Сьогодні на ринку є досить велика кількість заводських електросамокатів і вибрати можна на будь-який смак та гаманець.

Але будь-який товар як відомо розрахований під усередненого покупця.

Один складний та легкий, але повільно їде і не стартує з місця.

Другий чудово стартує і розганяється, але надто важкий.

Що робити, якщо хочеться самокат саме під свої запити?

Варіантів два – або брати заводський і доопрацьовувати, або збирати апарат самому з нуля.

Обидва варіанти мають право на життя та яким шляхом піти – особистий вибір кожного.

Я ж постараюся описати як комплектується набір елементів для самостійного складання.

Головний елемент самокату, що збирається, це «база».

Основи самокатів умовно поділяються на підвиди:

Мікро - з колесами до 8 дюймів,

Міні – колеса 8-10 дюймів,

Міді - 12-16 дюймові,

Максі – від 20 дюймів та більше.

Небагато особняком стоять самокати з широкою, не велосипедною гумою. Ріно, Ево, Скрузер та їх клони теж вважаються самокатами, хоча за потужністю двигунів і зовнішнім виглядом вони явно ближче до моторолерів та скутерів.

Отже база, саме від неї слід починати танцювати.

Від вибору бази залежать підсумкові ходові якості електросамокату.

На що насамперед слід звернути увагу?

Розмір коліс, литі або надувні, наявність підвіски, місце для зручного розташування акб і ширина дропаутів для установки мотор-колеса.

Якщо у вашому місті дзеркальний асфальт який щовечора миють шампунем, то 5.5 дюймів вам цілком підійде.

Якщо плитка та тріщини в асфальті – 8 дюймів це мінімум і дуже бажана пневматика.

Якщо ваш асфальт останніх років 10 не знав ремонту - нижче 12 дюймів навіть не дивіться.

Хочете їхати на швидкості 40 з хвостиком і не боятися полетіти стрімголов на несподіваній ямці? Від 16 дюймів та вище.

Підвіска частково знижує удари від нерівності на маленьких колесах, але правило «колесо може переїхати перешкоду не вище за половину свого діаметра» нікуди не подінеться.

Розташування акб. Варіанти – у деці, у кермовій стійці, на кермі у сумці чи кейсі, на багажнику, у рюкзаку.

Деякі самокати мають порожнину в деці, яка дозволяє використовувати її для пакування туди збирання акумуляторів.

Плюси – низький центр важкості, зовнішній вигляд. Мінуси – буває необхідний додатковий захист акб від ударів об виступи дорожнього полотна.

У рульовій стійці можна розмістити акб, якщо вона складається з декількох труб і між ними є вільний простір. Плюси - акб відчутно не впливає на розважування самокату, при виготовленні облицювання самокат не боїться падіння. Мінуси – трудомісткість робіт.

Також деякі самокати мають кріплення для пляшки на рульовій стійці, куди можна прикрутити кейс або акб у пляшці. Плюси – простота монтажу, легкознімність. Мінуси – заважає під час їзди, при падінні можна відламати кріплення.

На кермі в кейсі можна розмістити акб. Плюси – простота монтажу, легкознімність. Мінуси – погіршення розважування, відчутніші удари в переднє колесо. При падінні є можливість розбити корпус.

На кермі в сумці зазвичай робляться акб для невеликих і складних самокатів. Сумка для фототехніки є достатньою для невеликого акб і не привертає до себе уваги. Плюси – простота монтажу, Мінуси – ризик пошкодження акб при падінні.

Акумулятор на багажнику ззаду – популярне рішення перших електровелосипедів. Для самокатів малоактуально за рахунок відсутності багажника на більшості з них. Плюси – простота монтажу, легкознімність. Мінуси – зміна розважування, відчутні удари у заднє колесо.

Також можливе катання з акумулятором в рюкзаку і проводом з роз'ємом на сам самокат. Плюси – можливість утеплити акб для використання у зимовий період. Полегшення самокату, за рахунок чого відчутно підвищується маневреність і схильність до активного катання зі стрибками. Мінуси - захворювання хребта від постійного навантаження (залежить від ваги акб), зміна розважування на бік мотор-колеса.

Ширина дропаутів.

Це відстань між посадковими місцями у передній чи задній вилці самоката.

Для моделей мікро та міні стандарт мотор-колес 45 або 65 мм. Для того що більше – 100 мм.

Велосипедні мк під переднє колесо мають стандарт 100мм.

Бувають мк 110 з гальмівним диском, але рідше.

135мм - це вже велосипедний розмір заднього колеса, під шестірні з одного боку.

Електрична частина електросамокату досить проста, 4 пункти – акумулятор, контролер, двигун та органи управління.

Раніше акумулятори ставилися свинцеві, важкі з низьким ресурсом 300-400 циклів і малими струмами заряду-розряду.

Сучасні електросамокати їздять на різновидах літієвих акб - літій-іон, літій-полімер, літій-залізофосфат.

Розглянемо різницю у них.

Літій-полімерні (LiPo) акб мають вигідну вартість, високі струми заряду та розряду, ресурс у 500-800 циклів.

Літій-іон (LiIon) – 500-1000 циклів, мала вага, залежність від температури.

Загалом іонок є три підвиди, залежно від типу хімії. В одних вище ємність, але більше внутрішній опір, інші високострумові, але ємністю не блищать.

Були випадки займання іонок від ударів при падінні.

Літій-залізофосфат (LiFePo4) – Приблизно вдвічі важчий за іонок, дорожче. Видають та приймають великі струми, ресурс 2000 циклів.

Не пожежонебезпечний, досить стійкий до механічних деформацій. Можна розряджати за мінусових температур.

Привід колеса самоката від зовнішнього двигуна ременем або ланцюгом ще зустрічається, але вже явно програє позиції мотор-колес.

Мотор-колесо найкращий вибір мотора для самозбірного електросамокату.

Вони бувають двох типів – редукторні та прямого приводу. Розберемо різницю, плюси та мінуси кожного типу.

Редукторні мк.

Легше ніж мк прямого приводу тієї ж потужності, краще ккд на малих швидкостях. Відмінний накат, за рахунок наявності фривілу, що дуже корисно при використанні самокату на тязі ножа. Є деталі, що зношуються - шестірні, коли-небудь вони вимагатимуть заміни. Шум - редуктор підвиває під час роботи. Неможливість рекуперативного гальмування. Трохи найкращий потенціал форсування за рахунок великих обертів обертання.

Прямий привід (ДД).

Тяжче редукторників, накат гірший через зубцевий ефект. Зношуються деталей крім підшипників у таких мк немає. Малошумні, а при використанні синусного контролера можуть взагалі бути безшумними. Можуть використовувати гальмування рекуперацією. Виправдовують себе при використанні самокату на території з великими перепадами висот і як економії гальмівних колодок. При встановленні мк на міні і мікро самокати буває що рекуперація - єдине адекватне гальмо на борту.

Контролер.

Контролер це мізки нашого самокату, від його вибору залежатиме тяга до гір, спосіб старту та динаміка розгону. Вибір контролера повинен бути зроблений за параметрами двигуна. Наприклад, мотор-колесо має параметри: 48V 350W, що це означає?

Номінальна напруга двигуна-колеса 48 вольт. Ніхто не забороняє подавати на нього менше, але при цьому буде нижчою за його потужність. Ніхто не забороняє подавати на нього більше, але при цьому важливо не перегріти мк потужністю, що вкачується.

Це номінальна потужність цього мк. Як показує практика, номінальну потужність можна форсувати в 1.5-2 рази у DD і в 2-2.5 у редукторників. Для вибору контролера переведемо ват в ампери - 350/48 = 7.3 ампера. На 7.3 ампера воно звичайно їхати буде, але досить сумно, тому форсуємо його до 12-15 ампер для прямого приводу та 15-18 для редукторника. На ці струми нам і буде потрібно шукати контролер під таке мк.

Органи управління.

1 – вимикач живлення.

Силове харчування зазвичай підключено на контролер безпосередньо і не розривається при простої. Вимикач живлення відключає слаботочну частину контролера, що подає напругу на схему керування. Так як невеликі струми можна використовувати практично будь-яку відповідну кнопку з фіксацією.

2 - Газулька.

Є ручкою газу мотоциклетного типу, або половинчастою або курок газу. Я наполегливо рекомендую вибирати саме курок, тому що його легко відпустити в екстреній ситуації, а ручку людина інстинктивно охоплює щільніше, щоб утриматися. Має щонайменше три дроти – плюс 5 вольт, земля та вихідний сигнал.

3 – Гальмівні ручки.

На електросамокати встановлюються гальмівні ручки з вбудованими кінцевиками для відключення мотора при натисканні гальма. Якщо контролер має активований режим гальмування рекуперацією – він також включатиметься при натисканні будь-якої гальмівної ручки. Бувають із вбудованими кнопками, з герконами та з датчиками холу. Підключення – маса, вихідний сигнал. Для датчиків холу додатково підключається +5 вольт. Іноді для того, щоб не змінювати штатні ручки, встановлюються окремі модулі з герконами або датчиками холу. Кріпляться вони на трос, або корпус ручок.

Отже, ми розібралися із загальним пристроєм електрики.

Розглянемо приклади збирання.

У даному проекті використано базу Yedoo Ox,

осередки акб літій-залізофосфат

та мк прямого приводу, діаметром 12 дюймів.

Акб розділений на два паки і розміщений в деці та в рульовій стійці.

Контролер закріплений під кермовою стійкою, там він не заважає і завжди обдувається повітряним потоком.

Привід задній, це зручне рішення для підйому в гірки. Акб знизу захищений пластиною алюкобонду 4мм.

Підсумкові характеристики самокату:

Вага 18.5 кг.

Акб 16S3P, 52 вольта 9 ампер-година.

"Насправді, життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо".
(Конфуцій)

Багато хто, напевно, ще пам'ятає, як у 70-ті нам батьки робили самокати з колесами з шарикопідшипників. Як це чудне чудо викликало в нас незвичайну гордість, а у сусідських пацанів - білу заздрість. Але час іде, все змінюється… Знову повернулася мода на самокати, тільки на них катаються вже наші діти. І ось роки чотири тому, прикинувши свої можливості я вирішив змайструвати самокат з дитячого велосипедика, що став маленьким.

Відразу попереджу, що тут буде потрібно: зварювальний інвертор з електродами (бажано 2), болгарка та метр профільованої труби прямокутного перерізу. А оскільки самокат давно вже зроблений, я тільки поясню деякі нюанси.

Вийшов він у мене ось такий:

Цілком собі прийомний на розгін і досить швидкісний. А тепер по порядку. Спочатку відпилюємо від велосипеда задню та передню частини. Причому попереду відпилюємо рамну трубу паралельно рульовій трубці.

Вимірюємо профільовану трубу і в місцях згинів робимо V-подібні надпили болгаркою. Згинаємо та варимо. Місця кріплення до заднього та переднього вузлів також добре проварюємо. Стійку керма подовжуємо додатковою трубою, яку теж приварюємо до рідної, велосипедної.

Усередині цієї труби проходить болт із клиновим вузлом. Рідний болт виявився, природно, коротким і довелося його розпиляти навпіл і вварити у середину шматок дроту (6мм). Варив у лещатах, щоб вийшло рівно. Особливу увагу зверніть на відстань від майданчика до землі. Воно має бути мінімальним, з урахуванням нерівностей дороги. Мені довелося переробляти, надто високо задер майданчик.

Зверху прикручується дошка і самокат взагалі готовий. Бракує тільки гальм. Їх можна поставити від старого велосипеда (звичайні обідні). Загалом педалі можна і залишити, а трубку сидіння подовжити і вийде гібрид, такий собі велосипедосамокат.

За бажання на майданчику можна встановити електродвигун із редуктором, а на багажнику акумулятор. Але це вже зовсім інша історія.

Саморобний самокат на лижах

Я напевно не відкрию Америку, сказавши, що діти вміють ставити в глухий кут своїх батьків.

І маленький велосипед знову ж таки з маленькими колесами, що не влаштовує через –колінки зачіпають об кермо, фото реального велосипеда.

Так от, завдання було поставлено з велосипеда зробити самокат вже на великих колесах. Почухав верхівку, почухав у гараж… Про це пізніше… Так як самокат з маленькими колесами вже не прибудовах і на «технічній раді» з донькою вирішили зробити самокат на лижах. Що потрібно: вільний час (його на канікулах вистачає!), самокат, шматки листового металу та міні лижі.

Розбираємо лижі та свердлимо наскрізні отвори діаметром 4мм.

Потім підбираємо необхідний листовий метал, завтовшки 2мм, розмічаємо.

Перед тим, як приварити відрізані деталі, вирішив зробити так.

Приміряємо до лиж…Нормально!

Це головний механік та ініціатор всього цього неподобства.

Фарбуємо, сушимо, збираємо цьому «бутерброд» у купу

Час на будівництво даного самокату пішло два вечори по 3 години - це з помічником. А в одного я думаю швидше. Небагато фото без опису (як говорив вище, про це пізніше) нашого з донькою паралельного проекту “Самоката на великих колесах”. Будівництво самокату відбувається із задньої частини.

Запис користувача MishGun086 із спільноти Зроби Сам на DRIVE2

Зробити самокат своїми руками з нуля

Я навчаюсь у досить захоплюючому інженерному коледжі (Харві Мадд), де більшість людей використовує будь-який вид колісного транспорту, від довгих дощок та одноколісних велосипедів до скутерів та вільних ліній.

Крок 1: Дизайн

Перш ніж розпочати реальне моделювання, спочатку я роблю начерки для більшості своїх проектів, включаючи цей. Я використовую їх, щоб з'ясувати основні розміри, які мені потрібні. Отримавши уявлення про те, що я збираюся робити, я обійшов своє студентське містечко з ноутбуком та рулеткою і зняло всі стилі скутерів, які мені сподобалися. У результаті я обрав Razor A5-Lux для свого скутера. Я також рано вирішив, що хочу зробити це з алюмінію, з акриловою декою, вирізаною лазером, і можливо світлодіодами для нічного круїзу.
Після 20 хвилин проведення вимірювань на чиємусь A5-Lux у мене були всі розміри, необхідні для наступного циклу начерків. Потім я перейшов до Google SketchUp та зробив повну 3D-модель. Навіть незважаючи на те, що деталі конструкції з дрібними деталями не були на 100% точними у моделі SketchUp, я використав цю модель, щоб з'ясувати, який інший запас алюмінію мені потрібен, та конкретну довжину різання для деяких деталей.

Пізніше у збірці (близько 5 місяців) я вивчав SolidWorks в інженерному класі. До цього часу в зборці у мене було зроблено більшість частин, тому цього разу зробити точну модель було набагато простіше. Я використав цю модель, щоб з'ясувати точну довжину і розташування «складної підтримки бару», але я увійду до цього пізніше.
Я використовував в основному 8-32 головки з головкою під ключ та 8-32 кнопки з головкою, з кількома 5-40 гвинтами з головкою під ключ для дрібниць.
Після довгих онлайн досліджень я виявив, що великі ролики для інвалідних візків дешеві, довговічні та досить доступні.
Спочатку я вирішив, що хочу, щоб колода була покрита прозорою акриловою фарбою, тому я замовив шматок прозорої зелені 1/4 у E-Street Plastics. Я використовую лазерний різак, щоб вирізати колоду.

Крок 2: Підтримка колоди

Я почав з підтримки колоди та відпрацював її з наступними частинами. Підставка для колоди – це та частина, яка підтримує основу скутера.
Я використовував дві довжини алюмінію 1 "x 1/2" x 20 5/8 "6061 як "рейки" і з'єднав їх двома 2-дюймовими шматочками одного і того ж матеріалу, щоб створити опору для палуби. Я використовував стрічкову пилку, щоб розрізати їх приблизно по довжині, а потім нарізав кінці на довжину на фрезі з кінцевою фрезою ~ 1” (я зробив це як для спрямовуючих, так і для сполучних секцій). Кожне з'єднання має два чорні оксиди 1” 8-32 гвинти з внутрішнім шестигранником, з зустрічним отвором, щоб головки були заподлицо.
Зараз я просто просвердлив один 17/64 "отвір (трохи більше 1/4") у передній частині напрямних, щоб прикріпити стійки кермової колонки. Я розберуся з кріпленням заднього колеса пізніше.

Крок 3: Рукава стійки та кермової колонки

Потім я зробив стійки, частини яких простягаються від осі опори палуби до кермової колонки. Я зробив цю частину з трохи іншого запасу, я використав 1 1/4 “x 1/2” замість 1 “.
У будь-якому випадку, я нарізав дві частини приблизно до 16 дюймів і зіткнувся з однією стороною кожної. Іншу сторону довелося фрезерувати під дивним кутом, тому я залишив одну сторону шорсткої на даний момент.
Я також вирізав дві 1 “секції роз'єму та дивився обидві сторони на довжину.
Тепер настав складний момент: обробка цього дивного кута. Це було б легко, якби керівник магазину дозволив мені поміняти лещата млина на поворотний стіл, але він цього не зробив, тому мені довелося виявити винахідливість. У результаті я використав звичайні кріпильні елементи з Т-подібними пазами, щоб прикріпити деталі до станини млина, а потім зібрав дуже схематичну систему, щоб переконатися, що деталі були вирівняні під кутом 32,3 градусів до осі z млина. У мене був вимірювач кута, але через деякі фізичні обмеження мені довелося використати його в тандемі з двома квадратами, щоб переконатися, що все збудовано в ряд. І мені довелося зробити це двічі, один раз для кожного твору.
На щастя, обидві частини вийшли добре!
Потім я прикріпив дві частини разом із частинами з'єднувача. Для цих з'єднань я використовував 1 "нержавіючі 8-32 гвинти з напівкруглою головкою, і свердлив головки за допомогою кінцевої фрези.33". Щоб закінчити частину, я просвердлив відповідний отвір 17/64 “в кінці, щоб з'єднати його з опорою палуби.
Наступна частина була ще складнішою. Мені довелося фрезерувати відповідні глибокі вирізи 1/8″ у втулці рульової колонки (річ, через яку обертається рульова колонка). Знову ж таки, мені довелося притискати деталь безпосередньо до станини млина, який виявився важчим, ніж раніше, бо це була труба. Це також ускладнювало правильне вирівнювання кута, тому що я не мав чіткого краю, щоб дивитися вниз, оскільки він був закруглений. Після довгих роздумів я зробив порізи і суглоб виявився нормальним. Ви можете бачити, як частини з'єднуються разом на рисунках вище.

Крок 4: Рульова колонка

Це була напевно найкрутіша частина скутера. Рульова колонка повинна плавно обертатися навіть під великим тиском, а тертя алюмінію про алюміній не годиться, тому мені довелося з'ясувати, як ізолювати весь алюміній у з'єднанні, що обертається.
Я використовував змащені латунні підшипники, які розташовані навколо рульової колонки і ковзали всередині втулки рульової колонки, щоб колонка була відокремлена від втулки, а латунна шайба між верхом втулки та втулкою валу забезпечувала ізоляцію верхньої частини стику. , Нижній шарнір повинен витримувати велику вагу, тому я розорився і купив опорний підшипник для змащування кермового механізму.
Саму рульову колонку я виготовив із двох телескопічних трубок. Нижній, більший діаметр становить близько 1 1/4 “зовнішнього діаметра, а внутрішній діаметр – 1”. Я встановив різьбову пластину на внутрішній стороні внутрішньої труби та просвердлив відповідний отвір у зовнішній трубі. Ці отвори розміщуються на потрібній висоті, а ручка з різьбленням утримує їх разом. У майбутньому я можу фрезерувати проріз у зовнішній трубі, щоб ви могли легко регулювати висоту, але зараз я залишаю її на заданій висоті.
Я використав 1 “кінцеву фрезу, щоб зробити закруглений розріз у верхній частині внутрішньої трубки, щоб інша 1” трубка могла поміститися через верхню частину, щоб зробити стрижні ручки. Я зробив пробку з 3/4” суцільного стрижня і вставив її у верхню частину внутрішньої трубки, щоб кермо врізалося в цю пробку.

Крон 5: Кронштейн переднього колеса

Я зробив кронштейн переднього колеса з 2 “x 1/4” алюмінію, з двома сполучними елементами з 2 “x 1/2”. Я розніс роз'єм на відстані 1 дюйма і з'єднав їх з бічними частинами тими ж гвинтами 8-32. Після того, як я просвердлив і постукав по всіх отворах, я використав фрезу з ЧПУ, щоб вирізати 1,25-дюймовий отвір у верхній частині з'єднувача та 1,25-дюймове заглиблення в нижній частині. Таким чином, рульова колонка може ковзати через верхню частину і заглиблюватись у нижню. Це дозволяє легко вирівнювати зварювання та забезпечує додаткову жорсткість. На жаль, у моєму коледжі немає гарних зварювальних установок, і ми взагалі не можемо зварювати алюміній. Отже, мені довелося взяти кілька шматків додому під час весняних канікул, щоб я міг їх зварити. Я розповім більше про зварювання на кроці 9.
Я просвердлив отвір 0,316, щоб відповідати 5/16 “осі, а потім я зробив заглиблення на осі, щоб відповідати стопорним кільцям, які утримують вісь на місці.

Крок 6: Кронштейн заднього колеса

Це могло бути найпростішим твором. Я використовував шток 1/4 "x 1 1/4", з'єднаний невеликим шматком 1/2 "x 1 1/4" і прикріпив їх чотирма гвинтами з циліндричною головкою 8-32. Я залишив інші кінці нерівними, тому що я не був упевнений, де саме потрібно встановити кронштейн на цьому етапі збирання.

Крок 7: Механізм складання

Крок 8: Зварювання

При проектуванні я намагався максимально обмежити зварювання, але було ще кілька з'єднань, які просто неможливо було зробити за допомогою гвинтів. Це з'єднання між стійками та втулкою рульового керування, рульовою колонкою та кронштейном переднього колеса, а також кінцями на відкидній планці.
У мене вдома також немає зварювальника TIG, але я читав в Інтернеті, що ви можете фактично зварювати алюміній за допомогою установки MIG, якщо ви використовуєте спеціальний алюмінієвий присадний дріт замість звичайної сталевої арматури та використовуєте 100% аргон як захисний газ. Нам також довелося замінити гільзу, розпилювач та наконечник, тому що, я думаю, ви не можете використовувати будь-які деталі, які стосувалися сталевого зварювального дроту. На хімічному рівні відбувається щось, що псує зварювання алюмінію, якщо ваш матеріал або дріт присадки забруднені сталлю. Через це ви також повинні чистити матеріал тонкою щіткою з нержавіючої сталі, щоб очистити його перед зварюванням (з якоїсь причини з нержавіючої сталі все гаразд).
Більшість з'єднань, які мені потрібно було зварювати, були досить товстими, тому мені не довелося турбуватися про те, щоб спалити або зіпсувати щось погане (насправді мені довелося додавати тепло за допомогою бутанового пальника, просто щоб вона стала достатньо гарячою, щоб зварювання) але трубка рульової колонки дуже тонка, і мені потрібно було приварити її до пластини 1/2”, тому я вирішив просто використовувати гвинт замість зварювання. Якщо це з'єднання не вийде пізніше, я піду через проблему зварювання.

Крок 9: Фотографії прогресу

Ось лише деякі фотографії прогресу.

Крок 10: Акрилова колода

Я зробив колоду з 1/4 “прозорого зеленого акрилу.
Я використовував модель Solid Works, щоб налаштувати розмір колоди, і в результаті я експортував модель в файл.dxf, щоб різати її безпосередньо за допомогою лазерного різака.
Не найцікавішою частиною цього було свердління та постукування по 20 отворах для всіх 8-32 гвинтів із напівкруглою головкою, які утримують палубу на напрямних.
Зазвичай я використовую мітчик у патроні фрезерного верстата і постукую по кожному отвору відразу після його свердління, так що млин обнулюється прямо над отвором. Це забезпечує кращий можливий мітчик, але це займає вічність, тому що ви повинні вийняти свердлильний патрон і поміняти цанги і все інше, а потім змінити висоту осі Z, що дуже втомлює, якщо вам потрібно зробити це 20 разів у швидкій послідовності, Так що, у цьому випадку я вирішив проти цього і просто постукав вручну. Моє зап'ястя було дуже болить після останнього постукування, хоча я радий, що я використав лише 8-32 гвинти замість чогось більшого, інакше моя рука могла впасти.
Я вичистив всю мастильно-охолоджувальну рідину і прикріпив колоду! Це виглядає приголомшливо!

Крок 11: Останні штрихи та плани на майбутнє

Оздоблення поверхні:
я використав наждачний папір із зернистістю 240 і 320 на алюмінії в деяких місцях, де подряпини були помітні. Потім я використав накладку Scotch-Bright і обробив решту алюмінію цим, забезпечуючи приємну рівну матову поверхню.
Остаточне складання:
я обійшов кожне з'єднання і очистив залишки мастильно-охолоджувальної рідини від різьблення гвинтів та різьбових отворів. Потім я ставлю Thread Lock на всі гвинти перед збиранням.

Підсумки.
Як завжди є над чим попрацювати, хоча я дуже задоволений поточним станом самокату. Ось деякі речі, над якими я хотів би попрацювати досі, і я буду додавати оновлення в міру завершення цих частин.
Додайте батарейний блок та супер-яскраві білі світлодіоди під акрилову деку.
Реалізувати задній PIN- заблокувати механізм, щоб я міг заблокувати самокат у складеному положенні.
Зробіть якийсь гальмівний механізм.
Зробіть проріз, що з'єднує два отвори на зовнішній рульовій колонці так, щоб ручки регулювалися.
Купуйте найкращі підшипники для коліс, щоб спростити поїздку.
Приберіть більше матеріалу з внутрішньої частини втулки кермової колонки для зменшення тертя кермового керування.

Потужним акумулятором І великою вартістю. Так, є економ-варіанти, але чи можна витратити ще менше? І якщо так, то як зробити електросамокат своїми руками?

З чого почати?

Визначтеся з тим, на базі чого Ви робитимете свого залізного коня. Є три хороші, багаторазово перевірені варіанти:

• З шуруповерту. Дрилі та шуруповерти зручні тим, що з них дуже легко витягується батарея для підзарядки. Крім того, у більшості моделей є кілька швидкостей, що теж є чимало;
• З гіроскутера. Дуже хороші з точки зору підключення батареї та керування, але досить дорогі;
• З двигуна охолодження радіатора. Мабуть, найважчий з погляду реалізації варіант, зате мотор досить потужний і майже безкоштовний (знайти відповідний двигун можна на будь-якому авторозборі).

Якщо у Вас немає великого досвіду роботи з такими завданнями, ми рекомендуємо робити електросамокат своїми руками із шуруповерта.

Передача

Вибрали двигун? Тепер важливо вирішити, як Ви передаватимете від нього крутний момент на колеса. Доступні такі варіанти передачі:

• Ланцюг;
• Фрикційна насадка;
• Дві шестірні;
• Жорстка передача.

Знову ж таки: якщо великого досвіду немає, ставте ланцюг. Варіант спірний, тому що ланцюг може злітати і, але в реалізації так буде найпростіше.

Колеса

Яке колесо буде провідним: заднє чи переднє? Якщо вибираєте заднє, буде простіше з монтажем, якщо переднє, самокат краще керуватиметься. Ми радимо все-таки заморочитися із підключенням переднього колеса, це варте того. Самі колеса можна взяти звичайнісінькі, з пластиковими дисками. Добре підійдуть колеса від садових візків.

Рама

Рама виготовляється зі звичайних сталевих труб. Профільованої сталі товщиною 2.5 мм буде цілком достатньо для того, щоб зроблений своїми руками електросамокат витримував навантаження до 100 кілограмів.

ВАЖЛИВО:Якщо Ви робите електросамокат не зовсім з нуля, а на базі звичайного – не моторизованого – скутера, питань з рамою та колесами у Вас не буде. Просто вибирайте із міцних і стійких моделей: дуже витончені можуть виявитися не готовими до серйозних навантажень.

Акумулятор

Не беріть важких свинцевих батарей! Вам, швидше за все, не вдасться акуратно прибрати їх під деку, акумулятор просто зламає весь баланс Вашого скутера. Якщо робите на базі шуруповерта, питань немає – використовуйте рідну батарею – якщо ні, дивіться на для електричних вертольотів, тих же дрилів тощо.

Також Вам знадобляться

• Провід;
• Кнопка або перемикач включення;
• Пластиковий короб для акумулятора;
• Кріплення (як правило, це болти та гайки).

Використовувати зварювання або подібні технічно складні методи кріплення зовсім не обов'язково.

Як зробити електросамокат своїми руками?

Найкращим вибором буде перед початком робіт переглянути відео на Ютубі. Шукайте саме збирання скутера на основі обраного Вами двигуна і з обраною Вами передачею - є ролики майже по всіх існуючих варіантах.

І, в будь-якому випадку, Вам знадобиться досвід роботи руками. Ідеально, якщо Ви вже працювали з електрикою та металом. Якщо досвіду немає жодного, настійно рекомендуємо знайти партнера зі складання або хоча б консультанта – людину, яка зможе подивитися Вашу ідею та проект, дати свої коментарі щодо нього.

Якщо робити все акуратно, електросамокат власноруч обійдеться всього в 5-7 тисяч рублів, а значить, Ви зможете помітно заощадити. Успіхів у збиранні!

З'явившись у 20-ті роки. минулого століття, самокати стали не просто улюбленими дитячими іграшками, а й найпоширенішим видом транспорту. Сьогодні можна зробити самокат своїми руками.

Загальна схема саморобного самокату

Саморобний самокат простий у виготовленні, а його вартість мінімальна.

Всі самокати мають дві основні деталі - підніжка і рульова колонка. Виготовлення починають із підніжки. Відрізають шматок дошки завдовжки 80-90 см. У задній частині вирізують паз заднього колеса. Глибина вирізу повинна бути на 2 см більше суми радіусу колеса та товщини осі. Якщо використовуються шарикопідшипники, віссю для них є дерев'яний стрижень.

Вісь, яка повинна бути на площині дошки, зверненої до землі, прикріплюється шурупами. Колесо від дитячого велосипеда прикріплюється до дерев'яної боби за допомогою гайок. Бабця кріпиться шурупами знизу до підніжки. На передній частині підніжки зрізаються кути під 45 °. Зверху прикріплюється брусок, ширина якого дорівнює ширині підніжки. Передні кути бруска також зрізають під 45 °.

Тепер, щоб одержати дерев'яний самокат, з віконного шпингалета витягають залізний дріт і вигинають скобу у формі літери П. Вона повинна вільно обертатися у шпингалеті. Нарізають на кінцях скоби різьблення під гайки, вставляють її у виїмку шпингалета і закріплюють вертикально на дерев'яному бруску підніжки шурупами.

Так само виготовляють рульову колонку. Відмінність у тому, що на кінці, протилежному колесу, прибивається поперечна дерев'яна планка, яка служить кермом.

У дошці рульової колонки в місці з'єднання з підніжкою свердлять 2 отвори для кріплення скоби вузла повороту. На кінці навертають по гайці та вдягають шайби. Стрижні вставляють в отвори кермової колонки. За допомогою гайок та контргайок закріплюють конструкцію.

Креслення, зроблені заздалегідь, полегшать виготовлення.

Необхідні інструменти та креслення

Щоб зробити дерев'яний самокат, знадобляться такі інструменти:

• верстат або козли для пилки;
• фіксований косинець для столярних робіт;
• електричний дриль;
• 2 розвідні гайкові ключі;
• сантиметрова стрічка;
• Хрестова викрутка;
• олівець;
• гостра пила;
• молоток.

Щоб зробити транспортний засіб із дерева, знадобляться:

• оброблена соснова деревина для поздовжніх брусів;
• ручки;
• стійки ручки;
• сполучна шийка;
• фанера для деки-підніжки;
• болти.

Насамперед, слід зробити креслення. Відповідно до розмірів відпилюють шматки дерева і акуратно відзначають місця центрів отворів, що висвердлюються, які повинні бути 2 різних діаметрів:

• під болти осьові та ті, до яких кріпляться поздовжні бруси до сполучної шийки, - 1,3 см;
• решта — 0,6 див.

Тепер слід розкласти деталі згідно з кресленням на підлозі. Для збирання ручки самоката потрібно прикріпити 2 кутові скоби болтами до верхньої частини кермової стійки. Потім болтом кріплять на місце ручку.

Передні колеса збирають, використовуючи як осі болт завтовшки 1,3 см. З кожного боку коліс поміщають по шайбі. Тепер потрібно перевірити, чи не перетягнута зібрана вісь. Після цього закручують 2 гайки один навпроти одного, що забезпечить відсутність вібрації при постійному русі. 2 болти з кільцями поміщаються у відповідні отвори кермової стійки.

Рамки платформи прикріплюють 2 поздовжні бруски до сполучної шийки. 2 болти, що залишилися, з кільцями поміщають у відповідні отвори в сполучній шийці. Деку прикріплюють до 2 поздовжніх брусів болтами з квадратними підголовками.

Наступний крок - приєднання кермового керування та встановлення сполучної шийки, до якої для зміцнення конструкції прикріплюється шурупами кутова скоба.

Задні колеса збираються тим самим шляхом, що й передні.

Залишилося прикріпити гальмо, і саморобний автомобіль готовий. Трохи удосконаливши конструкцію, можна отримати доладний самокат.

Як зробити самокат із фанери?

Можна зробити самокат із фанери. Для цього знадобляться такі матеріали:

• фанера завтовшки 10 мм;
• меблевий щит завтовшки 28 мм;
• передня вилка від велосипеда (колесо 20 дюймів);
• заднє колесо (12 дюймів).

Як кріплення можна використовувати саморізи та меблеві куточки. Крім того, всі деталі слід проклеїти клеєм ПВА. Кліренс потрібно проектувати якомога більше. Наприкінці виріб необхідно обробити лаком, тоді дерев'яний самокат прослужить довго.

Інструкція, як зробити самокат з дитячого велосипеда

Зробити самокат з дитячого велосипеда можна швидко та просто. Для цього знадобляться такі матеріали:

• 2 виделки від дитячого велосипеда;
• 2 колеса;
• водопровідна труба довжиною 1,5 м, з товщиною стінки — 2,5 мм, діаметром — 35 мм;
• труба довжиною 1,5 м, товщиною – 2,5 мм, діаметром – 20 мм;
• шматок фанери;
• гайкові ключі;
• шурупи;
• зварювальний апарат;
• дриль;
• болгарка;
• фарби.

Для того, щоб зібрати дитячий самокат, знадобляться початкові навички в роботі з інструментом.

Покрокова інструкція:

1. Розбираємо велосипед. Болгаркою відрізаємо від передньої вилки раму. Із задньою вилкою теж доведеться попрацювати болгаркою.
2. Виготовлення рами та зварювання конструкції. Для створення рами слід взяти трубу та вигнути її. Один кінець труби приварюється до передньої вилки, а до іншого металева пластина. Тепер до пластини приварюється задня вилка, що робить конструкцію надійнішою. На кермі кріпиться велосипедне гальмо.
3. Прикріплюємо дошку чи фанеру. Для того, щоб під час їзди на самокаті було зручно стояти, до його рами слід прикрутити дошку. Для цього спочатку приварюють 2 пластини і свердлять отвори в них. Дошку прикріплюють за допомогою гвинтів з гайками або шурупами; у ній робиться пропив, щоб у нього зайшла рама.
4. Фарбування. Можна використовувати аерозольну фарбу. Наприклад, переднє колесо пофарбувати чорною матовою, а заднє і дошку — рожевою фарбою флуоресцентною, якщо засіб пересування призначається для дівчинки.

Дерев'яний самокат або самокат з велосипеда, зроблений своїми руками, обійдуться недорого і довго послужать.

Замість передмови

У наше життя, як блискавки, в'їхали-вкотилися складні міні-самокати. Зовні вони мало чим відрізняються один від одного. Основна відмінність – у назвах. Наприклад, іноземець «Scooter», російські «Вжик» та «Самогон» тощо.

Сучасний самокат – продукт міжвидової гібридизації класичної бігової машини К. Ф. Дреза – самоката (від нього взята конструктивна схема), скейту (опорна платформа) та роликових ковзанів (поліуретанові ролики).

Розвиток самокату продовжується, так що цілком можливо, що з'являться і зовсім незвичайні зразки. Тим більше, що під час їзди на самокаті при поштовху м'язова енергія реалізується найбільш ефективно, м'язів задіяно більше, ніж при катанні на велосипеді.

Якщо складний покупний міні-самокат – річ спортивно-розважального плану, то самокат «Дачник», про який я хочу тут розповісти, – річ господарсько-побутового призначення.

Розвиток ідеї

Пхаючи руками ручний візок на коліщатках - основний засіб малої транспортної механізації епохи переходу від розвиненого соціалізму до ринкової економіки, я одного разу зрозумів, що тут явно не вистачає опорного майданчика з коліщатком. Адже, поставивши на такий майданчик одну ногу і відштовхуючись від дороги іншої, можна було б котити на візку, як на самокаті.

Однак спроба пристосувати до вантажного візка майданчик із роликами від скейту виявилася не зовсім вдалою через низьку якість підшипників ковзання коліс вантажного візка, до того ж маневреність екіпажу залишала бажати кращого. А остаточно розорити скейт мого сина мені не дозволила сім'я.

У зв'язку із цим довелося розробити вантажопасажирський самокат. На новизну ідеї не претендую. Свого часу вантажопасажирський самокат спорудив інженер С. С. Лундовський, але в його конструкції платформа багажника, взята від дорожнього велосипеда, була піднята надто високо, а сама конструкція, зібрана на базі дитячого велосипеда, не мала достатньої міцності.

Основним матеріалом для виготовлення пропонованого нижче саморобного самокату(рис. 1) стали автобагажник зі сталевих трубок, що відслужив свій термін, і надувні колеса від дитячого велосипеда розміром 12,5"х2,25" (205x56 мм).

Головні елементи саморобного самокату

Передня вилка

Для передньої вилки - кермової колонки я підібрав сталеві труби діаметром 20 мм, хоча краще підійшли б труби діаметром 22 мм. На кінцях розплющених труб вилки зроблені прорізи для встановлення та закріплення осі переднього колеса (рис. 2).

Деталь (міст), що об'єднує пір'я у вилку, виконана зі швелера з шириною полиці 75 мм і довжиною 120 мм, зігнутого зі сталевого листа товщиною 3 мм. У швелері на відстані 90 мм один від одного свердлять два отвори діаметром 20 мм для встановлення в них труб вилки-колонки (рис. 3). До мосту ці труби приварюють кільцевими швами. Між отворами для труб вилки-колонки в полицях моста свердлять отвір діаметром 22 мм для поворотної осі - відрізка труби 1/2". Щоб збільшити "крутильну жорсткість" передньої вилки, до труб керма приварюють перемичку і кільце діаметром 300 мм, яке вигинають із сталевої тонкостінної труби діаметром 10 мм.

Підшипниковий вузол кермової колонки зроблений з водопровідного трійника з різьбленням 3/4" (див. рис. 3). Як уже говорилося, поворотна вісь - відрізок труби 1/2" з різьбленням на кінцях. Осьові зазори в підшипниковому вузлі усувають за допомогою шайб латунних, які, до речі, зменшують тертя в шарнірі.

Рама самокату складається із трьох частин (рис. 4). Перед її збиранням доцільно викреслити на листі фанери загальний вигляд самокату в натуральну величину. Якщо самокат роблять собі, його розміри природно підганяють під свої габарити. Досвід С. С. Лундовського показує, що для самокату цілком достатній кліренс (дорожній просвіт) 30 мм.

S-подібну частину рами вигинають із труби 3/4" за допомогою трубогибу, який завжди є в майстерні при ЖЕКу. На одному кінці труби нарізають різьблення 3/4" для з'єднання з трійником. Для запобігання самовідгвинчування різьбове з'єднання трійника з трубою рами контрят, встановлюючи шплінт в просвердлений в ньому (з'єднанні) отвір (див. рис. 3).

Задня частина рами – передня вилка від дорожнього велосипеда. Виделку вставляють у трубу передньої S-подібної частини, а стик проварюють кільцевим швом. Перемичка з куточка 15x15 мм, варена між пір'ям, посилює вилку. Згодом до неї кріплять опорний майданчик (підніжку) та заднє крило-бризковик.

Підніжку випилюють з фанери товщиною 10...12 мм і кріплять двома гвинтами М6 (з конічною головкою) до перемички та одним гвинтом у вилці (див. рис. 1). До підніжки приклеюють або прибивають дрібними цвяхами рифлену гуму, наприклад, від старого килимка.

При перевезенні самокату громадським транспортом вісь кермової колонки знімають і від'єднують раму від передньої вилки. Зазначу, що передню вилку з колесом можна використовувати автономно, як звичайний вантажний візок-моноцикл.

Додаткове обладнання самокату

Для кращої стійкості самокату його багажник повинен забезпечувати низьке положення центру вантажу. Найбільш важкі частини вантажу розміщують з обох боків багажника «по-переметному».

Обладнання самокату обов'язково включає хороші бризкозахисні щитки та світлоповертаючі відбивачі - катафоти. Спереду – білого кольору, з боків (на колесах) – жовтого, а ззаду – червоного. Чим більше встановлено катафотів – тим краще. На кінці труб керма надягають пластикові ручки від лижних ціпків або від керма велосипеда. Корисно обладнати самокат звуковим сигналом типу «Матчиш» та гальмом із приводом на заднє колесо.

Передбачивши можливість встановлення на багажнику сидіння для маленького пасажира, наприклад, від коляски, де сидіння забезпечене підніжками, ми перетворюємо самокат на саморикшу. За відсутності у сидіння бічних поручнів у передній частині необхідно, як у мотоциклі, встановити кільце чи ручку, яку пасажир тримаються руками під час руху. Основою спинки для пасажира послужить кільце, приварене до труб керма.

Легкознімний обтічник-тент із прозорої плівки або тканини «Болонья» з прозорим вікном, встановлений на гнучкому каркасі з тонкостінних труб, захистить пасажира від впливу несприятливих кліматичних факторів, забезпечивши мандрівникові комфортніші умови. При їзді з пасажиром вантаж розташовують за трубами керма, приторочивши його до кільця, як в'юк (рис. 5).

приборкання норовливого

Навчання їзді на самокаті починають на рівній асфальтовій площадці. Основну увагу приділяють відпрацюванню довгого та сильного, але не різкого поштовху ногою, а ще намагаються освоїти рух накатом, за інерцією. Врахуйте, що кермо при накаті має залишатися абсолютно нерухомим, тому що в іншому випадку опір руху зростає і швидкість самокату падає.

Колишнє та думи

Представлена ​​тут конструкція саморобного самокату є швидше макетним зразком, недоліки якого очевидні. Насамперед діаметр заднього колеса надмірно великий, що збільшує габарити ролера. Надмірна прохідність, взагалі кажучи, марна, тому що на важких ділянках дороги краще поспішати і долати їх, котячи екіпаж з поклажею руками.

Можливо, найкращим варіантом з'явиться установка заднього колеса зі зменшеним діаметром, наприклад, від лижеролера «Сибіряк». Як переднє колесо, напевно, доцільне використання колеса з безкамерною шиною від велосипеда «Дружок», як не боїться проколів.

Слід зазначити, що на Заході зараз винятково популярні самокати із двигуном внутрішнього згоряння із робочим об'ємом 28 «кубиків». Якщо Вам пощастить придбати малогабаритним моторчиком від бензопили типу «Маc Cullog», то і Ви легко зможете змайструвати подібний снаряд, оснастивши ролер двигуном.