Vastavalt standardile SP 63.13330 peab monoliitse vundamendi jaoks kasutatava betooni tugevuse mark (vastavalt uuele klassile) vastama töötemperatuuri ja niiskuse tingimustele. Maa-aluse konstruktsiooni maksimaalse ressursi pakkuva tsemendimördi valmistamiseks on vaja valida selle reeglistikuga soovitatud segu koostis.

Iga betoonilahuse mark vastab ligikaudu järgmisele tugevusklassile (M - kaubamärk, B - klass):

• M400 - B30
• M300 - B22,5
• M200 - B15
• M100 - B7.5
• M350 - B25
• M250 - B20
• M150 - B10

Võttes arvesse tsemendi ökonoomset tarbimist monoliitse vundamendi betooni isetootmisel, on kaubamärgi tugevuse sõltuvus pinnase tüübist ja kodus kasti ehitamise tehnoloogiast järgmine:

Monoliitse konstruktsiooni vastupidavaks muutmiseks on vaja kasutada kaubamärgi M400 tsementi. Tavaliselt on kõik komponentide proportsioonid näidatud spetsiaalselt nende omadustega sideaine jaoks. Lahuse nõuetekohaseks ettevalmistamiseks, tagades betoonisegistis ettenähtud tugevuse, peaksite keskenduma järgmisele komponentide suhtele:

П/Ц/Ш - liiv/tsement/kruus

Tsemendikivi moodustumise keemiliseks reaktsiooniks (hüdratatsiooniks) piisab betooni jaoks veekogusest. Kuid ¼ tsemendi massist ei piisa sellest kogusest toote normaalseks segamiseks isegi mördiüksuse tingimustes. Liigne niiskus aurustub betoonist iseenesest materjali kõvenemisel esimese 28 päeva jooksul.

Vundamendi maksimaalne külmakindlus saavutatakse ratsionaalse vee-tsemendi suhte W/C valikuga. Soovitatav on kasutada 0,5–0,6 massiosa vett partiis kasutatud tsemendi kogumassi suhtes. Näiteks 100 kg tsemendi (kaks kotti) kohta on see 50–60 liitrit.

Tähtis! Ebapiisava plastilisuse ja töödeldavuse korral on vee lisamine valmissegule rangelt keelatud. Parem on kasutada Superplastifikaatorit või mis tahes geelitaolist pesuvahendit (näiteks Fairey).

Nõuded segu komponentidele

Portlandtsemente toodetakse tööstuslikult, mis vähendab drastiliselt "mittevastavuse" tõenäosust. Mittemetallilisi materjale, mis on betooni peamised täiteained, ostab arendaja hulgi. Seetõttu on väga oluline valida õige kruus ja liiv tootjalt. Segu ei ole soovitatav lahjendada tundmatu koostisega looduslikust reservuaarist pärit veega. Seetõttu on lahenduse komponentidele vaja arvestada järgmiste nõuetega.

Tsement

Vajalike jõudlusnäitajatega vundamendi tegemiseks on vaja valida portlandtsemendi klass M400 ja kõrgem. Hüdratsiooniprotsessid (tsemendikivi teke) kulgevad paremini õhutemperatuuril + 5 kuni + 20 kraadi C. Seetõttu tuleks kuumal või hooajavälisel ajal betoneerimisel valida kiirelt kivistuvad modifikatsioonid, mille märgistuses on täht B.

Enne koti avamist ja tsemendi lahjendamist veega vastavalt tehnoloogiale peate veenduma aegumiskuupäevas:

• 60 päeva jooksul alates pakkimise kuupäevast on tootel deklareeritud tugevus garanteeritud;
• esimese 3 kuu jooksul kaotab see kuni 20% oma omadustest;
• kuue kuu pärast ei tohi tugevus olla suurem kui 70% deklareeritud väärtusest;
• aasta pärast kaotab tsement 40% oma tugevusest, pärast mida ei tohiks seda kriitilistes struktuurides kasutada.

Nõuanne! Tasandusaluse tasandusaluse jaoks on võimalik betooni sõtkuda eelarvetsemendist M200. Samal ajal peaks toote kuubik sisaldama 220 - 240 kg sideainet.

Vundamendi enda konstruktsioonide segude koostis peaks sisaldama M400 tsementi, mis tagab klassi tugevuse B15 - B25. Kui projektis on betoon B30, on vaja kasutada tsementi alates M500.

Liiv

Peamine osa betoonkonstruktsioonidele kahjulikust savist sisaldub liivas. Struktuurmaterjal variseb kokku niiskusega küllastunud savi paisumisel. Seetõttu on kõige parem lisada lahusele jõe- või pestud karjääriliiva, millel on järgmised omadused:

• fraktsioon 0,15 - 5 mm;
• savisisaldus 3% piires;
• peenosakeste osakaal kuni 0,65 mm 3% piires;
• puistetihedus alates 1400 kg/m³.

Tähelepanu! Tavaline karjääriliiv (pesmata) sisaldab maksimaalselt savi protsenti. Ehitusplatsil naturaalset liiva kasutades võib see sisaldada orgaanilist ainet, muda, mis tuleb lubjapiimaga välja pesta, kuna veega seda teha ei saa. Kuid mõnes karjääris on liiva puhtus üsna vastuvõetav.

Sõltuvalt killustiku fraktsioonist saate valida õige liiva koguse ehitusliku tsiviilkaitse Mastek koolitusjuhendi tabeli järgi:

• täitke kolmandik 2-liitrisest pudelist selle materjaliga, valage vett, loksutage;
• proovige mittemetallist materjali rusikasse pigistada.

Esimesel juhul annab punase värvi intensiivne hägusus ülemäärasest savikogusest, mis ei setti pikka aega. Teise variandi puhul moodustub materjalist kergesti tükk, mis pärast sõrmede lahtivõtmist ei murene.

Kõrge jõudlusomadustega vundamendi valmistamiseks on vaja kasutada vastavat killustikku. Sellel mittemetallilisel materjalil on järgmised omadused:

• tugevus - 300 - 800 ühikut;
• külmakindlus - F50 - F150;
• kihilisus - I - V rühm;
• radioaktiivsus - kõrgendatud raadiofoon esineb eranditult graniitkillustikku, seetõttu kasutatakse elamuehituses ainult I klassi toodet.

Killustikku saadakse algselt ebavõrdsete omadustega kivimite (dolomiit, kruus, graniit) purustamisel:

• lubjakivi (dolomiit) - eelarve hind, madal tugevus;
• graniit - on teistest materjalidest kallim, sellel on maksimaalsed omadused;
• killustik – keskmine hind, omadused.

Projekteeritud tugevusklassiga tsemendimördi saamiseks on soovitatav kasutada tugevat killustikku:

Seetõttu võib betoonis B15 lisada eelarve dolomiidist killustikku. Klassi B20 - B25 tugevuse saamiseks võib kasutada purustatud kruusa. Kõrgtugevate betoonide B25 - B30 puhul kasutatakse ainult graniitmaterjali fraktsiooniga 5/10 või 5/20 mm.

Tähelepanu! Te ei tohiks tõendavate dokumentide puudumisel osta purustatud graniiti kontrollimata tarnijatelt, kes pakuvad madalaid hindu. 90% juhtudest on arendajal oht hankida II klassi mittemetallist materjali, millel on kõrgendatud raadiotaust, mis sobib ainult teede ehitamiseks.

Vesi

Ideaalis saab lahust korralikult lahjendada puhastatud loodusliku või kraaniveega. Praktikas kasutatakse sageli ehitusplatsi vahetus läheduses asuvaid veekogusid. Sel juhul tuleb arvestada, et see on sihtasutusele kahjulik:

• naftatoodete kiled veepinnal;
• pH alla 4, üle 12,5 ühiku;
• lahustunud soolad kontsentratsiooniga 5000 mg/l;
• suspensioonid alates 200 g/l;
• orgaaniline aine alates 10 mg/l.

Tsement reageerib sel juhul halvemini, hüdratatsiooniperiood pikeneb.

Tähtis! Betooni veekindlust saab reguleerida ka ilma spetsiaalsete lisanditeta W/C suhtega. Näiteks läga W/C suhtega 0,6 on vaikimisi W6 läbilaskvus. Kui lahjendate betooni W / C-ga 0,45, saate W8 läbilaskvuse, mis sobib kasutamiseks kõrge põhjaveetasemega pinnases.

Kuidas lahust õigesti valmistada

Vee keemiline reaktsioon tsemendiga algab kohe pärast nende komponentide segamist. Tsemendikivi struktuuri kujunemise protsess algab aga alles pärast betooni ladumist ja vibropressimist. Kõige põhjalikuma käsitsi segamise korral on konstruktsioonimaterjali tugevus garanteeritud 40% madalam kui betoonisegisti sees.

Vundamendi tsemendimördi kleepumise vältimiseks punkri siseseinte külge kasutatakse järgmist tehnoloogiat:

• anda pöörlevale trumlile 20% vett, mis on betooni osa;
• tagasitäitmine 1/3 liiva, pool tsementi;
• lisades ülejäänud sideaine osad, täiteained, vesi.

Kui vundamendi valamiseks kasutatakse väikest betoonisegisti, muutub tööde järjekord. Esiteks segatakse trumlis pool tsemendist, liivast, kruusast, seejärel tarnitakse kogu veekogus, valatakse täiteaine ja sideaine jäägid.

Tavaliselt valmib tsemendimört 1,5-2 minutiga, olenevalt W/C suhtest, betooni plastilisusest. Vundamendi suurte mahtude tõttu toodetakse segu koheselt. Kui betoon on segatud viimistlustöödeks rasketes kohtades, ei tohi maksimaalne segamisaeg ületada 2,5 tundi. Vesi reageerib tsemendiga, liigne niiskus hakkab aurustuma. Samal ajal on plastilisuse suurendamiseks selle lisamine keelatud.

Seega sõltub betoonkomponentide valik, klassi tugevus kokkupandavatest koormustest, pinnase omadustest ja seina ehitustehnoloogiast. Segu valmistamisel ehitusplatsil tuleks kasutada betoonisegisteid.

Nõuanne! Kui vajate töövõtjaid, on nende valikuks väga mugav teenus. Lihtsalt saatke allolevale vormile tehtavate tööde üksikasjalik kirjeldus ja saate ehitusmeeskondadelt ja -firmadelt posti teel pakkumisi koos hindadega. Näete igaühe arvustusi ja fotosid koos töönäidetega. See on TASUTA ja sellega ei kaasne mingeid kohustusi.

Betoontee isiklikul krundil või eramaja lähedal on praktiline ja mugav lahendus. Ja kui see on tehtud fantaasia ja maitsega, siis saab sellest ka imeline dekoratiivelement. Veelgi enam, sellise tööga toimetulemiseks pole üldse vaja olla kogenud ehitaja.

Iga kodumeister on üsna võimeline raja tegema,. Ja täna räägime teile erinevatest radade valmistamise peensustest, räägime teile, millisele lahendusele plastikut peale panna, kuidas toodet võrgusilmaga seguga täita, millistes proportsioonides rööbasteede betoneerimine maksab ja palju muud.

Toote omadused

Selleks, et valmis betoonrada saaks kaua serveerida ja jalge alla ei pigistaks, tuleks aluse korralikult ette valmistada.

1. Olles eelnevalt paberile joonistanud, märkige tihvtide ja venitatud köie abil kohapeal tulevase raja kontuur.
2. Nad eemaldavad mullakihi (kakskümmend sentimeetrit) ja jäävad magama kümne kuni viieteistkümne sentimeetrise kihiga.
3. Seejärel panevad nad spetsiaalse polümeermaterjali - geotekstiili. See annab jõudu ega lase umbrohtudel kasvada.
4. Asetatakse viimane kiht, mida tuleb niisutada (nii et betooni niiskus ei läheks maasse) ja tihendada. Liivakiht on neli kuni viis sentimeetrit.
5. Seejärel asetatakse piki tee servi laudadest raketis.

Lahus valatakse reeglina vormidesse, mis võivad olla erineva mustriga: ristkülikukujulised, hulknurksed, ümmargused, imiteerivad looduslikku kivi. Tihti leiab müügilt polüpropüleenist vorme, millega saab kiirelt terveid ilusa mustriga rajatükke teha.

Selle šablooni, mis talub vähemalt tuhat täitmist, välisseinad on 6 millimeetrit ja siseseinad 3 millimeetrit. Kõrgus - 5 kuni 6 sentimeetrit. See on võrdne plaadi paksusega.

Tekkivad õmblused üksikute plaatide vahel võib tihendada kontrastset värvi tsemendimördiga, katta liivaga või külvata nendesse kohtadesse dekoratiivse muru muruga.

Kuidas valmistada tugevat tsemendimörti (tsementmörti) aiatee jaoks ja kuidas valmistada betoonmörti valamiseks, loe allpool.

Koostis ja struktuur

Koostisained

Niisiis, proovime oma kätega valmistada maal asuva aiatee lahenduse kvaliteetse kompositsiooni. Lahenduse jaoks kasutatakse klassikalisi materjale - liiva, killustikku ja vett. Need peavad olema sobiva kvaliteediga:

• Liiv- pestud, kuiv, mitte liiga väike (et mitte liiga palju vett imada) ja mitte liiga suur (et mitte vähendada betoonilahuse plastilisust).
• killustik– võetud ka puhtalt, murdosaga viis kuni kümme.
• Tsement- eelistatavalt kõrge kvaliteediga (M400, M500). See peab olema murenev ja kuiv. Muide, tsemendi kaubamärki saab visuaalselt määrata pulbri värvi järgi. Mida tumedam see on, seda kõrgem on kaubamärk.
• TO vesi erinõudeid pole. Ärge kasutage ainult merevett ega liiga musta vett.
• Mõnikord lisatakse lahusele plastilisuse suurendamiseks teatud kogus. savi.

Retsept

Räägime nüüd retseptist. See võib olla erinev. Näiteks saate lahuse valmistada ainult liivast ja tsemendist (ilma killustikku kasutamata). Või muutke koostisosade vahekorda. Muide, valmislahenduse ostmine on ebasoovitav. See võib olla ebapiisava kvaliteediga.

Ja siin on retseptid:

1. Üks osa tsementi pluss kolm osa liiva pluss vesi (võite lisada veidi savi).
2. Üks osa tsementi pluss kolm osa liiva pluss kolm osa kruusa pluss vesi.
3. Üks osa tsementi pluss kaks osa liiva pluss kaks osa kruusa pluss vesi.

Aiateede lahusele võib soovitud tooni andmiseks lisada värvilisi lisandeid. Näiteks HLV kaubamärgid. Selline pigment, mida toodetakse neljas peamises looduslikus värvitoonis (punane, roheline, kollane, pruun), vajab umbes 250 grammi 25 kilogrammi kuiva tsemendi kohta.

Järgmine video räägib populaarsetest vigadest aiaradade valmistamisel:

Tootmine

Pärast kuivainete mõõtmist sega need läbi. Saate seda teha mõnes puhtas anumas, kasutades kühvlit või hakkimist. Kui on olemas betoonisegisti, siis on muidugi parem kasutada selle abi. Vett tuleks lisada vähehaaval, et valmis segu ei valguks, vaid aeglaselt nõrguks (nagu paks hapukoor lusikast).

Pärast aluse ettevalmistamist ülalkirjeldatud viisil (ülevalt muru eemaldamine, killustiku, liiva valamine, geotekstiilide paigaldamine ja raketise valmistamine) võite hakata rajama. Lihtsaim viis seda teha on valmis plastikust vormiga. See paigaldatakse märjale tihendatud liivale ja sinna valatakse lahus. Kahekümne minuti pärast saab vormi ettevaatlikult eemaldada ja protsessi korrata.

Kuni segu on tahenenud, saab teed kaunistada. Vajutades selle pinnale näiteks plaaditükke või ilusaid kive, laotades need kauni mustrina. Kõvenemiseks võite kahe tunni jooksul pärast lahuse valamist selle pintsliga katta tsemendipiimaga.

Tee seda ise

Värvi koostis

Rajal näeb elegantne ja ilus välja.

• Sest saate osta valmis pigmendi ja sisestada selle lahuse valmistamise ajal.
• Võite lisada ka akrüülvärvi.
• Teine võimalus on hõõruda märga betoonpinda tsemendi (kaks osa) ja värvaine (üks osa) seguga. Seda nimetatakse triikimiseks:
  • Näiteks kollase raja tegemiseks lisatakse tsemendile ookrit.
  • Punase värvi annavad üks portsjon valget tsementi, kaks portsjonit liiva ja pool portsjonit umbrit.
  • Roheline toon saavutatakse glaukoniitroheliste lisamisega liivale ja valgele tsemendile.
  • Must - võetakse üks osa halli tsementi, poolteist osa liiva ja 0,15 osa tavalist tahma.

Kui aiatee valamisel peate selle lõikama, aitab teid selles järgmine video:

Lisandid

Kuidas teha standardlahendust, oleme juba rääkinud.

• Nüüd tuleks mainida lisaaineid, mida võetakse kasutusele eelkõige tugevuse suurendamiseks (näiteks propüleenil põhinev kiud).
• Müüakse ja spetsiaalselt betoonist aiateedele (HLV-15) mõeldud spetsiaalsed komponendid.
• Kui on soov imiteerida, siis usutavuse huvides lisatakse lahusele kivipuru ja vastav värvaine.

Lisaks saab valmis raja pinda töödelda ka kõvendusseguga.

• Hea tulemuse annab vaha ja sünteetiliste vaikude baasil tehtud immutamine. Seda kantakse pintsli või pihustiga.
• Katmine annab lisaks olulisele tugevuse suurenemisele väga ilusa sileda pinna.

Radade vormid

Valmis plastvormid on mugavad, kuid need on kulukad. Kui soovite selle pealt kokku hoida, on täiesti võimalik neid elemente ise valmistada. Näiteks nii:

• Õhukesed lauad paneme otse serva raketisse, kasutades neid õigetesse kohtadesse vaheseinte loomiseks ja valitud mustri saamiseks. Kasutame poolpuust liitumist.
• Puitvardadest panime kokku ristkülikukujulise raami. Põhi (mida pole vaja kinnitada) on metallist või vineerist leht. asetatakse lauale, peale asetatakse raam. Allosas (kui selline idee on) laotakse kivikeste või plaatide mosaiik. Seejärel valatakse lahus kahes osas, mille vahele asetatakse tugevdav metallvõrk.
• Ümmarguste plaatide saamiseks võtke plastikust kauss. Vormi eemaldamise hõlbustamiseks lao põhjale kile.
• Loodusliku kivi jäljendamiseks šablooni tegemiseks vajate kivi ennast (munakivi, graniit) ja skulptuursavi. Plastiliinimass pehmendatakse (kastetakse kotti kuuma vette) ja pressitakse sellesse kivi. Seejärel tehakse ümber puidust raketis. Valage lahus.
• Vanadest tünnidest saab rõngastest teha šabloone. Need on õiges suunas painutatud. Ja mõned meistrimehed kasutavad plekkpurke, eemaldades neilt põhja ja ühendades need nagu kärgstruktuurid.

Järgmises videos räägitakse polüpropüleenist aiatee vormi eelistest ja sellest, kuidas sellega töötada:

Betoonmördi isevalmistamine vundamendi valamiseks on väga vastutusrikas ja aeganõudev protsess. Ehituse kvaliteet sõltub paljuski vundamendist.

Kvaliteetse mördisegu saamiseks on vaja kasutada õigeid materjale ja teha täpne vahekord. Kui ehitamisel kasutatakse enimlevinud lintvundamenti, tuleb betooni kvaliteedile kehtestada kõrgendatud nõuded.

Betooni ettevalmistamisel tuleb arvestada järgmiste teguritega, mis mõjutavad selle tugevust:

- segus sisalduva tsemendi kogus;
- reaktsiooni tase teiste ainetega (mida kõrgem on tsemendi reaktsiooni (aktiivsus), seda suurema konstruktsiooni saab sellele paigaldada);
- vee ja tsemendi suhe aine koostises (mida madalam, seda parem);
— täitematerjalide kvaliteet (peeneteraliste täiteainete kasutamine vähendab kompositsiooni tugevust);
- tihendusaste.

Vajalikud materjalid

Lahuse valmistamise põhikomponent on tsement. Selle valimisel peate pöörama tähelepanu peamistele näitajatele. Praegu on ehitusturul laias valikus tsemenditüüpe, mistõttu on oluline valida kvaliteetne materjal. Kvaliteedi tagamine on materjaliklass, mille veatase on 13,5% (variatsioonikoefitsient).

Vundamendi jaoks on parem kasutada tsemendi klassi 400 või 500

Tugevus on pakendil märgitud tähega “M” ja numbritega vahemikus 400 kuni 1000. See indikaator näitab, kui palju raskust betoon talub 1 cm kohta pärast kõvenemist. Parim on kasutada tsemendi klassi M400-M500 (olenevalt pinnase tiheduse ja vundamendi koormuse kohta). Enne ostu sooritamist on soovitav välja selgitada tootja nimi, ülevaated tootja kohta, samuti millisesse pakendisse tooted on pakendatud. Pakendil peate tähelepanu pöörama seeriale ja numbrile, neid ei tohiks dubleerida. Need lihtsad ettevaatusabinõud aitavad teil vältida võltsingute ostmist.

Samuti vajate betooni valmistamiseks liiva, vett ja killustikku (kruusa). Nende materjalide valimisel on vaja arvestada ka nende omadustega. Betooni liiv peab ennekõike olema puhas. Pulgad, lehed ja praht ei ole sellesse lubatud. Samuti ei tohiks see sisaldada savi, lubatud viga ei ületa 5% kogumassist.

ideaalne killustik betooni jaoks - graniit

Killustiku või kruusa olemasolu on lubatud, kui see protsendina kogumassist ei ületa 0,5. Lisaks on vaja arvestada liiva peenusega (fraktsiooniga). Mitte iga ehitusmaterjal ei sobi selle parameetri jaoks. Ideaalne murdosa versioon on vahemikus 2-2,5. Vundamendi mördi valmistamisel peab liiv olema kuiv. Kui kasutatav liiv on märg, tuleb see kuivatada või betooni valmistamisel kasutada vähem vett.

Kruusa või killustikuga on parem kasutada peenfraktsiooni. Killustik peab olema puhas, ilma lisanditeta. Kõige vastupidavam killustik on graniit, kuid see on teistest kallim ja kõrgendatud kiirgusfooniga. Parem on valida lubi- või kruusmaterjal. Ärge mingil juhul kasutage jõekivi.

Lahuse täpsed proportsioonid

Enne lahuse valmistamist peate esmalt arvutama, kui palju betooni on vaja. Arvutamine toimub lihtsa valemi järgi: lindi pikkuse, laiuse ja kõrguse korrutis. Arvutamiseks võite kasutada ka meie oma. Olles otsustanud vundamendi valamise mahu ja materjalide üle, on vaja jälgida segu õiget proportsiooni. Proportsioonide koostamise protsessi tuleb rangelt järgida, vastasel juhul on sihtasutus ebausaldusväärne.

Reeglina on liiva ja tsemendi suhe betoonis 1:2 ja killustiku kogus on 4 osa. Selle proportsiooni põhjal saate hõlpsalt valmistada betoonisegu. Kui lahus on liiga tihe, tuleb seda veega lahjendada. Saadud konsistentsi tuleks vähese vaevaga labidaga segada. Sel juhul ei tohiks lahus kühvlist kiiresti nõrguda.

Komponente saab segada erineval viisil. aga kui võimalik. parem on seda teha betoonisegistiga.

sellise seadme abil on segu paremini segatud

Betooni valamine - juhised

Pärast betooni valmistamist tuleb see valada tugevdatud raketisse. Ideaalne temperatuur valamiseks on +5° kuni +15° C. Kui õhutemperatuur on alla 0° C, tuleb valatud vundament katta fooliumiga. Ärge eemaldage raketist enne, kui betoon on täielikult kuivanud.

Kui tänav on üle +15° C, tuleb vundamenti korra päevas kasta ning katta pragunemise vältimiseks ka kilega. Raketise saab eemaldada järgmisel päeval.

vundamendi valamist saab teha sooja ilmaga

Täielik kuivamine toimub 2 päeva jooksul. Valamine peaks toimuma rahulikult, 25 cm kihtidena.Kihtide valamise vaheline aeg peaks olema 30 minutit kuni 1,5 tundi, olenevalt betoonis oleva tsemendi margist.

Igast täidetud kihist tuleb õhk välja lasta. Selleks võite kasutada tavalist tugevdust, langetades selle osad üksteisest lühikese vahemaa tagant betooni.

Samuti peab iga kiht olema joondatud. Kui täitmine toimub ühes kihis, siis on vaja kasutada vibro-kahanevat tööriista. Kui kõik on tehtud vastavalt juhistele ja te ei säästa materjale, siis sellisele vundamendile ehitatud maja rõõmustab selle omanikke aastaid.

Tänu oma tugevusele, vastupidavusele, vähenõudlikkusele ja mitmekülgsusele on betoonpõrandad populaarsed mitte ainult ruumides, kus eeldatakse suurt koormust põrandapinnale, vaid ka eramajade ehituses. Nii et näiteks köögis, vannitoas ja vannitoas on betoonpõrand kohustuslik. Ja magamistubades, koridorides, elutubades ja muudes ruumides hakati betooni valamist kasutama "sooja põranda" süsteemi tulekuga, mis lahendas olulise probleemi, et selline põrand on väga külm. Isegi eramajades, kus varem olid paigaldatud ainult palkidest puitpõrandad, hakati kõikjal betooni valama. Ja siin hakkasid tekkima küsimused, kuidas betoonpõrandat maapinnale valada ja millised on põrandatele valamise omadused. Selles artiklis tutvustame valamise üldist tehnoloogiat ja kirjeldame mõningaid nüansse ja erinevusi.

Betoonpõrandate paigaldamise tehnoloogia

Betoonpõrandaid saab paigaldada erinevatele pindadele: otse maapinnale, põrandaplaadile, vanale betoonpõrandale, isegi vanale puitpõrandale. Betoon on lihtne, vähenõudlik materjal, mis on kõigile kättesaadav ja mis kõige tähtsam, suhteliselt odav.

Selleks, et põrand saaks lõpuks tugev ja vastupidav, peaksid olema täidetud kõik tehnoloogilised tingimused ja tööetapid. Betooni valamisel erinevatele pindadele on iseloomulikud tunnused, kuid kõikidel juhtudel kehtivad ka üldreeglid.

Betoonpõrandad - valamise tehnoloogia ja tööetapid:

• Vundamendi hüdroisolatsioon.
• Soojusisolatsioon.
• Tugevdamine.
• Juhikute ("majakate") paigaldamine.
• Kareda betoonpõranda valamine.
• Betoonpõranda pinna lihvimine.
• Tasanduskihi täitmine.

Sõltuvalt ruumide kujunduslikest omadustest võidakse lisada mõned tööetapid. Näiteks betoonpõranda korrastamisel maapinnale tuleks tagasitäitmine teha alusele.

Betooni tasanduskihi kaitsmiseks pragunemise eest lõigatakse sellesse paisumisvuugid, mida on kokku kolme tüüpi:

1. Isoleerivad paisumisvuugid teostatakse betoonpõranda kokkupuutepunktides konstruktsiooni teiste konstruktsioonielementidega: seinad, sambad, servad jne. See on vajalik selleks, et vibratsioon ei kanduks põrandalt üle teistele konstruktsioonidele. Vastasel juhul võib tekkida vundamendi deformatsioon või osaline hävimine.
2. Ehitusõmblused teostatakse kohtades, kus betoon kõveneb ebaühtlaselt, s.t. juhul, kui täitmine ei toimunud korraga, vaid pausidega, mis olid üle 4 tunni.
3. Kokkutõmbuvad õmblused teostada ebaühtlasest kokkutõmbumisest ja kuivamisest tingitud stressi leevendamiseks.

Paisumisvuugid tuleb lõigata enne juhuslike pragude tekkimist, kuid betoon peab olema juba vajaliku tugevuse saanud. Vuukide sügavus peaks olema 1/3 betoonikihi paksusest. Tulevikus täidetakse õmblused spetsiaalsete hermeetikutega.

Arvestades betoonpõrandatööde töömahukust ja tolmusust, palkavad paljud nende teostamiseks ehitusmeeskonnad. Betoonpõrandate hind sõltub ennekõike tellitava töö keerukusest ja kihi paksusest. Odavaim variant oleks tavaline tsemendi-liiva tasanduskiht. Tugevdusega kate maksab veidi rohkem. Betoonpõranda maksumust mõjutab armatuurvõrgu tüüp: kui see on tavaline teevõrk, tuleb see odavam ja kui armatuurist keevitatud raam, siis on see kallim. Hinna eest kõige “hammustavam” variant on kivistunud pealiskihiga betoonpõrand, see maksab 30–40% rohkem kui sama paksusega tavaline põrand.

Minimaalsete oskustega ehituses, teades, kuidas tööriista käsitseda ja kutsudes ühte või kahte partnerit, saate betoonpõranda lihtsalt oma kätega valada. Piisab arvutuste tegemisest, vajalike tööriistade, materjali varumisest ja tehnoloogia uurimisest, et igaüks täidaks oma ülesandeid ja juhtum saaks vaielda. Siis sõltub betoonpõranda valamise hind ainult kasutatavast materjalist ja selle kogusest.

Kuidas teha betoonpõrandat maapinnale

Põranda paigutus otse maapinnale on alati seotud mitmete küsimustega: millest ja millise kihiga tagasitäidet teha ning kuidas veekindlust teha ja millises etapis soojustada jne. Maapinnal asuv betoonpõrand on "kihiline kook", mida me arutame allpool.

Betoonpõranda valamine: "piruka" skeem

Tingimused, mille korral on võimalik betoonpõrandat maapinnale panna

Enne otse betoonpõranda korraldamise tehnoloogilise protsessi juurde asumist tahaksin märkida, et kõiki muldasid ei saa betoonpõrandaga valada. Esiteks ei tohiks põhjavee tase olla kõrgem kui 4–5 m, et vältida põranda üleujutamist ja niiskuse imemist kapillaaride kaudu. Teiseks ei tohiks pinnas olla liikuv, vastasel juhul võib betoonpõrand kiiresti kokku kukkuda, kahjustades vundamenti. Kolmandaks, maja, kuhu selline põrand on planeeritud, peab olema elamu ja talvel köetav, kuna talvel külmub muld ja koos sellega põrand, mis avaldab vundamendile täiendavat survet, deformeerides seda. Noh, viimane piirang - muld peab olema kuiv.

Valmis betoonpõranda taseme märkimine: "null" märk

Alustame kogu põranda korrastamisega alles pärast seda, kui kõik seinad on täielikult püstitatud ja hoone katusega kaetud. Nii oleme kaitstud looduse ootamatuste eest.

Kõigepealt on vaja visandada viimistletud põranda tasapind, st. märk, milleni me põranda täidame. Kuna lävendit läbi viia ei plaani, siis keskendume ukseava põhjale, et põrand tuleks kõikides ruumides ühtlane ja ühesugune.

“Null” taset rakendame järgmiselt: ukseava madalaimast punktist eraldame täpselt 1 m. Asetame seinale märgi, seejärel kanname märgi kõikidele ruumi seintele, tõmbame joone, horisontaalse millest taseme abil pidevalt kontrollitakse.

Pärast joone tõmbamist laotame sellest joonest 1 m mööda kogu ruumi perimeetrit. Me tõmbame joone. See on viimistluspõranda tase. Mugavuse huvides lööme toa nurkades nööri külge naelad ja tõmbame nöörist. See muudab navigeerimise lihtsamaks.

Vundamendi ettevalmistustööd

Korraldame ruumidest kogu ehitusprahi. Seejärel eemaldame pinnase pealmise kihi ja võtame selle aia- või maastikuvajaduste jaoks välja. Kui sügavale kaevata? Maapinnal on betoonpõrand mitmekihiline, umbes 30-35 cm paksune.Keskendudes "null" märgile, proovime lihtsalt eemaldada pinnast 35 cm sügavuselt.

Kindlasti tampige mulla pind. Parem on seda teha spetsiaalse vibreeriva plaadi või vibratsioonimasina abil, kuid kui arsenalis pole selliseid seadmeid, saate hakkama improviseeritud vahenditega. Vajame palki, mille külge kinnitame käepidemed, ja altpoolt naelutame lameda laua. Seda palki koos kasutades tihendame pinnase nii palju, et selle pinnale ei jääks jalajälgi.

Tähtis! Kõrgete lintvundamentide puhul tuleb ette olukordi, kus kaugus “null” märgist maapinnani on üle 35 cm Sel juhul eemaldame ülemise viljaka kihi ning selle asemel valame liiva ja tampime ettevaatlikult. .

Põranda täiendava veekindluse meetmed võivad hõlmata savist allapanu paigaldamist. Seejärel valatakse mulla peale savi ja tihendatakse hoolikalt. Tulevikus hoiab see ära niiskuse tungimise põrandasse.

Kruusast, liivast ja killustikku allapanu moodustamine

Enne maapinnale betoonpõranda tegemist on vaja teha tagasitäitmine.

Esimene kiht - killustik(5-10 cm). Valage vette ja sulgege. Kihi paksuse kontrollimise hõlbustamiseks lööme vajaliku pikkusega pulgad maasse, sätime need vastavalt tasemele ning peale tagasitäitmist ja tampimist võtame välja.

Teine kiht - liiv(10 cm). Me kontrollime paksust ja taset samade tihvtidega. Valame kihi veega üle ja tihendame vibroplaadi või lauaga palgiga. Selle allapanu jaoks võite kasutada lisanditega kuriliiva.

Kolmas kiht - killustik(10 cm). Hoolikalt tasane ja kompaktne. Meie ülesanne on jälgida, et pinnal ei oleks teravaid killustiku servi. Kui need on, peate need siluma, keerates veeris lahti või eemaldades need. Kasutada tuleks killustikku fraktsiooniga 40–50 mm. Pärast tampimist võib killustikku puistata kergelt liiva või killustikuga ja uuesti tihendada.

Tähtis! Ärge unustage horisontaalset taset juhtida.

Tuleb märkida, et tagasitäitmist saab teha ainult kahest kihist: liiv ja killustik. Samuti saab kihtide paksuse kontrollimise lihtsustamiseks rakendada nende taset vundamendi seintele.

Veekindluse ja soojusisolatsiooni paigaldamine

Kui killustikukiht on tihedalt tihendatud ja teravaid nurki ei ole, siis võib hüdroisolatsioonimaterjali panna otse sellele. Selleks võite kasutada kaasaegseid rullmaterjale ja membraane, katusepappi mitmes kihis või lihtsalt polüetüleenkile tihedusega vähemalt 200 mikronit. Laotame materjali üle kogu ruumi ala, viime servad seintele "null" märgini ja kinnitame selle sinna näiteks kleeplindiga. Kui lõuendist ei piisa kogu ala katmiseks, tuleb vuugid teha 20 cm ülekattega ja liimida kleeplindiga.

Peale hüdroisolatsiooni saab soojusisolatsiooni teostada järgmiste materjalidega: paisutatud savi, perliit, pressitud vahtpolüstüreen, vahtpolüstüreen(vahtpolüstürool), kivist basaltvill(vastav tihedus), polüuretaanvaht.

Kaaluge ekstrudeeritud vahtpolüstüreenplaatide paigaldamise võimalust. Need on paigutatud ruudukujuliselt, tihedalt üksteise külge, vuugid liimitakse spetsiaalse kleeplindiga.

Tähtis! On juhtumeid, kus hüdro- ja soojusisolatsiooni ei ole võimalik teha otse tagasitäitele. Seejärel valatakse allapanu peale kuni 40 mm paksune nn "lahja" betooni (vedel konsistents) kiht. Kui see kõveneb, saab ülaltoodud protseduure teha ülalt. "Skinny" betoon seob killustikukihi kindlalt kokku ja on tugevam alus, mis ei suuda läbi murda ega kahjustada hüdroisolatsioonimaterjale.

Betoonpõranda valamise tehnoloogia sisaldab tingimata tugevdamist, et põrandat võimalikult palju tugevdada. Tugevdatud põrand talub suuri koormusi, mis jaotuvad ühtlaselt üle pinna.

Võib kasutada tugevdava materjalina metallist Ja plastist võrk erinevate rakkudega ja armatuurraam. Kõige sagedamini kasutatakse keevitatud armatuurvõrke mõõtmetega 5x100x100 mm. Harvemini kasutage suure koormuse all olevate põrandate puhul raami, mis on paigale keevitatud armatuurvardast paksusega 8–18 mm. Sel juhul on vaja betoonisegu põhjalikumat vibropressimist.

Armatuurvõrku või raami ei saa otse alusele panna, kuna see ei täida oma funktsioone ja on isegi üleliigne. Seda tuleb tõsta 1/3 tulevase betooni valamise paksusest. Seetõttu paigaldame võre või raami 2–3 cm kõrgustele alustele, mida nimetatakse "kõrtmistoolideks".

"majakate" paigaldamine ja "kaartide" moodustamine

Juhikute või nagu neid nimetatakse ka "majakateks" paigaldamine võimaldab täita betoonisegu võimalikult ühtlaselt, samal tasemel.

Juhenditena saab kasutada ümmargusi torusid või metallist nelikantprofiili, aga ka puitplokke, kui nende pind on piisavalt sile, saab paigaldada spetsiaalsed alumiiniumist “majakad”.

Jagame ruumi 1,5–2 m laiusteks segmentideks.

Juhikud paigaldame betoonmördist valmistatud "kuklitele". Neid sisse vajutades või segusid lisades kontrollime "majakate" asukohta nii, et nende ülemine serv oleks rangelt piki "null" joont. Juhikud määrime spetsiaalse õliga, äärmisel juhul saab selle läbi töötada, et neid oleks edaspidi lihtsam eemaldada.

Tähtis! Juhikute rangelt horisontaalset paigutust kontrollime nivoo ja nivoo abil. Põrandat on võimalik betooniga täita pärast seda, kui kuklid on piisavalt kõvaks muutunud, nii et kui klõpsate majakale, ei suru need läbi.

Ruumide jaotus "kaartideks" viiakse läbi, kui selle pindala on piisavalt suur ja seda ei ole võimalik ühe sammuga betooniga täita. Seejärel jagatakse ruum ruudu- või ristkülikukujulisteks "kaartideks", mille suuruse määrab ehitusmeeskonna jõudlus.

Märgime ala osadeks. Raketise karkassi lööme maha värskelt saetud puidust või lamineeritud vineerist. Loomulikult tuleb raketise kõrgus rangelt nullida.

Mördi valmistamine betoonpõranda valamiseks

Selleks, et betoonpõrand oleks võimalikult heade soojusisolatsiooniomadustega, tuleks mördile lisada paisutatud liiva või perliiti. Ja selleks, et oleks aega mördi kvaliteetseks valamiseks ja sõtkumiseks, peate ostma või rentima betoonisegisti.

Lahuse valmistamise saladus on järgmine:

• Valage betoonisegistisse 2 ämbrit perliiti.
• Lisage 10 liitrit vett ja segage. Pärast vee lisamist peaks perliidi maht märgatavalt vähenema.
• Kui liiv seguneb veega hästi, lisage 5 liitrit tsementi ja jätkake sõtkumist.
• Lisa 5 liitrit vett ja jätka sõtkumist.
• Kui segu muutub homogeenseks, lisage 10 liitrit liiva ja 2 liitrit vett. Sõtku, kuni segu muutub lahti.
• Peatame partiis 10 minutit, mitte mingil juhul ärge lisage vett.
• 10 minuti pärast jätkake sõtkumist, kuni lahus muutub plastiliseks.

Põranda valamisel on kõige parem kasutada tsementi M400 ja M500.

Betoonpõranda valamine, tasandusmört

Alustame põranda täitmist ukse vastas olevast nurgast, proovides ühe või kahe sammuga täita mitu “kaarti”.

Kuna betoon ei tohiks tihedalt vastu hoone seinu ja väljaulatuvaid konstruktsioone sobituda, isoleerime need siibriteibiga mööda neid.

Saadud lahus valatakse "kaardile" 10 cm kihiga ja tasandatakse kühvliga. Teeme augustamisliigutusi liigse õhu eemaldamiseks ja lahuse tihendamiseks. Võimalusel võib kasutada sügavvibraatorit, mis kastetakse betooni sisse ja kui betooni "piim" pinnale ilmub, kantakse see üle teise kohta.

Tasandame lahenduse reegliga. Paigaldame selle juhikutele ja tõmbame kergete liigutustega vasakule ja paremale enda poole. Nii eemaldatakse liigne betoon ja jaotatakse teiste "kaartide" tühikutesse.

Pärast lahuse tasandamise lõpetamist mööda juhikuid võtame need välja ja täidame vaba ruumi värske mördiga.

Järgmistel päevadel niisutame pinda pidevalt veega, lisaks saab betooni katta kilega. Anname betooni tugevusomaduste maksimumi saavutamiseks 4-5 nädala jooksul.

Betoonpõranda tasanduskiht

Betoonpõranda valamisel on harva võimalik pinda täiesti tasaseks muuta, enamasti on väikesed vead, longus. Kui plaanite laduda keraamilisi plaate, pole täiuslikku ühtlust vaja, nii et saate kohe tööd alustada. Kuid kui soovite põrandat teha laminaadist või linoleumist, peab pind olema täiesti tasane.

Isetasanduvad segud võimaldavad muuta põrandapinna peegelsiledaks.

Vastavalt pakendil olevale juhisele valmistame isetasanduvast segust lahuse, valame selle põrandale ja tasandame spetsiaalse harjaga. Seejärel rullige naastrulliga, et eemaldada lahusest õhumullid. Laske kuivada vähemalt 1 nädal. Pärast seda on betoonpõrand kasutusvalmis.

Kuidas valada betoonpõrandat põrandatele

Betoonpõranda üle lagede valamise eripäraks on see, et pole vaja tagasitäitmist.

Kontrollime betoonpõrandaplaati pragude, pragude ja laastude suhtes. Kui leiame, siis sulgeme remondilahendusega. Puitpõrand peab olema ka vastupidav, ilma suurte vahedeta.

Ülekatted hüdroisoleeritakse ilma tõrgeteta, paigaldades polüetüleenkile tihedusega 200–300 mikronit.

Me paneme isolatsiooni peale. See võib olla vahtpolüstüreen, pressitud vahtpolüstüreenplaadid, basaltvillaplaadid või polüuretaanvahuga pihustamine.

Paigaldame majakad ja täidame lahuse paksusega 100 mm. Kõik muud toimingud viiakse läbi samamoodi nagu põranda paigutamisel maapinnale. Kui teile valamise juhistes midagi selgusetuks jääb, võib teid aidata betoonpõrandat demonstreeriva video vaatamine.

Betoonpõrandat on täiesti võimalik iseseisvalt valada, peamine on mitte säästa materjale ja järgida tehnoloogilist protsessi. Siis võib põrand kesta aastakümneid ilma suuremat remonti vajamata.

Betoonpõranda valamine: video - näide

Vundament on iga kodu alus. Selle kvaliteedist sõltuvad nii tulevase hoone vastupidavus kui ka kasutusomadused. Seal on mitu linti, sammast, plaati ja vaia. Sõltumata sellest, millist tüüpi hoone ehitamiseks valitakse, on kõige olulisem korralikult ette valmistada

Iga vundamendimört koosneb peamiselt tsemendist, liivast, kruusast ja veest. Erijuhtudel lisatakse segule erinevaid plastifikaatoreid. Enamasti on see lubi või savi. Tsemendi marki valitakse selle järgi, millisele pinnasele maja ehitatakse, lisaks võetakse arvesse ka esinemisastet Segu kvaliteet sõltub lõppkokkuvõttes ka sellest, kui õigesti on liiv ja pinnase suurus. valitakse kruusafraktsioonid.

Vundamendi mört valmistatakse enamasti tsemendiklassist M300-400. Esimese kasutamisel on tsemendi / liiva / kruusa osakaal 1/3/5. M400 kasutamisel on lubatud segule lisada neli osa liiva. Seda aga ainult siis, kui piirkonna pinnas on kuiv ja hea kandevõimega. Savise niiske pinnase korral kallakutele, vesiliivale jms ehitamisel on kõige parem kasutada M500 tsementi.

Mis puutub liiva, siis vundamendiks valitakse tavaliselt jõgi jämedateraline. Sel juhul on hädavajalik tagada, et selles ei oleks orgaanilisi kandjaid ega savi. Vundamendimört peaks sisaldama ainult hästi sõelutud liiva. Mitte mingil juhul ei tohi selle asemel kasutada räbu. Fakt on see, et räbubetoon imab niiskust väga tugevalt. Sellise vundamendiga majas on pidev niiskus.

Ribavundamendi betoon, nagu kõik teisedki, sisaldab tavaliselt viit killustikku või killustikku. Mõnikord kasutavad ka eraarendajad Viimasel juhul võite säästa märkimisväärse summa raha. Sel juhul lahjendatakse lahust tsemendi / liiva vahekorras: 1/3. Esialgselt laotakse kaevu põhja betoon, seejärel keskmise suurusega killustik. Seda tehakse nii, et üksikute elementide vaheline kaugus oleks vähemalt 2-3 cm Pärast seda valatakse rammiga järgmine mördi kiht. Siis jälle kivi vms.

Mõned eramajade ehitajad kasutavad ehitamisel veelgi odavamat vundamendimörti - pinnasetsementi. Sel juhul võtavad nad liiva asemel läga, liivsavi või lössi. Lisaks madalatele kuludele on sellisel vundamendil veel üks eelis - aja jooksul suurenevad selle tugevusomadused üsna tugevalt. Sel juhul kasutatakse segu proportsioone tavaliselt sama, mis liiva kasutamisel.

Paljud arendajad tellivad ehitusorganisatsioonidelt valmisbetooni. Selline lahendus ei maksa palju rohkem kui selle kodus valmistamiseks vajalikud kuivad koostisosad. Samal ajal ei pea te selle iseseisva sõtkumise jaoks kulutama aega ja vaeva üsna töömahukale toimingule. Lisaks saab palju parema kvaliteediga betooni. Lahendus, mille tarnimine toimub tavaliselt üsna kiiresti, on antud juhul valmistatud professionaalsetel seadmetel ja seetõttu on sellel parimad omadused. Seda transporditakse betoonisegistitega spetsiaalsetes sõidukites.