Панелі сайдінга – ефектне оформлення фасаду будинку. Завдяки сучасним технологіям цей оздоблювальний матеріал може імітувати практично будь-яку поверхню – камінь, дерево, цеглу. Популярність таких декоративних панелей обумовлена ​​невисокою вартістю, а також чудовими якісними характеристиками. Провести монтаж сайдінга можна самостійно. Для цього не потрібно жодних спеціальних навичок. Достатньо скористатися наведеною нижче інструкцією з монтажу сайдинга своїми руками для чайників.

Послідовність робіт при монтажі сайдинга завжди однакова. Ось основні етапи облаштування фасаду будинку за допомогою цієї технології:

1. Монтаж декоративних панелей завжди починається із встановлення стартового профілю. Пізніше він повністю сховається першою пластиною. Якщо стартовий профіль закріплений не за рівнем, то й наступні панелі ляжуть на стіну нерівно.тому постійно потрібно контролювати правильність установки.
2. Кожна пластина сайдинга має спеціальний замк, за допомогою якого вона фіксується з попередньої. У верхній частині панелі передбачено перфорацію. Саме через ці отвори виконується кріплення пластини.
3. Після того, як стіна повністю зібрана, завершити роботу необхідно встановленням фінішної планки.

При монтажі сайдинга слід враховувати можливе лінійне розширення та звуження матеріалу за рахунок перепадів температур. Щоб змінити погодні умови панелі не лопалися, необхідно створити температурні зазори.У вертикальні та кутові планки сайдинг не повинен вставлятися щільно. Головка шурупа/цвяха, яким кріпиться пластина, не повинна притискати її сильно до каркаса. Кріплення панелі повинно здійснюватися в середині отвору перфорації, що дозволить забезпечити її рухливість при зміні температур.

Певних правил, за якої температури проводити монтаж сайдинга, немає. Бажано, щоб на вулиці було не нижче за мінус 10 градусів. А ось розмір температурних зазорів залежить від пори року, в яку проводиться монтаж. Влітку бічний зазор повинен становити близько 10 мм, узимку їх варто збільшити до 12 мм.

Правила монтажу вінілового сайдингу своїми руками

Монтаж будь-якого сайдингу починається зі збирання каркаса. Він може бути вертикальним чи горизонтальним. Найчастіше вертикальний каркас підходить для таких панелей як корабельна дошка або блок-хаус.

Облаштування вертикального каркасу

Спочатку на розі будинку проводять вертикальну лінію за допомогою будівельного рівня та підготовлених схилів. Уздовж лінії на однаковій відстані по обидва боки просвердлюють отвори для кріплення підвісів або монтажних скоб, в які встановлюється металевий профіль. Далі така ж напрямна кріпиться на протилежному куті стіни і між ними натягується будівельний шнур. Дотримуючись заданого рівня, кріплять інші напрямні з кроком трохи більше 40-50 див.

Навколо вікон та дверей потрібно додатково встановити обрамлення з профілів. У цих місцях будуть кріпитися навколовіконні планки або переведення в готівку. Додатково буде потрібне посилення каркаса в тих місцях, де в майбутньому планується встановлення освітлювальних ліхтарів або моторного блоку спліт-системи.

Складання панелей

Після того, як каркас закінчено, можна приступати до процесу обшивки. Панелі різних виробників мають різні конструкції додаткових елементів та фіксуючих замків. Але інструкція щодо їх з'єднання зазвичай йде в комплекті до вінілового сайдингу. Проте є загальні принципи кріплення панелей:

• кутові профілі кріпляться строго вертикально;
• фіксувати панелі сайдинга починають від середини до країв;
• при кріпленні пластин саморізи або шурупи не докручують до кінця.

Корисна порада! Щоб отримати зазор між шурупом і пластиною сайдинга, його закручують до упору, а потім викручують на один оборот.

Складання починають з установки стартових і кутових планок. Вони згодом вставляються рядові вінілові панелі. Оскільки кутові планки досить гнучкі, за допомогою їх можна облаштовувати як тупі, так і гострі кути. Щоб отримати тупий кут, планку трохи притискають, а для гострого – стискають.

Для стикування рядових панелей передбачено спеціальний Н-з'єднувач.Він потрібний, коли довжини пластини не вистачає, щоб повністю перекрити стіну. Можна обійтися без використання цього елемента. Тоді пластини прикручують внахлест.

Правила монтажу металевого сайдингу: інструкція

Принцип обшивки фасаду металевим сайдингом такий самий, як і вініловим. Для монтажу знадобляться:

• внутрішні та зовнішні кути;
• стартова рейка;
• сполучний профіль;
• фінішна рейка;
• лиштви.

Монтаж металосайдингу починають від кута будівлі. Перший ряд панелей кріпиться до стартової рейки нижнім замком. Наступні ряди фіксуються замком попереднього ряду. Так поступово проводиться обшивка всієї стіни. Верхній ряд фіксується фінішною рейкою.

Корисна порада! Якщо при монтажі потрібно подовжувати кутові планки, то верхня частина повинна монтуватися на нижню внахлест 2-2,5 см.

Інструкція з монтажу цокольного сайдингу

Для монтажу цокольного сайдингу також знадобиться облаштування решетування. Вона виконується шляхом створення такого каркаса, як і для стін. Якщо навколо будинку відсутнє покриття з бетону або плитки, нижні кінці не доводять до землі приблизно на 7-10 см. Додатково, перед тим як почати монтаж цокольного сайдинга необхідно перевірити наскільки вирівняний фундамент. Для цього вимірюють висоту цоколя по всьому периметру. Якщо висота скрізь однакова, то для облицювання можна використовувати стартовий профіль. Але якщо є значні перепади, то доведеться підрізати найпершу панель.

Зазвичай боки цокольних панелей ступінчасті, тому біля кутів частини, що виступають, доведеться зрізати. У кутовий профіль має вставлятися рівний край. Також необхідно заздалегідь відповідність розміру панелей та їх кількості з довгою стіною. Завершальна пластина має бути менше 20 див. Останнім штрихом можна вважати кріплення J-профілю по всьому периметру цоколя.Він необхідний захисту від потрапляння вологи.

Фото-інструкція з монтажу сайдингу

Для зовнішньої обробки будівель, споруд активно застосовується сайдинг. Недосвідчена людина швидко заплутається у різноманітності матеріалів, існує кілька технологій. Здійснюючи монтаж сайдинга, важливо дотримуватися плану, неспішно виконуючи кожен пункт.

Монтаж своїми руками

При встановленні сайдингу фахівці дотримуються інструкції:

1. Підготовка матеріалу.
2. Закупівля комплектуючих для монтажу.
3. Проектування, розмітка.
4. Встановлення ґрат.
5. Підготовка основи.
6. Фіксація напрямних.
7. Монтаж профілів під сайдинг.
8. Встановлення куточків.
9. Оздоблення навколо вікон.
10. Обрамлення на смак.
11. Монтаж панелей.
12. Оздоблення фронтону.
13. Прохід подекуди під дахом.
14. Фінальна оцінка.

Монтуємо решетування

При монтажі сайдинга все тримається на матеріалі, тому рекомендується робити сумління. Доступні відомі та мало популярні матеріали, кожен з яких має свої переваги. За кріпленням враховується стан поверхні. Загалом можна виділити такі основні етапи робіт:

1. Визначитись із матеріалом.
2. Зайнятися основою.
3. Встановити напрямні.

Перший етап – вибираємо матеріал

За матеріалом для житлового будинку обирають між металом, деревиною. Найпростіше закупити бруски необхідної товщини, проте метал має свої особливості. Враховуватиметься довговічність, плюс він підходить для гіпсокартону, проте позначається теплопровідність. Для дерева не обов'язково використовувати утеплювач. Метал вважається довговічним, але через час його наздожене корозія.

Щоб відгородитися від цього лиха, використовуються матеріали з оцинкованою поверхнею. Якщо розглядати великі житлові будинки, нерозумно сподіватися, що знайдуться бруски ідеальної рівної форми. При будь-якій зміні температури деревину веде в невідомому напрямку і місцями викривлення великого ступеня. За фізичними законами навіть невеликий брусок, коли збільшується вологість, закручується, як свердло. Метал, у свою чергу, ідеальний за будь-якого розкладу.

Другий етап – готуємо основу

Незалежно від квадратури будівлі починати доведеться з кутів. Бруски або профілі фіксуються у вертикальному положенні та перевіряються за рівнем. Далі, між заготовками простягається шнур, можна використовувати звичайну нитку. Це найпростіший варіант, не потрібно встановлювати лазерний рівень на стіні.

При монтажі решетування велику роль грає крок кожної секції. Багато хто відштовхується від квадратури, однак доведеться враховувати інші фактори:

1. Тип вибраного матеріалу.
2. Стан поверхні.
3. Необхідність використання утеплювача.

Також на цьому етапі готуються лиштви, водостоки.

Третій етап – встановлюємо напрямні

Коли сайдинг кріпиться зверху донизу, бруски укладаються у горизонтальному положенні. Дерев'яні заготовки краще кріпляться на шурупах. Як додаткові кріплення застосовуються цвяхи. Розглядаючи бетонну конструкцію, не обійтися без попереднього просвердлювання отворів та подальшої установки дюбелів.

Монтуємо J-профілі

Щоб панелі під час роботи не перекосилися, потрібно встановити профілі за рівнем. Для цього рекомендується дотримуватись інструкцій для чайників:

1. Нанесення розмітки на обрешітки.
2. Фіксація шурупа.
3. Робимо мітки по всьому периметру.
4. Перевірка рівня.
5. Кріплення стартової напрямної.
6. Перевірка зазору.

Профіль не повинен упиратися в кут, дотримується відступу 6 мм. Якщо при фіксації дюбеля відбувається перекіс планки, необхідно зняти кріплення, провести повторний монтаж. Надалі не вдасться виправити положення елемента, варто заздалегідь перевіряти ще раз.

При кріпленні зовнішніх кутових профілів дотримується інструкція:

1. Розмітка маркером.
2. Приклад профілів.
3. Фіксація на шурупи.
4. Перевірка за рівнем.

Найменше відхилення є неприпустимим, відстань між фіксаторами близько 400 мм, відступ від краю — 6 мм. У магазинах продається профіль різної довжини та при накладенні елементів мінімальний нахльост 9 мм. Для роботи з заготовками, застосовується електропилка з високим крутним моментом.

Важливо! Якщо професійний інструмент відсутній, стануть у нагоді ножиці по металу, в крайньому випадку береться ножівка з дрібними зубцями.

Монтуємо внутрішні кутові профілі

За технологією фіксація внутрішнього кутового профілю може відрізнятися. Застосовуються заготівлі довжиною від 1 метр, і елементи встановлюються внахлест. У верхній частині необхідно передбачити виступ, який кріпиться насамперед. Всього відомо 3 популярні варіанти установки профілю:

1. Використання зигзагоподібного елемента.
2. Кріплення за вертикаллю.
3. Фіксація по горизонталі.

Між планками дотримується відступ 10 мм, кріплення походить із верхньої заготовки.

Монтуємо обрамлення отворів

Якщо в будинку є безліч вікон, дверей, майстер-початківець може заплутатися. Щоб зробити все правильно, важливо дотримуватися плану:

1. Гідроізоляція отворів.
2. Фіксація лиштви.
3. Кріплення профілю.
4. Фінальна обробка.

Якщо виникнуть проблеми з наличниками, доведеться обережно видалити зайвий матеріал. Спочатку робляться надрізи, потім заготівля потроху згинається. Якщо відбувається деформація матеріалу, елементи не стикуються між собою. Профіль повинен щільно прилягати до містка, не допускається перекосів. Якщо розглядати широкі рами, місток доводиться відгинати.

Прорізи в одній площині з фасадом

Як у випадку з наличниками, біля віконних профілів люблять точність. На першому етапі оцінюється глибина отвору, потім проводиться підготовка містка. Фахівець повинен розібратися у фінішних елементах, щоб не допустити попадання вологи на поверхню. Коли отвір знаходиться на одному рівні з фасадом, укіс не знадобиться.

Прорізи втоплені у фасад

Щоб зробити укіс своїми руками, робляться виміри, готуються містки. Під рукою мають бути всі фінішні елементи, наприкінці робіт фіксується профіль.

Монтуємо першу панель

Монтаж сайдингу починається із задньої стінки будинку. Можливі різні сюрпризи, важливо бути готовим до найгіршого розкладу.

Загальний план:

1. Встановлення панелі.
2. Перевірка з'єднання.
3. Фіксація до решетування.
4. Перевірка рівня.

При фіксації панелі до ґрат, людина оцінює технологічний відступ. Параметр залежить від температури навколишнього середовища, у літню пору він менше 6 мм, а взимку панель встановлюється на видалення 9 мм.

Нарощуємо панелі

Якщо використовується не H-профіль, панелі укладаються внахлест. Такий спосіб вважається більш простим, оскільки немає потреби перевіряти замки. Мінімальний відступ зверху від софіту 0.3 см (панель укладається з нахлестом 3 см). Знизу допускається великий відступ, враховується віддаленість від напрямної.

Монтуємо решту сайдингу

За технологією проводиться облицювання всього будинку, за рівень рекомендує братися після встановлення 2-3 рядів сайдингу. Щоб довго не поратися біля країв, рекомендується заздалегідь укорочувати панелі.

Цікаво! З метою вирівнювання облицювання площиною застосовується фінішний профіль.

Монтуємо під дахом

Для стіни підходить лише J-профіль, і коли здійснюється монтаж, фахівці діють за планом:

1. Вимірює відстань між панелями.
2. Розмітка для фінішних елементів.
3. Прорахунок відступу зверху та знизу.
4. Заготівля сайдінга.
5. Виготовляються надрізи на панелі.
6. Перевірка зачепів.
7. Фіксація сайдінга.

Монтуємо фронтон

Фронтони зустрічаються різних форм, але обшивати починають по периметру. Необхідні кріплення при цьому встановлюються в центральній частині, стартові профілі фіксуються за рівнем, перевіряються внутрішні куточки. Як і у випадку зі стіновими панелями, доступні різні технології монтажу.

Щоб прискорити процес встановлення сайдинга, рекомендується заздалегідь підрізати елементи. Найчастіше труднощі виникають саме із замками, оскільки не дотримується відступу (мінімум 6 мм). Якщо остання панель не стає, то рівень поплив, доведеться все переробляти.

Особливості монтажу взимку

Якщо монтувати сайдинг зимою, великий ризик зробити щось не так. Враховується дискомфорт працівників через низькі температури, і додатково враховується технологія. Матеріал по-різному може реагувати на морози, враховується перепад вологості. Головне — не допускати значного перегріву матеріалу, намагатись тримати стабільну температуру.

Якщо вивантажити панелі поблизу опалювальних приладів, то обов'язково відбудеться його деформація. Коли під рукою використовується вініловий сайдинг, його дозволяється розкривати лише у приміщенні. Підготовка панелей також відбувається під дахом. Вже при температурі - 5 градусів пластик стає надзвичайно крихким. Навіть якщо працювати з болгаркою може піти велика тріщина, так, фахівець вирішує себе можливості згинати заготівлю, це відображається на кількості шлюбу.

Як говорилося раніше, під час роботи в зимовий час враховується відступ панелей. На холоді сайдинг обов'язково поменшає і розправиться, коли потеплішає. Щоб не прорахуватися із зазором, важливо залишити відстань 6 мм. Якщо температура не підвищуватиметься різко, все пройде нормально.

Компенсація довжини заготівлі частково гаситься рахунок сусідньої панелі. Ще один секрет криється у використанні кріпильних елементів, вважаються ефективними шурупи, а ось цвяхи підвищують шанс пошкодити сайдинг. Підбираються елементи з капелюшком 2 мм, шурупи фіксуються чітко по центру, не допускається робота по краях.

Демонтаж сайдинга своїми руками

Якщо немає бажання звертатися до фахівців, можна зробити самостійний демонтаж сайдингу. Така робота може знадобитися при деформації панелей або переносі вікна. Також часто власники наглядають якісніший сайдинг і бажають його замінити.

Важливо! З інструментів для демонтажу буде потрібно розпакувальник, а також гвоздодер.

Особливих навичок не потрібно, головне слідувати покроковій інструкції. Розпакувальник може продаватися в магазині, проте його легко зробити своїми руками, знадобиться лише пластина з товщиною листа 3 мм. Торкаючись теми гвоздодера, підходять інструменти з широкою лапкою. Якщо розглядати компактні моделі, зростає можливість пошкодити утеплювач. Також недосвідчені будівельники з викрутками здатні прорвати мембрану.

Демонтаж починається із нижніх планок, все робиться легко, без надмірних фізичних зусиль. Велика перевага полягає в тому, що на будівельному майданчику можна обійтися без партнера. Готові панелі рекомендується укладати поряд на заздалегідь підготовлений майданчик. Вся робота полягає в тому, що розпакувальником необхідно підчепити панель з нижньої сторони.

Далі відбувається підтяжка на себе, сайдинг зміщується трохи вниз. Якщо все зроблено правильно, замок відкривається, панель легко від'єднується. У деяких виникнуть складнощі з кріпленням, оскільки враховується термін експлуатації елементів. Якщо сайдинг нещодавно монтувався, його набагато простіше від'єднувати.

Проблема полягає в тому, що пластини при тривалому використанні втрачають еластичність, їх легко переламати навпіл. Таким чином, рекомендується працювати акуратно, не робити різких рухів. Діставшись стартової планки, стане в нагоді раніше заготовлений гвоздодер. Зачіп кріплення проводиться з верхньої сторони.

Вартість робіт з монтажу сайдингу

Якщо немає можливості або бажання самостійно проводити монтаж сайдинга, необхідно ознайомитися з прейскурантом:

1. Установка пластикового сайдінга на стіну – за квадратний метр 250-300 рублів.
2. Підшив покрівлі - ціни від 300 руб. за квадратний метр.
3. Робота з фіброцементним сайдингом - 700-800 руб. за квадратний метр.
4. Фіксація плівки - ціна за м2 60 руб.
5. Збір та встановлення обрешітки дерев'яної - 100 руб. за метр.
6. Обрешітка на цегляну поверхню - ціна за квадратний метр 200 руб.
7. Збір та монтаж металевої обрешітки - вартість робіт 400 руб. за метр.
8. Установка металевої обрешітки на цеглу - 500-550 руб.
9. Використання утеплювача завтовшки 50 мм - 100-150 руб. за метр.
10. Фіксація утеплювача завтовшки 100 мм - ціна за роботу 200 руб.

Вартість робіт з демонтажу сайдингу

Якщо знайти маловідому фірму, вона здійснить демонтаж сайдинга за ціною 100 руб. за квадратний метр. Є індивіди, які беруться до роботи з ціннику 500 крб. за квадратний метр, середня ціна 300 руб. за метр. У цю вартість входять такі етапи:

1. Виїзд бригади.
2. Огляд об'єкту.
3. Зняття сайдінга.
4. Демонтаж декоративних накладок.
5. Видалення планок відливів.
6. Закриття торців.
7. Демонтаж планок.
8. Розбирання каркасу.
9. Зняття обрешітки.
10. Видалення утеплювача.
11. Кінцева утилізація матеріалів.

Запорукою правильного монтажу вінілового сайдинга є чітке дотримання інструкції з встановлення та правильне планування процесу. Правильний монтаж – це найкраща гарантія того, що сайдинг підтвердить свою високу репутацію якості. Спосіб встановлення вінілового сайдинга і софіту в основному схожий як для новобудов, так і для об'єктів, що експлуатуються. Тим не менш, ми пропонуємо інструкції для обох цих випадків. При кожному встановленні необхідно належним чином підготувати об'єкт. Ми рекомендуємо, щоб робітники-монтажники ще раз ознайомилися з місцевими будівельними нормами, перш ніж розпочати роботу.

Як проводити вимірювання

Всі будівлі можна розбити на найпростіші геометричні фігури: прямокутники або трикутники, або комбінації тих і інших. Простір, який потрібно облицьовувати сайдингом, можна визначити, вимірявши висоту та ширину будинку, включаючи вікна. Далі необхідно скласти всі отримані виміри. Зазвичай квадратуру вікон та дверей включають у цю суму. Це забезпечить запас матеріалу на випадок його нестачі. Якщо двері і вікна дуже великі (гаражні ворота), їх квадратуру краще виключити із загальної суми виміру.

Основні принципи встановлення

Перш, ніж приступити до монтажу, необхідно дотриматись кількох загальних правил. Вініловий сайдинг, як і всі будівельні ПВХ-матеріали, розширюється та стискається при температурних змінах. Рівень стиснення та розширення може досягати 9,5 мм. Ця властивість атеріалу необхідно передбачити заздалегідь, щоб запобігти деформації сайдинга, що зіпсує зовнішній вигляд будівлі. Для правильної установки вінілового сайдинга слід дотримуватися таких правил:

1) Не слід зберігати сайдинг у місцях, де температура перевищує 60 °C (тобто, на поверхнях чорного кольору за незвичайно спекотної погоди, або під пластиковою упаковкою, куди немає доступу повітря).

2) Встановлені панелі повинні вільно рухатися з боку на бік.

3) Під час встановлення сайдингової панелі докладіть зусилля знизу вгору, доки замок повністю не з'єднається з нижньою деталлю. Не тисніть на панелі вгору або вниз, коли їх закріплюєте. Витягування панелі вгору призводить до усунення природного радіусу панелі і збільшує тертя замків.

4) Завжди вбивайте цвях у центр цвяхового отвору. УВАГА: не вбивайте цвях у кінець отвору! Це призведе до непоправних пошкоджень панелі. Якщо вам потрібно вбити цвях поруч із кінцем отвору, щоб потрапити в планку решетування тощо, збільшіть довжину отвору за допомогою перфоратора.

5) Не прибивайте цвях упритул. Залиште зазор в 1 мм (приблизно товщина дрібної монети) між капелюшком цвяха та панеллю. Вбивайте цвяхи прямо для того, щоб запобігти спотворенню та викривленню панелі.

6) Залишайте зазор мінімум у 6,4 мм на всіх отворах для природного розширення та стиснення. Якщо установка здійснюється за температури нижче 5 °C, збільште мінімальний зазор до 9,5 мм.

7) Не герметизуйте панелі в місцях, де вони з'єднуються з виїмкою внутрішнього кута, зовнішнього кута або J-профілю. Не герметизуйте нахлести панелей.

8) Не вбивайте цвяхи або скоби наскрізь у сайдинг. Вініловий сайдинг розширюється та стискається із змінами температури. Забивання цвяхів через сайдинг може призвести до розтріскування сайдинга.

9) При тривалій експлуатації будівлі, фанерованої сайдингом, може виникнути необхідність заміни деяких панелей.

10) Не використовуйте як решетування дерев'яні планки з молодої погано просушеної деревини. Майте на увазі, що сайдинг зберігає рівність та стабільність тільки якщо матеріал під ним рівний та стабільний.

Основні інструменти та обладнання

Для правильної установки саїдингу вам знадобляться звичайні ручні інструменти, такі як: молоток, лобзик, косинець, крейда, рівень та рулетка. Для захисту очей рекомендуємо спеціальні окуляри. До інших основних інструментів входять:

Електрична пилка

Верстатна або радіальна ручна електрична пилка може прискорити різання саїдингу. Для різання саїдингу підійде полотнище з тонкими зубами (від 12 до 16 зубів на 2,5 см), при цьому полотнище має бути встановлене у зворотному напрямку.

Вініл легко різати, обтісувати за допомогою ножа чи інструменту для різання пластику.

Ножиці для жерсті

Добре заточені ножиці для жерсті прискорять різання вінілу.

Пуансон

Пуансон використовують для того, щоб пробивати "вушка" по краях саїдингу, для монтажу верхньої частини стіни або під віконними отворами.

Перфоратор

Іноді виникає потреба подовжити цвяхові отвори. Їх подовжують для того, щоб дати можливість сайдингу природно розширюватися і стискатися.

Інструмент для демонтажу панелей

За допомогою цього інструмента знімають або заміняють панель саїдингу. Вставте вигнутий кінець інструмента під край панелі та захопіть ним задню кромку замка. Щоб відкрити замок, потягніть донизу та рухайте інструмент вздовж панелі. Така сама процедура, але у зворотному напрямку проводиться для повторного закріплення панелі.

Різання сайдингу

При різанні сайдинга дотримуйтесь наступних умов:

• За будь-яких операцій з різання завжди рекомендується носити захисні окуляри. Як і при здійсненні будь-яких будівельних робіт, використовуйте необхідне захисне обладнання та дотримуйтесь правил безпеки.
• При роботі з циркулярною пилкою встановіть полотнище з тонкими зубцями (для фанери) у зворотний бік, щоб різання було м'якшим і чистішим, особливо в холодну погоду. Ріжте повільно. Увага! Використання полотнища, встановленого у зворотний бік, при різанні будь-якого іншого матеріалу може бути небезпечним.
• При роботі з ножицями для жерсті не ріжте по всій довжині ножиць, використовуйте леза ножиць лише на 3/4, щоб різання було акуратнішим і чистішим.
• Починайте відрізати панель із верхньої, кріпильної частини. При роботі з ножем зробіть надріз, не докладаючи всієї сили, і відламайте по надрізу. Немає необхідності прорізати вініл наскрізь.

Вибір кріпильних деталей

Використовуйте алюмінієві, оцинковані сталеві або інші антикорозійні цвяхи, скоби або болти при установці сайдинга. Всі кріпильні деталі повинні бути достатньо довгими, щоб входити в раму або решетування не менше ніж на 20 мм.

Цвяхи

Капелюшок цвяхів має бути мінімум 8 мм у діаметрі. Ніжка цвяха має бути 3 мм у діаметрі.

Болти

Болти повинні входити в отвір строго по центру, при цьому між капелюшком болта і вінілом має бути відстань мінімум 1 мм. Болти повинні входити в раму або решетування не менше ніж на 20 мм, підійдуть оцинковані шурупи для листового металу, розмір № 8.

Скоби

Якщо замість цвяхів або болтів використовуються скоби, вони повинні:

1. Входити в раму або решетування не менше ніж на 20 мм.
2. Мати широкий капелюшок, щоб сайдинг міг вільно рухатися (0,7 мм від краю).

Підготовка до встановлення

Складіть план робіт заздалегідь. Перевірте, чи рівна поверхня підготовлена ​​до монтажу та зарівняйте, де це необхідно. Поверхня має бути рівною з різних кутів зору. Щоб сайдинг правильно експлуатувався, він повинен бути встановлений поверх "погодостійкого" матеріалу та правильно встановленої ізоляції навколо всіх отворів та в місцях, де вініловий сайдинг стикається з іншими будівельними матеріалами, такими як цегла, камінь або гіпс. Не забувайте, що додаткові заходи ізоляції можуть забезпечити кращий захист від проникнення води ніж ті мінімальні вимоги, які ми рекомендуємо використовувати.

Встановлення сайдинга на об'єкт, що будується.

Переконайтеся, що всі цвяхи та ізоляція встановлені. На нових об'єктах або якщо колишнє облицювання фасаду видалено, ми рекомендуємо встановити під сайдинг вологостійку фанеру.

Установка сайдинга на об'єкт, що вже експлуатується.

Прикріпіть усі незакріплені дошки та замініть усі прогнілі. Демонтуйте віконниці, водостоки, освітлювальні прилади тощо. навколо дверей та вікон. Вініловий сайдинг потрібно встановлювати поверх жорсткої обшивки, яка забезпечує рівну плоску поверхню та достатню товщину, щоб тримати цвяхи. Також ви можете змінити ізоляцію і утеплювач.

Кріплення сайдінга

Вініловий сайдинг може розширюватися і стискатися на 9,5 мм або більше на відрізку 3 метри через температурні коливання. Чи використовуєте ви цвяхи, болти або скоби для кріплення сайдинга, необхідно дотримуватися таких правил:

Переконайтеся, що панелі повністю з'єднані вздовж усієї довжини нижньої кромки, але не тягніть їх із силою вгору під час кріплення.

Не вбивайте цвяхи або скоби через сайдинг. Це може призвести до появи тріщин на панелях.

Не прибивайте капелюшок деталі кріплення занадто сильно в сайдинг. Залишіть мінімум 1 мм (товщина дрібної монети) між капелюшком та вінілом. Недотримання цього правила призведе до вирівнювання сайдинга при зміні температур.

При кріпленні починайте з центру панелі та рухайтеся до країв.

Кріпильні деталі розташовуйте по центру цвяхових отворів, щоб залишалася можливість для розширення та стиснення сайдингу.

Вбивайте цвяхи прямо, щоб уникнути спотворень та викривлення панелей.

Почніть закріплювати вертикальний сайдинг і кути у верхній частині верхніх отворів, щоб закріпити їх. Всі інші деталі кріплення розміщуйте по центру отворів, встановлюючи їх на відстані максимум 40,5 см один від одного для горизонтального сайдинга, 30,5 см для вертикального і від 20 до 25 см для аксесуарів.

Встановлення в районах сильних вітрів

Щоб покращити опір вітру, використовуйте нейлонові шайби на 15,88 мм з отвором в 6,4 мм при вбиванні цвяхів для кріплення панелей сайдинга.

Горизонтальний сайдинг

Крок 1

Визначення початкової точкиСпочатку потрібно визначити, де ви встановите перший ряд сайдингу. Він може бути на одному рівні зі старим сайдингом, або якщо це новий об'єкт, на такому рівні, який закриє край фундаменту. Використовуйте крейдовану стрічку та рівень, щоб визначити горизонтальну початкову точку з таким розрахунком, щоб весь встановлюваний сайдинг був рівним. На всіх кутах використовуйте виска, щоб забезпечити вертикальне розташування кутів. Виконуйте такі кроки в зазначеному порядку, щоб установка була найпростішою та досконалішою.

Крок 2

Перш ніж можна буде навісити сам сайдинг; необхідно спочатку встановити цілу низку аксесуарів, вентиляційний простір (6,4 мм)

Встановлення кутів

Відріжте кут на необхідну довжину, залишивши відстань 6,4 мм між вершиною кута і карнизом або софітом. Почніть вбивати цвяхи у верхній частині самого верхнього цвяхового отвору з обох боків кута, закріпивши його. Інші цвяхи повинні бути вбиті по центру отворів на відстані від 20 до 30 см один від одного.

Примітка

• Для скріплення панелей кутів один з одним розмістіть верхню деталь по верх нижньої, відрізавши 2,5 см цвяхової кромки на верхній деталі. Нахльост повинен становити 2 см, 0,5 мм ми залишаємо на розширення панелі.
• Цей метод призведе до того, що з'єднання 2-х кутів буде видимим, але вода при цьому переливатиметься через з'єднання і можливість її проникнення істотно зменшиться.

Всі кути слід відрізати так, щоб вони виглядали однаковими, так само має бути запас розширення панелей від 6 до 12,5 мм під першим рядом сайдинга.

Крок З

Стартова смуга

Для того щоб сайдинг був встановлений рівно, стартова смуга внизу стіни теж повинна бути рівною. За допомогою рулетки виміряйте ширину стартової смуги. Визначте (як у Кроку 1), де розпочнеться нижня межа першого ряду. Від цієї позначки відміряйте ширину стартової смуги мінус 12,5 мм і проведіть крейдою рівну лінію поперек стіни. Користуючись цією лінією як орієнтир, встановіть верхній край стартової смуги вздовж нижньої частини лінії, закріплюючи цвяхами з інтервалом 25 см. Стартова смуга повинна бути на відстані 6 мм від кромки цвяха як внутрішнього, так і зовнішнього кута. Залиште зазор у 12,5 мм між краями сусідніх стартових смуг для природного розширення 12,7 мм.

Крок 4

Вікна, двері та дах. Віконна ізоляція

Перед тим, як монтувати сайдинг, встановіть ізоляцію під вікном. Потім з боків. Нижня ізоляція має бути встановлена ​​під нахлест. Ізоляція має бути досить довгою, щоб спрямовувати воду поверх цвяхової кромки останнього ряду сайдингових панелей.

Лиштва

(Т) Вертикальний виріз J-профіль або наличник використовують для встановлення навколо вікон та дверей для закріплення сайдингу. Ви можете використовувати такі варіанти монтажу лиштви: Відігніть вирізану частину

У першому варіанті зробіть подвійний надріз (1) на бічній частині наличника і зігніть "вушко" верхньої частини профілю вниз так, щоб вийшов стік збоку профілю (рис. А)

Такий же надріз (1) можна використовувати на нижніх краях бічних наличників. Зігніть вушко всередину внизу вікна, щоб вода не могла проникнути під карнизом (мал. Б).

Відріжте верхню лиштву так, щоб вона була довшою за ширину вікна або двері і виріжте канали для стоку з обох кінців панелі, використовуючи розріз (1).

Кутовий розріз для бічних профілів (2) з'єднайте внахлест із верхніми каналами. Профіль має обережно підійти до вікна.

Завершальна накладка

Цей профіль використовується поверх і під відкритими прорізами, а також у верхній частині стіни, що прилягає до софіту. З'єднайте панель обрешітки впритул з нижнього краю підвіконня. Встановіть завершальну смугу, простягаючи її за будь-який бік вікна до рівня зовнішнього краю J-профілю. Завершальна смуга також використовується в перевернутому положенні J-профіль над верхньою кромкою вікон та дверей, а також там, де профілі з'єднуються з віконною рамою. Герметизуйте ті місця, де J-профіль і лиштва з'єднуються з рамою, що відкривається.

Відлив

Відлив використовується під отворами вікон і дверей, і ізолюється за допомогою частини J-профілю, що закриває. З обох боків відливу відрізається "вушко" і згинається поверх J-npo-філів. Якщо потрібно зберегти кут панелі, відлив прибивається до панелі решетування.

Крок 5

Установка сайдингових панелей

Перша панель вставляється в стартову смугу та прибивається. Якщо панель можна рухати з боку на бік після того, як вона була закріплена, значить, все було зроблено правильно. Продовжуйте закріплювати цвяхами з інтервалом 40,5 см (в районах сильних вітрів не більше 20 см). Залишайте простір у 6 або 9,5 мм у місцях, де сайдинг з'єднується з аксесуарами, щоб було місце для розширення. При установці в умовах заморозків залишайте 12,5 мм.

Накладайте панелі один на одного на половину розміру заводських позначок. Щоб надати сайдингу гарний зовнішній вигляд, з'єднання панелей по можливості не повинні перебувати на видимому боці фасаду і бути східчасто розташованими в горизонтальному порядку з інтервалом мінімум 61 см від одного ряду до наступного. Не повторюйтеся і не робіть нахльостування по вертикалі менш ніж через 3 ряди. При нахльості не вбивайте цвяхи ближче 15 см від країв обох панелей.

Встановлення сайдингу навколо вікон та дверей

Щоб встановити сайдинг під вікнами та дверима або під карнизами, виміряйте відстань від нижнього краю замку завершальної смуги до нижнього краю верхнього замка останньої повної панелі саїдингу. Додайте 1,6 см до отриманої відстані, щоб край панелі зміг увійти в завершальну смугу. Відріжте панель на цю відстань під вікнами. Використовуючи пуансон, пробийте "вушка" по відрізаній частині панелі з інтервалом 20 см. Переконайтеся, що "вушка" спрямовані на лицьову сторону панелі. Вставте верхній край панелі у завершальну смугу та закріпіть замок на нижньому краю панелі. Щоб підігнати сайдинг над вікнами та дверима, відріжте нижню секцію панелі, залишаючи зазор 9,5 мм по обидва боки вікна так, щоб горизонтальний край вирізу входив у завершальну смугу.

Установка саїдингу навколо приладів

У випадку, якщо в стіні є зовнішні об'єкти (наприклад, водостічні труби) можна встановити аксесуари спеціально призначені для таких випадків або ви можете вирізати панелі саїдингу так, щоб вони по контуру і формі підходили під перешкоду. Завжди починайте новий ряд саїдингу в подібних місцях на стіні, щоб уникнути надмірної кількості нахлестів. Отвір треба вирізати на 6 мм більше, ніж сама опуклість.

Крок 6

Роботи на верхній кромці стіни

Сайдинг вимірюється і встановлюється на верхньому краю стіни так само, як під вікнами та дверима (див. інструкцію вище) за винятком того, що використовуються цілі панелі саїдингу. Для встановлення саїдингу на фронтонах, встановіть J-профіль вздовж кута фронтону навпроти софіту. Відріжте сайдинг до потрібного кута та встановіть софіт у J-профіль, залишивши простір для розширення.

Перехід від горизонтального до вертикального сайдингу

Завершіть останній ряд горизонтального саїдингу J-профілем та/або завершальною накладкою. Встановіть відлив та J-профіль. У верхній секції J-профілю мають бути отвори розміром 6 мм, просвердлені кожні 60см. для того, щоб вода, що потрапляла туди, мала стік.

Вертикальний сайдинг

Розплануйте розміщення панелей. Основні правила монтажу розібрані у Кроках 1-6 для горизонтального сайдингу. Просвердліть дренажні отвори кожні 30,5 см у нижній секції J-профілю.

Працюючи з аксесуарами та панелями у вертикальному положенні, помістіть перший цвях біля верхньої кромки верхнього цвяхового отвору. Це дозволить панелі деяким чином повиснути на цвяху. Інші цвяхи розміщуйте по центру отворів.

Крок 1

Встановіть горизонтальні панелі обрешітки з інтервалом 30,5 см або суцільну обшивку під сайдинг, якщо потрібно, щоб вирівняти поверхню або забезпечити достатню товщину підкладки для вбивання цвяхів (2 см).

Крок 2

Відкрийте вертикальну лінію для стартової смуги. Встановіть кути на одному рівні або трохи нижче крейдяної лінії. J-профіль має бути вставлений у зазор кута. Не забудьте залишити 6,4 мм для розширення сайдингу.

Крок З

Встановіть J-профіль навколо вікон та дверей та вздовж карнизів. J-профіль зверху відкритого простору повинен проходити над бічною секцією J-профілю на відстані 6,5 мм. Відріжте і зігніть верхню частину вниз поверх бічної секції J-профілю. Це створить стік для води.

Крок 4

Щоб спростити складання вертикального сайдинга, краще починати з кута. Заповніть канал кута, вбивши в нього відрізок дошки товщиною 5 см. Проштовхніть відрізок завершальної накладки в канал кута поверх дошки. Відріжте нижню кріпильну частину першої панелі і пробийте на краю "ушка" пуансоном з інтервалом 30,5 см. Переконайтеся, що вушка виходять на лицьову сторону панелі.

Проштовхніть секцію з пробитими "вушками" у відрізок завершальної смуги та закріпіть. З'єднайте та закріпіть цвяхами наступні панелі. Виміряйте та відріжте на потрібну величину останню панель, пробийте пуансоном "вушка" по краю і вставте в смугу в кутку. Примітка: Перш ніж встановлювати будь-який сайдинг, виміряйте ширину стіни, щоб переконатися, що остання панель увійде до смуги в кутку.

Встановлення вертикального сайдингу на фронтонах

• Спочатку встановіть J-профілі по всьому периметру фронтону, з'єднуючи внахлест. Якщо горизонтальний сайдинг встановлено нижче вертикального, див. попередні сторінки.
• Звис з вершини фронтону перпендикулярно стартовій смузі допоможе вам викреслити рівну вертикальну крейдовану лінію. Ви можете почати або в центрі, використовуючи Н-профіль та стартові смуги з кожного боку, або від кутів до середини. Щоб досягти гармонійного вигляду, визначте, де встановити першу панель - відміряйте від крейдової лінії вздовж стартової смуги до тих пір, поки відстань до J-npoфіля буде меншою за ширину панелі.
• Позначте цю точку олівцем.
• Відміряйте 3 см назад до центру фронтону від цієї точки і проведіть вертикальну лінію, паралельну раніше викресленій вами. Ця лінія - те місце, де знаходитиметься край першої панелі.

Визначте кут даху

Через кожні 3 панелі обов'язково перевіряйте, що вони розташовуються строго вертикально, а також вимірюйте відстань до центральної крейдованої лінії, щоб переконатися, що коли ви дістанетеся до вершини фронтону, центральний жолоб буде врівень з ним. За потреби робіть невеликі коригування, рухаючи панелі в межах замкового кріплення. Замок повинен "дивитися" убік від середини.

Примітка: поверх даху встановіть J-профіль так, щоб він був на відстані 1,27 см від покрівельного матеріалу, але не прямо на його поверхні. J-профіль можна використовувати як роздільник між сайдингом та покрівлею.

Софіт та фаска

Вимоги до обладнання вентиляції підпокрівельного простору

Належна вентиляція на горищі дуже важлива для будь-якого будинку. Ще раз прочитайте місцеві будівельні норми щодо обладнання вентиляції підпокрівельних просторів для того, щоб конструкційно врахувати погодні особливості вашого регіону.

Крок 1

При встановленні софіту ваше основне завдання полягає в тому, щоб встановити 2 паралельні профілі - один на будинку і один на нижній секції фаски, які будуть тримати панель софіту. Залежно від конфігурації ферми та фаски на будинку, є кілька варіантів встановлення фаски та приймаючих каналів для софіту. J-фаску або звичайну фаску можна використовувати разом з аксесуарами, такими як J-профіль та F-профіль.

Крок 2

Найкращий варіант - вибрати такий метод, який найбільш ефективний у зв'язці з методами будівництва, що використовуються. Вивчіть ілюстрації та встановіть приймаючі канали, використовуючи ту конфігурацію, яка найбільше підходить під конструкційні особливості вашого об'єкта. Канали необхідно закріплювати цвяхами кожні 30,5 – 40,5 см.

Крок З

Вставлений навіс

При установці софіту зі вставленими навісами почніть з установки J-профілю вздовж дерев'яної дошки фаски та по краю стіни, що знаходиться на одному рівні з нижньою секцією фаски. Обріжте панелі софіту на 6,5 мм коротше, ніж відстань А (див. малюнок) і встановіть його, скріпивши панелі разом. Закріпіть цвяхами. Якщо ви знімаєте вже існуючий дерев'яний софіт або молдинг, вам можливо знадобиться вирівняти поверхню за допомогою решетування в 2,5-5 см.

Крок 4

Відкриті крокви

Щоб встановити софіт на відкритій балці, прикріпіть до лицьової стіни F-профіль, а J-фаску або F-профіль та фаску - до дошки фаски. Потім необхідно відрізати софіт по ширині отвору та розмістити його посередині. У випадках із балками шириною понад 60 см ми рекомендуємо додатково зміцнити їх цвяхами по центру балок. До крайніх балок кріпляться J-npoфілі. Панелі софіту можна прикріпити цвяхами в ці балки та з торців закріпити в J-профілі. Кути підшивки можуть бути виконані в 2-х варіантах: - Простий кут - Складний кут.

Крок 5

Складний кут

Встановіть Н-профіль по діагоналі кута, а потім обріжте панелі софіту так, щоб вони підходили під кут, утворений Н-профілем. Щоб досягти "найкращого" зовнішнього результату, обріжте панелі софіту так, щоб центральні v-подібні жолоби вишикувалися в лінію. Стелі ганку можна покрити суцільним софітом. Якщо стеля ширша за 30,5 см, можна використовувати ПН-профіль, щоб приховати шов.

Крок 6

Фаска

Завершальна смуга встановлюється верхнім периметром дерев'яної дошки фаски. Виміряйте ширину лицьової сторони до смуги, що завершує, і додайте 16 мм, щоб можна було вставити фаску в завершальну смугу. З'єднайте сусідні фаски внахлест приблизно на 2,5 см. Щоб це зробити, відріжте 3,8 см від нижньої замкової частини фаски. Необхідно закріпити цвяхами один кінець кожної фаски. Розташуйте цвях як показано на малюнку, щоб верхня частина фаски, що стикується, закрила цвях. Обов'язково заздалегідь просвердліть отвір 4,5 мм у фасці для цього цвяха.

Крок 7

Кріплення фаски до дошки фаски

Якщо ви встановлюєте звичайну фаску, це один із тих поодиноких випадків, коли можна забивати цвяхи крізь сайдинг. Вбийте цвях крізь V-подібний жолоб у софітній панелі, використовуючи цвяхи з маленьким капелюшком. Якщо софіт прибитий до дошки фаски, він буде розширюватися в одному напрямі — до розташованого каналу, що приймає навпаки. Залишіть простір для розширення софіту.

Інструкція з догляду за вініловим сайдингом

Вініловий сайдинг дуже практичний матеріал, він невибагливий, привабливий і не вимагає спеціального догляду для того, щоб чудово виглядати. Однак, як будь-який виріб, який експлуатується на відкритому повітрі, вініловий сайдинг час від часу потребуватиме вашої уваги. Якщо ви наслідуватимете наші поради з очищення вінілового сайдинга, то він завжди виглядатиме найкращим чином. Вініловий сайдинг можна мити за допомогою звичайного садового шланга. Однак, якщо забруднення занадто сильне, можна використовувати зі шлангом м'яку ганчірку або щітку на довгій ручці з м'якою щетиною. Для видалення забруднень водою, що не змиваються, скористайтеся спеціальним розчином: 1 частина миючого засобу (наприклад, Tide) і 2 частини трисодіум фосфату (наприклад, Soilax) на 4 літри води. У деяких географічних районах із підвищеною вологістю повітря можуть виникати проблеми, пов'язані з появою плісняви. Для її очищення у вказаному вище розчині потрібно замінити 1 літр води на 1 літр п'ятивідсоткового гідрохлориду натрію (наприклад, Clorox). Для видалення особливо міцних плям можуть бути використані без шкоди для сайдинга абразивні чистячі порошки (наприклад, Comet або Ajax) або засоби для виведення плям. Найбільші збитки, які вони можуть завдати сайдингової панелі - це подряпини і, як наслідок, шорсткість поверхні. Такі збитки непомітні вже на відстані кількох метрів від будинку. Перед використанням порошків, що чистять, рекомендуємо попередньо обполоснути обшивку водою зверху донизу. Засоби для чищення можна залишати на поверхні сайдинга тільки на кілька хвилин, після чого їх потрібно ретельно змити водою.

Увага!Не використовуйте засоби для чищення, що містять органічні розчинники, чистий хлор (він може "вибілити" поверхню панелі), рідини для видалення жиру, рідину для зняття лаку, розчинники, а також засоби для полірування меблів. Ці засоби можуть зіпсувати поверхню сайдингу.

- Відмінний матеріал для облицювання будинку. За своєю доступною вартістю він має безліч позитивних експлуатаційних та технічних характеристик.

Вам пропонується докладна інструкція щодо самостійного монтажу сайдингу. Керівництво універсальне. Дотримуючись його положень, ви зможете виконати обробку будь-яким, що передбачає монтаж на решетування: фіброцементним, дерев'яним, металевим, вініловим та ін.

Монтуємо решетування

Сайдинг найкраще кріпити до попередньо змонтованого обрешітки. Працюємо у наступному порядку.

Перший етап – вибираємо матеріал

Каркас можна зібрати з дерев'яного бруса чи металевого профілю. Вироби з металу більш міцні та довговічні. Крім цього, металева решітка набагато легше кріпиться до нерівної основи.

Дізнайтесь, а також ознайомтеся з алгоритмом обчислень з акцентом на можливі нюанси.

Встановлення профілів виконується з півметровим кроком. Для кріплення до стіни використовуються підвіси. Ця методика дозволить нівелювати перепади поверхні та закріпити елементи каркасу за рівнем.

Дерев'яні лати дешевше. При виборі цього варіанта звертайте увагу стан деревини. Забороняється, щоб:

• матеріал шарувався;
• був деформованим;
• мав синюшні плями та сліди гнилі тощо.

Елементи дерев'яної решетування потрібно просочити антипіреном та антисептиком. Якщо будинок побудований з дерев'яних елементів, стіни слід обробити перерахованими препаратами.

Другий етап – готуємо основу

Обрешітку найлегше кріпити до рівної основи. Насамперед прибираємо будь-які деталі, які можуть перешкодити. Це різні плитки, бруски, лиштви, водостоки і т.д.

Третій етап – встановлюємо напрямні

Сайдинг найкраще кріпити горизонтально. Бруски або профілі решетування в такому випадку фіксуємо вертикально.

Для кріплення напрямних до дерев'яних стін використовуємо цвяхи або шурупи. Якщо будинок побудований з бетонних блоків або цегли, кріпимо дюбелями, попередньо висвердливши для них отвори в стіні будинку.

Кожну рейку вирівнюємо за рівнем.

Важливо! Якщо ви плануєте виконувати зовнішнє, решітку для сайдинга найкраще кріпити вже після завершення всіх ізоляційних робіт. В даному випадку решетування буде дві: для ізоляційних матеріалів і для облицювання. При цьому рейки двох каркасів повинні розміщуватись паралельно один одному.

Можете, звичайно, спробувати укласти ізоляційні шари після кріплення решетування для сайдинга, але так не дуже зручно.

Монтуємо J-профілі

Стартові напрямні повинні бути ідеально закріплені, т.к. від правильності їх встановлення залежить якість всього облицювання.

Перший крок. Беремо рівень і знаходимо нижню точку на латах. Відступаємо від неї нагору 50 мм і ставимо мітку. Для цього трохи вкручуємо в рейку шуруп.

Другий крок. Послідовно просуваємось навколо будівлі і продовжуємо ставити саморізами мітки для фіксації стартових профілів. Також шурупи вкручуємо по кутах будинку.

Третій крок. Натягуємо між кутовими мітками мотузки.

Четвертий крок. Відзначаємо на рейках межі встановлення кутових профілів. Беремо сам профіль, прикладаємо його до кута каркасної конструкції та ставимо по краях мітки за допомогою олівця.

Важливо! Між профілями залишаємо 1-сантиметровий проміжок для компенсації температурних деформацій.

Між стартовими напрямними та цвяховими планками залишаємо зазор.

Щоб не робити 6-міліметровий відступ, можна відрізати частини цвяхових планок так, щоб при температурних змінах вони не впиралися в J-профіль.

Важливо! Стартові профілі треба змонтувати горизонтально! Виправляйте відхилення стільки часу, скільки потрібно.

Якщо встановити напрямні з відхиленнями від рівня, сайдинг також перекосить. Виправити це надалі буде дуже важко.

Ціни на кріплення для профілю

Кріплення для профілю

Монтуємо зовнішні кутові профілі

Перший крок. Розмічаємо софіти. Нам потрібно бачити, де надалі будуть перебувати краї цих елементів.

Другий крок. Прикладаємо напрямну до кута каркаса. Робимо це з 3-міліметровим проміжком до софіту або даху. Кріпимо профіль шурупами.

Нижню межу елемента розміщуємо на 0,6 см нижче за край стартового профілю.

Третій крок. Перевіряємо вертикальність установки. За відсутності відхилень фіксуємо низ, а після – інші місця. Фахівці не радять розташовувати кріплення в кутових елементах занадто часто.

Якщо будинок вищий за 300 см, профілі треба буде накладати один на інший. Щоб це зробити, підрізаємо верхній профіль. В результаті між планками елементів, що стикуються, повинен залишитися 9-міліметровий проміжок. При укладанні елементів витримуємо нахльостування 2,5 см.

Важливо! Профілі стиковуємо на одному рівні з кожної сторони будинку.

Якщо цоколь має конструкцію, що виступає, профіль укорочуємо, щоб між ним і цоколем залишався 6-міліметровий зазор.

Корисна порада! Замість кутового профілю дозволяється встановлювати 2 J-елементи (стартові). Так ви зможете заощадити гроші. Але є у цього рішення і свій недолік – кут буде не таким герметичним, як під час використання спеціального кутового профілю. Вирішивши скористатися цим методом, попередньо проклейте стіну за подібним кутом смужкою гідроізоляційного рулонного матеріалу.

Монтуємо внутрішні кутові профілі

Порядок монтажу цих елементів не має істотних відмінностей від технології облаштування зовнішніх кутів – між профілем та софітом залишаємо відступ у 3 мм, нижній кінець профілю опускаємо нижче J-планки на 0,6 см.

Якщо знизу присутній цоколь, що виступає, або інший елемент, що вибивається із загального рівня, то між ним і профілем теж залишаємо 6-міліметровий відступ - не можна, щоб профіль внутрішнього кута впирався в нього.

Існує 3 методи облаштування внутрішніх кутів, дивіться малюнок.

Якщо висота стіни більша за 300 см, виконуємо зрощування профілів. Технологія така сама, як і при облаштуванні зовнішніх кутів.

Між планками залишаємо 9-міліметровий відступ, акуратно обрізаючи зайвий матеріал. Нахльостування верхнього елемента на нижній – 2,5 см. Кріпильні елементи встановлюємо з 4-сантиметровим кроком, розміщуючи їх строго в центрі призначених для цього отворів. Виняток – найвища точка. Тут кріплення потрібно встановити у верхній частині отвору.

Монтуємо обрамлення отворів

У більшості недосвідчених майстрів складнощі виникають саме на стадії обрамлення та дверних отворів. Порядок роботи відрізнятиметься залежно від того, як облаштовані отвори по відношенню до поверхні стіни.

Прорізи в одній площині з фасадом

У разі робимо таке.

Перший крок. Виконуємо гідроізоляцію отворів.

Другий крок. Кріпимо на прорізи лиштву або J-профілі. Кожен отвір облаштовуємо з використанням 4 наличників: пари вертикальних та пари горизонтальних.

Третій крок. З'єднуємо профілі.

Щоб з'єднання наличників було максимально акуратним, робимо так:

Лиштва внизу з'єднується точно так само, тільки містки треба буде надрізати і відігнути на бічних елементах для їх подальшої накладки на профіль внизу.

Прорізи втоплені у фасад

При встановленні навколовіконних профілів працюємо з дотриманням тих самих рекомендацій, що і при встановленні наличників, тобто. створюємо на профілі надрізи, що відповідають величині глибини отвору, а потім загинаємо містки та вставляємо їх у фінішні елементи.

Не полінуйтеся розібратися в принципах відгинання подібних містків. Робимо їх так, щоб вони закривали стик елементів облицювання. В результаті волога не зможе проникати усередину.

Монтуємо першу панель

Починаємо облицювання з найменш помітної стіни будівлі. Так ми зможемо потренуватися та опрацювати всілякі неточності.

Перший крок. Вставляємо першу панель облицювання в кутовий профіль і замкове з'єднання стартової смуги.

Важливо! Між першим елементом облицювання та нижньою частиною замка кутового профілю залишаємо 6-міліметровий температурний зазор.

Другий крок. Прикріплюємо панель до решетування.

Важливо дотриматися розмірів технологічних відступів. Якщо облицювання проводиться в теплу погоду, витримуємо 6-міліметровий відступ, якщо холодну - збільшуємо зазор до 9 мм. У разі встановлення обрізків панелей відступи можна зменшувати.

Нарощуємо панелі

Елементи облицювання нарощуємо внахлест або за допомогою Н-профілю.

При кріпленні панелей внахлест, потрібно попередньо укоротити замки облицювальних панелей і кріпильні рамки, щоб у результаті нахльост мав 2,5-сантиметрову довжину.

Монтаж Н-профілю виконується подібно до кутових елементів - вгорі відступаємо 0,3 см від софіту, знизу опускаємо на 0,6 см по відношенню до стартового профілю.

Важливо! Між Н-профілем та будь-якими перешкодами на будинки залишаємо 6-міліметровий відступ.

Монтуємо решту сайдингу

Продовжуємо облицювання будинку сайдингом. Технологія роботи аналогічна порядку кріплення першої панелі.

Важливо! Кожен 2-3 ряд перевіряємо горизонтальність облицювання за допомогою рівня.

Дійшовши до отвору, видаляємо непотрібний шматок панелі, що потрапляє на проріз.

Надійне кріплення панелей забезпечуємо за допомогою «зачепів». Для цього нам знадобиться пуансон.

Монтуємо додатковий фінішний профіль у нижній частині отвору. Він дозволить вирівняти облицювання за площиною.

Монтуємо під дахом

Під покрівельною конструкцією кріпимо J-профіль.

Працюємо у наступному порядку.

Перший крок. Вимірюємо відстань між нижньою частиною замку фінішного елемента та замком передостанньої облицювальної панелі.

Другий крок. Віднімаємо від отриманого виміру 1-2-міліметровий відступ.

Третій крок. Розмічаємо цілу панель, відрізаємо її верхню частину із замковим з'єднанням.

Четвертий крок. Створюємо зачепи у верхній частині елемента з 20-сантиметровим кроком. Для цього робимо надрізи та відгинаємо їх на лицьову сторону.

П'ятий крок. Вставляємо підрізаний елемент у передостанню панель сайдинга. Легким рухом вгору замикаємо вставлений елемент у замковому з'єднанні фінішного профілю.

Монтуємо фронтон

Обшиваємо фронтон на периметрі. Усі кріплення, крім верхнього, встановлюємо у центрі отворів. Верхній кріпильний елемент встановлюємо вгорі отвори. Обшивати можна як профілями для влаштування внутрішніх кутів, так і стартовим профілем.

Порядок монтажу аналогічний кріпленню стінових панелей. Підрізаємо краї елементів і з'єднуємо із замками профілів, що приймають. Пам'ятаємо про 6-міліметровий відступ при монтажі в теплу погоду та 9-міліметровий при виконанні роботи взимку.

Останній елемент обшивки фронтону кріпимо безпосередньо через матеріал панелі – так можна робити лише тут.

Облицювання завершено.

Дізнайтеся, як , а також розгляньте розрахунки та покрокове керівництво, з нашої нової статті.

Щоб оздоблення будинку панелями пройшло максимально успішно, потрібно знати певні тонкощі виконання такої роботи. Існує перелік загальних рекомендацій для будь-якого сайдингу, а також окремі поради для панелей, виготовлених із конкретного матеріалу.

Тепер ви зможете власноруч виконати на найвищому рівні.

Вдалої роботи!

Ціни на сайдинг

Відео - Монтаж сайдинга своїми руками

Необхідно вибирати такий матеріал, який забезпечить високий рівень захисту стін від негативного впливу навколишнього середовища та зможе зберігати декоративні властивості протягом усього терміну експлуатації. Саме тому багато хто вибирає сайдинг для обробки не тільки новобудов, а й відновлення зведених будівель та об'єктів. Проста технологія складання типу «конструктор» дозволить швидко і без зайвих витрат виконати монтаж сайдингу своїми руками – інструкція для чайників докладно описує всі етапи робіт.

Популярність сайдинга складно переоцінити через його універсальність, доступність та естетичність.

Оздоблення сайдинговими панелями будівель, в порівнянні з іншими матеріалами, має наступні переваги:

• Висока стійкість до впливу негативних зовнішніх факторів: атмосферних опадів, різких перепадів температур, деяких хімічних сполук та ультрафіолетового випромінювання. Матеріал зберігає свої міцнісні та декоративні властивості протягом усього періоду експлуатації, заявленого виробником.

• Конструкція обшивки та обрешітки має мінімальну вагу, що дозволяє виконувати обробку об'єктів із незаглибленими фундаментами без додаткового посилення несучої конструкції.
• Відсутність необхідності вирівнювання фасадних стін завдяки монтажу на решетування. Це суттєво скорочує терміни робіт, а також дозволяє укладати тепло- та гідроізолюючі шари у простір між стіною та сайдингом.
• Невимогливість облицювання до догляду або обслуговування.
• Високий рівень пожежної безпеки та стійкості до незначних механічних впливів.
• Наявність широкої гами декоративних кольорів дозволить підібрати без проблем необхідну і зробити унікальний дизайн будинку, не витрачаючи фінансів на придбання та фарбування у потрібний колір. До того ж доступні також і унікальні текстуровані зображення з імітацією натуральних матеріалів, що відрізняються чітким та насиченим малюнком.
• Проста технологія монтажу доступна для освоєння людям, які раніше не стикалися з проведенням будівельних робіт.

Види додаткових комплектуючих

З метою спрощення установки фасадної обшивки випускається безліч додаткових комплектуючих, призначених для забезпечення щільного примикання до різних елементів будинку, монтажу поверхонь складних форм, а також надійного зачеплення з основною стіною. матеріалу.

Важлива інформація!Матеріал комплектуючих повинен збігатися із сайдингом з метою забезпечення єдиних теплових характеристик та запобігання деформаціям через різницю теплових коефіцієнтів розширення. Тому рекомендується використовувати тільки оригінальні додаткові та кріпильні елементи.

Список додаткових комплектуючих:

• Стартова та фінішна планка дозволяють уникнути перекосів та інших помилок при встановленні, а також покращити декоративні властивості оздоблення.
• Кутові елементи. Призначені для оформлення кутів будівлі та приховання обрешітки. Захищають від попадання пилу та вологи на внутрішню поверхню панелей.
• Віконні та дверні лиштви призначені для обробки примикань відповідних отворів. Для цих цілей також можуть застосовуватися J-профілі, але вони мають найгірші естетичні властивості.
• Віконні та дверні профілі використовуються для обробки та захисту від зовнішнього середовища укосів. За рахунок їх застосування укоси виглядають природно та естетично.
• J-профіль. Використовується для кріплення порядних панелей у бічній частині. Має універсальність, тому застосовують також замість наличників, фінішних та кутових профілів, навіть незважаючи на те, що є спеціалізовані елементи.
• J-фаска. Спеціальний елемент, призначений для встановлення як карниз. Спеціалізована заміна J-профілю при монтажі примикання до даху.
• Відливи. Використовуються для відведення вологи з даху, а також оформлення віконних та дверних отворів.
• Стельові софіти. Призначені для обробки стель відкритих конструкцій: терас, літніх кухонь і т. д. Можуть бути виконані суцільними або перфорованими. Виконують не тільки декоративні функції, але й забезпечують вентилювання простору між стіною та сайдингом вздовж ґрат, а також захищають внутрішні конструкції від шкідників.
• Молдінг. Служать для з'єднання горизонтальних та вертикальних площин панелей.
• H-профіль. Застосовується для нарощування панелей за довжиною.

Монтаж сайдингу ціна за м 2

Обшивка сайдингом об'єктів із залученням професійних бригад будівельників буде виконана якісно та в мінімальні терміни. При цьому не обов'язково замовляти виконання повного спектру робіт, а лише окремі послуги.

Вартість робіт залежатиме від таких факторів:

• Кількості віконних та дверних отворів, на обшивку яких потрібна значна витрата часу та використання спеціальних додаткових елементів.
• Площа стін.
• Труднощі робіт. Це поняття включає наявність стін зі складними переходами площин, необхідність встановлення ізоляційних шарів, тип матеріалу стін та інші фактори.
• Тип вибраного матеріалу.

У кожному випадку прорахунок буде виконаний фахівцем обраної компанії. У таблиці нижче вказано розцінки на монтаж сайдингу, ціна за м2 за роботу.

Підготовчі роботи

Перед проведенням настановних робіт з обшивки фасаду необхідно провести низку підготовчих робіт. У них входять такі етапи: вибір типу панелей та обрешітки, розрахунок матеріалів та додаткових елементів, а також визначення кількості тепло- та гідроізоляційних шарів.

Вибір типу панелей

Вибір матеріалу для обшивки багато в чому визначає термін служби всієї конструкції, характеристики міцності та експлуатаційні. В даний час вибір обмежується такими варіантами:

• Дерев'яний.Відрізняється високим рівнем теплоізоляції, екологічністю та відмінними декоративними якостями. Його вартість мінімальна порівняно з іншими типами сайдингу. Однак має короткий термін служби (до 8 років) і потребує періодичного догляду (обробка антисептиками та фарбування).

• Металевий.Має міцність і довговічність, стійкість до плісняви, грибків і шкідників, а також здатний витримувати значні перепади температур. Дуже чутливий до пошкоджень, тому що навіть невелика подряпина на захисному шарі може призвести до початку корозійних процесів.

• Вініловий.Є найбільш вигідним варіантом, оскільки позбавлений всіх недоліків дерев'яного та металевого сайдингу. Має мінімальну вагу, стійку до будь-яких атмосферних опадів, екологічний, має максимальний термін служби до 50 років. Відрізняється наявністю широкої гами кольорів. За таких переваг вартість даного матеріалу відносно невисока, тому саме його рекомендують вибирати фахівці. Відеомонтаж вінілового сайдинга своїми руками дозволить оцінити всі переваги даного матеріалу.

Розрахунок кількості матеріалів

Кількість матеріалу можна розрахувати досить просто за наявності на руках проекту будівлі. В іншому випадку доведеться проводити вимірювання довжини та ширини кожної зі стін, а також віконних та дверних отворів. На основі отриманих даних слід зробити ескіз або креслення. Після цього визначається кількість матеріалу, який піде на створення обрешітки, з урахуванням рівномірного розташування вертикальних або горизонтальних напрямних з інтервалом 40-50 см і кріплень уздовж напрямних з таким же інтервалом.

Корисна інформація!Користуватися проектом будівлі для розрахунків можна тільки в тому випадку, якщо його було зведено не пізніше 2-3 років. Пов'язано це з можливою появою дефектів на стінах (наприклад, тріщини, викликані просіданням фундаменту), які після усунення можуть викликати розширення стін на кілька сантиметрів.

Після розрахунку кількості матеріалів для обрешітки необхідно визначити кількість панелей. Зробити це досить просто шляхом поділу загальної площі стін, за вирахуванням площ отворів, на розміри однієї панелі. До отриманого значення рекомендується додати запас приблизно 10-15%, який враховуватиме можливі пошкодження при доставці або виконанні монтажу.

Калькулятор розрахунку кількості та вартості сайдингу додому