмосферных осадков по сухому основанию.

Листовая гидроизоляция выполняется из стальных (толщиной не менее 4 мм) или пластмассовых листов, которые соединяют сваркой.

Перед устройством гидроизоляции стальные листы выправляют, очищают от ржавчины, проверяют на прямоугольность. При изоляции горизонтальных поверхностей стальные листы устанавливают на уголках, таврах или швеллерах, заделанных в несущей плите сооружения или в защитном ограждении.

Между листами и изолируемой поверхностью оставляют зазор 25-30 мм, который заполняют цементно-песчаным раствором под давлением или уплотняют вибрированием. При возведении бетонных стен металлическая изоляция используется как опалубка, устанавливаемая до бетонирования стен; опалубку соединяют с изолируемой конструкцией при помощи анкерных связей; металлические листы и анкеры покрывают двумя слоями противокоррозионной защиты.

Гидроизоляцией из винипластовых листов защищают конструкции от агрессивных воздействий. Пластмассовые листы прикрепляют к изолируемой поверхности клеем и затем сваривают.

Гидроизоляция полов перед выполнением стяжки в квартире необходима для защиты от проникновения паров влаги с нижних этажей в бетонную стяжку. Особенно важно выполнять тщательную гидроизоляцию под стяжку пола в условиях ванной комнаты и кухни, где риск протечек наиболее велик.

Гидроизоляция полов перед выполнением стяжки необходима для защиты от проникновения паров влаги с нижних этажей в бетонную стяжку.

Какие материалы подойдут для гидроизоляции пола перед стяжкой в квартире?

Гидроизоляция рубероидом — чаще всего используется для гидроизоляции бетонных полов под стяжку.

Гидроизоляция может быть выполнена разными способами и различается по категориям используемых материалов:

Чтобы предотвратить проникновение влаги под бетонный или цементный слои можно использовать специальные смеси, разводимые водой. Гидроизоляционные мероприятия выполняются посредством многослойного наложения штукатурной сухой смеси с расходом порядка килограмма на квадратный метр поверхности.

Преимущество использования заключается в качественном заполнении практически любых поверхностных неровностей. Основной недостаток таких материалов обусловлен длительностью нанесения .

О чем важно помнить

Необходимо выполнить очистку поверхности и максимально тщательно выравнять острые выступы, которые могут негативно повлиять на целостность гидроизоляционных материалов.

Выполнение гидроизоляции пола своими руками, до заливки стяжки должно выполняться максимально тщательно, так как именно этот этап работ влияет на качество и долговечность напольного покрытия.

На первом этапе необходимо выполнить очистку поверхности и максимально тщательно выравнять острые выступы, которые могут негативно повлиять на целостность гидроизоляционных материалов. Рекомендуется выполнить выравнивание всех значительных дефектов посредством цемента, плиточного клея или просеянного песка. Все монтажные петли подлежат срезке и качественному шлифованию. Далее выполняется непосредственное нанесение защиты по установленной технологии. Сейчас расскажем об этом более подробно.

Видео-инструкция

Как делают гидроизоляцию стяжки мастера, соблюдая технологию

Технология нанесения защиты полностью зависит от категории используемого гидроизоляционного материала:

• плёночные, рулонные материалы или современные ПВХ мембраны

С целью компенсации температурного расширения и сжатия стяжки необходимо закрепить по периметру всего помещения специальную демпферную ленту. На следующем этапе выполняется укладка рулонных материалов. При использовании рубероида, поверхность предварительно обрабатывается специальным праймером.

Если используются гидроизоляторы плёночного типа, то необходимо выполнить шовный нахлест в десять сантиметров и заход на стены в пятнадцать сантиметров. Все стыки обрабатываются посредством битумной мастики. Для укладки наплавляемой гидроизоляции используется газовая горелка, а полимерные покрытия необходимо склеивать при помощи строительного фена.

• жидкая гидроизоляция

Перед нанесением материалов необходимо нанести на основание пола специальную грунтовку – праймер, соответствующую типу выбранной гидроизоляции.

Перед нанесением таких материалов необходимо нанести на основание пола специальную грунтовку – праймер, соответствующую типу выбранной гидроизоляции. Битумная мастика для гидроизоляции кровли наносится валиком или кистью. Каждый последующий слой наносится после полного просыхания предыдущего. Обмазочный тип гидроизоляции, как правило, высыхает за 48 часов.

• сухая штукатурная смесь

Требует разведения водой в пропорциях, указанных на упаковке со смесью. Готовый рабочий раствор необходимо нанести на предварительно тщательно очищенную поверхность. Все последующие слои укладываются перпендикулярно предыдущим. Выполнять стяжку можно после полного высыхания гидроизолирующей смеси.

Особого внимания требуют поверхности в ванных комнатах, где для достижения максимального эффекта допускается комбинирование двух видов гидроизоляции.

Необходимые инструменты для нанесения гидроизоляции

При использовании в качестве гидроизоляции рулонных материалов потребуется применить газовую горелку или строительный фен.

Жидкие мастики и каучуковые массы наносятся при помощи валиков или набора кистей - широкой и узкой.

При использовании в качестве гидроизоляции рулонных материалов потребуется применить газовую горелку.

Применение в процессе гидроизоляционных работ сухих смесей основано на использовании штукатурно-затирочной машины или металлического шпателя, а также строительного миксера или специальной насадки на дрель для перемешивания раствора.

5 основных ошибок новичков

Гидроизоляция под стяжку в квартире не терпит ошибок и любые нарушения вызывают тяжёлые последствия, исправить которые возможно лишь посредством полного демонтажа всех слоёв. Наиболее распространены следующие ошибки:

• выполнение негерметичных стыков гидроизоляционного материала;
• некачественное или неполное удаление с поверхности старой стяжки, строительного мусора и мелкой пыли;
• отсутствие слоя грунтовки на очищенном бетонном основании, что нарушает процесс адгезии гидроизолирующего слоя;
• нанесение жидких гидроизоляционных материалов или рабочего раствора на основе сухой смеси на недостаточно высушенную поверхность;
• нарушение технологии и укладка меньшего количества слоёв при выполнении многослойной гидроизоляции.

Наиболее распространены ошибки — некачественное или неполное удаление с поверхности старой стяжки, строительного мусора и мелкой пыли.

Сколько придется заплатить за материалы?

Многообразие гидроизоляционных материалов позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Средние цены на рулонные материалы:

• гидроизол с толщиной 2,5 мм на основе стеклохолста - от 380 рублей за 9 кв.м;
• техноэласт с толщиной 4 мм от ТЕХНОНИКОЛЬ - от 1400 рублей за 10 кв.м;
• унифлекс с толщиной 3 мм от ТЕХНОНИКОЛЬ - от 1200 рублей за 10 кв.м;
• пергамин - от 90 рублей за 13 кв.м;
• рубероид - от 380 рублей за 15 кв.м.

Средние цены на жидкие материалы:

• универсальная битумная мастика - от 320 рублей за 20 кг.;
• каучуковая мастика серии КН-3 - от 1350 рублей за 22 кг.;
• битумный праймер - от 610 рублей за 20 л.;
• праймер битумный от ТЕХНОНИКОЛЬ серии № 01 - от 1800 рублей за 20 л.;
• стандартный строительный битум - от 590 рублей за 25 кг.

Средние цены на гидроизоляционные смеси:

• обмазочная гидроизоляция Аквастоп-PERFEKTA - от 630 рублей за 20 кг.;
• гидpoизoляциoнная смесь Водоstop от компании ГЛИМС - 840 рублей за 20 кг.;
• битумная мастика Flachendicht от KNAUF - 1210 за 5 кг.

Ориентировочные цены на услуги специалистов

Стоимость профессионально выполненной гидроизоляции перед стяжкой в условиях квартиры зависит от выбранного материала и чаще всего рассчитывается при осмотре объекта. Ориентировочные цены на гидроизоляционные работы в квартирах:

• выполнение обмазочной гидроизоляции - от 580 рублей за кв.м.;
• гидроизоляция полиуретановой мастикой - от 1800 рублей за кв.м.;
• гидроизоляция универсальной битумной мастикой - от 328 рублей за кв.м.;
• гидроизоляция строительным битумом - от 308 рублей за кв.м.;
• гидpoизoляция смесью Водоstop - от 558 рублей за кв.м.;
• гидроизоляция обмазочными растворами - от 520 рублей за кв.м.;
• гидроизоляция двумя слоями рулонных материалов - от 920 рублей за кв.м.

На сегодняшний день, на интернет ресурсах, на всевозможных форумах можно найти любую информацию, а именно про гидроизоляцию фундамента рулонными материалами, гидроизоляцию жидкой резиной, гидроизоляцию пола в частном деревянном доме, колодца из бетонных колец и еще многое другое, читайте отзывы и выбирайте удобный способ гидроизоляции вашего помещения.

В процессе ремонта отделка пола – один из ключевых этапов. Соблюдение правильной технологии позволит покрытию служить долго и не терять своих декоративных качеств. В числе условий установки качественного напольного покрытия присутствует обустройство гидроизоляции под стяжку. Ее правильное выполнение является важнейшей задачей, которая убережет хозяина от множества проблем в будущем.

Особенности и устройство

Гидроизоляция – понятие, которое встречается при любых упоминаниях о ремонтных работах в новых зданиях или о капремонте. Это процесс укладки изолирующих материалов различными способами на основание перед тем, как обустроить стяжку пола. Многие задаются вопросом, насколько это необходимо, и в каких случаях можно пропустить данный этап.

Основные функции гидроизоляции:

• Защита слоя стяжки от влажного воздействия. Особенно это важно в случае, если квартира расположена на первом этаже над подвалом. Бетонные покрытия из-за повышенной влажности могут терять свои основные функции, снижать свойства, покрываться трещинами и крошиться.
• Изолирующий слой предотвращает попадание влаги из обустраиваемой комнаты в соседние. В ванной комнате или санузле высока возможность затопления. Если вода в большом количестве попадет на пол, то без гидроизоляции вы в любом случае зальете соседей этажом ниже. Цементное основание пористое, оно может иметь дефекты. Вода просочится через них, а также через стыки между плитами и неплотно заделанные отверстия для трубопровода.

В остальных комнатах (спальнях, залах, кабинетах) риск подтопления значительно снижен. Тем не менее в них присутствуют трубы отопления, при прокладке которых образуются щели. Их также лучше обработать гидроизоляционными составами.

• Поддержание здоровой и безопасной среды в помещении. Блокирование поступления влаги извне исключает развитие в пространстве под стяжкой грибка и плесени, которые хорошо развиваются в теплой мокрой обстановке. Особенно это актуально для сухих стяжек. Между гранулами керамзита больше места для развития вредных микроорганизмов.
• Дополнительное покрытие предварительно выравнивает поверхность и облегчает укладку стяжки. Она ложится более однородным и ровным слоем.
• Дополнительный барьер для внешних воздействий в помещениях, которые находятся прямо над землей. Это в первую очередь касается частных домов. Испарения из почвы приведут к нарушению целостности напольного покрытия и необходимости его замены.

Типы и варианты

Существует немало способов произвести гидроизоляцию. Выбор наиболее подходящего из них зависит и от вашего бюджета, и от наличия необходимых материалов в продаже, и от того, в каком помещении вы собираетесь проводить ремонт.

Обычно выделяют следующие типы изолирующих покрытий:

• Обмазочная (штукатурная) гидроизоляция . Она производится при помощи сухих порошковых смесей на основе цемента. Продаются они в мешках, разводятся водой по инструкции на упаковке. Накладывается такое покрытие по аналогии со штукатуркой. Смесь придает слою большую прочность, устойчивость и долгий срок службы.
• Окрасочная . Жидкие смеси, преимущественно полимерные мастики, продающиеся в специальных пластиковых контейнерах, наносят кисточкой или специальным валиком.

• Оклеечная изоляция. Производят ее с использованием рулонных материалов двумя способами. В первом случае слои покрытий наклеивают с помощью различных составов на основание, не забывая проклеивать стыки материала и места соприкосновения со стенами. Во втором случае слой приклеивается в подогретом состоянии, швы также обрабатываются во избежание протечек.

Ввиду своей неэкологичности, данная методика нежелательна для применения в квартире. Лучше ее применять в хозяйственных помещениях.

• Составная. Этот вид гидроизоляции монтируется из разных частей материала с обработкой швов. Сравнительно новая методика дает гарантированную защиту от протечек.

• Изоляция пропиткой . Выполняют ее разными жидкими растворами с добавлением полимеров. Эффективность применения есть только в случае работы с пористыми основаниями, легко впитывающими влагу: покрытием из низкокачественного бетона и, если вы хотите обустроить стяжку поверх деревянного пола.
• Проникающая гидроизоляция . В основном этот тип применяют для ремонта гидроизоляционного слоя. В дефектные места, трещины и швы вносится смесь вяжущих или гидрофобных компонентов.

Обмазочная гидроизоляция является самой распространенной, доступной и довольно надежной. Ее наряду с окрасочным и рулонным методом можно применять как в квартире, так и в частном доме. Штукатурную изоляцию рекомендуют наносить под сухую стяжку.

Наносить мастики или рулонные покрытия можно и под полусухую, и под жидкую стяжку. Необходимо проверить, чтобы все швы на изоляционном слое, если они имеются, были надежно обработаны и проклеены.

Если вы делаете ремонт в новостройке, стоит остановить свой выбор на использовании битумных мастик. Они легки в применении и за счет своей упругой структуры не дадут трещин при усадке здания.

Если в вашей ванной потолки не позволяют по высоте применения толстого слоя изолирующих материалов, можете нанести пропитывающий состав. Он защитит даже в случае обильного протекания воды.

Материалы

Если еще совсем недавно практически все виды гидроизоляционных работ производились с помощью рубероида или битума, то сейчас можно выбрать более экологичные, доступные и эффективные товары.

Ниже представлены несколько групп материалов для гидроизоляции:

• Жидкие материалы . Самые известные из этой группы – мастики. Основные их разновидности: битумные, битумно-полимерные и полимерные. Первый вид самый распространенный и дешевый. Нужно только строго соблюдать технологию работ, так как при нагревании выделяются вредные вещества. Для того чтобы улучшить свойства битума, в него добавляют различные компоненты, такие как латекс или акрил. Модифицированными смесями окрашивают поверхность плотным слоем.

• Праймер – материал на основе битума и различных полимеров. Но основная его функция – подготовка основания к нанесению гидроизоляции. В отличие от мастик, он прекрасно впитывается в поверхность, укрепляя ее и понижая влагопоглощение. После его нанесения следует применять мастику.
• Жидкая резина – полимерный состав для гидроизоляции. Свое название материал получил из-за сходства с плотным и тягучим материалом, хотя изготавливается на основе битума. Очень удобно покрывать им основания неправильных форм. Он с легкостью равномерно заполняет поверхности и быстро застывает.
• Пропиточная изоляция – жидкости с добавлением различных полимеров (полиуретана, сольвента и других), используемые, как своего рода грунтовка для различных пористых оснований: минеральных или состоящих из дерева. Они популярны в применении для изоляции напольного покрытия в паркингах, гаражах, на складах и других производственных помещениях.

• Пленочная гидроизоляция . Пленки нашли довольно широкое применение перед укладкой стяжки. Слой получается достаточно тонкий, но метод укладки требует аккуратности и затрат времени. Изготавливают их из полиолефина, ПВХ или полиэтилена. При этом материал должен обладать достаточной толщиной и плотностью, чтобы хорошо выполнять свои функции.
• Мембранные материалы. Одна из последних разработок строительной отрасли изготавливается из ПВХ, полиэтилена или с добавлением каучука. Часто для прочности продукция армируется. В состав добавляют антипирены, чтобы повысить огнестойкость. В целом мембранная изоляция характеризуется высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред и низких температур. Очень популярны на рынке мембраны «Технониколь» и «Тайек Софт».

• Рулонные материалы . Это один из первых видов гидроизоляции. Покрытия выпускаются в виде рулонов и укладываются внахлест на пол с заводом на стену. Изготавливают их из картона, нетканых синтетических волокон и стекловолокна. Часто в составе можно встретить различные смолы и битум. Распространены и популярны для разных случаев применения рубероид, самоклеящаяся изоляция «Технониколь», «Гидростеклоизол» и пергамин. Рубероидом до сих пор выгодно и несложно изолировать фундаменты. Дешевый и простой в укладке материал не имеет большой долговечности за счет содержания картона в своем составе. Со временем в нем могут появиться трещины.

• Относительно недавно появившийся вид рулонных материалов – самоклеящийся . Клей на внутреннюю сторону уже нанесен, а на внешней им обработан один край на расстоянии примерно 5 см. Это значительно упрощает укладку такого слоя. Также рулонные изделия могут иметь специальное покрытие, за счет которого можно скреплять их между собой методом наплавления.

• Сухие смеси – распространенная и привычная в применении продукция. В состав ее входят цемент, песок, различные добавки для улучшения свойств покрытия, лучшей адгезии, глубокого проникновения, быстрого высыхания и т. д. Жесткие гидроизоляционные смеси разводятся водой и наносятся по типу штукатурки плотным слоем на все изолированное основания. Могут применяться для гидроизоляции в ванных и санузлах, обмазывания труб в квартирах, в частных домах и даже на открытых участках. Выдержат даже воздействие воды в бассейне. Высыхание обычно занимает более суток.

В магазинах нетрудно выбрать подходящий состав. Качественные и известные бренды: «Церезит», «Мастер», «Крайзер», «Бергауф», «Старатели».

Последовательность работ

При выполнении гидроизоляции в помещении должны соблюдаться несколько условий:

• Температура воздуха не ниже +5 С.
• Влажность не более 70%.
• Нормативные параметры необходимо установить за несколько дней до начала работ и избегать резких температурных перепадов и сквозняков.

Снаружи требуется в большинстве своем плюсовая температура, отсутствие дождя, сильного ветра, льда и снега на поверхности, прямого воздействия солнца.

Первым этапом в устройстве гидроизоляционного слоя выступает подготовка поверхности. Ее очищают от грязи и пыли с помощью щетки или шпателя. Жирные пятна и остатки химикатов лучше выводить с применением специально предназначенных растворов, чтобы улучшить адгезию с изолирующим слоем.

Далее, поверхность необходимо максимально выровнять: измерить кривизну, удалить горки и наросты, трещины и углубления заделать ремонтными составами. Сначала щели необходимо грунтовать. После обработки покрытие должно соответствовать отклонениям, принятым в действующих нормативах.

• Перед нанесением обмазочной изоляции сухими смесями поверхность нужно обработать грунтовкой в 1-2 слоя, затем дать ей просохнуть. После этого наносится разведенная по инструкции на упаковке смесь и выравнивается с помощью шпателя. Покрывают основание, как правило, в два слоя. Причем второй накладывают, когда первый уже схватился, но не досох.

Обязательно обмазывать стены на высоту минимум 15 см от пола. После всех манипуляций поверхности дают высохнуть и выполняют необходимый вид стяжки.

• В случае с окрасочными материалами схема похожа на предыдущую. Только вместо грунтовки, можно применить праймеры или распылить изоляционные составы. Но это необходимо лишь для помещений с постоянной влажностью или большим риском затопления. Мастики наносят валиком в два слоя с заходом на стену.

• Полимерный или битумный состав схватывается, заполняет все дефекты и образует идеально ровную и гладкую поверхность. Перед заливкой бетонной стяжки нужно убедиться в полной полимеризации состава.
• Для укладки рулонной изоляции после очистки основания необходимо нанести разметку. Все покрытия наносятся внахлест шириной около 5 см. Далее, в зависимости от вида гидрозащиты, участки наплавляют друг на друга, склеивают с помощью нагревания строительным феном, скрепляют или применяют самоклеящиеся полотна. После монтажа можно сразу приступать к устройству сухой или мокрой стяжки.
• В некоторых помещениях требуется проведение испытаний на качество изоляционного слоя. Для этого пол заливается на пару сантиметров водой и выдерживается в этом состоянии около часа. После этого осматриваются прилегающие помещения на предмет подтеков. При оборудовании бассейна это очень актуально.

• Считается, что рулонные материалы дают наиболее эффективную защиту. Но современные строители придерживаются другого мнения. Пленки, рубероид и другие холсты не пропускают воздух. Поэтому со временем между стяжкой и гидроизоляцией формируются воздушные прослойки. Соответственно, качество стяжки может пострадать или привести к необходимости демонтажа.
• Лучше использовать сухие смеси или мембранные прослойки. После этого можно обустраивать чистовую стяжку и ее гидроизолировать другими методами.
• В случае работы с рулонной изоляцией, все швы должны быть тщательно проклеены или обработаны, чтобы избежать протечек. Чем больше наложение листов друг на друга, тем лучше, но не менее 3 см.

Все виды гидроизоляции должны покрывать нижнюю часть стен, примыкающую к полу. Иначе смысла в таком слое нет – вода будет просачиваться через швы между стеной и основанием.

Гидроизоляцию стяжки пола необходимо выполнять в первую очередь для предупреждения финансовых потерь в результате аварийных ситуаций, когда происходит подтопление нижнего этажа по вине хозяев квартиры. Кроме того, такая защита основания позволяет повысить звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики, а также продлить срок службы полового покрытия.

Современная промышленность предоставляет массу материалов, с помощью которых можно организовать качественную гидроизоляцию под стяжку пола в квартире и загородном доме. Широкий выбор дает возможность приобрести материалы разного ценового сегмента, а простота монтажа некоторых типов гидроизоляции позволяет укладывать ее даже новичкам в строительстве.

Материалы для организации гидроизоляции подразделяют на следующие группы:

• Рулонные. Наиболее распространенные изделия, делящиеся на: оклеечные (которые необходимо приклеивать к основанию); наплавляемые (укладка такого материала производится при воздействии высоких температур); полимерные (данный материал совмещает клеевую основу и необходимость температурного воздействия). К этому сегменту относится и обычная полиэтиленовая пленка.
• Жидкие. К ним относят различные тягучие материалы на битумной основе, которые наносятся на основание валиком или кистью.
• Грунтовки. С помощью грунтовок глубокого проникновения можно эффективно обработать поверхность стяжки, придав ей гидроизоляционные свойства.
• Штукатурные смеси. Сухие смеси с высокой долей полимеров, которые необходимо приготавливать определенным способом и наносить на поверхность стяжки как обычную шпаклевку.

Мастика

К гидроизоляционным мастикам относят жидкие материалы, в основе которых присутствуют:

• битум;
• каучук;
• различные виды полимеров.

Перед нанесением мастики, бетонная поверхность пола и стен (на высоту 200 мм) обрабатывается грунтовкой. Выбирать праймер рекомендуется той же марки, что и жидкость для гидроизоляции. Для нанесения грунтовки используют валик или широкую кисть, для обработки труднодоступных мест применяют кисть шириной 100 мм. Срок высыхания грунта – два часа.

Для нанесения мастики используют кисть шириной 200 мм, валик или широкий шпатель. Первый слой наносится от окна вдоль помещения. Последующие слои перпендикулярно предыдущему. Перед нанесением следующего слоя необходимо подождать 3-4 часа, количество слоев может достигать 4-5. Окончательное высыхание мастики происходит в течение 48 часов.

Мастика, используемая в качестве гидроизоляции, весьма эффективно справляется со своей задачей, при этом ее легко наносить, она имеет долгий срок эксплуатации и экологически безвредна. К отрицательным моментам относят неустойчивость защитного покрытия при перепадах температуры и воздействии вибрации.

К наиболее популярным гидроизоляционным мастикам относят следующие марки:

• «Flachendicht», стоимостью 1250 рублей за 5 кг ведро;
• мастика битумная любых производителей, средняя стоимость 350 рублей за 20 кг ведро;
• мастика каучуковая любых производителей, средняя стоимость 1250 рублей за 20 кг ведро.

Рулонная

В качестве гидроизоляционных рулонных материалов обычно используют изделия на основе:

• стеклохолста;
• стеклоткани;
• полиэфирных веществ;
• полиэтилена;
• фольги;
• битума;
• каучука.

В настоящее время более популярными стали материалы, в основе которых присутствует несколько связующих веществ.

Перед укладкой рулонных материалов для гидроизоляции необходимо тщательно подготовить поверхность пола:

1. удаляют весь мусор и пыль;
2. трещины и сколы заделывают цементно-песчаным раствором;
3. срезают или удаляют все металлические предметы, выходящие за уровень основания (гвозди, саморезы, арматуру);
4. обрабатывают поверхность битумным праймером;
5. по периметру на стены крепится демпферная лента.

После подготовки поверхности основания приступают к подготовке рулонного материала. Его нарезают по размеру с таким учетом, чтобы обеспечить перекрытие полос по длине не менее 100 мм, а в местах стыков полотен — не менее 150 мм. Кроме того, необходимо предусмотреть заход материала на стены на высоту 150 мм.

Материал должен отлежаться в течение 24 часов, чтобы при укладке не приходилось натягивать и разглаживать полосы.

Перед укладкой оклеечных материалов на бетонное основание наносят битумную мастику двумя слоями, с толщиной каждого слоя в 1 мм. После 4 часов высыхания мастики, приступают к наклейке рулонного материала.

Листы клеят внахлест с обязательной проклейкой места стыка. После полной оклейки поверхности одним слоем, гидроизоляцию необходимо проверить, простукивая поверхность. Если обнаружатся пустоты под материалом, в этом месте делают надрез, заполняют пустоту мастикой, вновь приклеивают материал, после чего наклеивают заплату, перекрывающую проблемное место на 100 мм со всех сторон.

Следующий слой наклеивают таким образом, чтобы продольные стыки нижних полотен приходились на середину верхнего полотна. При монтаже рулонных изделий по наплавляемой технологии, подготовка поверхности и подготовка материала выполняется таким же образом, как и в случае с оклеечной гидроизоляцией.

Укладка наплавляемого изделия выполняется с применением горелки. Раскатанные полосы вновь скатывают в рулон, далее, нагревая внутреннюю поверхность до исчезновения маркировочного слоя, начинают прикреплять материал к основанию, прижимая горячую клейкую поверхность к бетону.

После укладки полосы ее необходимо прокатать жестким валиком, чтобы удалить остатки воздуха и обеспечить прочную адгезию с бетоном. Следующая полоса крепится внахлест с перекрытием 100 мм соседней полосы. Данный способ невозможно применять для обработки деревянных конструкций из-за повышенной пожароопасности работ.

К наиболее популярным гидроизоляционным рулонным материалам относят следующие марки:

• «Унифлекс», стоимостью 1200 рублей за 10 кв.м.;
• «Гидроизол», стоимостью 400 рублей за 9 кв.м.;
• рубероид любых производителей, средняя стоимость 450 рублей за 15 кв.м.

Штукатурные смеси

В основу штукатурных составов, которые используются в качестве гидроизоляции любых твердых поверхностей (бетон, кирпич, гипс), входят традиционные цемент, песок и специальные полимерные добавки. Данные составы сохраняют свои свойства при значениях температуры от – 50 до +70 С.

Сухая смесь разбавляется водой до консистенции сметаны и наносится шпателем на поверхность основания по длине помещения, толщиной не более 2 мм. Первый слой высыхает в течение 20 минут, после чего наносится следующий слой, перпендикулярно первому. При необходимости делают до четырех слоев штукатурки, соблюдая изменение направления разглаживания.

Спустя 14 дней, процесс высыхания гидроизоляции заканчивается и можно приступать к прочим работам, но в процессе сушки поверхность приходится периодически увлажнять.

К наиболее популярным гидроизоляционным стяжкам относят следующие марки:

• «Аквастоп – Perfecta», стоимостью 650 рублей за мешок 20 кг;
• «ВодоStop ШЛИМС», стоимостью 850 рублей за мешок 20 кг.

Проникающие грунтовки

Задача проникающих составов – изменять структуру бетонного основания, что позволяет достичь гидроизоляционного эффекта. Проникновение специальных жидкостей в пористую поверхность обеспечивает заполнение любых микротрещин вяжущим составом, образуя непроницаемую для воды пленку. Глубина проникновения достигает 0,5 мм.

Существует два типа проникающих грунтовок: готовые к применению жидкости и сухие смеси, которые необходимо разводить до рабочего состояния.

Перед тем, как делать гидроизоляцию проникающими составами, необходимо хорошо увлажнить поверхность основания, после чего выждать 3-4 часа и снова смочить поверхность уже непосредственно перед нанесением состава.

Сухие смеси разводят в соответствии с рекомендациями производителя, жидкие составы рекомендуется встряхнуть несколько раз перед использованием. Наносят гидроизоляционную жидкость при помощи валика или кисти последовательно, сначала первый слой, затем, через промежуток, указанный в инструкции к составу, второй.

После нанесения состава поверхность укрывают полиэтиленом и оставляют на 14 дней. Во время высыхания состава необходимо периодически увлажнять поверхность бетонного основания. После полного высыхания пропитки необходимо обработать составом места стыков пола со стеной на высоте 200 мм.

К наиболее популярным маркам проникающей гидроизоляции относят:

• «Пенетрон», стоимость около 3 000 рублей за 25 литровую упаковку;
• «Пронитрат», стоимость 1200 рублей за 5 кг;
• «Kema» сухая гидроизоляционная смесь, стоимость 2250 рублей за мешок 25 кг.

Гидроизоляция, выполненная из этих материалов, обладает практически бесконечным сроком службы, отлично справляется с механическим воздействием, может самостоятельно устранять мелкие трещины, возникающие в процессе эксплуатации поверхности.

К недостаткам можно отнести: высокую стоимость, невозможность обработки бетонов низких марок, кирпича и гипсовых оснований, длительный процесс образования защитной пленки.

Исходя из положительных и отрицательных свойств проникающих составов, можно сделать вывод, что наилучшим вариантом использования этого материала являются промышленные здания и сооружения.

Нюансы гидроизоляции в квартире и в доме

Для обеспечения гидроизоляции стяжки в городской квартире допустимо применение любых типов гидроизоляции, исключение составляют помещения, находящиеся на первых и последних этажах.

Для квартир, расположенных на первом этаже желательно выполнять двойную гидроизоляцию, например, изначально обрабатывается основание грунтовкой глубокого проникновения, а затем используются рулонные материалы (оклеечные или наплавляемые).

По такому же принципу выполняется гидроизоляция помещений на последнем этаже. Чтобы надежно защитить пол от протекания, необходимо выполнить сначала гидроизоляцию пола перед стяжкой, для этого лучше всего подойдут рулонные материалы. После заливки основания выполняется гидроизоляция пола после стяжки, в этом случае подойдут обмазочные материалы (гидроизоляционная мастика).

Существуют особенности устройства гидроизоляции в загородных домах. В помещениях, где отсутствуют подвалы, при устройстве полов рекомендуется изначально подготовить подушку из сыпучих материалов (обычно песка или гравия), после чего укладывается рулонная гидроизоляция и заливается стяжка. Данный способ устройства полов позволяет избегать излишней влажности и сохранять тепло в доме.

Вода камень точит. Чтобы этого не произошло, в квартире или загородном доме проводится гидроизоляция, что является вторым этапом в подготовке к устройству пола.

Гидроизоляция пола перед стяжкой позволяет решить ряд проблем:

• предотвратить затопление нижних этажей;
• уберечь стяжку и полы от повышенной влажности в ванной, туалете и кухне от соседей снизу;
• решить проблему звукоизоляции при применении рулонных защитных материалов.

От качества ее выполнения зависит срок эксплуатации пола.

Виды гидроизоляционных материалов и способы их укладки

На строительном рынке представлен широкий выбор гидроизоляционных материалов. При этом в каждой технологической группе наблюдается разнообразие и по цене, и по качественным характеристикам. Поэтому самостоятельно сделать выбор очень трудно.

По технологии выполнения изоляции все материалы можно разделить на:

• Рулонные, которые в свою очередь бывают:

1. Оклеечные — крепятся к основанию пола и между собой, при многослойной изоляции, с помощью битумной мастики;
2. Наплавляемые, когда одна сторона материала пропитана клеящим составом, закрытым защитной пленкой. Разогрев рулона специальной газовой горелкой со стороны защиты ведет к ее расплавлению и открытию клеящего слоя;
3. Полимерные — стыки разогреваются строительным феном и склеиваются.

• Материалы жидкого нанесения (обмазочная мастика, жидкая резина и т.д.);
• Проникающие грунтовки;
• Сухие штукатурные смеси вяжущего типа.

Рулонная изоляция

Наличие множества видов рулонной гидроизоляции объясняется большим количеством комбинаций между основным слоем материала и видами изолирующего средства. Основанием могут быть:

• Стеклохолст. Бюджетный по цене, он имеет малый срок эксплуатации;
• Стеклоткань. Стоимость материала в несколько раз выше, но это оправдано увеличением прочности и долговечности в 5 раз по сравнению с первым вариантом;
• Полиэфирные материалы. Имея такую же прочность как стеклоткань, они в 4-5 раз более эластичные, что позволяет сохранять отличное сцепление с основой пола при колебаниях температуры;
• Картон. Строители постепенно отказываются от таких материалов при гидроизоляции нижних частей здания из-за их недолговечности;
• Фольга;
• Асбестовая бумага. Для гидроизоляции под стяжку практически не применяется.

Гидроизолирующие слои наносят:

• битумом:
• бутилкаучуком (резиновыми составами);
• дегтем.

Например, рубероид представляет смесь битума со строительным картоном. Замена битума на деготь дает знакомый старшему поколению материал — толь. Нанесение битумного слоя на стекловолокно позволяет получить гидроизол, стеклорубероид, стекловойлок и т.д. Резинотехнические смеси дают многослойный, но без основы, гидробутил и другие материалы.

Кроме этого, в отдельную группу рулонных материалов выделяют полиэтиленовую пленку . Многообразие видов материалов предопределило несколько технологий их укладки.

Оклеечный метод укладки гидроизоляции

Все технологии укладки различных видов гидроизоляции под стяжку начинаются с тщательной подготовки основания. Этот процесс подробно рассмотрен в работе «Подготовка основания под стяжку пола», размещенной . Поэтому, при рассмотрении всех технологий гидроизоляции, начальный этап работ будет опускаться.

Последующая работа по укладке гидроизоляции своими руками состоит из следующих шагов.

1. Бетонное перекрытие обрабатывается праймером — грунтовкой по бетону, изготовленному на основе битума. Это позволит обеспечить необходимое сцепление битумной мастики с основанием пола.

2. По всему периметру на стены с помощью клеящего слоя или жидких гвоздей крепится демпферная лента. Ее назначение — давать возможность стяжке расширяться без повреждений при колебаниях температуры.

3. Производится раскрой рулонного материала, попутно он очищается от присыпок и пыли. При этом необходимо учитывать:

• такая технология предусматривает минимум два слоя материала;
• материал должен заходить на стены на 15 см (после укладки стяжки лишнее обрезается);
• кладется внахлест на 15-20 см;
• в местах, примыкающих к порогу, оставляют не менее 30 см, чтобы была возможность захода изоляционного материала в следующее помещение.

4. Нарезанный материал раскатывается и оставляется в таком положении на сутки, что позволит при проклейке избежать волн и пузырей.

5. На следующий день места контакта гидроизоляционного материала с основанием пола и стенами обрабатываются битумной мастикой.

Важно: холодная мастика наносится в один слой толщиной 1 мм, горячая — в два слоя. Второй слой необходимо наносить через 3-4 часа, чтобы первый слой не успел окончательно просохнуть.

7. При обработке мастикой основания для второго листа, также проклеивают место стыка на первом листе, где образуется внахлест.

8. После укладки первого слоя, он простукивается для выявления непроклеенных мест.

9. Образовавшиеся волны и пузыри разрезаются крестообразно, выравниваются, промазываются мастикой и снова крепятся к основанию. Места разреза высушиваются, промазываются мастикой. Поверх накладывается заплата внахлест.

10. Укладка второго слоя производится в том же порядке. Единственное, что необходимо учесть — стыки второго слоя должны лежать примерно посредине листов первого слоя.

Такой метод устройства изоляции относительно недорогой, надежный, имеет долгий срок службы (не менее 18 лет), не повреждается при образовании трещин в основании пола, может выполняться собственными силами.

К недостаткам относятся большая трудоемкость, длительное время монтажа, высокая степень пожарной опасности.

Наплавляемый метод

Гидроизоляция стяжки пола наплавляемым методом — это новый, высокоэффективный способ защиты от влаги. Материал укладывается в один слой, а перекрытие не требует обработки праймером. Первые шаги технологии повторяют пункты 1-4, за исключением подпункта 3.1, оклеечного способа.

Дальнейшая работа с таким видом материалов обусловлена их устройством. В основе наплавляемой гидроизоляции стекловолокно, пропитанное полимерными материалами. Верхний слой выполняет защитные функции, а нижний — роль клея. Для предотвращения склеивания рулонов, клеящая основа закрыта специальным защитным покрытием.

Перед укладкой материал снова скручивается в рулоны. Защитная пленка нагревается газовой горелкой до исчезновения контрольного знака. По мере прогревания клеящего слоя идет раскатка рулона с одновременной укладкой.

Поверхность уложенного материала прокатывается валиком для плотного прилегания к основанию, без образования пузырей. Второй лист кладется также внахлест, как и в предыдущем способе. Работа выполняется быстро.

У этого метода так же есть недостатки:

• нельзя уложить на деревянный пол из-за возможного возгорания при использовании открытого пламени;
• высокая цена материала, по сравнению с рубероидом;
• работу могут выполнять строители, имеющие опыт такой укладки изоляции;
• технология укладки рассчитана на 2-х человек.

Метод склеивания стыков полимерных материалов

Этот метод полностью повторяет предыдущий, за исключением одного но — не предусматривает сцепления гидроизоляционного материала с основанием пола.

Важно: все рулонные материалы одновременно выполняют функцию звукоизоляции. Применение других видов гидроизоляционных материалов требует проведения шумоизоляции.

Мастика

Обмазочные гидроизоляционные мастики — это жидкие изоляционные материалы на основе битума, каучука, полимеров или их смеси. Например, битумно-резиновые, битумно-полимерные и т.д. мастики. Наносятся малярной кистью или валиком по аналогии с краской.

Работы выполняются в следующей последовательности.

1. Подготовленное бетонное перекрытие обрабатывается праймером, желательно той же марки, что и мастика. Кроме этого, обработке подлежат стены по всему периметру. Высота наносимой полосы на стену — 15-20 см. Для нанесения используются валик и кисть. Кисть понадобиться для проработки недоступных для валика мест, таких как пространство вокруг труб, углы, стыки стен и перекрытий. Праймер наносится в один слой по всей поверхности, без пятен пропуска. Сохнет не более 2-х часов.

2. По периметру стен крепится демпферная лента (указанную операцию можно выполнить перед укладкой стяжки).

3. Используя широкую кисть, валик и шпатель (с его помощью легче обрабатываются стыки стен с перекрытием) наносится первый слой мастики. Работа начинается с дальней, по отношению к выходу, стены. Все труднодоступные места тщательно промазываются. Втирать мастику силой не надо. Каждый слой наносится в одном направлении, в то же время перпендикулярно предыдущему.

4. Следующий слой наносится на предыдущий через 3-4 часа. Если дать мастике высохнуть, то наступает ее полимеризация и следующий слой просто отстанет. Всего изоляция наносится 3-5 раз. Полное высыхание обмазочной изоляции происходит через двое суток.

К плюсам метода относятся:

• надежность;
• простота укладки — не требуется опыт работы и множество инструментов и приспособлений;
• экологическая безопасность;
• долговечность;
• возможность обработать труднодоступные места.

Недостатков несколько, но весьма существенных:

• нельзя применять в домах с постоянной вибрацией — около автомагистрали, железной дороги или стройки — мастика теряет изоляционные свойства;
• изоляция неустойчива к резким перепадам температур;
• легко повреждается механическим путем, а поэтому, при армировании стяжки металлической сеткой, под нее ложатся специальные полимерные прокладки.

Важно: такую гидроизоляцию пола под стяжку в квартире эффективно делать в жилых помещениях. В ванной, на кухне и в туалете должен быть комбинированный способ — поверх мастики уложены рулонные гидроизоляционные материалы, что дает 100% гарантию качества выполненных работ.

Проникающие грунтовки

Внедрение в производство новых технологий не обошло стороной и строительную индустрию. Проникающая гидроизоляция — одна из них. Суть нового метода гидроизоляции в изменении физической структуры бетона под воздействием компонентов пропитки.

Вступая в реакцию с вяжущими веществами бетона, они создают защитную пленку из нерастворимых кристаллов, закупоривающими все микротрещины и поры на глубину 0,5 мм. Кроме защиты от воды, такой пленкой повышают сопротивляемость бетонных изделий агрессивным химическим веществам.

Проникающая гидроизоляционная грунтовка выпускается в жидком состоянии — «Пенетрон», «Пронитрат» и в виде сухих смесей — «Kema». Как делать гидроизоляцию проникающей грунтовкой?

1. Бетонная поверхность обильно смачивается, но при этом нельзя допускать протечек на соседей снизу.
2. Сухие смеси разводятся по инструкции на упаковке.
3. Непосредственно перед нанесением проникающей грунтовки поверхность еще раз смачивается.
4. Валиком или кистью наносится первый слой изоляции.
5. Через время, указанное в инструкции, наносится второй слой грунтовки на снова увлажненный бетон.
6. Обработанный участок закрывается полиэтиленовой пленкой или регулярно в течение 2 недель увлажняется.
7. После полного высыхания проводится гидроизоляционная защита стены по всему периметру на высоте 15-20 см от основания пола и стыков мастикой с помощью широкой малярной кисти.

К достоинствам новой технологии можно отнести то, что проведенная гидроизоляционная защита:

• не имеет ограничений по сроку эксплуатации;
• выдерживает любые механические нагрузки;
• обладает способностью затягивать, возникающие в ходе эксплуатации, микротрещины.

Минусов достаточно много:

• пропиточная грунтовка не эффективна на бетонах с низкой маркой цемента;
• не наносится на кирпич, гипсовую и известковую штукатурку, что требует обработки таких материалов мастикой;
• очень высокая цена;
• долгий технологический цикл.

Вывод: применение в жилищном строительстве проникающей грунтовки малоэффективно. Проникающая грунтовка изначально создавалась для гидроизоляции больших площадей.

Штукатурные смеси

Штукатурные гидроизоляционные смеси состоят из песка, цемента и полимерных компонентов, обеспечивающих защиту от влаги. В отличие от проникающей грунтовки, может наноситься на любые строительные материалы:

• кирпич;
• бетон;
• гипсовые и известковые штукатурки.

Такая гидроизоляция имеет высокий уровень адгезии (сцепления) с поверхностью и низкий коэффициент упругости, что позволяет ее наносить в помещениях с высоким перепадом температур — от -50 до +70 градусов по С.

Порядок выполнения работ:

1. Смесь разводится водой до состояния сгущенного молока.
2. На подготовленную поверхность наносится тонким слоем шпателем.
3. После просушки первого слоя, в течение 15 минут наносится второй слой в направлении, противоположном первому.
4. Таким же образом наносится третий, а если необходимо, то и четвертый слой.
5. Сушка происходит в течение 2 недель, но в первые 5-7 дней поверхность штукатурки необходимо увлажнять: каждые 4-5 часов с помощью аэрозольных баллончиков (пульверизаторов) первые сутки; 2-3 раза в последующие 4-6 дней.

Эта технология не требует больших финансовых затрат, выполняется одним простейшим инструментом, имеет долгий срок службы, работы могут производится собственными силами. Минус один — сохнет очень долго.

Нами рассмотрены основные виды гидроизоляции. Однако существуют не менее эффективные, но не очень популярные виды защиты от воды — жидкое стекло, литая (жидкая) резина, наливные полимерные смеси и т.д.

Внимание: гидроизоляция пола после стяжки возможна только рулонными материалами из-за демпферной ленты (ни мастика, ни штукатурные смеси не войдут в плотное сцепление с лентой и, следовательно, не будет изоляционного слоя на стыке стены и стяжки).

Особенности гидроизоляции квартиры и загородного дома

Отличия в технологии гидроизоляции частного дома и квартиры появляются только при устройстве песчано-гравийного основания для пола. Если в коттедже или дачном доме применили бетонные перекрытия, отличий в порядке выполнения защитных работ между квартирой и жилым домом нет.

Как правильно уложить грунтовое основание для пола показано . Дальнейшие шаги следующие:

• грунт закрывается геотекстилем для защиты рулонных гидроизоляционных материалов от механических повреждений;
• укладывается рулонная гидрозащита.

Срок службы нового пола определяется многими факторами. Но его защита от влаги — определяющий. Все виды пола, кроме половой керамической плитки, активно подвергаются необратимым изменениям под воздействием открытой воды или ее паров в воздухе.

Стоимость материалов для гидроизоляции

Видео по теме