В практике выращивания абрикоса нередки случаи, когда весной он либо не цветет вовсе, либо после цветения не образуется завязь, и как следствие отсутствуют плоды.. И первое, на что стоит обратить внимание, это возраст культуры – есть вероятность что еще просто не настал срок плодоношения.

На какой год после посадки плодоносит абрикос

В случае привитых на подвой черенков, сроки первого цветения для различных сортов варьируются в диапазоне 3-4 года. Привитый абрикос дает цветение и на второй-третий год, если привиты годовалые черенки, прошедшие ювенильную (юношескую) фазу развития, или же двухлетние.
Выращенный из косточки сеянец культурных форм абрикоса имеет более длительный ювенильный период, и от посадки до вступления в плодоношение проходит 5-6, иногда 7 лет.

Причины отсутствия цвета на абрикосе

На сроки первого цветения и регулярность плодоношения абрикоса влияют следующие факторы:

• вид культуры – привитый на подвой, корнесобственный, выращенный из косточки;
• период вступления в плодоношение, присущий определенному сорту;
• климатические условия;
• агротехника выращивания;
• болезни и вредители;
• самоплодность (самобесплодность) сорта, наличие либо отсутствие опылителей;

Рассмотрим каждую из причин подробнее.

Дерево не достигло возраста плодоношения

Первопричиной отсутствия цвета может быть молодость дерева – возможно, абрикос не принадлежит к скороплодному сорту. Что касается градации по сортам, различают рано вступающие в плодоношение и медленно развивающиеся:

• в 3 года плодоносят следующие сорта: Пинский, Лауреат, при этом однолетние саженцы сортов Куйбышевский ранний, Карлик, Хабаровский формируют цветочные почки уже на 2 году;
• в 4 года появляются цвет и завязь на сортах абрикоса Саянский, Горный Абакан, посаженных однолетками;
• в 5 лет покажут дружное плодоношение Челябинский ранний, .
• некоторые сорта завязывают плоды в 5-6 лет после посадки.

Раннее вступление в плодоношение (скорплодность) покажут сорта и гибриды, несущие гены маньчжурской, средне-азиатской, ирано-закавказской группы. Последние две группы не отличаются зимостойкостью, поэтому культивируются только в южных регионах.

Суровая зима

Причиной отсутствия цветения могут быть климатические факторы – суровые зимы, оттепели, возвратные заморозки. Нормально развивается и плодоносит культура при сумме активных температур порядка 2500 °C, при этом цветение и образование завязи происходит при t выше +10…15 °C.

При ежегодном повреждении морозами плодоношение становится нерегулярным, т.к. силы растения направлены на восстановление – в ближайший год следует ожидать активный рост древесины в ущерб плодоношению, ввиду чего абрикос не цветет и завязь не образуется.

Снижение t до +2…1 °C губительны для цветков и ведут к нерегулярному плодоношения. Понять причину поможет краткий экскурс в биологию абрикоса.

Закладка и дифференциация (обособление) генеративных почек приходится на июль, на середину или начало месяца – с поправкой на регион. Продолжается процесс порядка 180 дней, и на 140 дней прерывается: с ноября по март почки абрикоса пребывают в фазе относительного покоя. Первый этап закладки начинается на годичных букетных веточках ориентировочно со второй половины июля, в середине августа – на побегах второй волны. В холодный период почки абрикоса находятся в фазе покоя, и весеннее потепление становится началом дальнейшей дифференциации органов – зародышевого мешочка и пыльцы цветка.

Ранняя полная дифференциация в связи с преждевременным потеплением губительны при мартовском и апрельском потеплении с последующим похолоданием до -5…-10 °C при майских заморозках.

Существует способ немного отсрочить время цветения абрикоса. Для этого годовалые побеги в середине второй декады июля следует прищипнуть. При необходимости применяют и усиленную обрезку до 30-40 см. Эти действия отодвигает закладку плодовых почек, пролонгирует их дифференциацию в холодный период, благодаря чему абрикос начинает закладку почек позже, и возвратные заморозки не прервут цветение.

Практикуют и дождевание, использование туманообразующих установок, полив абрикоса до начала заморозка, дымление как варианты спасения абрикосового цвета.
Отодвигает цветение и опрыскивание – обработка абрикоса 3% бордоской жидкостью, выступающей и фунгицидом. Обрабатывают культуру ранней весной, до потепления, при температуре не ниже +5 °C, или же осеню.

Поможет решить проблему посадка морозостойких сортов с длинным вегетационным периодом (если это позволяет регион вашего проживания): Триумф Северный, Снигирек, Выносливый, Медовый и пр.

Неправильная посадка

Неправильная посадка может стать косвенной причиной отсутствия цветения. К наиболее частым проблемам относятся:

1. Выбор времени. Климат ряда регионов (от Подмосковья до Сибири) предполагает весеннюю посадку либо . Посаженные с осени саженцы либо сеянцы в северных широтах демонстрируют медленное развитие и отсроченное плодоношение.
2. Выбор места. Сухой, солнечный, высокий и безветренный участок с нейтральным pH, грунтовые воды не ближе 2-х метров, супеси, легкий суглинок – лучшее место для абрикоса. Для выращивания культуры неприемлемы как бедные (те же песчаные) так и чрезмерно обогащенные органикой почвы. В первом случае абрикос медленно развивается, во втором “жирует” – развивается зеленая масса в ущерб плодообразованию.
3. Выбор высоты посадки. В северных широтах уместна посадка абрикос не в ямы, а на насыпи (холмики земли) высотой 0,5-0,7 метра. Важен и высокий подвой, при котором место прививки будет выше уровня снежного покрова.

На видео ниже – полезные советы по правилам и технике выращивания абрикоса:

Неправильный уход

Не цветет абрикос – в уходе вопрос. Распространенные ошибки ухода:

1. Низкий уровень агротехники: недостаточный полив, отсутствие своевременных подкормок. Корневая система абрикоса поверхностная, его корни залегают в верхних слоях почвы в 10-60 см от поверхности, и лишь вертикальный (стержневой) корень проникает до глубины 2 метров. Это означает, что , не обильные частые подкормки.
2. Неправильная схема питания. Нарушение баланса комплекса NPK, когда доминирует азотная составляющая и присутствует недостаток микроэлементов, в частности, калия, кальция, железа и пр. .
3. Неправильная обрезка: чрезмерно короткая, поздняя, травматичная, провоцирующая камедотечение. Короткая – отодвигает закладку или же лишает деревце возможности образования почек, поздняя – грозит подмерзанием зимой. Отсутствие омолаживающей обрезки стареющего абрикоса – причина сокращения продуктивности или прекращения плодоношения.
4. Неправильная подготовка к зиме: поздняя формирующая и санитарная обрезка при t ниже +7…8 °C, когда срезы плохо заживают и могут подмерзнуть, не забеленные срезы, отсутствие укрытия молодых деревьев.

Вносить подкормки, в особенности азотсодержащие и органику, прекращают в июле. Позднее внесение означает плохую зимовку – древесина не вызревает, почки не входят вовремя в фазу покоя. А главное – это ранний старт, ранее пробуждение почек.

Для хорошей зимовки в августе вносят минеральный комплекс с упором на калий, фосфор и другие микроэлементы, ускоряющие вызревание побегов.

Заставить цвести и плодоносить абрикос помогут следующие агротехнические приемы:

Высокие дозы удобрений стимулируют закладку плодовых почек исключительно до окончания роста побегов. По окончании роста подкормки не влияют на закладку почек в любых концентрациях.

Перечисленные выше методы объединяет один принцип: искусственное повышение концентрации клеточного сока дерева в фазе его интенсивного развития. Суть метода – в повышении скорости закладки плодовых почек за счет увеличения концентрации сахаров, ферментов, микроэлементов и прочих элементов питания.

Если нет угрозы подопревания коры, в регионах с высоким уровнем снежного покрова с не критично-низкими зимними температурами практикуют прививку на низкорослый (карликовый) подвой. Метод приближает цветение абрикоса и плодоношение на 1-3 года.

Заболевания различного генеза

Болезни, ведущие к отсутствию цветения и плодообразования:

Насекомые-вредители

У абрикоса много врагов-вредителей, становящихся причиной скудного цветения либо его отсутствия:

Для борьбы с любителями абрикосового цвета используют инсектициды и акарициды – в частности, Хорус, Топсин М и прочие.

Есть цветы, но нет плодов – причины и решение

Отсутствие плодоношения после цветения – тоже весьма распространенная проблема. Из причин выделяют следующие:

• самобесплодный либо плохо опыляющий сорт;
• отсутствие насекомых-опылителей;
• погодные условия.

С последним пунктом все ясно: засуха и жара, как и дождливое холодное лето, пагубно влияют на плодообразование. Дожди препятствуют лету насекомых-опылителей, а похолодание и, напротив, внезапная жара, сказываются на качестве пыльцы.

Выбор самобесплодного сорта

Сорта абрикоса делятся на опыляющиеся собственной пыльцой на:

• самоплодные сортотипы< (самоопыляющиеся, самофертильные);
• самобесплодные (самостерильные), нуждающиеся в соседстве опылителя;
• частично самоплодные.

Считается, что сорта абрикоса преимущественно самоплодны, самобесплодны в основном гибридные формы и немногие сорта.

Стабильно самоплодные сорта имеют высокий процент завязи – 20-60 %, самобесплодные 0-10 %, частично самоплодные – 10-20 %.

Справедливости ради стоит отметить, что самоплодные формы также нуждаются в перекрестном опылении, и в описании часто указывается уровень самоплодности – стабильный, частичный, низкий либо высокий. Мало того, это показатель не постоянный. В различные годы и в различных климатических зонах сорт может демонстрировать разный процент самоплодности.

Высоким процентом самоплодности обладают сорта европейской группы. Самобесплодные, нуждающиеся в опылении – сорта восточно-азиатской, средне-азиатской группы.

Самобесплодные сорта однозначно нуждаются в опылении, а часто и в помощи. Так, абрикосовые деревья лучше высаживать группами, при этом нужно разводить сорта со схожими сроками цветения. В саду обычно высаживают 2-3, а то и 4 сорта-опылителя в пределах 60-100 м друг от друга.

Вторым методом решения проблемы будет прививка в крону ветки другого сорта, выступающего опылителем. Как правило, лучшие опылители указываются оригинатором – или же устанавливаются методом проб садоводами-практиками.

Подобрать потенциального опылителя популярным сортам абрикоса поможет следующая таблица.

Сорт	Рекомендуемые опылители
Академик	Амур, Хабаровский
Айсберг	Лель, Алеша, Царский
Восточный Саян	Кантегирский, Кировец, Сибиряк Байкалова
Графиня	Монастырский, Триумф Северный, Фаворит, Лель
Горный Абакан	Кантегирский, Сибиряк Байкалова
Лель	Алеша, Водолей, Айсберг
Лучший мичуринский	Самый северный
Саратовский Рубин	Лакомка, Десертный Голубева, Триумф Северный
Саянский	Кировец, Горный Абакан, Сибиряк Байкалова
Серафим	Самый северный, Хабаровский
Пикантный	Челябинский Ранний, Кичигинский
Фаворит	Монастырский, Лель, Царский

Отсутствие насекомых опылителей

Проблема возникает в дожди, ветреную погоду, при похолодании либо при жаре – все это влияет на лет насекомых-опылителей, от которых и зависит наличие завязи.
Выходом станет искусственное опыление – перенос пыльцы одного либо нескольких растений-опылителей. Его проводят трижды: на 2-3 день цветения, при массовом цветении, по его окончанию. Важно проводить его в утренние часы либо в вечерние. Для искусственного переопыления в саду можно использовать кисточки, меховые пуховки или метод протряхивания.

Если абрикос не спешит цвести, не радует плодами – возможно, дело не дереве, а в агротехнике. И топор – не лучший метод исправления ситуации. Пересмотрите методы выращивания, и он порадует вас добрым урожаем.

Очень грустно смотреть, как абрикос засыхает.

Уже год, а может и больше, дерево радовало спелыми плодами, а потом вдруг начало увядать на глазах.

Нельзя допустить гибели абрикоса, в лечении поможет ранняя диагностика.

Абрикосовое дерево прихотливое к погодным условиям можно вырастить из косточки или подвоем.

Весна – лучшее время для посадки. Деревья высаживаются с южной или юго-восточной стороны, в местах, защищенных от северных ветров.

Абрикосы срывают, когда они достигают уборочной зрелости, поскольку плоды не дозревают после того, как их сорвали с ветки. При уборке плодов, продвигаются от периферии к центру, снизу вверх, чтобы избежать случайного сбивания абрикосов.

Почему абрикос засыхает?

Причин усыхания абрикосовых деревьев существует несколько. Это и перепады температур, и случайное повреждение ствола, и грибковые заболевания, и многое другое.

Чаще всего засыханию подвержены молодые деревья. Особое внимание следует обращать на засыхающие или меняющие цвет листы. Смена цвет может быть первым вестником проблем, в свою очередь, ранняя диагностика поможет сохранить деревья.

Абрикос засыхает из-за погодных условий.

При резких перепадах температур, велика вероятность заболевания абрикосовых деревьев апоплексией. Особенно опасно колебание около нуля, поскольку при отрицательных температурах замерзает вода, которая уже начинает циркулировать в корнях дерева.

Апоплексия вызывается нарушением обмена веществ .

Симптомами служат листья и ветки, которые внезапно вянут. Подсыхает древесина на пораженной части дерева. Апоплексия причина уязвимости дерева к другим заболеваниям.

Для высадки обязательно выбрать подходящее место: теплое с хорошо дренированным грунтом. Укрывание молодых деревьев на зиму – обязательное условие ухода за молодыми абрикосами.

Лечение апоплексии: обрезание пораженных веток. Места срезов обработаются раствором медного купороса (1 ч.л на 1 л.) и замазываются садовым варом.

В солнечную погоду в конце октября необходимо побелить ствол и опрыскать дерево раствором 2 % бордоской жидкости. Опрыскивание повторить ранней весной.

Вредители и болезни абрикосового дерева: причина засыхания абрикоса

Монилиоз – грибковое заболевание, разносится ветром и насекомыми. Повышенная вероятность заболевания при цветении абрикоса в пасмурную погоду преимущественно.

Симптомы данного заболевания: цветы становятся бурыми, с прошествием времени начинают увядать листья, засыхают молодые ветви, кора на толстых ветвях трескается.

Для лечения монолиоза удаляются пораженные ветви плоды, с обработкой садовым варом мест срезов. Дерево опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости.

Вертициллез – грибковое заболевание, которое появляется от разложения растительных опавших листьев, веток и плодов. Заражение происходит через поврежденные корни или нижнюю часть ствола.

Симптомами служат пожелтение и опадание нижних листьев кроны. При этом ствол и верхняя часть кроны остаются внешне здоровыми.

Лечение актуально только на самых начальных стадиях. Дерево опрыскивают 0,2 % раствором фундазола, топсин-М или схожих по воздействию жидкостей.

Инфекционное усыхание — это грибковое или бактериальное заболевание, которому подвержены деревья, растущие в неподходящих условиях, что касается и почвы, и перепада температур, приводящее к нарушению целостности коры. Чаще всего инфекционному засыханию абрикосы подвержены в возрасте от 3 до 12 лет.

Симптомами являются цветки и листья, которые засыхают, но не опадают. При этом сами листья размером меньше обычного, завязавшиеся абрикосы мелкие, почти не окрашенные и горькие. Кора на стволе трескается и шелушится.

Профилактика и лечение – обрезание усохших ветвей и листьев. Следует укрывать молодые деревья на зиму, не забывать про побелку ствола. Обработка деревьев бордоской жидкостью осенью и весной уменьшит вероятность того, что абрикос засохнет.

Курчавость листьев – грибковое заболевание, возникающее в опавших листьях, при этом возможно сохранение спор гриба в трещинах коры в течение зимы.

Симптомы – утолщение между узлами и укорачивание расстояния между ними. Листья дерева меняют форму, становятся светло-зелеными и утолщаются, покрываясь налетом спор гриба. Пораженные побеги засыхают.

В качестве лечении и профилактики проводится обработка медным купоросом 2% по молодым почкам с повторением примерно через 3 дня.

Вредители

Наиболее вредные насекомые для деревьев, это Запятовидная щитовка, Стеклянница и Фруктовая полосатая моль. Если вовремя не предпринять ничего последствия могут быть печальны – абрикос засыхает.

Запятовидная щитовка – выглядит как небольшой нарост в форме запятой на стволе дерева. Если щитовкой покрыта вся ветка, то она очень быстро отмирает, а само дерево постепенно теряет силы, поскольку истощено практически незаметными «запятыми».

Профилактика – посадка только здоровых деревьев. При обнаружении засилья щитовки пораженные ветви удалить и сжечь.

Стеклянница — бабочка, личинки которой, вредят нормальному сокодвижению из-за того, что в процессе жизнедеятельности проделывают ходы под корой дерева. Гусеницы бело-желтого цвета с красным оттенком и головой коричневого цвета.

Лечение – поддержание хорошего состояния деревьев, обмазка ствола смесью глины и навоза, что блокирует вылет бабочек и затруднить движение личинкам.

Фруктовая полосатая моль – ночная бабочка размером полтора сантиметра. В начале весны личинки моли съедают сердцевины молодых веток, что является причиной усыхания веток.

Профилактика – своевременная срезка поврежденных побегов.

Лечение – обработка хлорофосом или схожими веществами по молодым почкам.

Что делать, если причины не установлены, но абрикос засыхает

В случае, когда усыхание абрикоса не имеет никаких симптомов, это может быть признаком преждевременной гибели дерева.

Существует порядка 40 различных факторов, которые могут повлиять на преждевременную гибель дерева. Раньше других выявляются проблемы, причиненные экологическими факторами. Что открывает широкие ворота для вредного воздействия одного или нескольких заболеваний. Если ничего не предпринимать – дерево погибнет за сезон.

В качестве профилактики и для поддержания благосостояния абрикосового дерева применяются следующие методы:

1. Высаживать следует только проверенные саженцы, не зараженные никакими грибковыми заболеваниями или вредителями.

2. Избегать травмирования корней и ствола дерева. Поврежденные места следует сразу обрабатывать и замазывать садовым варом.

3. Усохшие и больные ветви следует своевременно обрезать и сжигать.

4. Весной и осенью необходимо обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости двухпроцентной концентрации.

5. Своевременная уборка плодов.

Если дерево запущено до такой степени, что его приходится вырубать, необходимо иметь в виду, что после выкорчевки такого абрикоса на его места можно сажать только семечковые деревья, например: яблоня, груша, айва. Этим же правилом пользуются и в обратном направлении, после гибели семечкового дерева на его место высаживают косточковую культуру.

Своевременная профилактика и уход за деревом поможет сохранить дерево. И не придется видеть, как абрикос засыхает на глазах.

Абрикос обыкновенный - деревья и кустарники рода Слива (Prunus Armeniaca) семейства Розовые (Rosaceae). В Европу фрукт попал из Армении, где его долгое время называли «армянским яблоком» или «армянской сливой», откуда постепенно стал расширять ареал произрастания.

Теплолюбивый южанин прекрасно прижился и с успехом выращивается в климатических средней полосы и даже на Дальнем Востоке. Правда, «испытания» проводятся преимущественно в любительских садах и на дачных участках, а процесс выращивания довольно кропотливый. Но результат того стоит.

Абрикос в цвету

Для того чтобы увидеть абрикос в цвету, стоит посадить его на участке. Зрелище это действительно необычайное. Ранней весной на деревце начинают набухать розовые почки, а затем распускаются цветки – одиночные сидячие или на очень коротких цветоножках. Цветки у абрикоса пятимерные, диаметром до трех сантиметров. Нижняя часть покрова цветка, которая образуется в результате расширения цветоложа в месте срастания с ним цветочной трубки (гипантий) цилиндрическая, зеленовато-красная с пятью овальными темно- чашелистиками, при цветении отгибающимися вниз. Лепестки цветков белые с розовыми прожилками или чисто розовые. Форма лепестков округлая или эллиптическая. Цветки распускаются в конце марта - начале апреля, до появления листьев.

Цветущие абрикосовые деревья прекрасно смотрятся солитерами и в композициях. А групповая посадка абрикоса со сливой, яблоней и вишней особенно красива в период весеннего цветения.

Выбор места

Выбирая место для абрикоса, нужно учесть, что оно должно быть не на ветру и с большим количеством солнца. Абрикос любит солнечные, непродуваемые места. Высаживать его лучше на возвышении, а не в . Растение предпочитает суглинистые почвы, дренированные, со слабощелочной кислотностью и высоким содержанием калия.

Правила посадки и ухода

Перед посадкой нужно обмакивать корни саженцев в «болтушку» (вода, глина, коровяк и бордоская жидкость 1%). В посадочную яму, выкопанную размером 50х80х50 см, вносят питательную смесь из земли, перегноя и по 50 г калийной соли и суперфосфата. В центр ямы помещают опорный колышек и насыпают вокруг него грунт горкой. На нее ставят саженец и аккуратно расправляют корни, затем присыпают их землей, чтобы не оставалось пустот, утаптывая по краю. Посадки тщательно проливают и мульчируют. В этом случае вода у корней не скапливается, корневая шейка не загниет, а деревце зацветет и будет плодоносить уже на 2-3 год.

Абрикосовое дерево можно встретить практически на любом садовом участке. Существует большое разнообразие сортов и при правильном подходе можно обеспечить себя ароматными фруктами на протяжении всего периода. В статье поговорим об особенностях выращивания абрикоса, популярных сортах и размножении этого дерева.

Зреющие абрикосы.

Листопадное плодовое дерево абрикос в высоту достигает 5-8 метров. Кора имеет светло-бурый оттенок, растрескивается, листья черешковые, округло-яйцевидной формы. Цветки белые с розовыми прожилками, одиночные, распускаются в марте-апреле – до появления листьев. Плоды – оранжевые, округлые, с одной крупной косточкой внутри.

Абрикосовое дерево живет около 100 лет, а плодоносить начинает спустя 3 года. Период плодоношения длится 30-40 лет. За счет глубокой корневой системы абрикос засухоустойчив, а зимой выдерживает морозы до 25-30 градусов. Среди сортов этого дерева выделяют ранние, среднеспелые и поздние. Они плодоносят в разное время.

Ранние сорта

Абрикосы, относящиеся к таким сортам, созревают уже в начале июля. Среди наиболее распространенных – «Алеша», «Лескоре», «Мелитопольский», «Воронежский». Самые крупные плоды у «Мелитопольского» сорта – они весят 60 г, имеют овальную, слегка приплюснутую форму и светло-желтый оттенок. У «Алеши» и «Воронежского раннего» плоды мелкие, весом до 20 г, на вкус немного кислые.

Среднеспелые сорта

Созревают к середине или концу июля. Среди самых популярных – «Ананасовый», «Полесский крупноплодный», «Погремок», «Куйбышевский юбилейный», «Десертный». Крупными и сладкими абрикосами плодоносит сорт «Ананасовый», на вкус с кислинкой и весом до 55 г – «Полесский крупноплодный». Фрукты, принадлежащие остальным сортам, достигают 25-30 г, их мякоть кисло-сладкая.

Поздние сорта

Поздние сорта абрикос созревают в августе. К таким относятся наиболее зимостойкие виды. Среди популярных – «Искра» с плодами весом до 45 г, «Красень Киева» с массой до 55 г, «Успех» и «Фаворит» с абрикосами весом около 30 г. Мякоть на вкус кисло-сладкая. Для консервации и сушки (урюк) используют обычно сорта «Фаворит» и «Красень Киева».

Выращивание абрикосового дерева

Наиболее доступные и простые сорта могут успешно развиваться и плодоносить без особенного ухода. Однако для получения богатого урожая абрикосам необходимо уделять внимание. Деревья ежегодно обрезают, подкармливают, проводят профилактику возникновения вредителей. Для посадки лучше приобретать годовалые саженцы – они легче приживаются, им проще формировать крону.

Лучше сажать годовалые деревца.

Выбор места

Приступать к посадке абрикосовых деревьев лучше ранней весной – в середине-конце апреля, если вы живете в северных широтах. Жители южного климата могут сажать деревья и осенью, в октябре, но с расчетом, что до начала зимы саженец укоренится.

Из всех косточковых культур абрикосовое дерево – самое теплолюбивое. Для посадки лучше выбрать хорошо освещенное место – например, возвышенность, откуда холодный воздух будет уходить вниз. Сажать абрикос лучше всего в легкий суглинок, поэтому кислые почвы перед посадкой нужно известковать.

Посадка

Яму для высадки деревца нужно подготовить еще с осени. Ее размеры зависят от объема корневой системы. Если собираетесь проводить осеннюю посадку, яму нужно приготовить за 2-3 недели до этого. В дно вырытой ямы необходимо вбить колышек так, чтобы он на полметра выступал над ее краями. Если планируете сажать несколько абрикос, учитывайте, что каждому дереву понадобится около 5 кв. м. площади.

На дно обязательно насыпают слой щебня для дренажа. В грунт из вырытого котлована добавляют торф или перегной в соотношении 2:1, а также 500 г суперфосфата, 2 кг золы. Смесь хорошо перемешивают и засыпают яму так, чтобы сверху осталась горка. В таком виде место оставляют до момента посадки весной.

Перед самой посадкой яму раскапывают до размеров корневой системы саженца. На деревце удаляют подгнившие или сухие корешки, укорачивают слишком длинные. Корневую систему опускают в глиняную болтушку с добавлением коровяка, а затем сажают деревце. Густота болтушки должна быть такой, чтобы на корнях оставался слой в 3 мм.

При посадке шейка растения должна быть на 5-6 см выше уровня грунта. Прикопав саженец, нужно утрамбовать почву вокруг и полить деревце 2-3 ведрами воды. Когда вода впитается, корневая шейка немного опустится и саженец следует привязать к колышку. Почву вокруг нужно замульчировать опилками, травой или соломой.

Полив

Если зима была малоснежной, а весна – без дождей, в мае проводят поливку абрикоса. Если пропустить полив, его непременно стоит сделать в июне, особенно в жаркую погоду. Застой воды в почве тоже не нужен, именно поэтому при посадке на дно ямы укладывали дренажный слой.

Внесение удобрений

Первую подкормку вносят весной, перед тем как набухли почки. Используют раствор мочевины, насыщающий грунт азотом и защищающий дерево от нападок вредителей. Обратите внимание, что подобное удобрение весной нужно вносить только до набухания почек, иначе их можно сжечь. 700 г мочевины растворяют в 10 л воды и обрабатывают ветки по спящим почкам.

Абрикосовое дерево необходимо подкармливать на всех этапах вегетации.

Если не удалось обработать дерево мочевиной и почки уже набухли, тогда в профилактических целях опрыскайте растение каким-либо раствором из серии «Здоровый сад», «Агравертин» и прочие. А в качестве подкормки внесите в почву вокруг ствола в сухом виде 50 г аммиачной селитры и 70 г азотного удобрения. Это доза для одного дерева.

До начала лета, помимо первой, можно произвести еще 1-2 подкормки. Вместо мочевины допустимо использовать навозную жижу, селитру, куриный помет. В летний период вносятся листовые подкормки. Деревья опрыскивают азотосодержащими растворами в первую половину лета, во вторую – калийно-фосфатными.

В конце августа-сентябре, когда урожай собран, деревья удобряют минеральным комплексом с фосфором и калием или древесной золой. Можно добавить в почву мел. В качестве профилактики вредителей перед зимовкой деревья снова обрабатывают мочевиной. Это делают, когда листья уже опали.

Особенности внесения подкормок

Удобрения нужно использовать грамотно.

• Подкормка навозом осуществляется раз в 2-3 года из расчета 4 кг на кв. м. почвы.
• Компост можно сочетать с органическими удобрениями. Его вносят в почву из расчета 5-6 кг на кв. м.
• Куриный помет перед внесением смешивают с компостом, после чего добавляют к почве из расчета 300 г на кв. м.
• Органические удобрения необходимо вносить не чаще 1 раза в 2-3 года. Если абрикосы растут под задернением, можно вообще обойтись без них.
• Азотные удобрения вносят в первой половине лета в дозировке 30-40 г на кв. м.
• Калийную 40% соль вносят в течение всего периода вегетации с интервалами в месяц. По периметру приствольного круга делают бороздки, в которые добавляют удобрение в пропорции 40 г/м. кв.
• До и после цветения вносят суперфосфат в количестве 200 г на кв. м.
• Летом по листьям абрикос можно подкормить марганцем и бором. Столовую ложку борной кислоты разбавляют в 10 л воды и обрабатывают раствором листья абрикоса 2-3 раза за сезон.
• Когда листья на дереве только раскрылись, их опрыскивают 1%-раствором сернокислого марганца. Через месяц повторяют обработку.

Обрезка

Обрезка абрикоса проводится не только в декоративных, но и омолаживающих, санитарных целях. Если процедуру не проводить, дерево будет плодоносить раз в 2-3 года.

Абрикосовому дереву нужна ежегодная обрезка.

Обрезка молодого саженца

Первую обрезку проводят спустя год после посадки, в начале осени. В это время укорачивают ведущую ветвь (проводник) на четверть. На следующий год весной на дереве, помимо проводника, оставляют две самые сильные скелетные ветки, укоротив их наполовину. Остальные веточки срезают у самого основания. Проводник обрезают так, чтобы он был немного (20-25 см) длиннее остальных.

В последующие года необходимо сформировать на дереве еще 4 скелетных ветки и разветвления второго порядка на них. Ветвления должны быть не чаще, чем через 30-40 см друг от друга. Верхние побеги не должны обгонять в росте нижние, лишние ветви нужно сразу удалять.

К следующей весне на дереве должно быть сформировано 7 скелетных ветвей. Теперь можно обрезать проводник на одном уровне с ними. В дальнейшем нужно поддерживать сформированную крону, удаляя лишние и слишком длинные побеги.

Формирование взрослого дерева

Взрослые абрикосы обрезают ранней весной, до распускания листьев. Удаляют поломанные, подмерзшие ветки, формируют красивую крону. Летом абрикосовое дерево обрезают раз в 3 года в целях обеспечения прироста. Побеги длиннее 40 см укорачивают наполовину. После летней обрезки важно обеспечить дерево влагой. Если по какой-то причине поливать его не удастся, обрезку летом лучше вообще не проводить.

Перед зимовкой на молодых деревцах удаляют слабые и сухие ветки, зачищают трещины и раны на стволе, обрабатывают эти места адовым варом. Срезают и направленные внутрь ветви, чтобы проредить крону. Сильные побеги слегка укорачивают. Осенью обрезают поврежденные, мешающие друг другу ветки. Если этого недостаточно, то около 20% здоровых веток укорачивают на нижнее ответвление.

Подготовка к зимовке

Абрикосовая корневая система – наиболее стойкая из всех косточковых деревьев. Взрослые деревья не нуждаются в утеплении, а молодые саженцы нужно подготовить к морозам. Для этого штамбы одно- и двухлетних саженцев обвязывают лапником.

Сверху дополнительно утепляют укрывными материалами – лутрасилом или спанбондом. Низ ствола высоко окучивают землей. В конце марта укрытие снимают, после установки постоянных положительных температур.

Вредители и болезни абрикосового дерева

Садовые деревья, в том числе и абрикосовые, регулярно обрабатывают в профилактических целях. Это позволяет избежать появления вредителей и заболеваний.

Заболевания

Абрикосы часто поражает монилиоз, ленточная мозаика, вирусное увядание, клястероспориоз, оспа.

Вредители

Абрикосы нечасто подвергаются атакам вредителей, но обычно это тля, гусеница бабочки-боярышницы, плодожорка, листовертка.

• Тля является переносчиком вирусов, от которых невозможно вылечить растение, после нее на абрикосе может появиться сажистый гриб. Для борьбы с насекомым применяют мыльные растворы золы или табака. В крайних случаях покупают химические препараты «Актеллик» или «Карбофос».
• Гусеницы бабочки-боярышницы повреждают листья и почки. Их нужно собирать вручную, а осенью уничтожать кладки яиц в скрученных листьях.
• Плодожорка откладывает яйца на листьях и завязях плодов дважды за лето. Для борьбы с ней применяют известь с добавлением медного купороса, не забывают о профилактической весенне-осенней обработке.
• С гусеницами-листовертками борются с помощью раствора «Хлорофоса» после сбора урожая и весной. Им обрабатывают штамб и основания скелетных ветвей.

Профилактические меры

Чтобы предотвратить развитие заболеваний и поражение вредителями, абрикосовые деревья весной и осенью обрабатывают раствором мочевины, как описывалось выше. Одновременно в весенний период деревья опрыскивают растворами «Циркона» или «Экоберина». Они делают абрикосы более устойчивыми к заболеваниям и погодным условиям.

Для профилактики заболеваний и вредителей листву обрабатывают два раза в год.

Перед цветением, когда температура воздуха стабильно держится выше 18 градусов, деревья обрабатывают коллоидной серой или препаратом «Неорон» для гибели личинок клещей, зимующих в почве. Для профилактики появления долгоносиков опрыскивают «Децисом» или «Кинмиксом».

Когда абрикосы отцветут, для предотвращения развития монилиоза используют «Оксихом» либо «Ридомил». В период развития плодов деревья можно обрабатывать коллоидной серой и препаратами «Хорус» для защиты от мучнистой росы и коккомикоза. Профилактику нужно прекратить за 2 недели до сбора урожая.

Размножение

Абрикосовое дерево размножается корневыми отпрысками, семенами или путем прививки. Большинство сортов перекрестноопыляемые, поэтому нельзя предугадать, какими характеристиками будет обладать дерево, выращенное из семечки. При размножении вегетативными способами подросшие растения точно наследуют характеристики материнского дерева.

Корневые отпрыски или поросль

Они образуются у корней в случае поражения дерева животными, погодными условиями, другими факторами. Так дерево автоматически продолжает свой род. У здорового абрикоса ни отпрыски, ни поросль не образуются. Размножать таким способом есть смысл только корнесобственные, непривитые абрикосы.

Для этого достаточно выкопать отросток, растущий как можно дальше от ствола. Это следует делать аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. В дальнейшем его можно пересадить на постоянное место обитания и ухаживать соответствующе.

Прививка

Метод прививания позволяет получить морозостойкие деревья с разными характеристиками. Для подвоя (дерева, к которому крепят отросток для прививки) чаще используют абрикос, миндаль, алычу, сливу. Обычно это 2-летние саженцы со стволом толщиной не менее 8 мм. Привоем называют отросток, который будут крепить к стволу.

Лучшее время для прививки – апрель или май. Оптимально, если стволы подвоя и привоя одинаковы по толщине. Подвой необходимо обрезать на высоте 7 см от земли, после чего и на нем, и на привое сделать одинаковые косые срезы продезинфицированным ножом под углом 45°С. Срезы прикладывают друг к другу, смазывают место соединения садовым варом и плотно обматывают изолентой или скотчем.

Так выглядит правильный срез для прививки.

Если стволы привоя и подвоя разной толщины, используют метод прививки за кору или одностороннюю копулировку. На стволе подвоя делается боковой срез, к которому аналогичным образом приматывается привой. Чтобы в период холодов прижившиеся почки не вымерзли, место прививки окучивают землей, присыпают торфом или опилками.

Выращивание из семян

Если вырастить дерево из косточки самоплодного абрикоса, оно будет отличаться повышенной устойчивостью к климату. Собранные косточки необходимо промыть, на сутки замочить в воде, выбросить всплывшие. Высаживать их лучше в начале или середине осени на глубину 6 см.

Сверху места посева нужно присыпать перегноем, травой, поддерживать во влажном состоянии. Если посадить косточки в середине весны, то на зиму их следует извлечь из грунта, поместить в ящик с песком и хранить зимой в холодильнике. Взошедшие сеянцы накрывают пластиковыми бутылками с обрезанным горлышком, обеспечивают поливы, прополку, внесение подкормок. В сентябре подросшие саженцы пересаживают на постоянное место.

Купить саженцы абрикоса можно в питомниках. Цена зависит от размеров растения и возраста. Однолетний саженец стоит около 450 рублей, двухлетний – 650 рублей, трехлетний – около 1200, деревца возрастом от 5 лет стоят 2500-5000 рублей.

Выбирая саженцы абрикоса, принимайте во внимание тот факт, что не всем сортам может подходить климат вашего региона. Обращайте внимание на корневую систему – чем лучше она развита, тем быстрее приживется деревце. Ствол должен быть ровным, веточки и листья – здоровыми.

Смотрите на тип подвоя – этот фактор влияет на засухоустойчивость сорта. Наиболее стойкие сорта – привитые на миндале, менее засухоустойчивые – привитые к абрикосу, персику. Самые уязвимые – саженцы с привитием к сливе и алыче. Правильный выбор сорта и надлежащий уход за деревом обеспечат вас обильным ежегодным урожаем, который необходимо собирать с ветвей только после полного созревания.

Защита фруктового сада , довольно важное и полезное занятие, о его пользе и о методах защиты и зайдет речь в нашей статье. После того как сады отцвели, начинает разрастаться завязь, а это первое предупреждение о том, что пора задуматься о защите сада от вредителей и болезней. Комплексный подход к защите сада, отличается от защиты отдельных плодовых деревьев и потребует от вас навыков другого характера, поэтому даже если у вас есть опыт в борьбе с вредителями на примере отдельных деревьев вам, будет, полезно почитать данную статью.

В ней мы расскажем вам, более детально о том, что такое, и в деталях распишем о препаратах которые защитят такие садовые деревья.

Наша статья защита фруктового сада, включает в себя, описание защиты таких деревьев как:

• Абрикос.
• Персик.
• Слива.
• Черешня.
• Вишня.
• Яблоня.
• Груша.

Защита абрикос.

Защита абрикос , важна так как это дерево часто подвергается различным угрозам, но наиболее часто угрозу представляет болезни — монилиальный ожог и клястероспориоз (дырчатая пятнистость).

Чтобы защитить абрикос, недостаточно будет, проведения, лишь одной обработки после цветения. Дополнительно ее нужно будет обработать 1 % бордосской жидкостью (101грамм медного купороса с 201грамм свежегашеной извести на 10литров воды или 10 и 20килограмм соответственно на 1гектар) или хлорокисью меди (40-60 г на 10л воды или 4-6 кг/га). Если побеги абрикоса повреждены тлей или молью срочно вместе с хлорокисью меди в смеси примените инсектицид Золон, 35% к.э. 2,5- 3 литров/гектар (31грамм на 10литров воды).

Защита персика.

Защита персика , без преувеличения очень нужное занятие, так как, сразу же после того как дерево отцвело, появляется угроза различных заболеваний, таких как: кучерявость листвы и клястероспориоз и гусеница первого поколения восточной плодожорки. Чтобы этого избежать, рекомендуем вам со всей ответственностью отнестись к защите плодового сада, и обработать персик. Для этого подойдет один из фунгицидов — делан, 70% в.г. 1 л/га, скор 250, к.э. 0,2 л/га или хлорокисью меди, 90% с.п. 4-6 кг/га (40-60 г на 10 л). При этом добавьте один из инсектицидов — децис, 2,5 % к.э. или штефесин, 2,5% к.э. 0,5 л/га.

Защита сливы.

Защита сливы , немного легче в исполнении нежели, защита персика, или абрикоса. Но не стоит от нее совсем отказываться Сливу нужно опрыскать хлорокисью меди, 90% с.п. 4-6 кг/га (50грамм на 10литров воды) это поможет защитить сливу от болезней. Для борьбы с вредителями, рекомендуем обработать дерево — одним из инсектицидов — данадим, 40% к.э. 2 литров/гектар, золон, 35% к,э. 1-2 литров/гектар, сумитион 50% к.э. 1-2 литров/гектар или фуфанон, 57% к.э. 2 литров/гектар.

Защита черешни и вишни.

Черешня и вишня, подвержены болезням листвы. Для того, чтобы справится с этой проблемой рекомендуют применять следующие препараты: опрыскивания топсином, 70% с.п. 1 килограмм/гектар или хлорокисью меди, 90% с.п.; 4-6 кг/га. Для борьбы с вредителями используйте золон, 35% к.э.2,8 л/га, а на вишне — сумитион, 50% к,э. 1-2 л/га.

Защита яблони и груши.

Яблоня и груша подвержены парше, о ней мы уже писали в отдельной статье, «Парша яблони » Также для этих деревьев характерно появление мучнистой росы. Чтобы этого избежать и получить высокий урожай плодов, стоит со всей серьезностью отнестись к борьбе с этими казалось бы не очень серьезными заболеваниями. По этой причине рекомендуем вам обработать деревья одним из фунгицидов — вектра, 10% к.с. 0,3 литров/гектар, импакт, 25% к.э. 0,1-0,15литров/гектар, рубиган, 12% к.э. 0,5-0,6 литров/гектар, строби, 50% в.г. 0,2 литров/гектар, скор, 25% к.э. 0,15-0,2 литров/гектар.

Уход за садом жизненно необходим, ведь правильная обработка дерева залог его выживаемости и высокого урожая. Рекомендуем вам следовать нашим рекомендациям, и у вас не возникнит проблем с болезнями деревьев, а защита фруктового сада пройдет легко и что самое главное эффективно. Желаем вам высоких урожаев и до новых встреч. Защита фруктового сада, основные правила, помогут сохранить ваш урожай в целости и сохранности!