Tänapäeval on turul üsna palju tehases valmistatud elektrilisi tõukerattaid ning saate valida igale maitsele ja eelarvele.

Kuid iga toode, nagu teate, on mõeldud keskmisele ostjale.

Üks on kokkupandav ja kerge, kuid see sõidab aeglaselt ja ei käivitu paigalt.

Teine käivitub ja kiirendab ideaalselt, aga on liiga raske.

Mida teha, kui soovid just enda vajadustele vastavat rollerit?

Võimalusi on kaks – kas võta tehase oma ja muuda seda või pane seade ise nullist kokku.

Mõlemal variandil on õigus elule ja kumb tee edasi minna, on igaühe isiklik valik.

Püüan kirjeldada, kuidas ise kokkupanemiseks vajalike elementide komplekt valmib.

Kokkupandud rolleri põhielement on “alus”.

Tõukerataste alused jagunevad tinglikult alamliikideks:

Micro - ratastega kuni 8 tolli,

Mini rattad 8-10 tolli,

Midi - 12-16 tolli,

Maxi - alates 20 tolli ja rohkem.

Laiade mitterattarehvidega tõukerattad seisavad veidi eemal. Rolleriteks peetakse ka Renot, Evot, Scruzerit ja nende kloone, kuigi mootori võimsuselt ja välimuselt on nad selgelt tõukeratastele ja rolleritele lähemal.

Nii et alus, sellest tulekski tantsima hakata.

Elektrilise tõukeratta lõplik sõiduomadus sõltub aluse valikust.

Millele tuleks ennekõike tähelepanu pöörata?

Valatud või täispuhutavate rataste mõõtmed, vedrustuse olemasolu, koht aku mugavaks asukohaks ja väljalangemiste laius mootoriratta paigaldamiseks.

Kui teie linnas on peegelasfalt, mida pestakse igal õhtul šampooniga, sobib teile 5,5 tolli.

Kui plaadid ja praod asfaldis - 8 tolli on minimaalne ja pneumaatika on väga soovitav.

Kui teie asfalti pole viimase 10 aasta jooksul parandatud, ärge vaadake isegi alla 12 tolli.

Tahad sabaga 40-se kiirusega sõita ja mitte karta ootamatus augus ülepeakaela lennata? Alates 16 tollist ja üle selle.

Vedrustus vähendab mõningaid konarusi väikestel ratastel, kuid reegel "ratas võib takistusest üle sõita mitte rohkem kui poole läbimõõdust" ei kao kuhugi.

Aku asukoht. Valikud - tekis, roolilatis, roolil kotis või kohvris, pagasnikus, seljakotis.

Mõne tõukeratta tekil on süvend, mis võimaldab seda kasutada akude pakkimiseks.

Plussid - madal raskuskese, välimus. Miinused - võib osutuda vajalikuks akut täiendavalt kaitsta sõidutee servadele löökide eest.

Roolilatti saab paigutada aku, kui see koosneb mitmest torust ja nende vahel on vaba ruumi. Plussid - aku ei mõjuta oluliselt rolleri kaalujaotust, voodri valmistamisel ei karda roller kukkumisi. Miinused - töö keerukus.

Samuti on osadel rolleritel roolisambal pudelikinnitused, kuhu saab “pudelisse” korpuse või aku keerata. Plussid - paigaldamise lihtsus, eemaldamise lihtsus. Miinused - segab sõitmist, kukkudes võib kinnitused ära murda.

Korpuses olevale roolile saate aku asetada. Plussid - paigaldamise lihtsus, eemaldamise lihtsus. Miinused - kaalujaotuse halvenemine, käegakatsutavamad löögid esirattale. Kukkumise korral on võimalus korpus puruneda.

Kotis oleval roolil on reeglina akud tehtud väikestele ja kokkupandavatele rolleritele. Fototehnika kott on väikese aku jaoks piisav ega tõmba tähelepanu. Plussid - paigaldamise lihtsus, miinused - aku kahjustamise oht kukkumisel.

Tagaraamil olev aku on esimeste e-rataste jaoks populaarne lahendus. Tõukerataste jaoks on see väheoluline, kuna enamikul neist puudub pagasiruum. Plussid - paigaldamise lihtsus, eemaldamise lihtsus. Miinused - kaalujaotuse muutus, käegakatsutavad löögid tagarattale.

Samuti on võimalik sõita akuga seljakotis ja juhtmega koos tõukeratta enda jaoks. Plussid - võimalus akut isoleerida talvel kasutamiseks. Tõukeratta hõlbustamine, tänu millele suureneb oluliselt manööverdusvõime ja sobivus aktiivseks hüpetega sõitmiseks. Miinused - lülisamba haigused pidevast koormusest (sõltub aku kaalust), kaalu jaotumise muutusest mootoriratta küljele.

Väljalangemise laius.

See on rolleri esi- või tagahargi istmete vaheline kaugus.

Mikro- ja minimudelite puhul on standardsed mootorirattad 45 või 65 mm. Rohkem - 100 mm.

Ka esiratta mikrodel on standard 100 mm.

On MK 110, pidurikettaga, aga harvem.

135mm on juba rattamõõt tagarattast, käikude jaoks ühel pool.

Elektrilise rolleri elektriline osa on üsna lihtne, 4 punkti - aku, kontroller, mootor ja juhtnupud.

Varem olid paigaldatud pliiakud, rasked, vähese ressursiga 300–400 tsüklit ja madalate laadimis-tühjenemisvooludega.

Kaasaegsed elektrilised motorollerid töötavad erinevate liitiumakudega - liitiumioon, liitiumpolümeer, liitiumraudfosfaat.

Vaatame nende erinevust.

Liitium-polümeer (LiPo) akud on soodsa hinnaga, suure laadimis- ja tühjendusvooluga ning 500-800 tsükli ressurss.

Liitium-ioon (LiIon) - 500-1000 tsüklit, kerge, temperatuurist sõltuv.

Üldiselt on ioonidel kolm alamliiki, olenevalt keemia tüübist. Mõnel on suurem mahtuvus, kuid suurem sisetakistus, teised on suure voolutugevusega, kuid ei hiilga võimsusega.

Need vajavad tõukeratastel kasutamisel kaitset mehaaniliste kahjustuste eest.On esinenud juhtumeid, kus kukkumisel on löökidest ioonid süttinud.

Liitiumraudfosfaat (LiFePo4) – umbes kaks korda raskem kui ioonid, kallim. Nad annavad ja võtavad vastu suuri voolusid, ressurss on 2000 tsüklit.

Mittesüttiv, üsna vastupidav mehaanilistele deformatsioonidele. Saab tühjendada miinustemperatuuridel.

Rolleri rattavedu väliselt mootorilt koos rihma või ketiga on endiselt leitud, kuid see on juba selgelt kaotamas mootorratastele.

Ratta mootor on parim mootorivalik isemonteeritud elektritõukeratta jaoks.

Neid on kahte tüüpi – käigukastiga ja otseajamiga. Analüüsime iga tüübi erinevusi, plusse ja miinuseid.

Gear mk.

Kergem kui sama võimsusega mikro-otseajam, parem efektiivsus madalatel kiirustel. Suurepärane veeremine tänu vabakäigu olemasolule, mis on väga kasulik jalgtõmmatava tõukeratta kasutamisel. On kuluvaid osi - hammasrattaid, millalgi vajavad need väljavahetamist. Müra – käigukast ulgub töö ajal. Regeneratiivpidurduse võimatus. Veidi parem forsseerimispotentsiaal, tänu suurematele pöörlemiskiirustele.

Otseajam (DD).

Raskemad kui käigukastid, on kerimine hammaste efekti tõttu halvem. Pole kuluvaid osi, välja arvatud sellistes mikronites laagrid. Vaiksed ja siinuskontrolleri kasutamisel võivad nad olla täiesti vaiksed. Neil on võimalus kasutada regeneratiivpidurdust. Need õigustavad end tõukeratta kasutamisel suurte kõrgusmuutustega piirkondades ja piduriklotside säästmise vahendina. Paigaldades MK-d mini- ja mikrotõukeratastele, juhtub, et pardal on ainsaks piisavaks piduriks taastumine.

Kontroller.

Kontroller on meie rolleri aju, selle valik sõltub veojõust mägedes, käivitusviisist ja kiirenduse dünaamikast. Kontrolleri valik tuleb teha vastavalt mootori parameetritele. Näiteks rattamootoril on järgmised parameetrid: 48V 350W, mida see tähendab?

Mootori ratta nimipinge on 48 volti. Keegi ei keela sellele vähem rakendada, kuid samal ajal on selle võimsus väiksem. Keegi ei keela sellele rohkem peale kanda, kuid samas on oluline mitte pumbatava võimsusega mikronit üle kuumeneda.

See on selle mk nimivõimsus. Nagu praktika näitab, saab DD nimivõimsust suurendada 1,5–2 korda ja käigukastide puhul 2–2,5 korda. Kontrolleri valimiseks teisendame vatid ampriteks – 350/48 = 7,3 amprit. Muidugi töötab see 7,3 amprini, kuid see on üsna kurb, nii et suurendame selle 12–15 amprini otseajami ja 15–18 amprini käigukasti jaoks. Nende voolude jaoks peame sellise mikrokontrolleri jaoks otsima kontrollerit.

Juhtorganid.

1 - toitelüliti.

Toiteallikas on tavaliselt ühendatud otse kontrolleriga ja tühikäigul ei purune. Toitelüliti lülitab välja kontrolleri nõrkvoolu osa, mis varustab juhtahelat pingega. Kuna sealsed voolud on väikesed, saab kasutada peaaegu iga sobivat lukustusnuppu.

2 - Gazulka.

See on mootorratta tüüpi gaasihoob või pool- või gaasihoob. Soovitan tungivalt valida päästiku, sest seda on hädaolukorras lihtne vabastada ning inimene haarab vaistlikult käepidemest tugevamini kinni, et kinni hoida. Sellel on vähemalt kolm juhtmest - pluss 5 volti, maandus ja väljundsignaal.

3 - Pidurihoovad.

Elektrilised tõukerattad on varustatud pidurihoobadega, millel on sisseehitatud piirlülitid, et piduri vajutamisel mootor välja lülitada. Kui kontrolleril on aktiveeritud regeneratiivpidurdusrežiim, lülitub see sisse ka mis tahes pidurihoova vajutamisel. Seal on sisseehitatud nupud, pilliroo lülitid ja saaliandurid. Ühendus - maandus, väljundsignaal. Halli andurite jaoks on lisaks ühendatud + 5 volti. Mõnikord, et mitte muuta standardseid käepidemeid, paigaldatakse eraldi pilliroo lülitite või saalianduritega moodulid. Need on kinnitatud kaabli või käepidemete korpuse külge.

Nii me mõtlesime välja üldise elektriseadme.

Mõelge kokkupaneku näidetele.

Selles projektis kasutati Yedoo Ox baasi,

akuelemendid liitiumraudfosfaat

ja mikro otseajam, läbimõõduga 12 tolli.

Aku on jagatud kaheks paketiks ning asetatakse tekile ja roolilatti.

Kontroller on fikseeritud roolilati alla, kus see ei sega ja seda puhub alati õhuvool.

Ajam on taga, see on mugav lahendus mäkke ronimiseks. Akut kaitseb altpoolt 4mm alukobondplaat.

Rolleri lõplikud omadused:

Kaal 18,5 kg.

Aku 16S3P, 52 volti 9 ampritundi.

"Tegelikult on elu lihtne, kuid me muudame seda pidevalt keeruliseks."
(Konfutsius)

Paljud ilmselt mäletavad veel, kuidas 70ndatel tegid meie isad kuullaagritest ratastega rollereid. Kuidas see mürisev ime meis erakordset uhkust äratas ja naabripoisid - valget kadedust. Kuid aeg läheb, kõik muutub ... Tõukerataste mood on taas tagasi tulnud, ainult meie lapsed sõidavad nendega juba. Ja umbes neli aastat tagasi, olles oma võimeid hinnanud, otsustasin teha väikesest lasterattast rolleri.

Hoiatan teid kohe, et siin on vaja: elektroodidega keevitusinverterit (eelistatavalt 2), veskit ja meetrit ristkülikukujulist profiiltoru. Ja kuna roller on juba ammu tehtud, siis selgitan vaid mõningaid nüansse.

Sain selle nii:

See on kiirendamiseks üsna pöördemomendiga ja üsna kiire. Ja nüüd järjekorras. Kõigepealt saagi maha ratta tagumine ja esiosa. Ja ees saagisime maha raami toru paralleelselt roolitoruga.

Mõõdame profileeritud toru ja teeme paindekohtades veskiga V-kujulised lõiked. Me painutame ja küpsetame. Samuti keevitame põhjalikult tagumise ja eesmise sõlme kinnituskohad. Pikendame roolisammast lisatoruga, mille keevitame ka omapärase, jalgratta oma külge.

Selle toru seest läbib kiilusõlmega polt. Algne polt osutus muidugi lühikeseks ja pidin selle pooleks lõikama ja keskele traadijupi (6mm) keevitama. Keedetud kruustangis, et oleks ühtlane. Pöörake erilist tähelepanu kaugusele objektist maapinnani. See peaks olema minimaalne, võttes arvesse tee konarusi. Pidin uuesti tegema, tõstsin platvormi liiga kõrgele.

Peale kruvitakse laud ja tõukeratas on üldiselt valmis. Puudu on vaid pidurid. Neid saab panna vanalt jalgrattalt (tavalised veljed). Üldiselt võite pedaalid maha jätta ja istmetoru pikendada ja hankida hübriid, omamoodi tõukeratta.

Soovi korral saab platsile paigaldada elektrimootori koos käigukastiga, pagasnikule aku. Aga see on hoopis teine ​​lugu.

Omatehtud suusatõukeratas

Tõenäoliselt ma Ameerikat ei ava, öeldes, et lapsed teavad, kuidas oma vanemaid segadusse ajada ... Minu tütrel on väikeste ratastega roller, mis enam ei sobi, nende samade väikeste rataste tõttu, foto Internetist.

Ja väike ratas, jällegi väikeste ratastega, mis ei sobi põhjusega - põlved puudutavad rooli, foto ehtsast rattast.

Niisiis püstitati ülesandeks jalgrattalt juba suurte ratastega roller. Peale pea sügamist kraapisin garaaži... Sellest hiljem... Kuna väikeste ratastega rollerit enam saada pole ja “tehnilisel nõukogul” otsustasime tütrega rolleri teha. suuskadel.Vaja läheb: vaba aega (seda on puhkuse ajal piisavalt!), tõukeratast, plekitükke ja minisuuski.

Võtame suusad lahti ja puurime läbi 4mm läbimõõduga augud.

Seejärel valime välja vajaliku 2 mm paksuse lehtmetalli, märgime selle.

Enne äralõigatud osade keevitamiseks otsustasin seda teha.

Proovime suuski ... Tavaliselt!

See on kogu selle häbi peamine mehaanik ja algataja.

Värvime, kuivatame, kogume selle "võileiva" hunnikusse

Selle tõukeratta ehitamiseks kulus kaks õhtut 3 tundi – seda koos assistendiga. Ja ühes ma mõtlen kiiremini. Meie tütrega paralleelsest projektist “Scooter on Big Wheels” pole palju fotosid ilma kirjelduseta (nagu ma eespool ütlesin, selle kohta hiljem). Roller on ehitatud tagant.

Postitus kasutajalt MishGun086 DIY kogukonnast saidil DRIVE2

Valmistage oma kätega nullist roller

Käin päris põnevas insenerikõrgkoolis (Harvey Mudd), kus enamik inimesi kasutab mingit ratastega transporti, alates longboardidest ja üherattalistest kuni tõukerataste ja vabaliinideni.

1. samm: kujundamine

Enne tegeliku modelleerimisega tegelemist visandan kõigepealt enamiku oma projektidest, sealhulgas selle. Kasutan neid vajalike põhisuuruste väljaselgitamiseks. Saanud ettekujutuse sellest, mida ma tegema hakkan, käisin sülearvuti ja mõõdulindiga mööda ülikoolilinnakut ringi ning pildistasin kõiki mulle meeldivaid rollereid. Lõpuks valisin oma rolleriks Razor A5-Luxi. Samuti otsustasin varakult, et tahan teha selle alumiiniumist, laseriga lõigatud akrüültekiga ja võib-olla mõne LED-iga öiseks reisimiseks.
Pärast 20-minutilist kellegi A5-Luxiga mõõtmist sain kõik mõõtmised, mida järgmiseks visanditsükliks vajasin. Seejärel läksin Google SketchUpi ja tegin täieliku 3D mudeli. Kuigi SketchUpi mudeli peened detailid ei olnud 100% täpsed, kasutasin seda mudelit, et välja selgitada, millist muud alumiiniumivaru mul vaja on ja mõne osa konkreetne lõikepikkus.

Hiljem (umbes 5 kuud hiljem) õppisin SolidWorksi inseneriklassis. Selleks ajaks oli mul enamus osi tehtud, nii et seekord oli täpse mudeli tegemine palju lihtsam. Kasutasin seda mudelit "kokkupandava tugivarda" täpse pikkuse ja asukoha väljaselgitamiseks, kuid räägin sellest hiljem.
Kasutasin enamasti 8-32 korki ja 8-32 nupuga korki, mõne 5-40 korgiga pisiasjade jaoks.
Pärast palju Internetis uurimist leidsin, et suured ratastoolirattad on odavad, vastupidavad ja üsna taskukohased.
Juba varakult otsustasin, et tahan, et tekk oleks kaetud läbipaistva akrüülvärviga, nii et tellisin E-Street Plasticsilt ka 1/4 tüki läbipaistvat rohelist. Teki lõikamiseks kasutan laserlõikurit.

2. samm: teki tugi

Alustasin teki toega ja töötasin selle järgmiste osadega välja. Tekialus on osa, mis toetab rolleri alust.
Kasutasin "rööbasteks" kahte pikkust 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 alumiiniumi ja ühendasin need kahe 2" samast materjalist tükiga, et luua teki tugi. Lõikasin need lintsaega umbkaudu ja seejärel lõikasin otsad ~1-tollise otsfreesiga (tegin seda nii siinide kui ka ühendussektsioonide jaoks). Igal ühendusel on kaks mustast oksiidist 1” 8-32 kuuskantpeaga kruvi, millel on vastuauk, et hoida pead samal tasapinnal.
Praegu puurisin lihtsalt ühe 17/64" augu (veidi üle 1/4") siinide ette, et kinnitada roolisamba postid. Tagumise ratta kinnitusega tegelen hiljem.

3. samm: raami ja samba varrukad

Seejärel tegin püstikud, mis ulatuvad teki tugiteljelt roolisambani. Tegin selle tüki veidi erinevast varust, kasutasin 1" asemel 1 1/4" x 1/2"
Igatahes lõikasin kaks tükki umbes 16 tolli pikkuseks ja jooksin kummagi ühele küljele. Teine pool tuli freesida imeliku nurga all, seega jätsin ühe külje esialgu karedaks.
Lõikasin välja ka kaks 1-tollist pistikuosa ja vaatasin mõlema külje pikkust.
Nüüd tuleb keeruline osa: selle imeliku nurga käsitlemine. Lihtne oleks olnud, kui poe juhataja oleks lasknud mul veskikruusid pöördlaua vastu vahetada, aga ta ei teinud seda, nii et pidin olema loominguline. Lõppkokkuvõttes kasutasin osade veski raami külge kinnitamiseks tavalisi T-piluga kinnitusvahendeid ja seejärel panin kokku väga visandilise süsteemi, et veenduda, et osad on joondatud veski z-telje suhtes 32,3 kraadise nurga all. Mul oli nurgamõõtur, kuid mõningate füüsiliste piirangute tõttu pidin seda kasutama koos kahe ruuduga, et veenduda, et kõik on rivis. Ja ma pidin seda tegema kaks korda, iga tüki jaoks üks kord.
Õnneks tulid mõlemad osad hästi välja!
Seejärel kinnitasin need kaks tükki koos ühendusdetailidega. Nende ühenduste jaoks kasutasin 1-tollisi roostevabast terasest 8–32-peaga kruvisid ja puurisin pead 0,33-tollise otsafreesiga. Tüki lõpetamiseks puurisin selle lõppu sobiva 17/64-tollise augu, et ühendada see teki toega.
Järgmine osa oli veelgi raskem. Pidin freesima vastavad 1/8-tollised sügavad lõiked roolisamba puks (asi, millest roolisammas pöörleb). Jällegi pidin selle detaili otse vastu veskipõhja suruma, mis osutus varasemast raskemaks, kuna tegemist oli toruga. See raskendas ka nurga õiget joondamist, kuna mul polnud selget serva, millele allapoole vaadata, kuna see oli ümardatud. Pärast pikka kaalumist tegin lõikeid ja liigend osutus normaalseks. Kuidas tükid omavahel kokku sobivad, näete ülaltoodud piltidelt.

4. samm: roolisammas

See oli kindlasti rolleri kõige lahedam osa. Roolisammas peab sujuvalt pöörlema ​​ka kõrge rõhu all ja alumiinium-alumiinium hõõrdumine pole hea, nii et pidin välja mõtlema, kuidas kogu alumiinium pöörlevas ühenduskohas isoleerida.
Kasutasin määrdega messinglaagreid, mis paiknevad ümber roolisamba ja libisevad roolisamba puksi sees, et kolonn puksist eraldada ning puksi ülaosa ja võlli puksi vahele jääv messingist seib isoleerib ühenduskoha ülaosa. Alumine tihvt peab kandma suurt raskust, nii et läksin katki ja ostsin tõukelaagri, et roolimehhanismi määrida.
Roolisamba ise tegin kahest teleskooptorust. Alumine suurem läbimõõt on umbes 1 1/4" välisläbimõõt ja siseläbimõõt on 1". Sisetoru siseküljele paigaldasin keermestatud plaadi ja välistorusse puurisin vastava augu. Need augud on õigel kõrgusel ja keermestatud käepide hoiab neid koos. Tulevikus võin lõigata välimisse torusse pilu, et saaksite lihtsalt kõrgust reguleerida, kuid praegu jätan selle määratud kõrgusele.
Kasutasin 1-tollist otsafreesi, et teha sisetoru ülaosas ümar lõige, nii et veel üks 1-tolline toru mahuks läbi ülaosa ja käepidemete valmistamiseks. Tegin 3/4-tollisest tahkest vardast korgi ja sisestasin selle sisetoru ülaossa, nii et juhtraud lõikaks selle korgi sisse.

5. samm: esiratta kronstein

Esiratta kronsteini tegin 2" x 1/4" alumiiniumist, kahe 2" x 1/2" pistikuga. Asetasin pistikud üksteisest 1 tolli kaugusele ja ühendasin need külgede külge samade 8-32 kruvidega. Pärast kõigi aukude puurimist ja koputamist lõikasin CNC-ruuteriga pistiku ülaossa 1,25-tollise augu ja alumisse 1,25-tollise süvendi. Seega saab roolisammas ülevalt läbi libiseda ja sügavale põhja minna. See võimaldab hõlpsat keevitusjoondamist ja annab täiendava jäikuse. Kahjuks pole minu kolledžis häid keevitusmasinaid ja alumiiniumi keevitada ei saa üldse. Niisiis pidin kevadvaheajal paar tükki koju viima, et saaksin need keevitada. Keevitamise kohta räägin täpsemalt 9. sammus.
Puurisin 0,316 augu, et see sobiks 5/16" teljega ja seejärel tegin teljele süvendid, et sobitada telge paigal hoidvad kinnitusrõngad.

6. samm: tagaratta kronstein

See võib olla kõige lihtsam tükk. Kasutasin 1/4" x 1 1/4" varre, mis oli ühendatud väikese 1/2" x 1 1/4" tükiga, ja kinnitasin need nelja 8-32-peakruviga. Teised otsad jätsin ebaühtlaseks, sest ma ei teadnud täpselt, kuhu kronstein selles kokkupanemisetapis asetada.

7. samm: voltimismehhanism

8. samm: keevitamine

Projekteerimisel püüdsin piirata keevitamist nii palju kui võimalik, kuid oli veel paar ühendust, mida kruvidega lihtsalt teha ei saanud. See on ühendus püstikute ja roolirummu, roolisamba ja esiratta kronsteini ning langetusvarda otste vahel.
Mul pole kodus ka TIG-keevitajat, aga olen netist lugenud, et tegelikult saab alumiiniumi keevitada ka MIG-masinaga, kui kasutada tavalise terasarmatuuri asemel spetsiaalset alumiiniumist täitetraati ja kasutada kaitsegaasina 100% argooni. . Samuti pidime vahetama hülsi, püstoli ja otsa, sest arvan, et te ei saa kasutada ühtegi teraskeevitustraati puudutanud osa. Keemilisel tasandil toimub midagi, mis segab alumiiniumi keevitamist, kui teie materjal või täitetraat on terasega saastunud. Selle tõttu tuleb enne keevitamist materjali ka tonni roostevabast terasest harjaga üle pintseldada (roostevaba teras sobib millegipärast).
Enamik liitekohti, mida mul oli vaja keevitada, olid üsna paksud, nii et ma ei pidanud kartma läbipõlemise või millegi halva rikkumise pärast (tegelikult pidin lisama soojust butaanpõleti abil, et see keevitamiseks piisavalt kuumaks saada), vaid juhttoru on väga õhuke ja mul oli vaja see 1/2-tollise plaadi külge keevitada, nii et otsustasin keevitamise asemel kasutada lihtsalt kinnituskruvi. Kui see ühendamine hiljem ebaõnnestub, annan keevitusprobleemi läbi.

9. samm: edenemise fotod

Siin on vaid mõned pildid edusammudest.

10. samm: akrüülplaat

Teki tegin 1/4" läbipaistvast rohelisest akrüülist.
Kasutasin teki mõõtmete seadistamiseks Solid Worksi mudelit ja lõpuks eksportisin mudeli .dxf-faili, et saaksin selle otse laserlõikuriga lõigata.
Selle kõige lõbusam osa polnud 20 augu puurimine ja koputamine kõigi 8–32 kruvipeaga, mis hoiavad tekki siinide küljes.
Tavaliselt kasutan freespadrunis kraani ja koputan iga auku kohe pärast selle puurimist nii, et frees nullib otse augu kohal. See pakub parimat võimalikku kraani, kuid see võtab igaviku, sest peate välja võtma puuripadruni ja vahetama tangid ja kõik ning seejärel muutma Z-telje kõrgust, mis on väga tüütu, kui peate seda tegema 20 korda järjest kiirelt, nii et antud juhul otsustasin selle vastu ja koputasin seda lihtsalt käega. Mu ranne oli pärast viimast koputust väga valus, kuigi mul on hea meel, et kasutasin ainult 8-32 kruvi, mitte midagi suuremat, muidu võis käsi küljest ära kukkuda.
Puhastasin kogu jahutusvedeliku välja ja kinnitasin teki! See näeb hämmastav välja!

11. samm: viimistlus ja tulevikuplaanid

Pinna viimistlus:
Alumiiniumi peal kasutasin 240 ja 320 liivapaberit mõnes kohas, kus kriimud olid näha. Seejärel kasutasin Scotch-Brighti kattekihti ja viimistlesin sellega ülejäänud alumiiniumi, pakkudes kena sileda mati viimistluse.
Lõplik ehitus:
Käisin iga ühenduse ümber ja puhastasin ülejäänud jahutusvedeliku kruvikeermetest ja keermestatud aukudest. Seejärel panin enne kokkupanemist kõikidele kruvidele Thread Locki.

Tulemused.
Nagu ikka on tööd teha, kuigi olen rolleri hetkeseisuga väga rahul. Siin on mõned asjad, millega tahaksin seni töötada, ja lisan värskendusi, kui need osad on valmis.
Lisage akrüülplaadi alla aku ja ülierksad valged LED-id.
Rakendage tagumine PIN-luku mehhanism, et saaksin tõukeratta hoiuasendisse lukustada.
Tehke mingi pidurimehhanism.
Tehke välimise roolisamba kahte auku ühendav pilu, nii et nupud on reguleeritavad.
Sõidu hõlbustamiseks ostke parimad rattalaagrid.
Rooli hõõrdumise vähendamiseks eemaldage roolisamba puksi sisemusest rohkem materjali.

Võimas aku... Ja muljetavaldav hind. Jah, säästuvõimalusi on, aga kas on võimalik veel vähem kulutada? Ja kui jah, siis kuidas oma kätega elektrilist tõukeratast teha?

Kust alustada?

Otsustage, mille alusel oma raudhobust valmistate. Seal on kolm head, proovitud ja testitud võimalust:

• Kruvikeerajast. Puurid ja kruvikeerajad on mugavad selle poolest, et nendest saab laadimiseks väga lihtsalt akut välja tõmmata. Lisaks on enamikul mudelitel mitu kiirust, mida on samuti üsna palju;
• Hõljuklaualt. Väga hea aku ühendamise ja juhtimise poolest, kuid üsna kallis;
• Mootori jahutusradiaatorist välja. Võib-olla kõige keerulisem variant rakendamise seisukohast, kuid mootor on üsna võimas ja peaaegu tasuta (sobiva mootori leiate igal automaatsel parsimisel).

Kui teil pole selliste ülesannetega palju kogemusi, soovitame teha kruvikeeraja abil oma kätega elektriline tõukeratas.

Saade

Kas olete mootori valinud? Nüüd on oluline otsustada, kuidas pöördemoment sellelt ratastele üle kanda. Saadaval on järgmised ülekandevalikud:

• kett;
• Hõõrdeotsik;
• kaks käiku;
• Raske ülekanne.

Jällegi: kui kogemusi pole palju, pane kett. Valik on vastuoluline, kuna kett võib lennata ja, kuid rakendamisel on see lihtsaim viis.

rattad

Milline ratas hakkab vedama: tagumine või ees? Kui valida tagumine, on paigaldusega lihtsam, kui esiosa, siis on roller paremini juhitav. Soovitame teil ikkagi esiratta ühendamisega segadusse sattuda, see on seda väärt. Rattad ise saab võtta kõige tavalisemad, plastikketastega. Aiakäru rattad töötavad hästi.

Raam

Raam on valmistatud tavalistest terastorudest. 2,5-millimeetrise paksusega profileeritud teras on täiesti piisav, et isetegemise elektriline roller taluks kuni 100 kilogrammi koormust.

TÄHTIS: Kui teete elektrilist tõukeratast mitte täiesti nullist, vaid tavalise - mitte mootoriga - tõukeratta baasil, ei teki teil raami ja ratastega probleeme. Valige lihtsalt vastupidavate ja stabiilsete mudelite hulgast: väga elegantsed ei pruugi olla tõsiste koormuste jaoks valmis.

Aku

Ärge võtke raskeid pliiakusid! Tõenäoliselt ei saa te neid kenasti teki alla pista ja aku rikub teie rolleri kogu tasakaalu. Kui teha kruvikeeraja baasil, siis küsimusi pole - kasuta oma akut - kui ei, siis vaata elektrihelikoptereid, samu trelle jms varustust.

Samuti läheb teil vaja

• juhtmed;
• Nupp või lüliti;
• plastkarp aku jaoks;
• Kinnitusvahendid (reeglina on need poldid ja mutrid).

Keevitamist või sarnaseid tehniliselt keerukaid kinnitusviise ei ole vaja kasutada.

Kuidas teha oma kätega elektrilist tõukeratast?

Parim valik oleks enne töö alustamist YouTube'is videot vaadata. Otsige spetsiaalselt rolleri kokkupanekut vastavalt teie valitud mootorile ja valitud käigule - peaaegu kõigi olemasolevate võimaluste kohta on videod.

Ja igal juhul vajate oma kätega töötamise kogemust. Ideaalne, kui olete juba töötanud elektri ja metalliga. Kogemuste puudumisel soovitame tungivalt leida komplekteerimispartner või vähemalt konsultant - inimene, kes saab teie idee ja projektiga tutvuda, selle kohta oma kommentaarid anda.

Kui teete kõike hoolikalt, maksab isetegemise elektriline tõukeratas vaid 5-7 tuhat rubla, mis tähendab, et saate palju säästa. Edu ehitamisel!

Ilmub 1920. aastatel Möödunud sajandil on tõukerattad muutunud mitte ainult laste lemmikmänguasjadeks, vaid ka tavaliseks transpordiliigiks. Täna saate rollerit oma kätega teha.

Omatehtud rolleri üldskeem

Omatehtud tõukeratast on lihtne valmistada ja selle maksumus on minimaalne.

Kõikidel rolleritel on 2 põhiosa - jalalaud ja roolisammas. Tootmine algab sammudega. Lõigatakse maha 80-90 cm pikkune lauajupp.Tagarattale lõigatakse soon. Väljalõike sügavus peab olema 2 cm suurem kui ratta raadiuse ja telje paksuse summa. Kui kasutatakse kuullaagreid, on nende teljeks puitvarras.

Telg, mis peaks asuma plaadi tasapinnal maapinnaga, kinnitatakse kruvidega. Lastejalgratta ratas kinnitatakse mutritega puidust bossi külge. Üles kinnitatakse kruvidega altpoolt jalalauale. Jalatoe esiküljel on lõigatud 45° nurgad. Ülevalt on kinnitatud latt, mille laius võrdub jalalaua laiusega. Varda esinurgad lõigatakse samuti 45 ° nurga all.

Nüüd, puidust tõukeratta saamiseks, eemaldatakse akna riivist raudtraat ja painutatakse kronstein tähe P kujul. See peaks riivis vabalt pöörlema. Nad lõikavad kronsteini otstes mutrite jaoks keermed, sisestavad selle riivi sälku ja kinnitavad kruvidega vertikaalselt jalalaua puitploki külge.

Roolisammas on valmistatud samamoodi. Erinevus seisneb selles, et ratta vastas olevasse otsa on löödud põikisuunaline puitlaudis, mis toimib roolina.

Roolisamba tahvlisse puuritakse 2 auku ristmikul jalalauaga pöördesõlme kronsteini kinnitamiseks. Otste külge keeratakse mutter ja seibid keermestatud. Vardad sisestatakse roolisamba aukudesse. Mutrite ja lukustusmutrite abil fikseeritakse struktuur.

Eelnevalt tehtud joonised hõlbustavad tootmist.

Vajalikud tööriistad ja joonised

Puidust tõukeratta valmistamiseks vajate järgmisi tööriistu:

• töölaud või kitsed saagimiseks;
• fikseeritud ruut puusepatööks;
• elektriline puur;
• 2 reguleeritavat mutrivõtit;
• mõõdulint;
• ristpeaga kruvikeeraja;
• pliiats;
• terav saag;
• haamer.

Puidust sõiduki valmistamiseks vajate:

• töödeldud männipuit pikilattide jaoks;
• pastakad;
• käepidemealused;
• ühendav kael;
• vineer tekijala jaoks;
• poldid.

Kõigepealt peaksite tegema joonise. Vastavalt mõõtudele saetakse puidust tükid maha ja puuritud aukude keskkohad märgitakse hoolikalt, mis peaks olema 2 erineva läbimõõduga:

• aksiaalsete poltide ja nende jaoks, mille külge pikisuunalised vardad on kinnitatud ühenduskaela külge - 1,3 cm;
• kõik teised - 0,6 cm.

Nüüd peaksite osad põrandal oleva joonise järgi välja panema. Rolleri käepideme kokkupanemiseks peate kinnitama roolilati ülaossa 2 poltidega nurgaklambrit. Seejärel kinnitatakse käepide oma kohale poltidega.

Esirattad on kokku pandud kasutades teljena 1,3 cm paksust polti.Rataste mõlemale küljele on asetatud seib. Nüüd peate kontrollima, kas kokkupandud telg on üle pingutatud. Pärast seda pingutatakse 2 mutrit üksteise vastas, mis tagab pideva liikumise ajal vibratsiooni puudumise. Rooliraami vastavatesse aukudesse asetatakse 2 rõngastega polti.

Platvormi raamid kinnitavad ühenduskaela külge 2 pikisuunalist varda. Ülejäänud 2 rõngastega polti asetatakse ühenduskaela vastavatesse aukudesse. Tekk on kinnitatud 2 pikisuunalise varda külge kelgupoltidega.

Järgmise sammuna kinnitatakse rool ja paigaldatakse ühenduskael, mille külge kinnitatakse konstruktsiooni tugevdamiseks kruvidega nurkklamber.

Tagumised rattad on kokku pandud samamoodi nagu esirattad.

Jääb pidur kinnitada ja omatehtud sõiduk on valmis. Olles disaini veidi parandanud, saate kokkupandava tõukeratta.

Kuidas teha tõukeratast vineerist?

Vineerist saab tõukeratta teha. Selleks vajate järgmisi materjale:

• vineer paksusega 10 mm;
• mööbliplaat paksusega 28 mm;
• esihark jalgrattalt (ratas 20 tolli);
• tagaratas (12 tolli).

Kinnitusvahenditena saab kasutada isekeermestavaid kruvisid ja mööblinurki. Lisaks tuleks kõik osad liimida PVA-liimiga. Kliirensit tuleb rohkem kujundada. Lõpus tuleb toode üle lakkida, siis peab puidust tõukeratas kaua vastu.

Lasterattast tõukeratta valmistamise juhend

Rolleri valmistamine lasterattast on kiire ja lihtne. Selleks vajate järgmisi materjale:

• 2 kahvlit lasterattalt;
• 2 ratast;
• veetoru pikkusega 1,5 m, seina paksusega 2,5 mm, läbimõõduga 35 mm;
• toru pikkus 1,5 m, paksus 2,5 mm, läbimõõt 20 mm;
• vineeri tükk;
• mutrivõtmed;
• kruvid;
• keevitusmasin;
• puurida;
• bulgaaria keel;
• värvaine.

Laste tõukeratta kokkupanemiseks vajate tööriistaga töötamise põhioskusi.

Samm-sammult juhised:

1. Võtame ratta lahti. Lõikasime veskiga esihargi küljest raami ära. Tagumise hargiga tuleb töötada ka veskiga.
2. Karkassi valmistamine ja ehituskeevitus. Raami loomiseks võtke toru ja painutage see. Toru üks ots on keevitatud esihargi külge ja metallplaat teise külge. Nüüd on tagumine kahvel plaadi külge keevitatud, mis muudab disaini usaldusväärsemaks. Juhtraua külge on kinnitatud jalgrattapidur.
3. Kinnitame plaadi või vineeri. Et rolleriga sõites oleks mugav seista, tuleks selle raami külge kruvida laud. Selleks keevitage esmalt 2 plaati ja puurige neisse augud. Plaat kinnitatakse kruvidega mutrite või isekeermestavate kruvidega; sellesse tehakse lõige nii, et raam siseneb sellesse.
4. Maalimine. Võite kasutada pihustusvärvi. Näiteks värvige esiratas mattmustaks ning tagaratas ja laud roosaks fluorestseeruvaks värviks, kui sõiduk on mõeldud tüdrukule.

Puust tõukeratas või jalgratastest isevalmistatud tõukeratas on odav ja kestab kaua.

Eessõna asemel

Kokkupandavad mini-tõukerattad on välguna meie ellu veerenud. Väliselt ei erine nad üksteisest palju. Peamine erinevus on nimedes. Näiteks välismaalane "Scooter", venelane "Vzhik" ja "Samogon" jne.

Kaasaegne tõukeratas on K.F. liikidevahelise hübridisatsiooni toode.

Rolleri areng jätkub, seega on täiesti võimalik, et ilmuvad väga ebatavalised näidised. Pealegi realiseerub tõukerattaga sõites lihasenergia kõige tõhusamalt, kaasatud on rohkem lihaseid kui jalgrattaga sõites.

Kui kokkupandav soetatud minitõukeratas on spordi- ja meelelahutuskaup, siis Summer Resident tõukeratas, millest siinkohal rääkida tahan, on majapidamistarbeks.

Idee arendamine

Lükates kätega ratastel käsikärut - arenenud sotsialismist turumajandusele ülemineku ajastu väikesemahulise transpordi mehhaniseerimise peamist vahendit - mõistsin kord, et rattaga tugiplatvormist ei piisa. Ühe jala sellisele platvormile pannes ja teisega teelt välja tõugates sai ju kärul veereda, nagu rolleril.

Katse rulalt rullikutega platvormi kohandada kaubakäruks ei õnnestunud aga kaubakäru rataste liugelaagrite halva kvaliteedi tõttu täielikult ning meeskonna manööverdusvõime jättis soovida. Ja perekond ei lubanud mul poja rula täielikult ära rikkuda.

Sellega seoses oli vaja välja töötada reisijate ja kauba tõukeratas. Ma ei väida, et see on uudne idee. Omal ajal ehitas insener S. S. Lundovsky reisijate- ja kaubaveo rolleri, kuid tema konstruktsioonis tõsteti maanteerattalt võetud pagasiruumi platvorm liiga kõrgele ja konstruktsioon ise, mis on kokku pandud lasteratta baasil, ei olnud piisavalt jõudu.

Peamine materjal allpool pakutud valmistamiseks isetehtud roller(joon. 1) terastorukujuline auto pakiruum ja täispuhutavad rattad lastejalgrattalt mõõtudega 12,5 "x2,25" (205x56 mm).

Omatehtud tõukeratta põhielemendid

esihark

Esihargi - roolisamba jaoks valisin 20 mm läbimõõduga terastorud, kuigi 22 mm läbimõõduga torud oleksid olnud paremad. Kahvli lamestatud torude otstesse tehakse pilud esiratta telje paigaldamiseks ja kinnitamiseks (joonis 2).

Sulgi hargiks ühendav osa (sild) on valmistatud 3 mm paksusest teraslehest painutatud kanalist riiuli laiusega 75 mm ja pikkusega 120 mm. Kanalisse puuritakse teineteisest 90 mm kaugusel kaks 20 mm läbimõõduga auku, et paigaldada neisse hark-sammas torud (joonis 3). Need torud keevitatakse silla külge ringõmblustega. Silla riiulites oleva kahvlisamba torude aukude vahele puuritakse pöördetelje jaoks 22 mm läbimõõduga auk - torusegment 1/2" õhukeseseinaline toru läbimõõduga 10 mm.

Roolisamba laagrisõlm on valmistatud 3/4" torustikust (vt joonis 3). Nagu juba mainitud, on pöörlemisteljeks 1/2" toruosa, mille otstes on keermed. Laagrikoostu aksiaalsed vahekaugused kõrvaldatakse messingseibide abil, mis muide vähendavad hinge hõõrdumist.

Rolleri raam koosneb kolmest osast (joonis 4). Enne selle kokkupanemist on soovitav vineerilehele joonistada rolleri üldvaade täissuuruses. Kui tõukeratas on tehtud iseendale, siis on selle mõõtmed loomulikult kohandatud vastavalt mõõtmetele. S. S. Lundovsky kogemus näitab, et 30 mm kliirens (kliirens) on rolleri jaoks täiesti piisav.

Raami S-kujuline osa on painutatud välja 3/4 "torust torupainutaja abil, mis on alati eluaseme kontoris töökojas. Ühendamiseks lõigatakse toru ühest otsast 3/4" keerme tee juurde. Iselahti keeramise vältimiseks lukustatakse tee keermestatud ühendus raami toruga, paigaldades sellesse puuritud auku (ühendus) splindi (vt. joon. 3).

Raami tagaosa on maanteeratta esihark. Kahvel sisestatakse eesmise S-kujulise osa torusse ja ühenduskoht keevitatakse rõngakujulise õmblusega. Tugide vahele keevitatud 15x15 mm nurkvarras tugevdab kahvlit. Seejärel kinnitatakse sellele tugiplatvorm (jalalaud) ja tagumine tiiva-porikaitse.

Jalalaud on saetud vineerist paksusega 10 ... 12 mm ja kinnitatud kahe M6 ​​kruviga (koonuselise peaga) hüppaja külge ja ühe kruviga kahvlisse (vt joonis 1). Gofreeritud kumm liimitakse jalalauale või naelutatakse väikeste naeltega näiteks vanast vaibast.

Rollerit ühistranspordis transportides eemaldatakse roolisamba telg ja raam ühendatakse esihargi küljest lahti. Märgin, et rattaga esiharklit saab kasutada autonoomselt, nagu tavalist üherattalist kaubakäru.

Rolleri lisavarustus

Rolleri paremaks stabiilsuseks peaks selle pagasiruum tagama koorma raskuskeskme madala asukoha. Koorma raskeimad osad asetatakse pagasiruumi külgedele "vahetuses".

Rolleri varustuses on ilmtingimata head pritsmekaitsed ja helkurid – helkurid. Esiosa on valge, küljed (ratastel) kollased ja tagaosa punane. Mida rohkem helkureid on paigaldatud, seda parem. Roolitorude otstesse pannakse plastikust käepidemed suusakeppidest või jalgratta roolilt. Kasulik on tõukeratas varustada "Matchish" tüüpi helisignaaliga ja piduriga, mille ajam on tagarattale.

Olles pakkunud võimaluse paigaldada pakiruumile iste väikesele reisijale näiteks jalutuskärust, kus iste on varustatud jalatugedega, muudame rolleri iserikšaks. Kui istmel ei ole esiosas külgpiirdeid, on nagu mootorrattalgi vaja paigaldada rõngas või käepide, mille eest reisija sõidu ajal kätest kinni hoiab. Kaassõitja seljatugi põhineb roolitorude külge keevitatud rõngal.

Läbipaistvast kilest või Bologna kangast läbipaistva aknaga kergesti eemaldatav vooder, mis on paigaldatud õhukeseseinalistest torudest valmistatud painduvale raamile, kaitseb reisijat ebasoodsate kliimategurite eest, pakkudes reisijale mugavamaid tingimusi. Kaassõitjaga sõites asetatakse koorem roolitorude taha, mis on rõnga küljes nagu pakend (joon. 5).

Kärbja taltsutamine

Tõukerattaga sõitmise õppimine algab tasasel asfaltplatvormil. Põhitähelepanu pööratakse jalaga pika ja tugeva, kuid mitte terava tõuke väljatöötamisele, samuti püütakse inertsi abil valdada kaldjoont. Pea meeles, et rool peab rullumisel jääma täiesti paigale, vastasel juhul suureneb liikumistakistus ja tõukeratta kiirus langeb.

Minevik ja mõtted

Siin esitletud isetehtud rolleri disain on pigem töötav prototüüp, mille puudused on ilmselged. Esiteks on tagaratta läbimõõt liiga suur, mis suurendab rulli mõõtmeid. Liigne murdmaasuusatamine on üldiselt kasutu, kuna rasketel teelõikudel on parem maha võtta ja neid ületada, veeretades vankrit koos pagasiga kätega.

Parim variant oleks ehk paigaldada vähendatud läbimõõduga tagaratas näiteks Siberi rullsuusalt. Esirattana on ilmselt soovitav kasutada Druzhoki jalgrattast pärit tubeless rehviga ratast, kuna see ei karda torkeid.

Tuleb märkida, et sisepõlemismootoriga motorollerid, mille töömaht on 28 “kuubikut”, on nüüd läänes ülipopulaarsed. Kui teil on õnn hankida Mac Cullog mootorsaega väikese suurusega mootor, saate sarnase mürsu hõlpsalt valmistada, varustades rulli mootoriga.