Maakodus või aiamaal kasvatatud kodukonservide ja juurviljade hoidmiseks kasutatakse kolme tüüpi ruume: täielikult maetud (sh keldrid), poolmaetud ja jahvatatud. Kui ehitusprotsessi ajal on kõik õigesti tehtud, järgitakse kolmes laohoones optimaalseid tingimusi - pimendus, puhas õhk ja madal temperatuur (2 kuni 7 ° C). Meie artikli eesmärk on selgitada, kuidas ehitada keldrit tänavale oma kätega, valides kõige sobivama kujunduse.

Salvestusprojekti valimine

Keldri edukaks ehitamiseks tuleks mõista lihtsat reeglit: mida rohkem konstruktsiooni maasse maetakse, seda lihtsam on luua selles optimaalsed tingimused põllumajandussaaduste hoidmiseks. Allolev diagramm näitab, kuidas mulla temperatuur eri sügavustel aastaringselt muutub. On lihtne näha, et see käitub madalamatel horisontidel stabiilsemalt kui ülemisel.

Kahjuks pole alati võimalik ideaalset keldrit varustada. Põhjus on kohalikes geoloogilistes ja hüdroloogilistes tingimustes ehk teisisõnu pinnase spetsiifilises koostises ja põhjavee kõrges tasemes. Igal juhul peab suvila või talukrundi omanik enne keldri ehitamist leidma vastused sellistele küsimustele:

• kui lähedal on põhjavesi tugevate vihmade ajal pinnale;
• milline on mulla külmumise sügavus;
• alusmuldade iseloom;
• Milline hoovipind on ehituseks eraldatud.

Märge. Need küsimused on eriti olulised, kui plaanitakse ehitada kelder garaaži, aida või eramaja alla, kuna selleks on vaja valida ja arvutada hoone vundament.

Põhjavee kõrge tase on maa-aluse juurviljapoe rajamisel kõige tõsisem probleem. Seetõttu on esialgses etapis vaja eksperimentaalselt kindlaks teha, millisel sügavusel need asuvad, näiteks puurida kaevu või küsitleda naabreid, kellel on õnnestunud keldrid teha. Kui üleujutusperioodil ei tõuse vesi üle miinus 3 m, võite maamajja ohutult ehitada täielikult maetud keldri, mis on näidatud fotol.

Kui põhjaveekihid on lähemal kui 3 m, siis tuleb keldri või liustiku põhi teha sellest märgist 0,5 m kõrgemal. See tähendab, et peate ehitama lahtise ülaosaga poolmaetud või maapealse konstruktsiooni. Samal ajal tuleb konstruktsiooni ümbritsevad 1,5-2 m sügavuselt külmuvad märjad ja lainetavad pinnased asendada lahtiste fraktsioonidega (liiv, peen kruus).

Nõuanne. Üleujutuste vastu võitlemine tugevalt maetud keldris on tülikas ja kulukas. Selleks, et ei peaks korraldama täisväärtuslikku kessooni - tehniliselt keerukat hermeetilist struktuuri, on parem jätta osa keldrist peale ja matta see mulda. Sarnase originaalkujundusega hoone näide on näidatud fotol.

Kuidas teha sügav kelder

Kõik tööd süvistatava keldri ehitamisel oma kätega jagunevad mitmeks etapiks:

1. Struktuuri paigutuse täpsustamine.
2. Ehitusmaterjalide valik.
3. Kraavi kaevamine, seinte ja lagede püstitamine.
4. Ventilatsiooni ja valgustuse paigaldus, sisekujundus.

Maa-aluse lao planeering võib olla 2 tüüpi - luugi ja sissepääsu juures täismõõdus uksega. Esimest võimalust on ebamugav kasutada, kuid see säästab ruumi ja seetõttu kasutatakse seda keldriruumides garaažide, maamajade ja kuuride all ning mõnikord ka tänaval. Kuidas on paigutatud kaane ja vertikaalse trepiga kelder, on näidatud joonisel:

Välisukse paigaldamiseks tuleb üks keldri mõõtmetest suurendada vähemalt 1 m võrra, et teha astmeid mööda seina. Teine võimalus on ehitada trepp otse ukseni, mis on väga mugav varude laost sisse ja välja viimiseks. Alloleval joonisel on kujutatud sirge trepiga konstruktsioon, mis on näidatud lõikes.

Lisateavet keldri kujunduse kohta kirjeldatakse videos:

Valime materjalid

Nõuded keldri maa-aluse osa ehitusele on lihtsad - see ei tohiks niiskuse mõjul hävida, hästi läbi soojust ja taluma pinnase survet. Nii et traditsioonilised ehitusmaterjalid sobivad seinte ehitamiseks:

• monoliitne betoon;
• keraamiline punane telliskivi (mitte silikaat);
• tuhaplokid;
• mitmesugused looduslikud kivid - kivi, graniit, koorikkivi, liivakivi;
• FBS-seeria valmis vundamendiplokid.

Looduslikust kivist müüritis

Nõuanne. Metalli ja lubikivi tellise kasutamine on viga. Esimene keldris on väga roostes ja eraldab kahjulikke ühendeid ning teine ​​hävib niiskuse toimel. Metalltooteid kasutatakse ainult betoonaedade ja -katete tugevdamiseks.

Keldri blokeerimiseks võite võtta puu - baari, palgi ja plaadi või valada betoonplaadi terasraamile. Kallim ja keerulisem variant - tellistest võlvkate, mis on ehitatud kiiltehnoloogia abil (iga kivi lõigatakse nii, et naaberkivid kinni jääksid) või mördil ​​šabloonide abil - ringiga.

Põrandad on valmistatud kolme tüüpi:

• savi, millele on lisatud killustikku (savi);
• lahtiselt kruusast ja killustikku;
• raudbetoonist.

Esimesed 2 põrandakatte meetodit sobivad keldritesse, mis on kaevatud kuivale, tihedale pinnasele – liivasele, kivisele jms. Niiskuse juuresolekul on parem teha tasanduskiht, mille kalle on kaevu poole.

Viide. Vanasti tehti panipaiku nagu kaevukat – ilma kiviaedadeta. Mullanõlvad kaeti puiduga, seejärel kaeti süvend plaatidega täidetud palkidega, kuhu pandi isolatsioon - savi õlgedega.

Keldri seinad vajavad hüdroisolatsiooni, kuna need peavad ikkagi niiskusega kokku puutuma. Selleks peate ostma bituumenmastiksi või katusekattematerjali.

Maa-aluse ehitamine

Esimese sammuna tuleb kaevata süvend, mille mõõtmed on pool meetrit suuremad kui tulevase keldri mõõtmed. Seejärel moodustuvad seinte ja maapinna vahele siinused, mis võimaldavad teil teostada välist hüdroisolatsiooni. Tiheda kuiva pinnase saab kaevata vertikaalselt, horisontaali suhtes 90 ° nurga all, joondades kaevu küljed tasapinnal. Lahtises või märjas pinnases on parem kaevata süvend, mille kalle on vertikaali suhtes 30–45 °. Ka mullatööde etapis peate treppide jaoks kaevama kaldkraavi.

Nõuanne. Tööjõu hõlbustamiseks tasub kasutada ekskavaatorit, mis ammutab suurema osa maast. Peate teenima ainult natuke raha kaevu seinte ja põhja pealt.

Betoonist seinte ja põrandate ehitamiseks kasutage järgmist tehnoloogiat:

1. Täitke põhi 10 cm kõrguseni liivaga ja tampige vett valades korralikult läbi, korrake sama toimingut killustikuga. Paigaldage raketis mööda servi ja paigaldage perioodilise profiiliga sarrusevõrk läbimõõduga 10-12 mm ja lahtrid 15 x 15 cm.
2. Tehke 10-12 cm paksune M200-250 betoonist tasanduskiht, mille kalle on süvendi või kokkupandava renni poole, nagu on kirjeldatud ülaltoodud videos. Kõvenemiseks laske tasanduskihil 1 nädal seista.
3. Paigaldage mööda seinu kilpraketis ja kinnitage sellesse tugevdusvõrgud, nagu on tehtud fotol. Ärge unustage paigaldada sisseehitatud osi ja paigaldada plastikust ventilatsioonitorud ülakorrusele.
4. Valage betoon süvendi ülaossa, väljutades sellest õhku terasvarraste kastmisega. 7 päeva pärast eemaldage raketis ja asetage seintele 0,5 m sammuga kanalivardad nr 14-20. Keevitage nende külge armatuur 10-12 cm vahega.
5. Paigaldage monoliitplaadi alumine ja külgmine raketis. Selleks tuleb armeerimispuuri külge siduda OSB vineeri lehed ja toetada altpoolt puittaladega. Jääb üle betoonisegu laduda ja oodata 28 päeva, kuni kogu konstruktsioon on täielikult kõvenenud.

Märge. Monoliitseina minimaalne paksus peaks olema 20 cm. Müüritise ja müüritise puhul on see suurus 250 mm ja tuhaplokkide puhul 1 kivi laius.

Kui keldrisse viib kaldtrepp, siis põhikonstruktsiooni tahkumise ajal viimistlege selle seinad ja vormige astmed. Siin ei ole vaja betooni kasutada, nõlvad ja turvised saab katta improviseeritud kiviga.

Pärast mördi tahkumist töödelge seinte välispinnad kindlasti bituumenkrundiga või kleepige hüdroisolatsiooniks katusekattematerjaliga. Seejärel täitke siinused tagasi saviga (nn saviloss). Ülekate tuleb katta ka katusekattematerjaliga ja katta mullakihiga või teha ilus viilkatus.

Viide. Nüüd saate traditsiooniliste hoonete asemel kasutada kaasaegsemat lahendust - silindrikujulist valmis plastikust keldrit, mis on täielikult süvendisse paigaldatud. Foorumite kasutajate arvustuste põhjal otsustades on Vene kaubamärkide Triton ja Tingard õmblusteta plasttooted populaarsed.

Sisemine töö

Normaalsete töötingimuste loomiseks peaks kelder olema varustatud loomuliku ventilatsioonisüsteemi ja valgustusega, samuti riiulid ja prügikastid köögiviljade hoidmiseks. Keldri seinad ja lagi seestpoolt ei kannata krohvida ja lubjata.

Siin on mõned näpunäited keldri kaunistamiseks:

1. Lao ventilatsioon tagada läbi 2 toru - sisse- ja väljatõmbetoru, siis ruum kuivab hästi. Sissevoolu väljapääs on 30 cm põrandast kõrgemal, kubu on lae all. Täpsemalt kirjeldatakse keldri loomuliku õhuvahetuse õiget korraldamist.
2. Ohutuse huvides on keldrivalgustus kõige parem teha 12- või 36-voldise pingega astmelise trafo kaudu. Paigaldage kõik juhtmestik kaitsvatesse plastlainesse.
3. Valmistage nagid ja riiulid antiseptikumiga töödeldud puidust. Eemaldage metallelemendid täielikult.
4. Kui ehitasite lae kohale väikese katuse, siis tuleb lagi soojustada. Kasutage polümeerseid materjale, mis ei karda niiskust - vahtpolüstüreen, vahtpolüstüreen ja vahtpolüetüleen.

Kate on isoleeritud ka väljastpoolt. Siia sobivad lihtsad materjalid - paisutatud savi, õlgedega savi või saepuru. Muide, lae saab valada betoonist, lisades paisutatud savi või polüstüreeni, siis tuleb konstruktsioon ilmselgelt kergem ja soojem.

Poolmaetud ehitised

Selliste keldrite ehitustehnoloogia erineb vähe süvahoidlate ehitamisest. Kaev kaevatakse põhjavee tasemest 0,5 m sügavusele, misjärel tehakse tööd samas järjekorras. Maapealse osa ehitamiseks on parem kasutada soojemaid ja kergemaid materjale - vahtplokki ja poorbetooni, lihtsaim variant on kahekordsed kiltkivist lehed, mille keskel on isolatsioon.

Märge. Hea viis poolmaetud keldri korrastamiseks on kaevata see nõlvale või väikesele künkale. Kaevust eraldatud pinnas läheb seejärel ülemisse tagasitäitesse.

Et lagi mulla raskusele vastu peaks, on see spetsiaalselt võlvitud. Selleks konstrueeritakse armatuur- või puitraam kaare kujul, mis seejärel valatakse betooniga või vooderdatakse tellistega. Rohkem visuaalset teavet hulgikeldrite ehitamise kohta saate videot vaadates:

Järeldus

Nagu näete, pole keldri ise ehitamine tänaval liiga keeruline, kuigi protsess ise on pikk ja töömahukas. Kui soovite seda teha odavalt ja rõõmsalt, siis kaevake traditsiooniline kaev, eeldusel, et mullad seda võimaldavad. Sellel valikul on ka õigus elule. Kuid kasutusaastate jooksul (ja see on vähemalt 20 aastat) võib iga kelder üle ujutada, kuna põhjavee tase on muutuv väärtus. Lihtsaim lahendus on põranda täitmine ruumi kõrguse kahjuks, teine ​​võimalus on koguda ja pumbaga süvendist vesi välja pumbata.

Üle 8-aastase ehituskogemusega ehitusinsener.
Lõpetanud Ida-Ukraina Riikliku Ülikooli. Vladimir Dal elektroonikatööstuse seadmete erialal 2011. aastal.

Seonduvad postitused:

Kasvavat huvi keldrite, eriti maapealsete ehituse vastu näitavad üles suvilate ja maamajade omanikud. Linnainimene sõna "kelder" all tähistab kindlasti sügavat auku maa sees. Kui maapiirkondades ei ole sugugi haruldane leida maapealne kelder - suurepärane alternatiiv traditsioonilisele maasse maetud hoidlale.

Sellist struktuuri eristab mitte ainult suur võimsus, vaid ka optimaalne mikrokliima, mis võimaldab hoida toitu värskena mitu kuud. Jah, ja selle ise ehitamine on üsna lihtne. Ka ehituse maksumus on maa-aluse variandiga võrreldes üsna madal.

Maa- või ratsakeldri võib ehitada igale kohale, sealhulgas kõrge põhjaveetasemega alale. Samal ajal saab keldri, nagu iga teise kõrvalhoone, kaunilt kaunistada ja seeläbi muuta teie saidi veelgi atraktiivsemaks. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Saidi valik

Maakeldri vastupidavus ja selles olevate toodete ohutus sõltub täpselt hoone õigesti valitud asukohast. Ehitamine peaks toimuma kuivas (soovitavalt kõrgendatud) kohas nii, et põhjavee tase oleks hoidla põhjast 50-60 cm allpool.

Ehituse koht on parem valida künkal.

Kui vesi on väga lähedal, tuleks esmalt tekitada hoiuruumi põhja alla liivast ja kruusast padi. Seda on ka lihtne ise teha. Drenaaži tõttu on võimalik vältida vee imbumist tuppa.

Noh, nüüd on aeg otsustada selle hoidla tüübi üle.

Pinnapealsed salvestusfunktsioonid

Keldrite peamine erinevus üksteisest seisneb ainsas indikaatoris - asukohas pinnase taseme suhtes. Maakelder on ehitatud täielikult pinnale, erinevalt maa-alustest, mis on pooleldi või täielikult maasse maetud.

Maapealsed keldrid on:

1. Eraldi, see tähendab püstitatud autonoomse struktuurina.
2. Seinale kinnitatud. Sel juhul toimib keldri ühe seinana olemasoleva hoone sein: rehielamud jne. Maapealne seinakelder ei ole ümbritseva maastikuga vastuolus.

Vaatamata välistele erinevustele on mõlemal ehitusvõimalusel vaieldamatud eelised:

• Nad hõivavad väikese ala.
• Nad hoiavad täielikult ära üleujutuse.
• Suurepärane funktsionaalsus igal aastaajal absoluutse energiasõltumatusega.
• Kasutuslihtsus, tänu keldri suhteliselt suurele suurusele, erinevalt tavalistest kodukülmikutest.

Kuid loomulikult, nagu mis tahes muu struktuuri puhul, võite siin märgata mõningaid puudusi:

Maapealseid hoiukonstruktsioone on kolme peamist tüüpi.

Tavaline panipaik koos panipaigaga

See on kõige lihtsam hoone. See on pigem onn ja selle ehitamiseks kasutatakse laudu või palke. Pealegi pole üldse vaja uusi osta, sest igal saidil on varem kasutatud ehitusmaterjale.

Juurviljalao ehitamise skeem.

Sellise keldri oma kätega ehitamiseks peate tegema vaid mõned toimingud:

1. Lihvitud palgid läbimõõduga kuni 25 cm, katta bituumeniga või põletada 50-60 cm kõrguseks, mis kahekordistab nende kasutusiga.
2. Mööda tulevase hoone perimeetrit kaevake töödeldud servaga toorikud maasse. Seo ülemised otsad pikkade varrastega tihedalt kokku. Nii saadakse terviklik disain.
3. Tehke "kroakist" aedik ja laudadest katus.
4. Katke konstruktsioon katusekattematerjaliga ehk looge vajalik hüdroisolatsioon.
5. Korraldage soojusisolatsioon: õmble otskülg 2 rida laudadega ja lao nende vahele katusekattematerjali kiht.
6. Magama (prügi) turbapinnasega, mis hoiab suurepäraselt soojust. Külvake kõik alamõõdulised või roomavad taimed.
7. Põhjaküljele teha sissepääs soojustatud ukse ja selle kohale varikatusega.
8. Kaevake kogu rajatava keldri perimeetri ümber mitte väga sügav kraav – et luua kaitse vee lähenemise eest.
9. Korraldage ventilatsioon: väljatõmbekapina toimib juhtventiili ja paari toruga varustatud puidust kast: väljalasketoru (lae all) ja voolutoru, mis asub 50 cm kõrgusel põrandapinnast.

Selline võib ladu väljastpoolt välja näha.

Lao optimaalsed mõõtmed on 4x8 meetrit. Selle kasutusiga on umbes 10 aastat.

Tähtis! Katuse servad peaksid rippuma peaaegu maapinnani. Seega peaks ehitatud kelder väliselt imiteerima onni. Ja talvel maha sadanud lumi toimib loomuliku isolatsioonina.

Samuti on olemas kokkupandav hoiukuur - neile, kes ei soovi oma köögiviljapoodi iga-aastaselt koristada. Reeglina püstitatakse see varasügisel ja demonteeritakse kevadel. Kuid pärast seda tuleks muld kaevata kühvli bajoneti sügavusele ja töödelda 5% vasksulfaadi lahusega. See tähendab pinnase desinfitseerimiseks. Sellise keldri kasutusiga võib ulatuda ka 10-12 aastani.

Kelder ilma sidumiseta

Täielikult maapinnast kõrgemale ehitatud kelder nagu tavaline kõrvalhoone.

Sellise hoidla ehitamine oma kätega, teatud ehitusoskustega, on üsna lihtne. Peate lihtsalt järgima tööjärjestust:

1. Tehke tulevasele maakeldrile märgistus ja eemaldage mätas. Kaevake mitte rohkem kui 50–60 cm sügavune auk ja koguge maa hunnikusse (seda läheb ikka vaja). Seejärel tasandage ja tampige ettevalmistatud ala hästi.
2. Korraldage paisutatud savist, peenest kruusast või jämedast liivast drenaažipadi, st varustage kelder vajaliku hüdroisolatsiooniga.
3. Usaldusväärse kaitse loomiseks näriliste vastu: pange ettevalmistatud padjale 10-12 cm kiht hästi leotatud ja purustatud savi.
4. Asetage (uputage) sellesse punased tellised. Pealegi peaks vahe nende vahel olema minimaalne.
5. Laotage külgseinad tellisega (pane servale). Sidelahus on liiva, savi ja lubja segu. Sel juhul peaks müüritis tõusma kühvli bajonetil maapinnast kõrgemale.
6. Tehke lagi ja seinad: maapealse keldri ehitamiseks vajate üsna paksu laudu (harakas või viiskümmend). Need tuleks õmmelda kahes reas, asetades igaüks soojust isoleeriva materjaliga (paisutatud savi, vahtplast, sammal jne).
7. Viimistletud seinte katmine katusekattematerjaliga - see hoiab ära soovimatu tuuletõmbuse köögiviljapoes.
8. Iseehitatud maakeldri ühele otsaküljele korraldada sise- ja välisustega kaev. Tõsise külma ilma korral tuleb nende vahele paigaldada isolatsioon. Samuti on vaja ehitada väike eeskoda, mis aitab kaasa hoidla usaldusväärsemale soojusisolatsioonile. Paigaldage ventilatsioonitoru samale küljele.
9. Ehitage katus: see võib olla ühekordne või viil. Selle materjaliks on mis tahes katusematerjal: kiltkivi või katusematerjal.
10. Kaevake kuni 50 cm sügavune kuivenduskraav piki iseehitatud maakeldri perimeetrit ja varustage hoidlast väikese kaldega pimeala (1 m laiune). See kaitseb seda üleujutuse eest.

Pinnapealne seinakelder

Hea lahendus platsi pindala säästmiseks on keldri ehitamine maja kandva seina lähedale. Pealegi minimaalsete materjalikuludega (tingimusel, et tööd tehakse käsitsi).

Seinahoidla ehitamise skeem.

Tööde järjekord on järgmine:

1. Määrake tulevase hoone ümbermõõt (selle suurus valitakse individuaalselt).
2. Paigutage panipaiga seinad: materjaliks võib olla põletatud tellis või valatud betoon; müüritis teostatakse 1 telliskivis, kasutades liiva-tsementmörti vahekorras 3x1. Sise- ja välisseinad tuleb hoolikalt krohvida tsementmördiga.
3. Väljaspool keldrit kandke 2 kihti bituumenmääret, st looge usaldusväärne veekindlus.
4. Põranda valmistamine - savipinna õigeks tasandamiseks, puhastage see ja tehke betoonalus paksusega kuni 20 cm.
5. Pärast betooni täielikku kõvenemist (7-10 päeva pärast) valage 5-6 cm paksune tsemendi-liiva mört, see tähendab lõpuks looge keldrisse põrand. Samas, et vältida hoone liigsete pingete tekkimist, tuleks kõik betoonitööd teha ühe päevaga. Nii tahkeneb mass ühtlaselt kogu ala ulatuses.
6. Ehitage mitmekihiline katus, kasutades plaati, savi ja 2 kihti katusekattematerjali.
7. Tehke muldkeha kuiva (eelistatavalt viljaka) pinnasega ja külvake see alamõõduliste püsililledega.
8. Iseehitatud maakeldri kogu perimeetri ulatuses tehke hoonest eemale väikese kaldega pimeala ja kaevake madal (20-25 cm) soon vihma- või sulavee ärajuhtimiseks.
9. Varustage riiulite ja kõikvõimalike vajalike anumatega köögiviljade hoidmiseks ja koduseks säilitamiseks.

Tähtis! Ärge jätke tähelepanuta ühtki süsteemi (hüdroisolatsioon, ventilatsioon, isolatsioon, drenaaž), kuna need on kõik võrdselt olulised, omavahel seotud ja toetavad üksteist.

Iga kõrvalhoone saab kaunilt kujundada.

Tuleb meeles pidada, et keldri ehitamiseks on parim aeg suvi, mil maapinna (põhja)vee tase on kõige madalam.

Seega toob kõigi reeglite järgi oma kätega ehitatud maakelder selle omanikele paljudeks aastateks ainult kasu ja rahulolu.

Igal privaatsel krundil või suvilal saab püstitada tohutul hulgal tavapäraseks elamiseks ja mugavaks ajaveetmiseks vajalikke hooneid. Ärge unustage sellist vajalikku ruumi nagu kelder. Kelder tuleks ehitada kohe pärast eluruumide ehitamist või selle ajal. See hoone on vajalik erinevat tüüpi toodete, konservide, veini- ja viinatoodete ning liha hoidmiseks. Kuna kelder on piisavalt külm ruum, tuleb selle maa alla paigutamise tõttu teha jõupingutusi selle ehitamiseks ja sellest artiklist saate samm-sammult juhised keldri valmistamiseks. riik oma kätega samm-sammult. Lisaks arutatakse palju muid küsimusi. Allpool kõik järjekorras.

Praeguseks on väga palju erinevat tüüpi keldrihooneid, mis põhimõtteliselt on küll disainilt sarnased, kuid erinevad oma funktsioonide poolest mõnevõrra.

Peamised tüübid hõlmavad järgmist:

• Köögiviljapoed;
• Kivist keldrid toodete jaoks;
• Blokeeringuga keldrid;
• Burty;
• Maa-alune;
• Soome liustikud ja teised.

Sõltuvalt majutuse tüübist on olemas:

1. Maapealsed keldrid;
2. süvistatav vaade;
3. Elamutes asuvad keldrid.

Enne keldri rajamist on soovitud tulemuse saavutamiseks ja vajalike funktsioonide täitmiseks vaja teha selgeks tehnoloogilise protsessi normid ja kontrollida ehitusprojekti. Olge valmis selleks, et keldri ehitamine on väga töömahukas protsess, üsna keeruline ja nõuab muljetavaldavat investeeringut, kuid lõpuks õigustab see end täielikult.

See artikkel annab teavet selle kohta, kuidas oma kätega maal avarat keldrit ehitada. Kõigist normidest kinni pidades kestab see palju aastaid ja säästab tooteid temperatuurimuutuste mõju eest.

Kõige lihtsamat keldrit kasutatakse tavaliselt toiduainete, jookide ja muu ajutiseks hoidmiseks. Selle disain on üsna tuntud ja võib-olla olete sellega juba kohanud. Tegemist on tavalise kaevatud auguga, mis kaeti metallkattega või muuga, mille ventilatsioon oli eelnevalt eemaldatud. Selline auk on täiesti piisav, et säästa toitu päevaks või kauemaks ja jätta köögiviljad sinna pikaks ajaks.

Keldri kõige lihtsama versiooni saab ehitada ise või võimalusel kasutada sõprade abi, kuna selline töö nõuab teatud pingutust. Muuhulgas peab teil olema tööriist ja mõned materjalid, millest räägime veidi allpool.

Algusest peale valime objektil mäe või teeme seda ise, et vältida põhjavee kahjustamist hoonele. Pärast mõningate arvutuste tegemist, isegi ligikaudseid, arvutage keldri sügavus ja materjalide hulk, mida saab selle ehitamiseks kulutada.

Täiesti loogiline, et järgmise sammuna kaevatakse maale keldri jaoks auk. See ei pea olema liiga sügav. 1-meetrine sügavus laiusega 1,2 × 1,4 meetrit on täiesti piisav.

Pärast augu kaevamist on vaja selle seinad tasandada ja tugevdada, et need tulevikus ei mureneks ja kelder ei laguneks. Keldri põhi, õigemini selle põrand on tavaliselt betoonist koos eeltäidisega ja padjaga. Pärast seda paigaldatakse metallraam. See tuleb paigaldada keldrihoone nurkadesse.

Pärast augu kaevamise ja selle tugevdamise töö lõpetamist saate järgmise konstruktsiooni: betoonpõrand hoiab metallraami (kui võtsite raudnurga, siis nurgast), mis on ühendatud põikkinnitustega. Raami taga on tara, mis ei lase maapinnal mureneda. Tavaliselt on selleks võrk või võrk ja vahtkate.

Tööd on vaja teha ükshaaval lihtsas järjekorras:

• Kaevake keldri alla auk;
• Täitke põhi betooniga;
• Paigaldage metallkarkass ja maanduspiirikud;
• Paigaldage kate.

Peale seda tehakse tavaline ventilatsioon, keldrisse kruvitakse vajadusel riiulid. See lõpetab oma kätega elementaarse keldri ehitamise. Tööde maht, olenevalt töötajate arvust, venib 2-3 päevaks, misjärel saad mitte just kõige efektiivsema, kuid siiski üsna mahuka maa-aluse laohoone.

Ehitamiseks on vaja rangelt järgida paigaldusjuhiseid ja soovitusi, järgida allpool kirjeldatud plaani ja juhiseid.

Asukoha valik

Oluline tegur on keldri rajamise koha valik. Selline koht on tavaliselt küngas. Nagu eespool mainitud, on see vajalik põhjavee mõju minimeerimiseks ning hoone veekindluse tagamiseks ei pea te palju raha investeerima.

Enne ehitamist otsustage, milline kelder peaks olema. Kas see asub elamu sees või seisab eraldi.

Hoone alla keldri ehitamise positiivsed tegurid on järgmised:

• erinevate sademete mõju puudumine sellele;
• palju suurem kasutusmugavus, eriti sügis-talvisel perioodil.

Peale ehitusplatsi valimist on vaja välja töötada projekt, mille järgi kõik tööd edasi tehakse.

Enne maale keldri tegemist võta kindlasti arvesse kõiki alltoodud näpunäiteid ja siis toimub toiduhoidla ehitamine väiksema kuluga võimalikult lühikese ajaga.

1. Ehitustööd tuleb teostada suvel;
2. Konstruktsiooni konstruktsioon peaks olema mäel;
3. Kui kasutate aastaid, ärge koonerdage materjalidega;
4. Olge ettevaatlik, järgige kõiki reegleid, kui ehitate seinu ja konstruktsioone mullavalamise vastu;
5. Tagage hea ventilatsioon;
6. Puidu kasutamisel keldri sisekonstruktsioonides eeltöötlege seda spetsiaalsete lahustega;
7. Järgige õiget järjestust ja ärge püüdke ehituselt kokku hoida.

Vajalikud materjalid

Arvestades teie rahalisi võimalusi, peate esialgses plaanis arvutama materjalide koguse ja nende maksumuse. Võttes arvesse teie vajadusi, saab keldri, olenevalt funktsioonidest, mida see täidab, ehitada: puidust, betoonplaatidest või tellistest. Kelder võib olla ka metallist, kuid seal on temperatuuri peaaegu võimatu reguleerida.

Keldri mõõdud

• Täielikult valmis konstruktsiooni puhul loetakse vastuvõetavamaks suuruseks 2 meetrit laiust, samasugust sügavust ja 3 meetrit pikkust. Kõigi tööde mugavaks teostamiseks ja toiteallikaks ning viimistlustööde tegemiseks on vaja teha laovaru mõlemale poole seina.
• Keldri põhi peaks olema põhjaveest vähemalt poole meetri kaugusel.
• Lagi peaks olema 20–30 sentimeetrit allpool taset, mille juures muld on veel võimeline läbi külmuma.
• Seinte minimaalne paksus peab olema vähemalt 25 sentimeetrit.

Hüdroisolatsiooni korraldamine

Kui otsustate keldri oma kätega ehitada, tehakse hüdroisolatsioon ilma spetsialiseeritud ehitusorganisatsioonide sekkumiseta. Hüdroisolatsiooni kvaliteet on otseselt võrdeline teie keldri ehituse üldise kvaliteediga ja see määrab, kui kaua maa-alune ehitis teid teenib.

Hüdroisolatsiooni korraldamisel pööratakse erilist tähelepanu materjalidele. Materjal ostetakse, võttes arvesse põhjavee tegelikku taset. Kui põhjavee tase ei ulatu keldri aluse tasemeni, siis on vaja kasutada hüdroisolatsiooni tüüpi - mittesurve. Kui põhjavee tase on kõrgem, siis on vaja kasutada hüdroisolatsiooni tüüpi - survevastast.

Olulist rolli mängivad keldri seinad. Need moodustavad peamise keskkonnamõju ja sellele vastava surve. Seetõttu peab seinte ehitamise materjal olema vastupidav ja vetthülgav, näiteks betoon.

Betooni ekvivalendiks võib olla telliskivi, mida tuleb enne ladumist töödelda spetsiaalsete mörtidega ja seejärel tehakse mõlemale poole seina tsemendist tasanduskiht.

Ka katusematerjal võib toimida seinte kaitsematerjalina. Kui soovite vähendada põhjavee mõju keldri ümber, siis saab korraldada drenaaži.

Oma kätega keldri ehitamise järjekord

Eelnevalt koostatud projekti järgi kaevatakse tulevase keldri alla auk. Sel juhul puruneb süvend algse arvutuse mõlemalt küljelt poole meetri võrra suuremaks. Selline kaugus on vajalik töö kvaliteedi ja vajalike seadmete või valgustuse ühendamiseks. Kui teil on jõudu ja võimet hoida maad viljakana, peate kaevetöid tegema käsitsi.

Kui süvend on valmis, on vaja teha keldri vundament. Selleks korraldatakse killustikust või killustikust padi, mis laotatakse ühtlase kihina keldripõhja ja täidetakse bituumeniga. See padi on valmistatud niiskuse eest kaitsmiseks.

Järgmine punkt on seinte paigaldamine ja nende tugevdamine. Õige konstruktsioon on vundamendi korraldus, mitte tavaline põrand konstruktsiooni sees. Seinad on omakorda ehitatud vundamendile. Kui tegemist on telliskiviga, siis tehakse müüritis, kui betoon, siis armatuur.

Armeerimisel ärge koonerdage kasutatavate varraste ega metallnurkadega, kuna rõhk, millega seinad peavad hakkama saama, on väga märkimisväärne.

Pärast seinte püstitamist ja nende hoolikat tugevdamist jätkame viimistlusprotsessiga. Seina välisküljel krohvitakse tsementmördiga. Edasi kantakse kaitseks mitu kihti katusekattematerjali, parema veekindluse tagamiseks eelistatavalt bituumeni eelimmutamisega.

Seinte töötlemist seestpoolt korraldab asbesttsemendi lehtede esialgne kast, mille külge need seejärel hoolikalt kruvidega kinnitatakse, eeltöödeldakse bituumeni ja kruntvärviga. Tuleb meeles pidada, et lehti tuleb töödelda mõlemalt poolt ja veelgi enam liitekohtadest.

Pärast välis- ja siseviimistlust valatakse põrand betooniga, mille järel tehakse tasanduskiht; betoon on tasandatud ja kõiki vuuke saab töödelda spetsiaalse veekindla materjaliga. Edasine seinaviimistlus on puhtalt dekoratiivne ja korraldatakse vastavalt teie soovidele. Seinad saab uuesti pahteldada, värvida ja lubjata. Põrandale võite panna laminaadi või puitlatid. Kõik viimistlustööd sõltuvad ainult teie kujutlusvõimest ja majanduslikust kindlustundest.

Kõigi ülaltoodud tööde korraldamisel ärge unustage avasid, mis on jäetud ventilatsiooniks ja tulevaseks elektrienergia ühendamiseks.

Lagede korraldus

Sõltuvalt teie keldri tüübist kasutatakse lae valmistamiseks erinevaid materjale:

1. Raudbetoon plaatide kujul;
2. Erilahusega eeltöödeldud puitmaterjalid;
3. metallmaterjalid.

Katuse paigaldamisel keskendutakse peamiselt konstruktsiooni varem paigaldatud seinte kasutamisele. Lagi korraldamine on oluline etapp, millel on oma järjestus.

1. Kanalitega peatused asetatakse üksteisest ligikaudu poole meetri kaugusele;
2. Korraldame risti ja seejärel paralleelset keevitamist. Lõpuks peaksite saama ruudud, mille üks külg on umbes 0,25 cm.
3. Valmistame ja paigaldame puitraketist.
4. Toodame kahe toru väljundi ventilatsiooniks eelnevalt ettevalmistatud avadesse. Selliste torude kõige levinum materjal on asbest.
5. Paigaldame piisava jäikusega toed, et pinnase mõjul ei lase lael painduda. Tugi paigaldatakse arvestusega, et igaühele neist mõjub umbes 1,5 ruutmeetrit pinnase pinnakihti.
6. Teeme raketise õhukindlaks.
7. Betoonisegu valame armatuurkonstruktsiooni võre ja kanali vahesse, jälgides, et ei jääks tühikuid. Lõpuks peaksite saama ühtlase kattuvuse, mille kõrgus ei ületa 30 sentimeetrit.
8. Tugevdame lage väljastpoolt, kasutades katusepappi või muud saadaolevat materjali, millel on samad soojusisolatsiooni omadused.
9. Viimane etapp seisneb saadud konstruktsiooni tagasitäitmises maaga või katuse korraldamises maja või lehtla meenutava kujuga ülegabariidilise konstruktsiooni kujul.

Lõputööd

Selles lõigus räägime teile ehituse viimastest etappidest, võimalikest raskustest ja nende lahendamisest.

Keldri ehitamine ei ole väga lihtne protsess, kuid samas pole see ka nii keeruline, kui on piisavalt kogemusi. Kui on piisavalt eelarvet ja soovi ning soovite kohapeal sellist hoonet soetada, uurige ülaltoodud materjali, olge kannatlik ja maa-aluse hoidla ehitamise protsess jääb märkamatuks.

Puistekelder võib olla kas maapealne ehitis või poolurg. Valiku sõltuvus on otseselt seotud põhjavee tasemega. Kõigi nüansside selgitamiseks võite kasutada ühte tuntud meetoditest:

• Puurige auk, mille kõrgus on vähemalt poolteist meetrit. Saadud süvendisse vaatame 24 tunni pärast ja kui sinna ilmub vesi, on keldri ehitamine maale võimalik ainult maapealses versioonis. Kui vett pole, võib kasutada poolsüvistatavat varianti.

Parim periood selliseks puurimiseks on kevad-suveperiood, mis on sel perioodil seotud piisava koguse põhjaveega.

maapealne kelder

Maapinna struktuuril on üsna lihtne ehitusalgoritm, mis on näidatud allpool. Kõigist punktidest lähtudes on struktuur kvaliteetne ja kestab palju aastaid.

Poolmaetud

Poolmaetud keldris on tohutult palju dekoratiivseid kujundusi. See on ideaalne toodete hoidla ja monotoonne kliimakeskkond. Sellist ehitist ehitatakse põhjavee taseme kõrge tõusu korral.

Tööd tehakse järgmises järjekorras:

• Kaevame umbes 70 sentimeetri kõrguse augu;
• Korraldame tellistest või betoonist vundamendi;
• Laotame või täidame seinad 20 cm kõrgusega, jättes ukse jaoks augu;
• Vundamendi ja seinad isoleerime spetsiaalse materjaliga;
• Paigaldame lae, mille materjaliks on kõige sagedamini kasutatav plaat (selle paksus on umbes 5 cm);
• Pärast valatakse savikiht, paigaldatakse katusematerjal, eelistatavalt kahes kihis;
• 70 cm paksune pinnas täidetakse;
• Hoone on kaetud murukattega;
• Viimases etapis paigaldatakse uks. Pärast vajadusel riputame selle peale kaitsva varikatuse ja teeme mitu sammu

plastikust kelder

Suveresidentsi plastikust kelder on disain, millel on teatud omadused, mis erinevad peamiselt konstruktsiooni enda kuju poolest. Konstruktsioon näeb ette seinte laiuse poolteist sentimeetrit. Ehitiste vormid nende jäikuse osas on määratud jäikuse olemasolu või nende puudumisega. Plasttooted võivad oma elementide sisalduse poolest erineda. Sellised keldrid võivad sisaldada valmis ventilatsiooni, aga ka täiendavaid kommunikatsioone hoidla kasutamise mugavuse tagamiseks.

Muidugi, kui soovite oma suvilasse optimaalselt planeeritud ruumi, lähenege hoolikalt ruumitarbimisele ja ümbritsevale maastikule, siis tuleb kõik tulevased hooned ette planeerida. Sellised hooned hõlmavad nii peamist elamut ennast kui ka supelmaja, kasvuhoonet, lehtla, mängude lagendikku.

Pakume ka garaaži ja keldrit. Kindlasti otsusta, kas vajad eraldi suurt kohta toiduainete hoidmiseks või saad külmkapiga hakkama.

Üks levinumaid maapealsete keldrite tüüpe - ilma laeta - "hoidla"

Vajadusel ehitage kindlasti sisse kelder ehituse käigus. Kui kõik ei olnud eelnevalt läbi mõeldud, on keldri saamiseks ainus võimalus maapealne ehitada.

Siin peituvad maapealse keldri puudused:

• jõudude ja ressursside ümbersuunamise vajaduses, kui näib, et kõik ehitustööd peaksid olema lõpetatud ja on saabunud aeg nautida puhkust oma suvilas, kuid see pole peamine puudus;
• keldri jaoks peate hõivama väärtuslikke alasid ja see on juba palju olulisem;
• moonutada maastikku;
• teostama hüdrotehnilisi töid, tehes sisuliselt topelttööd, kuna selliseid töid tehti maja ehitamisel;
• täiendavalt ja pidevalt kaasas maapealse keldri ehituse seisukorraga, mis peab keldri täieliku ja sihtotstarbelise kasutamise soovi korral alati olema ideaalses korras.

Aga piisavalt puudustest, muidu ei taha ehitada.

Seetõttu räägime maapealse keldri paarist väga olulisest eelisest:

• selline, kui see on täiesti korras, täidab oma funktsioone palju paremini;
• seda on palju mugavam kasutada, sest reeglina tehakse sissepääsu juurde uks - sisuliselt on tegemist suure inimkõrguse külmikuga, kuhu saab sisse minna ja mitte vaadata, mida pakub ka suurim Electrolux meiega.

Maapealsete keldrite tüübid

Sellised konstruktsioonid erinevad lihtsa näitaja poolest - asend maapinna suhtes ().

Seega on keldreid kolme tüüpi:

• maapinnale- peaaegu täielikult maapinnale ehitatud;
• pooleldi vee all kui umbes pool keldri kõrgusest on maa all;
• maetud kui kogu kelder või valdav osa selle kõrgusest on peidus maa all.

Lisaks saab keldreid jagada veel kahte tüüpi:

• ehitatud eraldi ehitisena või
• seinakinnitusega, kui keldris on vähemalt ühe seinana kasutatud olemasoleva konstruktsiooni seina – väga hea variant ja soovitame seda lähemalt uurida.

Üldskeem

Ükskõik, millist tüüpi keldrit te ette kujutate, näeb selle skeem ühel või teisel viisil välja järgmine (joonis "A"):

• A - skeem kujutab poolmaetud tüüpi, kuid alluviaalse muru kiht on endiselt olemas;
• B - mullakiht;
• C - niiskuse eest kaitsva savi kiht, see on mittepoorse savi kasutamine - peamine viis liigse niiskusega toimetulemiseks (pilt "B");

• D - toru sisemise mahu ventilatsiooniks - kõige olulisem element;
• E - õlgedega savikiht, selline kõige soodsamate materjalide kasutamine on tüüpiline kõikidele edukatele keldriprojektidele;
• F - katusematerjal hüdroisolatsioonina;
• G - plaat, täiendav kaitseelement;
• H - telliskivi, ainult seinatüüpi konstruktsioon võimaldab mõnikord vabaneda täiendava ehitusmaterjali kasutamisest;
• I - sisemine, kattekiht, hüdroisolatsioon;
• J - saviloss;
• K - tsemendi-liiva tasanduskiht;
• L - betoonalus.

Abistav nõuanne! Keldri põhiskeem hõlmab kapitaalse betoonpõranda ehitamist. Kui olete oma pinnases kindel, võib põranda jätta selliseks, nagu see on, ainult tugevalt tampima.

Kuid pinnase nihkumise ja vee ilmnemise ootamatute ilmingute korral soovitame kasutada joonisel "B" näidatud juhtimisskeemi, kus 2 on pinnas ise ja 1 on mitu kihti järjestikku laotud savi. kaevandatud märg muld.

Seina skeem

Võrdleme seinakeldri skeemi põhiskeemiga, sellel on mõned lihtsused, kuid üldiselt langevad mõlemad skeemid suures osas kokku:

• 1 -ventilatsioonisüsteemi toru;
• 2 - katusematerjal hüdroisolatsiooniks;
• 3 - maja sein, mis säästab paljuski kogu konstruktsiooni;
• 4 - lagi;
• 5 - nn prügikast - maapinnal asuv hoiukoht, märgime, et skeemis on ladustamiseks ette nähtud ka riiulid;

• 6 - killustik, siin piisab ka sellest pinnase kaitse meetodist, mis põhineb asjaolul, et kogu eelanalüüs viidi läbi peahoone ehitamise ajal, mis tähendab, et pinnase usaldusväärsuse suhtes on usaldus;
• 7 - pimeala, pöörake tähelepanu keldrist eemal olevale kaldele möödasõidukraavi;
• 8 - bituumenkate;
• 9 - muldkeha - tavaliselt ei saa seda tüüpi keldrit täielikult maha matta, kuna sügavust piirab peamaja enda aluse sügavus;
• 10 - keldri sein - sein on ehitatud ainult kahele küljele, mis lihtsustab oluliselt kogu tööd.

Süvistatud skeem

Kui põhjavee tase on madal, eelistatakse täielikult maasse sukeldatud keldritüüpi, kuigi sellises olukorras suurenevad mullatööd märkimisväärselt:

• 1 - kõik sama tagasitäitmine pinnasega, kuid siin on palju rohkem mullatööd;
• 2 - saviloss niiskuse eest kaitsva elemendina;
• 3 - tsemendi tasanduskiht;

• 4 - betoonikiht;
• 5 - killustik.

Selle skeemi lagi on valmistatud väga originaalsel viisil - kivivõlvist. Kuid väga sageli ei kasutata lagi üldse.

Sel juhul on katuseharja kõige sobivam kujundusvõimalus järgmine:

1. vasakpoolne üldvaade:

• A - tala kõige ülaosas, harja tala;
• B - väikesed õlgede vihud;
• C - kast;

1. paremal olevas fragmendis:

• D - kast;
• E - harja tala;
• F - rattad.

Progress ja varustussüsteemid

Keldri ehitus ise koosneb mitmest, kuigi mahukast, kuid mitte keerukast toimingust. Tööd lihtsustab nüanss, et kõike tuleb teha väga töökindlalt ja efektiivselt, kuid kogu töö sisemise olemuse tõttu jääb väline kvaliteet, visuaalne, tagaplaanile.

Kolm peamist operatsiooni

Siin on viis toimingut, mis tuleb teha tammiga maetud keldri ehitamisel:

• süvend puhkeb 2,5 meetri sügavusele - kelder ise on meetri kõrgune - 1-1,8 m, kuid tuleb arvestada vundamendi suurte töödega;
• muld tihendatakse hoolikalt ja kaetakse 30-40 cm kihiga peene kruusaga;
• seejärel paigaldatakse vähemalt 10 cm paksune lahja betoonikiht; kuigi paksus sõltub suuresti pinnase seisundist, kui pinnas ei ole usutav, võib paksust suurendada kuni 20 cm;

Abistav nõuanne! Soovitame tungivalt teha kõik betoonitööd korraga ja mitte lükata osa valamist "homseks". Selle põhjuseks on vajadus kogu betooni massi ja kogu ala ühtlaseks tahkumiseks samadel välistingimustel. Ainult nii saab kogu kihti kaitsta liigsete pingete eest.

• kui alus on valmis, hakkavad nad seinu ehitama, unustamata vajadust jätta pinnasekihile ruumi veekindluse ja drenaaži jaoks;
• seinte valmimisel asetatakse põrandale betoonist tasanduskiht;

• viimane põhietapp on põranda paigaldamine.

Täiendavad ja olulised toimingud

Võib-olla lõpeb mõne muu konstruktsiooni ehitamise ajal kogu põhitöö põrandal. Keldri puhul see aga nii ei olnud. Edasi tahetakse rajada veel neli väga olulist süsteemi, ilma milleta ei saa lahendada küsimust, kuidas maapealset keldrit ehitada.

Need neli süsteemi on:

• ventilatsioon - tavaliselt pole maapealsete keldrite jaoks valikut - ventilatsioonisüsteem on loomulik,
• isolatsioon - vahtpolüstüreenplaatide kasutamine väliskihina,
• hüdroisolatsioon - kõige sagedamini kasutatav katusematerjal, mis asetatakse ka väljapoole,
• drenaaž - killustiku ja liiva kihtide kombinatsioon, süsteemi toetab väljastpoolt pimeala ja kuivenduskraav.

Kõik süsteemid on põhimõtteliselt olulised ning täiendavad ja toetavad üksteist.

järeldused

Ühest küljest on maakeldri ehitamise juhised üsna lihtsad. Kuid selle ülesande struktuuri õige toimimise seadistamine võtab palju aega. Vigade hind on väga ebameeldiv - liiga palju niiskust ja temperatuuri sees, mis tähendab, et piisavalt kaua pole võimalik midagi salvestada ().

Võidelge võimalike puudustega, jälgige pidevalt oma keldri seisukorda ja järk-järgult saavutate soovitud eesmärgi. Vaadake kindlasti ja salvestage edaspidiseks selle artikli lisavideo, see tuleb kindlasti kasuks.

Kelder - kohustuslik juurdeehitus maal või eramaja lähedal. Selles ruumis hoitakse aastaringselt optimaalset temperatuuri köögiviljade, puuviljade, konserveerimise ja valmististe säilitamiseks. Täiesti võimalik omal käel keldrit ehitada. Selleks on vaja hinnata pinnase seisundit, määrata optimaalne struktuuritüüp, valida materjalid ja järgida valitud tehnoloogiat.

Nõuded keldri korrastamisele

Parim koht säilitamiseks ja kasvatamiseks on kelder. Selles ruumis säilitatakse looduslikud tingimused ja temperatuurirežiim umbes + 4 ° C. Puu- ja köögiviljade esitus- ja maitseomaduste säilitamiseks on vajalik soodne mikrokliima.

Mõned inimesed ajavad segamini keldri ja keldri mõisted. Need on aga täiesti erinevad struktuurid. Keldrikorrus asub hoone keldrikorrusel. Kelder on paigutatud eraldi - krundil eraldi. Disain muutub nähtamatuks või vastupidi, toimib maastikukujunduse silmatorkava elemendina.

Köögiviljapoe praktiline kasutamine on võimalik teatud tingimustel:

• madala temperatuuri olemasolu - kelder on ehitatud maa alla või asetatud keldrisse kokkupuutes maja välisseinaga;
• pimendus - keldriprojektis on aknad välistatud;
• pidev täitmine puhta ja värske õhuga tänu loomulikule ning sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioonile;
• õhuniiskus - umbes 80-90%.

Optimaalse disaini ja materjalide valimine

Sõltuvalt esinemissügavusest eristatakse järgmisi keldrite tüüpe.

Maapealne rajatis tõuseb pinnast kõrgemale, konstruktsiooni sügavus ei ole suurem kui üks meeter. Tegelikult on see väike prügikast köögiviljade jaoks. Ladu saab püstitada kõikjale, isegi väikesele madalikule.

"Aia" panipaiga ehitamine on parim lahendus vettinud aladele ja madalatele aladele. Maapealse keldri eripäraks on kattuvuse puudumine. Viilkatus on reeglina laudadest. Tänu sellele vähenevad köögiviljapoe rajamise tähtajad ja lõppmaksumus. Täiendav pluss on sellise keldri oma kätega ehitamise lihtsus.

Ruumikam maakelder - väliselt meenutab hoone majakest. Põranda peale valatakse maa, kattes põranda paksu kihiga. Esikülg koos uksega jääb kaitsmata. Tagasitäite peale istutatakse muru muru, mis kaunistab territooriumi ja hoiab pinnase juurtega puistamast.

Poolmaetud kelder- enim nõutud ehitustüüp. Disain näeb välja nagu maapealne struktuur, kuid osa ruumist (umbes 1,5 m) on maa all. Prügikastide sissepääsu uks asub maapinnast allpool, seega on vaja varustada sula-/vihmavee eemaldamise süsteem. Uksekonstruktsioon on põhjalikult isoleeritud.

maetud kelder sobib hästi kompaktsetele aladele. Kuid selle ehitamine on võimalik ainult madala põhjavee korral või põhjaliku drenaaži ja hüdroisolatsiooni korraldamisega. Sissepääsu saab katta soojust isoleeriva eemaldatava kattega või teha spetsiaalsesse keldrisse - väike maja, mille laes on luuk. Keldrit saab kasutada majapidamisruumina aiatööriistade, erinevate majapidamistarvete või juurviljade paigutamiseks.

Keldri seinad on ehitatud erinevatest materjalidest: kivi, telliskivi, betoon või eterniit. Metallist hoonet ei ole soovitatav ehitada, kuna sobivat temperatuurirežiimi on raske saavutada.

Kui kasutate seinte peamise materjalina mulda, kaetakse prügikast seest puiduga. Puidust liistud tuleb hästi kuivatada, lihvida, töödelda antiseptikuga ja uuesti kuivatada.

Teeme oma kätega keldri: video materjalide valikust

Kuidas oma kätega keldrit teha: süvistatav disain

Maastiku- ja pinnasetingimuste hindamine

Keldri parim asukoht on küngas, küngas või küngas. Põhjavesi läheb sellistel juhtudel maapinnast kaugele. Mäele asetades väheneb vihmavee sissepääs. Lisaks säästab see hüdroisolatsioonimaterjale.

Paljud inimesed eelistavad ehitada keldrit elamu kõrvale, et külmal aastaajal, vihmaga jne kiiresti vajalikke tooteid kätte saada ja kaasa võtta.

Enne ehituse alustamist on vaja välja selgitada pinnase tüüp ja maetud/poolmaetud juurviljalao rajamise võimalus. Selleks peate läbi viima väikese testi:

1. Pange prügikasti püstitamise kohale tükk naturaalset villa ja selle peale toores muna.
2. Kata "disain" purgiga ja jäta üheks ööks seisma.
3. Hinnake katse tulemust:
   • kui villal on kastepiisad, asub põhjavesi läheduses;
   • kui muna ja vill on kuivad, siis on vee tekkimine sügav ja saab turvaliselt tööle asuda.

Enne oma kätega keldri ehitamist on soovitatav hinnata pinnase tüüpi:

1. Turvas on muldkeha optimaalne tüüp. See pinnas minimeerib toidu riknemist, mis on eriti oluline juurviljade ladustamisel.
2. Kiirliiv on looklev pinnas, mis ei sobi "sisekeldri" ehitamiseks. Selline muld sisaldab liivsavi, liiva ja liivsavi. Köögiviljapoe ehitamiseks peate pinnase välja vahetama ja lisama liiva.
3. Vundamendi korrastamiseks sobib hästi liivane pinnas. Seda looduslikku materjali lisatakse sageli, et vähendada särisemist ja vähendada niiskusesisaldust.

Materjalid ja tööriistad

Maa keldri oma kätega varustamiseks vajate:

• killustik ja kruus;
• liivliiv;
• savimört;
• katusematerjali rullid;
• telliskivi;
• tsement;
• lauad põrandaraami paigutamiseks;
• betooni klass 100;
• sula bituumen;
• tugevdusvõrk.

Tööriistadest peaksite ette valmistama:

• betoonisegisti;
• käsitsi rammer;
• labidad;
• kruvid, kruvikeeraja, naelad, haamrid;
• keevitusmasin;
• veski;
• praimer;
• pintsel;
• rauasaag.

Kaevu ettevalmistamine

Maetud hoidla ehitamine algab vundamendi süvendi kaevamisest. Tööd tehakse järgmises järjekorras:

1. Puhastage koht kividest, pulkadest ja taimestikust.
2. Märkige välja ja kaevake auk. Keldri traditsioonilised mõõtmed on: pikkus / laius - 2,5 m, sügavus - 2,3 m Kaevu kaevamiseks on parem kasutada ekskavaatori teenuseid.
3. Tasandage kaevu seinad labidaga, kraapides üleliigse pinnase ja andes neile tasase pinna.
4. Kaevu sügavus sõltub varustatud keldri tüübist. Selle väärtuse määramisel tuleb arvestada, et ruumi võtavad osaliselt enda alla luuk või sissepääs, riiulid, trepid. Seda silmas pidades tuleb süvend kaevata teatud varuga.
5. Tampi kaevu põhi, vala süvendisse liiv ja kruus. Liivapadja paksus - 20 cm, kruusa - 10 cm.

Põranda aluse paigutus

Põranda tasanduskihti on kõige parem teha savimörtiga. Selle ettevalmistamiseks peate ühendama savi ja kvartsliiva vahekorras 90% / 10%. Lahjendage veega, viies paksu hapukoore olekusse. Valage valmis lahusega kruus 3-4 cm paksuseks.

Aluse tugevusomaduste parandamiseks ja parema isolatsiooni tagamiseks põhjavee tungimise vastu on soovitatav kasti täiendavalt tugevdada betooniga. Menetlus:

1. Valmistage ette mass liistliivast ja betoonist vastavalt vahekorras 5:1.
2. Pärast kuivamist valage savipõhi 5 cm paksuse betoonlahusega.
3. Tasandage pind ja laske täielikult kuivada.

Seinte ehitus ja hüdroisolatsioon

Telliseinte püstitamise tehnoloogia on järgmine:

1. Müüritise vundamendi varustamiseks laiusega 1 telliskivi, kõrgus umbes 15 cm.
2. Laske vundamendil kuivada.
3. Müüritööd tehakse seina nurgast, kus on ukseava.
4. Tellised asetatakse malelaua mustriga.
5. Telliskivi ladumisel tuleb seda kellu käepidemega koputada - see aitab vabaneda liigsest mördist ja parandab materjalide nakkumist.
6. Pärast iga rea ​​ehitamist tuleb selle tasasust kontrollida hoone tasemega.
7. Töölahus valmistatakse vastavalt liivast ja tsemendist vahekorras 4:1.
8. Paralleelselt ladumisega täidetakse praod ning tellise ja muldseina vaheline ruum savimördiga. See tehnoloogia tagab köögiviljapoe täiendava veekindluse.
9. Pärast kõigi seinte püstitamist jätke konstruktsioon 1 nädalaks seisma, kuni mört kõveneb.

Telliskiviseinad vajavad hüdroisolatsiooni. Sel eesmärgil kasutatakse tavaliselt hüdrostekloisooli, rullisolaatoreid või bituumenmastiksit. Isolatsioonitööde teostamise järjekord:

1. Töötle kõiki pindu vetthülgava seguga.
2. Seintele kinnitage katusekattematerjali lehed - materjali kinnitamine toimub kuumutatud bituumenmastiksi abil. Kvaliteetse isolatsiooni tagamiseks on vaja 2-3 kihti.
3. Seinad krohvitud tsemendiga.

Põranda ehitus

Põranda paigutus on vastutusrikas üritus. Kandekonstruktsioonid peavad taluma suuri koormusi. Sageli on kattumine valmistatud betoonist monoliitsest plokist ja tugevduspuurist. On oluline, et keldri katus ületaks ruumi pindala, kuna seinad toimivad kandvate tugedena.

Töö teostamise algoritm:

1. Paigaldage toed, millele puidust raketis hiljem tugineb.
2. Raketis tuleb enne valamist hoolikalt tihendada, et lahus pragude kaudu välja ei voolaks.
3. Pärast raketise ettevalmistamist tehke armatuurist betoonplaadi karkass. Armatuurvarraste vahekaugus on ca 25 cm, raami kõrgus kuni 30 cm.
4. Suure keldripinnaga on soovitatav teostada plaadi kahekordne tugevdamine.
5. Armatuurvõrk peaks erinevatest külgedest 5-10 cm keldriseinast väljapoole ulatuma.
6. Saadud raam valatakse ühtlaselt betoonmördiga.

Pärast plaadi valamist peate ootama 3-4 nädalat. Kattekiht kõvastub täielikult ja võtab lõpliku kuju.

Ventilatsioonisüsteem ja elektrivarustus

Hea õhuvahetus on keldris toodete ohutuse oluline tingimus. Normaalse ventilatsiooni puudumine põhjustab köögiviljade mädanemist ja õhuvoolude liiga kiire ringlus põhjustab juurviljade kuivamist.

Tehnilises ruumis on eelistatav luua loomulik ventilatsioon - see on odavam ja selle õige korraldus tagab piisava õhuvahetuse. Rakendamiseks peate varustama toite- ja väljalaskekanali. Väljalaskeelement asub ülaosas lae lähedal ja sisselaskeava asub vastasseinas põrandast poole meetri kaugusel.

Oma kätega keldris loomuliku ventilatsiooni loomise protseduur:

1. Valige õhukanal, mille pindala on 1 ruutmeetrit. m prügikasti pindala - 26 ruutmeetrit. vaata torusid.
2. Toru paigaldatakse ruumi nurgast ja selle alumine ots peaks asuma lae all. Õhukanal läbib kogu ruumi, katuse, tõustes pool meetrit üle sarikate süsteemi.
3. Selleks, et kondensaat torustikku ei koguneks, on vaja väljalasketoru soojusisolatsiooni teostada vastavalt sandwich-põhimõttele. Üks toru paigaldatakse teise ja nendevaheline ruum täidetakse mineraalvillaga.
4. Õhutoru avatud ots asub 50 cm kaugusel alumisest põrandatasandist. Väljalaskekanal jookseb läbi lae ja lõpeb 80 cm kõrgusel aluspinnast.
5. Katke toru välimine ava võrguga.
6. Torudele on soovitav paigaldada ventiilid, mis reguleerivad õhuvoolu.

Kelder on elektrifitseeritud kahe- või kolmekordse isolatsiooniga vaskkaabliga.

Keldri sisekujundus

Paigaldustööde lõpus võite alustada keldri parandamist. Disainivalikuid on mitu:

• teha seinad avarate riiulitega riiulitega;
• riputada metallist riiulid;
• püstitada riiulid.

Tähtis! Kõik puitkonstruktsioonid peavad olema kaetud putukatõrjevahendiga ja niiskuse eest kaitsva immutusega.

Tee-seda-ise maakelder: samm-sammult juhised

Riigis saate lihtsa keldri oma kätega varustada kõrge põhjavee tasemega. Prügikasti sees suudab hoida õhutemperatuuri 2-3 ° C. Analüüsime näidet köögiviljapoe ehitamisest laokuuri tüübi järgi, millel on mõõtmed:

• kõrgus konstruktsiooni keskel - 2 m;
• laius - 3,3 m, pikkus - 3 m;
• läbipääsu laius - 0,6 m.

Tööde järjestus:

1. Katke pinnasele toetuvad palgid kuuma bituumenmastiksiga.
2. Lagi on laudadest ja aediku elemendid on valmistatud tahutud plaadist, obapolist, saviõlest, saeveski männist.
3. Katuse üleulatused peaksid toetuma maapinnale. Selline paigaldus pakub külmal aastaajal täiendavat soojusisolatsiooni lumehangede kujul. Selle tulemusena moodustub struktuur, nagu telk.
4. Ühest küljest on panipaik kokku õmmeldud kahe rea laudadega, mille vahele on laotud keris. Teises otsas on soojustatud uks.
5. Kaevake lobazi välisosast kogu perimeetri ulatuses drenaažikraav, vältides looduslike veekogude sissepääsu.
6. Tehke katuseharja lähedale kapuuts - reguleerimisplaadiga puidust kast.

Keldri ehitamine ise: video