Как изготовить узел отбора дистиллята для ректификационной колонны
Если вы решили изготовить самостоятельно ректификационную колонну – вы поступаетесовершенно верно. Ранее этот механизм использовался только в промышленных масштабах на ликероводочных предприятиях. Это обусловлено тем, что конструкция занимала несколько метров в высоту и была довольно объемной по площади. Однако прогресс не стоит на месте. Постепенно, изучая основные механизмы и процессы ректификации, специалистам удалось воссоздать уменьшенную копию заводского образца. Современная ректификационная колонна с легкостью помещается на кухне даже самой маленькой квартиры, не говоря уже про гараж или частный дом. При этом продукт, полученный на выходе из такого аппарата, будет ничем не хуже заводского, а, возможно, даже и лучше. Ведь качество и вкус напитка будет зависеть от вас, а точнее от сырья, которое вы будете использовать для получения домашнего алкоголя.
Сегодня мы рассмотрим, как изготовить одну из деталей ректификационной колонны – узел отбора дистиллята.
Не редко у людей, решивших собирать ректификационную колонну, нет возможности и навыков для того, чтобы выточить некоторые детали на токарном станке. Поэтому мы распишем, как изготовить узел отбора дистиллята на дому, с помощью подручных средств. Для этой работы потребуются следующие компоненты:
* Две оправки с разным диаметром (можете использовать подшипники подходящего диаметра).
* Шарик из большого подшипника (в случае отсутствия подходящего подшипника допускается использование любого другого конусовидного предмета).
* Нержавеющая пластинка, толщиной до 1 мм.
* Молоток.
* Дрель со сверлом 7 мм.
Берем пластинку из нержавеющей стали. Ее необходимо накернить. С помощью циркуля очерчиваем диаметр нашей будущей шайбы. Чертите несколько окружностей. Это мы делаем для того, чтобы на них ориентироваться при подгонке изделия. Далее посередине сверлим отверстие, диаметром 7 мм. Заготовку кладем на отверстие подшипника так, чтобы их центральные точки совпали. Поверх этой конструкции кладем большой шарик, диаметр которого 15-16 мм. Несколько раз бьем по нему молотком. В результате этого заготовка прогнется, края приподнимутся, а отверстие - расширится. Нам надо сделать края под углом, который будет стремиться к 90°. Для этого берем еще один подшипник (его диаметр должен быть меньше, чем у первого) или оправку, кладем сверху и бьем молотком. Оправку необходимо брать такую, чтобы в конце она упиралась в шарик и край заготовки одновременно. Таким образом, она отбортует край втулки и получится практически прямой угол. Абсолютно прямого угла добиваться нет смысла.
Далее мы обрезаем лишний металл и обтачиваем напильником. Стачиваем по разметке с
большего до меньшего диаметра. По ходу стачивания примеряйте шайбу к трубе. В окончательном виде она обязана с натягом заходить в трубу. Шайба не должна болтаться и, тем более, вываливаться. Далее берем трубу, которая предназначена для колонны, ножовкой по металлу отрезаем втулку 2 см. Отрезаем ровно. В случае неровностей – ровняем напильником. Им же снимаем фаски. Далее заготовку шлифуем наждачкой. Зажимаем втулку в тисках и распиливаем с одной из сторон стенку. Пилим так, чтобы втулка при сжатии имела наружный диаметр, который бы соответствовал внутреннему диаметру трубы. Втулка должна с усилием входить в трубу. Старайтесь сделать так, чтобы зазор на месте распила отсутствовал или был минимален. Берем оправку и, упираясь в края, садим втулку в трубу на необходимую нам глубину. Обычно это сантиметров 25-30 от края трубы. Проверяем, насколько плотно вошла втулка. Если плотно – оставляем как есть. Если же есть зазор – необходимо пропаивать. Для этого сверлим в трубе 3-4 отверстия в том месте, где расположилась втулка. Диаметр отверстий 5-6 мм. После этого берем сверло в два раза большего диаметра и раззенковываем края отверстий. Будьте аккуратны, нельзя просверлить насквозь втулку. Разогретым паяльником пропаиваем в полученных местах, после чего проверяем надежность соединения. Оно должно быть прочным и детали не должны расшатываться. Далее необходимо насадить 2 профильные втулки (их крепить не надо). Они будут держаться за счет пружинящих свойств и силы натяжения. Единственное условие, которое требуется соблюсти в данной ситуации, это тот факт, что при обработке втулка должна получить правильный круг. После того, как мы собрали и пропаяли конструкцию, на другой стороне трубы загоняем опорную шайбу. Она должна вставляться без натяга, свободно. Далее полностью заполняем трубку насадкой.
Для тех, у кого есть доступ к токарному станку и навыки работы на нем, предлагаем еще один вариант узла отбора дистиллята ректификационной колонны. Тут все гораздо проще, и не требует особых комментариев. Необходимо выточить профильную втулку так, чтобы она, как в вышеописанном варианте,
вошла в трубу с натягом. Фиксируем ее с помощью точечной пайки. Полученное изделие, после того как вы его промоете теплой водой, будет готово к использованию. Вот, как выглядит данная конструкция в готовом виде:
Винокуры создают ректификационную колонну своими руками. Такое оборудование обладает высокой эффективностью. Колонны позволяют разделять жидкости на фракции. РК - это высший класс бытовых самогонных установок.
На дистилляторе получают самогон, а на - чистый спирт. Процесс ректификации основан на взаимодействии жидкости и пара. При наличии необходимого оборудования получают чистый спирт. Колонны бывают тарельчатые и насадочные.
Самогонщики используют насадочные колонны, которые приводят к разделению спирта на фракции.
Ректификационная колонна «Термосфера Ф43»
Устройство ректификационной колонны:
Брага находится в перегонном кубе, который нагревается. С ростом температуры происходит испарение. Пары (спирты, эфиры и так далее) по царге устремляются вверх и доходят до холодильника с узлом отбора. На начальном этапе кран перекрыт.
Флегма - сконденсированный пар - спускается в колонну по трубке. Тяжелые фракции скапливаются внизу, легкие наверху.
Колонна заполнена насадками. Пар многократно конденсируется, а на элементах установки испаряется жидкость. В результате такого обмена между жидкостью и паром часть легкокипящего компонента отводится вниз.
Флегмовое число - это отношение количества конденсата, которое возвращается в колонну, к тому, что идет на отбор. ФЧ для спирта составляет 8–9, для благородных дистиллятов - 6–7. Как только приоткрывают кран, важно выдержать правильно флегмовое число.
Режимы работы колонны:
Ректификационные колонны имеют плюсы и минусы. РК бывают:
Рассмотрим преимущества и недостатки всех типов.
Роль дефлегматора играет холодильник. Достоинства:
Недостатки:
Колонна для самогонного аппарата должна иметь:
Используется схема ректификационной колонны для самогонного аппарата Alex’s Bokakob с наклонными плоскостями. Подсмотрев идею у Бокакоба, вырезают два куска меди и делают пропилы. Сегодня используют узел отбора с наклонными пластинами, который придумал дизайнер.
Достоинства:
Недостатки:
ФЧ меняется, поэтому надо постоянно подкручивать кран. Это неудобно.
Принцип работы: пар поднимается и происходит разделение. Часть поступает вверх, другая направо. Определяя проходные отверстия, выставляют флегмовое число.
Всегда сохраняются пропорции. На практике это означает, что нет необходимости постоянно находиться рядом. Только когда начинают идти «хвосты», отключают оборудование.
Преимущества:
Колонну нельзя использовать как дистиллятор. Это единственный недостаток. Брагу в этой РК нельзя перегонять.
Совмещен отбор по жидкости и пару. Основной момент происходит по пару. Отбирают «головы» по жидкости.
Комбинированная колонна не имеет недостатков.
Для изготовления РК лучше использовать нержавеющую сталь. Материалы должны быть инертны к парам спирта. Колонны небольшого типа нецелесообразно заполнять такими контактными элементами, как тарелки. В них устанавливают насадки:
Самый простой вариант насадки - металлические сетки для мытья посуды. Следует убедиться, что они сделаны из нержавеющей стали.
Ректификационный аппарат проще собрать, чем самому изготовить. Без опыта не получится решить эту задачу. Чтобы знать, что купить для сборки, нужно рассчитать рентабельность.
Сначала определяют возможности РК. Существуют онлайн-калькуляторы, с помощью которых можно это сделать. Колонну высчитывают исходя из высоты:
Итого получают: 2550 + 300 + 400 + 50 = 1800 (высота колонны).
Учитывают, что бак заполняют на 2/3 объема. Значит, для колонны с d = 50 мм подходит куб на 40–80 литров. Если диаметр царги 40 мм, объем емкости составляет 30–50 литров. Такой перегонный куб, как скороварка, подойдет для d = 28 мм.
Существуют коэффициенты, на которые ориентируются. Первый вариант для холодильников с хорошей циркуляцией воды составляет 850 Вт/м2С. Коэффициент в обычном змеевике - 150 Вт/м2С.
Напряжение на регуляторе - 100 вольт. Получают: 100 * 100: 19,3 = 518 ватт.
Для перегонного куба в 50 литров нужно 4 кВт. ТЭН 3 кВт достаточно использовать для бака в 40 литров, а для 30-литровой емкости потребуется электронагреватель мощностью 2 кВт.
Для РК с жидкостным отбором подходит холодильник Димрота. Утилизационная мощность - 4–5 Вт на 1 кв. см.
Расчетная мощность РК с отбором по пару - 2/3 от номинальной. Утилизационная мощность - 2 Вт на 1 кв. см.
Если у колонны диаметр 50 мм, дальнейший расчет такой: номинальную мощность делят на утилизационную. Получают: 1950: 5 = 390 см².
Дефлегматор изготавливают, учитывая параметры:
Сначала делают димрот. Берут 4 метра меди, которую огибают вокруг и накручивают димрот. Для этого используют токарный станок. Трубу можно навивать, зажав в тисках. Процесс этот несложный. Трубка легко входит, и наматывают нужное количество витков.
Расстояние между ними - 1 мм, поэтому витки немного раздвигают. Общая длина - 28 см, петля - 5–6 см.
Для того чтобы собрать колонну, надо приготовить материалы:
Колонны изготавливают из таких материалов:
В основном корпус установки изготавливают из нержавеющей трубы. Собирают оборудование при помощи сварки или пайки. В некоторых источниках можно прочитать, что из меди нельзя делать РК.
Если колонну собрали правильно, можно установить на самодельный самогонный аппарат. РК делают так, чтобы она подходила на любой бак от 20 до 50 литров.
Существует промышленный наполнитель:
Самый доступный материал - металлические сетки для мытья посуды.
Подходящий материал теплоизоляции:
Нельзя использовать резиновые прокладки, так как они влияют на качество спирта.
РК - универсальное оборудование. Установка имеет хорошую производительность и небольшие габариты.
Ректификационная колонна «Спиртмаш»
Ректификационная колонна из фитингов и царги собирается самостоятельно в домашних условиях.
Для работы понадобятся материалы:
Сначала берут трубу (d 30–50 мм) необходимой длины. Если требуется, разрезают. Нижнюю часть закрывают металлической сеткой. В качестве наполнителя используют мочалки или пружины. Сетки для мытья посуды (30–40 штук) нарезают на небольшие куски. Трубу заполняют полученными фрагментами, закрывают сеткой и фиксируют шайбой.
Устанавливают на перегонный куб и утепляют. Верхнюю часть царги закрывают крышкой. В пробке делают отверстие и устанавливают туда трубку. В нижней части - отверстие для дистиллята. Под ним находится пластина для сбора флегмы.
Силиконовым шлангом соединяют колонну и холодильник. На шланг крепят медицинскую капельницу.
В верхней части просверливают отверстие, куда монтируют 15 мм трубку. Ее вставляют под углом и паяют. Это место для термометра. Царгу соединяют фитингом с патрубком куба.
Простую колонну можно сделать из таких материалов:
Для колонны необходимо купить 18 металлических мочалок. Корпус дефлегматора можно изготовить из термоса, который припаивают к царге.
Затем монтируют трубки на слив и подачу воды. Имеется также трубка, по которой циркулирует охлажденная вода. Она соединяет холодильник с дефлегматором. В установке используют зажим от медицинской капельницы. В этой конструкции используют лабораторный холодильник.
Собирают более сложные установки. К колонне Никсона - Стоуна добавляют узел отбора по пару. К тройнику приваривают гайку (3/4 дюйма). Далее вставляют кран с проходным отверстием 20 мм. На выходе диаметр - 18 мм. Самый узкий диаметр трубки отбора по пару - 16 мм. Холодильник РК составляет 38–40 см.
Винокуры создают своими руками конструкции на основе системы Никсона. Устройство самогонного аппарата с РК содержит:
Ректификационная колонна своими руками для производства 40 л спирта. Флегмовое число регулируется. Конструкция состоит из таких частей:
Конструкция собирается сваркой или пайкой. Все соединения проверяют на герметичность.
Ректификационная колонна «Антоныч 2,1» (2 дюйма) стоит 15 856,14 р. Конструкцию самостоятельно собирают на домашнем дистилляторе «Антоныч 1,5-В», купив дополнительно царгу. Дистиллятор стоит 9542,77 р.
Установка «Медиум» СС-2 PRO с царгой 70 см стоит 13 400 рублей. Барботажная колонна монтируется с дополнительной трубой из нержавеющей стали. Можно приобрести комплект на 1,5 дюйма с царгой 50 см за 15 000 рублей. Цена установки на 2 дюйма - 16 000 р. На этой колонне получают напитки до 96,5⁰ спирта.
При покупке дистиллятора обращают внимание на размер дефлегматора. Он должен справляться с ректификацией. Дистиллятор «Стиллмен-Космо» - оборудование, на котором получают чистый спирт. Комплект стоит 18 450 р. Для получения этилового спирта дополнительно покупают царгу.
Дистилляционная колонна «Доктор Губер» полностью разборная. Конструкцию можно улучшить и сделать универсальной. Установка без куба стоит 15 539 рублей.
В общем, возможность выбора есть, и в любом случае вы получите самогон хорошего качества. Предпочтение зависит от удобства для потребителя и цены.
Изготовление узла отбора.
Зачастую у решивших собрать колонну, нет возможности выточить на токарном станке, ту или иную деталь.Поэтому привожу пример как можно изготовить узел отбора дистиллята не прибегая к помощи токарных работ. Для этого понадобится две оправки (можно использовать подходящие по диаметру подшипники) разного диаметра, молоток, шарик от большого подшипника или любой другой подходящий конус, дрель и сверло диаметром 7 мм. Нужно взять тонкую нержавеющую пластину толщиной 0.7-1 мм. Накернить. Взять штангенциркуль или просто циркуль и очертить диаметр будущей шайбы. Нужно прочертить несколько разных окружностей, рядом друг возле друга, для того что бы потом на них ориентироваться для подгонки и обработки. Вот так примерно, как на этом рисунке.
Просверлить в центре отверстие диаметром 6-7 мм в зависимости от диаметра трубы.
Положить заготовку на отверстие подшипника и совместить их центра. Затем сверху положить большой шарик диаметром 15-16 мм и ударить по нему несколько раз молотком. Заготовка прогнется в центре и отверстие расширится.Края приподымутся. Для того что бы сделать края с более прямым углом и ровными краями, нужно взять еще одну оправку или подшипник меньшего диаметра чем первый, положить сверху и ударить молотком. Оправка должна быть такого диаметра что бы к концу она одновременно упиралась в шарик и в края заготовки, тогда она отбортует края втулки и они будут примерно под прямым углом. Совсем прямого угла добиваться необязательно.Затем нужно обрезать лишний металл и обточить на наждаке или напильником по ранее размеченным линиям начиная от большего и постепенно стачивая к меньшему диаметру и примеряя шайбу к трубе. Шайба в окончательном варианте должна с натягом входить в трубу и не болтаться и не вываливаться оттуда.
Затем нужно взять трубу, ту что для колонны, отрезать от нее ножовкой по металлу втулку примерно 20 мм высотой. Резать нужно стараться ровно. Подравнять неровности напильником или на наждаке. Снять фаски надфилем или напильником и отшлифовать наждачкой. Затем втулку зажать в тиски и распилить с одной стороны стенку, таким образом что бы получившаяся втулка, имела при сжатии наружный диаметр, соответствующий внутреннему диаметру трубы, и с усилием могла в нее войти. Зазор при этом в месте распила, должен быть минимальным или вообще отсутствовать. Затем нужно взять оправку (можно круглую деревянную палку) и упираясь в края втулки посадить ее в трубу, на нужную глубину. Обычно 25-30 см от края трубы.
Далее если втулка вошла очень плотно, то можно оставить как есть и не пропаивать место соединения. Если немножко с зазором и шевелится, то нужно просверлить в трубе 3-4 отверстия диаметром 5-6 мм, в том месте где находится втулка, затем взять сверло большего диаметра 10-12 мм и раззенковать края отверстий. Не перестарайтесь и не просверлите насквозь втулку! Сверлить нужно только стенку трубы. Затем жалом разогретого паяльника пропаять эти места. Соединение получается достаточно надежным. Затем сверху осаживаются две профильные втулки, крепить их ничем не нужно, они удерживаются в трубе за счет натяга и пружинящих свойств, главное что бы втулка при обработке получила правильный круг. В дальнейшем после сборки и пропаивания дефлегматора и трубочки отбора дистиллята, с другой стороны трубы, вставляем опорную шайбу (решетку), и наполняем трубу насадкой. Опорная шайба всталяется свободно, без натягов.
А вот еще один вариант узла отбора, для тех у кого есть возможность выточить его на токарном станке. Тут все просто и комментариев особых не требует. Нужно выточить профильную втулку таким образом что бы она как и в предыдущем варианте в трубу вошла с натягом. Так же зафиксировать ее точечной пайкой.
Любители приготовления домашних спиртных напитков со временем приходят к необходимости повышения качества. Лучшим решением является получение чистого спирта и разбавление его по требуемому рецепту.
Получить чистый спирт поможет ректификационная колонна. Совсем недавно информация о домашней ректификации была недоступной, сегодня большое количество специализированных форумов и блогов подробно освещает процесс домашней ректификации и постройки соответствующего оборудования.
Ректификация — процесс очистки спирта от легких эфирных и тяжелых сивушных составляющих, избавление продукта от глюкозы, сахаров и кислот. Процесс ректификации позволяет получить чистый этиловый спирт до 96°.
Получившееся сырье применяется в технических, медицинских целях, а также для приготовления высококачественного спиртного.
Справка. Чтобы без ошибок сделать аппарат своими руками, нужно понимать физику и химию процессов ректификации.
Спирт-сырец или брага нагреваются в кубе. Пары поднимаются по царге, самые тяжелые части конденсируются в нижней части набивки и стекают в куб. Пары полегче поднимаются выше набивки, конденсируются и стекают в куб. Новая порция паров поднимается, нагревает уже стекающую флегму, из нее испаряются легкие фракции — вступает в силу основополагающий принцип тепломассообмена.
Самые легкие частицы достигают холодильника Димрота, где охлаждаются и стекают. Когда в ректификационной колонне пары «выстроились» по этажам в соответствии с плотностью, начинается отбор спирта в верхней части колонны. Начинающие ректификаторы допускают ошибку именно на этом этапе — или допускают «захлеб» — излишнее возникновение флегмы, или отбирают много продукта, тогда страдает «этажность» и получившийся спирт будет с примесями.
Сделать ректификационную колонну в домашний условиях довольно сложно. Серьезные производители подробно рассчитывают и испытывают свой товар, прилагают подробную инструкцию. Перед самодельщиком стоит выбор:
Домашний мастер может изготовить царговую ректификационную колонну. Она прощает многие ошибки, и результат будет гарантирован.
Чертеж ректификационной колонны
Это емкость, куда встраиваются нагреватели, испаряется брага или спирт-сырец.
Характеристики емкости:
Царга — это труба, которая устанавливается на куб. По сути, это и есть основной каркас ректификационной колонны. Существует тарельчатая царга, но она редко применяется в домашних условиях.
Характеристики:
Набивка нужна для осаждения флегмы, ее повторного испарения. Главная характеристика набивки — площадь. В качестве набивки применяют камни определенных пород, сито из нержавеющей стали, стружечные спирали из нержавейки.
В продаже есть много уже готовых решений, домашние мастера придумали различные недорогие варианты-заменители. Чаще всего для замены заводским набивкам используются металлические сеточки для мытья посуды или металлическая стружка.
От объема и плотности насадки зависит выстраивание паров по этажам. Если в колонне используется мелкая стружечная призматическая насадка, нужно сделать решетчатую опору, чтобы насадка не попадала в куб.
Вверху ректификационной колонны находится охладитель — трубка, свитая в спираль.
По ней циркулирует холодная вода. Он полностью охлаждает все легкие пары. Характеризуется плоскостью наклона, мощностью, длиной.
Он служит для того, чтобы отобрать спирт из верхнего «этажа». Отбор осуществляется не полностью, большая часть флегмы возвращается в царгу. Соотношение забранного продукта к вернувшейся в царгу флегмы называется флегмовым числом.
Чам выше флегмовое число, тем меньше производительность аппарата, тем чище получается продукт.
Существуют три вида отбора:
Несет вспомогательную функцию.
Что делает:
Подробнее о том, что из себя представляет ректификационная колонна, и каков принцип её работы, вы узнаете из этого видео:
Размеры и конструкция аппарата зависит от ряда факторов:
Для домашнего дистиллирования наиболее простой будет колонна с кубом до 50 литров со встроенными ТЭНами мощностью 3 Квт. Диаметр колонны 32 мм, узел отбора по жидкости по мотивам конструкции Алекса Бокакобы, холодильник Димрота, вставленный выше узла отбора.
Дополнительный охладитель не нужен, вместо него отлично служит пластиковая трубка длиной 1.5 метра, охлаждаемая воздухом. В качестве насадки можно использовать насадку Панченко, СПН или металлические нержавеющие мочалки для посуды. Все соединения производятся на недорогие сантехнические резьбовые соединения.
Расчет колонны начинается с определения следующих параметров:
Действия следующие:
Колонна собрана и готова к использованию. Перед применением детали лучше промыть слабым раствором уксусной кислоты при помощи ершика.
Посмотрите видео, в котором показано, как собрать ректификационную колонну своими руками:
Режимы следующие:
Весь цикл в в зависимости от желаемого качества продукции может продолжаться сравнительно долго — от 8 часов до 2 суток.
Средняя производительность собранной нами колонны — 250-300 мл. 96° спирта в час.
Процесс расчета, сборки и испытаний самодельного оборудования приносит огромное удовольствие. Результат после правок и доработок будет гарантирован. Однако первые трудности или неудачи способны остудить пыл начинающих ректификаторов.
В итоге самостоятельного конструирования на результат влияют даже незначительные нюансы — плотность набивки, угол наклона, диаметр трубок Димрота… В случае, если нужен быстрый и гарантированный результат — лучше приобрести готовый аппарат от производителя. При покупке важно знать устройство, продуктивность и назначение аппарата, чтобы не купить подделку или неэффективный прибор.
Продолжаю размышлять на тему оптимальной конструкции аппарата и неизменно прихожу к выводу о неуниверсальности парового отбора.
Для начала напомню: и тот и другой вид отбора предполагает наличие дефлегматора и возврат части сконденсированной флегмы (так называют конденсат спиртосодержащего пара) обратно в колонну/куб. Лишь часть флегмы отбирается, формируя конечный продукт. Про то, для чего и почему это делается, можно почитать .
При паровом отборе пар конденсируется в дефлегматоре частично
и сконденсированная часть возвращается в колонну/куб, а несконденсированная проходит дальше на специальный холодильник-конденсатор, где превращается в продукт и охлаждается.
При жидкостном отборе весь
пар конденсируется в дефлегматоре, а затем в специальном дозаторе (его часто называют «Узел Отбора» или УО) делится на возвращаемую в колонну/куб часть и на отбираемую, которая отводится на холодильник-доохладитель (в нем продукт просто охлаждается и никакой конденсации не происходит — пара ведь нет).
Судите сами — паровой вариант отбора требует большего внимания при настройке на стадиях отбора головной фракции и перехода к отбору основного тела. Независимо от вида нагрева куба точная и быстрая настройка затруднена, а в некоторых вариациях просто невозможна (дискретные нагреватели, газ, короткие дефлегматоры и пр.). Часто не удается вообще настроить величину отбора головы на требуемом низком пределе. Все это влияет на качество продукта и его конечный выход.
А при жидкостном отборе все гораздо проще и удобнее. Дефлегматор преобразует весь пар во флегму, которая, пройдя УО разделяется на два потока — возврат и отбор. И величина обоих потоков зависит от того сколько именно продукта мы хотим отобрать. Дозирование отбора осуществляется чисто механическим путем — величиной отверстия через которое отбирается продукт (ну или частотой открытия клапана при применении автоматики). Один раз подобрав «жиклер» под нужную величину отбора, мы навсегда закрываем тему регулировки отбора на том или другом уровне. Регулировка водой вообще не нужна — дефлегматор всегда работает «на полную». Регулировка мощности сводится к двум-трем значениям: «голова», «тело» и «хвосты», ну или проще — «голова» и «тело» (при использовании автоматики сложнее, ну так эти регулировки не вам делать).
К чему я эти банальности пишу? В последнее время народ стал покупать БК (классические с паровым отбором) и к ним добирать царги насадочные, оправдывая эти дополнительные приспособы желанием получать более качественный продукт. Конечно, царга может выдать хорошее разделение и позволит дополнительно укрепить продукт в любом случае (с соответствующим снижением производительности). Но нужно правильно регулировать величину возврата и мощность, чтобы царга работала в определенных режимах и без захлеба. Как это сделать при отсутствии каких-либо средств даже визуального контроля на БК? Только методом подбора параметров с неизбежными потерями во времени и продукте. И как быть с отбором головы? Можно, конечно, сильно разбавлять СС (спирт-сырец или продукт первого перегона без дробления на фракции, с брагой работать на насадочных царгах уже нерационально — процесс растягивается во времени, длительное кипячение браги нежелательно) и отбирать голову поглубже, но это ведет к большим потерям конечного продукта и все равно, не дает «полных гарантий» качества.
БК с паровым отбором называют еще дистиллятором с укреплением. И относиться к ней нужно с правильными ожиданиями — прямо из браги можно получать на выходе крепкий самогон с улучшенными питейными характеристиками. Но самогон. Собственно, многим и во многих случаях этого вполне достаточно и можно работать на БК безо всяких допов.
Если хочется сделать следующий шаг — получать еще и НДРФ (недоректификат, т.е. продукт чистый и крепкий, но со следами исходника) или тем более спирт, нужно сразу выбирать конструктив с жидкостным отбором. Куда проще сразу вместо классической БК за те же деньги приобрести дефлегматор-клюшку (для 38 трубы от 4 тыс.руб, для 51 — от 6 тыс.руб) на определенную мощность и на его основе строить расширенную систему.