В данной статье я хочу рассказать о том, как производить монтаж сайдинга своими руками. Расскажу почему выполнялась обшивка дома сайдингом, а не другим материалом. Приведу примеры возможных ошибок во время обшивки сайдингом своими руками и как их избежать. В итоге, данная статья может стать для людей планирующих устанавливать сайдниг инструкцией по монтажу от подбора и расчета сайдинговых панелей до окончательной установки сайдинга.

Введение

С момента окончания строительства моего дома прошло уже 15 лет. Дом построен из бруса, внутри стены дома обшиты ДВП, а фасад дома обшит вагонкой. Я живу на восточном побережье Камчатки, где зима длится не менее 5 месяцев.

За это время внешние стороны стен дома зимой подвергались воздействию морозов, злых холодных ветров, а так же частым метелям, осенью - частым дождям и туманам. Все эти атмосферные явления негативно отразились на состоянии внешней обшивки стен дома.

Вагонка, внешней обшивки стен рассохлась, покоробилась, на стыках образовались щели, в помещениях стало заметно холоднее и появилось явное ощущение сырости. Встал вопрос о замене покрытия наружных стен и, в первую очередь, северо-восточного фронтона, который первым принимал на себя все удары изменчивой камчатской погоды.

Мне нужно было решить два принципиальных вопроса:

• Какой материал выбрать (такую же вагонку, или что-то другое)?
• Новый слой укладывать на старый слой облицовки, или снимать старый и облицовывать заново?

Ответ на первый вопрос нашелся быстро - вагонка не подойдет. Почему? Просто обшив дом заново вагонкой мне придется его снова красить каждый год, и все равно через 10-15 лет обшивку дома придется заменить. Дом нужно обшить таким материалом, чтобы он прослужил более долгий срок, в отличие от вагонки, не требовал ежегодного ухода (покраски) и чтобы этот материал был стоек к атмосферным осадкам.

Перебрав различные варианты, я решил выбрать виниловый сайдинг. Монтаж винилового сайдинга своими руками довольно прост, кроме того, сам сайдинг довольно дешев, долговечен, не требует какого-либо ремонта и покраски в течение всего срока эксплуатации. Уход за сайдингом также прост - достаточно удалить пыль и налипшую сверху грязь, можно даже струей воды из шланга. Срок службы - до 50 лет. Диапазон температур - от -60 до +60°С.

Сайдинг. Виниловые панели

Я выбрал панели длиной по 6 м (чтобы было поменьше отходов, так как максимальная длина фронтона у меня составляет 5,8 м). Одна такая панель имеет площадь 1,37 кв. м. Не последнюю роль в выборе сыграла и цена этих панелей в наших строительных магазинах — 180 руб./м2 (5,2$).

Гамма цветов и оттенков имеющегося в продаже винилового сайдинга очень разнообразна. Я выбрал цвет «Sandstone», так как он хорошо гармонирует с серым шифером и белыми карнизами - причелинами.

Примечание: причелины обозначены на рис. 3

Ответ на второй вопрос (как обшивать сайдингом дом) - я принял решение крепить новый слой поверх старого. Почему?

• Первое: мне не потребовалось выполнять лишнюю работу по демонтажу старой обшивки, что сэкономило мне как минимум один день;
• Второе: если убрать старую обшивку, то при обшивке дома сайдингом, скорее всего, пришлось бы при креплении обрешетки выравнивать прикрепляемые рейки, что бы их поверхность торцов, к которым крепится панели сайдинга, располагалась в одной плоскости, а, прибивая их на старую обшивку, в этом нет необходимости - так как стены уже имеют ровную поверхность.

Расчет сайдинга

После этого нужно было произвести расчет сайдинга и определиться с количеством закупаемых панелей и отделочных планок к ним. Для этого я тщательно обмерил фронтон и сделал его подробный чертеж в масштабе 1:25. За вычетом оконных проемов дома и веранды общая площадь фронтона составила 22 м2. По чертежу точно определил, куда и какие обрезки от шестиметровых панелей будут установлены, поэтому купил все материалы с минимальным запасом на отходы. В итоге отходов практически не осталось.

Пример расчета площади фронтона:

Расчет площади фронтона, я сделал по формуле Герона (расчет площади треугольника):

S=√ p(p-a)(p-b)(p-c),

где полупериметр рассчитал по формуле:

p=(a+b+c):2

Схема расчета площади фронтона

Теперь запишем производные данные, где

a - 8 m, b - 8m, c - 6 m

Расчет полупериметра фронтона:

p= (8+8+6):2=11 м

Рассчитав полупериметр треугольника (фронтона), я рассчитал площадь (S) фронтона:

S= √ 11(11-8)(11-8)(11-6)

S= √495 = 22,25

Площадь фронтона равна 22,25 кв.м

Комплектующие для винилового сайдинга

Кроме панелей дополнительно потребовалось купить:

• стартовую полосу - 12 шт. по 2,8 м;
• внешний угол - 4 шт. по 2,8 м;
• J-планки - 16 шт. по 2,8 м;
• саморезы - 600 шт.

Примечание: J-планку как только не называют: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочная рейка», «J-рейка», «J-профиль», а в магазинах иногда и «Финишная планка», хотя это название относится совсем к другой детали... Далее в тексте будем называть ее в дальнейшем «J-планкой».

Подготовка к монтажу сайдинга своими руками

Я решил обшить дом сайдингом своими руками, так как подобные работы стоят у нас в среднем 50% от стоимости материалов. Но зачем платить «лишние деньги», когда можно эту работу выполнить и самостоятельно.

Прежде чем приступить к обшивке фронтона, пришлось заняться установкой надежных лесов. Работать на высоте около 6 м, стоя на лестнице, нереально. К тому же, ввиду отсутствия помощников, придержать 6-метровый конец панели с другой стороны было просто некому. В старых запасах строительных материалов нашлось два 6-метровых бруса 150x50 мм и брусья поменьше сечением 100x50 мм.

Для настила купил 40 мм доски (с расчетом на то, что впоследствии я распущу их на прожилины для нового забора). С этой, доселе незнакомой мне работой справился достаточно легко...

Установку сайдинга своими руками я начал с нижней части дома. Но... не буду забегать вперед. Распишу все работы по порядку, поэтапно, что и в какой последовательности нужно делать, как того требуют инструкции по монтажу.

Инструмент необходимый для работы с сайдингом

В основном нужен самый обычный инструмент, который хорошо знаком любому дачнику, когда-либо занимавшемуся строительными или столярными работами. Вот перечень того, что нужно иметь под рукой:

• рулетка;
• металлическая линейка;
• металлический столярный угольник (длиной не менее 30 см);
• ножовка по металлу с мелкими зубцами;
• молоток;
• шуруповерт (или обычная отвертка);
• шило;
• нож-резак;
• ножницы по металлу;
• бечевка и мел;
• уровень (длиной не менее 60 см);
• пассатижи.

Подготовка поверхности стен под обшивку сайдингом

Пусть не самый сложный, но очень ответственный этап, а также залог качественной и успешной установки сайдинга - тщательная подготовка основы. Прежде всего, следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков стен дома, где они могут помешать установке панелей.

Если обшивка дома сайдингом своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, как это делал я, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции стен. Отстающие доски и панели надо плотно прибить.

Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего уже не остановится. Неплохо было бы проблемные в этом отношении участки стен дополнительно обработать антисептиком.

Элементы дома, которые необходимо демонтировать перед отделкой дома сайдингом

1 - причелина, 2 - наличники, 3 - ставни, 4 - внешний уголок, 5 - ветровые доски, 6 - планка (переход) между фундаментом и стенами дома, 7 - внешний подоконник.

Снять придется все наличники, если есть - ставни, выступающие подоконники, а так же водоотливы и декоративные элементы вокруг окон и дверей.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные.

Панели винилового сайдинга имеют толщину не более 1,1-1,2 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки.

Примечание: на этом этапе обнаружилось, что оконные проемы сделаны были мной когда-то, мягко говоря, не строго по уровню. А может быть, и фундамент просел.

Для того, чтобы окна установить ровно в оконных проемах, мне пришлось вынуть стекла из окон, подстрогать рамы и оконные блоки, чтобы ровно вставить их в оконные проемы.

Схема установки оконного блока

1 - деревянные подкладки (рейки), 2 - оконная коробка, 3 - отвес, 4 - уровень

При выравнивании оконных блоков я подкладывал под одну из сторон заранее подготовленные рейки, длина которых равнялась ширине оконного блока. Горизонтальность установки оконных блоков проверял по уровню, а вертикальное расположение при помощи отвеса.

Фрагмент оконной деревянной рамы

Так же заменил нагеля в соединениях брусков оконных рам и укрепил их металлическими уголками.

После чего оконные рамы и блоки, загрунтовал и покрасил. После того, как краска полностью высохла, вставил стекла, заодно заменил и треснувшие стекла.

Плучить более подробную информацию об установке окон, вы можете из статьи и .

Устройство обрешетки и утепление стен

Для новых построек из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Сайдинг можно монтировать на любые деревянные стены, а также на стены, обшитые ДСП, ДВП, фанерой и другими аналогичными материалами. Однако стены старых построек чаще всего имеют заметные неровности.

На такие стены необходимо установить обрешетку из досок или реек. Обрешетка под сайдинг своими руками делается из деревянных реек сечением 50x80 мм. Рейки к стенам прикрепил при помощи гвоздей длиной 100 мм.

Обрешетка под сайдинг из деревянных реек

Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки обрешетки нужно прибивать (стороной 50 мм) вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей.

Примечание: одновременно с установкой обрешетки стену можно дополнительно покрыть утеплителем. Для этого пространство между рейками я заполнил плитами пенопласта толщиной 50 мм. Но можно использовать для утепления стен не только пенопласт, существует много других видов утеплителей, которые каждый выбирает на свое усмотрение.

Более подробную информацию об утеплении стен дома можно прочитать в статье .

Все инструкции рекомендуют монтировать сайдинг на оцинкованных гвоздях. Цитата: «Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 3 мм и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см».

Поразмыслив, я решил, что удобнее крепить панели шурупами - саморезами. Вкрутить шуруп с помощью шуруповерта (можно и просто крестообразной отверткой), используя магнитную насадку, можно и одной рукой, а чтобы наживить гвоздь, нужны обе. Это и стало решающим фактором в пользу саморезов.

Установка стартовой полосы

Схема установки стартовой полосы для сайдинга частного дома

Монтаж сайдинга я начал с установки стартовой полосы:

• сначала нашел нижнюю точку старой обшивки;
• после с помощью мела и строительного уровня (можно с помощью бечевки и мела), нанес линию разметки выше уровня старой обшивки на 40 мм;
• установил стартовую планку так, что бы ее верхняя кромка была расположена по линии разметки, и прикрепил ее к дому - эту работу по установки стартовых планок выполнил по всему периметру дома.

Примечание: раз уж мы заговорили об установке деталей сайдинга, то нужно перечислить основные правила его крепления (это относится и к панелям, и к фурнитуре).

• Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой панели сайдинга и J-планками, уголками или другими деталями фурнитуры. При монтаже панелей в холодную погоду (до -10 градусов) тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.

Варианты монтажа (прибивания) винилового сайдинга

• Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке или стене! Не забивайте гвозди до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1-1,5 мм между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.

Варианты зазоров между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью

• Гвозди (шурупы) надо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю - это может впоследствии привести к поломке панели. Забивают гвозди с шагом 30-40 см. После прибивания всех гвоздей панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

Внимание! Забивать гвозди следует строго под прямым углом! Даже один согнутый гвоздь, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.

• Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней панелью (или со стартовой полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прибивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.

• При установке наличников, ставен, электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

Установка внешних уголков

Внешний уголок - это деталь, которая закрывает торцевые кромки панелей сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Внешний уголок панели сайдинга на углу дома

Я устанавливал внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза или J-планки на 6 мм, а внизу его конец выступал на 8 мм ниже уровня выступов стартовой полосы.

Примечание: гвозди нужно забивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения - сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними гвоздями - от 20 до 40 см.

Угловая деталь для крепления сайдинга

Иногда нужно закрыть верхний или нижний торец установленного на стене внешнего угла. Необходимые для этого крышки можно сделать из отрезков J-планок длиной, равной двойной ширине внешнего угла.

Крышка из отрезка J-планки для внешнего угла сайдинга

Подготовленные таким образом заготовки я сгибал и прибивал к стене, а затем вставлял в них внешние углы.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проемов

Схема установки J-планки вокруг оконного или дверного проемов

Чтобы состыковать обшивку стен сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, я устанавил J-планки. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом:

Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок

Сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, я вырезал ушко длиной 2 см и отогнул его вниз. То же самое сделал и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезал под углом 45°.

Соединение углов обрамления J-планки вокруг дверного или оконного проема

У боковой J-планки обрамления в донышке сделал прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединил верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединил и все остальные углы обрамления.

Монтаж панелей сайдинга

Установку панелей сайдинга я осуществлял рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводил нижний край первой панели за выступ стартовой полосы, а затем прибивал верхний край к стене. Монтаж следующего ряда начинал только тогда, когда полностью закончивал установку предыдущего.

Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами и J-планками) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм.

Стыковка панелей с молдингом

Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены дома, то приходится их наращивать по длине.

Стыковочный Н-молдинг (профиль)

Это я сделал с помощью специального стыковочного Н-молдинга (профиля), который установил в нужном месте на стене строго параллельно одному из ближайших углов дома или какой-либо иной вертикальной конструкции на стене.

Стыковка панелей сайдинга "внахлест""

Так же допускается и другой способ стыковки панелей при наращивании их по длине - внахлест. В этом случае каждая следующая панель должна перекрывать предыдущую по длине на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку.

При монтаже коротких панелей в узких проемах, например, между окнами, вертикальные J-планки я оставлял не прибитыми сверху, чтобы, вставляя панель, их можно было слегка отогнуть. Прибивал эти планки, когда короткая панель была установлена на место и закреплена.

С одной стороны панели сайдинга имеют ряд отверстий для крепления к стене гвоздями и выступ замковой части, обеспечивающий соединение панелей между собой. С другой - продольную кромку, загнутую вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют панели внахлест - сначала замковую часть верхней панели вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю панель крепят к основанию (обрешетке) гвоздями или саморезами.

Схема монтажа панелей сайдинга внахлест

Заключение

На отделку дома сайдингом я потратил примерно 22500 рублей - 650$ (сумма указана без учета стоимости утеплителя).

Примечание: площадь поверхностей стен и фронтона обшитых сайдингом составила 112 кв. м .

Подготовительные работы - мелкий ремонт старой обшивки, устройство обрешетки и утепление стен, у меня заняли примерно 4 дня, монтаж панелей сайдинга - 3 дня. В общей сложности я затратил 7 дней на выполнение работы по обшивке дома сайдингом с утеплением стен.

Что получилось? Давайте посмотрим на фото:

Фото дома со старой облицовкой

• стало

Фото дома с новым виниловым сайдингом в качестве отделки

Так же отделка сайдингом и устройство дополнительного слоя утепления принесли мне еще один положительный момент:

• до отделки дома, в месяц при средней температуре зимой - 10 градусов я сжигал примерно 480 куб. м газа, то после отделки сайдингом стен дома и их утеплением, расход газа снизился до 380-390 куб. м

• так же сайдинг является надежной защитой стен дома от воздействия атмосферных осадков, что способствует увеличению срока службы деревянной конструкции дома.

Внимание! В данной статье указаны цены на момент 2009 года.

Сайдинг является одним из наиболее популярных материалов для внешней отделки. Панели могут иметь самую разнообразную расцветку, что позволяет создать отделку, максимально гармонично вписывающуюся в окружающий ландшафт. При этом с монтажом рассматриваемого отделочного материала можно справиться самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте к работе.

Обшивку сайдингом лучше не делать при температуре воздуха менее -5 градусов. В прохладную погоду будьте осторожны: замерзая, сайдинг становится довольно хрупким. Выполняйте все манипуляции по резке и фиксации элементов осторожно, в подобных условиях любое неаккуратное движение может привести к появлению трещин.

Перед началом монтажа панели необходимо оставить на улице на несколько часов. Так они акклиматизируются и примут необходимый размер (материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям).

Необходимые расчеты

Прежде чем отправляться в магазин, рассчитайте нужное количество отделочных панелей и сопутствующих материалов.

Измерьте следующие габариты строения:

• длину;
• высоту;
• габариты дверных и оконных проемов;
• размеры прочих углублений и выступов.

Рассчитайте суммарную площадь отделываемой поверхности. Для этого рассчитайте общую площадь дома, а затем вычтите из полученного значения суммарную площадь всех элементов, не подлежащих облицовке (стеклопакеты, дверные полотна и пр.). Добавьте к расчетному значению 7-10% запаса.

Измерьте площадь одного элемента отделки. В большинстве случаев она составляет 1 м2, но на всякий случай перепроверьте. Это же значение вам сможет подсказать консультант специализированного магазина.

Разделите общую площадь облицовываемой поверхности на площадь панели. Так вы найдете необходимое количество элементов отделки.

Дополнительно купите рейки 40х60 мм. Из них вы соберете обрешетку.

Купите различные расходные материалы – дюбеля, шурупы и пр. Количество расходников рассчитывается очень просто: на 400 мм рейки уходит 1 крепеж.

Купите гвозди из алюминия либо оцинкованного металла. На 300 мм элемента отделки уйдет 1 гвоздь.

Расходники также покупайте с 5-10-процентным запасом.

Рассчитайте необходимое количество теплоизоляционного материала. Для этого разделите суммарную площадь облицовываемой поверхности на площадь плиты (листа) теплоизоляционного материала. Так вы определите нужное количество плит утеплителя.

Для теплоизоляции традиционно применяются минераловатные утеплители. Эти материалы характеризуются наиболее оптимальными свойствами и прекрасно «уживаются» с сайдингом.

Набор для монтажа

1. Молоток.
2. Строительный уровень.
3. Измерительная рулетка.
4. Ножовка.
5. Защитные очки.

Для резки материала вам понадобится ножовка. Вместо ручной ножовки можно использовать электрическую циркулярную пилу. Диск должен иметь тонкие зубцы. В случае резки виниловой разновидности сайдинга настройте пилу на вращение диска в обратном направлении. Сайдинг из других материалов режьте в прямом направлении, т. к. обратная резка в таких ситуациях очень опасна.

Также для резки элементов облицовки можно использовать ручные ножницы для металла. С помощью этого инструмента вы сможете вырезать из сайдинга элементы самых разнообразных форм и габаритов. Лезвия ножниц используйте примерно на ¾ длины – так резка будет максимально аккуратной.

Также сайдинг можно разрезать при помощи острого ножа. Для этого сначала сделайте на панели разметку, после оставьте ножом на панели довольно глубокую борозду, а затем осторожно согните и аккуратно разогните панель. Повторяйте, пока элемент не лопнет по оставленной вами линии.

Сразу разрезать панель ножом насквозь не рекомендуется – можете испортить отделочный материал.

Панель следует начинать резать от крепежной части (верх). Резку выполняйте в защитных очках.

Руководство по монтажу сайдинга

После завершения всех предварительных мероприятий приступайте к выполнению отделки. Начните с подготовки основания.

Подготовка основания

Первый шаг. Удалите со стен все сторонние предметы: трубы водостока, ставни, всевозможные решетки и прочие съемные элементы – все это надо убрать.

Второй шаг. Смонтируйте обрешетку. За счет каркаса будут нивелированы неровности основания. В случае монтажа без обрешетки сайдинг очень быстро деформируется.

Помимо этого, если запланировано утепление стен, без обрешетки обойтись не удастся.

Обрешетку собирайте из деревянных реек (бруса). В случае обустройства утепленной конструкции элементы обрешетки размещайте с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины минераловатного утеплителя. Если сайдинг крепится без теплоизоляции, рейки каркаса фиксируйте с 40-сантиметровым шагом. Рейки монтируйте вертикально.

Проверьте ровность закрепления обрешетки. Перекосы и провисания исправьте путем добавления деревянных подкладок либо же увеличения частоты крепления реек, если это возможно

Не забудьте закрепить рейки вокруг дверных, оконных и прочих проемов. Также элементы каркаса должны присутствовать на углах.

Третий шаг. Актуально в случае обустройства утепленного фасада. Если утепление не входит в ваши планы, пропускайте шаг.

Укройте рейки обрешетки полиэтиленовой пленкой. Для фиксации гидроизоляции используйте строительный степлер со скобами. Поверх гидроизоляции уложите в ячейки обрешетки утеплитель. Теплоизоляционные плиты размещайте плотно, без щелей. Теплоизоляцию укройте паропроницаемой мембранной пленкой.

Все готово к монтажу панелей. Нужно лишь выбрать подходящий крепеж.

Рекомендации по выбору крепежа для фиксации сайдинга

Для крепления рассматриваемых элементов облицовки можно использовать шурупы, нержавеющие гвозди либо специальные скобы.

Подбирайте крепежи такой длины, чтобы они углублялись в деревянную обрешетку не менее чем на 2 см. Шурупы и гвозди нужно вставлять строго в центр заводских крепежных отверстий (присутствуют на сайдинге изначально). Крепежи забивайте (вкручивайте) не до конца. Зазора в 1 мм будет достаточно.

Также зазоры нужно оставит между соседними панелями. Материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям. В среднем при повышении температуры он расширяется до 0,5-1 см. Поэтому размер зазора должен быть приближен к 10 мм.

Без наличия упомянутых зазоров облицовка попросту деформируется при первом же потеплении.

Приступайте к монтажу сайдинга. Сначала крепятся все дополнительные элементы, а затем – основные панели.

Первый шаг

Установите отлив, начиная с угла строения. Сначала сделайте угловой элемент для размещения на углах здания. Следующие отливы крепите с 25-миллиметровым нахлестом на предыдущие.

Второй шаг

Установите стартовый профиль. Он должен быть размещен на 3-4 см выше гвоздевой планки ранее установленного отлива.

Третий шаг

Установите специальные угловые элементы на стыках стен строения. Верхняя часть таких угольников должна размещаться на 2-4 мм ниже карниза. Между нижней частью угловых элементов и стартовым профилем оставляйте 3-6-миллиметровые зазоры.

Четвертый шаг

Установите соответствующие отрезки J-профиля, а затем смонтируйте наличники и откосы по периметру дверей и окон.

В J-профиле возле верхнего элемента обналички нужно сделать с двух сторон надрезы длиной порядка 2 см и отогнуть их книзу. По отогнутым элементам будет отводиться вода.

По периметру окон зафиксируйте финишную планку.

Пятый шаг

Зафиксируйте под кровельным карнизом молдинг и финишный профиль. Упомянутые элементы крепите к стене.

Шестой шаг

Приступайте к монтажу основных панелей. Обшивать начинайте от начального профиля. Будьте особенно внимательны при монтаже первой панели сайдинга – она должна быть закреплена максимально ровно. В противном случае все остальные элементы отделки также будут зафиксированы с перекосом.

Вставьте панель сайдинга в стартовый профиль и защелкните замок по всей его длине. Верхнюю часть облицовойной панели прибейте к обрешетке по заводским отверстиям. Выполните по такой схеме отделку всей запланированной поверхности: нижнюю часть элемента вставляйте в ниже закрепленную панель, верхнюю часть прибивайте к обрешетке.

Старайтесь не тянуть панели отделки чересчур сильно, иначе вы рискуете деформировать зацепление. При монтаже помните о необходимых зазорах.

Монтаж сайдинга заканчивается в финишном профиле. Для такой фиксации сделайте «зацепы» вверху элемента облицовки.

Теперь у вас не возникнет никаких проблем с самостоятельным монтажом сайдинга. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Сайдинг монтаж своими руками инструкция

Монтаж винилового сайдинга своими руками – бюджетный способ защиты жилого или промышленного строения от воздействия внешних условий. Осуществить его самостоятельно под силу человеку, имеющему минимальные навыки в строительстве. Главное при этом: придерживаться технологии работ.

Каркас, на который будет производиться установка сайдинговых панелей, можно выполнить из металлического профиля или деревянного бруса.

Металлическая обрешетка

Готовая конструкция будет отличаться большей прочностью, устойчивостью и надежностью. Металлические рейки легче зафиксировать на неровных поверхностях.

Профиль крепится на расстоянии 50 см друг от друга, для его соединения со стеной здания применяют подвесы. Такой прием помогает сгладить отклонения стены, позволяя собрать ровный каркас.

Каркас из дерева

Этот метод доступнее, но потребуется внимательно изучить материал перед покупкой. Обычно используют бруски сечением 50*50 мм.

Для обрешетки нельзя приобретать древесину, которая отслаивается или имеет следы гнили, деформации. Любые повреждения существенно сократят срок службы всей конструкции.

Установленный каркас необходимо тщательно обработать защитными пропитками, чтобы повысить его устойчивость к гниению, отпугнуть насекомых и уменьшить возгораемость.

Инструменты для работы

Для самостоятельного монтажа потребуются:

• острый нож или электролобзик для резки виниловых деталей;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• гвозди;
• рулетка;
• молоток.

Расчет количества материалов

Чтобы выяснить точное количество материалов, которые понадобятся для работы, следует измерить обшиваемое здание.

Внешние поверхности любого строения можно разделить на геометрические фигуры: квадраты, прямоугольники, треугольники. Для облегчения процесса можно воспользоваться этим приемом, измерив сначала отдельные элементы стен, а после сложив получившиеся значения.

При расчете важно помнить, что винил, как всякий ПВХ-материал, имеет свойство изменяться в размерах при повышении или понижении температуры окружающей среды. Степень отклонения может составлять почти 10 см.

Потому важно учитывать это свойство облицовочного материала при составлении плана обшивки. При игнорировании этого пункта готовая конструкция весьма скоро потеряет первоначальный внешний вид – панели будут коробиться или, напротив, между отдельными элементами образуются щели.

Чтобы этого не произошло, перед тем как крепить виниловый сайдинг, стоит изучить рекомендации по монтажу.

Правила установки винилового сайдинга

Чтобы готовая конструкция была долговечна и не теряла со временем прочности, следует:

1. При монтаже закреплять панели так, чтобы они могли свободно двигаться.
2. Вбивать гвоздь исключительно в центр предназначенного для него отверстия. Фиксировать панель гвоздем, расположенном в одном из концов отверстия нельзя – так можно испортить изделие. При необходимости вбить его в конец (например, если только на этом участке можно соединить его с планкой обрешетки), отверстие предварительно следует расширить, используя перфоратор.
3. Вбивать гвоздь до конца нельзя – между панелью и шляпкой должно оставаться расстояние в 1 мм.
4. Крепеж должен быть забит под прямым углом, в противном случае возможно искривление элементов облицовки.

Подготовка поверхностей

Любые навесные элементы – водостоки , наличники, светильники, дверные звонки, почтовые ящики и другое – со стен снимают.

После внимательно осматривают свой дом: если на стенах имеются следы плесени, крупные трещины и другие дефекты, их устраняют. Старую облицовку стен (штукатурку, плитку, доски) полностью удаляют.

Монтаж обрешетки

Монтаж своими руками обрешетки выполняют, учитывая способ крепления сайдинга: под горизонтальное крепление понадобится вертикальный каркас, и наоборот.

Если одновременно с облицовкой планируют утеплить здание, обрешетку делают двойной. В этом случае первый каркас должен располагаться перпендикулярно второму, на который будет установлен сайдинг . Например, если обшивка будет крепиться горизонтальным способом, то каркас под нее – второй – должен быть вертикальным, а первый, установленный на стене, горизонтально направленным.

Шаг обрешетки определяют, исходя из ширины утеплителя плит.

Монтаж сайдинга

Если опыта в проведении подобных работ нет, поможет видео-инструкция: просмотрев ее, легче понять все нюансы процесса.

Нахождение стартовой точки

От ровности положения начальной планки будет зависеть итоговый результат, этому пункту следует уделить пристальное внимание.

По всему периметру здания требуется обозначить линию монтажа. С помощью строительного уровня находят нижнюю точку на обрешетке, вкручивают на этом месте саморез.

Проделывают то же самое по всему периметру дома. На первом саморезе закрепляют нить, протягивают по периметру, возвращаясь к исходной отметке.

Используя шнур как контрольную линию, фиксируют J-профиль. При этом на углах оставляют отступ в 6 мм. Сами профили крепят на расстоянии 10 мм друг от друга, чтобы при изменении температуры они не коробились.

Установка угловых внешних и внутренних профилей

Перед монтажом этих элементов сначала устанавливают софиты или обозначают места их расположения.

Угловой профиль прикладывают к углу обрешетки с расчетом, чтобы между его концом и софитом оставалось свободное пространство в 3 мм. Нижний край должен выступать на 6 мм ниже начальной планки. Закрепляют деталь, используя саморезы.

Используя уровень, убеждаются, что профиль находится в строго вертикальном положении. Тем же способом фиксируют остальные.

Процесс установки внутренних профилей ничем не отличается от монтажа внешних.

Обрамление дверных и оконных проемов

Если проемы располагаются в одной плоскости со стеной здания, по их периметру устанавливают j-профиль.

Порядок соединения профилей:

1. На верхнем профиле с каждого конца делают мостики-надрезы.
2. Отгибают их вниз. Получившееся отверстие предназначено для отвода осадков с верхней детали в нижнюю.
3. На боковых профилях делают срезы, чтобы можно было плотно подогнать деталь к верхнему профилю.
4. Собирают конструкцию.

По тому же принципу делают нижнюю часть обрамления.

Установка первого ряда и наращивание панелей

Пошаговая инструкция монтажа винилового сайдинга:

1. Работу начинают с тыловой части дома – здесь возможные ошибки новичка будут не так заметны.
2. Панель вставляют в замок начальной планки, одновременно заводя конец ее в угловой профиль. При этом важно выдерживать расстояние в 6 мм (летом) или 9 мм (зимой) от дна замка углового профиля.
3. Наращивание панелей проводится методом внахлест либо с использованием Н-профиля. В первом случае замки и крепежные рамки подрезают так, чтобы при установке деталей образовывался нахлест в 2,5 см. Н-профиль устанавливают так же, как угловые профили – отступая от софитов 3 мм и выходя за уровень начальной планки на 6 мм.

Остальные панели монтируют либо по периметру, либо отдельно обшивают каждую стену. На итоговый результат это не влияет.

На этом этапе ровность работы проверяется через каждый 3 ряд. Для монтажа ряда, прерывающегося проемом, прилегающую к нему панель обрезают до нужной величины. В нижнюю часть обрамления оконного проема устанавливают еще один финишный профиль – так сайдинг будет выровнен в плоскости.

Установка сайдинга на участке под крышей

Сайдинг, монтаж которого почти завершен, на участке, прилегающем к крыше, крепится с помощью J- или финишного профиля.

Сначала по периметру дома под крышей закрепляют профиль. После измеряют расстояние, оставшееся между дном замка J-профиля и замком предпоследнего ряда панелей. Из полученного значения отнимают 2 мм (норма технологического отступа).

На виниловой панели отмечают точки (так, чтобы при разрезе замок также был удален), проводят линию, срезают излишки. Делают зацепы, отгибают их на внешнюю сторону элемента. Если этот момент вызывает трудности, и сложно повторить это своими руками, видео поможет разобраться.

Вставляют подготовленную панель, закрепляют ее в замке J-профиля, слегка подтолкнув вверх.

Эта инструкция поможет выполнить монтаж винилового сайдинга самостоятельно.

Обеспечивая поставки высококачественного канадского винилового сайдинга, официальные дилеры компании Mitten Inc. также предоставляют услуги по облицовке домов. Если вы уверены в своих силах и собираетесь выполнять монтаж винилового сайдинга своими руками, мы предлагаем несколько полезных рекомендаций, которые помогут избежать ошибок.

Как выполнять измерения

Для определения общей площади пространства, которое вы планируете обшить сайдингом, можно использовать метод геометрического разбиения. Здание разбивается на простые геометрические фигуры, площади которых в дальнейшем суммируются.
Просто и быстро рассчитать количество материала можно, воспользовавшись калькулятором на нашем сайте.

Этапы установки виниловых панелей:

• Подготовительные работы. Проводятся измерения поверхностей, подготавливается оборудование, необходимые инструменты и крепежные детали, разрабатывается подробная схема монтажа сайдинга.
• Монтажные работы. Вертикальные и горизонтальные панели устанавливаются в соответствии с инструкцией по монтажу сайдинга.
• Установка софитов. На этом этапе монтируются софитные панели, обеспечивающие вентиляцию подкровельного пространства.
• Завершающие работы. Включают проверку качества работы и уборку излишков материала.

Установка сайдинга на стену без применения подконструкции. Оно возможна только, если стена ровная, в противном случае (если поверхность неровная или мы делаем утепление) необходимо использовать подконструкцию.

Процесс монтажа сайдинга

Облицовка поверхностей горизонтальным сайдингом проводится в шесть этапов:

• определение точки, от которой начнется первый ряд панелей;
• монтаж углов;
• установка стартовой полосы;
• установка окантовки оконных и дверных проемов, установка отливов;
• установка сайдинговых панелей;

Инструкция по монтажу сайдинга вертикального принципиально отличается от описанной выше. Поскольку вертикальные виниловые панели не полу чили в России широкого распространения, мы приведем лишь основные этапы установки:

• выравнивание обрешетки (подконструкции), если она у нас горизонтальная;
• установка вертикальной стартовой полосы;
• монтаж углов на одном уровне со стартовой полосой;
• установка J-профиля вокруг окон и дверей для закрепления сайдинга;
• монтаж виниловых панелей.

NB Если вам необходима подробная инструкция по монтажу сайдинга, скачать ее в формате PDF вы можете .

С ее помощью вы сможете избежать наиболее распространенных ошибок. Однако необходимо учитывать, что любая инструкция по установке описывает лишь типовые моменты монтажных работ.

Основные инструменты и оборудование

Перед тем как начинать монтаж сайдинга, необходимо скачать инструкцию и убедиться, что у вас под рукой будут основные инструменты:

Кроме того, планируя монтаж сайдинга своими руками, не забудьте приготовить лобзик, молоток, уровень, мел и рулетку. Глаза рекомендуется защитить специальными очками. Вам также потребуются оцинкованные стальные или алюминиевые крепежные детали — гвозди, саморезы и скобы, которые должны входить в обрешетку не менее чем на 20 мм.

Во время резки виниловых панелей соблюдайте технику безопасности:

Подготовка к установке сайдинга

Поверхность под облицовку выравнивают так, чтобы она была ровной с любого угла зрения. Для долговременной эксплуатации винилового сайдинга монтаж по инструкции должен выполняться поверх изоляционного материала, предохраняющего стены от влаги и промерзания. Места соприкосновения сайдинга с камнем, гипсом, кирпичом и другими строительными материалами, а также пространство вокруг всех отверстий необходимо изолировать.

• При облицовке строящихся объектов и зданий, с фасадов которых вся прежняя облицовка полностью удалена, рекомендуется использовать влагостойкие ОСВ плиты.
• Если объект уже введен в эксплуатацию, необходимо предварительно укрепить все расшатанные доски и заменить прогнившие, а также до начала работ демонтировать с фасада водостоки, ставни, осветительные приборы вокруг дверей и окон и т.д.

Горизонтальный сайдинг - инструкция по монтажу

Шаг 1. Найдите стартовую точку

Монтаж сайдинга своими руками начинается с визуального осмотра здания. Очень важно правильно определить, где вы установите первый ряд панелей. Он может совпадать со старой облицовкой (для эксплуатируемых домов). Если же это новостройка, первый горизонтальный ряд должен закрывать верхний край фундамента. Чтобы грамотно построить горизонтальную начальную линию, используйте отвес, чтобы обеспечить четкое вертикальное расположение углов.

Шаг 2. Установите аксессуары

Инструкция по установке сайдинга включает в себя полный перечень необходимых аксессуаров (наружные и внутренние углы, стартовая полоса, наличники и т.д.). С них и надо начинать, и уже потом переходить к навешиванию профилей. Сначала устанавливаются углы. Важно чтобы между карнизом/софитом и вершиной угла оставалось небольшое расстояние – 6,4 мм.

Шаг 3. Установите стартовую полосу

Если первая панель будет установлена, то и весь остальной сайдинг тоже ляжет ровно. Определив границу 1-го ряда, отметьте на ней ширину стартовой панели и проведите по стене ровную горизонтальную линию. Эта линия станет ориентиром для установки верхнего края стартового профиля. Между кромками соседних полос оставляйте зазор 12,7мм.

Шаг 4. Выполните изоляцию дверей и окон

Теперь переходите к установке комплектующих элементов на оконные и дверные проемы. Установите наличники, приоконные планки, отливы, закрепите завершающие накладки. Финишные полосы стыкуйте под углом в 45° - это придаст всей конструкции законченный, аккуратный вид.

Шаг 5. Установите облицовочные панели

Основной, но в принципе несложный этап. Монтаж винилового сайдинга своими руками выполняется снизу вверх, от стартовой полосы. Вставьте основную панель в стартовый профиль и прибейте ее гвоздями. Но не «наглухо». Потрогайте панель, подвигайте ее из стороны в сторону. Если двигается, значит, Вы все сделали грамотно, можно продолжать работу. Панели закрепляются с интервалом 40,5 см. В местах соединения сайдинга с аксессуарами оставляйте зазор от 6 до 12,5 мм. Панели накладываются друг на друга ровно на половину от заводской отметки. Избегайте частых нахлестов по вертикали и старайтесь, чтобы стыки были как можно менее заметны со стороны фасада.

Затем установите сайдинг вокруг дверей, окон и водосточных труб (на сайте есть схема монтажа сайдинга для сложных участков). Можно использовать специальные панели или самостоятельно вырезать в профиле отверстия нужного размера и формы.

Шаг 6. Установите верхнюю кромку стены

Выполняя монтаж сайдинга своими руками, будьте особенно внимательны на завершающей стадии. Когда дойдете до верхнего края, устанавливайте профили точно так же, как под оконными проемами и дверями (инструкция по монтажу сайдинга проиллюстрирована подробными схемами). Под кромкой крыши используйте целые панели, ничего не режьте. Панель отрезаются до нужного угла только для установки на фронтонах.

Последний горизонтальный ряд завершите J-профилем или финишной накладкой. Для верхней части J-профилей обязательны 6-мм отверстия, просверленные через каждые 60 см. Это необходимо для стока воды с крыши здания. На этом этапе при необходимости начинается переход к монтажу вертикального сайдинга.

Мы ознакомили Вас с базовой последовательностью выполнения работ. Все подробности (рисунки, расчеты по каждому шагу) содержит фирменная инструкция по монтажу сайдинга. Скачать документ можно . Следуйте нашим рекомендациям, и все получится.

• Монтируйте панели так, чтобы они могли свободно двигаться из стороны в сторону.
• Контролируйте полноту соединения замка панели с нижней деталью, однако, при закреплении не нужно с усилием тянуть их вверх.
• При забивании гвоздей оставляйте между краем шляпки и винилом зазор не менее 1 мм. Это позволит избежать деформации панели.
• Выполняя монтаж сайдинга своими руками, не герметизируйте панели в местах соединения с выемкой внешнего и внутреннего угла, а также J-профиля. Нахлесты сайдинга также не нуждаются в герметизации.

Если вы не знаете, как выбрать сайдинговые панели или , вы всегда можете получить квалифицированную помощь, связавшись с менеджерами компании по телефону 8-800-333-08-44, либо заказав обратный звонок через специальную форму на сайте.

Все современные материалы, которые предназначены для отделки фасадов домов, должны не только защищать его стены от ультрафиолета, снега и дождя, но и выделять дом различными цветовыми решениями, интересными деталями и нарядом. Грамотный монтаж сайдинга своими руками позволит вам защитить и украсить свой дом, наделив его при этом важными эксплуатационными характеристиками.

Подготовка поверхности стен

Практически на любом фасаде будет отлично смотреться виниловый . Работать с ним достаточно легко, главное внимательно изучить всю имеющуюся техническую документацию.

Для начала следует провести тщательную подготовку поверхности стен:

1. Если у вас деревянные стены, то необходимо заменить все сгнившие доски и прибить все отстающие.
2. Если же стены оштукатуренные, то нужно удалить старую штукатурку с тех мест, где она отслоилась или не надежно держится на стене.
3. Далее следует снять со стен имеющиеся молдинги, водосточные трубы и крепления фонарей.
4. Также желательно убрать все выступающие отливы и подоконники.

На следующем этапе необходимо сделать обрешетку из деревянных реек или металлических направляющих на поверхности всех стен.

Для обустройства деревянной обрешетки можно использовать бруски разных сечений, изготовленных из древесины хвойных пород. А для металлической обрешетки следует применять профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона. Такой профиль изготавливают из рулонной оцинкованной стали методом штамповки.

При горизонтальном монтаже сайдинга, бруски обрешетки необходимо устанавливать вертикально через каждый 40 см. Помимо этого нужно закрепить металлические направляющие или бруски вокруг дверей и окон, вверху и внизу зоны сайдинга и на всех углах.

Если планируется вертикальная установка сайдинга, то обрешетку следует делать горизонтально, а все остальное делается так же, как и при вертикальной обрешетке.

К стене каркас обрешетки необходимо крепить так:

1. Каждая панель сайдинга должна крепиться минимум на два бруска, расположенных по ее краям.
2. На лицевую поверхность брусков кромка каждой панели сайдинга должна ложиться полностью.
3. Бруски обрешетки необходимо крепить к стене очень надежно.
4. Лицевые части брусков, к которым будут прилегать панели сайдинга, обязательно должны быть в одной плоскости, без перекосов.
5. Плоскость, образованная брусками обрешетки, должна быть строго вертикальной.

Во время монтажа обрешетки нужно быть внимательным, стараясь как можно тщательнее размечать и затем проверять вертикальную плоскость при помощи длинных правил-уровней и отвесов. Если вы это не сделаете, то в итоге у вас может получиться неровная волнообразная обшивка фасада.

В том случае, если вы хотите дополнительно , то можно заполнить утеплителем пространство между брусками обрешетки, но при этом толщина слоя утеплителя должна быть равной толщине брусков обрешетки. Поэтому при выборе толщины брусков, необходимо заранее задуматься об утеплителе, который вы собираетесь использовать. Это очень важно для создания ровной поверхности.

В качестве утеплителя под виниловый сайдинг можно использовать минеральную вату в рулонах жесткого типа или плитах. Не рекомендуется использовать рыхлый утеплитель, так как в процессе эксплуатации он может деформироваться.

Выполнять утепление следует в следующей последовательности:

1. Сначала необходимо установить плиты утеплителя между брусками обрешетки.
2. Затем следует поверх утеплителя закрепить при помощи специальных перфорированных мембран диффузионный ветро-гидрозащитный слой.
3. Также нужно обеспечить небольшой зазор для вентиляции, набив бруски с сечением 4х2 см.

Производить монтаж сайдинга своими руками необходимо с соблюдением некоторых правил:

• при перепадах температур виниловый сайдинг может менять свои размеры, поэтому во время монтажа необходимо оставлять небольшой (7 - 10 мм) зазор между панелями;
• производя монтаж сайдинга, не забывайте, что панель должна свободно двигаться в пределах перфорационных отверстий;
• не стоит прибивать гвозди слишком плотно, желательно отставлять между поверхностью панели и шляпкой гвоздя небольшой (0,9 мм) зазор;
• крепить панели сайдинга необходимо начинать от центра и затем двигаться к краям;
• крепеж обязательно должен располагаться в центре перфорационного отверстия;
• необходимо следить за тем, чтобы крепеж был перпендикулярным плоскости стены.

Резка панелей

Для того, чтобы произвести резку планок и панелей винилового сайдинга, можно использовать такие инструменты:

1. Электропила, имеющая абразивное колесо.
2. Электролобзик.
3. Ножницы по металлу.
4. Нож-резак.

Резать панель следует с верхнего края, на котором расположены перфорационные отверстия. Работать нужно очень аккуратно, стараясь не допускать сколов на поверхности панели.

• для начала необходимо определить где находится на стене самый нижний уровень и забить временный гвоздь немного выше данной точки;
• затем на углах дома на таком же уровне тоже нужно забить гвозди. Потом с помощью малярного шнурка и синьки или мела необходимо отбить между гвоздями на стене ровную линию;
• эти действия нужно сделать на всех стенах дома;
• и в конце следует установить стартовую планку таким образом, чтобы ее верхний край оказался на отбитой ранее линии, и прибить ее к брускам.

Угловые планки

На стыках стен необходимо устанавливать внешние и внутренние углы. Эти детали следует крепить, забивая в верхние отверстия панелей гвозди. Далее гвозди следует забивать по центру отверстий на расстоянии 30-40 см. Если длины угла не хватит, то можно их состыковать.

Это делается следующим образом:

1. Сначала нужно отрезать боковые части от верхнего края (около 2,5 см), не трогая при этом центральную часть.
2. Следующую угловую деталь необходимо накладывать на предыдущую с небольшим (0,5 см) зазором, чтобы при температурном расширении угол мог дышать.

Окантовку оконных и дверных проемов можно делать с помощью рейки J в следующей последовательности:

1. Сначала необходимо установить боковые рейки точно по проему окна.
2. Затем нужно прорезать и загнуть ушко в дне надоконной (верхней) рейки, а затем загнуть его вниз.
3. Это необходимо проделать на каждом углу окна.

Данная планка используется для того, чтобы соединять панели сайдинга. Устанавливается она точно также, как и угловые элементы.

Монтируется финишная планка заподлицо с карнизом на самом верху стены. В последующем обрез последней панели будет защелкиваться в паз финишной планки.

Монтаж панелей

После того, как будет произведен монтаж всех планок, соединительных и угловых, можно приступать к монтажу самих панелей сайдинга. Согласно инструкции по монтажу, начинать работы следует с тыловой части здания, а затем оттуда продвигаться к фасаду.

Нижний край первой панели необходимо вставить в стартовую рейку, а затем прибить к стене ее верхний край. Далее обшивка производится с помощью соединения деталей внахлест (около 2,5 см). Обязательно помните о том, что самый последний гвоздь располагался на панели в 10 см от ее края.

Заключение

Виниловый сайдинг является очень универсальным и его можно задействовать для отделки любого фасада, так как он способен придать зданию особый шик и задекорировать старые стены.

Сайдинг можно применять даже в каркасном домостроении, где стены являются неким слоенным пирогом, в котором внутренняя сторона обшивается какими-либо панелями, внешняя — сайдингом, а в качестве начинки используется утеплитель.

В настоящее время такие каркасные дома приобретают большую популярность, так как возводятся они очень быстро и являются при этом очень теплыми (метровую кирпичную кладку заменяют всего 15 см утеплителя).

Установка винилового сайдинга не вызовет трудностей, а его цена довольна демократична. Панели сайдинга при монтаже легко защелкиваются и затем крепятся саморезами, шурупами и гвоздями, поэтому монтаж сайдинга своими руками напоминает игру в конструктор. Зато результат такой отделки будет долгие годы радовать хозяев дома.

В настоящее время отделка металлосайдингом представляет собой довольно популярный способ декорирования и утепления фасадов. К преимуществам данного материала можно отнести то, что он позволяет работать очень быстро и без потери качества даже с большими площадями.

Желающих отделать фасад своего дома металлическим сайдингом становится все больше, и это не смотря на довольно высокую стоимость и самого материала, и работ по его монтажу.

Преимущества и недостатки

Среди достоинств металлосайдинга можно выделить:

1. После окончания отделки дома металлосайдингом, его фасад способен выдерживать практически любые температуры. Утеплительный слой будет работать в диапазоне температур от +50 до -50 градусов. И даже в том случае, если будут резкие перепады температур, ни деформации структуры, ни каких-либо трещин фасад не получит.
2. Большинство производителей металлосайдинга дают гарантию, что их продукция прослужит около 50 лет. Но для того, чтобы металлосайдинг служил без проблем столько лет, необходимо соблюсти два условия - следует приобретать сайдинг высокого качества и производить отделку дома строго по технологии.
3. Сайдинговые панели не ржавеют и не горят.
4. Данный материал обладает достаточно прочной поверхностью, поэтому даже если в будущем он будет подвергаться время от времени случайным механическим воздействиям, это не приведет к образованию царапин.
5. Благодаря наличию такой фасадной системе, стены дома и их слой утепления могут дышать, что позволяет предотвратить скопление конденсата и процесс гниения, а это существенно продлевает жизненный цикл здания.
6. Помимо этого, если вы отделаете стены металлосайдингом, вам не придется периодически красить его, ведь качественный сайдинг не выгорит на солнце и не потеряет свой внешний лоск. Если же он загрязнится, то его можно очень легко очистить обычной водой.
7. Благодаря технологии сборки, все крепежи оказываются скрытыми под панелями, что придает фасаду более привлекательный вид.
8. И самое главное то, что данный материал является экологически чистым.

Среди недостатков можно отметить лишь пару моментов:

1. У многих производителей технология монтажа сайдинга такова, что при поломке одного элемента фасада, вам придется разбирать практически всю стену чтобы его заменить.
2. Но при наличии опыта проводить такие масштабные работы ни к чему, можно будет все сделать довольно быстро.

Для примера можно использовать обыкновенный кирпичный дом, который необходимо самостоятельно обшить сайдингом и утеплить. Для того, чтобы работы были выполнены на должном уровне и вам было комфортно работать, необходимо заранее подготовить все инструменты, которые могут понадобиться вам в процессе монтажа.

Для самостоятельного монтажа металлосайдинга вам понадобятся такие материалы и инструменты:

• сами панели сайдинга;
• направляющий профиль;
• паро- или гидробарьер (между ними нет никакой разницы);
• минеральная вата;
• брус или профиль для каркаса;
• крепеж зонтик для утеплителя, саморезы по металлу и быстрый монтаж;
• перфоратор, шуруповерт и болгарка;
• строительные леса;
• ножницы по металлу, отвес и угольник;
• хорошие отвертки и молоток;
• правило с уровнем, рулетка и карандаш.

После того, как вы подготовите все перечисленные выше материалы, можно приступать к работе.

Первый этап. Сборка каркаса

К стене профиль необходимо крепить вертикально, а для этого вам потребуется наметить несколько разметочных линий.

• С помощью рулетки и карандаша необходимо в верхней части стены отметить несколько точек по горизонтали (через каждые 50-70 см). Затем нужно прикладывать к каждой точке отвес и отмечать нижнюю точку. После этого следует соединить верхние и нижние точки, чтобы получить вертикальные линии. Чтобы дело шло быстрее, можно использовать не карандаш, а специальный обивочный шнур с краской.
• Далее необходимо зафиксировать профиль на П-образные крепления, которые должны быть прикручены к стене, вдоль каждой вертикальной линии.
• П-образный крепеж должен быть расположен друг от друга по вертикали примерно на расстоянии полуметра, для чего заранее следует отметить точки. Для того, чтобы увеличить скорость монтажа, точки можно отметить только на крайних вертикалях, а затем использовать все тот же обивочный шнур.
• Когда все точки будут отмечены, можно приступать к сверлению, а затем и к фиксации П-образных креплений при помощи быстрого монтажа.
• После этого нужно приставить профиль или брус к стене, вкладывая его в П-образные крепления, и скрепить их вместе. Лучше всего это делать при помощи шуруповерта и специальных шурупов, используя натянутую нитку в качестве маячка, чтобы получить ровную поверхность.
• Также можно использовать для выравнивания правило, приставленное к двум профилям. Все профили, которые окажутся между ними, следует крепить по правилу.

Когда все описанные работы будут выполнены, ваш каркас будет готов.

Второй этап. Монтаж вентиляционного слоя и утеплителя

Лучше всего в качестве утеплителя использовать хорошую минеральную вату, а не пенопласт, так как вата не будет блокировать выход от поверхности стены конденсата и позволит стене дышать.

Продается как в матах, так и в рулонах. Мата в матах имеет более высокую стоимость, но работать с ней удобнее.

Ее монтаж следует выполнять так:

• сначала ее нужно нарезать на полосы необходимой ширины;
• затем следует заложить вату между профилями;
• после этого при помощи перфоратора и длинного сверла нужно сделать отверстия для дюбелей;
• далее необходимо вставить в отверстия зонтики и прибить их.

После того, как весь утеплитель будет закреплен, нужно будет тщательно проверить нет ли свободного пространства между утеплителем. Если все в порядке, то можно приступать к установке пароизоляционной пленки:

• Сначала нужно раскатать рулон и отрезать от него необходимый кусочек пленки, который следует приложить по горизонтали к нижней части стены и прикрутить в местах соприкосновения к профилю. Для крепления пленки лучше всего подойдут шурупы с широкой шляпкой, так как благодаря им пленка не оторвется.
• Если вы использовали для обрешетки брус, крепить пленку вам будет намного проще, ведь ее не придется прикручивать, а можно будет закрепить степлером.
• Начинать крепить пленку снизу вверх необходимо для того, чтобы последующая полоса ложилась на предыдущую с нахлестом. Благодаря этому не будет щелей и если даже вода попадет на панели, то утеплитель будет надежно от нее укрыт.
• Для большей надежности можно все швы проклеить специальным скотчем, так как в этом случае вы сможете исключить попадание снега даже при сильном ветре. Но если вы приобрели качественный сайдинг, то снегу и так будет очень сложно оказаться под фасадом.
• После закрепления всей пленки, рекомендуется поверх гидробарьера прикрутить к профилю небольшие деревянные планки, чья толщина может быть около 2 см. Это позволит организовать между сайдингом и пленкой вентиляционное пространство.

Это самый простой этап, так как самые трудоемкие этапы (утепление и выравнивание) остались позади.

• Для начала нужно прикрепить на стены с помощью шуруповерта направляющие планки, в которые затем будут вставляться панели.
• Сборку сайдинга чаще всего производят снизу вверх. Это делается для того, чтобы между панелями не оставалось щелей за счет нахлеста. Но есть некоторые марки сайдинга, имеющие универсальную кромку. Такому сайдингу безразличен порядок сборки.
• После того, как панель будет вставлена, нужно прикрутить ее во всех точках к профилю, а уже потом вставлять следующую. В такой же последовательности нужно прикрутить все панели.
• У вас могут возникнуть трудности с последней панелью, так как иногда ее приходится с помощью болгарки делать очень узкой, а затем вставлять в верхнюю направляющую.

Заключение

Как видно из написанного выше, монтаж металлосайдинга своими руками не слишком сложен, поэтому при желании и аккуратном выполнении всех работ, вы получите отличный результат.

Можно ли выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками? Производители занимаются постоянным усовершенствованием данного отделочного материала, поэтому вполне возможно установить его самостоятельно. Для этого необходимо лишь учитывать некоторые особенности этого материала и придерживаться определенной последовательности при выполнении работ.

Перед тем, как начинать монтаж цокольного сайдинга, необходимо произвести подготовку поверхности всех стен, смонтировать несущий каркас, а также слой гидро- и теплоизоляции, если это необходимо.

Подготовка фундамента, цоколя и стен

Для начала необходимо посмотреть насколько ровными являются стены цоколя, так как при монтаже сайдинга допустимый перепад неровностей у стен и цоколя не должен превышать двух сантиметров. При наличии больших неровностей их нужно будет заранее выровнять с помощью цементного раствора.

Основа, на которую будет устанавливаться цокольный сайдинг, должна быть чистой и сухой. Очень важно чтобы влажность фундамента и цоколя не превышала четырех процентов на глубине трех сантиметров. Это очень важно для монтажа практически любых навесных фасадов, так как повышенная влажность может отрицательно сказаться на качестве облицовочного материала, то есть в будущем сайдинг под воздействием влаги может деформироваться. Все ваши труды будут напрасны и придется начинать все сначала.

Помимо этого желательно обработать цоколь антисептической грунтовкой, которая способна проникать глубоко и препятствовать образованию грибковых и плесневых инфекций.

Монтаж каркаса

Самостоятельный монтаж цокольного сайдинга необходимо производить обязательно на несущую обрешетку, которая должна быть хорошо закреплена на стене.

Лучше всего каркас обрешетки делать из металлического оцинкованного профиля, который можно приобрести в любом строительном магазине вместе с самим сайдингом. Согласно инструкции по монтажу цокольного сайдинга, каркас обязательно должен быть строго вертикальным. Именно по этой причине необходимо начинать монтаж с выравнивания верхнего и нижнего несущего профиля по водяному уровню.

После этого можно устанавливать угловые несущие профили, которые также должны быть выровнены с помощью уровня или отвеса.

Конечно, можно выполнить каркас и из дерева, но для этой цели нужно использовать древесину хвойных пород, так как она наименее подвержена процессам гниения. Согласно инструкции, каркас следует делать из сухой древесины, которая заранее была обработана каким-либо антисептиком, при этом ее влажность не должна быть более 20%.

Стандартный шаг обрешетки при монтаже цокольного сайдинга должен составлять 46 сантиметров, что обусловлено размером панели облицовочного материала.

Если у здания абсолютно ровные стены, то на них можно крепить цокольный сайдинг и без обрешетки. Главное, не забыть оставить вентиляционные зазоры между материалом и стеной, чтобы стены и фундамент не впитывали влагу.

Но все-таки оптимальным вариантом является каркас, который способен обеспечить необходимую вентиляцию между стеной и панелями. Помимо этого, с помощью каркаса можно будет гидроизолировать и утеплить цоколь дома и фундамент.

Для крепления каркаса лучше всего использовать оцинкованные гвозди со скрытой шляпкой, чья длина составляет не менее трех сантиметров. Во время монтажа каркаса необходимо обязательно сделать обвязку вокруг дверных и оконных проемов.

Также следует учесть расположение водостоков и прочих инженерных сооружений:

• выход кондиционированных систем подвала;
• расположение отверстий для вентиляции;
• расположение электропроводки.

Теплоизоляция и гидроизоляция

Если на участке достаточно близко залегают грунтовые воды или участок расположен в северных районах, рекомендуется до начала монтажа цокольного сайдинга установить дополнительный слой теплоизоляционного и гидроизоляционного материала.

Чаще всего в качестве гидроизоляции используется специальная полиэтиленовая пленка, но помимо пленки можно делать гидроизоляцию фундамента и цоколя с помощью специальной мастики, в основе которой лежат искусственные и натуральные водоотталкивающие смолы.

Для теплоизоляционного слоя можно использовать следующие материалы:

• натуральный утеплитель из джута и льна;
• натуральный утеплитель камка;
• минеральная вата;
• пенополистирол, который является самым распространенным утеплителем для фундамента и цоколя.

Монтаж цокольного сайдинга

Перед тем, как начинать монтаж, необходимо внимательно изучить видео и фотоматериалы, которые представлены в Интернете, где пошагово описан весь процесс. Существует несколько разновидностей цокольного сайдинга и при монтаже каждого есть некоторые нюансы. Чаще всего в комплекте с самим сайдингом прилагается инструкция по его монтажу.

Основные требования, которые предъявляются к монтажу цокольного сайдинга своими руками, соблюдение которых позволит добиться хорошего результата:

• хранить все панели необходимо на ребре, в направлении нарисованных на изнаночной стороне стрелочек;
• если работы по монтажу будут проводиться в холодное время, то необходимо выдержать материал около десяти часов в теплом помещении, чтобы панель успела за это время приобрести гибкость;
• монтаж панелей необходимо начинать с нижнего ряда. Иногда монтаж может начинаться и с верхнего несущего профиля, но это применимо лишь для цокольного сайдинга, который крепится методом «штырь-паз»;
• при самостоятельной установке сайдинга лучше всего начинать монтаж с левой стороны здания, постепенно сдвигаясь вправо. Но есть такие материалы, которые нужно монтировать справа. Уточнить данный параметр можно в инструкции;
• нельзя крепить панели к каркасу жестко, обязательно нужно оставлять между панелью и шляпкой крепления небольшой зазор, который нужен для того, чтобы крепеж не повредил сайдинг при тепловом расширении;
• панели сайдинга расширяются при нагревании, поэтому зазор между панелями в холодное время должен составлять примерно 10 мм, а в теплое - от 6 до 9 мм;
• вбивать крепежные гвозди нужно обязательно в середину монтажного отверстия, так как в противном случае сайдинг при нагревании может лопнуть;
• производить самостоятельное крепление цокольного сайдинга необходимо только с помощью оцинкованного крепежа, так как в последующем крепеж под воздействием влаги может покрыться ржавчиной, что негативно отразится на внешнем виде фасада.

Обладая подробной информацией и внимательно изучив все инструкции, можно без особого труда отделать свой дом сайдингом.