Типова схема блоку живлення ATX наведена малюнку. Конструктивно він є класичний імпульсний блок на ШИМ-контролері TL494, що запускається за сигналом PS-ON (Power Switch On) з материнської плати. Решту часу, поки висновок PS-ON не підтягнутий до маси, активне тільки джерело чергового живлення (Standby Supply) з напругою +5 В на виході.

Розглянемо структуру блоку живлення ATX докладніше. Першим її елементом є
:

Його завдання – це перетворення змінного струму з електромережі на постійний для живлення ШІМ-контролера та чергового джерела живлення. Структурно він складається з наступних елементів:

• Запобіжник F1захищає проводку і сам блок живлення від перевантаження при відмові БП, що призводить до різкого збільшення споживаного струму і як наслідок – до критичного зростання температури, що може призвести до пожежі.
• У ланцюзі «нейтралі» встановлений захисний терморезистор, що зменшує стрибок струму при включенні БП у мережу.
• Далі встановлений фільтр перешкод, що складається з декількох дроселів ( L1, L2), конденсаторів ( С1, С2, С3, С4) і дроселя із зустрічним намотуванням Tr1. Необхідність такого фільтра обумовлена ​​значним рівнем перешкод, які передає в мережу живлення імпульсний блок - ці перешкоди не тільки вловлюються теле- і радіоприймачами, але і в ряді випадків здатні призводити до неправильної роботи чутливої ​​апаратури.
• За фільтром встановлений діодний міст, який здійснює перетворення змінного струму на пульсуючий постійний. Пульсації згладжуються ємнісно-індуктивним фільтром.

Джерело чергового харчування- це малопотужний самостійний імпульсний перетворювач на основі транзистора T11, який генерує імпульси, через розділовий трансформатор і однополуперіодний випрямляч на діоді D24, що запитують малопотужний інтегральний стабілізатор напруги на мікросхемі 7805. Ця схема хоча і є, що називається, перевіреною часом, але високе падіння напруги на стабілізаторі 7805, що при великому навантаженні призводить до її перегріву. З цієї причини пошкодження в ланцюгах, запитаних від чергового джерела, здатне призвести до виходу його з ладу та подальшої неможливості увімкнення комп'ютера.

Основою імпульсного перетворювача є ШИМ-контролер. Ця абревіатура вже кілька разів згадувалась, але не розшифровувалась. ШІМ - це широтно-імпульсна модуляція, тобто зміна тривалості імпульсів напруги при їх постійній амплітуді та частоті. Завдання блоку ШІМ, заснованого на спеціалізованій мікросхемі TL494 або її функціональних аналогах – перетворення постійної напруги на імпульси відповідної частоти, які після роздільного трансформатора згладжуються вихідними фільтрами. Стабілізація напруг на виході імпульсного перетворювача здійснюється підстроюванням тривалості імпульсів, що генеруються ШІМ-контролером.

Коли з блоку живлення комп'ютера починає доноситься дуже неприємне гудіння або деренчання - це вірна ознака того, що не за горами заміна кулера (вентилятора) в блоці живлення. Але, буває, що замінити його «цю секунду» немає можливості. А залишити як їсти не можна з двох причин. Перша - неприємний звук із системного блоку (точніше, блоку живлення). Друга — вентилятор може в якийсь момент просто заклинити, і блок живлення згорить від перегріву. А це незграбно заміною половини «начинки» системного блоку, яка влетить у копієчку!

Змащування вентилятора (кулера) блоку живлення.

Для цієї процедури нам знадобиться досить нехитрий набір інструментів:

• термостійке силіконове мастило або, на крайній край, машинне масло;
• викрутка (хрестова);
• скальпель чи канцелярський ніж;
• широкий скотч;
• кілька зубочисток чи сірників;

Ось такого набору інструментів цілком вистачить для того, щоб змастити вентилятор в блоці живлення комп'ютера.

Читайте також: Як із вінчестера зробити флешку?

У процедурі виймання БП із комп'ютерного корпусу немає нічого складного. Скрутити болти, які тримають ліву бічну кришку, посунути її назад і зняти. Після цього від'єднати всі дроти, що йдуть від БП до плат і дисків (обов'язково запам'ятайте що і куди!). Після цього зовні комп'ютера на задній стінці відкрутіть 4 болти, якими прикручено сам блок живлення.

І ось блок живлення на столі. Є два найбільш популярні види (за розташуванням кулерів) блоків живлення. З вентиляторами діаметром 80мм (він розташований на задній стінці блоку живлення, що дивиться назовні) та діаметром 120мм (встановлений на кришці БП, яка звернена вниз і всередину системного блоку).

В обох випадках першою дією буде відкриття кришки БП. Для цього потрібно відкрутити чотири болти на верхній грані (на малюнку). Після цього просто потягніть кришку вгору.

Читайте також: Комп'ютер почав голосно працювати (гудіти)

Після зняття кожуха можна відкрутити вентилятор.

Якщо у Вас великий, 120мм вентилятор, то на тій же кришці, яку Ви знімали щойно, відкрутіть чотири шурупи, на яких тримається вентилятор.

Кслі у Вас кулер діаметром 80мм - відкрутіть ті ж 4 самонарізи, але на задній стінці блоку живлення.

Після цього акуратно підчепивши ножем відліпіть наклейку із задньої сторони вентилятора. Потім тим же ножем підколупніть і витягніть гумову пробку, яка закриває підшипник, і капніть туди олії. Його має бути дуже мало - аби тільки змочилася поверхня підшипника (втулки, в якій обертається вісь вентилятора). Якщо не виходить акуратно відміряти олію – не біда! Візьміть зубочистку і заточіть ножем кінчик у вигляді вузької лопатки. Потім обмокніть цю лопатку в масло|мастило| і акуратно змастіть нею підшипник.

Проблеми нестабільного напруги у мережах змінного струму – бич вітчизняних електромереж, що призводить до виходу з ладу багатьох побутових приладів. Наприклад, стаціонарний комп'ютер. І в процесі роботи, і в стані відключення цей апарат зазнає негативного впливу стрибків напруги. Вся справа в тому, що в основному негативний вплив спрямований на блок живлення, який навіть при вимкненому комп'ютері все одно працює. Отже, це найвразливіше місце. Тому він найчастіше і виходить із ладу. І тут у багатьох обивателів виникає питання, що робити: чи купувати новий чи провести ремонт блоку живлення комп'ютера своїми руками?

Питання насправді поставлене дуже правильно. Все залежатиме від того, якою є збірка комп'ютера. Якщо блок живлення зібраний з безіменних деталей (їх зазвичай фахівці називають нонеймівські), це дешевий варіант, який ремонтувати немає сенсу. Легше та дешевше буде вибрати та придбати новий. Хоча спробувати ремонт комп'ютерного блоку живлення можна саме на ньому. Навіть якщо у вас нічого не вийде, це буде непоганий досвід. Тож варто повозитися з ним на дозвіллі.

А от якщо у вашому комп'ютері встановлений брендовий блок живлення, то його заміна на новий обійдеться в копієчку, тому є сенс розібратися в його комплектації та схемі та провести ремонт самостійно.

До речі, простий спосіб перевірити працездатність блоку живлення. Для цього його потрібно відключити від материнської плати. Просто від'єднуються роз'єми дротів, що ведуть від блока до плато. Рознімання можуть бути 20 або 24 контактні (4 або 6). Щоб перевірити, чи працює блок, необхідно закоротити 14 або 15 контактів між собою (якщо роз'ємник двадцятиконтактний) або 16 і 17 (якщо двадцятичотири контактний). Тобто, з'єднуються між собою дроти зеленого (іноді він сірий) кольору та чорного. Потім сам блок підключається до мережі через розетку. Якщо вентилятор кулера заробив, то все гаразд, причина не в ньому. Потрібно шукати інші поломки.

Ремонтний процес

Отже, почнемо з застереження, яке визначить причину питання, як відремонтувати блок живлення комп'ютера? Запам'ятайте, що сам блок живлення, на відміну від комп'ютера, працює під напругою 220 вольт. Тому у його схемі встановлені конденсатори великої ємності. Саме вони акумулюють напругу, яка може довго зберігатися.

Ремонт своїми руками будь-якого електронного апарату ґрунтується на роботі з паяльником. І якщо у вас практики великої немає, то варто відмовитися від цієї витівки. Все-таки комп'ютерний блок мережного живлення – відповідальний апарат, від якого залежить – працюватиме комп'ютер чи ні.

Плюс до всього доведеться розбиратися зі схемою під час подій, тому що точної схеми ви навряд чи знайдете, навіть в Інтернеті. Принципові схеми є, але це не говорить про те, що у вашому блоці живлення вона буде такою самою. Тому все доведеться робити по ходу ремонту.

З чого почати

В першу чергу необхідно зняти кришку і прочистити всі начинки від пилу. Товстий шар пилу стає бар'єром, який запобігає відведенню температури від працюючих деталей. Тож це теж причина відмови роботи блоку.

Тепер зверніть увагу на запобіжник. Зазвичай тут встановлено деталь на 5 А. Це скляна колба, всередині якої проходить тонка металева нитка. Якщо нитки немає, запобіжник згорів, його треба замінити. Але іноді начебто нитка є, тому варто запобіжник перевірити. Як?

• Треба буде припаяти по кінцях деталі мідну тяганину діаметром 0,18 мм.
• Після цього включити блок у розетку.
• Якщо вентилятор кулера запрацював, то несправність – запобіжник.
• Випаюйте його зі схеми та встановлюйте новий.

Конденсатори

Зазвичай у блоках живлення встановлені конденсатори з великою ємністю. Саме в них і акумулюється напруга. Тому це деталі, які найчастіше виходять із ладу (у 80% випадках).

Перше, що має кинутись у вічі, це здуття та патьоки електроліту. Якщо це все є в наявності, це стовідсотково, що конденсатор не працює.

Увага! Погана робота вентилятора стає причиною здуття конденсаторів. Вся справа в тому, що вентилятор повинен охолоджувати конденсатори, які піддаються нагріванню за рахунок акумулювання напруги в них. Тому фахівці рекомендують періодично проводити смак підшипників вентилятора і чистку всього кулера.

Але іноді видимих ​​дефектів у конденсаторів немає, тому варто перевірити їх мультиметром щодо перевірки опору. Якщо опір великий (проти номіналом), це говорить про тому, що стався розрив між внутрішньої обкладкою і висновком. Фахівці називають цю ситуацію – конденсатор у кручі.

Є у схемі блоку живлення та електролітичні конденсатори. Вони також можуть спалахнути, але змінювати їх на нові немає сенсу, тому що необхідно спочатку знайти причину їх здуття, а потім проводити заміну. Зазвичай причина – це вихід із ладу схеми стабілізації напруги. Тож поки не розберетеся з нею, змінювати електролітичні конденсатори немає сенсу. Не допоможе, все одно здуються. Але ремонт комп'ютерних блоків живлення цього типу провести може лише фахівець, своїми руками його не подужати. Плюс до всього будуть потрібні професійні вимірювальні прилади. Тож оптимальний варіант – віднести блок живлення до майстерні. В даному випадку вибирати не доводиться.

Транзистори

Це ще одна деталь, яка може спричинити непрацездатність блока живлення для ПК. Зверніть увагу на конструктивну особливість транзистора. У нього три ноги:

1. База.
2. Колектор.
3. Еміттер.

Так ось, щоб визначити – чи працює деталь чи ні – необхідно продзвонити її мультиметром. І ось тут потрібно знати, як продзвонювати. Продзвін може бути здійснений лише у двох напрямках:

• База – колектор.
• База – емітер.

Якщо змінити полярність продзвонювання, то нічого у вас не вийде. Те саме стосується і напряму між колектором і емітером. Щоб правильно провести продзвон, необхідно щуп з червоним проводом приєднати до бази транзистора, а чорний провід до колектора або емітера. Якщо на дисплеї висвітився показник у межах 650-800 мВ, то все нормально, транзистор цілий.

Для перевірки можна продзвонити колектор-емітер. Тут опір має бути нескінченним, екран покаже одиницю. Якщо цей перехід пробитий, мультиметр видасть характерний сигнал. Але зважте, це необов'язково, що інші переходи також не працюють.

Що стосується діодів, то ці маленькі прилади практично так само, як і транзистори. Тобто, транзистор – це два діоди, з'єднані послідовно, але катодами в одній точці. Тому їх продзвон - це практично перевірка переходу база-колектор або база-емітер. Показники опору такі самі.

Переробка

У чому полягає переробка комп'ютерного блоку живлення? Тобто, чи можна замінити деякі деталі, щоб поліпшити роботу приладу? Деякі майстри намагаються внести якісь зміни, і цим сама домагаються найкращих результатів. Не будемо вдаватися до подробиць всіх видозмін, тому що йдеться про самостійний ремонт. А деякі з них провести своїми руками не вдасться.

Найпростіша переробка - це перевстановлення конденсаторів, які вмонтовані в шину живлення. Вони розраховані на напругу 5 В. Так от, що більше напруги витримують ці прилади, то краще. Добре було б на їхнє місце встановити конденсатори, розраховані на 10 В, але у них великі розміри, так що на плато можуть і не поміститися. Тому варто підібрати все-таки конденсатор з великою напругою, який би помістився на плато, наприклад, на 6,5 Ст.

Увага! Заміна конденсатора пов'язана з правильною установкою на плато. Тому зверніть увагу на смугу негативного виводу. Вона широка вертикальна та світла. Так ось новий прилад необхідно встановити точно в такому положенні, щоб смуга потрапила на старе місце установки.

Висновок на тему

Отже, якщо всі деталі, що вийшли з ладу, вами замінені, то блок живлення повинен заробити. Найпростіший варіант це перевірити – включити його до розетки. Повинен закрутитись вентилятор кулера. Є й інший надійніший варіант – перевірити мультиметром основні роз'єми на наявність напруги. Їхня величина повинна бути 12 і 5 вольт.

Як бачите, ремонт блоку живлення – процес насправді непростий. Хоча якщо в ньому розібратися і кілька разів пройтися за схемою, змінюючи один, то інший приладчик, то можна вже вважати домашнім майстром. Але найголовніше, як свідчить практика, це вміння працювати з паяльником.