Всім доброго доби!
У цій статті автор пропонує нам з вами виготовити дуже корисну річ, без якої на кухні не обійтися, цей предмет називається дошка для обробки. Обробна дошка в основному служить для нарізування продуктів харчування в процесі їх приготування, або ж ми її використовуємо як підставку під гарячі сковорідки, загалом, кожен користується її по-своєму. Далі автор опише весь процес виготовлення, який супроводжуватиметься докладним фотозвітом.

Для виготовлення обробної дошки нам знадобиться:

Інструмент:

Дриль;
- Електричний лобзик;
- напилок;
- наждачний папір;
- Рулетка;
- Кутова лінійка;
- Олівець.

Матеріал:

Дошка дубова;
- захисна олія.

Так як дошка для обробки повинна бути міцною і прослужити нам дуже довго, як заготовка використовуємо дубову дошку. Придбати цей дерев'яний матеріал можна в одному зі спеціальних магазинів. Ширина дошки, яку використовував автор, дорівнює 20 див.

Прищеплю те, що нам буде потрібно надалі.

Починаємо з того, що робимо шліфування поверхні дошки, так як деревина тверда, набираємося терпіння.

Далі з допомогою лінійки розмічаємо майбутній контур дошки.

Автор вирішив використати ось таку форму.

Беремо електричні лобзики, і за намальованим контуром вирізаємо фігурну деталь.

Повинно вийти приблизно так.

Для того щоб дошку можна було повісити на гачок або гвоздик, на рукоятці дошки свердлимо наскрізний отвір.

Потім потрібно взяти напилок і за допомогою його обробити кромку дошки.

Після обробки напилком беремо наждачний папір з дрібною зернистістю і проходимо нею по всій поверхні, згладжуючи та округляючи гострі краї.

Коли закінчили шліфувати деталь, беремо ганчірку та протираємо дошку від дерев'яного пилу.

Далі беремо спеціальне масло під назвою «Belinka», яке є не токсичним і може стикатися з продуктами харчування, наливаємо його в ємність.

Беремо пензель і рівномірно покриваємо дошку густим шаром олії, далі залишаємо дошку на деякий час для того, щоб олія ввібралася.

Після часу 15 - 20 хвилин можна витерти дошку від залишку олії, для цього використовуємо серветку.

Поверхня дошки має набути більш вираженого кольору - проявиться текстура деревини.

Далі потрібно залишити дошку на добу.

Після того, як пройде 24 години, потрібно нанести другий шар масла, даємо деревині остаточно висохнути.

В результаті всіх дій отримуємо таку готову до використання обробну дошку.

На цьому, мабуть, усі. Якщо акуратно користуватися даним виробом - дошка прослужить дуже довго.
Всім дякую за увагу.

Обробна дошка - давно інтер'єрний елемент художнього оформлення кухні, тобто. один із визначальних її обличчя. Самозалікувальні силіконові обробні килимки зручні, але нести визначальну декоративну функцію принципово нездатні, а ось простецька обробна дошка з дерева відмінно з цим справляється і в найпростішому виконанні. Але й маркетинг «суспільства споживання» підходить до цього питання теж без будь-яких витівок. Бажаєте дошку за 5-6 тис. рублів? Не будьте турбуватися, ось каталог, прошу вибирати. Є й моделі цікавіше, наприклад, з ефектами 3D ілюзій, ось, завітайте. Скільки таких? Ну… десь від $500. Актуальна ціна уточнюється за фактом замовлення та передоплати 10-25% від заявленої.

Уздриг затуманеному їжачку зрозуміло, що після такого прицінювання у будь-кого, хто хоч щось уміє робити сам, відразу прокидається гарячий інтерес до питання: а як же все-таки робиться обробна дошка своїми руками? Дошка ж просто, на якій овочі та м'ясо ріжуть. Ну, ще тісто розкочують, якщо трохи треба. І тут, після вишукувань на тему, виявляється, що цінові накрутки на найпростіший начебто предмет домашнього побуту якщо й не виправдані, то можна пояснити. Тому що цей предмет є ще харчове технологічне устаткування, зокрема. для приготування дитячого харчування. А по поглибленому вивченні виходить, що для виготовлення найпростішої чисто функціональної обробної дошки потрібне деревообробне обладнання, яке домашній майстер середньої руки не тримає, бо дорого і майстерня потрібна.

Інструмент та пристрої

Насправді, не все так страшно.Виготовлення обробної дошки своїми руками цілком можливе звичайним домашнім інструментом. В т.ч. набірний з 3D ефектами або навіть із зображеннями фотографічної якості (див. далі); правда, монохромними, у відтінках одного кольору. З електроінструменту вам часто буде потрібний тільки дриль або шуроповерт; без болгарки можна обійтися. Різьблені, декуповані та розмальовані дошки, звичайно, виключно декоративні, але функціональну «круту» дошку, тобто. робочу, придатну для господарського використання, можна зробити також без:

• Вайми для згуртовування щитів.
• Настільний фрезер по дереву.
• Рейсмусний верстат.
• Плоскошліфувальний верстат (гриндер).
• Горизонтальний круглошліфувальний верстат.

Для дриля знадобиться станина, що перетворює її на настільний свердлильний верстат звичайної точності. Станину можна взяти напрокат; орендна плата не ломова, т.к. пристосування не з дорогих і мало схильне до експлуатаційного зносу. Якщо у вас вже є настільна свердлилка, хоч саморобна погана, вона підійде замість дриля - великі деталі обробляти не потрібно.

Заготовку простої обробної дошки краще вирізати електролобзиком, але можна обійтися і ручним – товщина матеріалу не більше 12 мм. У електричний потрібно заправити дрібнозубчасту пилку для чистого різу (продаються як «для ламінату»); ще чистіший різ дає пилка по металу (теж продаються, але дорожче).

Складальні модулі (ламелі) для набірної та/або торцевої дошки (див. далі) нарізаються на циркулярці з регульованим поздовжнім обмежувачем ширини відпилу. Відмінно підходить для цього універсальний настільний деревообробний верстат УБДН-1. Їх теж пропонують в оренду, але ціна, звичайно, вища, ніж на станину дриля. Якщо у когось із знайомих є такий – позичіть чи напроситеся попрацювати: розпилювання забере не більше години, з перекурами та балаканкою між справою.

Нарешті, знадобляться ще 3 (три) простих пристрої, яких можна зробити «на коліні» з підручного мотлоху, див. далі. Для виготовлення одного з них потрібна конічна абразивна шарошка на кут 45 градусів, з хвостовиком під звичайний кулачковий затискний патрон; коштує ця штука зовсім дурниці. Усе це призначено заміни механізованих операцій ручними. Робочий процес, зрозуміло, подовжиться, але, скажімо, набірну шахівницю (і аналогічну торцеву обробну) описаними далі способами цілком можливо зробити за день на балконі або в тій же кухні. У житловій кімнаті з м'якими меблями все-таки не треба - тирси буде чимало.

Примітка:якщо ви дочитаєте до кінця і маєте намір зробити набірну дошку з інкрустованими фрагментами, вам не обійтися також без фрезерного копіювального верстата з пантографом (2-площинного). Нічого не вдієш – всякому спрощенню є межа. Щоправда, фрезер-пантограф можна зробити і самостійно.

Торці, набір чи пласть?

Питання: який конструкції буде обробна дошка, зводиться до вибору: звичайна, з дошки (ламелів) у пласть, торцевою або набірною. Кожна з них дає широкі можливості для художніх рішень. У першому випадку волокна деревини розташовуються вздовж робочої поверхні; у торцевій дошці перпендикулярно їй, а набірної може бути і так, і так. Торцева обробна дошка найгігієнічніша і довговічніша, див. рис., але технологічно досить складна. Можливості її художнього виконання – середні; Зокрема, отримати 3D ілюзії дуже важко. Дошку в пласть зробити найпростіше, і можливості її художнього оформлення дуже широкі. Наприклад, переносити фотографії можна лише на дошки у пласть. Однак проста обробна дошка найлегше підрізається ножем і властивістю самовідновлення не має. Якщо дошка в пласть робоча, то частинки дерева та його просочення (див. далі) потраплятимуть у продукти. Те й інше загалом нешкідливе, але в травному тракті ні до чого.

Набірні обробні дошки (у центрі та праворуч на рис.) часто називають торцевими (ліворуч), т.к. зовні вони схожі. При виготовленні набірних дощок торцеві фрагменти поєднуються з торцевими. Технологічні набірні дошки найскладніше: просто з'єднати ламелі за інструкцією мало. При конструюванні та складанні набірної дошки потрібно враховувати ще ряд факторів (напр., короблення деревини), що дається лише солідним практичним досвідом, та володіти до автоматизму тонкими прийомами деревообробки. Загалом, за неупередженим розглядом, ті самі $500 за набірну дошку преміум-класу це не так багато.

Проте можливості декоративного оформлення набірних обробних дощок найширші: можна застосовувати всі прийоми художньої обробки деревини, в т.ч. інкрустацію та глибокий рельєф, а на пластові фрагменти переносити фото. Однак по зносостійкості набірна дошка нічим не краща за пластову. З цих причин набірні дошки робляться переважно. декоративні. Виняток – т. зв. сервірувальні дошки: підставки на стіл для піци, оладок по-французьки, сковорідок для смаження і яєчні, і т.п.

Чисто декоративні набірні дошки набувають ще однієї гідності, важливої ​​в даній якості: їх матеріал може бути будь-яким, не обов'язково придатним для харчових технологій. Майстер-аматор це дає принципову можливість зробити дошку з 3D ефектами. 3D ілюзії обумовлені не тільки формою, але також колірним тоном та фактурою ламелей. Ті дошки, що показані на початку, також функціональні – на них можна різати принаймні хліб та фрукти; соотв. на їх ламелі пішли спеціальні породи дерева. Але якщо обмежитися тільки декором, то можна підібрати простіші матеріали (ЛДСП, ламінат, лінолеум та ін), які також створять цілком пристойну 3D ілюзію. Але і без зорових ілюзій набірні дошки з різнорідних матеріалів мають непогані декоративні якості, див. відео:

Відео: проста обробна дошка своїми руками

Чого не треба

У конструюванні робочих (функціональних) обробних дощок є прихована підступність. А саме: деякі загальновідомі та загальновизнані конструктивні рішення корисні лише на вигляд.

Обробні дошки кутові, на підставці і з фальцем для встановлення збірки відходів, і з їх висувною збіркою (див. рис.) начебто зручні. Модні дошки-пазли (там же праворуч) не те щоб зручні, але оригінальні. Але всі вони мають хронічно брудні місця: це стики ковзних/від'ємних деталей і приховані кромки. Відчистити їх повністю від жиру, соку і шматочків сирих продуктів неможливо; що далі, зрозуміло.

Інше непотрібне "удосконалення" обробної дошки - канавка по краю робочої поверхні (ліворуч на рис.), вона нібито збирає сік. По-перше, навіть якщо готувати на себе одного (одну), соку буде стільки, що в канавці він не поміститься, проте протікає на стільницю, витерти і промити яку набагато легше, ніж дрібну вузьку канавку. По-друге, поки дійде до прибирання за собою, багато соку і жиру вберуться в дошку з тими самими антисанітарними наслідками - гіркотінням, протуханням, гниттям. По-третє, щоб вирізати цю канавку, потрібен аж рейсмусний верстат.

Загалом, робоча обробна дошка, що ніколи не викликає у домочадців проблем із травленням, повинна бути простою плоскою деревинкою; форми у плані це стосується (див. далі). Єдиний випадок, коли потрібне деяке конструктивне ускладнення – дошка для чищення та оброблення риби (креслення див. на рис. праворуч), інакше від луски, соку та ошметків потрохів доведеться відмивати всю кухню. Для використання за призначенням рибну обробну дошку ставлять у якийсь піддон (деко, велику миску, невеликий тазик), а після роботи негайно ретельно миють.

Матеріали

Наступне важливе питання – вибір матеріалу для робочої дошки. Дерев'яна обробна дошка, що задовольняє санітарно-гігієнічним вимогам, може бути виконана далеко не з будь-якої досить стійкої на знос деревини або деревних матеріалів, і обов'язково просочується спеціальною мастикою, див. далі. Хвойні породи непридатні однозначно: в них довго зберігаються смоли, корисні у вигляді мікродомішок пари в повітрі, але при попаданні всередину виявляють канцерогенні властивості. Однак хвойна деревина - найкраща основа для перенесення фотозображень, а ретельно виконана соснова дошка, що переклеєна, придатна для декору в стилях кантрі, модерн і мінімалізм, т.к. непогано виглядає і сама по собі, див. ролик:

Відео: обробна дошка із сосни

Дерево

На робочу обробну дошку потрібна щільна дрібношарова деревина листяних порід без сучків, свілей, тріщин та слідів гнилі; косослою допустимо. Оскільки дошка майже завжди переклеюється (див. нижче), а для надання їй декоративності потрібне дерево різної фактури та кольору, можна використовувати слід. породи:

1. Біла акація (заболонь), в'яз, кавказький бук, клен, тик, ясен – світлі. Березу використовувати небажано, сильно схильна до грибкових захворювань і кольорової гнилі.
2. Біла акація (ядро), дуб, граб, ротанг (на торці), горіх (ствол) – темніші, червоно-коричневі (ядро акації), коричневі або світло-коричневі.
3. Бук європейський, гевея, махагоні, морений дуб, горіх (капи) – темно-коричневі або темні червоно-коричневі.
4. тропічні породи чорного дерева - майже або зовсім чорні.
5. Ялина – чудово приймає фотокартинку, причому, на відміну сосни і модрини, на майже рівну за тоном основу, т.к. річні кільця ялинки виражені слабо за кольором. Однак знайти ялинкову плашку без сучків проблематично.

Примітка:дуже довговічна недорога чисто робоча торцева обробна дошка виходить з ясена, див.

Відео: торцева обробна дошка з ясена

Спил

Торцева обробна дошка не обов'язково виконується набірною. Іноді, особливо для кухонь у сільському стилі (кантрі, рустикальний) та примітивізму, її роблять із цільного спилу відповідної деревини. Сервірувальні дошки для престижних ресторанів також здебільшого виготовляються з натуральних спилів. Спил дерева для торцевої дошки повинен задовольняти слід. вимогам (див. також рис.):

• Ядро – якнайменше, такі спили найменше схильні до радіального розтріскування по заболоні. У кожному разі радіус ядра трохи більше 1/5 товщини заболоні;
• Річні кільця – слабко виражені кольором, тонкі, прим. рівної ширини, без свілей та інших загогулін;
• Не патологічні дефекти деревини (напр. шрами від ран, що зажили) допустимі в кількості одного великого і до 3-4 дрібних (не більше ніж на 2 річних кільця по радіусу);
• Великий дефект може бути поширений лише на 1/4 радіуса спила від центру його ядра;
• Дрібні дефекти повинні розташовуватись не далі 1/3 радіусу спила від ядра.

Фанера

Обробна дошка з фанери давно відомий бюджетний ширвжиток, але для себе зі смаком (художнім) і тут можливі варіанти. Насамперед, звичайно, санітарія з гігієною – дошка з найкращої бакелізованої фанери до використання як харчове технологічне обладнання абсолютно непридатна. Її сполучна – бакеліт – полімер на основі циклічних вуглеводнів з фенольними групами. У деяких країнах нині заборонено виробництво побутових електроприладів з бакелітовими деталями (патронів електролампочок, розеток, ручок прасок тощо) – використання бакеліту протягом багатьох десятиліть виявило низку його властивостей, що негативно впливають на здоров'я.

На декоративну дошку під розпис, декупаж, інкрустацію шпоном та перенесення фотозображень відмінно підійде проста соснова будівельна фанера – з листа завжди можна викроїти, а з обрізків вибрати шматок без сучків. Сліди річних кілець або не видно, або ледве проглядаються. Попередня підготовка - обрізка за контуром; все інше робиться після, див. далі.

Для робочої обробки дошки потрібна березова фанера Iа, Iб або II класу. Фанера Iа дуже дорога - в її зовнішньому шарі немає сучків, ні найменших дефектів. У фанерах Iб і II допускаються сучки, що не випадають. Різниця – в їх розмірах та кількості на одиницю площі. Головне в даному випадку – з'ясувати (у продавця, оптового постачальника чи на сайті виробника), чим переклеєно листи шпону. По ідеї, фанера цих класів клеїться тільки казеїновим клеєм, що для обробної дошки якраз слушно. Але в наш час постійно з'являються всякі синтетичні нововведення, і хто знає, як позначиться регулярне влучення їх мікрочастинок всередину організму.

Клей

Набір складів, що клеять, для склеювання деталей обробної дошки вкрай обмежений - це натуральні столярні кістковий або казеїновий клеї. Казеїн, до речі, це білок молочного сиру. ПВА зарекомендував себе як біологічно нейтральну речовину зовні, але що буде чи можливо, якщо його мікрочастинки тривалий час систематично потраплятимуть усередину організму, таких досліджень, наскільки відомо автору, поки що ніхто не проводив.

Клей для складання обробної дошки готується тільки в клейовиробі на водяній бані. Дошка, зібрана на перегрітому та/або перепаленому клею, міцною та довговічною не буде. Пристрій найпростішої саморобної клеєварки показано на рис. Заготовок сепаратора (дит. А) вирізують дві і складають відігнутими зубцями назустріч один одному.

Просочення

Обробну дошку, що пройшла механообробку та склеювання, просочують спеціальною мастикою. Призначення просочення:

1. Поліпшити здатність деревини до самовідновлення після надрізів (тільки для торцевих дощок);
2. Зменшити проникнення в масив деревини жирів та соків продуктів;
3. Для дощок зі спила з корою – виключити відлущування кори та її відшарування;
4. При перенесенні на дошку фотозображення – посилити та закріпити його.

Якщо дошка йде під випалювання по дереву, художній розпис олійними або алкідними фарбами або перенесення фотозображення, просочують основу, готову під декорування. Якщо декор дошки буде виконаний декупажем або розписом фарбами на водній основі (акриловими, вододисперсійними), просочення роблять передостанню чергу, перед сушінням. Декоративні дошки після просочення перед лакуванням сушать 2-3 доби; робітники перед вживанням за призначенням не менше ніж тиждень.

За ГОСТ СРСР торгові дошки оброблялися вазеліновим маслом до повного просочування всього масиву дерева. Для себе можна застосувати дещо дорожчу мастику, що ще більше збільшує експлуатаційну стійкість дошки; якщо ж вона піде під перенесення фото, то дане просочення абсолютно необхідне. Її склад, у розрахунку прим. на 1 кв. дм дошки товщиною 10-12 мм:

1. Вазелінове масло (продається в аптеках) – 90 мл;
2. Ланолін (тваринний віск, продається там же) – 30 г;
3. Скипідар – 20 мл.

Вазелінове масло для декоративної дошки з фото можна замінити лляним (100 мл), тоді картинка буде яскравішою, але робоча дошка виявиться менш довговічною, т.к. лляна олія з часом пересихає і викрашується. Ланолін замінюється 40 г бджолиного воску за тих же умов. Для приготування мастики віск розчиняють у скипидарі та потім вводять масло.

Просочення заготовки проводиться рясно без кисті та валика. Дошку ставлять у піддон на підставки із пробок від ПЕТ-пляшок тощо. робочою (декоративною) поверхнею нагору. Мастику консистенції кефіру розливають рівномірно поверхнею дошки тонким струмком з кроком ок. 2 см. Коли повністю вбереться, ллють ще наперехрест попередньому наливу. Наливи повторюють, поки весь спід дошки не стане маслянистим на дотик. Після цього дошку сушать, не знімаючи з піддону, у сухому місці за кімнатної температури (не більше +30 градусів) вказаний вище час.

Дизайн

Дизайн обробної дошки це, по суті, її форма в плані. Оформлення поверхонь декоративної дошки - будь-яке, яке хочете і вмієте зробити. Чого не треба, так це робити дошку з однією декоративною та однією робочою сторонами, щоб вішати її на гачок робочою пластью до стіни: декоративна сторона скоро потреться об стільницю або, якщо різьблена, стане збіркою бруду.

З санітарно-гігієнічних міркувань форма обробної дошки комбінується з простих елементів: прямих ліній, дуг кіл і опуклих кутів не менше 90 градусів, ліворуч на рис. Дрібних завитків і глибоких вирізів з тих самих міркувань слід уникати одним винятком, див. далі. Однак і такий, дуже обмежений набір базових елементів дає достатню їжу фантазії; приклади її застосування у цьому напрямі справа на рис.

Примітка:додатково про дизайн форми обробної дошки див.

Відео: форми обробної дошки

Дошка з дошки

Робиться звичайна (в пласть) дерев'яна обробна дошка нехитрим способом:

1. Якщо набірна дошка, в т.ч. велика вся в пласть (див. нижче), гуртується щит для неї, див. далі;
2. Щит або відрізок цільної ділової дошки (для невеликих обробних дощок також див. нижче) обрізається в розмір за формою і свердлиться отвір для підвіски. Без свердлилки, дриль з рук, т.к. його перпендикулярність робочої/декоративної площини великого значення немає;
3. Обрізана заготовка шліфується. Без верстата відшліфувати дошку точно на площину можна на листі наждачки, прикріпленому до стільниці верстата або старого госп. столу, який не шкода витікати;
4. Обробляються у профіль кромки. Також руками, без фрезера, також див. Таке спрощення можливе, оскільки загальна довжина крайок невелика і загальна трудомісткість виробу зростає не надмірно;
5. Просочується мастикою і наноситься остаточний декор. Що за чим слід, див вище;
6. Дошка сушиться, а після сушіння використовується за призначенням.

Креслення простих дерев'яних обробних дощок наведено на рис.

На поз. 1 – стандартна торгова дошка. Її функціональність та ергономічність перевірені багатовіковим досвідом, але зробити таку в домашніх умовах не так просто. Справа в тому, що цілісні ділові дошки шириною більше 200 у продажу зустрічаються рідко і коштують дуже дорого - адже дерева для них до порубки повинні рости якщо не століття, то десятиліття. У розпил на замовлення широкі дошки взагалі не продаються - що потім робити з обрізками? Крім того, на обробну дошку потрібна однорідна заготовка - або цільне ядро, або цільна заболонь, так що фактично потрібний шматок ділової дошки шириною від 600 мм, що взагалі нереально. Так що щит для стандартної обробної дошки доведеться гуртувати з поздовжніх ламелей на шпонках. Придивіться у продуктових магазинах – там усі дошки набірні вздовж. А щоб зробити такий щит, потрібен настільний фрезер по дереву або, в крайньому випадку, теж не зовсім простий пристосування до болгарки з пиляльним диском для вирізування пазів під шпонкові з'єднання.

Примітка:Лінійні та овальні шпонки для дерева також часто називають ламелями, особливо в торговій практиці. Це вносить деяку плутанину в термінологію, тому принаймні для домашньої майстерності краще прийняти - шпонка це те, що з'єднує деталі, а ламелі - деталі, що з'єднуються.

На поз. 2 – домашня робоча обробна дошка із цільної ділової дошки шириною 200 мм; такі продаються повсюдно. Довжину її робочої частини можна довільно збільшувати у межах, тобто. замість розміру 340 може бути прим. до 500, при збереженні розміру 80. Вирізи R8 по обидва боки ручки функціональні: вузька дошка так і норовить елозити по стільниці, адже вони у кухонних столів і гарнітурів гладкі. За ці вирізи дошку тримають пальцями. Типова хватка – великим і мізинцем, інші 3 пальця тримають продукт; втім, все залежить від ваших кулінарних навичок.

Дошка на поз. 3 така ж конструктивно і функціонально, але може бути і декоративною внаслідок деякої химерності форми; робиться вона з ділової дошки шириною 150 мм, найпоширенішою. А з дощок на поз. 4 можна скласти гарнітур: велика, що сходить, вішається на коромисло посередині, а дві менші, що розходяться з її боків.

Обробка країв

Наведення профільованих кромок обробної дошки вручну без фрезерного верстата проводиться інструментом, яким столяри користувалися ще до появи рубанка - скобелем, див. мал. Полотно має бути із твердої вуглецевої сталі (одностороннє чорне).

Ріжуча лунка вибирається конічною абразивною шарошкою (пам'ятаєте вище?), що заправляється в патрон свердлильного верстата. Заготівля затискається парою струбцин або гвинтів-баранчиків на підкладених під неї дерев'яних брусочках. Метал підкладати не можна – заготівля лусне від вібрації.

Шарошку перед роботою занурюють у рідку машинну олію, напр. веретенку. Декілька крапель його ж пускають на заготівлю. Подавати шарошку потрібно трохи, щоб буквально лизала метал, інакше абразив зітреться і викришиться, так і не вибравши лунки.

Радіус лунки вибирається за профілем кромки. Якщо її потрібно просто закруглити (внизу ліворуч на мал.), радіус лунки беруть 10-15 мм. Якщо ж його взяти прибл. 4 мм і розламати інструмент по лінії А-А, то в 2 прийоми можна навести на край клівку (фасонну фаску) як внизу праворуч на рис. Але проста округлена кромка більше задовольняє вимоги санітарії та гігієни.

Торцева набірна

Про те, як зробити цільну торцеву обробну дошку зі спила дерева, сказано вище. Набірна торцева обробна дошка може бути декоративною, не втрачаючи функціональності, але зробити її набагато важче. Вже для виготовлення найпростіших у даному класі виробів «шахової» дошки з прямокутних ламелів знадобиться верстатне обладнання, див. відео:

Відео: торцева шахова дошка

«Шахматка» без верстата

Однак існує технологія, за якою ще в давнину робили справжні шахові дошки без верстатів. З'єднання ламелей таких виробів здійснюється звичайними дерев'яними меблевими шкантами від 7Х20 до 8Х30 за допомогою пари найпростіших пристосувань.

Перше – планшет-шаблон із товстої фанери та напрямних-обмежувачів із рівних дерев'яних брусків, поз. 1 на рис. нижче. Сучасне нововведення, крім фанери – планшет застилають плівкою (від приклеювання заготовок) з підворотом під бруски та наворотом на них, поз. 1а. Плівка потрібна ПЕТ завтовшки від 25 мкм; у продаж вона надходить як поліетилентерефталатна, лавсанова чи астролонова. Щоб на підстилці не було складок, кут плівки між брусками надрізається по діагоналі. Плівки з ПЕ або ПВХ непридатні: по-перше, мнуться і морщаться. По-друге, і найголовніше – підплавляються гарячим клеєм та заготовки намертво до них прилипають. Підклеїтись заготовка може і до ПЕТ, але легко відокремлюється монтажним ножем.

Другий пристрій – шаблон для розмітки отворів під шканти, поз. 2, т.к. скористатися меблевим мітчиком-шпилькою для розмітки гнізд у відповідь під шканти в даному випадку немає можливості. Шаблон згинають із жерсті або тонкого оцинкування. Центрувальний отвір розташований точно на перетині діагоналей робочої полиці шаблону. Збільшувати його діаметр не треба - шканти "поїдуть". Центри отворів розколюються шилом; насвердлювання на половину довжини шканта + 1 мм проводиться на свердлильному верстаті або дрилем у станині.

Ламелі для складання дошки напилюються з бруса від 50х50 на циркулярці з поздовжнім обмежувачем або УБДН-1. Боковини бруса, якщо шорсткі, підрівнюються тому ж УБДН-1, т.к. він працює і як фугувальний. Ламелей знадобиться 5 типів:

• 4 шт. кутових (поз. 3 на рис.). Правих, лівих – однаково, т.к. кутові ламелі перевертаються (оборотні) і вздовж, і впоперек. Але ламелі діагонально протилежних кутів можуть бути з різних порід дерева.
• Крайові (кромкові), що несуть та відповідають (поз. 4) – кількість пар, необхідне для збирання дошки. Кожній несучій ламелі (зі шкантами) повинна відповідати відповідь.
• Внутрішні (поз. 5) також кількість пар на всю дошку.

Технологія збирання

Дошку на планшеті збирають по рядах ламелей, починаючи з крайового поз. 6 на рис. Зеленою стрілкою показано напрямок нарощування ряду; червоною – напрямок насування фрагментів. Складання - на клею: шканти вклеюються в несучі ламелі, а перед насуванням слід. фрагмента виступає з попереднього шкант і сторона ламелі, що прилягає до нього, теж змазуються клеєм. Ламелі осідають до місця і підрівнюють легким слюсарним молотком (50 г) з допомогою дерев'яної палички, т.к. будь-яка киянка для такої дрібниці велика. Не стукайте по шкантах, тільки по краях ламелів! Кожен зібраний ряд відразу знімають з планшета і кладуть на просушування, поз. 8.

У ламелі середніх рядів попередньо вклеюють лише «подовжні» (на рис. горизонтальні) шканти, поз. 7 та 8а. "Поперечні" (вертикальні на мал.) вклеюють, коли клей схопиться в стиках, це для кісткового та казеїнового клею ок. 7 хв. Після установки «поперечних» шкантів ряди, також із проклеюванням, збирають у дошку, поз. 9.

Згуртовування

Як не підбивай і підрівнюй ламелі на планшеті, дошка з нього виходить все-таки пухкою і трохи перекошеною. Тому, поки клей у стиках ще не застиг (це прим. півгодини після складання), дошку потрібно згуртувати. Вайми для цього не потрібно - обійдемося підручними засобами. Згуртувати в такий спосіб щит на стільницю дуже важко (хоч і можливо), але невелика дошка при початкових загальних робочих навичках виходить з першого разу.

Процедура згуртовування торцевої набірної обробної дошки без вайми така (див. також рис.):

• Заготівлю (поз. 1 на рис.) огортають плівкою, поз. 2. Звичайна ПЕ плівка товщиною від 150 мкм у разі придатна.
• На обидві сторони дошки накладають аркуші фанери від 20 мм (краще) або меблевої ЛДСП від 16 мм, поз. 3.
• На кромки дошки тимчасово, канцелярським олівцем, що клеїть, або 2-стороннім скотчем, наклеюють смуги з тієї ж фанери або ЛДСП шириною на 1-3 мм більше товщини кромок дошки, поз. 4.
• Весь пакет туго навхрест обмотують трохи пружним шнуром діаметром 6-8 мм, поз. 5. Найкраще підходить пропіленовий білизняний шнур хрестової звивки; це той самий строкатий, що скрізь продається.
• Під перехрестя обмотки також з обох боків підсовують діагонально навперейми один одному дерев'яні клини товщиною 15-20 мм або загострені кілочки. Якщо ви пам'ятаєте правило паралелограма зі шкільної фізики, то зможете самостійно визначити, що притискні зусилля при цьому зростають у десятки разів.

Ось і вся вайма. Стягнутий та розклинений пакет сушать не менше 2-х діб та шліфують. Якщо потрібна загальна на всю дошку кромка, її наклеюють після розбирання пакета і, можливо, закріплюють фінішними (декоративними) цвяхами (якими прибивають лиштву міжкімнатних дверей).

Фото на дереві

Прикраса обробної дошки випалюванням по дереву та фарбування трафаретом – поширені прийоми її художнього оформлення, див. рис. Однак декорована такими способами дошка втрачає функціональність. Чому фарбована, зрозуміло, а випалювання порушує структуру деревини, чому вона після будь-якого просочення охоче приймає і стійко утримує бруд і гниль.

Перенесення зображення на дерево фотоспособом позбавлений цих недоліків; щоправда, термін служби дошки скорочується, т.к. картинка тримається лише у верхніх 2-5 м матеріалу. Зате можна отримувати не лише штрихові та контурні, а й напівтонові зображення. А штрих та контур, якщо експонувати через металевий трафарет, можна зробити дуже довговічними – засвічення пройде до половини товщини дошки.

Є фотоспосіб прикраси обробних дощок і, так би мовити, моральна гідність: це чудовий подарунок господині. Деякі представниці прекрасної статі, дізнавшись, що можна «зробити фотку» на кухонній дошці, вибачте, пищать від захоплення, а деякі починають тут же розуміти, як це сфоткатися для дошки привабливіше.

Чим світити

Засвічування (експозиція) деревини як світлочутливого матеріалу проводиться ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням від кварцової лампи для засмаги або природним УФ сонячного світла. Останнє, на жаль, дуже клопітне і можливе лише у південних регіонах зі стабільно ясним погожим літом та великою інсоляцією – експозиція займе повний теплий сезон. Вже північніше прим. Новохоперська сумарна літня інсоляція впаде настільки, що негатив вигорить, перш ніж картинка перейде на дерево; на експозицію контурів/штрихів через металевий трафарет у Підмосков'ї знадобиться 3-5 років (!).

Засвічування кварцовою лампою теж справа клопітна: загальний час експозиції в залежності від потужності лампи та породи дерева складе кілька годин. Побутові кварцові лампи, як правило, можна включати безперервно не довше ніж на 15-20 хв. Щоб ресурс дорогого приладу різко не зменшився, час одного сеансу засвічення потрібно брати трохи більше 4-5 хв. Усього сеансів експозиції знадобиться кілька десятків, і після кожного з них лампі потрібно буде давати відпочинок за інструкцією до неї. Крім того, весь час експозиції необхідно суворо дотримуватись правил безпеки.

Запобіжні заходи

Надмірне опромінення УФ, як відомо, аж ніяк не нешкідливе для людини та взагалі живих істот. УФ-радіація має кумулятивний ефект: її дія накопичується в організмі, якщо перевищена ДСД (допустима добова доза) УФ-опромінення. Доза УФ, необхідна фотоекспозиції на деревину, багаторазово перевищує ДСД УФ в людини.

Далі, при роботі кварцової лампи утворюється газ озон, у переважаючих мінімально допустиму концентраціях надзвичайно токсичний (на рівні ціанідів) та їдкий, як міцні кислоти. Крім того, в атмосфері з великим вмістом озону багато речовин, нешкідливих у звичайних умовах, стають вибухонебезпечними, напр. цукор, а пряме опромінення сильним УФ азотних добрив (селітр, карбаміду) може викликати їхню детонацію.

Нарешті, балони професійних (напр., медичних) УФ ламп наповнені парами ртуті під надмірним тиском. Ртуть, знову ж таки як відомо – сильна отрута з абсолютною кумулятивністю. ДСД для ртуті немає: вся, яка потрапила в організм, там і залишиться цькувати його потихеньку, але напевно. Саме тому прилади, що містять ртуть, виведені з вільного обороту. З усіх цих причин УФ фотопроцес потрібно проводити, суворо дотримуючись сліду. запобіжні заходи:

• Процес проводити в окремому нежитловому приміщенні, вільному від будь-яких органічних речовин і мінеральних сполук, що містять азот.
• УФ фотолабораторія має бути забезпечена примусовою припливно-витяжною вентиляцією, що забезпечує не менше 2-х обмінів повітря на годину.
• У квартирі УФ експонування можна проводити влітку на балконі за умови, що доступ туди сторонніх виключено.
• Якщо балкон засклений, всі його вікна на час засвітки повинні бути відкриті навстіж, а до підвітряного або найближчого лампи потрібно приставити побутовий вентилятор на стійці так, щоб видував повітря назовні.
• У приміщення з включеною УФ лампою входити тільки в одязі, що закриває тіло, і захисних окулярах; підійдуть захисні окуляри-консерви для газозварювання.
• Лампа і зразок, що експонуються, повинні бути накриті світлонепроникним, але добре вентильованим кожухом (поміщені в бокс). Його потрібно робити з непрямих деревних матеріалів, напр. пакувальної фанери - кожух одноразовий, в результаті УФ опромінення його матеріал прийде в непридатність. Металевий кожух непридатний з технологічних міркувань – він дає сильні поляризовані відблиски, картинка вуалюється, і замість зображення виходить неприємна сіра пляма.
• Знімати кожух для перевірки достатньості експозиції (див. нижче) можна лише при вимкненій лампі.
• Необхідно вжити всіх можливих заходів для того, щоб не розбити лампу.

Фотопроцес

Припустимо, ви хочете відобразити на обробній дошці народження Афродіти в сучасному виконанні. Титанам Відродження профанація не загрожує – вони вищі за це. Але надто вже тодішні уявлення про жіночу красу розходилися з теперішніми. Можливо тому, що в жахливих середньовічних умовах життя натурниць краще просто не було. Якщо хочете, прочитайте в "Асканіо" Дюма-тата, де і як Бенвенуто Челліні шукав модель для своєї Венери. Але до діла.

Шукаємо потрібний графічний файл (поз. 1 на рис.). У фотошопі підганяємо його розмір і обробляємо як хочемо і вміємо, поз. 2. Потім переводимо картинку на негатив опцією фотошопу «інвертувати» (invert image), поз. 3. Далі перетворимо RGB зображення на чорно-біле напівтонове (в режим Ч/Б або B/W) у фотошопі, поз. 4. Так потрібно тому, що засвічення проводиться не видимим світлом, а УФ та експонування через кольоровий негатив до неподобства «змаже» баланс яскравостей.

Тепер нам знадобиться струменевий принтер і прозора плівка для друку діапозитивів і презентацій. Принтер потрібний HP (Hewlett-Packard) або Epson. Негативи з Кенона часто вигоряють до закінчення експозиції, а бренди групи B зовсім непридатні. Плівка потрібна лише оригінальна фірмова: до Епсона епсонівська; до Х'юлетта Х'юлеттівська. Чорнило на негатив виробляються лише чорні, але картридж має бути також оригінальним фірмовим; «Юпрінти», «Прінтрайти» тощо. замінники дешевше не годяться. Якщо все це є або доступне на замовлення – друкуємо негатив більшого розміру, ніж дошка, поз. 5. Також для контролю експозиції на матовому білому фотопапері для струменів друкуємо те саме зображення в ч/б позитиві.

Примітка:не надумайте пхати плівку для струменів в лазерник! Доведеться міняти барабан, як мінімум один з коротронів (розрядний) та грубку! За цінами в роздріб + за ремонтні роботи це обійдеться трохи дешевше за «новий, хороший» такий самий принтер або МФУ (багатофункціональний пристрій принтер-сканер-копір).

Роздрукований негатив накладаємо на дошку так, щоб зображення потрапило у потрібне місце, а плівка закрила дерево повністю; на поз. 7 ручка оголена для наочності. Негатив прикріплюємо до дошки зверху парою канцелярських кнопок, щоб плівку можна було відвернути і подивитися, чого там експонувалося, не побоюючись зсуву контурів зображення (ворушки).

Проводимо експозицію. Під час кожної перерви між сеансами виймаємо дошку з боксу, виносимо на розсіяне сонячне світло, і, відгорнувши плівку, порівнюємо картинку на дошці з контрольним роздруком. Зображення на дереві буде млявим, навіть блідішим, ніж на поз. 8 (там для наочності контраст посилено), але нам потрібно розглядати не загальний тон чи захоплюючі подробиці, а дрібне деталування в тінях і світлах. Якщо опрацювання тіней і світлов на дошці та контрольній прим. збігаються, експозиція достатня, а після просочення мастикою з бджолиним воском і лляним маслом картинка набере соку і сили поз. 9. Додати їй розмаїття (трохи) можна, прогрівши дошку після просушування побутовим феном.

Одним із найпоширеніших кухонних аксесуарів є обробна дошка. Яких варіантів не зустрінеш на полицях сучасних магазинів. Однак при всій різноманітності подібних виробів складно підібрати дошку під свої конкретні умови. Про те, як зробити її своїми руками ми розповімо сьогодні.

Обробна дошка з дерева - простий варіант

Для самостійного виготовлення обробної дошки знадобиться шматок проструганої дошки обріза товщиною 20-30 міліметрів. Постарайтеся підібрати заготівлю без видимих ​​вад - сучків, червоточин, тріщин, які можуть знизити характеристики міцності і декоративні характеристики майбутнього виробу. Випилювання криволінійних кромок зручно виконувати за допомогою електролобзика, із встановленою пилкою по дереву.

Перший етап робіт – розмітка заготівлі

Її зручно виконати, використовуючи заздалегідь виготовлений шаблон. Підготуйте аркуш щільного паперу або тонкого картону. Зігніть його вздовж та нанесіть олівцем зображення половини обробної дошки складної форми. Потім, не розгинаючи паперову заготовку, виріжте шаблон, прорізаючи обидві половини листа одночасно. Для розмітки обробної дошки накладіть отриманий шаблон на дерев'яну заготовку, притисніть і обведіть олівцем по контуру.

Вирізка обробної дошки

За допомогою електролобзика випиляйте заготовки. У разі закруглення малого радіуса встановіть пилку по металу, що має меншу ширину полотна.

Шліфування

Його можна виконати як вручну, так і механічно, використовуючи шліфувальну машину того чи іншого принципу дії. Для досягнення максимальної якості роботи використовуйте наждачний папір кількох розмірів абразивного зерна, від більшого до меншого.

Останній етап – оздоблення дощок

Її призначення – захист обробних дощок під час їх експлуатації. Контакт із вологими продуктами, очищення необроблених виробів під струменем води може призвести до появи гнилі та швидкого руйнування деревини. Щоб уникнути цього, нанесіть на всі поверхні кілька шарів мінеральної олії з проміжною сушкою. Процес покриття зручно виконувати шматком міцної безворсової тканини.

Надлишки оздоблювального масла, що виступили, видаляйте сухою тканиною. Після витримки останнього шару протягом доби вироби повністю готові до експлуатації.

Саморобна обробна дошка - складніший варіант

Для виготовлення більш вартісного варіанта обробної дошки знадобляться бруски різних цінних порід дерева, що мають контрастний колір деревини. З доступних можна порекомендувати ясен, клен, березу, що мають світле забарвлення та бук, махагоні, морений дуб, що мають забарвлення коричневого або червоного кольору.

В наш час придбати подібні заготівлі для самостійних робіт можна в низці інтернет магазинів. Звичайно, зарубіжні деревини в силу цілком певних причин мають досить високу вартість, але це того варте.

Тверда деревина складно обробляється ручними столярними інструментами, тому необхідно мати доступ до ряду верстатів, наприклад, до стругального або рейсмусового, а також до круглопильного. Крім цього нам знадобляться щитові вайми чи струбцини.

Виготовлення щита

Для виготовлення набірної обробної дошки слід підготувати парну кількість брусків світлих відтінків і непарну темних. Пропустіть заготовки через рейсмус до отримання деталей рівної ширини. Товщина їх може бути різна – це надасть всьому виробу оригінального вигляду. Попередньо покладіть деталі в касету для підбору їх оптимального взаємного розташування. Потім переверніть бруски на одну з кромок та нанесіть клей. Для нашого виробу підберіть високоякісне вологостійке столярне сполучне.

Покладіть деталі проклеєними кромками один до одного і затисніть у гвинтових або важільних струбцинах.

Щоб уникнути короблення майбутнього щита, розташуйте з двох площин виробу допоміжні бруски достатньої товщини і притисніть їх струбцинами.

Після повного висихання клейового шару, зазвичай через добу, звільніть заготовку із затискних пристроїв та видаліть надлишки клею за допомогою стамески.

Після механічного шліфування можна використовувати виріб і в такому вигляді, але ми пропонуємо вам зробити його більш оригінальним.

Виготовлення шахового малюнка

Відшліфований щит переносимо на круглопильний верстат і розпилюємо поперек брусків на окремі деталі товщиною 25-30 міліметрів.

Збираємо набір і укладаємо отримані деталі так, щоб світлі частини чергувалися з темними.

Надалі надаємо відповідно до описаної вище технології – змащуємо кромки деталей клеєм, затискаємо виріб у струбцинах і склеюємо їх у щит.

Після повного висихання клею готовий виріб ретельно шліфуємо наждачним папером різної зернистості від більшої до дрібної. Для захисту виробу від впливу вологи та посилення кольору деревини обов'язково обробляємо обробну дошку мінеральними оліями.

Підбираючи бруски різної товщини та форми, експериментуючи з різними відтінками деревини різних порід, можна отримувати необмежену кількість різних варіантів одного і того ж виробу – обробної дошки.

Шановні читачі, якщо у вас залишилися питання, ставте їх, використовуючи форму нижче. Ми будемо раді спілкуванню з вами;)

Одним із найважливіших кухонних приладів є обробна дошка. Цей аксесуар дуже важливий для справжньої господині, використовується для різання майже всіх видів продуктів: овочів, фруктів, м'яса, ковбас та кондитерських виробів. Деякі види обробних дощок навіть використовують як підставка для каструль та сковорідок або прилад для сервірування на святковому столі. Тому вона повинна бути не тільки зручною та міцною, але й привабливою та приємною на дотик.

Види матеріалів

Сьогодні магазини, що продають кухонне приладдя, пропонують на вибір величезний асортимент обробних дощок з різних матеріалів: силікон, пластик, камінь, кераміка, скло і звичайно ж дерево. Давайте розглянемо переваги та недоліки кожного матеріалу окремо.

Камінь

Дуже ефектними виглядають вироби з мармуру, граніту та іншого каміння. Але слід знати, що, наприклад, мармур, не може витримувати високих температур і обробку кислотними миючими засобами. Але за те мармурова поверхня має бактерицидну властивість і здатна вбивати шкідливі бактерії.

Найчастіше для виготовлення дощок використовують граніт або мармур.

Дошки та каменю відмінно підходять для розкочування тіста та виготовлення кондитерських виробів. Вони довговічні та мають багато позитивних властивостей.

Пластик

Пластикові предмети завжди славляться довгим терміном служби, але слід розуміти, що пластик взагалі не витримує жодних високих температур і здатний плавитися за будь-якого зіткнення з вогнем. Крім того, він дуже несприятливий для організму і здатний зберігати велику кількість мікробів на своїй поверхні.

Силікон

Цей матеріал не затупляє ножі, на відміну інших. Крім того, він зручний у зберіганні, так як його гнучкість дозволяє згортати дошку в рулон. Силікон витримує як низькі, і високі температури, але його слід мити кислотними миючими засобами.

Склокераміка

Цей матеріал дуже міцний, його легко можна мити, він витримує будь-які температури і не здатний вбирати запахи продуктів. Головний недолік склокераміки, як і кераміки, скла – те, що ці матеріали туплять кухонні ножі. Тому такі дошки дуже красиві, і ними можна доповнити інтер'єр кухні.

Дерево

Звичайно, найпопулярніший матеріал для виготовлення обробних дощок. Деревину не слід мити в посудомийних апаратах, тому вона легко миється вручну. Дерево є довговічним матеріалом, і він незамінний у професіоналів. Він не тільки допомагає якісно різати продукти, а й не затуплює кухонні ножі.
Види дерев'яних дощок

Дерев'яна обробна дошка може являти собою не кухонне начиння, а елемент декору.

Сьогодні ринок пропонує широкий асортимент різновидів дерев'яних дощок. Ось лише невеликий перелік видів дерев'яних дощок:

• Класична, існують її прототипи з окантовкою з металу або пластику, а також із відділом для кухонного ножа;
• Висувна - вбудовується в кухонні меблі і висувається при необхідності, наприклад з-під стільниці;
• Дошка з тарілочкою - дуже зручно, тому що після закінчення нарізки продуктів просто потрібно зрушити шматочки кухонним ножем у тарілочку.

Звичайно, складні конструкції складно виготовити своїми руками, але класичний кухонний прилад для нарізки продуктів зробити самостійно під силу будь-якому господареві.

Виготовлення дерев'яної дошки

Найпростіший варіант дошки для обробки, виготовлений своїми руками це за допомогою такого матеріалу як фанера. Цей матеріал зручний у використанні, практичний, легко миється та досить довговічний. Для того, щоб зробити подібний виріб своїми руками, необхідний певний інструмент:

• Олівець;
• шаблон;
• Ножівка та верстат;
• Свердло та дриль;
• Напилки та наждачний папір;
• Тиски.

Найголовніше зробити правильне креслення, а вже потім виготовити за його допомогою шаблон, після чого можна приступати до роботи. Перед тим як зробити обробну дошку з дерева, оцініть свою працю, чи є у вас час, чи не простіше придбати готовий виріб в магазині.

План робіт:

1. Готуємо дерев'яну дошку, бажано з листяної породи дерева, без сучків та задирок. При необхідності видаляємо задирки столярним рубанком.
2. Робимо розмітки олівцем на заготовці відповідно до заздалегідь підготовленого шаблону.
   Використовуючи ножівку та верстат, вирізаємо виріб за шаблоном. У потрібному місці робимо отвори для кріплення на стіні за допомогою дриля та свердла.
3. Затиснувши виріб у лещатах, за допомогою напилка та наждачного паперу зачищаємо його поверхню.
4. Обробляємо дошку, виготовлену своїми руками лаком на зовнішній стороні, там можна нанести малюнок, у тому числі зроблений стамескою.
5. Щоб зробити обробний прилад на підставці, просто приделовуємо класичній дошці дві ніжки, а на одній із сторін робимо виріз для того, щоб підставити тарілку і не кидати шматочки рухаючи їх кухонним ножем. У будь-якому випадку, зроблена дерев'яна обробна дошка своїми руками завжди радуватиме око та душу.

Такі кухонні прилади як обробні дошки дуже красиво виглядають в інтер'єрі, якщо їх тримати в чистоті, порядку і дотримуватись певних правил.

Правильний догляд збільшить термін служби дошки та надовго збереже їй привабливий зовнішній вигляд.

Ось кілька корисних порад, які дозволять зробити з неї корисний елемент інтер'єру:

• Якщо зробити біля дерев'яної дошки робочої лише одну сторону, то другу можна використовувати як лицьову при зберіганні на кухні. Таким чином, гостям буде видно лише один бік, який можна прикрасити, розмалювати, обклеїти малюнком і так далі, все залежить від вашої фантазії.
• Добре коли зовнішній вигляд і тип матеріалу підбираються у згоді із загальним інтер'єром кухні, наприклад, у сучасних кухнях, можна використовувати мінімалістичні дошки, у будинках з дітьми у формі тварин тощо.
• Вибирайте дерево для виготовлення виробу відповідально. Хвойні породи можуть виділяти смоли, а наприклад дуб має надто велику вагу. Найкраще підійде береза, бук, акація.
• Не мийте дерев'яні дошки в посудомийних машинах, краще вручну під краном. А раз на пару тижнів обмивайте прилад оцтовим розчином.
• Чистити прилад слід щоразу після нарізування продуктів, особливо відповідально мийте після нарізки риби та м'яса.
• Якщо ви багато готуєте із різних продуктів, можна тримати на кухні цілий набір дощок.
• Якщо ви доглядатимете обробну дошку, то вона прослужить вам довго, прекрасно доповнюватиме інтер'єр. Головне вчасно мити її поверхню, щоб не дозволяти мікробам розмножуватися.

Обробна дошка є неодмінним атрибутом будь-якої кухні. Дошки бувають і професійними (наприклад, для закладів громадського харчування) та побутовими. Вони різняться і формою, і за розмірами, і за матеріалом, з якого виготовлені. Але найпопулярнішими були і залишаються дерев'яні дошки. Щоб зробити обробну дошку з (а це зовсім не важко), достатньо знати деякі прості правила.

По-перше, не всяка деревина підійде для виготовлення обробної дошки. Один матеріал швидше вбирає вологу, інший взагалі практично вологостійкий. Деревина може мати тенденцію до розшарування. Та й по твердості різні породи дерева відрізняються одна від одної.

Для того, щоб зробити дошку для кухні, підійдуть такі породи, як дуб, сосна, берези. Роблять дошки і з бука та акації. Є й дорожчі породи (наприклад, гевея), але вже на любителя. Найпростішу обробну дошку можна зробити навіть із листа листкової фанери.

Правила виготовлення обробної дошки

Методика виготовлення дошки незалежно від обраного матеріалу однакова. Спочатку проводиться розмітка дошки залежно від форми та потрібних розмірів – тут кожен використовує свою фантазію. Для зручності використання не забудьте про ручку. Ручка повинна розташовуватись строго на поздовжній осі дошки, тому потрібно ретельно виміряти та визначити цю вісь.

Ножівкою або лобзиком випилюється сама дошка та ручка. Не слід забувати про кути та вигини в районі ручки. Їх потрібно акуратно сточити, закруглити напилком, на наждаку - у кого що є. І річ не тільки в тому, що можна поранитися. Невеликі шматочки дерева, що залишилися після роботи пилкою, можуть відламуватися і потрапляти в продукти, а потім - в стравохід. А це вже може бути небезпечним.

Далі за допомогою все того ж наждачного паперу потрібно обробити всю поверхню, особливу увагу приділяючи торцям. Прямі кути поверхні краще заокруглити. Якщо ви зробили ручку, не забудьте просвердлити отвір. Тоді дошку можна буде зберігати у підвішеному стані у зручному для вас місці.

Потрібно враховувати те, що дерево покривається мікротріщинами, і в них накопичуються залишки харчових відходів. Тому обробну дошку після кожного використання необхідно ретельно відмивати і просушувати. Добре змастити дошку парафіном, попередньо трохи нагрівання і дошку, і парафін. Застосовують для такої «герметизації» тріщин та віск.

Важливо!

1. При виготовленні дошки враховуйте не лише площу її поверхні, а й вагу.
2. І ще корисна порада – для кожного виду продуктів краще мати свою дошку.

Процес виготовлення обробної дошки на відео: