Самый, наверное, лучший способ увеличить полезную площадь собственного дома — это заменить двускатную крышу дома на мансардную. Таким образом можно приобрести одну, две или даже три дополнительных комнаты, не выкраивая дополнительного места на участке и не связываясь с очень трудоемкими процессами заливки нового фундамента и возведения стен. А чтобы узнать, как сделать мансарду правильно, нужно рассмотреть все этапы ее обустройства, начиная с расчетов и заканчивая кровельным покрытием крыши и отделкой получившихся дополнительных помещений.
Чтобы все работы прошли успешно, прежде всего необходимо убедиться, что уже имеющиеся стены (если надстройка будет возводиться в старом доме) способны выдержать дополнительную нагрузку. От этого фактора будет зависеть, стоит ли затевать подобную стройку, а если да, то на какой конструкции мансардной крыши лучше будет остановиться.
Нужно отметить, что нагрузка на несущие стены существенно увеличится — за счет большего количества стропил, из-за массы внутренней отделки стен и пола, окон и дверей, системы утепления, а также всех элементов интерьерного наполнения мансардных помещений. Все указанные факторы говорят о том, что начинать нужно с выбора оптимальной конструкции мансарды, с проведения расчетов , составления проекта и чертежей будущей надстройки.
По действующим строительным нормам мансардой считается помещение под крышей, имеющее высоту от перекрытия до конька не менее 2500 мм. Если этот параметр меньше указанной границы, то помещение считается обычным чердаком.
Существует несколько видов мансардных надстроек, но самыми популярными из них являются высокие двускатные и ломаные конструкции. Их популярность можно объяснить более простыми расчетами , относительно несложными монтажными работами и удобством в эксплуатации. На третьем месте, после двускатных и ломаных конструкций, можно назвать односкатный вариант кр ыши, который также иногда используется для обустройства мансарды. К сожалению, не в каждой конструкции дома можно применить этот вид надстройки, так как он требует не только реконструкции крыши, но и поднятия в высоту уже построенных стен, что значительно увеличивает нагрузку и на них, и на фундамент.
Если возводится новый дом, и планируется второй этаж в виде мансарды, то односкатный вариант кр ыши хорошо подойдет для этой цели. Кроме того, это поможет сэкономить на кровельном материале.
Более сложные конструкции — купольные, четырехскатные, а также с различными выступами-консолями, устроенными в скатах крыши (одноуровневые и многоуровневые), применяются крайне редко и только в эксклюзивных проектах, так как имеют сложную и в инженерных расчетах , и в монтаже конструкцию.
На рисунке под номерами показаны:
1 – Двускатная мансарда.
2 – Ломаная мансарда
3 – Одноуровневая консольная мансарда
4 – Многоуровневая мансарда.
Чердачное помещение под д вускатной крышей, которая устроена под углом между скатами в 80 ÷ 90 градусов на коньке, вполне может быть переоборудована под мансарду. Для создания под ней полноценных жилых помещений потребуется провести ряд необходимых реконструкций, к примеру, очень часто не обходится без укрепления чердачного перекрытия. Все эти переделки и плюс к этому – необходимое утепление непременно «съедят» значительную часть полезного пространства под крышей, поэтому не стоит ожидать, что комнаты в такой мансарде будут просторными и с высокими потолками.
Конечно же, если габариты (длина и ширина) дома — достаточно большие, а крыша имеет значительный угол наклона (45 градусов или даже выше), то после переделок можно будет рассчитывать на относительно просторное мансардное помещение.
Помещение под ломаной мансардной крышей будет гораздо просторнее и с достаточно высоким потолком. Такой чердак можно спокойно разделить на две раздельные комнаты.
Ломаная крыша имеет четыре плоскости скатов. Располагают их под разными углами — верхние скаты называют коньковыми, а нижние – боковыми. Они, по большей части, и исполняют роль стен.
Этот вид мансардной крыши несколько сложнее в проектировании и монтаже, но зато и результат порадует просторными комнатами и респектабельным внешним видом дома.
Этот вид мансарды имеет еще более сложную конструкцию, чем предыдущий, так как подразумевает смещение чердачного пространства в одну или другую сторону.
Используя этот вариант устройства мансарды можно получить просторные помещения, намного больше по площади, чем под д вускатной крышей.
Конструкция одноуровневой мансардной крыши может повторять не только двускатный , но и односкатный вариант – это будет зависеть от того, насколько предполагается вынести консоль за пределы чердака и поднять ее потолок.
Многоуровневая конструкция наиболее сложна в проектировании и монтаже. В ее разработке и возведении обязательно будет нужна помощь квалифицированных специалистов. Опорами для уровней мансардных помещений служат разные стропильные системы и перекрытия, которые объединяются с основной. Многоуровневая система предполагает расположение комнат на разных уровнях чердачного помещения, именно поэтому и консоли должны быть расположены именно так.
Выбрав наиболее желательный вид мансарды, необходимо определить, возможно ли ее обустройство на старые стены дома, или же придется их укреплять. Поэтому нужно провести точные расчеты и составить проект.
Большинство крыш, и мансардная в этом вопросе не является исключением, имеет один из двух видов стропильной системы, или же комбинированный их вариант. Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности, которые зависят от расположения несущих стен строения.
Висячая стропильная система определяется тем, что она имеет опору только на две наружные капитальные стены, расположенные по длине здания, в котором нет внутренних капитальных перегородок.
Такая система используется при условии, что между капитальными опорами расстояние составляет не более 13 ÷ 14 метров. В любом случае , эта конструкция дает достаточно большую нагрузку на стены и фундамент ст роения.
Для ослабления нагрузок в данной системе применяются различные опорные элементы - ригели , бабки, подкосы, затяжки, стойки и другие детали.
Например, бабки как бы подвешивают с помощью затяжки всю систему к коньковому брусу, а подкосы подтягивают перекрывающие балки к стропильным ногам.
Для чердачного перекрытия в этой системе необходимо использовать толстые бруски, бревна или доски, которые устанавливают на ребро. Их толщину можно определить по таблице, приведённой в настоящей публикации, взяв за основу расстояние между точками опоры.
Чтобы при использовании висячей системы перекрытие было надежным и прочным, нужно провести точные расчеты , и если самостоятельно сделать это затруднительно, то лучше
Наслонная система отличается тем, что имеет опоры не только на внешние капитальные стены, но и на внутренние перегородки, которые имеют под собой фундамент.
Поэтому, начиная строительство дома, в котором запланирована мансарда, нужно заранее продумать месторасположение внутренних капитальных перегородок.
Для дома с мансардой наслонная система — это оптимальный вариант, так как перекрывающие дом балки будут прочно и надежно закреплены на стенах и перегородках.
При возведении ломаной конструкции крыши мансарды, можно использовать комбинированный вариант ст ропильной системы, то есть использовать элементы как висячей, так и наслонной системы.
Составляя проект постройки любого вида мансарды, рекомендовано рассмотреть ее в разных проекциях, чтобы наглядно определить расположение всех опорных элементов. Рассчитывая все параметры мансарды, их нужно сразу же вносить в проект.
На основании произведенных расчетов , определяются места и способы монтажа всех элементов конструкции стропильной системы. Расчет также необходим для точного определения нужных для постройки мансарды материалов и их параметров.
Любая из деревянных конструкций мансардной крыши состоит из определенных элементов, которые связываются между собой соединительными узлами, имеющими различные конфигурации. Чтобы лучше понять конструкцию этих соединений, рекомендовано прорисовать каждое из них, а при проведении монтажных работ — обязательно иметь под рукой этот чертеж-рисунок .
В конструкцию ломаной мансардной крыши входят следующие составляющие системы:
Самостоятельно разработать проект мансардной крыши достаточно сложно, так как этот процесс тр ебует определенных знаний и навыков по проектированию и проведению специфических архитектурных расчетов . Если при этом допустить ошибки, конструкция мансарды будет ненадежной , а кроме того — своим весом может повредить стенам и фундаменту здания.
Впрочем, если задумана не слишком сложная конструкция, то можно попробовать справиться и своими силами.
Расчет высоты конька
Размер полезной площади мансардного помещения зависит от высоты конька крыши, а последняя определяется выбранным уклоном скатов — чем этот угол меньше, тем ниже потолок и, соответственно, меньше полезная площадь чердачного помещения.
Н= L × tg α
Н — высота конька;
L — ½ ширины строения (если речь идет о двускатной симметричной крыше);
α — угол наклона ската стропильной системы.
В качестве примера можно подставить в формулу выше применяемые данные:
Размер строения 8 × 10 м , угол уклона 30° , тангенс 30°= 0,58
Н = 8/2 × 0,58 = 2,32 м
Высота конька будет равна 2,32 м .
Очень подробно, со всеми возможными нюансами и необходимыми справочными таблицами, процесс и всех связанных с ним иных параметров изложен с отдельной публикации, посвященной именно этому вопросу.
Площадь внутреннего пространства мансарды
Методика, применяемая для определения площади чердачного пространства, даст возможность вычислить количество необходимого материала для постройки стропильной системы, для утепления и отделки. Особенно точные расчеты важны, если мансарда будет использоваться для обустройства дополнительных жилых комнат, так как они требуют особого оформления.
Обычно вычисляется вся площадь помещения под крышей, то есть и полезная, и так называемая «глухая» . Жилое пространство ограничивается установленными стойками, которые будут основой для монтажа и отделочного материала стен. Зона за ними считается глухой, то есть, чаще всего, не используемой.
Общая площадь вычисляется достаточно просто: к ширине здания прибавляется ширина свесов с двух сторон. Полученная сумма умножается на длину строения.
Площадь жилого пространства найти тоже несложно : для этого нужно измерить ширину мансардного пространства между стойками, установленными под одним и другим скатом крыши, и умножить полученный параметр на длину чердака от фронтона до фронтона .
Площадь кровельного покрытия
Чтобы заранее определиться с количеством кровельного материала, необходимо рассчитать общую площадь скатов крыши.
Если принято решение устанавливать ломаную или даже более сложную конструкцию, необходимо вычислить площадь всех отделов крыши. Для этого ее нужно разбить на отдельные геометрические фигуры, а затем просчитать площадь каждой из них и сложить результаты.
Для тех, кто нетвердо помнит формулы подсчёта площадей плоских фигур, приводится схема— «шпаргалка».
Площадь односкатной крыши
Если крыша мансарды односкатная , то рассчитать ее площадь можно, используя формулу: Sabcd= Lcd × Lbd.
Обратите внимание на рисунок. При подсчётах учитывается не только длина и ширина стропильной конструкции ската – нельзя забывать и о карнизных свесах со всех сторон.
Двухскатная крыша
При симметричном расположении скатов крыши, для расчетов двускатной кровли останется только умножить полученное выше значение на два.
Например, возьмем тот же пример, что рассматривался выше. Размер строения составляет 10 × 8 м . Угол ската — 30°, высота конькаН = 2.32 м . Несложно определить и длину стропила – S
S = Н / sin α = 2.32 / 0.5 = 4.64 м
Свес карнизный принимаем 0,7 м , фронтонный свес 0,7 м . По формуле односкатной крыши вычисляется площадь одного ската.
(10 + 2×0,7) × (4,64 + 0,7) = 60,88 м²
Затем, чтобы получить общую площадь двух скатов, получившийся результат умножается на два.
Q = 121,76 м²
Данная методика предназначена для расчета сплошной поверхности скатов, без учета окон, каналов вентиляции и дымохода.
Если крыша имеет очень сложную конструкцию, то лучше не рисковать и все же обратиться за помощью к профессионалам, которые произведут необходимые вычисления, используя специальные компьютерные приложения.
При использовании, шифера, мягкой кровли, других профильных материалов, можно воспользоваться упрощенной формулой подсчета .
Отталкиваемся от рисунка:
Итак, для расчета применима следующая формула:
Q = К × (В + 2А ) × (L+2C )
Q — необходимое количество кровельного покрытия;
В — ширина здания (по фронтонной стенке);
А — ширина планируемых карнизных свесов кровли;
L — общая длина здания;
C — ширина боковых свесов кровли.
К – это коэффициент, учитывающий угол наклона ската по отношению к горизонту (α). По большому счету , он представляет собой тригонометрическую функцию секанс (sec), равную обратной величине соsα.
Чтобы не углубляться в теорию, проще привести таблицу коэффициента К в абсолютном, то есть числовом измерении:
Угол наклона, градусов | Коэффициент К | Угол наклона, градусов | Коэффициент К | Угол наклона, градусов | Коэффициент К | Угол наклона, градусов | Коэффициент К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0002 | 18 | 1.0515 | 36 | 1.2361 | 53 | 1.6616 |
2 | 1.0006 | 19 | 1.0576 | 37 | 1.2521 | 54 | 1.7013 |
3 | 1.0014 | 20 | 1.0642 | 38 | 1.2690 | 55 | 1.7434 |
4 | 1.0024 | 21 | 1.0711 | 39 | 1.2868 | 56 | 1.7883 |
5 | 1.0038 | 22 | 1.0785 | 40 | 1.3054 | 57 | 1.8361 |
6 | 1.0055 | 23 | 1.0864 | 41 | 1.3250 | 58 | 1.8871 |
7 | 1.0075 | 24 | 1.0946 | 42 | 1.3456 | 59 | 1.9416 |
8 | 1.0098 | 25 | 1.1034 | 43 | 1.3673 | 60 | 2.0000 |
9 | 1.0125 | 26 | 1.1126 | 44 | 1.3902 | 61 | 2.0627 |
10 | 1.0154 | 27 | 1.1223 | 45 | 1.4142 | 62 | 2.1301 |
11 | 1.0187 | 28 | 1.1326 | 46 | 1.4396 | 63 | 2.2027 |
12 | 1.0223 | 29 | 1.1434 | 47 | 1.4663 | 64 | 2.2812 |
13 | 1.0263 | 30 | 1.1547 | 48 | 1.4945 | 65 | 2.3662 |
14 | 1.0306 | 31 | 1.1666 | 49 | 1.5243 | 66 | 2.4586 |
15 | 1.0353 | 32 | 1.1792 | 50 | 1.5557 | 67 | 2.5593 |
16 | 1.0403 | 33 | 1.1924 | 51 | 1.5890 | 68 | 2.6695 |
17 | 1.0457 | 34 | 1.2062 | 52 | 1.6243 | 69 | 2.7904 |
35 | 1.2208 | 70 | 2.9238 |
Возвращаемся к нашему примеру:
Q = 1,1547 × (8 + 2 × 0,7) × (10+2 × 0,7) = 123,74 м²
С учетом перехлёстов шиферных листов – получается практически то же самое, что и в расчётах, проводимых иным методом. Безусловно, по совету опытных строителей, к полученной площади при при обретении кровельного материала следует добавить еще 10 ÷ 15 %
(На рисунке изображена двускатная крыша, однако, формула в полной мере подходит для расчетов с необходимым уровнем точности для односкатных или вальмовых крыш. Правда, с оговоркой – у вальмовой крыши крутизна основных и боковых скатов должны совпадать. Если нет, то расчет проводится для каждой пары скатов по отдельности , а затем значение суммируется).
Общий вес с тропильной системы и кровельного покрытия
Не менее важно грамотно выбрать оптимальный материал для кровельного покрытия и правильно сделать под него обрешетку . Этот подсчет проводится с учетом длины стропил и угла их уклона.
Обрешетка под кровельный материал может быть разреженной, смешанной или сплошной. Например, металлочерепица, профнастил или шифер закрепляется на разреженную обрешетку , а мягкая кровля – только на сплошную.
Выбирая кровлю, нужно получить информацию о ее эксплуатационных характеристиках. Именно от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции крыши. Кровельный материал нужно также выбирать с учетом конкретного региона и его климатических условий, особенно таких факторов, как температурные перепады и сильные ветры.
Немаловажным фактором является вес кровельного покрытия, тем более, если мансардная крыша будет установлена на старые стены. Поэтому , следует заранее прикинуть вес кровли и узнать, насколько увеличится нагрузка на конструкцию здания, и будет ли она допустимой.
Кровельный материал для мансардной крыши | Уклон крыши | Вес материала кг / м² |
---|---|---|
Шиферные листы из асбестоцемента со средним профилем | От 1:10 до 1:2 | 11 |
Шифер с усиленным профилем | От 1:5 до 1:1 | 13 |
Битумная черепица | От 1:10 и более | 6 - 8 |
Мягкая кровля с учетом сплошной обрешетки | От 1:10 и более | 9 - 15 |
Оцинкованные металлические листы с одинарными фальцами | От 1:4 и более | 3 - 6,5 |
С двойными фальцами | От 1:5 и более | 3 - 6,5 |
Керамическая черепица | От 1:5 до 1:0,5 | 50 - 60 |
Цементно-песчаная черепица | От 1:5 до 1:0,5 | 45 - 70 |
Металлочерепица | От 1:5 и более | 5 - 7 |
Ондулин | От 1:10 и более | 3 - 3,5 |
Чаще всего для покрытия мансард используется мягкая кровля или ондулин , так как эти материалы — одни из тех, которые имеют самый незначительный вес и просты в монтаже.
Для примера, можно рассчитать вес 1 квадратного метра кровли, где для покрытия используется ондулин , учитывая обрешетку и утеплитель — напыляемый пенополиуретан. Для этого нужно найти сумму веса каждого из материалов и умножить на коэффициент 1,1 (этот коэффициент учитывает перекрытие на соседних листах кровельного материала).
Получаем в сумме:
(14 + 3 + 3,3) × 1,1=22,3 кг /м²
Чтобы вычислить общую весовую нагрузку крыши на стены, нужно вес одного квадратного метра умножить на площадь всего покрытия. В нашем примере это получится:
М = 123.74 × 22,3 = 2751,82 кг.
Немало – почти 3 тонны дает только очень лёгкое кровельное покрытие с обрешеткой и также весьма легким видом утеплителя.
А ведь это – еще не все! На крышу действует снеговые нагрузки в зимний период, плюс к этому – ветровое давление, круглогодично. Эти параметры также обязательно учитываются и при расчетах необходимых деревянных элементов конструкции стропильной системы и балок перекрытия, и при учете суммарной нагрузки конструкции крыши на стены и фундамент зд ания.
— Затем, вся система закрывается пароизоляционной пленкой , которая закрепляется на лагах скобами.
— Сверху него могут быть уложены доски или фанерные листы.
— На них настилается декоративное покрытие — это может быть линолеум, ламинат, паркетная доска и другие материалы.
Дополнительное утепление можно создать, уложив под декоративное покрытие электрический кабельный или инфракрасный теплый пол. Об этих возможностях лучше прочитать отдельно в статье, посвящённой
— Со стороны нижнего помещения на балки перекрытия монтируются доски. Желательно, чтобы они были ровными, можно даже использовать для чернового пола половую доску.
— После этого на эти доски со стороны мансарды настилается пароизоляционная пленка , которая будет закрывать не только черновой пол, но и балки перекрытия.
— Сверху него настилается и прикрепляется к балкам еще один слой пароизоляции.
— Затем, на это покрытие перпендикулярно балкам к ним же закрепляются лаги.
— Между лагами монтируется еще один слой утеплителя, для него лучше выбрать минеральную вату, так как она, расправляясь, плотно устанавливается между брусками, не оставляя пустот.
— Затем ее тоже стоит покрыть пароизоляционным материалом.
Если же решено накрыть пол одним из декоративных покрытий, то сверху лаг настилаются фанерные листы, а на них затем укладывается ламинат, линолеум или другие материалы. Опять же, ничего не мешает в этом случае использовать, к примеру, плёночный подогрев пола.
Закончив монтаж пола, можно переходить к монтажу утеплителя на стены.
— Если для этого процесса выбран материал в матах, то прежде, чем его укладывать, на стропила закрепляются полотна пароизоляционного материала.
Он закрепляется таким образом, чтобы закрыть все пространство и углубить его между стропил.
Если пароизоляция закреплена с другой стороны стропил, то маты самостоятельно будут держаться между двух деревянных поверхностей.
— Если выбран один из , то под него не нужно закреплять пароизоляционную пленку . Достаточно будет гидроизоляции, которая настелена на стропила снаружи конструкции.
Чтобы использовать такую технологию утепления, необходимо иметь специальное технологическое оборудование, или же придется пригласить специалиста, который сделает работу за один день. Самостоятельно провести эту операцию без наличия опыта непросто — чтобы выполнить работу без ущерба своему здоровью, нужно знать технологию процесса и иметь необходимые защитные приспособления.
После проведения утеплительных работ, проводится обшивка стен.
Утеплитель
Перед тем как начать отделку стен, необходимо решить вопрос с электрической проводкой, кабель которой должен быть хорошо изолирован с помощью двухслойных гофрированных труб.
После того как сделана разводка электрического кабеля, можно смело приступать к монтажу отделочного материала.
Для отделки обычно используют деревянную вагонку, гипсокартон или же фанеру с красивым фактурным рисунком.
Для любого указанных материалов желательно на стропильных ногах и вертикальных стойках сделать обрешетку из реек размером в сечении примерно в 20 × 70 мм. Эти направляющие закрепляются с шагом в 500 ÷ 600 мм. Кроме того, что обрешетка из реек становится основой для крепления отделки, она еще и образует вентиляционный зазор между отделочным материалом и пароизоляцией.
Поэтому отделку гипсокартоном нужно выбирать тем домовладельцам, которые любят часто менять интерьерное оформление помещений.
При желании , после монтажа древесину можно покрыть лаком на водной основе или придать ей более глубокий цвет, использовав морилку.
Древесина – это удивительный материал, который способен создать в помещении особую атмосферу с ароматом леса, что положительно влияет на на строение и самочувствие жильцов. Именно поэтому натуральную вагонку очень часто выбирают для обшивки пола, стен и потолка мансарды.
Этот материал может быть покрыт лаком, краской или любыми видами обоев, но можно оставить стены и в натуральном состоянии, только тщательно зачистив возможные дефекты в виде торчащих заноз или заусенцев.
Постройка мансарды — это достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующий высокого опыта в строительном ремесле. Если нет никого понятия о вышеописанных технологических операциях, то самостоятельно не стоит и браться — лучше пригласить для выполнения работ мастеров-профессионалов. Они избавят от лишних проблем и произведут постройку мансарды по задуманному хозяином дома проекту.
Это наиболее популярный вид помещения, поскольку большинство сооружений конструируется именно таким образом – мансарда требует намного меньше средств на сооружение, возводится очень быстро. Стропильная нога должна быть из бруса 150х50 мм, это расчет для обычного дома 7х10 метров. При таких размерах не придется ничего лишнего придумывать – подойдет обычная стропильная система сооружения. Угол наклона ноги будет от 45 до 60 градусов, желательно делать угол поменьше, чтобы параметры помещения были пригодны не только для жизни, но и для нормального отдыха.
Длина ноги стропила будет около 640 сантиметров, при этом ширина жилого помещения выйдет 450 сантиметров и высота 230-250. Такие параметры удовлетворят требованиям большинства строителей, но, если требуется больше места, тогда нужно отдавать предпочтение ломаным крышам, но они обойдутся уже намного дороже. Рассмотрим наиболее простой и эффективный чертеж мансарды под обычную двускатную крышу .
Доска удлинения может быть точно такого же размера, как и нога, чтобы удобнее было выполнять строительство, а вот вертикальные опоры можно уменьшить, чтобы не переплачивать много. Вполне достаточно будет бруса 80х80 сантиметров, с учетом того, что ригель укладывают 120х80. На ригеле лучше не экономить, поскольку он служит опорным элементом, на нем будет держаться подвесной потолок, люстры и другие декорации. Стойки желательно ставить чаще, поскольку это существенно облегчит отделочные работы потом. Строительство мансарды под двускатной крышей – это просто, недорого, практично.
Несмотря на то, что сама крыша является достаточно дорогой в изготовлении, требует немного больше трудозатрат на ее монтаж, строительство мансарды своими руками займет здесь значительно меньше времени. У вас получается уже готовая коробка для ее сооружения, достаточно всего лишь обшить все отделочными материалами, утеплить и отличное, просторное помещение уже готово. Обязательное условие для постройки – ширина дома должна быть от 5 метров. Так как для комфортного проживания в мансарде вам понадобится высота 220 и более сантиметров, а ширина не менее 3 метров, желательно еще больше.
Верхняя обвязка делается из бруса 80х80, стропила коньковые 60х60 миллиметров. Такие небольшие брусья являются результатом того, что их большое количество и устанавливаются они через каждые 70 сантиметров (смотрите чертеж ). Боковые стропила крепятся скобами, балки чердачного перекрытия должны быть не менее 50х50 сантиметров, лучше немного больше, чтобы был запас прочности. Расчет производится для дома 6х6 метров, при увеличении ширины строения прочность материалов будет пропорционально увеличиваться, так как нагрузка на несущие элементы будет намного больше.
Обшивка делается из доски-вагонки, фанеры, ДВП или плит ОСБ. Это наиболее дешевые материалы, которые, при надлежащем утеплении, ничем не будут уступать европейским стройматериалам. Установить их можно на профили, аналогично как при создании каркасных конструкций. Нет необходимости в установке тяжелых несущих конструкций – давление будет оказываться минимальное на стены. При необходимости сделать тяжелые узлы (для крепления плазменной панели, под аквариум и прочее) можно будет установить усиления именно в местах крепления предмета, таким образом, сэкономить большое количество денег на обустройстве помещения.
Если вы изначально хотите сделать дом с хорошей теплоизоляцией, чтобы для отопления мансарды было достаточно обогревателя в 400 Вт, тогда нужно отдать предпочтение крышам со сплошной обрешеткой. Рассмотрим подробнее, как сделать действительно «выгодную» крышу, которая будет экономить ваши деньги все последующие годы.
При утеплении можно использовать обычный пенопласт – его эффективность небольшая, но при солидной толщине материала (до 8-10 сантиметров) он будет не хуже альтернативных строительных смесей. Единственный большой минус – он не везде подойдет для плотного утепления, также занимает много места.
Утепление пола – очень важный момент, поскольку немало тепла уходит именно через него, особенно, в кирпичных домах, где роль перекрытия играет бетонная плита. Но даже деревянный сруб должен утепляться между этажами. Для этого достаточно просто положить рубероид в два слоя, а на него закрепить плиту ДВП, преимущественно ПТ-100 или М-20. Далее уже можно настилать привычный пол, например, теплый линолеум. При минимальном обогреве помещения ходить по нему будет очень тепло, он нагревается даже при отоплении первого этажа.
Когда мы строим мансарду своими руками, основной задачей является прочность и мало кто обращает внимание на теплоэффективность, долговечность, практичность. Но уже через несколько лет, а то и месяцев, эти «косяки» будут понемногу показываться, а их устранение будет весьма дорогостоящим. Рассмотрим типичные ошибки новичков.
Обращайте внимание на экологическую безопасность материалов, приобретайте древесину, утеплительные материалы только у известных поставщиков, так как некачественный товар может принести много вреда вашему здоровью. Также нельзя использовать противокоррозийные средства для наружных работ, которые имеют много опасной химии в своем составе. Нужно использовать суспензии, предназначенные для внутренней отделки, имеющие 3 класс опасности (неопасные для человека). Предпочтение нужно отдавать хорошо зарекомендовавшим себя компаниям-производителям.
В современном мире эффективное использование каждого квадратного метра жилой площади вполне объяснимо, поэтому очень многие желающие обзавестись собственным частным домом ещё на стадии проектирования планируют строительство мансарды. Также любители ремонта своими руками зачастую переоборудуют старое чердачное помещение в мансардный этаж или пристраивают дополнительную надстройку к старому дому.
Чтобы мансарда, возводимая своими руками, получилась надёжной и не производила излишние нагрузки на несущие стены строения или фундамент, нужно осознавать всю специфику конструктивных особенностей надстроек этого типа. Дальше мы постараемся разобраться с разновидностями мансардного этажа, спецификой его возведения, примерами фото, конструкций этого типа, а также основными этапами того, как сделать мансарду.
Возведение мансарды, как и в принципе, любое другое строительство своими руками начинают с выбора вида конструкции этого помещения, максимально подходящей к основной постройке. При этом конструктивно мансарда может различаться по типу кровли: односкатная, двускатная или ломаная крыша . Если говорить о внешнем виде мансардной конструкции, то она напрямую зависит от используемых материалов при её возведении. При этом в зависимости от конструктивной особенности основного строения могут возводиться следующие виды мансардных помещений:
Каждый человек, сталкивающийся с постройкой домов, знает, что основное здание размещено на фундаменте, который рассчитывается исходя из массы строения. Если мансарда была внесена в общий проект, то дополнительная нагрузка от неё уже заложена в параметры фундамента . В такой ситуации возводить дополнительный этаж можно из любого доступного материала.
Однако если этого сделано не было, то есть возведение мансарды происходить после постройки основного здания, то необходимо рассчитать дополнительную нагрузку на несущую конструкцию помещения и фундамент. Это необходимо для того, чтобы масса мансардного этажа не повредила постройку. Поэтому для сооружения помещения такого вида должны использоваться лёгкие строительные материалы: древесина, газобетон или сип панели.
Построить мансарду своими руками можно из различных строительных материалов , но если разобраться, то, по сути, такая надстройка – это не что иное, как скатная крыша, опирающаяся на несущие стены. Безусловно, каждая система мансардного этажа сильно отличается в зависимости от конструктивных особенностей его возведения, но в целом состоит из следующих стандартных элементов:
Хочется отметить, что по стандартам, прописанным в СНиП минимальное расстояние от напольной поверхности до самой высокой части потолочной конструкции, должно быть, не менее 250 см. В случае если параметры высоты не соответствуют, то такое помещение считается чердаком.
Самым важным при возведении мансардного этажа своими руками является рационально обеспеченное утепление, вентиляция и соблюдение всех технологических процессов с учётом составленного плана помещения. При этом все деревянные части конструкции должны обрабатываться средствами , защищающими их от влаги и возгорания. Чтобы мансардный этаж простоял на протяжении многих лет нужно придерживаться всех норм и условий его возведения:
Из-за технологических особенностей конструкции мансарды её строительство своими руками сопровождается определёнными сложностями. Выполняя составление чертежа такой надстройки необходимо при расчётах учитывать все возможные нагрузки , угол наклона ската кровли и допустимую массу помещения. При этом все этапы работ по возведению мансардного этажа будут происходить в соответствии с планом.
Если была запланирована мансарда, строительство которой будет происходить на здании старой конструкции в целях получения дополнительного жилого пространства, то при этом целесообразно демонтировать старую крышу. Также во время возведения новой кровельной системы необходимо правильно рассчитать нагрузку на несущие стены и фундамент дома. Важно чтобы нагрузка была распределена равномерно, а стены дополнительно укреплены.
Также необходимо понимать, что перекрытие старого здания выступает в качестве потолка нижнего этажа и напольной поверхности мансарды. Поэтому нужно учитывать, что в полученном межэтажном пространстве могут встречаться тёплые и влажные потоки, которые могут привести к образованию конденсата и как следствие грибка и гнили.
После того как будет выполнен этап подготовки, приступают к строительству этажа, отведённого под мансарду. В процессе, когда будет происходить строительство, важно чётко придерживаться проектного плана сооружения стен и кровли помещения. Любое отклонение от проекта может повлечь неравномерное распределение нагрузок , нарушение геометрии конструкции мансарды и как следствие разрушению фундамента постройки.
Устройство мансарды в индивидуальном доме – довольно распространенное явление. Этот способ строительства позволяет уменьшить себестоимость квадратного метра и создать довольно интересное помещение в подкровельном пространстве. Чтобы правильно выполнить устройство мансардного этажа, необходимо изучить основные требования к нему и выбрать верный тип кровли и ее ската.
Согласно нормативным документам мансардный этаж – это объем под кровлей, который используется для размещения жилых и подсобных помещений. При этом высота наружных стен должна составлять не более 1,5 м в общем случае, иначе пространство будет считаться полноценным жилым этажом.
Мансарда своими руками – это выгодно как при строительстве, так и при эксплуатации частного дома. В первом случае снижаются затраты за счет того, что уменьшается высота вертикальных ограждающих конструкций. Кровля берет на себя эту функцию не переставая выполнять свое первоначальное предназначение.
Мансарда – это подкровельное помещение, которое можно обустроить под отдельную комнату для проживания
При эксплуатации снижение затрат может заключаться в следующем:
Начать строительство стоит с разработки проекта или схем, на которых будет нарисована будущая конструкция. Чаще всего кровля, которая применяется для мансардного этажа – двухскатная, но возможно использование и вальмовой четырех скатной. Двухскатная конструкция позволяет предусмотреть во фронтонах полноценные окна.
В случае применения вальмы для освещения помещений возможно установить только мансардные оконные проемы. Такой вариант может стать более трудоемким в плане установки элементов крыши и разработки внутренних интерьеров. Снижение затрат при вальмовой кровле достигается за счет отсутствия фронтонов (особенно экономия будет заметна в кирпичном доме, где достаточно велика стоимость материалов и самих работ по монтажу стеновых ограждений).
Строительство мансарды своими руками начинается с определения геометрических размеров и форм кровли . Ранее уже говорилось о выборе типа стропильной системы дома (двускатная, вальмовая), после чего нужно будет определиться с тем, будет скат прямым или ломаным. Ломаная конструкция имеет такие недостатки как повышение стоимости и трудоемкости. Ее применение обосновано необходимостью увеличения высоты помещения за счет изменения угла наклона кровли.
На стадии проектирования определяют оптимальный уклон кровли. Его выбор зависит от эргономических соображений и используемого кровельного материала, который накладывает ограничения.
Перед тем как сделать мансарду, необходимо также рассчитать все ее несущие элементы на прочность и изгиб, подобрать состав пирога кровли, выполнить теплотехнические расчеты и определиться с материалами. Об этом далее подробно.
Конструкция включает в себя следующие составляющие:
Мансардная крыша своими руками должна возводится начиная именно с подбора сечений всех элементов каркаса кровли. Материал для изготовления выбирается с учетом следующих условий:
Обязательно перед началом строительства следует обработать все доски и бруски антисептическими составами.
Чтобы сохранить тепло в доме потребуется подобрать толщину утеплителя. Чаще всего для мансардных помещений применяется минеральная вата (чаще в плитах, чем в матах). Возможно также использование пенополиуретановой пены, пенопласта, экструдированного пенополистирола и эковаты. Определив, из чего делать теплоизоляционный слой, подбирают его толщину. При этом важно учитывать высоту стропил. Она всегда должна быть равна или больше толщине теплоизоляции. Для минеральной ваты потребуется также обеспечить вентиляционный зазор толщиной 50 мм между верхней поверхностью теплоизолятора и кровельным покрытием. Если сечение стропил получается небольшим, то чтобы выполнить это требование производят монтаж контробрешетки.
Перед тем как построить мансардную крышу своими руками рассчитать ее по теплотехнике можно вручную, руководствуясь СП «Тепловая защита зданий». Но лучше обратится за помощью к специальным программам. Чтобы правильно посчитать толщину в программе «Теремок» (имеется в свободном доступе в сети), нужно знать теплопроводность утеплителя и район строительства дома, остальное программа найдет сама.
Мансардная крыша своими руками отличается от обычной скатной кровли лишь наличием теплоизоляции. В пирог также добавляются еще слои для защиты утеплителя. Приведенная ниже пошаговая инструкция позволит правильно выполнить монтаж элементов мансардной крыши.
Порядок действий такой:
Начинается монтаж с мауэрлата. Он укладывается на внутреннюю грант наружной стены. Крепление зависит от материала несущих стен, но в общем случае может выполняться несколькими способами:
Для непрочных материалов стен дома, таких как газобетон и пенобетон, по обрезу выполняют монолитный пояс, который предотвратит разрушение стен. Для деревянных и каркасных домов мауэрлат не предусматривается.
Далее необходимо выполнить монтаж ригелей, если они предусмотрены. После того как уложены опорные конструкции, раскладывают стропильные ноги. Крепление стропил к мауэрлату может быть жестким и шарнирным. Лучше делать его с применением врубки и фиксацией металлическими уголками по обеим сторонам.
Это достаточно старый альбом, поэтому на всех чертежах в нем в качестве крепежей использованы гвозди. Их лучше заменить на шпильки.Конструкция кровли дома в этом нормативном документе показана очень подробно, поэтом у рекомендуется ознакомиться с ним перед началом работ.
Перед тем как начать монтаж утеплителя в доме, необходимо обеспечить его защиту от негативных воздействий окружающей среды. Для этого расстилают по поверхности влаговетрозащитную мембрану и закрепляют обрешетку. После этого монтируют кровельное покрытие с учетом рекомендаций для выбранного материала. Например, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, которая чаще всего делается из влагостойкой фанеры.
Чтобы выполнить утепление дома, нужно установить утеплитель без зазоров и щелей. Для минеральной ваты будет проще выполнять установку, если между стропилами в чистоте расстояние 580 или 1180 мм. Это позволит уложить материал с небольшим распором, который предотвратит появление трещин.
При применении пенополистирола расстояние между плитами и стропилами заполняется герметиком или монтажной пеной.
После укладки утеплителя нужно закрепить к нему снизу пароизоляцию. После этого монтируют нижнюю обрешетку и обшивку потолка. Для мансарды лучше всего подойдет обшивка двумя слоями гипсокартона толщиной 12,5 мм по каркасу с последующей отделкой.
Каждый хозяин использует пространство, находящееся под кровлей, по-разному, в зависимости от поставленных целей. Кто-то устраивает здесь спальню, кто-то – просторную гостиную, кто-то – зал, предназначенный для игры в настольный теннис или бильярд. Некоторые хозяева достаточно успешно оборудовали на данной территории детскую комнату. А некоторые уверены, что лучший вариант для этого пространства – зимний сад. Сколько людей, столько и решений. Но все приходят к одному выводу: вид, который открывается из окон самого верхнего этажа, однозначно изумительный.
Схема монтажа утеплителя.
Нагрузка на «чердачный» этаж, по сравнению с этажами, расположенными ниже, слишком мала, поэтому здесь имеется минимальное количество несущих конструкций. Это способствует созданию самых просторных, даже «воздушных» помещений. – это жилое помещение, находящееся в чердачном пространстве. Такое название она получила по фамилии французского архитектора Ф. Мансара. Именно он первым начал использовать чердак для жилых и хозяйственных целей.
Для того чтобы чердак превратился в мансарду, потребуется выполнить некоторый комплекс довольно несложных работ. Для начала нужно продумать важный вопрос о том, как сделать так, чтобы в помещение попадал дневной свет. Прежде чем оборудовать мансарду, хозяину необходимо принять решение о том, будет ли данное пространство использоваться с пользой в холодный период времени. Если необходима теплая мансарда, то нужно правильно утеплить чердачное помещение.
Поскольку мансарда, как правило, имеет достаточно большую общую площадь для соприкосновения с внешней средой, ее теплопотери, особенно в зимние месяцы, слишком велики и представляют собой где-то 20 – 25% от теплопотерь всего здания. Цель настоящего хозяина будет заключаться в том, чтобы сделать утечку дорогостоящей энергии минимальной. Достижение такого эффекта станет вполне возможным при условии создания максимально надежного защитного экрана из качественного материала, предназначенного для теплоизоляции.
Однако не менее важным условием его достижения является и применение его в максимально точном соответствии с выдержанными технологиями утепления. Теплый экран также будет выполнять спасательную функцию для мансарды в летний период в случае возможного перегрева.
Теплоизоляция мансарды – крайне важный и необходимый строительный процесс. Во многом, от него зависит долговечность и надежность данного помещения, поэтому здесь совершенно неуместен вариант экономии средств, потраченных на приобретение материалов для утепления.
Современный рынок теплоизоляционных материалов богат и разнообразен. Мансардное строительство потребует, прежде всего, утеплителей, обладающих такими свойствами, как высокая экологичность, пожаробезопасность, минимальная гигроскопичность, а также очень высокая водостойкость.
При этом важным моментом является обязательное наличие абсолютно всех перечисленных выше характеристик. Отсутствие же в данном теплоизоляционном материале какого-либо из перечисленных качеств, к примеру, не очень хорошая водостойкость или не являющаяся высокой гигроскопичность, ухудшает его термическое сопротивление и, как следствие, приводит к серьезному изменению не только его габаритов, но и ухудшению его прочностных характеристик. Все эти недостатки проявятся в потере тепла и значительном ухудшении условий жизни.
Создавая тепловую защиту мансарды, необходимо максимально тщательно состыковывать плиты утеплителя, обязательно помня о том, что даже самая малейшая щель проявит себя и будет служить источником, через который происходит утечка из помещения драгоценного тепла. Помните, что теплоизоляционный материал укладывается и под, и над стропилами, а не только между ними. Также не исключен и комбинированный способ. При этом плиты монтируют враспор между стропилами, а также над (под) ними в обрешетку самой мансарды.
Выполняя установку плит утеплителя, возникает необходимость в защите его от возможности попадания и протечек воды, проникновения ветра и капель пара, которые образуются внутри помещения. С этой целью применяются надежные гидро- и ветрозащита, а также пароизоляция (пароизоляционная и гидроизоляционная пленки, супердиффузионная мембрана ИЗОРОК и т.п.).
Еще одним важным моментом, о котором надо помнить при выполнении конструкции кровли, является необходимость наличия вентиляции. Говоря об , нужно напомнить о том, что особое внимание надо уделить выполнению утепления мансардных окон. Особенно важным является обеспечение расчетной толщины утеплителя абсолютно одинаково по всему контуру проема окна, иначе в тех местах, где будет наблюдаться более низкая толщина утеплителя, вполне возможны промерзания.
Делаем с помощью утеплителя в слоистой кладке, находящейся между внешним защитным декоративным слоем отделки и несущей стеной. С целью выполнения предотвращения возможного скопления влаги в утеплителе рекомендуется применение пароизоляции.
Если же в конструкции стен данного помещения нашла применение система, имеющая название «вентилируемый фасад», когда между утеплителем и защитно-декоративной облицовкой имеется зазор приблизительно в 40 – 150 мм, тогда для осуществления максимальной защиты такой теплоизоляции от выдувания тепла из зазора и влаги, как правило, используется гидроветрозащитная мембрана. совсем не обязательно утеплять в том случае, если крыша этого помещения была утеплена, начиная сверху и продолжаясь до самого низа. производим только после утепления пола.
Теплоизоляция стен производится так: с задней стороны стоек, которые являются опорами будущей стены, через 30 – 40 см набивают деревянные рейки. Именно на них необходимо сделать укладку теплоизоляции. Листы теплоизоляции, нарезанные предварительно нужного размера, очень плотно укладывают между опорами. Сверху же всю поверхность будущей стены покрывают пароизоляцией и таким же способом, каким оформляется потолок, подшивают рейками.
Пароизоляция мансарды сможет обеспечить максимальную герметичность, а ее стыки обязательно проклеиваются при помощи скотча. Утепление потолка обычно выполняют, укладывая следующие слои: паробарьер, утеплитель, гидробарьер, пол, напольное покрытие. Такой “слоеный пирог” будет на все 100% препятствовать выходу теплого воздуха из помещений, расположенных внизу. Обычно в качестве утеплителя используют либо минвату, либо пенопласт.
Если вы приняли решение сделать утепление помещения мансарды при помощи минваты, более выигрышным вариантом будет использование матов из минваты. Они не оседают со временем и намного лучше держат форму. Укладывать минвату нужно в два слоя.
Вариант , по сравнению с применением минваты, – вариант менее желательный. Однозначно, тепло пенопласт удерживает хорошо, но, в свою очередь, он не препятствует проникновению и появлению мышей. Однако использование пенопласта вполне допустимо. Желательно сделать укладку листов пенопласта в два слоя. Следовательно, получается, что приобретать нужно листы толщиной 50 мм. А затем их укладывают между стропилами так, чтобы стыки, принадлежащие листам первого слоя, не совпадали со стыками листов из другого слоя.