Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

• в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
• низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Конструкция не протекающих полов

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.)

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Подготовка поверхности грунта в подполье

После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать.

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком.

Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.

В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Укладка лаг

Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм - 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см - 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.

Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Настилка протекающего пола

Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.

После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см - 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.

Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

• обрезки досок,
• необрезную доску,
• доску третьего или второго сорта,
• горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

• пергамин,
• рубероид,
• гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами.

Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Как только человек становится хозяином дачного домика, у него возникает вполне предсказуемое желание иметь еще и баньку. Это строение очень легко сконструировать своими руками, причем не придется тратить больших финансовых ресурсов. При постройке бани пристальное внимание стоит уделить конструкции пола – грамотно смонтированное покрытие и обеспечит отток воды, и не сгниет, и не перестанет функционировать раньше времени. Кроме того, приятный внешний вид всегда будет радовать глаз.

Чтобы достойно справиться с поставленной задачей, необходимо ознакомиться с разновидностями напольного покрытия и спецификой их применения.

Особенности

Очень важно уделить внимание проектированию и реализации конструкции пола в бане. Если удастся все сделать качественно, получится обеспечить высокий комфорт всем, кто находится в помещении, а также долговечность его службы и многофункциональность.

Особенность пола в бане заключается в том, что он выполняет несколько равнозначных функций. Во-первых, покрытие обеспечивает безопасность передвижения человека, находящегося на стыке «двух стихий». Во-вторых, в зоне парилки оно отвечает за удаление лишней воды. В-третьих, это важная часть цельной конструкции банного домика. Стоит добавить, что пол также способствует удержанию тепла в помещении.

Чаще всего пол в баньке изготавливается из дерева и бетона. Иногда применяется и кирпич, отличающийся высокой стоимостью и сложной процедурой монтажа.

Устройство пола

Для оформления парной используется один из двух базовых видов пола: протекающий и непротекающий. Протекающий всегда представляется деревянной конструкцией из половиц, которая крепится на несущей лаговой системе. Что касается лагов, они монтируются на определенной высоте на опорных столбах, нижнем венце или бетонной стяжке. Чтобы вода беспрепятственно спускалась, между половичками оставляется крохотный промежуток.

Непротекающий пол мастерят из дерева или бетона. Он представляет собой монолитное покрытие с маленьким уклоном, в нижней точке которого прорезается дыра, соединенная с системой канализации. Через нее использованная вода отправляется в сливную ямку.

Обе разновидности демонстрируют определенные достоинства и изъяны. Протекающий пол довольно скоро собирается, но так же быстро он выходит из строя. Стоит добавить, если его не утеплить, то в парилке окажется проблематично низкая температура.

Непротекающий слой демонстрирует сложное устройство, что позволяет обеспечить качественную гидроизоляцию и теплоизоляцию. В случае поломки придется целиком убирать финальный слой, в то время как для протекающего хватит снятия только части половичек.

Материалы

По словам специалистов, лучше всего основание пола делать из бетона, особенно если есть желание возвести капитальное помещение из кирпича или камня, с несколькими комнатами, которое будет использоваться на протяжении целого года. Бетонный пол должен быть дополнен системой отвода воды и обеспечен гидроизоляцией. Такая конструкция прочна и долговечна, она не боится ни воды, ни пара, ни температурных перепадов. Бетонные полы можно использовать до 45 лет без дополнительного ремонта.

Однако есть и определенные минусы. Во-первых, они холодные, поэтому приходится утеплять дополнительным покрытием, например, кафельным или наливным. Во-вторых, бетонные полы требуют значительных вложений, и финансовых, и трудовых. Бетонные полы можно залить в три этапа.

Если же строится небольшая банька, эксплуатируемая только на протяжении летнего сезона, то есть смысл выбрать деревянный пол. Он быстро и легко строится из экологически чистых материалов (предпочтительно, доска из лиственницы), выглядит весьма привлекательно и создает в парилке неповторимую атмосферу старой русской баньки.

К сожалению, такие конструкции не отличаются долговечностью, ведь древесина в любом случае будет терять свои изначальные характеристики, подвергаясь обработке водой и температурным изменениям. Из этого следует, что стоит быть готовым к перестилке пола через определенный срок.

При монтаже деревянных полов рекомендуется выбирать хвойные деревья – пихту, лиственницу, сосну и другие. Поскольку такая древесина содержит большое количество смолы, она будет менее восприимчива к влажности, а выделяющиеся эфирные масла положительно повлияют на здоровье принимающих водные процедуры. Стоит добавить, что половицы из хвойных пород, увлажняясь, не будут становиться скользкими, а значит, воспрепятствуют падению.

Деревянные конструкции подразделяются на протекающие и непротекающие. Проливной пол не имеет утеплителя, поэтому подойдет для банек, находящихся в южных регионах, или для вариантов, эксплуатируемых исключительно в теплое время года.

Непротекающий пол строится из двух слоев досок. Верхний, который пойдет сверху лаг, предпочтительнее конструировать из сосновой или лиственной доски, а нижний, сухой, можно оснастить утеплителем.

Лаги устанавливаются на закладной брус в случае столбчатого фундамента, или на краешек в ситуации с ленточным фундаментом. Точки контактов изолируются рубероидом, обмазанным битумом, евробитумом или же похожим гидроизоляционным материалом.

Если же баня станет стоять на винтовых сваях, то хорошим вариантом окажется висячий непротекающий дощатый пол. Дополнительный слой утеплителя поможет пользоваться баней в любое время года.

Деревянные полы не следует красить или обрабатывать химическими растворами. Долговечности это вряд ли прибавит, зато лишит доски возможности дышать и наполнять парную неповторимым хвойным ароматом. Наиболее приемлемым решением станет тщательная шлифовка досок перед началом строительства. Можно также покрыть пол термостойким лаком на водной основе, выдерживающим до 120 градусов. Эластичное покрытие противостоит тому, что влага, пары и грязь проникнут в доски.

Двухслойный состав наносится на отшлифованное и продезинфицированное покрытие при использовании малярной кисти. Вся процедура проводится в проветриваемом помещении при температуре 5–30 градусов. Только после высыхания лака через 2–3 часа разрешается приступить к укладке напольного покрытия.

Подготовительные работы

Решив создать пол в бане своими руками, необходимо начать с качественных подготовительных работ. Хозяин должен разобраться с типом грунта, который присутствует на его территории. Если песок, то это самый лучший вариант, ведь чтобы обустроить пространства для выходящих стоков, предстоит только засыпать гравий толщиной в 25 см. Если же наличествует грунт, который плохо фильтрует, например, глина, то придется делать лоток для перемещения жидких отходов за пределы бани.

В случае масштабных банных построек также стоит заранее продумать и опорные столбы. Под каждый столбик с сечением 25 см подготавливается небольшой фундамент или трамбуется песок. Хорошей опорой станет асбестовая труба с требуемым диаметром, зарываемая в землю. Вокруг трамбуется грунт, а затем в готовую опалубку заливается цементный раствор. Перед монтажом лаг столбики выравниваются.

До монтажа пола также предстоит удалить с грунта лишний сор, корни, крупные камни и тому подобное. Если внутренняя часть несущих блоков явно сырая, то придется отложить работу до их частичного высыхания.

Монтаж

Пол из бетона является обычной стяжкой, сделанной из раствора песка, цемента и специальных наполнителей, таких как щебень, гравий или крошка природного мрамора. Готовые смеси продаются во всех строительных магазинах в сухом виде и полностью готовы к эксплуатации. Смесь разбавляется обычной водой, согласно пошаговому руководству, перемешивается перфоратором с подходящей насадкой и используется по назначению.

Если стяжка окажется финальным покрытием или на нее будут закреплены легкие доски, никаких дополнительных ингредиентов в смесь добавлять не надо. Если же бетон предстоит покрыть кафельной плиткой, то в изначальный состав рекомендуется ввести гипс и ангидрит. Это можно сделать самостоятельно или приобрести подходящий вариант в магазине.

Бетонный пол монтируется на лаги или же прямо на землю. Если следовать поэтапным инструкциям, то в первую очередь предстоит создать систему для удаления воды. Она представляет собой конструкцию из небольшой ямки, вырытой в земле, и двух труб. Ямка имеет размеры 40 х 40 х 30 сантиметров, и ее стены и дно предстоит покрыть бетоном. С одной стороны ямки вводится труба сечением 20 см, которая будет уходить в сточную канаву или в автономный септик. Вторая труба соединит яму с самой баней.

Рекомендуется снабдить ее клапаном, чтобы помешать противным запахам проникать в парилку. Кроме того, рекомендуется в цоколе бани сделать «отдушины» из асбестовых труб. Они помогут устранять неприятные «обонятельные эффекты».

На втором этапе необходимо подготовить площадку, на которой разместится стяжка. Для создания «котлована» снимается верхний пласт почвы, затем в полученное углубление высыпается песок, бой кирпича, гравий и щебень. Слой из первых трех компонентов должен достигать толщины в 25 см, а щебенки – в 10. Все хорошенько утрамбовывается и заливается смесью из песка и цемента, до 6 сантиметров толщины.

Важно, чтобы бетонный слой оказался с уклоном в сторону подготовленной ямки с трубами.

После высыхания раствора прокладывается теплоизоляция и гидроизоляция. В качестве утеплителя применяются минеральная вата и пенопласт или же пароизоляция и войлочный утеплитель. В роли гидроизолятора может выступать рубероид или обыкновенная полиэтиленовая пленка. Последний материал укладывается под теплоизоляцию и сверху нее. На следующем этапе монтируется металлическая решетка для качественного армирования.

Наконец, с дальнего угла к выходу из парильного отделения заливается основная стяжка. Сразу же нужно разровнять кельмой раствор и при необходимости исправить огрехи, для чего потребуется помощь еще одного человека. Пол будет высыхать 2–3 дня, а затем сверху можно уже монтировать доски или плитку. Отделка также укладывается под наклоном в 2 см в направлении слива. Если же бетон выбран для финального пола, то его нужно обработать: выровнять и отшлифовать . Сливные дыры для комфорта и эстетической привлекательности следует закрыть деревянными решеточками.

Пол из бетона довольно холодный, поэтому также рекомендуется подготовить специальные деревянные решетки, по которым будут ходить люди. Эти решетки просушиваются после каждого посещения бани. Такие же конструкции применяются и при наличии керамической плитки. Они позволяют ограничить скольжение по полу и чрезмерного нагревания кафеля.

Пол в бане из дерева создается двумя разными способами. Первый позволяет сделать протекающее покрытие, а второй – непротекающее. В первом случае, подходящем для новичков, монтируется настил из дощечек с промежутками приблизительно 3 мм для вывода жидкостей. Через них вода перемещается сразу в ямку для дренажа. Главенствующим козырем называют тот факт, что такой пол возможно снять и просушить, из чего следует, что он не станет гнить и сможет эксплуатироваться на протяжении большего времени.

Участок земли выравнивается и посыпается гравием. Следом формируется обычно глиняная поверхность с приямком. Если выбор отдается цементной стяжке, то необходимо ее обеспечить гидроизоляцией. Деревянные лаги, которые предварительно следует обработать, монтируются на опоры через промежуток в 50 см – таким образом воздух сможет беспрепятственно обдувать конструкцию со всех сторон. Затем укладывается настил, оставляя промежутки в 2–3 мм между стенами, полом и досками. Уклон для стока воды обустраивается под деревянным настилом, для чего используется гравий. Спускающаяся вода станет направляться в фильтрующий колодец.

Такая конструкция сможет прослужить до 6 лет, если периодически просушивать покрытие. Ее рекомендуется собирать из лиственницы или хвойных пород, но ни в коем случае не из дубов, которые очень скользкие после намокания. Доски должны быть толщиной в 4–5 см. Обычно протекающие полы используются на дачах, куда хозяева приезжают периодически в летний сезон.

Второй вид деревянных полов – непротекающие со сливом, которые выбирают хозяева круглогодично топящихся банек. Пол размещается на бетонной стяжке со скатом, который формируется для того, чтобы вода беспроблемно стекала и направлялась в приспособленный для этого отстойник. Данные покрытия способны прослужить до 12 лет, благодаря наличию чернового и теплоизоляционного слоев.

В первую очередь делается ямка с трубами по алгоритму, приведенному для бетонных полов. Затем подготавливается площадка, и по желанию заливается стяжка из бетона. Напольное основание накрывается рубероидом для гидроизоляции и пенопластом с керамзитом для утепления.

Лаги монтируются на солидные тумбочки, которые выпиливаются из железобетона и оформляются кирпичными или бетонными подставками, через промежуток в 50 сантиметров. Затем происходит монтаж промежуточного основания. Высота, на которой планируются лаги, определяется в зависимости от высоты закладного бруса (при столбчатом фундаменте) или бетонных «лент» (при ленточном фундаменте). Лаги размещаются в параллели с узкой стороной парилки подальше от стен бани – рекомендуется продумать промежуток в 3–4 см. На бревнах также следует сделать врубки для достижения наклонной поверхности.

Водосборник размерами 40 х 40 см и глубиной 30 см размещается между опорами и уплотняется бетонным раствором или глиной. На высоте в 2 см от дна под наклоном монтируется труба, чтобы жидкость спокойно попадала в выгребную яму.

«Нижний» пол из низкосортных дощечек, зафиксированный снизу балок, накрывается еще одним слоем утеплителя и рубероида, а также пароизоляцией, которой предстоит защитить все предыдущие уровни от жидкостей. После этого с наклоном в 10 градусов монтируется чистовой слой из шпунтованных досок. Монтажный паз должен разместиться внутри конструкции. Уклон возникает за счет того, что увеличивается вырубка в лаге с той стороны, которая направляется к точке сбора стоков.

Важно, чтобы доски примыкали вплотную, а к лагам покрытие крепилось саморезами и гвоздями под 45 градусов. Доски выбираются толщиной в 3–5 см. Фундамент под печку-каменку монтируется после установки лаг, но перед укладкой настила.

По завершении всех этих работ помещение просушивается, доски окончательно прибиваются, а сам пол дополняется плинтусами. Плинтус следует смонтировать так, чтобы стекающей влаге не получилось оказаться под рейками. Это значит, что не должно быть никаких зазоров, а обшивка должна улечься на сам плинтус.

Теплый пол

Теплый пол в баньке позволяет не только достигнуть оптимального микроклимата в помещении, но и качественно его просушивать. Таким образом, идет продление длительности эксплуатации отделки и нижних перекрытий. Система теплого пола на самом деле дорога, но зато создает дополнительный комфорт ее владельцам.

Чтобы сконструировать в бане систему с подогревом, можно воспользоваться двумя способами: водяными трубами или электрическим кабелем. Первый вариант довольно сложен в плане монтажа. Водяные трубы тяжелые, особенно под напором воды. Это значит, что придется производить усиленное армирование стяжки пола. Он представляет собой замкнутую трубопроводную систему, по которой, благодаря работе насоса, перемещается жидкий теплоноситель. Обычно это вода, но также разрешается антифриз, этиленгликоль и иные разновидности. С целью обустройства такой системы потребуется котел, насос, пластиковые или медные трубы, а также арматура.

Конструкция сложная, поэтому будет проблематично выявить причину протечки, особенно, при наличии бетонной стяжки. А в случае серьезных повреждений, придется менять всю систему. К недостаткам водяного пола в парилке также относятся:

• сложность монтажа – много изгибов, трудно поддерживать необходимые промежутки между трубами;
• применение водяного насоса – обильная трата энергетических ресурсов;
• непростое регулирование температурного режима.

Существуют два способа укладки водяного пола: бетонный и настильный. Первый схож с укладкой электронных кабелей, но отличается большей толщиной. Шаг укладки труб достигает 40 см. Резких изгибов и изломов, мешающих циркуляции теплоносителя, не должно наблюдаться. Второй осуществляется на специальную основу из дерева или пенополистирола. Кроме этого, теплый пол бывает смонтирован и на деревянную поверхность.

Для устройства пола с водяным обогревом чаще всего применяются трубки из металлопластика, полиэтилена или стали. Их укладка осуществляется двумя методами: «змейкой» или «улиткой». Первый метод доступен только профессионалам, так как считается весьма трудоемким. Основной недостаток его в том, что поверхность пола испытывает на себе разные температурные режимы. У входа они обычно самые высокие, а чем дальше – тем холоднее. Дело в том, что подача воды происходит с одной стороны, а уходит – в другую. Второй метод укладки позволяет одинаково распределять тепло по всему полу.

Для конструирования электрической системы применяются фабричные «кабельные полы», пленочные инфракрасные модели или стержневые инфракрасные маты. Очень часто возникают опасения по поводу безопасности использования электрического пола с подогревом в парилке или моечной. Хозяева волнуются, что из-за поломки возникнет угроза поражения током. Однако такой вариант невозможен, ведь возможность появления жидкости в системе стремится к нулю. Конструкция прогревается под действием высоких температур и сухого воздуха, и даже при поломке влага внутрь элементарно не успеет попасть.

Электрические кабели довольно просты и во всех смыслах легки в укладке. Они продаются готовыми «подлодками», которые остается разместить на поверхности пола и залить бетоном. Кабель необходимо уложить на сетчатое основание . Особых проблем с починкой и установкой эта система не имеет. Кроме того, она оснащена датчиками температуры.

Инфракрасный электрический теплый пол называют наиболее доступным и легким путем обеспечения вспомогательного обогрева. Термопленка, реализуемая в рулонах, раскатывается на покрытии, а полосы с нагревательными элементами приклеиваются к основе примитивной клейкой лентой. Нет необходимости ни в цементной стяжке, ни в дополнительных гидроизоляции и теплоизоляции.

Поверх пленки сразу же наливается плиточный клей, и монтируется плитка, обычно из керамогранита или клинкера. Напольное покрытие можно размещать непосредственно на теплую прослойку, но мастера предпочитают все же оставлять между пленкой и напольной облицовкой изоляционно-выравнивающую прослойку.

Инфракрасные полы полностью герметичны и электробезопасны, и их можно использовать даже на полах с деревянными компонентами. Максимальная температура нагревания составляет 45 градусов и является весьма комфортной для посетителей.

Элементы стержневого инфракрасного теплого пола также называются матами. Нагревательными элементами в них служат стержни, которые присоединены к проводам электропитания. Стержневые «стыковки» выполнены параллельно, поэтому выход из строя одного стержня не приведет за собой нарушение работы всей системы, что очень продуманно. Монтируется стержневой пол в плиточный клей или цементную стяжку.

Обычные теплые полы помещаются на теплоизоляцию, после выравниваются стяжкой, поверх которой размещается финальное покрытие. Профессионалы также рекомендуют не экономить на гидроизоляции, способной помешать появлению конденсата во время рабочего процесса. В качестве гидроизоляции применяется простая полиэтиленовая пленка, в качестве утеплителя – минеральная вата, керамзит, пенополистирол и пенофол.

Не стоит забывать, что при выборе теплого пола крайне важно грамотно подойти к покупке финального напольного покрытия. Если это будет кафельная плитка, которая быстро нагревается, сверху придется класть деревянные решетки.

Дизайн

Существует огромное количество вариантов отделки банных помещений: парилки, моечной, комнаты отдыха. Однако дизайн полового покрытия не отличается особой оригинальностью – как правило, он лаконичен и функционален, а за эстетическую составляющую отвечают другие элементы декора. Обычно выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Главными критериями все же являются использование природных материалов, минимализм и удобство.

Для пола подходят следующие материалы:

• дерево – смотрится естественно, создает нужную атмосферу, доступно и экологично;
• бетон – долговечен, но эстетически непривлекателен, а еще остро встает проблема холода;

• кафель – множество цветовых решений, есть возможность подобрать нескользкие модели;
• керамогранит – эстетично смотрится, но скользкий, поэтому если применять, то лучше для комнаты отдыха, матовый или лощеный.

Традиционная отделка парной предполагает использование вагонки из лиственных пород в качестве стенного покрытия. Такие стенки быстро прогреваются, но их температура считается комфортной для случайных прикосновений. Ни в коем случае нельзя использовать вагонку из сосны для оформления парилки, так как эта основа, нагревшись, производит ядовитые вещества. Для потолка подойдет вагонка из липы класса А или В. Если же имеется желание оформить традиционную русскую баньку, то липовый горбыль с лыком станет наилучшим вариантом отделки.

Пол в парной может быть из дерева или бетона, а блок плиток размещаться около печи. Если же решено покрыть плитками всю поверхность – придется позаботиться о деревянных решетках, которые не будут нагреваться.

Чаще всего предпочтение отдается деревянным покрытиям. Интерьер должен быть живым, естественным и без наличия синтетических материалов.

Если же предпочтение отдается парной – сауне, то можно воспользоваться разнообразными дизайнерскими решениями. Например, сочетать вагонку с камнем, а кирпич – с гранитными плитами и блок-хаусом. Однако для пола вновь рекомендуются исключительно деревянные покрытия.

Для моечной комнаты, как правило, выбираются комбинации дерева и керамической плитки. Например, это может быть хвойная древесина, обладающая высокими водоотталкивающими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Кафель должен быть противоскользящим и сохраняющим комфортную температуру. В противном случае необходим специальный коврик.

В тамбуре или комнате отдыха применяются эстетичные комбинации керамогранита, природного камня, обоев и штукатурки. Дизайн осуществляется путем гармоничного сочетания мебели, аксессуаров и отделочных материалов. Особых требований не имеется, единственное, чтобы комната отдыха настраивала на нужный лад и позволяла комфортно провести время.

Чтобы процесс монтажа пола в бане прошел «без сучка и задоринки», специалисты рекомендуют соблюдать ряд предписаний.

• Для утеплителя следует выбирать материалы, которые меньше всех реагируют на повышенные температуры и влажность. То есть, лучше одновременно организовать не только тепло-, но и гидро- и пароизоляцию.
• Бруски правильно укладывать так, чтобы жидкость имела возможность спускаться по линии стыка.
• Если есть вероятность заполнения влагой пространства под полом, необходимо заложить зазор от внутренней засыпки поверх грунта до деревянного основания. Его размер достигает 15 сантиметров.
• Подкладки из стекловолокна пол на гидроизоляции сделают перемещение по полу неслышным. Они производятся в виде толстой ленты, что крайне удобно.

• Деревянные материалы должны быть обработаны антисептиком. Желательно использование состава, способного уничтожить все микроорганизмы и предотвратить порчу досок и брусьев. Кроме того, все деревянные детали предварительно просушиваются или приобретаются уже в таком виде. Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок годности пола значительно сократится.
• В случае необходимости обустройства вентиляции, важно организовать ее правильный вывод. Обычно по отдельной трубе путь следует по стене на чердак. Если же фундамент монолитный, то рекомендуется сделать отверстия, которые будут соединять вентиляционные зазоры с воздухом на улице.
• Если площадь парилки большая, то один слив не справится со всей водой. Необходимо будет задуматься о нескольких, чтобы материал не гнил слишком быстро.
• Проливные полы не только устраняют влагу, но и приводят к потере тепла. В этой ситуации предстоит утеплить фундамент и цоколь сруба, а банную печь расположить ниже уровня пола.

• Пол в парилке поднимается относительно уровня земли. А в отдельной моечной он, наоборот, должен быть ниже, чем в других помещениях.
• Необходимо оставить вентиляционный зазор под полом. Его можно установить высотой в 10–15 см.
• Стоит монтировать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, так как направление воды тоже является одной из причин в процессах гниения.

• Чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов.
• Ни в коем случае не стоит использовать в помещениях бани, даже в комнате отдыха, линолеум, ламинат и иные синтетические покрытия. Такие материалы в любом случае начнут нагреваться и выделять вещества, способные отравить организм. В предбаннике такое покрытие должно класться поверх специального настила, обеспечивающего возможность просушки полов.
• Выбранные доски должны быть обрезными или шпунтованными. Их толщина варьируется от 25 до 30 мм.

Красивые примеры

Качественно обработанная бетонная стяжка на полу будет отлично сочетаться с деревянными стенами и потолком. Материалами для последних могут стать доски и вагонка, образующие оригинальную комбинацию. Крупное окно, лаконичная печка и простые деревянные полки идеально дополнят интерьер.

Плиточная площадка под каменкой способна стать ярким акцентом парной и, перекликаясь с моечной, объединить два интерьера в одно целое. Добавить помещению брутальности можно, если заменить на натуральный или искусственный природный камень. Он же, в свою очередь, потребует вставок на стенах самой парилки.

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

• основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;
• деревянный пол сооружается просто и дешево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

1. Конструкция сооружается очень быстро.
2. Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
3. Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
4. Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

1. Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
2. Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
3. Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
4. Недолговечность.

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут - сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

1. Финишное покрытие.
2. Дерево или бетон (финальный ряд).
3. Небольшое воздушное пространство.
4. Вагонка (маленький слой).
5. Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
6. Обрешетка.
7. Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
8. Черновой пол.
9. Деревянные балки под обрешетку.
10. Гидроизоляция (укладывается на землю).

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Порядок укладки классического деревянного пола.

1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.

   По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

2. Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создается искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
3. Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
4. В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.
5. Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.

Видео - Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео - Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео - Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

1. На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
2. Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
3. Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.
4. Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.
5. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
6. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
7. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
8. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
9. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Видео - Ошибки строительства полов в бане

После сборки сруба бани и установки дверей, окон, нужно задуматься о монтаже полового покрытия. Как сделать пол в бане различными способами, расскажем в этой статье. Соблюдая все этапы можно выполнить работу без ошибок и качественно.

Перед монтажом пола в бани нужно определится каким он будет: деревянным или стяжка. На выбор влияют несколько факторов:

1. Вид материала, из которого выполнены половые лаги.
2. Материал, из которого построена баня.
3. Какой планируется система слива.
4. Назначение помещений (парилка и моечная совмещенные или раздельные, сухой пар используют или влажный и т.д.)
5. Материальная сторона.

Деревянный пол - особенности и назначение

Деревянный пол в банях используется в большинстве случаев. Такая популярность связана с доступностью материла и быстротой монтажа (не нужно делать технические перерывы в работе). Можно купить уже обработанные антисептиком и просушенные половые доски или бревна. А процесс укладки простой, и даже новичок, прочтя пошаговую инструкцию, сможет застелить пол. Конечно, ошибки допускают в любой работе, но если посмотреть тематическое видео и прочесть статью до конца, можно справиться. Выполнять настил в одиночку сложно, поэтому лучше поискать 1-2 помощников.

Для бани существует несколько способов укладки полов, но самые простые:

• «холодный» протекающий;
• «теплый» не протекающий.

Рассмотрим каждый подробнее.

Холодный пол - особенности конструкции

Доски «холодного» покрытия укладываются с зазором в 4–5 мм. Он необходим чтобы влага не скапливалась в бани, а протекала в подпол. Так как пол подобной конструкции все время холодный, то применять рекомендуется только в южных регионах страны или для бани при дачном участке.

Конструкцию невозможно утеплить, поэтому использовать в холодное время баню будет не комфортно. Конечно, существует вариант, когда половое покрытие поднимают выше уровня подушки под печку, и делают специальную вентиляцию. Так пол прогревается во время топки и быстро просыхает. О том, как это сделать своими руками подробнее поговорим в одной из следующих статей.

«Теплый» пол - особенности конструкции

Теплый вариант монтируют из плотно прилегающих друг к другу досок, которые имеют небольшой наклон. Наклон монтируется к специальному сливу, который, в свою очередь вмонтирован в сборник куда скапливается вся влага. Оттуда вода вытекает самотеком по наклонным трубам, за пределы бани. Эта конструкция напоминает «пирог». Верхние доски укладывают на черновые нижнего, между ними располагают утеплитель. Его прячут от влаги и делают пара в изоляцию.

Основные плюсы такой конструкции:

1. влага не скапливается около фундамента;
2. пол дополнительно утеплен, значит, будет прогреваться;
3. из-за специальной системы слива, половые доски прослужат дольше.

Бетонная стяжка в бани-особенности и назначение

Стяжка полов в бани более трудоемкий процесс, требующий некоторого навыка и теоретических знаний. Бетонную стяжку для пола бани можно выполнить несколькими способами: заливка прямо на грунт, стяжка на черновом полу. Самостоятельно проще выполнить первый способ.

Стяжка на грунте - особенности

Стяжку из бетона выполняют на предварительно снятый грунт и песочную подушку (подобное представлено на фото). После высыхания покрытие имеет неприглядный вид и нужна финишная отделка. Конечно, можно просто покрасить пол краской, но так как баня постоянно будет отапливаться до высоких температур, то химические составы в использование бани нежелательны. Самый простой способ, уложить керамическую плитку или натуральный камень. Но оба варианта дорогостоящие и трудоемкие.

В последнее время используют в бетонной стяжке ноу-хау “теплый пол”. Он бывает инфракрасным, водяным и кабельным. Но укладка в сырых помещениях требует особых знаний, потому выполнять ее самостоятельно не рекомендуется.

Важно при использовании бетонной стяжки в бани, правильно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию пола. Утепление выполняется из полимерного материала, например ПСБ-С-35. Цена на материал от 70 р.

Монтаж полового покрытия в банях и саунах

Любой из рассматриваемых вариантов подходит для бани в частном доме или дачи. А как правильно сделать покрытие соблюдая основные правила и особенности технологии, расскажем подробнее.

Монтаж «холодного» протекающего пола

В качестве лагов под протекающий пол можно использовать металлические или деревянные палки прямоугольного или округлого сечения. Выбирать нужно в зависимости от материала из которого строился сруб. Так, для бани из бруса лучше использовать дерево сечением не менее 100 мм.

Перед укладкой, лаги нужно обработать антисептиками и пропитками. В качестве экономии используют машинное отработанное масло. Антисептики берут любые, но лучше прямого назначения «для бань».

Древесину перед укладкой просушивают до влажности менее 12–10 % или приобретают готовую, камерной сушки.

Укладка основы под пол

Монтаж лаг нужно выполнять параллельно стене, которая имеет меньшую длину. Для придания жесткости, под ними заливаются столбики из железобетона, расстояние между ними не должно быть более 1 м. Выкладывают следующими этапами:

• в местах установки снимается верхний слой грунта и засыпается подушка из щебня и песка (10-15 см) и армированной сетки;
• выкладываются столбики из красного кирпича или укладывают куски железобетонной плиты;
• конструкция гидроизолируется при помощи битумной мастики.

Если фундамент под баню был столбчатый, то уровень лаг должен быть параллелен и равен по уровню закладному бревну. При ленточном - верхней части фундамента.

Сверху на столбы укладывается в 2-а слоя гидроизоляция и монтируются лаги. Их нужно класть оставляя расстояние от основных стен не менее 4-5 см, со всех сторон, эти зазоры нужны для вентиляции.

Монтаж слива в подполье

Нужно выполнить систему, которая быстро будет выводить излишки воды, и не даст ей скапливаться около фундамента. Для этого нужно изучить грунт, так как от всасываемости влаги будет зависит конструкция:

• При хорошо впитываемом влагу грунте, верхний слой снимается по всему периметру бани и засыпается подушка из щебня толщиной минимум 250 мм. Она используется в качестве фильтра. Влага будет проходить сквозь фильтр и впитываться в почву. Это самый простой способ.
• При плохо впитывающем влагу грунте, делается уклон в 10 ° в сторону специально подготовленного слива (яма в глубину минимум 30–40 см, в которой укладывают трубу из ПВХ для слива диаметром от 15 см, засыпанная щебнем). Для того чтобы вода сливалась более равномерно грунт можно засыпать глиной и утрамбовать.

Укладка половых досок

Доски для пола можно использовать даже не обрезные, главное, их выровнять и обтесать. Укладку начинают от стены, отступив на 2 см. По отношению к лагам укладка перпендикулярна.

Крепить к лагам доски можно саморезами или гвоздями под углом в 45°. Чтобы щели между досок были одинаковыми используют кусочки фанеры толщиной в 3-5 мм.

Монтаж «теплого» не протекающего пола

Лаги под конструкцию укладывают точно так же, как в первом случае. Чтобы организовать наклон пола, нужно сделать врубки по 2-4 мм в каждой лаге, кроме расположенных у стен.

Монтаж системы слива

В качестве водоприемника используют яму 400х400 мм и глубиной в 300 мм (схема конструкции есть на фото выше). Вырыть ее нужно между двух опор. Для гидроизоляции в водосборнике делается «глиняный замок» или заливают стенки бетоном и промазывают битумом.

На дне, отступив на 2 см, монтируется сливная труба, которую нужно укладывать под наклоном. Для этого подойдет ПВХ труба сечением не менее 15 см.

Укладка половых досок

Монтаж пола начинают с чернового нижнего слоя. Для его крепления на балках с двух сторон крепятся бруски 50х50 мм по всей длине. На эти бруски стелют черновые доски, использовать можно любые оставшиеся после строительства, даже небольшой кругляк. От верха балки нужно отступать не менее 60 мм, зависит это от толщины предполагаемого утеплителя, он должен не перекрывать верхнюю часть лаги.

Сверху на черновой пол расстилают гидроизоляцию. ее нужно укладывать внахлест крепить стыки при помощи битумной мастики или скотча (в зависимости от вида гидроизоляции). Сверху на гидроизоляцию укладывают утеплитель (мин вата, эковата, керамзит, опилки с ПВА и т.д.). Утеплитель нужно защитить, закрыв его слоем пароизолятора.

Пароизоляцию стелют внахлест 15 см, крепиться к лагам строительным степлером.

Сверху монтируется чистовое покрытие из доски. лучше использовать шпунтовую с шипом и пазом. Так вода не сможет попадать между досок. Монтировать доски лучше одевая каждую последующую на шип, так меньше вероятности испортить замковое соединение. В наклонном сливе монтируется труба, конец которой, будет выходит в водосборник.

Важно между основным покрытием и утеплителем оставить вентилируемый зазор не менее 10 — 15 мм, куда выводят дополнительную вытяжную трубу.

В качестве половых досок для бани лучше использовать изделия стойкие к воде, например лиственница, осина. В противном случае пол быстро сгниет, чего никогда не произойдет с бетонной стяжкой.

Монтаж бетонной стяжки-особенности монтажа в бани

По всему внутреннему периметру снимается верхний слой почвы, минимум на 30-40 см. Почва трамбуется. Сверху укладывается 100 мм крупнозернистого песка. Затем слой из щебня 200 мм и два слоя рубероида. При этом важно перед засыпкой песка оставить место под будущий приемок.

Следующим этапом выкапывается место под приемок, стены его нужно бетонировать на толщину не менее 50 мм. Сверху засыпается щебнем и выводится сливная труба. Только после этого можно приступать к стяжке.

Заливка стяжки на пол бани

Монтаж стяжки осуществляют следующими этапами:

1. Первый слой заливается бетоном на высоту 5 – 6 см, ему дают подсохнуть (но не высохнуть окончательно);
2. Расстилается слой теплоизоляции ПСБ-С-35 (толщину можно взять любую, стандартная 5 и 10 см);
3. Для придания жесткости укладывают армированную сетку;
4. Заливается финишный слой бетона в 6 – 9 см. Для придания твердости нужно заливать финишной слой, под углом в 10 -15 °, по направлению к стоку, где вмонтирована труба.

Сверху бетонную стяжку декорируют плиткой, ее множество в строительных центрах, цена начинается от 210 р./м2. Можно продумать собственный дизайн и подобрать покрытие под него. Все зависимости от размера кошелька и фантазии.

Все рассматриваемые варианты, можно выполнить своими руками, а наши специалисты всегда рады подсказать, как не допустить ошибок.

Как сделать правильный пол в бане? Какой тип конструкции более приемлем? Что лучше – бетонный или деревянный пол? Об этом и многом другом расскажет эта статья, в которой вы найдете весьма полезные советы.

Классические старинные бани отапливались печью-каменкой. Ни утепления, ни, тем более, подогрева полов в них даже не подразумевалось. Полы были глиняными. В лучшем случае на них делали деревянный настил. Вентиляция в помещении отсутствовала, и баня топилась «по-черному», исторгая продукты горения через дверной проем или небольшое окошко, расположенное под самой стрехой.

Современное строительство располагает массой приемов и принципов возведения разно форматных сооружений с применением различных форм и способов утепления оснований с использованием ультра технологических материалов, полученных в результате неуемного роста научно-технического прогресса с использованием нанотехнологий.

А вот основной принцип возведения бань с полным комплектом внутренних помещений, остался прежним. Разве, что, отдавая дань текущему моменту, помимо парной, моечной и предбанника добавились новые зоны релаксации, бассейна, бильярдной и некоторых других помещений. Но современные проекты банных построек полностью зависят от причуд и пожеланий заказчика, как говориться: «На любой карман».

Строительство объекта

Процесс возведения собственной парильни многоступенчатый, включающий в себя несколько значимых этапов. Обустройство полов – это отдельный этап, включающий не только монтаж перекрытий, но и устройство вентиляции, канализации, гидро-, паро- и теплоизоляции.

Очень многое зависит от качества строительных и отделочных материалов, а также от избранной технологии проведения строительных работ. Существует много тонкостей по укладке полов и их составляющих в помещении бани. Написан не один том рекомендаций от ведущих строителей о правильном устройстве банных перекрытий в зависимости от их разновидностей.

Укладка пола

Вопросом первостепенной важности для создания проекта помещения, является выбор материала для устройства полов. Для современной частной бани на сегодняшний день самыми приемлемыми вариантами считаются две разновидности возводимых конструкций – устройство деревянного и сооружение бетонного оснований. Каждое из них обладает собственными положительными сторонами, а также некоторыми нюансами технических сложностей при создании.

Классикой жанра является создание уютных и экологически чистых деревянных полов. К основному преимуществу относят скорость их возведения и укладки. Помимо этого, считается, что натуральное дерево привносит в помещение уют, особый колорит и наполняет помещение живительной силой.

Разновидности конструкций. Общие сведения

Деревянные полы по своим конструктивным особенностям делятся на два типа:

• Протекающие

Они позволяют воде беспрепятственно проникать через перекрытие, стекая в специально обустроенное подполье. Для их устройства используют половицы, уложенные на одном уровне таким образом, чтобы между ними были образованы зазоры, или щели, шириной не менее 5 мм для того, чтобы разбухшее от воды дерево не допустило образования заторов. Стекающая в подполье вода впитывается грунтом или искусственно отводится из-под фундамента.

Самым большим минусом, является невозможность проведения мероприятий по утеплению пола, поскольку конструкция съемная и выносится для просушки после каждого приема процедур. протекающего типа, как правило, устраиваются в банях сезонной эксплуатации.

• Не протекающие

Название говорит само за себя. Вода не просачивается между щелями настила, а собирается и отводится из помещения. Для этого полы делают с незначительным наклоном в сторону отверстия для слива воды, которое оснащено отводной трубой, ведущей в сторону приямка и канализационной сети.

Конструкция данного типа требует дополнительного монтажа чернового перекрытия с организацией подушки утепления, состоящей из нескольких слоев. Этот способ устройства полов требует несколько больших затрат, и физических, и финансовых. Но при правильном устройстве, соблюдении всех норм и правил технической оснастки, в результате получают практичный, теплый и качественный настил, который подлежит эксплуатации в любое время года.

Стойки

Деревянный настил вполне доступен для самостоятельного монтажа. Для этого необходимы лаги или брусья, размером 150х150 мм. Они служат опорным перекрытием, на который прикрепляется настил. Для придания лагам прочности, их укладывают на кирпичные или железобетонные столбики-опоры. В размерах столбики должны быть не менее 150 мм толщиной, для того, чтобы ширина площадки под уложенными лагами была несколько больше.

По высоте они должны соответствовать верхней линии фундамента, если применен ленточный вариант. При устройстве столбчатого, или фундамента на винтовых сваях, то лаги должны оказаться на одном уровне с закладным венцом таки образом, чтобы верхняя линия опор совпадала с верхним горизонтом балок.

Перед началом любого монтажа все деревянные детали конструкции обрабатываются защитными средствами, в частности антисептиком не менее 2-х раз и укрываются гидроизоляцией. В качестве гидроизоляционных материалов применяют рубероид, толь, битум или пергамин.

Подполье

Перед устройством подполья при протекающем типе полов, изначально исследуется состав грунта. Если его слагают легкие, быстро впитывающие воду породы, такие, как песчаники или супеси, то для устройства подпола достаточно выкопать яму, глубиной не менее 400 мм и наполнить ее фильтрационным материалом. В качестве фильтра применяется щебень, об который поток воды разбивается и быстро просачивается до дренажного слоя.

При сложении грунта глинистыми породами, практически не пропускающими воду, то в подполье устанавливается своеобразное гидросооружение. Оно состоит из емкости и отводящих в приямок труб. Отток воды из нее происходит либо самотеком, либо при помощи вспомогательных средств, заложенных в конструкцию.

Подполье при не протекающем типе перекрытия полностью обустраивается для отведения сливных вод при помощи гидросооружений. Также большое внимание уделяется устройству вентиляции полов. Для этого оставляют зазоры не менее 150 мм до проложенных лаг или в черновом перекрытии делают соответствующие отверстия, в которые монтируются пластиковые трубы диаметром от 50 до 150 мм.

Лаги и настил

Конструкция протекающего типа сооружается быстро, не отнимая ни сил, ни времени. Первая доска жестко крепится у стены при помощи гвоздей, остальные укладываются относительно нее с шагом не менее 35 мм для образования щелей, через которые будет уходить вода. Эта конструкция не требует определенных методов укладки лаг, поэтому они могут быть проложены от любой стены помещения.

Если, например, мы делаем с конструкцией не протекающего типа, то необходимо создать незначительный уклон в сторону слива вод.

Устройство не протекающей конструкции начинают с осуществления базового перекрытия – чернового настила, на который крепится подушка утепления. Она включает в себя многослойную систему паро-, гидро- и теплоизоляционных слоев на которые укладывается чистовое покрытие из плотно подогнанных обрезных или шпунтованных досок. Отдельное внимание необходимо уделить положению паза шпунтованной доски. Он должен быть направлен во внутреннюю часть бани. Крепление производят при помощи гвоздей или шурупов-глухарей.

• бетонный пол

Пол из бетона обладает рядом положительных качеств. Он не боится больших перепадов температур, не подвергается разрушению гнилостными бактериями и прост в обслуживании. Срок эксплуатации бетонного пола значительно превышает рабочий промежуток времени деревянных перекрытий.

Основным моментом для устройства бетонного перекрытия является подготовка грунта. Для этого тщательно трамбуют почву и формируют щебневую подушку, толщиной не менее 150 мм, которую пропитывают битумом. В предназначение подушки вменяется распределение нагрузок в момент эксплуатации постройки.

Поскольку любая бетонная конструкция по своим физическим характеристикам является достаточно холодным объектом, так как бетон обладает достаточно низким коэффициентом теплопроводности, этот пол необходимо утеплять. Такую операцию можно провести одним из двух методов:

1. Бетоном в два слоя

Укладка основания проводится в два слоя, между которыми располагается подушка утепления. Для организации двуслойного типа основания самым ключевым моментом является правильное приготовление бетонного раствора.

Нижний слой, высотой 150 мм, состоит из крупных фракций щебня, конгломерата или битого кирпича, размерами не менее 35 мм в диаметре, залитого цементно-песчаной смесью. При больших объемах строительства территория делится по направляющим на метровой ширины полосы, которые впоследствии одновременно заливаются стяжкой. Сама стяжка при таком варианте получается достаточно ровной и красивой.

Для формирования верхнего слоя применяют мелкую и очень мелкую фракцию щебня. Основным моментом при устройстве второго слоя, является его тщательная утрамбовка и уход за набирающим прочность бетоном. Поэтому, на протяжении нескольких дней основание необходимо увлажнять – засыпать поверхность мокрыми опилками.

1. Формированием одного слоя

На верхней части основания формируется прослойка теплоизоляции, позволяющая обустройство полов деревянным покрытием, или применить системы электрического или водного обогрева настила.

Утепление пола из бетона

Не зависимо от того, какой тип утеплителя будет применен, его укладывают на подготовленный слой гидроизоляции без продухов с тщательно загерметизированными стыками полотен. Чаще всего для этих целей используют рубероид. Можно применить бесшовную гидроизоляцию, например, жидкую резину, которая очень проста в укладке и позволяет изолировать даже труднодоступные места. Но перед нанесением жидких изоляторов всю поверхность рекомендуется загрунтовать.

К процессу утепления приступают по мере готовности нижнего изоляционного слоя. В качестве утеплителей используют различного плана утеплительные материалы:

• мелкую фракцию керамзита, или керамзитовый песок в сочетании с керамзитовым гравием;
• котельный шлак;
• плитную минеральную или базальтовую вату;
• из современных материалов полпан или пенополистирол;
• пенобетон.

Все они имеют ряд преимуществ, но не лишены некоторых недостатков.

Чтобы достигнуть необходимого порога теплопроводности, насыпь из котельного шлака должна значительно превышать по толщине слой из керамзитового гравия. Невзирая на то, что стоимость намного выше, чем цена на шлак, лучше использовать его в качестве теплоизоляции, поскольку керамзит относится к экологически чистой продукции.

Использование пенополистерола ограничено тем, что в его толще с удовольствием селятся грызуны.

Пенобетон является прекрасным утеплителем, но имеет очень серьезный недостаток – он в больших объемах поглощает воду, поскольку является гигроскопичным материалом.

Порядок работ

Перед тем, как начать монтаж перекрытий, необходимо все элементы деревянных конструкций несколько раз обработать антисептическими препаратами. Помимо этого, если баня устраивается на ленточном фундаменте, необходимо всю его поверхность подвергнуть обработке жидким гудроном и уложить двойной слой рубероида.

После этих манипуляций предстоят следующие этапы работ:

• укладка подкладных брусьев;
• монтаж и установка лаг;
• укладка чернового перекрытия;
• работа по укладке подушки утепления;
• накат чистового пола.

Чистовой деревянный пол

Укладка чистового производится с особой тщательностью и аккуратностью. В начале работ необходимо установить направляющую двух сантиметровую рейку по короткой стене. Крепится она при помощи саморезов и служит отправной точкой, или базовой рейкой для торцов половиц.

Первая доска укладывается продольной гранью с шипом к стене на расстоянии 20 мм. Саморезы врезаются в местах крепления к лагам вровень с рабочей поверхностью.

Все остальные половицы укладываются относительно первой, качественно укрепленной половой доски. Шип должен достаточно свободно входить в паз. Половые доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы получилась сплошная поверхность. Для этого в местах крепления к лагам, доски пристукивают молотком по специальному бруску, загоняя их до исчезновения зазора, предварительно прижав ее торцом к базовой рейке.

Существует мнение, что при таком способе укладки, половая доска может лопнуть. Это зависит от качества самой доски и наличия в ней сучков. Растрескивание может произойти и при укрепления ее саморезами. Поэтому рекомендуется перед тем, как утопить саморез в древесину, предварительно высверлить для него вход под углом 45 градусов.

Укрепление половой доски производится к каждой лаги при помощи шуруповерта, утапливая шляпку самореза таким образом, чтобы она не создавала помех установке следующей половицы.

Последняя половица, скорее всего, будет нуждаться в обрезке по всей своей длине. Здесь необходимо не забыть и оставить зазор в 20 мм до стены. Для этого нужно будет заготовить дополнительные бруски или деревянные клинья, которые вбиваются между половицей и стеной. Финальный крепеж производится аналогично стартовому креплению.

Видео о правильном устройстве бани

Между внутренней засыпкой фундамента и черновым настилом должно быть соблюдено расстояние, не менее 150 мм для создания вентиляционного пространства в подполье.

Шум при ходьбе гасится при помощи звукоизоляционных прокладок, изготовленных из стекловолокна, величиной 100х100х4 мм. Они, как правило, накладываются на слой гидроизоляции перед установкой лаг.

Дополнительной обработке антисептическими препаратами должны быть подвергнуты все деревянные конструкции, которые были вскрыты в процессе монтажных работ.

Установку половиц следует проводить таким образом, чтобы поток воды стекал поперек доски.

Все конструкции должны быть выполнены из древесины, не менее 15% влажности, иначе говоря, хорошо высушенной, во избежание образования перекручивания, ссыхания, расслойки и других видов деформации деревянных перекрытий.