© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Отопительная печь медленного горения «Бубафоня» – творение умельца с Колымы (жителя тамошнего в наши дни, не сталинские) Афанасия Бубякина. Он поделился своим удачным опытом в сети, где его ник bubafonja, отчего печка и получила свое прозвище. За прототип Афанасий взял котел литовского производства «Стропува», который, как бы его ни хаяли временами, за почти 15 лет промышленного выпуска прекрасно себя зарекомендовал.

На сегодняшний день бубафоня, можно сказать, любимое детище печников-любителей. После доработок Бубякина, о которых подробнее будет сказано ниже, ее может сделать своими руками домашний мастер практически любой квалификации, лишь бы умел обращаться со сварочным аппаратом . «Сварганить» бубафоню можно за выходные, и многим колымская печка исправно и сараи почти задаром (см. рис.): бубафоня хорошо греет почти на любом твердом топливе, от хвойных опилок до антрацита.

Самодельная печь “Бубафоня”

Это породило множество попыток приспособить бубафоню для водяного отопления дома: цена котла Stropuva на 20 кВт исключительно дровяного в РФ в настоящее время примерно 90 000 руб., а универсального дрова/уголь – около 120 000 руб. Аналоги, о которых речь еще пойдет далее, стоят 68-110 тыс. руб. Тоже не дешево.

Однако, если для котлов Stropuva со времени их появления в продаже в 2001 г. не отмечено ни одного полного или внезапного отказа, то с водогрейно-отопительными бубафонями фиаско следует за фиаско. Печь работает, разжигается, греет, но:

• Расход топлива соответствует КПД в лучшем случае 60%.
• На стенках топливной камеры интенсивно образуется нагар.
• При смене погоды приходится то и дело бегать в котельную вручную регулировать подачу воздуха. Зазеваешься – температура теплоносителя в системе за 15-20 мин. прыгает до 95-97 градусов, а это уже на грани вскипания со всем вытекающим.
• Время теплоотдачи с одной загрузки топлива получается до 12 час против 30 и более у «Стропувы».
• Водный конденсат в дымоходе образуется так обильно, что в сильный мороз замерзает и перекрывает дымоход.
• Наблюдаются случаи «обратного горения», когда печь тянет воздух через дымоход, а из воздуховода бьет пламя.

В целом, бубафоня с водяным контуром более-менее надежно и стабильно работает только при отборе до 10-15% ее тепловой мощности для ГВС , а попыткам взять побольше на отопление отчаянно сопротивляется. Надо сказать, что бубафоня как бубафоня тут не виновата. Внутренний запас тепла ей нужен, чтобы дожечь как следует отходящие газы (смесь пиролизных с дымовыми).

Это характерная особенность любой . Тем не менее, благодаря знанию происходящих в ней физико-химических процессов приспособить такую печь под отопительный котел все же возможно, что и доказали в свое время литовские конструкторы. А цель настоящей статьи – разобраться, как отучить печку от жадности к теплу применительно именно к конструкции Бубякина.

Конечный итог неоднозначен. С одной стороны, котел «Бубафоня» вещь все же возможная. С другой, нужно еще думать и думать, пробовать и снова думать. Особенно – с автоматикой и переключателем дрова/уголь. Но мы забегаем вперед, к делу.

Прототип

От чего же шел Афанасий? Разберем на примере самой продаваемой литовской модели – дровяного Stropuva S20 тепловой мощностью 20 кВт, см. рис. Универсальные котлы выглядят точно так же, но к названию добавляется индекс U, напр. StropuvaS20U. Они иногда, как в данном случае, ставятся в качестве резервных в элеваторных узлах частных домов и малоэтажек, чтобы, по крайней мере, избежать разморозки системы при отключении центрального отопления.

Схема котла Stropuva показана на рис. слева ниже. В нем есть несколько отличий от сложившейся тогда (2001 г) конструкции печей и котлов поверхностного горения. Первое – камера предварительного нагрева воздуха 2. К топливу он подается нагретым около 400 градусов, что обеспечивает горение совместно с пиролизом и эффективное дожигание отходящих газов.

Второй момент – воздух поступает к топливу сверху по полой телескопической штанге 5 с распределителем воздуха 7 (см. след. рис. справа). Распределитель – сложной конфигурации крестовина с дефлектором («ушами») для подачи части воздуха на некоторую глубину в топливную массу и воздушным капилляром.

Такая конструкция обеспечивает подачу окислителя точно в тонкий горящий слой непрерывно по мере оседания топливной массы. В результате полное сгорание топлива происходит в небольшой, по вертикали, зоне над и под воздухораспределителем. Чуть выше клубятся уже прогоревшие, но еще очень горячие дымовые газы; их тепло можно использовать как угодно не нарушая термохимического цикла топки. В сущности, «Стропува» – комбинированного типа, в котором горение, пиролиз и дожигание пиролизных газов совмещены во времени и пространстве.

Горение в такой системе нестабильно; если после розжига оставить подачу воздуха на максимале, топливо вспыхивает. Экономичный медленный режим горения обеспечивает воздушный дроссель (заслонка, поз. 1 на схеме) с приводом от энергонезависимой термомеханической автоматики. В отопительных котлах медленного горения находят применение в основном 2 ее схемы: на биметаллических пластинах и рычажно-дифференциальная.

О термомеханике

Принцип действия термомеханики на биметалле (термопружины) основан на разнице температурных коэффициентов расширения (ТКР) различных материалов, см. рис. Чем меньше начальный угол расхождения пластин α, тем больше при том же нагреве будет изгиб пружины. Поэтому термопружины чаще всего делают из пластин, по всей плоскости спеченных контактной сваркой, получается биметаллическая пластина. При небольшом, менее 100 градусов, нагреве, она буквально гнется дугой с большой силой.

Термопружины (термобиметаллические пластины) не требуют сложной кинематики привода заслонки; пружина из пластин длиной 300 мм и α = 3-5 градусов при нагреве до 85 градусов тянет с силой в несколько килограмм. Но термопружины из обычных материалов вследствие больших внутренних напряжений быстро устают: корректировать температуру в системе по термометру приходится примерно раз в месяц, и каждый сезон-два пружину (пластину) нужно менять, она сгибается насовсем.

Для промышленного изделия, предназначенного на рынок, такие эксплуатационные удобства означают смерть прежде рождения, но умельцам самодельные термопружины, возможно, и пригодятся. В таком случае нужно брать пары нержавеющая сталь – латунь или, лучше, нержавейка – бронза. Пары нержавейка – бериллиевая бронза точно и стабильно работают годами, в т.ч. в военной технике, но бериллиевая бронза – стратегический материал строгой отчетности. В заводских котлах, и в той же «Стропуве», используются биметаллические пластины из специальных сплавов.

Мягкие металлы с большим ТКР (медь, алюминий) для термопружин не подходят. Их иногда используют в биметаллических пластинах, срабатывающих редко эпизодически, напр. в самовосстанавливающихся размыкателях электрических цепей.

Пластины для самодельной термопружины нужно брать трапециевидные, с широким основанием в 30-50 мм и узким 10-15 мм. Высота трапеции – 200-300 мм. Пластины склепываются узкими основаниями. Дополнительный рычаг с отношением плеч 1:3 – 1:5 (справа на рис.) даст рабочий ход в 120-130 мм, что для воздушного дросселя достаточно.

Толщина пластин должна быть от 0,5 мм, причем разная для разных металлов: менее упругая – толще. На 0,5 мм нержавейки нужно примерно столько же бериллиевой бронзы, 1 мм обычной оловянистой бронзы и 2 мм латуни.

Иногда в фабричных котлах термомеханику делают дифференциально-рычажную. Принцип тот же, но используется неодинаковый нагрев одного и того же материала. А именно – внутренней и внешней стенок водяной рубашки; разницу отслеживает пара шарнирно связанных в одной точке длинноплечих рычагов. Рычажно-дифференциальная система долговечна и стабильна, но требует достаточно сложной кинематики из деталей прецизионной точности, т.к. линейная разность расширения обечаек котла доли миллиметра.

Возвращаясь к «Стропуве», осталось рассказать об переключателе дрова/уголь и особенностях обвязки котла. Изначально литовский котел проектировался под горючий сланец, которым Прибалтика богата. Горит сланец примерно как дерево, так что под дрова «Стропува» пошла без существенных переделок.

Но с углем возникли проблемы: для дожигания его отходящих газов необходим дополнительный воздух. Его взяли из воздухонагревателя, устроив в нем клапан с ручным управлением, но разрежения в пространстве дожигания оказалось мало для нужного подсоса. Просто так решить задачу оказалось невозможно, пришлось для топки на угле сделать наддув от электровентилятора из расчета примерно 1 Вт электрических для наддува на 1 кВт теплоотдачи котла. Впрочем, для производителей от этого нет худа без добра: вентилятор наддува в комплект универсального котла не входит, поставляется опционально. За отдельную плату.

Т.е., угольная «Стропува» потеряла энергонезависимость, это нужно помнить, планируя покупку или пытаясь повторить конструкцию. А загрузка из некоторых сортов угля при этом и не догорает полностью. Остаток пригоден для дожигания в следующей загрузке, но его приходится выгребать из зольника и отделять топливо от золы.

На угле «Стропува» обеспечивает теплоотдачу до 5 суток. На сегодняшний день это показатель весьма средненький : угольные котлы сверхдлительного горения на одной загрузке греют до 30 суток и позволяют догружать топливо без останова и нарушения режима горения, т.е. розжиг им нужен раз в сезон. Но работают они только и только на угле.

Обвязка

Обвязка котла «Стропува» особенная: она не годится для котлов иных типов, и наоборот. Тут литовцам нужно отдать должное: схема хорошо продумана с учетом особенностей отопления жилых домов, несложна и относительно недорога, что в значительной степени компенсирует дороговизну самого котла. Схема обвязки для S20 в простейшем варианте, без теплого пола, представлена на рис.

Первое, что обращает на себя внимание – отдельный регистр R1; он обозначен красным. Эту батарею ставят в помещении, где ровный температурный режим не обязателен: в прихожей, на лестничной клетке. Балансировочным вентилем bk1 в холодную погоду (на максимале котла) регулируют, чтобы радиатор чуть теплился.

Температурная (не тепловая!) инерция котла составляет 20 градусов, а временная – около 20 мин. Т.е., если на котле по штатному термометру выставлено 70 градусов, то температура теплоносителя в течение 20 мин может меняться от 60 до 80 градусов. На это время избыток теплоносителя перепускается в R1, который таким образом, играет роль аварийного радиатора, но без нарушения режима горения и снижения КПД котла.

Второй тепловой буфер – бойлер ГВС B; эксплуатировать котел без него настоятельно не рекомендуется. Перепускным вентилем 3 устанавливают температуру воды ГВС, а таким же ниже по схеме – температуру регистров общего назначения.

Устройство перепуска подачи в обратку ТЗ-20-50 типовое. Его назначение – не допустить охлаждения обратки ниже 45-50 градусов, иначе в котле может выпасть кислотный конденсат вследствие переохлаждения дожигателя.

Второй балансировачный вентиль bk3 работает в паре с циркуляционным насосом P на 40-80 Вт, обеспечивая оптимальную скорость циркуляции в рубашке котла и регистрах по отдельности. Если насос с авторегулировкой оборотов по температуре на подаче, то bk3 не нужен, поэтому поставляется опционально.

Такая схема не требует регулярной подпитки от водопровода, а слив 5 используется только при перезапитке, поэтому поплавкового крана вовсе нет. Но система должна быть полностью герметичной, поэтому возможна установка только мембранного расширительного бака H. Второе ее, впрочем, относительное, неудобство – максимальное давление в котле 2 бар, а предохранительный клапан слива настроен жестко на 1,5 бар. Т.е., никакой насос не загонит теплоноситель выше 2 этажа, да и там батареи будут холоднее, чем на первом.

Хороша ли «Стропува»?

К указанным выше недостаткам, из которых главный – медленный разогрев (20 мин сам котел, а вся система?), необходимо добавить следующие:

1. Невозможность технологического останова: загрузка топлива должна прогореть полностью, только тогда на котле и системе можно производить какие-то работы.
2. Невозможность догрузки топлива без повторного розжига.
3. Заявленный производителем КПД (91,5%) не соответствует как декларируемым дилерами значениям (85-87%), так и результатам статистической обработки по расходу топлива у реальных пользователей, 76-78%
4. Под котел обязательно нужна отдельная котельная по требованиям МЧС (от 8 куб. м, потолок от 2,2 м, из негорючих материалов, открываемое окно, неперекрываемое приточное окно для воздуха, отдельный дымовой канал).

Тем не менее, «Стропуву» берут весьма охотно. Причины отнюдь не маркетинго-рекламные ухищрения:

• Исключительно высокая надежность котла, заложенная в самом принципе его устройства. В глубинке морозной зимой это, безусловно, важнее, чем несколько процентных пунктов КПД. Мелкие неисправности легко устранимы, не вызывают останова котла и заранее дают о себе знать.
• При пропадании электричества котел безо всякого постороннего вмешательства сам переходит на термосифонную циркуляцию и может в этом режиме работать неограниченное время при штатной загрузке топлива. В доме будет холодновато, но система не разморозится.
• Несложная и недорогая обвязка.
• Схема обвязки, если установлен бойлер ГВС косвенного подогрева (со встроенным теплообменником), позволяет заправлять систему антифризом без перезапитки на 5-7 лет и более.
• Монтаж котла не требует огнеупорного основания или усиления настила пола, лишь бы он был несгораемым.
• Большой предел регулировки мощности, более 10 раз.
• Реальный КПД держится в пределе регулировки мощности 100-10%.
• Как следствие из 5 предыдущих пунктов, экономичность по деньгам как при вводе в эксплуатацию, так и в течение ее.

Аналоги «Стропувы»

Хотя на сегодняшний день «Стропува» далеко не последнее слово теплотехники, по ТТД, эксплуатационным качествам и требованиям экологии котел остается на уровне современных требований, а конструкция его отработана и проверена временем. Не удивительно, что, пользуясь литовскими лицензиями, аналоги Stropuva на том же принципе выпускает множество фирм: Atlantic, Beretta, Candle, DEMRAD, Electrolux, Eurofan, FLAMINGO, FONDITAL, GLOBAL, HERMANN, Junkers, Liepsnele, LG, MIDEA, NOVA FLORIDA, Protherm, SIME, Starway, VAILLANT, Viadrus, Viessmann.

Известные отечественные производители литовских лицензий не берут, трудности с получением. Но взамен на российском рынке есть линейка котлов КВр (торговая марка «Твердотоп», см. рис. справа) концерна «Медведь», которые уступают «Стропуве» в наработанном времени эксплуатации, но кое в чем и превосходят литовца:

1. Цена на 20-25% ниже при сравнимых техданных. Для 20-кВт дровяного котла 68 тыс. против 85.
2. Допустимая длина дров – до 35 см для КВр на 10 кВт, 40 см для 20-кВт и 45 см для 40-кВт. «Литовца» нужно топить чурками.
3. Загрузочная дверца высотой 940 мм; вся укладка дров сразу перед глазами, можно ее поправить внизу, не трогая верх.
4. Механизм подъема воздухораспределителя совмещен с дверцей и собран на роликах. В «Стропуве» подъемный тросик протянут в трубке: тянуть тяжелее, и трубка со временем протирается.
5. Дверца зольника с защитой от дурака, что сводит на нет пожарную опасность.
6. Дверцы не обжигающие, а их уплотнения трудно изнашиваемые.
7. Есть шибер на дымоходе, т.е. котел можно подключать к любой существующей трубе с избыточной тягой.
8. Допустимое давление в системе 2,5 бар, что позволяет отапливать 2 этажа с мансардой в пределах санитарных норм.

Вместе с тем «Твердотоп – Медведь» не лишен и заметных недостатков:

• Минимальная высота потолка котельной – 2,5 м; сам котел очень высокий.
• Время теплоотдачи с одной загрузки дров – 20 час против 30 у «Стропувы».
• Верхний выход в дымоход. Если бить под трубу проем в стене, что проще, чем в бетонном перекрытии, то потребуется еще увеличить высоту котельной и поставить лишнее колено, требующее прочистки.

В целом же КВр со «Стропувой» врагами назвать нельзя, тот и другой рассчитаны на свои условия эксплуатации. «Стропува» – на места более-менее обжитые с развитым типовым строительством и с климатом ближе к европейскому. КВр эффективнее будет в условиях резко континентального климата в краях, где строятся более каждый сам по себе.

«Медленный котел» или пиролизник?

Выходит, пиролиз в котлах медленного горения едва проглядывает где-то в районе воздушного дефлектора? И это сказывается на его качественных показателях? Да, и чисто с раздельными газификацией и сгоранием превосходит котлы медленного горения по следующим параметрам:

1. Высокий КПД; 95% – норма.
2. Стабильность работы на любом виде топлива: двухступенчатое сгорание с обратной связью процесс принципиально устойчивый.
3. Компактность: котел на 20 кВт размером со стиральную машину, его можно ставить просто в кухне, лишь бы пожарники позволяли.
4. Экологичность: на выхлопе только СО2 и Н2О, что в принципе позволяет пожарникам выдавать разрешения на эксплуатацию без отдельной котельной.

Но повсеместному распространению «пиролизников» мешают и серьезнейшие недостатки:

• Высокая стоимость, примерно вдвое выше, чем у «медленного» котла на ту же мощность.
• Небольшие пределы регулировки мощности: превосходство в КПД в реальных условиях при смене погоды нередко излучается в мировое пространство аварийным радиатором и утекает в канализацию сбросом перегревшегося теплоносителя.
• Ограниченный срок службы жаростойкой футеровки камеры сгорания, т.е. требуется регулярный дорогостоящий ремонт.
• Полная энергозависимость: без наддува вентилятором и электропитания управляющей автоматики котел просто гаснет.

В общем, пиролизный котел пока только хорошая перспектива. Свое слово он скажет, когда разработчики управятся с его недостатками, а возросшая цена топлива заставит считать и проценты от КПД.

Беремся за Бубафоню

Теперь выясним, почему печь бубафоня столь популярна. Что такого внес Бубякин в исходную конструкцию, что сделало ее повторяемой простейшими средствами в домашних условиях при сохранении параметров, сравнимых с фирменными?

Но тогда никак не пристроить воздухонагреватель, а подогрев поступающего воздуха необходим, иначе приличного КПД не жди. В Колымском крае это вопрос отнюдь и отнюдь не отвлеченный.

Бубякин решил и эту проблему в духе всей печи: сложный воздухораспределитель-дефлектор заменил достаточно тяжелым гнетом-«блином» с ребрами снизу. Таким образом удалось почти весь рабочий процесс загнать под блин: он своей тяжестью уплотняет горящий слой и воздух успевает прогреться как следует буквально за сантиметры пути от устья воздуховода. Это позволило при правильном исполнении печи и ее надлежащей эксплуатации избежать обратного горения, заодно уменьшив высоту печки едва ли не вдвое и сохранив в такой предельно простой конструкции (см. рис. справа) КПД свыше 70% Тепловая мощность регулируется, как и в «Стропуве», подачей воздуха.

Выход отходящих газов на дожигание был обеспечен также элементарно просто: в зазор между «блином» и стенкой печи. Доля пиролиза в зоне под блином в печи Бубякина возросла; соответственно усилилась и роль дожигания в пространстве над гнетом. Этим и некоторыми другими обстоятельствами, см. ниже, и объясняется трудность приспособления бубафони под отопительный котел.

Любопытный факт

Вскоре после появления в рунете описания бубафони фирма Stropuva анансировала важное усовершенствование: воздухораспределитель новой конструкции, см. рис. слева, позволяющий добавить к КПД несколько процентных пунктов. Интересно, а самому-то Афанасию на Колыму они хоть написали об этом?

Где взять чертежи?

В свободных источниках точных сведений о правильных пропорциях бубафони не доищещься, а платные эту тему и вовсе обходят стороной. Оно и понятно, эту печку делают в основном из подручного хлама кто как соображает и может. Предельных параметров, которые способна дать сама идея тут, конечно, ждать не приходится.

Что ж, возьмемся за конструирование сами и, порывшись в доступных железяках, разработаем чертежи самостоятельно по своим потребностям и возможностям. Взгляните на рис. Сколько там всяких размеров (определяющие выделены цветом)! И как они между собой связаны?

Среди законов Мерфи, которых уже после самого Мерфи набралось на довольно толстенькую брошюрку, есть и такой: «Любая простота есть только видимая часть скрытой сложности». Но не смущайтесть, сейчас мы вам все объясним таким образом, чтобы конструирование печки заняло не более вечера.

Главная пропорция – отношение внутреннего диаметра заготовки корпуса D к ее высоте H. H/D должно быть в пределах 3:1 – 5:1, а собственно D – 300-800 мм. При меньшем диаметре воздух, не успев прореагировать с топливом, уйдет, унося с собой в трубу КПД, а при слишком большом топливо по краям будет гореть слишком медленно, в центре топливной массы образуется яма, блин в нее сядет и печь погаснет. Но не спешите пока в сарай искать подходящую железину! И не отвергайте сразу ржавую бочку из-под горючего, о ней мы далее еще поговорим.

Следующий важнейший, особенно для котла, параметр – толщина стенки корпуса Δ. Если на печи будет водяная рубашка, а корпус из обычной стали, Δ должна быть в пределах 4-6 мм. Это условие требует особого пояснения.

Через слишком тонкую стенку в воду сразу уйдет чрезмерно много тепла, отходящие газы остынут ниже 400 градусов немедленно после выхода из щели между «блином» и корпусом, как показано на поз А рис. слева. Да, цвет стенки соответствует не ее цветовой температуре (нагретая до желтого свечения сталь расплавится), а потоку тепла сквозь стенку в данном месте.

Итого, отходящие газы не смогут догореть как следует, КПД котла получится неприемлемым, на стенках топочной камеры скоро образуется плотный нагар, а в дымоходе – обильный конденсат. Стенки жарового корпуса фирменной «Стропувы» толщиной 2,5 мм, что и берут за основу многие умельцы. Но он, во-первых, выполнен из жаростойкой стали, теплопроводность которой гораздо меньше, чем у обычной конструкционной. Во-вторых, в «Стропуве» остаточные газы выделяются примерно с 3/4 верхней поверхности топливной массы и сразу же непосредственно со стенкой контактирует небольшая их часть.

В бубафоне отходящим газам приходится протискиваться сквозь довольно узкую щель, и весь их поток проходит вплотную к стенке. Поэтому самодельный котел-бубафоню нужно делать с толстыми жаровыми стенками. Тогда тепловое сопротивление стенки из обычной стали окажется достаточным для поддержания необходимой температуры в пространстве дожигания. Ход остаточных газов в таком случае показан на поз. Б рис. Однако слишком толстой стенку делать тоже нельзя: общая тепловая/временная инерция котла окажется такой, что вода в системе может закипеть даже если хозяин прикроет воздушный дроссель или автоматика отработает своевременно.

А из листа можно?

Разумеется, обечайку корпуса можно получить, прокатав стальной лист между валками. Но листогибочные станки любителей и мелких «железных» ИП, как правило, гнут сталь не толще 2,5 мм. На котел такая субтильная бубафоня вряд ли сгодится, но для воздушно-инфракрасного обогрева подсобных помещений вполне подойдет. Подробнее см. далее, о бубафоне из бочки.

Баллон и труба

Вот теперь уже можно мысленно переворошить наличные металлоресурсы: лучшая бубафоня – из газового баллона промышленного назначения или отрезка трубы большого диаметра . На мощность до 12-15 кВт баллон предпочтительнее – днище варить не нужно, а округлый верх обеспечит лучшее дожигание. Для печи малой мощности это особенно важно, т.к. в ней полнее скажется закон квадрата-куба: отношение поверхности к объему с уменьшением размера геометрического тела увеличивается. Типичные основные размеры баллонно-трубных бубафонь показаны на рис.

Распределитель воздуха

Теперь перейдем к блину. Для оптимизации рабочего процесса по КПД зазор между ним и корпусом с должен быть 0,05D. К примеру, для баллона с внутренним D = 300 мм получится с = 15 мм. Тогда диаметр блина d = D – 2H = 270 мм.

С ребрами дело обстоит сложнее. Их высота h зависит от D нелинейно. В пределах D = (600-800) мм можно взять h = 0,1D. Для меньших D вычисляем h как пропорцию, зная, что для D = 600 мм h = 60 мм, а D = 300 мм h = 40 мм.

Осталось найти толщину блина σ. Она должна быть тем больше, чем меньше D. Почему? Вес блина нужно выдержать в определенных пределах: гнет слишком легкий не придавит горящий слой в меру, КПД упадет и печь окажется склонной к вспыхиванию и обратному горению. Слишком тяжелый блин просто вдавится в топливо и оно погаснет. Подробный расчет займет слишком много места, а величина σ не очень критична, поэтому просто укажем:

• Для D = 300 мм σ = 6-10 мм.
• Для D = 400 мм σ = 6-8 мм.
• Для D = 600 мм σ = 4-6 мм.
• Для D = 800 мм σ = 2,5-4 мм.

Промежуточные значения, если требуется, вычисляются как пропорция и берется большее из стандартного ряда толщин листового металла.

О конструкции воздухораспределителя

В дровяной котел-бубафоню с D от 500 мм обычно ставят блин, конструкцию которого уже можно назвать классической, справа на рис.ниже. Ребра – прямые отрезки швеллера подходящего размера, расположенные радиально. Под образовашимися каналами топливо будет выгорать быстрее, что обеспечит нужную просадку блина в его массу. Самый блин можно сделать из листа потоньше, 2-2,5 мм, его легче резать. А необходимый вес гнету придаст наваренное сверху кольцо из того же швеллера. Такая конструкция, кстати говоря, куда меньше склонна к заеданию в печах большого диаметра.

Обратите внимание, устье воздуховода расположено по нижнему обрезу ребер. Это нужно, чтобы воздух, прежде чем попасть в зону горения, прогрелся, пройдя несколько см в массе топлива. Образующийся при этом в центре небольшой его конус, если слишком уж разрастется, расползается под весом блина. Печка при этом издает короткий скрипящий или скрежещущий звук, это нормально.

Для узких высоких бубафонь путь воздуха под блином с прямыми ребрами оказывается слишком коротким для хорошего сгорания топлива. Поэтому ребра выполняют изогнутыми по часовой стрелке, если смотреть со стороны блина. Заодно их закрутка создает в дожигателе циркуляцию (вихрь), что способствует полному догоранию в малом объеме.

Физически-географический курьез: вихрь образуется благодаря силе Кориолиса, возникающей вследствие вращения Земли. Поэтому в южном полушарии, буде кто-то там вознамерится сделать бубафоню, ребра должны загибаться против часовой стрелки. Иначе вместо вихря в дожигателе на стенки сядет сильный нагар.

В малых бубафонях ( , ) воздух требуется подать еще глубже в топливо и пропустить до поступления в зону горения по более длинному пути. Но тогда нужно избежать образования слишком уж широкого конуса топлива под центром блина. Оптимальный выход для самодельщика – наварить на устье воздуховода негодную звездочку диаметром примерно в 1/4-1/3 D, и с центральным отверстием диаметром около 1/3 диаметра воздуховода d, который мы еще рассчитаем, средняя поз. на рис.

А вот блин слева на рис. – пример полного пренебрежения техническим здравым смыслом : тонкий, быстро прогорит. Вырезан через пень-колоду, застревать будет. Ребра из слишком высокого уголка: печка то ли вспыхнет, то ли не разгорится, но греть как следует все равно не будет.

Дымоход

Для дальнейших расчетов нам понадобится площадь поперечного сечения дымохода S. Вычислить ее по известным методикам сложно, т.к. КПД и других нужных параметров единичного изделия из подручных материалов мы заранее не знаем. В промышленных условиях делают опытный экземпляр, «гоняют» его так и сяк в испытательной камере и по полученным данным уточняют исходные для расчета серийного образца; иногда опытных экземпляров приходится делать несколько.

К счастью, опыт эксплуатации бубафонь и ошибок при их создании накоплен уже немалый. Поэтому S можно с достаточной для любителя точностью вывести по удельному часовому энерговыделению закладки топлива e, не «заморачиваясь» КПД и длительностью теплоотдачи. Для этого, во-первых, задаем максимальную высоту топливной массы в печи Hf = 2/3H. Затем, по школьным формулам, определяем объем топлива Vf. Удельная теплота сгорания разных его видов есть в справочниках, но нам нужно знать массу. Для некоторых видов вот данные к расчету:

• Дрова осиновые среднего размера: вместимость (массовый коэффициент укладки) 0,143 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 2,82 кВт/ч.
• Сухие опилки или мелкая стружка хвойные: вместимость 0,137 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,2 кВт/ч.
• Ольховые брикеты: вместимость 0,285 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,5 кВт/ч.
• Твердолиственные брикеты: вместимость 0,31 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,1 кВт/ч.
• Уголь каменный ДПК: вместимость 0,4 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 4,85 кВт/ч.
• То же, ССОМ: вместимость 0,403 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,59 кВт/ч.
• Антрацит мелкий АМ: вместимость 0,485 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,68 кВт/ч.
• То же, крупный АКО: вместимость 0,5 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,72 кВт/ч.
• Торф белорусский: вместимость 0,34 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 2,36 кВт/ч.

Теперь все очень просто: находим полное часовое энерговыделение E = eM, где M – масса закладки топлива, тогда минимальное сечение дымохода S(кв. см) = 1,75E(кВт/ч). Например, у нас печь из баллона. D = 3 дм, Hf = 6 дм. Vf = ((πD^2)/4)Hf = 42 куб. дм. Берем самое энергичное из предполагаемых топлив; допустим, ССОМ. Его в топку поместится 42х0,403 = 17 кг, с округлением. Энергии эта закладка, если ее сжечь полностью за час, способна выделить E = 5,59х17 = 95,03 кВт или, округленно, 100 кВт. Площадь сечения дымохода нужна S = 1,75х100 = 175 кв. см, не менее. Просчитав обратно от площади к диаметру, получим 15 см или 150 мм. Риторический вопрос к опытным печникам: хватит такой трубы на 10 кВт тепла? А рассчитать сможет кто угодно.

Тут же можно прикинуть, какая мощность печи получится. Самодельные бубафони отдают тепло около 12 час. Тогда Pпечи = 100/12 = 8,5 кВт на хорошем угле. А на опилках? Поделим их энерговыделение (3,2 кВт) на угольное (5,59 кВт), 3,2/5,59 = 0,572 и возьмем результат за поправочный коэффициент k1 = 0,572. Второй определим как отношение вместимостей опилок и угля: k2 = 0,137х0,403 = 0,34; общая поправка k = k1k2 = 0,572х0,34 = 0,195. На опилках печка выдаст 8,5х0,195 = 1,66 кВт, этого хватит, чтобы прогреть до температуры обеспечения активности гараж или птичник 6х4х2,25 м. Чтобы добиться «угольной» мощности, опилки придется сжечь за 0,195х12 = 2,34 или примерно за 2,5 час. Способна ли на это печка на максимале? Данная методика ответа на этот вопрос не дает. Что поделаешь, она приблизительная. Но простая.

Здесь возникает еще один вопрос: 20-кВт «Стропува» на загрузке в 140 кг того же угля греет 5 суток. Какой же тогда у нас выходит КПД бубафони на угле? А мы и не будем сжигать его на максимале, заслонку прикроем, а то печка сгорит. Как и «Стропува», если у нее убрать воздушный регулятор. Для расчета нужно было привестись к одному и тому же какому-то времени, вот 12 час и взяты, как характерное время сгорания дров. Так удобнее сверяться по известным опытным данным.

Второе, даже в самых фанфарных рекламных проспектах пишут: «до 5 суток», т.е. на техминимуме мощности в 10% от номинала. Итого – 2 кВт/ч, а наша печка с одной загрузки в 17 кг и выделяя 2 кВт/ч, будет отдавать тепло 50 час. А 140 кг с учетом потерь тепла при розжиге хватит на 4-5 суток. Долговременный КПД получается примерно такой же, как у Стропувы, и без наддува с переключателем Д/У.

О разжигании угля

Обычно бубафоню разжигают, наливая в воздуховод немного ЛВЖ и бросая туда спичку или горящий фитиль. Но уголь, особенно антрацит, так не разожжешь. Для растопки угля его загружают по нижний обрез загрузочного люка, а поверх угля на 2/3 высоты проема накладывают сухие мелкие дрова, поджигают, и дверцу закрывают.

Когда дрова прогорят до пылающих углей (в фирменных котлах для наблюдения предусмотрено смотровое окошко с жаростойким стеклом), дверцу открывают, догружают угля до верха люка и воздуховод полностью открывают. Полчаса-час за печкой наблюдают; когда она начнет раскаляться, прикрывают воздуховод до нормы.

Воздуховод

Воздуховод по известной площади сечения дымохода считается еще проще: d = (0,5-0,55)((4S/π)^0,5), обозначения – на схеме размеров. И для нашей баллонной печки с диаметром дымохода в 150 мм для воздуховода понадобится труба 76-80 мм по внутри.

К примеру, обгибаем заготовку воротника вокруг трубы воздуховода. Это несложно, т.к. воротник можно делать из оцинковки. Собрав или сварив стык, надеваем на трубу снова, прижимаем в одном месте и меряем получившийся двойной зазор. Допустим, вышло 1,6 мм. Тогда δ = 0,8 мм; L = 64 мм и q = 214 мм. Берем L = 65-70 мм и q = 215-220 мм. Воротником самодельщики чаще всего пренебрегают ради простоты, а зря. КПД от него зависит весьма заметно.

Прочие мелочи

• Отступ технологических проемов от верха i = h + σ + 20 мм.
• Высота нижнего обреза топочной дверцы Hm = Hf + h + σ + 30 мм, так лучше для ревизии и чистки верхней поверхности блина.
• Высота загрузочной дверцы hm = H – Hf – i; ширину дверцы берем не более 1/4 длины окружности жарового корпуса по его внешнему диаметру.
• Высота дверцы зольника ha = h + σ + (100-150) мм; ширина – как для загрузочной дверцы. Высокая дверца зольника необходима, т.к. уголь в бубафоне может не догореть полностью и выгребать спекшиеся остатки замучаешься.

Дверцы

Для любителей предпочтительнее также давно отработанный технически способ: выступающие горловины и двойные дверцы с прокладкой из листового асбеста или базальтового картона, см. рис. Такая конструкция хороша и тем, что в некоторой степени предохраняет от ожогов, внешняя часть дверцы не раскаляется до наружной температуры жарового корпуса.

Водяная рубашка

Для обеспечения при необходимости термосифонной циркуляции достаточной интенсивности слой воды в рубашке должен быть потоньше, но не настолько, чтобы начала сказываться ее собственная вязкость. Считать тут нечего, на практике давно отработано оптимальное значение – 40-60 мм. Толщина металла – 1 мм на 1 бар нормального эксплуатационного давления при высоте рубашки до 2 м. В общем, 2,5 мм сталь будет держать в любом случае, а гнуть ее в домашних или кустарных условиях можно.

Если речь идет о бубафоне-котле, то рубашка должна быть идеально концентричной жаровому корпусу и равномерной ширины, иначе внутри возникнет холодное пятно, сбивающее весь режим печи. Тут тоже нет серьезных сложностей: верхнюю и нижнюю крышки рубашки выполняют из согнутого в кольца уголка, как показано на рис. справа. Там же видно, что прежде нужно вырезать проемы под люки в жаровом корпусе, иначе потом очень неудобно будет.

Где и как ставить?

Печь-бубафоня в процессе работы сильно нагревается, а у котла при догорании топлива раскаляется днище, это первое. Второе, т.к. в процессе сгорания происходит и пиролиз, в бубафоне довольно интенсивный, в состав дымовых газов входит значительное количество воды, даже если топливо было загружено абсолютно сухое. Вследствие этого установка бубафони, помимо общих противопожарных требований, должна производиться на огнеупорное основание из шамотного кирпича, а дымоход быть оборудован сборником конденсата со сливным краном, как показано на рис. Бубафоню на ножках нужно ставить точно так же: раскаленное днище излучает тепло так сильно, что цементная стяжка пола трескается и крошится на глазах, особенно во влажных помещениях.

А все-таки – из бочки?

Бубафоня из бочки или тонкого листового металла под котел не пойдет однозначно при самом тщательном исполнении. Главное – из-за слишком тонких жаровых стенок, как сказано выше. Но для воздушного обогрева подсобных помещений сгодится. В таком случае для получения приемлемых качественных показателей гнет нужно выполнять по образцу блина для бубафонь-«маломерок», с изогнутыми лопастями и увеличив их количество. Как именно, посмотрите на видео ниже. Такую печку, несмотря на относительную сложность блина, умелец средней квалификации сможет сделать за день-два.

Видео: печь-бубафоня из бочки

Куда годится бубафоня?

Лучший вариант использования печи-бубафони – воздушно-излучательный обогрев небольших хозяйственных или производственных помещений , в которых в холодное время года постоянно находятся люди или домашние животные. Тут 12-часовой рабочий цикл печи оказывается как раз впору.

Второй предпочтительный вариант – резервная печь в теплицах и оранжереях . Идеальная для них печь работает только на дровах. Вдруг их не окажется, но будет в распоряжении уголь, торф, любой горючий мусор – бубафоня его переварит и поддержит допустимую температуру. Для такого случая хорошо подойдет самодельная печка из бочки: топить ее придется редко, и прослужит она долго.

Для обогрева при временной работе зимой в гараже или сарае бубафоня не подходит: пока разгорится, нужно уже и уходить, а нельзя, пока не догорит полностью. Тут выгоднее : разогревается мгновенно, теплоотдача регулируется простой подтопкой, срочно уходя, можно залить топку водой или забросать снегом.

Что же касается замены фирменных отопительных котлов для жилых домов бубафонями, то здесь остается нерешенной проблема, которая решает все. А конкретно – как снабдить термомеханической автоматикой регулировки подачи воздуха подвижный воздуховод? Кто догадается и сделает – войдет в историю самодеятельного технического творчества.

Модернизировать устройство можно следующим образом:

1. Для водяной рубашки понадобятся два металлических листа толщиной 3 мм. Их необходимо согнуть и соединить в замкнутый металлический кожух с помощью сварки.
2. Топливный бак «Бубафони» помещают внутрь корпуса.
3. Подсоединяются трубы, через которые будут подаваться воздух и вода.
4. Последний шаг – установка крышки соответствующего размера.

Отопительная печь, совмещенная с системой водяного отопления, готова к эксплуатации.

Виды топлива

Печь длительного горения «Бубафоня» может работать с одинаковой эффективностью на любом горючем веществе. Но все-таки есть некоторые различия: от типа сырья зависят продолжительность автономной работы и КПД котла.

В качестве топлива подойдут следующие материалы:

1. Уголь. Он обеспечивает автономную работу на протяжении 50-60 часов. Минус этого вида топлива состоит в том, что при эксплуатации образуется значительное количество сажи, что требует постоянной очистки топки и дымохода.
2. Опилки. Довольно распространенный вид сырья, но при этом необходимо будет добавить 30% древесины и обеспечить хорошую тягу.
3. Самым подходящим видом сырья остаются дрова . Они почти не образуют сажи, во время тления выделяют много газов. Единственное условие – необходимо использовать сухую древесину.

Вывод

В качестве заключения статьи хочется подвести итоги:

1. Для создания конструкции подойдет любая емкость цилиндрической формы. Главное, чтобы стенки были прочными и стальными.
2. Сооружение водяной рубашки позволяет подключить систему водяного отопления.
3. Изготавливать печь необходимо на открытом воздухе.
4. При проектировании дымохода следует предусмотреть возможность его демонтажа и замены, так как эта часть конструкции часто засоряется.
5. Запрещено покрывать металлические детали лаком и эмалью. Предпочтительнее использовать жаропрочную краску.
6. Рекомендуется применять дрова, подходящие по размеру топки.
7. При работе с печкой и во время закладки топлива следует надевать рукавицы, защищающие от ожогов.
8. Запрещено располагать вблизи печки легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, ветошь, мебель.
9. Не разрешается сжигать в печи пластмассовые и другие бытовые отходы.
10. Требуется исключить применение горючих веществ для розжига.
11. Рекомендуется приступать к использованию отопительного устройства для приготовления пищи не ранее чем через 15 минут после разжигания.

В начале XX века люди придумали печи-буржуйки. Они были незаменимыми помощниками зимой в различных условиях. Однако на них тратилось много дров, которые быстро прогорали. Поэтому в дальнейшем была придумана другая конструкция, она сейчас именуется в народе «Бубафоня» - печь длительного горения. Она может отдавать тепло намного дольше, чем обычные буржуйки, потому что топливо в ней сгорает постепенно.

Чем отличается процесс горения обычной буржуйки от «Бубафони»

В буржуйках топливо (дрова) горит очень жарко и быстро. По этой причине КПД её низок. Необходимо было сдержать пламя. Было решено сжимать все заложенные дрова, чтобы они не горели, а тлели. По сути, это та же буржуйка, но только с прессом для топлива. А название «Бубафоня» пошло от фамилии человека, который выложил информацию и чертежи конструкции печи во Всемирную сеть. С тех пор эта модель стала очень популярной и широко используемой.

Что нужно для изготовления «Бубафони»

Здесь представлен чертеж печи «Бубафоня», по которому легко разобраться с элементами её конструкции. Изготавливается она просто, главное, иметь сварочный аппарат и найти необходимые материалы. Идеальным материалом является старый газовый баллон. Однако можно делать и из бочки или труб, чей диаметр достаточно велик для корпуса «Бубафони». Также нам понадобятся инструменты:

• сварочный аппарат и всё для сварки;
• болгарка или ;
• газовый баллон или металлическая бочка;
• металлические трубы диаметром от 10 см.

Материал для изготовления

Идеальная печь «Бубафоня» из газового баллона, это самый подходящий материал, к тому же его легко найти. Все действия с ним нужно производить в том порядке, как сейчас будет описано. От этого зависит безопасность мастера, который будет выполнять всю работу.

Первым делом нужно скрутить вентиль. Это позволит выйти остаткам газа, которые могли остаться внутри. Затем через отверстие нужно залить воду во внутреннюю полость баллона. Это позволит быть уверенным, что в процессе его разрезания, ничего не воспламенится и не взорвётся.

Далее, изготавливая печь «Бубафоня» своими руками, сооружают пресс, который будет давить на топливо, не давая ему сильно разгораться. Его делают из листовой стали, вырезав окружность, которая должна легко проходить внутрь баллона. В её центре делают отверстие радиусом в 10 см. После того к нему приваривают трубу диаметром 10 см, а длиной немного выше баллона. Эта внутренняя конструкция достаточно тяжёлая чтобы сдавливать топливо, а труба обеспечит прохождение необходимого минимума воздуха для поддержания горения. Таким образом, дерево внутри, скорее, медленно тлеет, чем горит. Из-за такого принципа действия «Бубафоня» - - получила своё название. Ведь она действительно с одной закладки способна давать тепло от 6 до 20 часов.

После этого в отрезанной полусфере баллона вырезают посередине отверстие, в него должна плотно заходить труба, которая обеспечивает приток воздуха к топливу. После этого можно считать, что сама «Бубафоня», сделана. Теперь нужно приварить дымоотвод. Для этого в стенке баллона, под самой крышкой, вырезают отверстие радиусом от 10 до 15 см. После этого берут трубу такого же диаметра и создают колено - это будет дымоход. Его приваривают к отверстию. В принципе, всё, простейшая печь «Бубафоня», отзывы о которой столь положительны, сделана, можно попробовать её затопить.

Топим «Бубафоню»

Для растопки печи нужно внутрь баллона заложить дрова и дать им немного разгореться. Когда они займутся, сверху на них устанавливается внутренняя часть печки, которая будет давить. Затем на выходящую трубу надевается крышка из верхней полусферы баллона. На ней для удобства эксплуатации можно приварить ручки. Дым, который выделяется от горения, заполняет полость баллона над металлическим блином, который является прессом, и верхней крышкой, после чего уходит в дымоход.

Важные мелочи

Чтобы продукты горения не могли выйти в помещение, крышку и верхнюю часть баллона нужно хорошо зашлифовать для лучшего их соприкосновения. Также следует качественно сделать отверстие в крышке, в которую проходит труба для подачи воздуха в топку. Если мастер учтет все эти нюансы конструкции, то «Бубафоня» (печь длительного горения) будет хорошо обогревать помещение, а также от неё не будет мусора и запаха дыма.

В такую печь можно загружать любой вид отходов пиломатериалов из дерева. Иногда приходится утяжелять пресс, наварив на него куски металла. На сколько увеличить вес, в процессе эксплуатации станет понятно.

Варианты усовершенствования пиролизной печи

Когда «Бубафоня» горит или, точнее сказать, тлеет, корпус сильно разогревается. Это неудобно в том плане, что стоять возле неё слишком уж горячо. Выходом становится создание вокруг корпуса рубашки, которую можно сделать из обычной жести. Берут кусок оцинковки, который по высоте как сама «Бубафоня», . И делают из него трубу, чтобы она была шире самой печки на 5-10 см. Получается, что «Бубафоня» (печь длительного горения) раскалена, и отдаёт свой жар внутреннему пространству между ней и рубашкой, от чего последняя тоже разогревается, но значительно меньше. Это позволяет комфортно чувствовать себя вблизи очага, не боясь получить ожог. Место, где будет располагаться «Бубафоня», также нужно обезопасить от её высокой температуры. Нужно подложить под неё огнеупорные кирпичи или отлить такой себе пьедестал для печи из термоустойчивых материалов.

Все эти доработки обеспечат не только удобство пользования агрегатом, но и предотвратят риски, связанные с пожарной безопасностью.

Печь «Бубафоня» с водяной рубашкой, которая позволит отапливать весь дом

Печка может жаром своего корпуса нагревать воду, которую можно пускать в систему отопления частного дома. Для этого делают вокруг корпуса водяную рубашку. Она представляет собой металлический ящик, или бочку, в которую помещают весь корпус печи, и заливают водой. Когда «Бубафоня» раскалена, её температура нагревает воду, а она уже может передаваться по системе отопления. Таким образом, печь «Бубафоня», своими руками созданная, может выступать в роли бойлера, который греет дом. Очень важно при создании рубашки качественно её сварить, чтобы избежать протекания. Толщине стенок не должна быть менее 3 мм. Также если «Бубафоня» помещается полностью в рубашку, нужно будет сделать другую крышку, которая бы закрывала всю конструкцию.

Ещё один вариант создания водяной рубашки показан на фото. Из него видно, вокруг корпуса «Бубафони» расположен компактный теплообменник. Он нагревает воду и подаёт её по трубкам, к батареям. Как видим, конструкция занимает очень мало места.

В этой статье мы полностью изучили тему, как сделать печь. «Бубафоня» в домашних условиях сооружается из материалов, которые большинство выбрасывает или сдаёт в металлолом. Также мы узнали различные модификации устройства.

Правила безопасного пользования «Бубафоней»

• Вблизи печи не стоит располагать легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, пластик, мебель.
• Лучше для загрузки топлива надевать строительные рукавицы.
• Не использовать для разжигания печи горючие жидкости. Но в том случае, когда топливо не зажигается, стоит смочить отдельные куски дерева горючим материалом. После этого положить его в топку к остальным и только потом аккуратно поджечь.
• Если необходимо приготовить пищу на «Бубафоне», следует это делать, только когда она полностью прогреется.
• Не стоит прикасаться к любой части печи, во избежание ожога. Если же по какой-либо причине это нужно сделать, то стоит надеть толстые термозащитные перчатки. Ведь как описывалось выше, корпус бубафони очень сильно раскаляется.
• Чтобы погасить печь, нужно прикрыть заслонку на трубе, по которой идёт подача воздуха в топку. После этого она сама погаснет через определённое время.
• Чтобы печь работала очень долго, не стоит в ней сжигать пластмассы или полиэтилен. Во-первых, эти материалы выделяют токсичные газы, а во-вторых, после них остаётся нагар в системе, который очень трудно убрать.
• Нужно помнить о том, что смолистые породы дерева часто образуют конденсат на рабочих поверхностях печи, это может мешать горению.
• Не стоит красить части «Бубафони», ведь при её нагреве краска может выделять токсины.
• Печь обязательно должна устанавливаться на негорючей подложке.

Послесловие

Существует множество усовершенствований, однако схема работы единая, как показывает чертеж печи «Бубафоня», расположенный в начале этой статьи. Поэтому, несмотря на то какой вариант для себя выберет читатель стоит всегда придерживаться правил изложенных здесь. Это позволит безопасно обогревать помещение, а сам агрегат будет долго и исправно служить своему хозяину.

В настоящей публикации будет рассмотрены прототип бубафони , принцип ее работы, порядок расчета основных параметров и то, как можно соорудить такую печку даже из подсобных материалов.

Название «бубафоня » звучит для несведущего читателя несколько необычно, а между тем популярность этой печки весьма высока. Объясняется это и тем, что схема ее устройства достаточно проста, а саму бубафоню можно отнести к печам длительного горения, экономно расходующим топливо и не требующим постоянного его добавления в топку.

Обогрева в личном хозяйстве требуют не только жилые помещения. Многие хозяева не могут себе представить ни одного дня, чтобы не поработать, например, в мастерской или гараже, а зимой без локального отопления в этих постройках будет очень некомфортно. Обогрев может быть необходим и в приусадебном хозяйстве – теплицах, помещениях для домашних животных и птицы.

Проводить в такие постройки отопительный контур от дома – крайне сложно и разорительно. Лучше предусмотреть установку печек, которые можно будет протапливать по мере необходимости твердым топливом – дровами, опилками, углем и т.п . Вариантов подобных – немало, и многие из них отличаются и экономичностью, и удобством в использовании. Печки можно приобрести в магазинах, но хороший хозяин всегда сможет сделать ее и самостоятельно. Одна из таких распространенных поделок — печь бубафоня своими руками.

Базовые принципы работы печи бубафоня

Название «бубафоня » пошло от сетевого ника «bubаfonja », который принадлежит российскому мастеру Афанасию Бубякину с далёкой Колымы. Неизвестно, первым ли он создал самодельную печь подобной конструкции, но именно его модель, опытом сборки которой он поделился в интернете, стала своеобразным «хитом», основой для подражания, базой для собственных наработок и усовершенствований для многих домашних умельцев.

По мнению большинства, прототипом для подобной разработки послужила конструкция котла длительного горения литовской компании «Strоpuva », завоевавшего широкую популярность и у российских домовладельцев.

Котлы «Strоpuva » выпускаются достаточно широким модельным рядом, от S7 до S40 (цифра говорит о мощности обогрева в киловаттах). Однако для всех характерна особая форма — узкий вытянутый вертикальный цилиндр. Это не прихоть конструкторов – такое строение определяется самим принципом работы этого котла . Загруженное в него твердое топливо и разжигается, и горит сверху вниз. Это достигается тем, что необходимый для процесса окисления воздух подается только в тонкий верхний слой загрузки.

На схеме представлена принципиальная схема котла «Strоpuva ».

• Топочная камера (8) загружается твердым топливом) дровами, опилками, углем , брикетами) через специальное окно (6).
• Розжиг верхнего слоя обычно проводят с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Затем на этот слой опускается устройство распределения воздуха (7). Оно может иметь крестовидную форму со специальными дефлекторами для подачи воздуха на определённую глубину горящего слоя.

Встречаются модели с распределителем в виде поперечины, а в последнее время стали широко использоваться дисковидные – как знать, может это уже было позаимствовано конструкторами «Strоpuva » именно от «бубафони », так как такое нововведение было внесено уже после обнародования ее схемы.

• Чтобы печь работала устойчиво, подаваемый воздух нуждается в определенной подготовке – нагреве примерно до 400 ºС. Этот процесс пр оходит в специальной камере (2). В этой же камере установлен специальный переключатель режимов – заслонка (4) с положениями «уголь» или «дрова».
• Камера нагрева соединена с распределителем воздуха телескопическим трубчатым каналом (5), который выдвигается по мере опускания зоны горения.

• Управление интенсивностью горения осуществляется заслонкой (1), которая регулирует количество поступающего в зону горения воздуха. В рассматриваемом случае это происходит автоматически – устанавливается биметаллическая пружина, изменяющая свою конфигурацию в зависимости от температуры нагрева
• Так как «Strоpuva » рассчитан именно для системы отопления, то предусмотрен теплообменник (водяная рубашка) с патрубками для обратки (11) и выхода нагретой воды (10).
• В нижней части корпуса смонтирован люк (9) для ревизии и проведения чистки котла от остаточных продуктов сгорания.

Горение верхнего слоя топлива с дозированным поступлением воздуха приводит, помимо прямой теплоотдачи, к выделению пиролизных газов, дожиг которых, после того, как котел войдет в нормальный режим работы, осуществляется в верхней части цилиндра, над распределителем воздуха. После этого отработанные газы выводятся в дымоходное отверстие (3).

По сути, котел получается комбинированным, сочетающим одновременно процессы прямого горения топлива, пиролиза и дожига в одном замкнутом объеме .

Подобную схему попытался воплотить и российский умелец. Главная проблема состояла в сложности изготовления телескопического узла подачи и устройства распределения воздуха в горящем слое. Однако было найдено очень оригинальное решение.

Примерная схема устройства печки-бубафони

• Весьма сложный распределитель воздуха был заменён массивным диском – «блином», с нижней части которого приварены дефлекторы из металлического профиля – швеллера или уголка. Тем самым создаются каналы для максимально равномерного распределения газа по по верхности. Этот «блин» своей массой прижимает горящий слой, и под действием силы тяжести постепенно опускается по мере расходования топлива.
• Теперь о воздуховоде. Он был сделан не телескопическим, а цельным, из одного отрезка трубы, приваренным к «блину» распределителя воздуха. Таким образом, сам канал поступления воздуха также постепенно опускается – получается некое подобие поршня со штоком, перемещающегося в цилиндре. Для свободного движения воздушной трубы в верхней крышке печки вырезается отверстие соответствующего размера и формы, так, чтобы оно не затрудняло свободный ход всей конструкции, но, вместе с тем , не оставляло чрезмерно большого зазора для «подсоса» воздуха извне.

Слишком плотной обтюрации, кстати, в этом месте и не требуется – определенное количество кислорода должно попадать и в верхнюю камеру печки – именно он необходим для дожига пиролизных газов.

Крышку изготавливают таким образом, чтобы она максимально плотно прилегала к цилиндрическому корпусу бубафони . Поток воздуха регулируется заслонкой, установленной на торце воздуховода.

В верхней части корпуса вваривается выводной патрубок для выхода продуктов сгорания, который соединяется с дымоходной трубой.

Итак, схема весьма проста и, казалось бы, незамысловата – можно изготавливать печку из любых подручных материалов. Так оно, в принципе, и есть, однако если подходить к этому вопросу с максимальной серьёзностью, и чтобы достичь наивысших показателей экономичности и мощности обогрева, следует ориентироваться на рекомендации по расчёту такого отопительного прибора.

Цены на линейный ряд отопительных котлов Stropuva

Отопительные котлы Stropuva

Печь бубафоня своими руками — рассчитываем основные параметры

Размеры основных деталей и узлов, напрямую влияющие на эксплуатационные характеристики печи, приведены на схеме.

Если не удалось отыскать готовых чертежей для изготовления такого прибора, то нужно вооружиться калькулятором и провести некоторые расчеты самостоятельно.

1. Габариты печки , то есть диаметр корпуса (D) и его высота (Н) , должны лежать в определённой пропорции. Оптимальным считается соотношение от 1 : 3 до 1 : 5. Инженерные теплотехнические расчеты показывают, что в слишком узкой печи поступающий воздух попросту выходит их зоны горения и выбрасывается в дымоходную трубу, что дает существенную потерю мощности агрегата. Если же сделать печь слишком широкой, то ближе к стенкам корпуса горения хорошего добиться сложно. Будет выгорать лишь центральная часть топливной закладки, блин в этом месте обязательно просядет и заклинит, процесс горения прекратится. Оптимальными же считаются диаметры печи от 300 до 800 мм.

2. Δ – толщина стенок корпуса . Этот параметр особо важен, если печку планируется «одеть» в водяную рубашку, превратив ее тем самым в котел . В этом случае следует ориентироваться на толщину от 4 до 6 мм.

В случае, когда печь будет служить лишь для местного обогрева помещения прямой теплоотдачей, толщина стенок может быть и ниже-бубафони часто изготавливают из обычных металлических бочек. Однако это обязательно приводит к потере мощности – тонкие стенки большой площади дают падение температуры над «блином» и может потеряться или существенно снизиться эффективный дожиг пиролизных газов. Кроме того, раскаленные газы в бубафоне просачиваются через достаточно узкую щель между «блином» и стенками, оказывая на них сильное термическое воздействие, отчего тонкий листовой металл может быстро прогореть. Впрочем, если использовать металл порядка 2,5 мм, например, если корпус гнуть из целого листа, то для обогрева гаража или мастерской такой толщины будет вполне достаточно.

3. Параметры самого устройства распределения воздуха . Ошибочно полагать, что они ограничиваются только диаметром вырезанного «блина» — важна и его толщина, так как эта деталь должна обладать хорошей теплоемкостью – именно на этом участке осуществляется окончательный нагрев подаваемого воздуха.

Так, для начала — диаметр диска. Расчеты показывают, что оптимальным зазором между ним и стенкой печки будет величина С = 5%D . Для примера, если внутренний диаметр цилиндра корпуса равен 400 мм, то зазор необходим по 20 мм с каждой стороны, и получаем «блин» Ø 360 мм.

Толщина блина (σ ) на практике получается обратно пропорциональна его диаметру. Чрезмерно тяжелый узел просто просядет в зону горения, загасив огонь, а слишком лёгкий не создаст надежного прижима. А это может закончится воспламенением всего топлива или даже обратным горением, года языки пламени будут выходить через подающую воздушную трубу, а приток воздуха пойдет через

Примерная толщина стального «блина» приведена в таблице:

Высота ребер навариваемых воздуховодов (швеллеров, уголков или стальных полос). Здесь нет четкой линейной зависимости, но можно ориентироваться на следующие значения.

Если изготавливается цилиндр др угого диаметра, то то лщину несложно просчитать пропорционально, приведя ее , конечно, к стандартным толщинам выпускаемых металлических листов.

Однако, если есть желание сделать действительно эффективную печку, то лучше выполнить их в виде изогнутых по направлению часовой стрелки лопастей – путь воздуха в этом случае увеличивается, улучшая равномерное горение топлива на поверхности, и, кроме того, появляется направленный турбулентный поток, который способствует наиболее полному дожигу пиролизных газов.Важна и сама конструкция создаваемых воздушных каналов. Самое простое – крестообразное расположение швеллеров с боковыми полками нужной высоты.

А это — совсем неудачный пример изготовления распределителя воздуха

А это – образец того, как делать ни в коем случае не надо. Края «блина» не обработаны, металл очень тонкий, а полки уголка, наоборот, чрезвычайно завышены. По сути, теряется весь эффект бубафони – скорее всего, такая деталь приведет к обширному горению топливной закладки.

4. Следующая важнейшая характеристика – диаметр выходного патрубка дымохода , а если точнее , то площадь его сечения (на схеме – S ).

Этот параметр р ассчитывается профессионалами по довольно сложным формулам, которые учитывают очень много характеристик. Однако практический опыт использования подобных печей позволяет несколько упростить порядок расчетов , и вычисления можно провести и самостоятельно.

Базовая формула:S=1,75 E

— S – площадь поперечного сечения патрубка дымохода.

— E – энергоотдача печки в единицу времени (кВт/ч ).

Сама по себе величина E определяется следующей формулой: E=M × e.

— M – масса закладки топлива в печку.

— e – удельная теплоотдача конкретного вида твердого топлива.

Масса закладки вычисляется, исходя из объема рабочей части печки и весового коэффициента укладки вида топлива, т.е . его удельной массы на единицу объема .

M = Vf × mf.

— Vf – объем топливного отсека печки (дм³).

— mf – коэффициент закладки топлива (кг/ дм³).

Показатели e и mf являются справочными величинами. Для примера, эти данные для некоторых распространенных типов твердого топлива приведены в таблице:

Вид твердого топлива	mf – удельный коэффициент закладки, кг/ дм³	e – удельная теплоотдача, кВт/ч
дрова стандартного размера, осиновые	0,143	2,82
стружка или опилки хвойные	0,137	3,2
пеллеты ольховые	0,285	3,5
каменный уголь марки ДПК	0,4	4,85
каменный уголь марки ССОМ	0,403	5,59
антрацит крупной фракции	0,5	5,72
торфяные брикеты	0,34	2,36

Для примера, можно взять расчёт сечения дымохода для самодельной бубафони из обычного газового баллона, у которой D = 300 мм, Н f = 600 мм.Остается еще одна величина – это объем камеры загрузки. Высоту ее (на схеме – Н f ) обычно принимают за ⅔ от общей высоты печки Н . Вычисляется объем по обычной формуле – площадь поперечного сечения цилиндра, умноженная на высоту: Vf = πD²/4× Н f.

Vf = π × 3² × 6 : 4 = 42,39 ≈ 42 дм³.

Расчет тепловых характеристик всегда следует по тому топливу, которое даст максимальную теплоотдачу. В данном примере возьмем каменный уголь ССОМ:

Общая масса загрузки печки углем : M = 42 × 0,403 = 16,92 ≈ 17 кг.

Сжигание такой массы топлива за час выдаст сл едующее количество энергии:

E = 17 × 5,59 = 95,03– можно округлить в большую сторону до 100 кВт.

Таким образом, площадь поперечного сечения дымохода для рассматриваемой печки необходима:

S = 1,75 × 100 = 175 см². Отсюда несложно вычислить и диаметр патрубка – в данном случае он будет составлять 14,93 см или, с приведением к стандартному размеру труб – 150 мм.

Кстати, подобные расчеты могут дать понятие и о том, какова будет средняя мощность печки. В нашем случае было получено 100 кВт. Практика показывает, что при грамотно собранном агрегате он работает на одной закладке порядка 12 часов. Таким образом, получаем 100 / 12 = 8,33 кВт/ч.

5. Основные параметры трубы подачи воздуха. Диаметр ее (на схеме – d ) с некоторым упрочением÷ можно принять за 0,5 ÷ 0,55 от диаметра выходного патрубка. Таким образом, в рассматриваемом примере можно применить трубу 76 или 80 мм.

Труба будет ввариваться в «блин» распределителя воздуха. Рекомендуется ее нижний срез размещать на одном уровне с нижними краями воздушных направляющих. Чтобы избежать избыточного притока воздуха по центру, способного создать ненужную конусообразную зону усиленного горения, выходное отверстие трубы можно заузить, например, приварив здесь ненужную стальную шестерню с узким посадочным отверстием, а основные потоки воздуха перенаправить между лопастями (швеллерами). Так распределение воздушных масс пойдет более равномерно.

— Зазор между трубой и воротником (δ ) должен быть не более 2,5 мм.

— Высота воротника (L ) должна составлять минимально 80 × δ .

— При полностью опущенном вниз «поршне» труба воздуховода должнанад верхним срезом воротника подниматься на высоту q = L + 150.

В нашем примере получаем следующее:

• Допустим, после изготовления цилиндра воротника (обычно их делают из оцинкованного листа) и примерки его на трубе с прижатием к одной стороне, получили просвет в 2,4 мм. Таким образом, создаваемый зазор δ получается 1,2 мм с каждой стороны.
• Исходя из этого, высота воротника (L) должна быть как минимум 1,2 × 80 = 96 мм.
• Выступающая над воротником часть трубы – q = 96 + 150 = 246 мм.

Безусловно, полученные величины можно округлить в большую сторону, до 100 и 250 мм.

На верхнем срезе трубы необходимо продумать подвижную заслонку, которая, перемещаясь вокруг оси, сможет работать в полном диапазоне – от полного закрытия просвета трубы до полного открытия. Именно эта заслонка и будет являться основным «элементом управления» печью – она регулирует количество воздуха, подаваемого в зону горения топлива.

Если планируется многотопливной, то нередко аналогичную заслонку ставят и на верхней крышке печки. Для сжигания пиролизных газов, выделяемых некоторыми видами топлива, может потребоваться дополнительная «порция» воздуха.

6. Дополнительные параметры печки-бубафони. Эти параметры, в принципе, не определяют эксплуатационные характеристики печи, но их обязательно следует учитывать хотя бы для того, чтобы бубафоня была наиболее удобной для повседневного использования и обслуживания. К ним можно отнести:

• Расстояние от верхнего края корпуса печки до врезки дымоходного патрубка и загрузочной дверцы (на схеме – i ).

Рассчитывается по формуле i = h + σ + 20 мм. (значение всех символов уже упоминалось в тексте выше).

• Высота нижнего края загрузочной дверцы от нижнего края цилиндра (на схеме – Hm ).

Hm = Нf + h + σ + 30 мм

Это дает возможность проводить ревизию и периодически очищать нижнюю поверхность «блина» от сажных наслоений.

• Исходя из проведенных вычислений, нетрудно определить высоту загрузочной дверцы:

hm = H – Нf – i.

При этом ширина проема не должна составлять более ¼ длины окружности цилиндра корпуса печки.

• Необходимо предусмотреть и технологическую дверцу для очистки печки от от ходов сгорания (зольник). Она должна быть достаточно широкая, так как при при менении в качестве топлива угля внизу цилиндра может скапливаться спекшийся шлак, трубно поддающийся извлечению.

Высота дверцы (hа ) вычисляется так: hа = h + σ + 100÷150 мм.

Ширина проема – такая же, как и у загрузочной дверцы.

Чтобы избежать просачивания воздуха через дверцы (люки), их выполняют двухслойными с обязательным уплотнением из асбестового листа или базальтового картона. Сам проем обрамляют коробчатой горловиной, на которую привариваются петли люков.

К слову, очень многие исполнители и снятой крышке и изъятом «поршне». Удобств в обслуживании – меньше, но зато работа по изготовлению бубафони значительно упрощается. Чтобы хоть как-то облегчить процесс загрузки и очистки, к крышке печки приваривают ручки.

7. Параметры установки бубафони. При составлении собственного проекта печки— бубафони обязательно следует просчитать и основные параметру ее будущей установки и подключения к трубе дымохода.

Основные принципы приведены на схеме, однако, следует дать еще несколько разъяснений:

Примерная схема установки печки — бубафони

• Неважно, будет ли иметь такая печка приваренные ножки, либо ее планируется просто поставить на нижнюю торцевую часть, основание должно обладать выраженными огнеупорными качествами. Горение топлива в печке— бубафоне проходит вплоть до нижней границы цилиндра, и дно, безусловно, от этого очень сильно раскаляется. Обычное бетонная стяжка ни в коей мере не устроит – обязательно вскорости начнется крошение и растрескивание. Значит, потребуется сложить своеобразный «подиум» из огнеупорного шамотного кирпича.
• Высота дымоходной трубы должна быть не менее 4,2 м , иначе снизится качество тяги, что даст резкое уменьшение теплоотдачи из-за неполноценного процесса дожига пиролизных газов во вторичной камере – печь попросту «задохнется ».
• Размер горизонтального участка дымохода, до врезки в вертикальную его часть, должен составлять не более 400 мм. Слишком близко приближать также не рекомендуется – может нарушиться теплотехническое равновесие системы.
• Процесс пиролиза всегда сопровождается довольно значительным выделением водных паров, причем , даже в случае хорошо просушенных дров. Чтобы избежать скопления водного конденсата на внутренних стенках дымохода (а это иногда даже приводит к полному замерзанию просветов трубы), следует предусмотреть специальное колено — сборник влаги. Его высота, от места врезки – не менее 300 мм. Снизу обязательно устанавливается выпускной кран, для проведения регулярной профилактики – слива скопившейся жидкости. Кран лучше ставить шаровый – это даст возможность прочистить засорившееся сливное отверстие отрезком тонкой проволоки.

Возможно, кому-то подобные расчёты печки — бубафони могут показаться чрезмерно громоздкими. Однако, это вовсе не сложно — стоит посвятить подобному процессу несколько вечерних часов, вооружившись , и собственный проект, основанный на почти научном подходе, будет готов. Зато не придется сомневаться в работоспособности бедующего обогревателя.

Исходить, кстати, можно даже из имеющихся в домашнем хозяйстве материалов. В публикации уже упоминался старый газовый баллон – это уже почти пригодная к использованию заготовка для корпуса.

Печка-бубафоня из газового баллона …

Зная параметры этого цилиндра, будет несложно «подогнать» под него и все остальные детали и узлы.

… и ее размерные параметры

Если есть хорошие навыки работы с металлом и возможность воспользоваться листогибочным оборудованием, то можно составить свой проект и «с нуля», именно таких размеров и мощности, которые требуются для обогрева конкретного помещения.

Цены на листогибочные станки

Листогибочный станок

Видео: печка-бубафоня из газового баллона

Один из простейших вариантов – бубафоня из бочки

И, наконец, немного о том, как можно сделать несложную бубафоню из столь распространенного подсобного материала, как ненужная металлическая бочка, которая, впрочем, сохранила целостность стенок.

Толщина металла у бочек – невелика, и, конечно, слишком весомой теплоотдачи от такой бубафони получить не удастся. КПД ее тоже не слишком значителен, но зато большой объем загрузки и длительность работы на одной «заправке» до 12 часов – это то , что нужно для обогрева некоторых хозяйственных построек или подсобных помещений.

Еще одно удобство такой конструкции и в том, что бочки имеют единый стандартный размер. В случае прогорания самого уязвимого участка — стенок (что рано или поздно должно случиться ), несложно будет быстро изготовить замену, так как остальные части – крышка и система подачи воздуха, в меньшей степени подверженные быстрому износу, легко могут быть переставлены в новый корпус.

Итак, прежде всего у бочки необходимо снять верхнюю крышку. Лучше всего «болгаркой» аккуратно срезать по окружности сварной шов – и у цилиндра останется ровный край, и у крышки останется развальцованная «юбка».

Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов

Переносной сварочный аппарат

Края бочки подбивают кувалдой несколько вовнутрь , а на крышке, наоборот, расширяют обвальцовку .

Обрабатываются края корпуса …
… и срезанной крышки

В итоге крышка должна плотно садиться сверху на корпус.

Если на крышке есть пробка, то ее можно обварить, но нередко это отверстие оставляют для второй воздушной заслонки.

Крышку можно сделать и несколько иначе. В этом случае ее обрезают до такого диаметра, чтобы она вплотную входила в цилиндр корпуса . Сверху приваривается металлическая пластина произвольного размера и формы – она станет и опорой, и своеобразной «плитой» на которую можно будет поставить чайник или ведро для подогрева воды.

По центру подготовленной крышки вырезается подачи воздуха. Необходимо постараться, чтобы края были максимально ровные.

Готовится устройство распределения воздуха. Обычно для него берут такую же крышку от другой бочки или же вырезают заготовку из металлического листа. Если используется достаточно тонкостенный металл, то рекомендуют по возможности сделать загибы по окружности вниз – это уменьшит риск деформации диска при сильном нагреве. В заготовке прорезается круглое отверстие куда будет ввариваться труба поддачи воздуха.

С нижней части «блина» приваривают металлические профили – воздуховоды. На рисунке показан швеллер, но при столь большом диаметре печки предпочтительней все же остановиться на варианте с криволинейными лопастями из металлической полосы – процесс распределения воздуха будет намного эффективней. Времени это, конечно, потребует побольше, но для повышения производительности печи стоит его потратить.

Получившийся «блин» приваривают к трубе подаче воздуха.

Сверху трубы подачи воздуха крепят воздушную заслонку, установленную на оси. Для удобства эксплуатации рекомендовано предусмотреть фиксацию положения заслонки в нужном положении, например, гайкой — «барашком».

Более совершенная заслонка — с фиксирующим «барашком»

На корпусе печки размечают отверстие для врезки патрубка дымохода.

При при варивании патрубка дымоходной трубы обязательно добиваются полной герметичности шва.

По сути, все узлы бубафони уже готовы. если, конечно, не считать дымохода. Остается собрать печку, установив в нее «поршень» системы подачи воздуха и закрыв конструкцию крышкой.

Как уже говорилось, для удобства можно приварить ручки и к крышке, и к самому корпусу печки.

Видео: вариант печки-бубафони из бочки

Если есть желание, то можно «одеть» печку-бубафоню в защитный металлический экран, который монтируют на приваренные к корпусу короткие стойки.

Другой вариант – обернуть корпус профилированным листом с достаточно большой высотой волны. И в том, и в другом случае это даст дв ойной положительный эффект:

• Значительно снизится риск получить случайный ожог от раскаленного корпуса печки.
• Такая конструкция создаст мощный конвекционный поток, который будет способствовать быстрому прогреву помещения.

Рассмотренные в статье – базовые, и каждый мастер может внести свои изменения с соблюдением основных принципиальных параметров. Здесь – очень широкое поле для творчества и экспериментов. Например, в представленном видеосюжете автор делится собственным усовершенствованием бубафони

• сбалансированная мощность;
• хороший КПД;
• экономный;
• энергонезависимый;
• компактный;

• теплообменник необходимо покупать отдельно.

STROPUVA S 40

Лучший котел длительного горения 2019 года, способный дарить очагу тепло на протяжении 70 часов. Для этого потребуется около 50 килограммов дров. Не слишком экономично, но очень удобно и эффективно. Для загородных домов лучшего варианта не найти. Кстати, Вам часто приходится видеть КПД 95%? Так, вот у этой модели показатели таковы. Обогревает до 400 квадратных метров. Функционирует на коксе, дровах, угле. Судя по комментариям пользователей, эта модель полностью оправдывает ожидания, невзирая на высокий ценник. Привлекает стабильностью и экономичностью.

имеет малый расход топлива;

тепло сохраняет действительно долго;

компактный - не занимает большую площадь.

• окошко для загрузки брикетов, угля и дров расположено низко - требуется сноровка;
• агрегат достаточно тяжелый - для перемещения необходима помощь.

Stropuva Mini S8

Небольшой твердотопливный котел Stropuva S15 вызывает повышенный интерес со стороны дачников и владельцев коммерческих зданий. Он способен отопить помещения площадью 150 кв. м. Одна закладка дров позволяет поддерживать тепло в доме в течение 30 ч, а при использовании угля это время возрастает до 5 суток. Экономное расходование топлива дополняется высоким уровнем КПД 85%. Прибор способен нагревать теплоноситель до температуры 95°С, что больше, чем у конкурентов.

• высокий КПД;
• высокая температура теплоносителя;
• длительное горение топлива.

• небольшое давление;
• механическое управление.

Предлагаю к рассмотрению такую интересную конструкцию печи, которая получила название «Бубафоня». Такую печь относят к печам длительного горения, причем топить ее можно практически чем угодно, начиная от обычных дров, заканчивая опилками, травой, корой и так далее. Особенность печи в том, что горение в ней происходит сверху вниз, а не наоборот, как в классических печах. Подача воздуха также осуществляется сверху, причем воздух, пока доходит до точки горения дров, разогревается.

Также конструкция интересна тем, что дрова сверху прижимаются пластиной с крыльчаткой. Благодаря пластине получается камера сгорания, пластина давит на дрова и камера сгорания уменьшается в зависимости от степени сгорания этих дров. А крыльчатка нужна для того, чтобы входящий воздух образовывал вихрь в точке горения. Конечно, конструкция довольно мудреная и полностью понять принцип работы такой печи тяжело, но, по мнению ее владельцев, она работает довольно интересно и эффективно. Рассмотрим, как сделать такую печь из газового баллона!

Материалы и инструменты, которые использовались автором:

Список материалов:
-два газовых баллона;
- входящая труба для подачи воздуха;
- исходящая дымовая труба;
- толстая листовая сталь.

Список инструментов:
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- дрель с хорошими сверлами по металлу;
- рулетка;
- маркер;
- струбцины.

Процесс изготовления печи «Бубафоня»:

Шаг первый. Подготовка газового баллона
Работа с газовым баллоном подразумевает высокую опасность, если просто так начать резать баллон, он с высокой вероятностью взорвется. Есть масса способов, как очистить баллон. Самый просто способ – заполнить его под горлышко водой и приступать к резке прямо с водой. Но при этом нужно быть осторожным и стараться не мочить болгарку, так как можно заработать удар током.

Еще некоторые мастера тщательно моют баллон при помощи воды с моющими средствами. Воду нужно использовать горячую, чтобы горючие вещества испарились. Но такую процедуру нужно повторить несколько раз.

В любом случае сначала снимите кран и слейте с баллона содержимое. То, что вытечет, является горючим веществом, по свойствам газолин схож с бензином. Поэтому избегайте при этом открытого огня.

Шаг второй. Резка и сварка
Когда баллоны будут подготовлены к резке, вооружаемся болгаркой и приступаем к работе. У обоих баллонов отрезаем горловины. Один баллон будет основным, а от второго мы отрежем кусок, чтобы удлинить печь. Когда все будет готово, хорошо сварите все части между собой. В итоге полученная конструкция у автора имеет высоту около одного метра.

Шаг третий. Изготовление крышки
Для изготовления крышки нам понадобится верхняя часть одного из баллонов. Чтобы крышка хорошо фиксировалась на баллоне, нам во внутренней ее части нужно сделать выступ. Для этого отрезаем кусок от баллона, а затем полученный обод разрезаем и сужаем, чтобы он заходил внутрь баллона. Вот и все, теперь эту делать привариваем к внутренней части крышки. В итоге получаем отличную крышку, которая плотно и надежно устанавливается на печи.

Шаг четвертый. Монтируем дымовую трубу
В верхней части печи нужно проделать отверстие под дымовую трубу. Подобные отверстия автор проделывает при помощи дрели. Сверлим ряд отверстий, а потом выбиваем деталь молотком. Отверстие можно потом доработать при помощи напильника. Вот и все, осталось приварить дымовую трубу.

Шаг пятый. Изготовление воздухозаборной части
Воздухозаборник представляет собой кусок трубы с пластиной на конце, труба проходит через печь к топке. Выбираем нужную трубу и отрезаем кусок подходящей длины. Длина трубы должна быть чуть больше длины печи, чтобы она полностью не провалилась в печь, когда все топливо сгорит.

Далее изготавливаем разделительную пластину, она должна быть из толстой листовой стали, так как внутри печи будет высокая температура горения. Нам нужно вырезать круг такого диаметра, чтобы он входил в баллон с некоторым зазором. Величина этого зазора, к сожалению, неизвестна. Круг вырезаем путем сверления отверстий, тут хорошо бы иметь сверлильный станок.

В центре кругляка проделываем отверстие под входную трубу и привариваем его. Еще для равномерного распределения воздуха по камере сгорания на пластине установлена крыльчатка. Для ее изготовления можно использовать уголок или другой подобный материал.

Шаг шестой. Дорабатываем крышку печи
Печь почти готова, осталось проделать отверстие в крышке под заборную трубу. Зазор тут должен быть небольшим, но в то же время, труба должна легко проходить через крышку. Также нужно приварить две ручки из толстой проволоки к крышке.

Вот и все, после этого печь готова. Дрова загружаются сверху, поджигаются аналогично тоже сверху. Печь закрывается и начинается медленный и эффективный процесс сгорания топлива.

Конечно, в нижней части печи еще нужно сделать дверку, чтобы было удобнее поджигать печь, следить за процессом горения, а также выгребать золу. Но дверка должна быть герметичной, так как по задумке подача воздуха идет сверху.

На этом все, проект окончен, оставляйте ваши мнения по поводу такой конструкции, а также пишите отзывы, если у вас есть такая печь. Удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить. Не забывайте делиться своими