Наявність свого куточка далеко від централізованих інженерних систем змушує задуматися про те, як більш-менш зручно облаштувати побут. Якщо від пральної машини душа (теоретично) відмовити можна, то вже в туалет кудись ходити потрібно. Тому у власників дач ставатиме питання: як зробити дачний туалет з вигрібною ямою.

Особливості дачного туалету

Як його тільки не називають – туалет, сортир, ватерклозет – усі ці назви найчастіше відносяться до простої дерев'яної будки, під якою обладнана вигрібна яма. Саме вона, вигрібна яма для туалету на дачі, заслуговує на особливу увагу. Адже від того, наскільки правильно вона буде обладнана, залежить зручність поводження та обслуговування, а також безпека туалету для навколишнього середовища.

Існують жорсткі санітарні норми щодо розміщення ватерклозету з вигрібною ямою на ділянці, їх краще дотримуватись, щоб не мати проблем із сусідами та не отруювати свою ж питну воду. Серед вимог:

• До фундаменту житлової будівлі 12 метрів, до господарських споруд не менше 4, до душі, лазні – 8 м.
• До питного джерела – колодязі, свердловини – 25-30 м.
• Розміщувати яму на відстані ближче 4 м до дерев та 1 м до чагарників не можна.
• До сусідньої ділянки має бути не менше 1 метра.

Інші особливості вибору місця розташування ями під дачний вуличний туалет:

• Якщо ділянка перетнута, не варто вибрати найнижче місце для будівництва. В іншому випадку яма заповнюватиметься не тільки фекаліями, а й стічними, талими водами.
• Занадто висока точка також ні до чого, інакше буде ризик, що конструкція завалиться через розмиття ґрунту.
• Так як вигрібну яму на дачі доведеться час від часу відкачувати, а значить і викликати асенізаторів, варто подбати про зручний під'їзд, бажано щоб на шляху рукава для відкачування не було клумб. Довжина шланга, подібних до машин 7-15 метрів, це потрібно також пам'ятати.
• Враховувати потрібно і глибину залягання ґрунтових вод. Розмір ями може бути будь-який, якщо вони розташовані нижче, ніж 2,5 м. Якщо ж ґрунтові води високо – можна для влаштування туалету використовувати лише герметичні конструкції – резервуари, бочки тощо. (Рекомендуємо статтю «»).

Важливо! Є ще один дуже важливий момент, який потрібно врахувати перед тим як викопати яму під туалет на дачі і встановити його - це троянда вітрів. Від неприємностей не втекти, якщо запах із туалету віятиме прямо на сусідську ділянку.

Розмір ями

Яма під туалет повинна мати такі розміри, щоб її не доводилося відкачувати щомісяця. Якщо обладнується тільки туалет на дачі з вигрібною ямою, то глибина її в межах 1,5 м, розмір бічних стінок при цьому будь-який, але оптимальна ширина до 1,1 м.

Важливо! Не варто облаштовувати надто широку яму – її буде складно зверху накрити.

Варто враховувати, що на розмір ями впливає тип ґрунту, який є на ділянці. Так пухка, піщана вбирає за 1 місяць до 95% рідких стоків, тобто розмір котловану може бути меншим. Якщо ж ґрунт глинистий, то він слабо вбирає рідину, тому зменшення об'єму не рекомендується.

Глибина ями не може бути більшою за 3 метри, якщо цього за розрахунками мало, доведеться частіше викачувати її. Ще один варіант зробити септик для туалету на дачі із виведенням стоків на поля фільтрації.

Як робочий приклад вигрібної ями для вуличного туалету на 2 особи, які постійно живуть на дачі в літній період (травень – вересень), пропонуємо такі розміри: 1 м х 1 м х 0,8 м. Де при глибині 1 м над землею виступає 02-03 м, тобто. робочий об'єм всього: 0,7 х 1 х 0,8 = 0,56 м3. Грунт глинистий, але цього обсягу вистачає для того, щоб не думати про відкачування.

Робочий приклад вигрібної ями для вуличного туалету на 2 особи

Варіанти спорудження ями

Яма під туалет на дачі зроблена своїми руками може бути зовсім різною. Якщо варіантів, як копати не дуже багато - тут допоможе тільки лопата або екскаватор, то конструкція резервуара може бути різною. Від того, наскільки правильно буде облаштування ями для вуличного туалету, залежить термін її експлуатації. Існує 2 великі групи щодо герметичності: з дном, що фільтрує, або герметичні ємності. Що стосується матеріалів зведення стін ями, то це може бути цегла, бетонні кільця або будь-які інші стіни – про кожен тип слід дізнатися докладно.

Цегляна яма

Вона може бути абсолютно герметичною або мати дно, що фільтрує. На першому етапі процес роботи з облаштування ями аналогічний – це копання котловану. Копав сам господар або використовував технічні засоби неважливо, адже головне, щоб яма була викопана. Розмір її більше, ніж необхідний корисний обсяг ями. Це необхідно для:

• Компенсація товщини стіни.
• Конструкція із зовнішнього боку буде вистилатися гідроізоляцією, а для того щоб це взагалі можна було зробити необхідно місце.

Порада! Форма викопаного резервуара краще, якщо буде кубічною, тоді стіни буде зручніше укладати.

При облаштуванні дна будуть різні технології для герметичної та фільтруючої ями, а саме:

• Герметична – щоб збудувати таку потрібно щільно утрамбувати земляний шар на дні котловану зверху зробити насипку з піску завтовшки 15 см. Цей шар також потрібно притрамбувати. Далі укладаються половинки цегли, причому нещільно. Зверху настилається арматура-сітка. Далі, дно заливається бетоном завтовшки щонайменше 15 див.
• Що стосується того, як зробити вигрібну яму з дном, що фільтрує, на дачі своїми руками, то це ще простіше. Також потрібна насипка з піску, поверх якої облаштовується шар великим щебенем/шалькою, товщиною 15 см. Для того щоб на дні такої вигрібної ями для дачі вдалося звести стіни, по периметру ділянки, що фільтрує, заливають невеликий глибини бетонний фундамент.

Резервуар цегляної ями

Конструкція стінок такої ями аналогічна для двох типів. Зведення їх виробляється в ½ цегли. Для цього потрібно використовувати тільки червону цеглу, силікатну не підійде. Якщо є можливість купити шлакоблоки, вони будуть ідеальним варіантом. Кладка цегли стандартна.

Коли стіни будуть зведені, вся висота оштукатурюється з використанням бетонного розчину/бітумної мастики. Останній етап – це накрити яму бетонною плитою. Надалі підвести до неї труби або обладнати зверху отвори та будку вуличного туалету.

Цегляна вигрібна яма

Пластикова бочка

Перед тим як зробити вигрібну яму з пластикової бочки, потрібно підібрати (купити) резервуар, що підходить за обсягом. Вони продаються у спеціалізованих магазинах. Так як резервуари і так герметичні, додатковий зазор між стінками котловану і ємністю не потрібен - вистачить 20 см.

При влаштуванні ями з бочки або іншого герметичного резервуара необхідно також цементувати дно. Техніка аналогічна представленій вище для цегляної. Є один важливий момент – на етапі формування армуючої сітки над поверхнею майбутньої стяжки повинні знаходитися петлі. Вони стануть елементами кріплення для резервуара. Такий прийом потрібний для того, щоб легкий резервуар не виштовхнули на поверхню ґрунтові води.

Важливо! Так як пластиковий резервуар може деформуватися, в процесі зворотного засипання його потрібно попередньо заповнити водою. Після цього проводиться засипка та трамбування, тільки потім вода відкачується.

Вигрібна яма на дачі з покришок

Бетонні кільця

Варіант створити яму для туалету з готових бетонних кілець досить зручний. Адже їх можна вмонтовувати як конструктор. Для цього звичайно знадобиться спецтехніка. Техніка облаштування дна подібна до цегляної кладки, але в цьому випадку процес зведення стін піде набагато швидше. Викопування ями доведеться приділити і трохи ручної праці, оскільки екскаватор не зможе зробити її круглою, а кільця саме такі. Хоча можна зробити будь-яку форму, а потім провести більш тривале зворотне засипання.

Зверніть увагу! Існує техніка встановлення бетонних кілець без використання спецтехніки. Кільця не поринають у готову яму, а обкопуються і в міру відбору ґрунту заглиблюються. Таке здійснюється з необхідною кількістю кілець. Дно облаштовується вже після обкопування кілець. Але в цьому варіанті є непродумані сторони – так як обкопується кільце зсередини, відстань між стінками котловану і бетонним елементом буде занадто малим для облаштування зовнішньої гідроізоляції.

Вигрібна яма з бетонних кілець

Бетонний котлован (моноліт)

Такий варіант, мабуть, за герметичністю найкращий. Облаштування подібного туалету з вигрібною ямою займе часу дещо більше, зате результат буде гарантований при дотриманні технології.

Про те, як правильно викопати яму вказано ще в описі для цегляної, тут техніка аналогічна. Далі порядок такий:

• На земляних стінах закріпити листи руберойду.
• По периметру ями створити армуючу сітку із закріпленням її до забетонованої арматури дна.
• Бетонування починати із дна. Далі піднімати опалубку вздовж стін та поступово заливати бетон. Роботи зі зведення стін потрібно провести за 1 день.
• Знімати опалубку можна за 7 днів.
• Залишити резервуар для зміцнення на місяць.

Після того, як така зливна яма на дачі повністю зміцніє, вона стане абсолютно герметичною, термін її служби десятки років.

Яма під дачний туалет з моноліту

Септик на дачі

Зробити септик для дачного туалету не складно. При цьому необов'язково купувати готові системи, зрозумівши технологію, таку установку можна зробити своїми руками.

Для того щоб отримати якісно профільтровані стоки потрібно зробити 3 резервуари по будь-якій із зазначених вище технік, причому він повинен бути таким:

• Перший найменший за обсягом із герметичним дном. У нього потрапляють стоки безпосередньо з туалету (вдома) – відстоюються, заповнюючи 2/3 резервуару, переходять у другий.
• Другий також має герметичне дно, у ньому працюють зі стоками анаеробні бактерії. Перелив відбувається, коли заповниться приблизно половина.
• Третій резервуар має фільтруюче дно – частина очищених рідких стоків йде у ґрунт, частина на фільтраційне поле.
• Поле фільтрації влаштовано також, як і дно ями, що фільтрує, тільки площа його приблизно 25-30 м².

Така система є актуальною, якщо на дачі буваєте регулярно. Для невеликої кількості стоків її облаштовувати нема рації.

Стандартна схема септика

Вигрібна яма своїми руками на дачі та навіть септик – це не проблема. Потрібно лише підійти до процесу дуже уважно. Дотримання технології – запорука успіху.

Дачний туалет з вигрібною ямою – це проста конструкція, за допомогою якої ви зможете облаштувати відхоже місце. Якщо їм користується велика сім'я, то для виконання очисних робіт доцільно запрошувати фахівців, які в найкоротший термін зберуть відходи та вивезуть їх для утилізації. При влаштуванні вигрібної ями на дачі своїми руками важливо дотриматися ряду необхідних вимог.

Облаштування вигрібної ями для туалету на дачі

Якщо туалет необхідний на дачі тільки в літній період, можна використовувати звичайну дворову конструкцію з вигрібом, не займаючись облаштуванням вентиляції. Туалет на дачі з вигрібною ямою рекомендується зводити в тих випадках, коли передбачається, що ним користуватиметься велика кількість людей. Такі дачні конструкції розміщувати далеко від будинку. При будівництві туалету з вигрібною ямою слід пам'ятати, що дно ями повинно розташовуватися не менше ніж на 1 м вище за весняний підйом рівня грунтових вод. Якщо ґрунтові води на садовій ділянці знаходяться неподалік поверхні, то вигрібну яму робити заборонено. Доведеться зупинити свій вибір на сухому туалеті з висувною баддією, але і такий туалет не рекомендується розташовувати на місці, де досить мокра земля.

Основним недоліком будь-яких вигрібних ям для туалету вважається неможливість застосування фекалій як добрива без їхньої відповідної обробки. Для стабілізації фекалій у вигрібній ямі рекомендується додавати в них вапно. Вона здатна попереджати закисання вмісту ями та утворення смердючих газів. Для вигрібу ємністю 500 л можна приготувати розчин із розрахунку 10 кг вапна на 50 л води. Фекалії з метою дезінфекції рекомендується обробляти спеціальними хімічними речовинами, але постійне застосування для садових ділянок занадто затратно.

Перед тим як правильно викопати вигрібну яму для туалету, слід пам'ятати, що неможливо досягти повної дезінфекції вмісту вигрібу. Всі використовувані речовини містять різну кількість активного хлору, який надає лише часткове вплив на мікроби.

У правильно спорудженій компостній ямі відбувається повне розкладання органічних речовин. Через процес природного розкладання органіки спостерігається підвищення температури всередині до 70°С і більше.

Як правильно зробити вигрібну яму для туалету на дачі

Для забезпечення правильної роботи вигрібної ями на дачі в неї не можна в жодному разі спускати стічні води, які можуть спричинити її передчасне переповнення. Через це також може зруйнуватись цегляна кладка стін. Якщо стіни вигрібної ями виконані з водонепроникного бетону, то все одно заборонено робити спуск у неї стічних вод, тому що в такій ямі вони ще швидше заповнять весь наявний об'єм. Стічні води можуть зруйнувати навіть бетон, вони здатні просочуватися в грунт через мікроскопічні щілини, що утворюються.

Маса нечистот у вигрібній ямі зазвичай має в'язку консистенцію, і видаляти її досить складно і неприємно, тому рекомендується не менше двох разів на рік запрошувати фахівців із очищення туалетів.

Подібні проблеми зі стічною водою можуть виникнути при використанні туалету з висувною баддією для фекалій.

Очищати баддю від нечистот, звичайно, легше, ніж цілу вигрібну яму для туалету на дачі, але для вилучення досить великої бадді потрібно докласти чимало фізичних зусиль, оскільки повна це досить важка.

Для усунення неприємного запаху з вигрібних ям в даний час у продажу можна знайти різні мікробіологічні засоби, серед яких можна підібрати потрібне для конкретних умов. Перед застосуванням такий засіб необхідно збовтати, потім вилити вміст пляшки у вигрібну яму. Для обслуговування вигрібної ями на рік вистачає кількох пляшок очисника.

Для очищення невеликих вигрібних ям під туалет є досить активні мікробіологічні засоби, завдяки яким спеціальні бактерії мають можливість протягом кількох діб заселити весь об'єм фекалій, після чого відбувається локалізація запаху. Потім бактерії починають активно розкладати фекалії на воду, вуглекислий газ та осад.

Якщо на ділянці поглинаюча вигрібна яма, влаштована в землі, наповниться фекаліями, її слід засипати землею. Потрібно враховувати, що шар землі, що покриває яму, повинен становити не менше 50 см. Для досягнення найкращого результату цей шар рекомендується збільшити до 70-100 см.

Самостійне облаштування вигрібної ями для дачного туалету

Вигріб є яму глибиною близько 1,5 м, що володіє герметичними стінками і має невеликий нахил дна у бік люка для зручності її очищення. Залежно від конкретних умов вигріб можна зробити герметичним або таким, що фільтрується.

При самостійному облаштуванні вигрібної ями для дачного туалету краще використовувати герметичний короб, оскільки він вважається більш екологічним, тому що він не забруднює грунт, але вимагає регулярного очищення.

Вигріб, що фільтрується, можна чистити значно рідше, але відходи з нього будуть просочуватися в грунт. Такий вигріб можна споруджувати за добового об'єму стоків до 1 м. Для його пристрою рекомендується застосовувати.

Під час влаштування дачного туалету з вигрібною ямою враховуйте кількість осіб, які ним користуватимуться. Якщо таких людей багато, то найкраще зробити вигріб обсягом не менше 2 м. Вигріб такого обсягу має бути винятково герметичним.

При влаштуванні вигрібної ями на дачі стіни та підлогу необхідно виконувати з бетону або цегли з наступним оштукатурюванням внутрішніх поверхонь. Тільки в такому випадку нечистоти з вигрібу не просочуватимуться у ґрунт. По всій висоті вигріба має бути влаштований глиняний замок товщиною 25-30 см.

Для якісної гідроізоляції вигрібної ями на дачі своїми руками рекомендується додати спеціальні гідроізолюючі речовини, що значно полегшить процес. У такому разі можна не влаштовувати замок із глини. Навколо вигрібу має бути виконане вимощення. Крім того, слід прокласти водовідвідні канавки.

Як самому побудувати вигрібну яму для туалету

Перед тим як побудувати вигрібну яму для туалету, слід вибрати форму вигріба. При виборі необхідно враховувати, щоб люк був зовні і мав зручний доступ. Для зручності очищення дно вигріба слід зробити з невеликим нахилом у бік люка. Перекриття потрібно виконати з бетону, заливши його поверх опалубки. Саму опалубку згодом можна витягти через люк.

Перш ніж зробити вигрібну яму на дачі, у перекритті вигрібу заздалегідь слід передбачити два отвори, один з яких необхідний для труби великого діаметру. Другий отвір має бути не менше 100 мм у діаметрі. Воно призначене для вентиляційної труби. У вентиляційний отвір необхідно ще до бетонування встановити патрубок.

Кришку люка для вилучення вмісту при влаштуванні вигрібної ями для туалету слід зробити подвійною. Верхня кришка може бути виконана із чавуну, а нижня - із просоченої спеціальним захисним складом дошки. Вільний простір між ними рекомендується заповнити насипним утеплювачем, в якості якого можна використовувати торф, стружку або тирсу. Зверху вигрібна яма для дачного туалету своїми руками має бути ретельно утеплена, щоб не допустити її промерзання.

Перед тим, як побудувати дачний туалет з вигрібною ямою, спочатку слід розташувати дерев'яні або залізобетонні балки, а на них потрібно закріпити туалетну кабінку.

За відсутності бетонного перекриття над ямою відкритий простір необхідно щільно закрити дошками, поверх яких покласти руберойд.

Якщо туалетом буде користуватися невелика кількість людей, то очищення герметичного вигрібу можна проводити щорічно.

При більш частому користуванні туалетом це необхідно робити двічі на рік (навесні та восени).

Вміст вигрібів є густою в'язкою масою, яка не піддається викачування, тому спорожняти вигріб слід тільки вручну. Це досить неприємна процедура, але такі вигріби поки що досить популярні через простоту їх конструкції.

Як правильно викопати вигрібну яму на дачі для туалету

Як правильно зробити вигрібну яму на дачі при високому рівні залягання ґрунтових вод (3-3,5 м від поверхні землі та менше). У цьому випадку спорудження вигрібу недоцільне, інакше нечистоти можуть просочитися у підземні води та забруднити прилеглі. Днище вигрібної ями має розташовуватися щонайменше ніж 1 м вище максимального рівня грунтових вод.

Іноді дачники влаштовують переливну яму для туалету із бетонних кілець чи інших матеріалів, але без дна. Така конструкція теж може призвести до забруднення ґрунтових вод стоками, тому в проблемних випадках краще замість вигрібної ями влаштувати місце під висувну баддю.

Перед облаштуванням вигрібної ями на дачі рекомендується перевірити, чи є можливість підключення до комунальної мережі.

За наявності підведення води з'явиться можливість спорудити власну систему водопостачання із комфортним внутрішнім обладнанням. У такому випадку можна влаштувати туалет зі змивом, а туалет з вигрібом не знадобиться.

Підключення до напірної водопровідної мережі туалету зі змивом води в стічні яму можна проводити тільки у виняткових випадках, наприклад, коли немає можливості обробляти стічні води у відповідних очисних спорудах, з яких вони відводяться в систему підземного зрошення, ґрунт або водойми. У жодному разі заборонено відводити у вигріб господарські стоки та води від атмосферних опадів.

Всі способи влаштування дачного туалету з вигрібною ямою та знешкодження нечистот повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.

Будівництво дачного туалету з вигрібною ямою

Після вибору під туалет з вигрібом місця на дачній ділянці слід визначитися з розмірами самої вигрібної ями. Існують певні правила розрахунку її габаритів. У середньому доросла людина залишає після себе приблизно 45 кг фекалій на рік, для дітей цю ​​величину можна зменшити вдвічі.

Річний обсяг сечі від людини береться рівним 500 л. Для розрахунку при будівництві вигрібної ями для туалету своїми руками можна взяти за основу дані величини тільки в тому випадку, якщо планується постійне проживання на дачі. Вказані параметри будуть меншими, якщо туалет використовуватиметься лише у вихідні дні або виключно у літній період. Розміри ями з водонепроникними стінками розраховуються, виходячи з періодичності їх спорожнення. Для ями, що очищається двічі на рік, її обсяг можна вирахувати з розрахунку по 300 л на особу. Згодом обсяг фекалій у вигрібній ямі скорочується, тому що ця маса ущільнюється та розкладається.

Днище вигрібної поглинаючої ями має бути розташоване як мінімум на 1 м вище за максимальний рівень ґрунтових вод. Найчастіше яму роблять глибиною не менше 1,5 м. При цьому ґрунтові води повинні пролягати на глибині понад 2 м.

При повсюдному заляганні ґрунтових вод на ділянці вище за цей рівень, коли вони розташовані надто близько до поверхні, влаштовувати вигрібну яму заборонено. Не рекомендується робити вигріб на підставі, що складається із сланцевих або вапняних порід або має тріщини природного походження.

При будівництві туалету з вигрібною ямою потрібно суворо дотримуватись усіх інструкцій, згідно з якими вигріби, крім їх горловин, повинні бути розміщені поза будинком і на відстані не менше 5 м від будов. Крім того, при їх влаштуванні слід дотримуватись певної дистанції від громадських шляхів руху.

Найменша відстань від вигрібної ями до меж дачної ділянки має становити 1,5 м-коду.

Для потреб сім'ї з 2-3 чоловік слід влаштувати поглинаючу яму об'ємом 1,5 м. Якщо глибина ями становить 1,5 м, то на садовій ділянці необхідно розмітити квадрат зі стороною, що дорівнює 1 м. Після цього потрібно вибрати всю землю.

При розрахунках обсягу вигрібної ями під туалет, що зводиться своїми руками, не береться до уваги ні кількість мильної води від прання білизни, ні води від миття посуду, ні інших стоків або дощової води.

Таку воду заборонено зливати у вигрібну яму, оскільки стічна чи дощова вода швидко заповнить її обсяг. Крім того, вона розріджує вміст ями, через що нечистоти самі шукатимуть вихід. З поглинаючого вигрібу вони просочуватимуться в ґрунт, тим самим створюючи великі проблеми.

Як побудувати дачний туалет з вигрібною ямою своїми руками

Тип ґрунту в місці розташування майбутнього вигрібного туалету безпосередньо впливає на витрати часу та фізичних сил з його вилучення. Якщо вигріб виконуватиметься на ґрунті, в якому переважає вапняк, то для роботи будуть потрібні перфоратор і кирка. Під дном вигрібу обов'язково потрібно влаштувати глиняний замок. Для цього дно ями слід покрити шаром утрамбованої рідкої глини без домішок. Товщина такого шару має бути не менше 20-30 см. Стіни ями рекомендується виконати цегляною або бутовою кладкою. Хоча іноді дозволяється зробити їх із колод.

Навесні або восени зазвичай спостерігається особливо сильне піднесення ґрунтових вод. Для запобігання взаємній дифузії ґрунтових та стічних вод цегляні або дерев'яні стіни та дно вигрібу повинні бути покриті товстим шаром штукатурки.

І дно попередньо слід ретельно проконопатити. Між цегляною стіною та земляними стінками вигрібу необхідно залишити зазор шириною не менше 6 см для подальшої прокладки ізолюючого шару. Дно вигрібної ями має бути зроблене з ухилом у бік люка.

З зовнішності навколо стін вигрібу теж слід влаштувати глиняний замок. Укоси над глиняним замком можна покрити шаром дерну.

Для забезпечення водонепроникності стін вигрібу їх рекомендується виконати з бетону, хоча такий варіант пристрою коштує досить дорого. Потрібно відзначити, що краще все-таки витратити більше коштів, але згодом не мати неприємностей із забрудненням ґрунтових вод. Як наповнювач в бетон слід додати будь-які камені, биту цеглу або пляшкове скло. Якщо є можливість, то для зведення стін вигрібу найкраще використовувати спеціальні бетонні кільця, які розраховані безпосередньо для влаштування каналізаційних систем. Крім того, кругла форма ями забезпечить максимальну міцність, так як кругла кладка здатна краще витримувати великі ґрунтові навантаження та тиск замерзаючої землі.

У такому разі необхідно бетонувати лише підлогу вигрібу. По всій висоті вигріба потрібно виконати глиняний замок товщиною до 25-30 см. Якщо для кращої гідроізоляції в бетон додати спеціальні гідроізолюючі добавки, які можна придбати в будь-якому будівельному магазині, це значно полегшить процес бетонування.

Навколо вигрібу необхідно виконати вимощення і прокласти водовідвідні канавки.

Вигріб обов'язково повинен бути обладнаний кришкою, що щільно закривається. Для цього не рекомендується використовувати товсті дошки з отворами. Кришка з такого матеріалу може пропускати запахи та дрібних комах.

Над вигрібом заборонено зводити будь-які інші будівлі. Для виведення нечистот із туалету у вигріб слід провести якісні труби з водонепроникними та гладкими стінами. Внутрішній діаметр таких труб повинен становити щонайменше 200 мм.

До зведення стін туалетної кабінки необхідно облаштувати підлогу туалету, яку можна виконати з панельної плити, колод або забетонувати за опалубкою. Можна вибрати будь-який із запропонованих варіантів, але краще зробити перекриття також з бетону, заливши його поверх опалубки, яку потім нескладно витягти через люк. У підлозі слід просвердлити два отвори: під стільцем і для виведення вентиляційної труби.

Перед тим як розпочинати спорудження верхньої частини туалету, необхідно визначитися з розмірами конструкції та матеріалами для будівництва.

Туалетну кабінку можна звести на основі каркасу. Рекомендується використовувати бруси прямокутної форми, тому що на них потім буде легше закріпити матеріал для зовнішньої та внутрішньої обшивки.

Будівництво туалетної кабінки з вигрібною ямою

Збірна конструкція кабінки повинна складатися з чотирьох жорстких дерев'яних рам, скріплених саморізами шурупами довжиною до 10 см. В результаті вийде досить міцна і надійна конструкція.

Для зведення кабінки туалету з вигрібною ямою своїми руками будуть потрібні ножівка по дереву, рубанок, хрестова викрутка, молоток, стамеска та рулетка.

Стандартними розмірами подібного дачного туалету є 150 х 100 X 210 см. Для такої споруди на каркас туалету необхідний дерев'яний брус перетином 100 х 100 мм і довжиною до 3 м. Крім того, знадобиться брус перетином 50 х 50 мм для виготовлення сидіння. Кабінку окремого дачного туалету рекомендується виконати з дерева, надавши їй прямокутну форму.

Брус для кабінки вигрібного туалету слід розпиляти на дачі за розмірами, потім з'єднати стійки каркаса. При необхідності потрібно відшліфувати стійки та прибрати нерівності з'єднань.

На висоті близько 50 см від рівня підлоги в стовп, що несе, необхідно вмонтувати поперечні бруси, які будуть основою стільця. Для перемичок можна використовувати бруси перетином 50 х 50 мм. Крім того, необхідно виготовити перемичку з того ж бруса на відстані 100 см від задньої стінки, а також по задній стінці. Такі перемички будуть основою для облаштування сидіння. Рекомендується посилити каркас внутрішні розкоси.

Стіни кабінки туалету над вигрібною ямою найкраще виготовити з дощок, щільно пригнаних одна до одної, або обшити їх товстою фанерою або ДСП. Для утеплення туалету на дошки слід наклеїти листовий пінопласт.

Щоб заощадити на витратних матеріалах, можна за основу взяти розміри кабінки в межах 120 х 250 см. Вона не виглядатиме маленькою, в ній буде досить просторо. Стінки такої кабінки можна обшити скломагнієвими листами завтовшки 9 мм. З цього матеріалу можна виконати і внутрішню обшивку. Технічні властивості скломагнію перевершують властивості гіпсокартону, а вартість їх приблизно однакова.

Скломагній набагато міцніший, оскільки армується скловолокном, він практично не коробиться від впливу вологи і досить легко обробляється.

Готову кабінку при будівництві вигрібного туалету можна розмістити на підставі без будь-якого кріплення.

Для надання стійкості конструкції рекомендується заглибити дачний туалет у землю, розташувавши його на стовпах із бруса перетином 100 х 100 мм. Відрізки достатньої довжини залишаться від брусів, довжина яких становить 3 м після нарізки заготовок під несучі стійки.

Стовпи перед вкопуванням у землю слід ретельно промазати бітумом або відпрацьованим олією.

Можна застосувати металеві куточки перетином 50 х 50 мм, з'єднавши їх за допомогою зварювання в постамент із чотирма основами завдовжки приблизно 70 см.

Металева основа для туалету має бути покрита ґрунтовкою. Після її висихання необхідно нанести ще шар бітумної мастики для захисту від корозії. Готовий постамент необхідно заглибити у ґрунт на 50 см. У постаменті попередньо повинні бути просвердлені дірки для фіксації каркасу туалетної кабінки. Між металевою основою та дерев'яною частиною кабінки рекомендується прокласти гідросклоізол. Він необхідний для запобігання попаданню вологи від металевого постаменту до деревини.

Двері кабінки слід виконати на каркасі з дерев'яного бруса, переріз якого становить 40 X 40 мм. На дверний каркас за допомогою шурупів з кроком близько 20 см необхідно закріпити лист полікарбонату. В результаті вийде досить міцна конструкція дверей, що не вимагає установки розкосів.

В одній із стінок слід зробити вікно довільної форми для вентиляції і оббити його сіткою.

Звіси даху туалету по можливості слід зробити якомога більше. Така конструкція даху краще захищатиме будівництво від впливу опадів. Дах можна покрити будь-яким покрівельним матеріалом, попередньо виконавши суцільну решетування.

Як покрівельний матеріал для дачного туалету можна використовувати листи ондуліну.

Туалет люфт-клозет із вигрібною ямою своїми руками (з фото)

Якщо не передбачається використовувати фекалії на добриво, то на ділянці рекомендується звести туалет із бетонною вигрібною ямою – люфт-клозет.

Він є найбільш досконалим варіантом вуличного туалету з вигрібом, обладнаний правильно влаштованою витяжною вентиляцією. При необхідності можна прибудувати туалет люфт-клозет до будинку або іншої будівлі на ділянці, що іноді набагато зручніше у використанні, ніж окрема кабінка.

Залежно від рівня розташування підземних вод люфт-клозет своїми руками може бути виконаний у різних варіантах. При низько ґрунтових водах, що залягають, його краще зробити з вигрібною ямою. Якщо підземні води залягають високо, рекомендується вибрати варіант з висувною баддією.

При виборі конструкції дворового туалету в основному спираються на будівельні матеріали, що є в господарстві.

Як видно на фото, люфт-клозет зазвичай зводять з дерева:

Фотогалерея

Можна спочатку зробити дерев'яний каркас, потім обтягнути його непрозорою плівкою або руберойдом, а через деякий час за бажання можна оббити дерев'яною вагонкою.

До задньої стінки кабінки необхідно прикріпити вентиляційний стояк із азбоцементної труби діаметром 100-150 мм. Для цього можна сконструювати короб, збитий із дощок. Ширина кожної сторони такого короба має становити приблизно 150 мм.

При влаштуванні витяжної вентиляції вигріба слід дотримуватися герметичність всіх з'єднань, інакше вона не працюватиме належним чином.

Для туалету, розташованого окремо від інших будівель, досить природної тяги повітря. Витяжка має бути розташована над покрівлею на висоті близько 1 м, зверху її потрібно обладнати захисним ковпаком.

🔨 Дачний туалет нескладно зробити своїми руками, якщо докласти деяких старань та зусиль. Ми підібрали креслення з розмірами для популярних туалетів, які прослужать вам десятки років! Також у статті на вас чекає покрокова фото-інструкція з будівництва дачного туалету.

Найбільш трудомістким етапом у процесі зведення відхожого місця буде копання котловану, але і цю роботу можна зробити. Естетична сторона будівлі – це другорядне питання, найголовніше – правильно влаштувати вигрібну яму та створити надійну основу для надземної будови.

Потрібно зазначити, що деякі власники заміських ділянок не будують туалет за правилами та обходяться звичайним відром, підставленим під стільець. Але так чи інакше відходи життєдіяльності потрібно кудись подіти, тому без капітальної ями все одно не обійтися. Тому краще один раз виконати всі роботи правильно та довгі роки не повертатися до цього питання. Особливо важливо зробити капітальну будову у тому випадку, якщо мешканці проводять на дачі значну частину року.

В разі якщоне хочеться псувати оформлення території ділянки установкою, то його можна приховати в дальньому кутку за будинком, або ж вигадати для нього такий дизайн, який допоможе органічно вписати будову в ландшафт.

Вибір місця туалету та його конструкції

Зазвичай туалет встановлюють у ближче до дальньої межі ділянки, і це зрозуміло, бо хоча б незначний запах, але буде присутнім у цьому приміщенні або біля нього. Але іноді користуються іншим варіантом, влаштовуючи вигрібну яму поруч із будинком, а приміщення туалету відводять вільний куточок будинку, виводячи широку каналізаційну трубу в яму. Таку конструкцію переважно використовують у тих випадках, коли в будинок проведена вода, і в планах є встановлення ізольованої ємності для збирання відходів життєдіяльності.

У будь-якому випадку слід дотримуватися встановлених санітарно-епідеміологічними службами стандартів. Їх необхідно дотримуватися для того, щоб убезпечити себе, сусідів та навколишнє середовище від небажаних наслідків, таких як інфекційні хвороби або зараження ґрунту.

• Якщо влаштовується вигрібна яма, її необхідно розташувати на відстані не менше ніж 30 м від джерел води, а глибина її не повинна доходити до ґрунтових вод.
• Якщо буде встановлюватися септик, то його розташовують не ближче ніж 15 м від будинку.
• Якщо планується використовувати ізольовану ємність, яка очищатиметься в міру заповнення асенізаторськоїмашиною, її можна встановити будь-де, оскільки відходи нічого очікувати надходити в грунт.

Ізольована ємність - це ще й вихід у тих випадках, коли ґрунтові води проходять не надто глибоко і пристрій вигрібної ями, виритої в ґрунті, неможливий.

Зазвичай ями найпростішого дачного туалету має площу близько одного квадратного метра. Якщо ж яма відривається кругла, то її діаметр повинен дорівнювати, приблизно 1 м . Глибина її становить 1,5-2 м, залежно від глибини залягання ґрунтових вод.

Після того, як визначено місце для ями, можна переходити до вибору конструкції туалету.

• Перше, що потрібно врахувати – це вага конструкції – він багато в чому зумовлюватиметься матеріалом, який планується використовувати для будівництва. Сам будиночок не повинен бути дуже важким, тому що з часом грунт під його вагою може почати просідати і, нарешті, споруда деформується і пошкодиться.

Для будівництва добре підійдуть дерев'яні бруски та дошки, або тонкий метал – оцинковані профілі та профнастил.

Якщо ж прийнято рішення зводити будку туалету з колод або цегли, то доведеться подумати про добре укріплений фундамент. Але будувати такі важкі будови зовсім ні до чого, тому що вони все одно не стануть теплішими за легкі будівлі. Краще, якщо в цьому є потреба, термоізолюватиприміщення утеплювачами, які мають невелику вагу, наприклад, пінопластом. Така споруда буде і легкою, і теплою, що не продувається в холодну пору року, і в ній не буде надто спекотно влітку.

• Визначившись із матеріалом можна переходити до розмірів будки.

Зазвичай стандартний туалет має розмір завширшки 1 м, висоту - 2,3 м, а довжина приміщення - 1,3 ÷ 1,5 м. Однак, ці розміри – аж ніяк не догма і цілком можуть змінюватись. У будь-якому випадку приміщення має бути комфортним для знаходження в ньому будь-якого члена сім'ї в положенні і стоячи, і сидячи.

Що потрібно для будівництва туалету

Визначившись з конструкцією та розміщенням туалету, набувають необхідних матеріалів для його спорудження. Дерев'яний або металевий будиночок можна купити вже в готовому вигляді. Якщо ж вирішено зводити його самостійно, знадобляться такі матеріали:

• Дошки та дерев'яні бруски.
• Кріплення - цвяхи і саморізи.
• Металеві куточки для посилення конструкції дерев'яного каркасу.
• Ручка для дверей, гачок або засувка для закривання дверей.
• Матеріал для покриття даху – шиферчи профнастил.
• Пластиковий або дерев'яний стільець із кришкою.
• При необхідності - пінопластдля утеплення будки, і матеріал для внутрішньої обшивки утеплених стін, ДСП, тонка дошка або фанера.

Для влаштування вигрібної ями потрібно буде:

• Цемент, щебінь, пісок.
• Арматура для укріплення фундаменту будиночка.
• Металева сітка-рабиця для обтягування ями та металеві скоби або штирі для кріплення цієї сітки до ґрунту.

Іншим варіантом, замість сітки та її оштукатурювання бетоном, може стати цегла, якою обкладають стіни ями.

Крім цього, для влаштування ями нерідко використовують , що мають у стінках отвори. Багато дачників віддають перевагу старим гумовим покришкам великих розмірів.

Ще одним, екологічно чистим варіантом, може стати готова ємність- Септик. Їх виробляють різних розмірів, тому можна вибрати потрібний, залежно від кількості членів сім'ї та тривалості періоду проживання на дачі.

Природно, при зведенні дачного туалету не обійтися без інструментів, тому в наявності потрібно мати:

• Ручний бур, який може допомогти при копанні котловану.
• Совкову та штикову лопату, з довжиною та короткою ручкою.
• Якщо ґрунт на ділянці кам'янистий, можливо, знадобиться перфоратор.
• Молоток та шуруповерт.
• Шліфмашинка - «болгарка» з дисками по каменю та металу.
• Електролобзик.
• Розмічальний інструмент – лінійка, рулетка, косинець, будівельний рівень, олівець чи маркер.

Ціни на популярні септики

Влаштування вигрібної ями

Класифікація туалетів
за типом утилізації відходів

Безумовно, починають завжди з розмітки та копання ями. Вона матиме квадратну чи круглу форму, залежно від обраної конструкції.

1. Якщо встановлюватиметься двокамерний пластиковий септик, то яма риється таким чином, щоб вхідний патрубок знаходився безпосередньо в кабінці туалету, оскільки на нього монтуватиметься стільець. Горловина другої камери повинна залишатися за межами приміщення - вона потрібна для регулярного відкачування фекальних мас, що скупчилися.

Баки бувають різної форми, і від цього залежатимуть габарити та форма ями. Розмір котловану потрібно робити на 20-30 см більше наявної ємності, так як навколо неї потрібно добре утрамбувати ґрунт.

2. Якщо стінки ями буде оброблятися бетоном або цеглою, її можна зробити круглою або квадратною формою.

• Після викопування ями потрібної глибини, на її дні потрібно влаштувати дренаж із великого щебеню, каміння, уламків цегли.
• Потім стіни її обтягуються металевою сіткою-рабицею з осередками розміром 50 × 50 мм. Сітку закріплюють, вбиваючи в грунт скоби зі сталевого дроту або штирі.
• Щоб стіни вийшли міцніші, можна додатково армувати стіни металевими ґратами з великими осередками 100×100 мм.
• Далі методом накидання на стіни наносять бетонний розчин, який залишають до повного висихання. Загальна товщина бетонного шару має становити близько 50 ÷ 80 мм.
• Після схоплювання першого накиданого шару стіни штукатуряться до рівного стану таким же бетонним розчином. Відштукатурену яму залишають сохнути.
• Перекривають яму або готовою залізобетонною плитою, або по місці, що виготовляється. Вона служитиме для туалету фундаментом та майданчиком навколо нього.
• На яму укладають дошки, які повинні виходити за її межі на 700 ÷ 800 мм і бути втоплені в землю до рівня з грунтом. Дошки мають бути оброблені антисептичними засобами. Цю дерев'яну підкладку під фундамент можна замінити бетонними стовпчиками.

• На поверхні залишають два отвори для встановлення стільця і ​​для вигрібного отвору, який пізніше повинен накриватися кришкою. Навколо майбутніх отворів встановлюється опалубка.
• На всю площу майбутнього фундаменту розстилається поліетиленова щільна плівка.
• Зверху її укладається арматурна решітка, яка полягає в опалубку по всьому периметру майбутнього фундаменту.

• Висота опалубки отворів має бути такою самою, як у опалубки всього фундаменту. Дошки опалубки будуть служити маячками при вирівнюванні поверхні.
• Замішується бетонний розчин, заливається на майданчик, розрівнюється і залишається сохнути. Для довговічності та міцності зовнішнього бетонного шару можна, після первісного схоплювання, провести «залізнення» вологої поверхні сухим цементом.

• На готовий майданчик після повного дозрівання можна буде встановлювати будку для туалету. На отвір, призначений для відкачування відходів, що накопичилися, потрібно влаштувати люк. Його можна придбати в магазині або ж виготовити самостійно. Кришка люка повинна легко відкриватися та закриватися.

3. Ще одним варіантом може стати кругла яма з покладеними в неї автомобільними покришками. Але потрібно відзначити, що такий вид вигрібних ям не підійде для постійного користування. Подібний туалет можна застосовувати тільки в дачних умовах, коли мешканці приїжджають лише епізодично, наприклад, у вихідні дні, інакше дуже часто доведеться відкачувати відходи, що зібралися.

• Для влаштування вигрібної ями такого типу риється круглий котлован на 150 ÷ ​​200 мм більше, ніж діаметр наявних покришок.
• На дно котловану укладається дренажний шар дренаж товщиною 15-20 см.
• Потім рівно посередині ями укладаються покришки од нана іншу до поверхні ґрунту.
• Навколо покришок, у міру їх укладання засипається і утрамбовується дренаж із щебеню та піску. Цей процес проводиться до самого верху.
• Коли покришки повністю укладені, навколо ями можна влаштувати неглибокий фундамент. Для цього по периметру майбутнього туалету риється траншея глибиною близько 500 мм, в яку заливатиметься бетон.
• Дно траншеї утрамбовується ізасипається шаром піску в 50 ÷ 70 мм, який теж утрамбовується ізакривається шаром щебеню тієї ж товщини.
• Укладається гідроізоляція із щільного поліетилену.
• Далі можна діяти двома способами:

- зварити та встановити арматурні грати, змонтувати опалубку висотою в 100 ÷ 150 мм над рівнем землі і потім залити бетонним розчином;

- викласти фундамент із цегли, а потім оштукатурити його цементом.

• Після застигання розчину із цементного фундаменту знімається опалубка, а цегляний вирівнюється зверху.
• На його поверхню укладається руберойд, який відокремить бетонну поверхню від дерев'яної.
• На фундамент або встановлюється готова конструкція туалету, або він зводиться самостійно.

Для зручності процесу будівництва, на фундамент спочатку закріплюється дерев'яна основа-рама, виготовлена ​​з потужних брусків, а на неї монтуватимуться інші елементи конструкції, залежно від обраної моделі будівництва.

4. Не можна не згадати і ще один спосіб облаштування вигрібної ями – за допомогою металевих бочок з обрізаним дном. Їх встановлюють одну на іншу і так само, як і в попередньому випадку. Навколо труби, що вийшла, утрамбовують гравійну суміш або суміш піску зі щебенем.

Вигрібна яма з металевих бочок - явно довго не прослужить

Ціни на дачні туалети

дачний туалет

Здавалося б, метод нескладний у виконанні, але недоліків у нього набагато більше, ніж переваг. Металеві бочки під агресивним впливом і зсередини, і зовні, з боку ґрунту, дуже швидко кородувати і прослужить такий туалет дуже недовго.

Популярні проекти дачного туалету

Зведення будиночка дачного туалету

Коли і яма, і майданчик для встановлення приміщення туалету готові, можна переходити до монтажу будиночка за заздалегідь складеною схемою.

Будиночки для туалету можуть мати різні форми, наприклад, навіть у вигляді казкової хатинки. Непосвячений одразу і не визначить, що це за приміщення так ідеально вписалося у ландшафтний дизайн ділянки. Таку споруду цілком можна виконати своїми руками, знаючи схему його збирання.

На фото представлений варіант, частково виконаний з колод, які надають цій будівлі декоративність, маскують призначення самої споруди.

Оригінальний теремок - не відразу і зрозумієш, що це туалет

На схемі представлена ​​основа споруди зробленого з колод будиночка, тільки замість колод використані дошки. Добре видно, як збираються стіни та піднімаються скати даху. Розподілено внутрішній простір та обрано місце розташуваннястільця.

Зразкова схема «теремка»

Наступним етапом піде решетування даху, настил покрівлі та обшивка стін вибраним для цього матеріалом – це може бути як дерево, так і метал.

Такий будиночок може бути або встановлений на вигрібну яму, або використаний як приміщення для біотуалету.

Відео: виготовлення будиночка - «теремка» для дачного туалету

Інший варіант будівництва туалету, яке називають «курінь». У цьому випадку будиночок будується у вигляді трикутника, його бічні стінки одночасно є дахом. Форма досить проста, тому будувати будівлю буде нескладно.

Туалет - «курінь»

Така конструкція не тільки проста в будівництві, але й зручна в експлуатації - вона стійка в основі і досить простора всередині.

Монтаж туалету - «курінь»

На представленому малюнку видно всю внутрішню будову будиночка, місце встановлення стільця і ​​спосіб обрешітки стін-даху. Розпочато обшивку передньої частини будівлі та задньої стінки. Будиночок-«курінь» можна поставити на облаштовану вигрібну яму, як в даному випадку, а можна використовувати і як приміщення для біотуалету.

Цю форму будиночка можна назвати традиційною, оскільки найчастіше її можна зустріти на ділянках. Але навіть таку нехитру конструкцію можна декорувати за своєю перевагою.

Наприклад, туалет на цій присадибній території було вирішено зробити під японський будиночок. Про це говорять ієрогліфи, написані на табличці, підвішеній на ланцюжках, японський ліхтар біля входу і навіть додатково влаштований дах. Крім того, внутрішнє оформлення приміщення також витримано у загальному стилі.

Подібне ставлення до оформлення ділянки говорить про те, що навіть з такої будови, як , можна зробити маленький витвір мистецтва, якщо докласти небагато зусиль.

Зразкова схема будівництва такого туалету представлена ​​малюнку. На ньому добре видно пристрій вигрібної ями, встановлення зверху її будівлі туалету та люка для очищення. Конструкція досить проста у пристрої, і звести її нескладно. Але щоб вона була надійною, необхідно досягти жорсткості зв'язок усіх деталей між собою.

Внутрішній простір туалету, що влаштовується над вигрібною ямою, в процесі зведення стін може виглядати таким чином. Тобто на фундамент встановлюються бруски основи, на яку закріплюється каркас майбутньої будови.

Після остаточного оздоблення туалету зсередини приміщення може мати такий акуратний і затишний вигляд.

При бажанні та можливостях можнапридумати і інший дизайн дачного туалету, але робити все внутрішнє оздоблення потрібно з теплих матеріалів. Не рекомендовано використовувати для оформлення керамічну плитку, оскільки це дуже холодний вид матеріалу, а крім цього, в зимовий час кахель стає ще й дуже слизьким.

Відео: кілька варіантів влаштування дачного туалету

Біотуалет

Якщо немає ніякої можливості побудувати дачний туалет або просто немає бажання зв'язуватися з будівельними роботами, то можна скористатися біотуалетом. Цей варіант позбавить і від копання ями і, можливо, від монтажу будиночка.

Біотуалет - відмінне рішення для дачних умов

— це автономний унітаз, який не вимагає ні окремого приміщення, ні підключення до відвідних комунікацій.

Біотуалет і двох відділень-камер, верхня у тому числі виконує роль унітазу, іншу служить для біологічної переробки відходів. У другій, нижній камері знаходяться активні речовини, які розкладають фекалії та перетворюють їх на однорідну масу, яка не має запаху. Дії біоактивної рідини для розкладання відходів вистачає на десять днів, потім камеру очищають, виливаючи вміст у центральну каналізацію або грунт. Спосіб утилізації залежатиме від того, які активні речовини будуть використовуватись у біотуалеті. Ці речовини бувають тех типів: компостирующие, хімічні та мікроорганічні. Кожен із них підходить для певного типу біотуалету.

• Для компостирующего біотуалету як активну речовину використовується торф. Він має високу поглинаючу здатність – так, один кілограм торфу поглинає десять літрів рідини. Отриманий в результаті активних процесів, компост, що не має запаху, відмінно підійде для удобрення грядок.

Зазвичай у комплекті з таким біотуалетом йдуть труби вентиляції, які відводять неприємні запахи під час переробки.

• Біотуалет, робота якого ґрунтується на застосуванні хімічних речовин, має індикатор, який вкаже на те, що контейнер потребує очищення. Відходи, перероблені таким чином, зливаються в каналізацію з метою убезпечити довкілля. Для таких моделей виготовляються спеціальні речовини з незамерзаючим властивістю.
• Третім видом цього корисного пристрою є біотуалет, в якому переробкою відходів займаються мікроорганізми, перетворюючи їх на компост. Отриманий матеріал екологічно чистий і нешкідливий для ґрунту та тварин, тому утилізувати його не складе праці.

Переваги та недоліки біотуалету

• високі показники рівня екологічної безпеки;
• зручність у використанні;
• відсутність неприємних ароматів;
• доступна ціна;
• Міцний матеріал.

• можливий витік запаху, потрібна установка в приміщенні, що провітрюється;
• при сильному забрудненні ємності приймача її доведеться мити власноруч.
• у приміщеннях з низькою температурою використовувати торф'яний біотуалет неможливо. Від холоду всі процеси переробки зупиняються, вміст нижнього резервуара замерзає, як і сам торф. Проблема вирішується перенесенням біотуалету в тепле приміщення.

За бажання біотуалет можна встановити в звичайнісінькому приміщенні, побудованому своїми руками, яке розташовується у дворі, а на зимовий період - занести його в будинок, відвівши для цих потреб зручний кут.

Ціни на популярний ряд біотуалетів

Біотуалети

Біологічні засоби для туалетів

На допомогу власникам дачних ділянок, які мають на своїй території туалети з вигрібними ямами, розроблені спеціальні засоби, аналогічні тим, що використовуються у біотуалетах.

Перед застосуванням засобу необхідно обов'язково вивчити інструкцію, оскільки склад насипається або наливається частинами. Як правильно використовувати такі речовини можна дізнатися з інформації на упаковці, так як кожен засіб дозується по-різному. Використовується подібна речовина, як правило, дуже ощадлива. Наприклад, однієї упаковки або банки деяких засобів вистачає на рік для вигрібної ями об'ємом 3,5 ÷ 4 тонни.

Отже, способів вирішити проблему дачного туалету існує чимало - завжди є можливість вибрати той чи інший варіант.

Перша споруда, яка зводиться на дачі - не будинок і навіть не душ, а туалет. Так що спорудження вигрібної ями своїми руками – неодмінна частина дачних робіт. Зробити це досить просто.

Розташування будівлі

Викопати яму під туалет своїми руками можна далеко не на будь-якій ділянці. Розташування його визначаються санітарними нормами, яких слід дотримуватися ретельно. Від цього справді багато в чому залежить здоров'я оточуючих.

• Насамперед необхідно виключити попадання стоків у воду. Тому від туалету до найближчого джерела води – колодязя, свердловини, струмка, озерця, докладено бути не менше 25 м. Якщо ділянка має нахил, то її мають нижче джерела.
• Зважати на розміщення водних джерел не тільки на своїй дачі, а й на ділянках сусідів. Те саме стосується й інших об'єктів.
• Дистанція від будівлі до житлових будівель – своїх та чужих, має бути не менше 12 м.
• До лазні, душу, літнього душу та іншого відстань має бути не менше 8 м.
• До господарських будівель, де тримають тварин – курей, кроликів, гусей, зберігається дистанція 4 м.
• Рослинність також враховується: до найближчих кущів дистанція має бути в 1 м, до дерев – 4 м.
• Відстань до огородження не менше 1 м.
• Двері в туалетну кабінку відчиняються у бік власного двору, а не до сусідів.
• Потрібно враховувати переважний напрямок вітру: запах не повинен докучати мешканцям або їхнім сусідам.
• Тип будови залежить від рівня ґрунтових вод. Так, при рівні нижче 2,5 м облаштовується будь-який різновид, так що як швидко викопати яму під туалет залежить виключно від бажання.

Якщо рівень ґрунтових вод вище 2,5 м зробити вигрібну яму не вдасться – це заборонено. Тут можна встановлювати пудр-клозет або люфт-клозет, допускається облаштування біотуалетів, тобто всіх варіантів, де нечистоти не контактують з ґрунтовими водами. На фото – люфт-клозет.

• Потрібно враховувати роботу асенізаторської машини, адже коли зібрався великий обсяг нечистот, його потрібно видалити. Довжина рукава становить 7 м, причому 3 м будуть у котловані. Необхідно передбачити можливість проїзду машини на дачу.

Різновиди вигрібних ям

Перш ніж вирішити, як викопати яму під туалет на дачі, потрібно визначитися з типом котловану. Насамперед їх поділяють на такі конструкції:

• з фільтруючим дном – тут передбачається очищення стоків, що унеможливлює видалення. Насправді, коли зібралася брудна вода у великій кількості, фільтр починає працювати зі збоями, і великий ризик забруднення території;
• герметичні – нечистоти не контактують із ґрунтом та ґрунтовими водами, видаляються асенізаторською машиною. Зробити котлован під нього можна також швидко, але обслуговування конструкції коштує дорожче. Що правильно зробити залежить від особливостей ділянки.

Споруджується конструкція з декількох матеріалів, що забезпечують достатню герметизацію:

• цегляна – найчастіше зводиться самостійно;
• пластикова - наявність різних за розмірами пластикових ємностей значно полегшило зведення дачних туалетних кабінок. Зробити його можна швидко, причому герметичність моделі більш ніж достатня;
• з бетонних кілець – дуже солідний довговічний варіант. Щоправда, це легко та швидко не зробити, оскільки бетонні кільця – предмет дуже важкий. Цей варіант правильно використовувати на ділянках із глибоким заляганням вод;
• монолітна конструкція - як легко викопати яму під туалет, відноситься до цього способу лише частково. Зробити котлован справді просто, а ось укладати арматуру, споруджувати опалубку та заливати бетоном – справа не проста. Однак і слугує така конструкція довго.

Як правильно викопати яму під туалет

Звичайні розміри котловану: 2 м глибини та 1 м ширини та довжини. Як правило, її достатньо для використання протягом року без очищення.

Зробити її власноруч можна за 2–3 дні.

1. Спочатку визначають місце розташування з урахуванням усіх перерахованих вище вимог.
2. Розмічають розміри, копають котлован, намагаючись зробити стіни якомога рівними.
3. верхній родючий ґрунт краще використовувати, а ось глину та пісок – вивезти.
4. Дно котловану утрамбовують та засипають піском. Якщо це бетонний чи цегляний варіант, то на дно укладають щебінь чи арматуру та заливають бетоном.
5. Після схоплювання стінки викладають цеглою, оштукатурюють. Для більшої герметичності бажано обмазати їх бітумною мастикою. Стінки потрібно підняти над рівнем ґрунту на 10 см.
6. Якщо йдеться про бетонну конструкцію, то на стінах закріплюють арматуру, будують найпростішу опалубку та заливають бетоном.
7. З пластиковою ємністю справа ще простіша: у підготовлений котлован опускають бочку або єврокуб і закопують.

На відео процес копання котловану під туалет демонструється докладніше.

Облаштувати туалет на дачі своїми руками – не найскладніше завдання. Для кожної конструкції необхідно підбирати відповідні матеріали з урахуванням їхньої довговічності. У цій статті представлено покрокову інструкцію для грамотного будівництва дачного туалету.

Особливості

Спочатку необхідно вибрати, до якого типу належатиме туалет. Залежно від внутрішнього пристрою, дачний туалет може бути з вигрібною ямою або без неї. Вирішальну роль виборі грає рівень грунтових вод. Якщо його позначка досягає 3,5 м, необхідно зупинитися на варіанті без вигрібної ями. Інакше продукти життєдіяльності заполонять простір довкола будинку.

Влаштування ями недоречно на ґрунті з природними тріщинами.Якщо сільський будинок розташований на ділянці з переважанням сланцевих порід, то від вигрібної криниці також слід відмовитися. Чим нижчий рівень ґрунтової води, тим ширшим є вибір вдалого варіанту облаштування туалету для дачі. На ґрунті з підвищеною стійкістю до тріщин можна розміщувати конструкцію будь-якого типу.

У глибину вигрібна яма повинна досягати рівня високих вод і бути на метр нижче. При розрахунках необхідно враховувати відмітку підняття води під час активного танення льоду. Майстри радять брати за основу весняний рівень ґрунтових вод. Глибина колодязя прямо пропорційна частоті використання туалету та кількості мешканців. Так, для сім'ї, що постійно проживає в будинку, з трьох осіб вигрібну яму влаштовують обсягом 1,5 куб. м.

Криниця може бути будь-якої форми, але краще віддати перевагу конструкції квадратної або круглої форми. Викопати таку яму значно простіше. Стіни облицьовують бутом, цеглою або деревиною. Зроблені з колод кладку необхідно обробити смолою для захисту матеріалу від гниття. Дно іноді вистилають бетонними кільцями. У цьому випадку важливо обробити стик між стіною та підлогою.

Для підвищення герметичності кладки перед укладанням фінального покриття стінки обробляють утрамбованою глиною. Товщина такого ізолятора може змінюватись від 20 до 30 см. Після укладання облицювання майстра рекомендують просочити кладку бітумною мастикою. Смоли захистять покриття від ґрунтової вологи і запобігають передчасному обсипанню ґрунту.

Дачний туалет з вигрібною ямою не можна влаштовувати без проведення вентиляції.Труба діаметром від 100 мм одним кінцем заглиблюється у колодязь. Другий кінець вбудовується в дах і піднімається над її поверхнею на 50-70 см. У будинку можна передбачити вентиляційне віконце. Його прийнято розташовувати на бічній стіні або монтувати над дверима.

Вигрібну яму слід розміщувати в доступній близькості від дороги. Після того, як резервуар заповниться більш ніж на дві третини, його викачують і вивозять на спеціальній машині. Проїзд до туалету має бути безперешкодним.

Вигрібну яму можна організувати двома способами.Перший - звичайний, установка конструкції під будинком. Другий – люфт-клозет. Криницю другого типу виривають на деякій відстані від будівлі. Цей варіант вважається найкращим для облаштування приватного дачного будинку: нечистоти вивозити набагато легше.

Люфт-клозет оснащують повноцінною системою вентиляції та змиву. Комунікації опускають нижче за рівень промерзання грунтів, а вигрібну яму заглиблюють ще сильніше. Нахил труби для відведення нечистот повинен досягати 2-3 сантиметрів за кожен метр довжини. Цей варіант вимагає серйозного вкладення грошей та підійде далеко не кожному. Майстри радять влаштовувати люфт-клозет лише у тому випадку, якщо дачний будинок є повноцінним житлом.

Варіант без вигрібної ями вважається найпростішим і найдешевшим.Під стільцем влаштовують герметичну ємність. Основною перевагою таких туалетів є відсутність земельних та будівельних робіт. У цьому випадку немає потреби наймати машину-асенізатор для вивезення відходів. Відпадає необхідність розташування туалету в безпосередній близькості від дороги. Нечистоти можна використовувати як добрива.

Серед мінусів таких туалетів виділяють необхідність частої зміни робочої ємності та закупівлі матеріалів для усунення запаху. Засоби для чищення використовують після кожного використання туалету. Важливо знати, що якісні фабричні туалети коштують недешево. Економія на монтажі призводить до збільшення витрат на придбання пристрою.

Види

Серед усіх видів організації туалету найпростіший спосіб – варіант із вигрібною ямою. Його можна розташовувати як у приватному будинку, так і далеко від основної будівлі в невеликому будиночку. Вигрібний туалет не можна влаштовувати біля водойм або поблизу сусідніх будинків. Джерело для збирання води в каналізаційну систему будинку не повинно бути сусідом з ямою збору відходів.

Вигрібну яму зазвичай очищають після заповнення на дві третини за допомогою асенізаторської машини.Якщо найняти таку техніку немає можливості, то колодязь можна засипати гравієм, а яму перенести. Жителі сіл влаштовують яму на новому місці раз на два-три роки. Для повного відновлення ґрунту достатньо чотирьох років.

Майстри радять обкладати поглиблення у землі дренажем. Влаштовувати гравійну подушку необов'язково, але її укладання допоможе збільшити час між чищенням ями. Кам'яну суміш часто замінюють бетонною стяжкою, а стіни викладають цеглою. Важливо правильно обробити усі стики між елементами. Від якості вибраного антисептика залежить тривалість експлуатації ями.

При облаштуванні вигрібної ями необхідно ознайомитися з геологією ділянки. Знання рівня підйому ґрунтових вод є ключовим пунктом для вибору даної конструкції туалету. Важливо витримувати достатню відстань до водоймища: ґрунтові води не повинні взаємодіяти з відходами. Недотримання цього правила може спричинити зараження кормових культур. Попадання бактерій у питну воду загрожує отруєнням жителів.

Люфт-клозет за своїми характеристиками практично не відрізняється від традиційної вигрібної ями. Ключовим пунктом є розташування люка – він має бути у дворі. Такий пристрій чудово підходить для організації туалету у дерев'яному будинку. Люфт-клозет також не є найекологічнішим варіантом туалету.

Наступний пристрій – септик.Майстри виділяють два види: накопичувальний та з очищенням. Перший варіант за способом збору відходів нагадує вигрібну яму, але відрізняється герметичністю та екологічною безпекою. Пристрої з очищенням можна відстоювати та привести у вихідний стан. Очищення до 90% провадиться під впливом хімічних сполук.

Септик може зібрати забруднення не лише з туалету. До системи також підводять труби для збирання господарської води та каналізаційних відходів. Комунікації з лазні та будинку можна поєднати у септику. Пристрій також добре працює окремо від центральної комунікаційної системи.

Основна перевага септика – герметичність.Конструкція виключає взаємодію з ґрунтом. Цей варіант підходить для тих, кого турбує чистота води на території будинку. Пристрій легко очищається, тому немає необхідності переносити резервуар. Септик практично повністю усуває запах відходів.

Серед недоліків цієї конструкції можна виділити високу вартість. Накопичувальні септики потребують спорожнення, електричні аналоги вимагають з'єднання з електричною системою будівлі. Не варто встановлювати септик, якщо немає впевненості у його грамотному підключенні до центральних комунікацій будинку.

Пудр-клозет відрізняється низькою собівартістю. Влаштовувати його навіть вигідніше, ніж прокладати вигрібну яму. На дачній ділянці встановлюють невеликий будиночок, у ньому влаштовують стільчик. Під керамічним виробом мають у своєму розпорядженні знімний бак. Після заповнення цього резервуара його потрібно винести та очистити. Пудр-клозет відрізняється простотою використання та підходить для облаштування туалету як на відстані від будинку, так і в самій будівлі.

Недолік цієї системи – відсутність способу усунення неприємного запаху. Пристрій не відрізняється великими розмірами, тому потребує частого випорожнення. Важливо облаштувати на території ділянки спеціальну яму для зливу відходів. Критерії до ями відповідають вимогам при влаштуванні вигрібної ями.

Рідинний хімічний біотуалет працює за таким принципом:за допомогою певних сполук відходи в резервуарі переробляються на однорідну суміш. Отримана субстанція не вирізняється специфічним запахом. На сучасному ринку можна придбати рідинні туалети на основі амонію та формальдегіду.

Амонійні засоби нешкідливі. Отримана в ході переробки за їх допомогою маса не має запаху і може стати джерелом зараження води. Субстанцію можна зливати в компостну криницю. Склад на основі амонію можна також заливати у вигрібну яму. Рідина допоможе зменшити швидкість заповнення резервуара та усуне їдкі запахи. Концентрат амонію можна використовувати протягом тривалого часу, але додавати його треба кожні 4-7 днів.

Склад формальдегіду має високу ефективність.Одного літра такого засобу достатньо для обслуговування двадцятилітрового переносного туалету протягом 3-4 місяців. Формальдегід може завдати шкоди ґрунту та рослинам. Цей склад заборонено у деяких країнах, тому фахівці не рекомендують його використання у портативних туалетах. Зливати формальдегідні відходи у ґрунт і водоймище категорично заборонено.

Фінський торф'яний туалет - найпоширеніший різновид біотуалетів. Утилізація нечистот проводиться за допомогою додавання сухої речовини: торфу або тирси. Сипуча речовина повинна мати гарну гігроскопічність. Торф нешкідливий і здатний усунути неприємні запахи.

Суху речовину засипають у спеціальний резервуар пошарово. Після кожного використання туалету до ями підсипають чергову порцію. Суміш торфу з відходами утворює компост, який можна використовувати як органічне добрива. Портативний резервуар зручний у перенесенні. Собівартість такого пристрою порівняно невисока, що дозволило фінському туалету зайняти позицію лідера серед аналогів.

Нестача торф'яного туалету – необхідність частого випорожнення резервуара при щоденному використанні. Також суха речовина нездатна переробити звичайний папір. Щоб відходи перетворилися на єдину масу, придатну для удобрення ґрунту, необхідно використовувати спеціальний біорозкладний папір.

Біологічний рідинний туалет працює за схожим з фінським пристроєм принципом. Розпад відходів відбувається під дією мікроорганізмів, які випускають у вигляді суміші або таблеток. Бактерії можна використовувати і для очищення вигрібної ями. Перероблена маса абсолютно нешкідлива, тому не потребує спеціальної організації місця для збирання відходів.

Мікроорганізми коштують дорого, але забезпечують повну безпеку екології ділянки.Їх можна використовувати як добрива, для прочищення трубопроводів та стоків. Завдяки своїм властивостям мікроорганізми здатні усувати неприємні запахи.

Електричний біотуалет працює за складною схемою. Спочатку відбувається відокремлення рідкої фази від твердої. Другу очищають та зливають, а першу переробляють на порошок. Отриману суху сировину можна використовувати як добрива. Така система, як і тепла підлога, повинна бути підключена до центральної системи опалення. Також необхідно з'єднати систему з вентиляцією та зливом.

Сильна сторона системи – відсутність необхідності частого спорожнення резервуара.Усі комплектуючі пристрої вже входять у набір, тому не потрібно турбуватися про закупівлю додаткових матеріалів. Наповнювачі для біологічних туалетів у цій системі не потрібні. Головний недолік електричного туалету – залежність від центрального джерела живлення та висока вартість.

Матеріали

Наземні частини туалету, відокремленого від будівлі, влаштовують у вигляді будиночка-намету. Для того, щоб звести таку конструкцію, необхідно купити дошки, листи металевого профілю для монтажу даху та зовнішньої обробки будиночка. Листи шиферу допоможуть зміцнити дах та захистити будову від дощу. Основу будиночка краще викласти з цеглини або бетонних плит.

Багато будівельників вважають за краще використовувати дерев'яні матеріали.Дошки легко розпилюються, а створення дощатої конструкції не потребує спеціальних будівельних навичок. Важливо розуміти, що без попереднього оброблення гігроскопічним матеріалом деревина швидко зіпсується, і каркас не витримає навантаження. Дерево також пожежонебезпечне, тому не варто розміщувати цей матеріал поруч із горючими конструкціями.

Для створення вигрібної ями потрібно визначитися, чи вимагає колодязь облицювання. Найбільш популярний варіант влаштування такої системи - створення резервуару з бетонних кілець. Така конструкція може прослужити близько 100 років. Бетонний склад досить дешевий, але потребує використання спеціальної техніки. Відлиті кільця опускають у котлован по черзі, стики промазують цементом.

Підставу необхідно залити бетоном, або виготовити заздалегідь круглу конструкцію і занурити у вириту свердловину. Дно засипають невеликим шаром піску або дрібного гравію. Ці матеріали грають роль дренажу – відводять ґрунтові води від поверхні колодязя. Бетонні кільця можна відлити із спеціальними заглибленнями – пазами. За допомогою таких «замків» здійснюється з'єднання кілець. Якщо пази не передбачені, то конструкцію скріплюють металевими кільцями.

працює за принципом вигрібної ями. Проте набагато простіше встановити пластиковий резервуар. Полімери несприйнятливі до впливу рідини та стійкі до перепадів температур. Габарити котловану у разі повинні перевищувати розміри пластмасового контейнера. Перед укладанням резервуару необхідно забетонувати дно. У цементну стяжку укладають зварний металевий каркас з петлями, що виступають.

Пластиковий посуд прикріплюють до виступаючих канатів арматури.Подібна конструкція потрібна для утримання резервуара в ямі. Ґрунтові води можуть підняти легку тару та виштовхнути її на поверхню. Проміжки між пластиком необхідно засипати шаром піску та цементу. Перед засипанням контейнер наповнюють водою, щоб захистити його від деформації під впливом розширення цементу з піском.

Облаштування

Основним елементом туалету на дачі є унітаз. Найпоширеніший варіант цього сантехнічного приладу – пластиковий. Сидіння з кришкою та каркас даного приладу виробляють з полімеру. Бак таких систем не передбачається, оскільки відсутнє його підключення до каналізації. Стульчак для унітазу не потрібно купувати окремо – конструкція монолітна.

Пластикові системи випускають всіх кольорів та форм.Така конструкція має привабливий вигляд та досить простий дизайн. Полімери відрізняються підвищеною міцністю та несприйнятливістю до перепадів температур. Такий унітаз має невелику вагу, тому не чинить підвищеного тиску на фундамент споруди. Приємною перевагою є простота в прибиранні та експлуатації.

Керамічний унітаз легкий у догляді. Однак в умовах дачної ділянки ця модель може спричинити певні складності. Установка кераміки потребує додаткового посилення підлоги приміщення. Зливного бачка у виробів для дачі немає, але конструкція все одно має велику масу. Перевагою цієї системи є довговічність.

Дерев'яний прилад недовговічний. Такі конструкції встановлюють виключно поза домом: дерев'яний короб можна влаштувати самостійно. У подібному пристрої не забезпечується вентиляція, сам унітаз розташовують над вигрібною ямою. Облаштувати такий туалет можна з мінімумом вкладень, але зовнішній вигляд такого виробу буде простим.

Біотуалет найчастіше виготовляють із полімерів.Система складається з кількох блоків, які потрібно зібрати. Цей процес не займає багато часу. Унітаз зручний, є монолітною конструкцією разом зі стульчаком. Конструкція досить проста і не відрізняється особливими вишукуваннями, такими як термосидіння. Унітаз зручний не лише у використанні, а й у чищенні.

Придбання облаштування необхідно здійснювати з урахуванням деяких вимог.

• Якщо дачний будинок не є постійним місцем проживання сім'ї, то раціонально придбати унітаз із низькою собівартістю. Конструкція повинна бути проста у використанні та стійка до часу. Відмінно підійдуть унітази із пластику.
• Встановлення змивного пристрою та підключення туалету до центральної каналізації потребують великих грошових та тимчасових витрат. Цей варіант потрібний лише у разі постійного використання санвузла.
• Монтаж не повинен займати багато часу та сил. Краще зробити вибір на користь готових конструкцій, ремонт яких не вимагатиме проведення капітальних робіт з переобладнання приміщення.

• З'єднання труби для видалення відходів з унітазом має бути герметичним. Майстри радять використовувати трубку як конуса. Важливо уникати потрапляння відходів повз резервуар-приймач. Необхідно переконатися у чіткості поєднання всіх елементів системи.
• Вентиляція сприяє усуненню неприємного запаху із приміщення. Не варто нехтувати пристроєм цієї системи. Як повітровод можна використовувати вироби з пластику. Завдяки своїй структурі вони відрізняються невеликою вагою та легкістю при монтажі. Каналізаційні ПВХ-прокладки діаметром близько 110 мм стануть добрим аналогом.

Варіанти розміщення

Розташувати санвузол можна у будь-якій точці будівлі, але тільки в тому випадку, коли це не суперечить санітарно-гігієнічним нормам. Одна зі стін вбиральні повинна бути несучою. Забороняється встановлення санвузла у приміщенні без зовнішньої стіни. Вентиляція в таких приміщеннях встановлюється простіше і вигідніше.

Туалет не повинен межувати з приміщеннями для прийому та приготування їжі.Часто не всі види унітазів здатні поглинути усі неприємні запахи. Хімічні відходи у процесі розкладання можуть виділяти речовини, які повинні взаємодіяти з їжею. Найбільш вигідне розташування санвузла в заміському будинку - неподалік гардеробної або під сходами.

При монтажі санвузла під сходами важливо визначити, чи вистачить простору розміщувати всі необхідні прилади. Через сходи необхідно провести вентиляцію. У деяких випадках до унітазу здійснюють підведення каналізаційних та водопровідних труб. Підлоги попередньо обробляють засобами для захисту від бактерій та надмірного зволоження.

Майстри радять повністю перекрити дошками весь простір під сходами – створити спеціальну кімнатку. Це не лише візуально відгородить санвузол, а й дозволить захистити квартиру від поширення запаху. Підлога під конструкцією бажано додатково зміцнювати демпфуючими пристроями: з часом підлога може почати руйнуватися. Для забезпечення гарної циркуляції повітря на стиках мостини зі стіною залишають невеликий зазор.

Майстри не рекомендують встановлювати туалет на другому поверсі.Санвузол не повинен сусідити із джерелами води для пиття. Такий пристрій не дозволить з'єднати конструкцію з вигрібною ямою. При влаштуванні біотуалету потрібна достатня відстань від краю сидіння до підлоги. Здобути необхідну висоту на другому поверсі буде проблематично – у підлозі не можна зробити поглиблення.

При зведенні туалету на дачній ділянці поза домом необхідно ознайомитись із трояндою вітрів.Неприємні запахи не повинні доходити до житлової будівлі, тому перш ніж зайнятися розробкою свердловини для видалення відходів, необхідно скласти карту місцевості. Це стосується і пристрою вигрібної ями для обслуговування біотуалетів, розташованих у будинку. Розміщення сусідніх будинків також має впливати на складання плану.

Розміри

Габарити вигрібної ями можуть змінюватись в залежності від частоти використання туалету та кількості мешканців. Середній розмір ями для обслуговування сім'ї з двох осіб – 1,5 на 1,2 м. Заглиблення збільшують на 30 відсотків при додаванні кожного нового мешканця. Чим більші розміри ями, тим рідше доведеться наймати техніку для її спорожнення. Але також важливо враховувати негативний вплив, який відходи можуть чинити на довкілля.

Якщо вигрібна яма поєднує в собі каналізацію від будинку, необхідно збільшити її розміри.В ідеалі можна розрахувати витрати води на кожного члена сім'ї та проектувати колодязь, виходячи з отриманих даних. У середньому яму копають на 12 куб. м та збільшують до 18 куб. м. Цей запас дозволяє використовувати санвузол безперебійно протягом місяця.

Герметичність колодязя забезпечує бетонна стяжка товщиною близько 15 см. Грунт на ділянці може відрізнятися хорошими властивостями, що вбирають. І тут резервуар покривають шаром дренажу. Товщина такої подушки не повинна бути меншою за 15 см, як і у випадку зі стяжкою. Зверху гравій обливають бітумною мастикою.

Для спорудження туалету окремим наметом необхідно ознайомитись із прийнятими габаритами. Креслення можна зробити самостійно або завантажити готові. Нормована ширина будиночка – 1 м. Глибина кімнатки повинна досягати 1,5 м, а висота стелі – 2-2,5 м. Припуск кришки стандартного «шпаківні» приймають рівним 30 см щодо стін. Цей прийом допоможе волозі з даху не проникати на стіни та не руйнувати їх.

Вентиляційна труба приєднується болтами до задньої стінки туалету.Товщина пластику приймається рівною 100 мм. Нижня частина труби занурюється в яму на глибину 10 см, а верх повинен підніматися над рівнем даху на 20 см. Ці параметри можна трохи змінювати, але не варто нехтувати конструкцією повністю.

Габарити туалету під сходами також відіграють важливу роль. Мінімальний розмір приміщення санвузла - 0,8 х1, 2 м. Якщо в кімнаті передбачають раковину, то ширину збільшують удвічі, а довжину приймають рівною 2,2 м. Якщо туалет об'єднують з ванною, то габарити кімнати не можуть бути менше 2,2 х2, 2 м. Висота стелі не повинна бути нижче 2,5 м. Важливо зберігати відстань перед унітазом 0,6 м.

Майстри рекомендують забезпечити підхід до унітазу з усіх боків. Але цієї поради часто не слідують. Двері з приміщення санвузла повинні виходити в коридор. Забороняється з'єднувати туалет із житловою кімнатою або з приміщенням кухні. Відповідно до правил пожежної безпеки двері повинні відчинятися назовні. Це є обов'язковим пунктом для забезпечення правильної евакуації.

Як зробити?

Спорудити туалетний будиночок можна зробити своїми руками. Проект досить нескладний – в Інтернеті можна знайти потрібне проектне рішення.

Розглянемо етапи будівництва вуличного туалету покроково.

• Тип фундаменту вибирають, виходячи з особливостей ґрунту. Найбільш поширений вид основи для будиночка – стовпчастий. Підійде також монолітна конструкція із бетонних блоків. Перед кладкою підлоги необхідно устелити палі шаром руберойду.
• Підлогу будиночка виконують із дерев'яних дощок. Перед використанням деревини необхідно обробити матеріал антисептичними засобами. Ширина панелей підлоги вибирають близько 15х15 або 10х10 см.

• Конструкцію самого будиночка спочатку роблять у вигляді каркасу. Попередньо зібрану конструкцію необхідно зміцнити на підставі за допомогою болтів та зафіксувати металевими пластинами. Далі коробку обшивають дерев'яними листами, формуючи стіни будиночка.
• До дальньої стіни монтують унітаз та викладають усі необхідні комунікації. Вигрібну яму копають заздалегідь, трубу від нього приєднують до приладу. Важливо не забути про вентиляцію. Особисті туалети з каналізацією не поєднують, це дозволяє зменшити будівельні роботи.
• Роль покрівлі грає настил із шиферу та руберойду. Допустимо використання профлиста.
• При необхідності встановлюють освітлювальні прилади.

Туалети всередині дачних додому часто з'єднують із каналізацією. Така система може бути самопливною: труби прокладають під ухилом, спуск води здійснюється у вигрібну яму. Нахил труби – два см на кожний метр комунікації. Інший варіант - напірна каналізація. Рух води у разі здійснюється під натиском від спеціального насоса. Цей спосіб застосовується для будинків, де пристрій самопливної конструкції через деякі причини неможливий.

При виборі матеріалу для труб бажано віддавати перевагу поліпропілену.Цей матеріал відрізняється високою міцністю та можливістю витримувати високі температури. Труба не деформується під час нагрівання до 95 градусів. Монтаж такої конструкції досить простий. Важливо забезпечувати герметичні з'єднання труб.

Ділянки каналізації фіксують фітингами, стики обробляють герметиком. До стіни труби приєднують за допомогою кліпсів. З цією метою можна використовувати хомути на шпильках. Для здійснення герметичного з'єднання чавунної труби із пластикової необхідно укласти гумову прокладку.

Труби виводять і занурюють у траншею. Каналізацію не можна розміщувати вище за рівень промерзання грунту. У місці з'єднання внутрішньої та зовнішньої каналізації обов'язково пристрій ревізійного люка. У порожнину труби поміщають зворотний клапан. Такі заходи необхідні задля унеможливлення зворотного ходу стічних вод у разі заповнення ями відходами.

Після прокладання каналізації майстра встановлюють унітаз.На цьому етапі робота над туалетом завершується. Перед монтажем приладу необхідно забезпечити гладкість поверхні. Для встановлення унітазу необхідно попередньо розмітити підлогу та розмір отвору. Між чашею та підлогою необхідно прокласти гумову манжету. Прилад фіксується болтами, а стики обробляють силіконом.

Перед встановленням всіх елементів необхідно укласти на підлозі гідроізоляцію. У разі розташування вбиралень на кожному з поверхів необхідно монтувати прилади один під одним. Відстань від унітазу до стояка має бути мінімальною. Недотримання цієї умови може призвести до засмічення труби.

Для того, щоб обладнати санвузол з максимальною користю для відвідувачів на стінах мають полиці.Якщо габарити вбиральні дозволяють, то в приміщенні можна розташувати гарнітур. Можна обладнати господарський блок для зберігання швабр та відер. Для цих цілей немає необхідності виділяти додаткове приміщення – у кутку туалету достатньо встановити невелику шафу.

Креслення та схеми

Для оптимального розміщення туалету на території дачі потрібно скласти проект майбутньої будівлі. Цей метод дозволить заощадити матеріали. Схеми майбутньої будівлі можна знайти в інтернеті або скласти власноруч. При кресленні необхідно робити це в масштабі, інакше підсумкова конструкція може сильно відрізнятися від задуму.

Розробка схеми починається з обміру площі ділянки та нанесення на план усіх існуючих комунікацій. Обов'язково нанести на схему сусідні будови та водойми. Важливо планувати прокладання труб з урахуванням нормативних вимог щодо розміщення ями для відходів. Фахівці радять заздалегідь скласти троянду вітрів.

Креслення дерев'яного вуличного туалету допоможе розрахувати витрати всіх необхідних матеріалів. Упорядкування малюнка будиночка починається з моделювання каркаса. Вказуються розміри всіх елементів та записується загальна кількість матеріалів. Не варто забувати про схему розкривання облицювання. Вказуються параметри передньої, задньої та бічної поверхні майбутньої будови.

Передня сторона намету повинна перевищувати розмір задньої стінки.Це необхідна умова забезпечення потрібного ухилу будівлі. Передня та задня стінка типової будови мають прямокутну форму, бічні грані – трапеції. У плані зазначаються габарити покрівельного листа для спорудження даху. Якщо під шифером розташовуватиметься дерев'яний лист, його лінійні розміри необхідно зафіксувати.

Інструкція зі складання креслення для туалету у дачному будинку практично не відрізняється від аналогічної схеми облаштування санвузла у квартирі. Усі габарити та необхідні розміри беруться із відповідних нормативних документів. Необхідно розмітити місце підведення унітазу трубі вигрібу. Встановлення біотуалету не потребує подібних дій. Пристрій попередньо збирається та встановлюється до дальньої стіни кімнати.

Вибране приміщення має добре провітрюватись.Двері мають виходити в коридор. При складанні креслення кімнати важливо правильно розмістити всі необхідні пристрої: унітаз, ванну або раковину. До всіх приладів має здійснюватися безперешкодний підхід. Важливо грамотно розмістити вентиляцію та вивести каналізацію із приміщення.

Розмітку санвузла проводять не для оцінки кількості необхідних матеріалів, а для грамотного розподілу простору. Тільки після того, як позначено розташування основних приладів, починають розміщення шаф і стелажів. Не варто надто захаращувати простір.

Важливо пам'ятати, що перед монтажем керамічного унітазу необхідно посилити основу. Гідроізоляція дерев'яної підлоги на дачі обов'язкова незалежно від місця розташування санвузла. Стіни дерев'яного будинку також необхідно обробити лакофарбовим матеріалом або бітумом для збереження поверхні від надмірного зволоження. Знаючи габарити приміщення можна розрахувати загальну витрату матеріалів та зафіксувати його на схемі.

Без вигрібної ями

За бажання встановити туалет без запаху і відкачування майстри радять віддати перевагу варіантам без компостної ями. Серед таких варіантів найбільш відомі септики, біотуалети та пудр-клозети. Біотуалети мають у своєму розпорядженні незалежно від поверхні. Такий варіант стане гарним рішенням для ділянки з підвищеним рівнем ґрунтових вод. У цьому випадку влаштовувати вигрібну яму заборонено – відходи можуть забруднити ґрунт на всій ділянці.

Для встановлення біотуалету можна виділити приміщення в будинку або побудувати дерев'яну будову на відстані.Перший варіант пристрою краще, оскільки дозволяє заощадити на часі та матеріалах. Прокладання трубопроводу в цьому випадку не роблять. До резервуару для збирання відходів можна приєднати мийник. Випорожнення такої системи виконується за допомогою вилучення накопичувального резервуара та зливу відходів у відведене місце.

До біотуалета не можна підключати основну каналізаційну систему. Такі резервуари призначені для тимчасового користування. Система з капітальним унітазом та зливом потребує влаштування вигрібної ями. Герметичні накопичувачі здатні вмістити невелику кількість рідини, тому не зможуть забезпечувати утилізацію відходів у будинках цілорічного користування.

Туалети без вигрібної ями завдяки простоті використання дозволяють уникнути різноманітних аварійних ситуацій. Герметичність контейнера виключає можливість взаємодії вмісту з ґрунтовими водами. Важливо знати, що від вигрібної ями до джерела забору води має бути відстань 25 м. Відстань від туалету до огорожі не повинна бути меншою за 1 м.

Іншим аналогом пристрою туалету без запаху та відкачування є септик.Такий пристрій здатний переробляти нечистоти протягом тривалого терміну служби, що робить септик ідеальним варіантом для санвузла з використанням цілого року. Конструкцію можна придбати, але існують також схеми створення септика своїми руками.

Герметичні камери можна зробити із бетону, пластикових або металевих контейнерів. Головний принцип спорудження подібної конструкції – вакуум резервуарів. Виготовлення герметичної камери досить просте та описувалося раніше. Необхідно підбирати ємності з міцними стінками, які не будуть деформуватися під тиском ґрунтових вод та ґрунту.

Стандартний дачний септик для обслуговування сім'ї з двох осіб має дві камери.Кожен новий резервуар служить для додаткового очищення води, що потрапляє в нього. Так, у першому відсіку відбувається відділення відходів на тверду та рідку фазу. Рідина перетікає до сусіднього контейнера, де піддається повторному очищенню. У наступних камерах цикл повторюється.

Після проходження всіх щаблів фільтрації вода потрапляє у ґрунт. Така рідина не несе у собі загрози зараження ґрунту. Фахівці радять купувати септики з біологічним очисником. Така система є екологічно безпечною для використання на дачних ділянках.

Очисна система

Септики – спрощений спосіб очищення каналізаційної води. Складні системи включають додаткові відсіки для фільтрації води. Ці конструкції можна встановлювати на дачних ділянках для підвищення безпеки території. Комплектація фільтраційних систем складна і коштує дорожче простого септика. Проте фахівці рекомендують привернути до них увагу.

• Ультрафільтрація.Цей спосіб повністю знезаражує воду. Істотною перевагою системи є можливість повторного використання. В очищенні не застосовуються хімічні речовини, отриману воду можна використовувати з побутовою метою.

• Реагенти, які забезпечують обмін іонамидозволяють прискорити процес очищення рідини. Жорсткість води зростає. Вживати таку воду у харчових цілях не рекомендується.
• Електрохімічне очищення.Нечистоти відстоюються під впливом спеціального випромінювання. На дні резервуару утворюється шар металевих домішок. Хімічні речовини видаляє важкі елементи із води.
• Мембранний осмос.Ця складна конструкція визнана найкращою очисною системою. Зворотна мембрана затримує відходи і перетворює забруднену воду на дистильовану. Складна структура оболонки дає змогу очищати рідину від шкідливих хімічних домішок.

Всі очисні системи вимагають великих витрат на придбання та встановлення. Головна перевага конструкцій – повне усунення неприємного запаху по всій території дачної ділянки. Очисні споруди дозволяють зменшити частоту відкачування вмісту з вигрібної ями.

Будь-якій системі необхідне своєчасне очищення. Якщо вчасно не видалити з вигрібної ями відходи, то процес розмноження шкідливих бактерій негативно вплине на стан грунту. Застої відходів утворюють отруйні гази, які здатні завдати шкоди здоров'ю. Чим більше газових мас накопичується, тим складніше їх видалити. У особливо запущених випадках відкачати шкідливі пари неможливо.

Обробка ями та усунення відходів може бути здійснено різними способами.Найлегшим та перевіреним є виклик асенізаторської машини. Забруднена рідина відкачується за допомогою шлангів. Ця послуга коштує дорого, і її застосовують лише в тому випадку, коли криниця заповнюється на дві третини обсягу, і біологічні препарати не здатні переробити нечистоти. Машини оснащуються різальними механізмами, що перемелюють твердий осад.

Очищення хімічними препаратами ефективне, але не бажане. Швидкодіючі реактиви працюють навіть за умов зниженої температури. Але не кожен такий склад відрізняється екологічністю. Перероблену субстанцію категорично заборонено зливати в ґрунт, тому виникає необхідність виклику машини, що відкачує. При виборі хімічних препаратів можна звернути увагу до нітратні окислювачі – їх склад найменш шкідливий.

Біопрепарати від хімічних аналогів безпекою використання.Чистка цими складами набула широкого застосування у власників дачних ділянок. Мікроорганізми погано працюють за умов низьких температур, тому їх використовують переважно у літній період. Бактерії гинуть при контакті з кислотою та лугом, не переносять хлору. З цих причин біологічні добавки краще не засипати у ґрунт.

Механічна очистка котловану є традиційним способом усунення нечистот. Цю роботу проводять не рідше одного разу на рік, процедура дуже неприємна. Таке очищення дозволяє заощаджувати гроші, але потребує витрат сил і часу. Якщо відходи виявляються дуже рідкі, їх змішують із сухим речовиною. Як засипання відмінно підходять тирсу і пісок.

При виборі біологічних очисних засобів важливо правильно розрахувати дозу. Чисельність корисних бактерій має бути достатньою, щоб відновити мікрофлору в резервуарі. Біологічні добавки розрізняють за швидкістю процесу очищення, швидкістю дії та здатністю усунення запахів. Перед застосуванням препарату необхідно ознайомитись із відгуками про матеріал.

Склад біопрепаратів визначає умови його використання.Аеробні бактерії здатні переробити відходи лише під впливом кисню. Анаеробним аналогам прямий доступ повітря не потрібен, тому їх спокійно поміщають у вакуумні резервуари. На ринку часто можна зустріти комбінацію із добавок – так виробники отримують найефективніший препарат.

Вдалі приклади та гарні варіанти

Багато клієнтів не можуть уявити красиве оформлення туалету в заміському будинку. Незвичайний пристрій унітазу може зіпсувати інтер'єр. Щоб розвіяти сумніви, дизайнери рекомендують ознайомитись з такими цікавими рішеннями.

Класика

Подібне дерев'яне оздоблення приміщень на дачі застосовується повсюдно. Дощата кладка виглядає природно. Якісний матеріал заповнює кімнату приємним запахом деревини. Світле помешкання можна прикрасити білою керамікою.

Даний варіант відмінно підійде для влаштування санвузла в малогабаритному приміщенні. Туалет прихований від очей предметами меблів. Додаткове оснащення полицями та шафами дозволяє розмістити всі необхідні предмети особистої гігієни. Дерев'яні меблі в поєднанні з обробкою стін та підлоги створюють єдину композицію.

Дерево та плитка

Оригінальний дизайн цієї кімнати створюється за допомогою поєднання деревини з керамікою. Білий унітаз поєднується із мозаїкою, завершуючи композицію. У плитці переважають відтінки коричневого, що гармонують з дерев'яним облицюванням сусідньої стіни. Невелике віконце створює додаткове джерело освітлення.

Світла підлога добре поєднується з колірним рішенням стін.Кімната не здається маленькою, у ній переважає повітря та світло. Таке рішення доречно виглядає не тільки лише в будинку на дачі, та й у міському інтер'єрі. Керамічному малюнку на стіні можна надати будь-якого вигляду. У разі рішення було прийнято на користь збереження простоти.

Пластик в інтер'єрі

Використання пластикового унітазу не здатне зіпсувати зовнішній вигляд приміщення. На ринку легко знайти досить незвичайний варіант. У цьому інтер'єрі пластиковий резервуар доречно виглядає у поєднанні з облицюванням стін із кольорового полімеру. Червона клітка в інтер'єрі дачного будинку виглядає незвично і жваво.

Дерев'яні полиці додають фарб у пристрій санвузла.Поєднання яскравих стін та світлої підлоги дозволяє уникнути перевантаженості в дизайні. На підлозі стелять лінолеум із забарвленням під камінь. Так як пластиковий резервуар не з'єднується з підлогою за допомогою болтів, то очищати покриття не складає особливих труднощів. Світлий плінтус надає приміщенню витонченості та завершеності.

Поєднання темного та світлого

Дане рішення санвузла виглядає виграшно за рахунок сильного розмаїття кольору стін із підлогою. Грубі широкі дерев'яні плити на стіні нагадують старовинні зроблені з колод споруди. Світла підлога у поєднанні з керамікою надає інтер'єру ніжності та вишуканості. Приміщення повністю укомплектоване – проведено всі необхідні комунікації.

Така кімната розрахована на використання.Майстри доклали всіх зусиль, щоб перебувати в приміщенні було приємно. Дизайнерські прикраси – вази та підставки – створюють настрій. Багата кераміка якнайкраще підходить до цього рішення.

Складні форми

Помешкання повністю декороване деревом. Унітаз, влаштований самостійно, має незвичайний вигляд. Грубе дерев'яне оздоблення виглядає благородно. Найяскравіший елемент у приміщенні – вирубана раковина. Складна постать нагадує зруб дерева. Такий варіант відмінно підійде для цінителів деревини.