Дерев'яна підлога – це класичне рішення у будівництві та ремонті. Жодні сучасні композитні матеріали не замінять домашньої теплоти та екологічної чистоти дерева. Незважаючи на те, що дерево програє бетону або композитам за міцністю та надійністю, його природна привабливість ще довго користуватиметься популярністю у будівельників. Влаштування підлоги в дерев'яному будинку відпрацьовано багатьма поколіннями, тому не повинно викликати особливих проблем навіть у не дуже досвідчених майстрів.

Влаштовувати підлогу в дерев'яній будівлі можна за різними технологіями. Розглянемо порядок виконання робіт, які використовуються при цьому матеріали, інструменти та обладнання.

Схема підлоги в будинку з дерева на опорах-стовпах

Будівництво підлоги такої конструкції доцільне, якщо ви не маєте наміру закладати в стінки вашого будинку опорні або несучі балки для будівництва підлоги. В даному випадку підлога буде сконструйована за вільною «плаваючою» схемою і ніяк не буде пов'язана із зовнішніми стінами будівлі. Також така конструкція підлоги застосовується при будівництві підлог у дерев'яних будинках на ґрунтах з великим рівнем ґрунтової води.

Підлоговий настил у будинку з дерева такої конструкції можна поділити на два типи.

• Одинарний підлоговий настил з дерев'яних дощок. Цей тип підлоги є найпростішим при будівництві та подальшому використанні та ремонті. Рекомендується використовувати таку конструкцію в невеликих будиночках на дачах, збудованих для сезонного використання.
• Подвійна підлога. Такий тип підлоги будується у будівлях, призначених для цілорічного проживання. При використанні цієї технології будується два настили: чорний та чистовий, у проміжку між ними розміщується ізоляція від втрати тепла та проникнення вологи.

Технологія будівництва підлоги в будинках із дерев'яних матеріалів на опорах

Крок 1.Здійсніть виїмку грунту в просторі вашого підлоги. Котлован повинен бути викопаний більше, ніж на півметра вглиб від нижнього рівня планованої підлоги. У викопаний котлован помістіть подушка із щебеню, гравію або очищеного від органіки річкового піску. Рекомендується, щоб верхній край подушки височів над рівнем ґрунту на ділянці біля фундаменту приблизно на 20 сантиметрів.

Крок 2Опори-стовпи для підлоги можна сформувати з червоної обпаленої цегли. Так, якщо ви плануєте настилати підлогу на опори заввишки 25 сантиметрів, то її оптимальна ширина складе 1,5 цегли. При висоті опори понад 25 сантиметрів стовп кладеться у дві цеглини.

Існують інші технології встановлення опор. Наприклад, можна розмістити у підпіллі монолітні бетонні стовпи. При цьому бетонний розчин заливається у попередньо збудовану дерев'яну опалубку, всередині якої монтується металевий каркас із арматури.

Бетонний розчин також можна заливати у вертикально встановлені та заглиблені в гравійну подушку відрізки азбестоцементних труб, усередині яких також розміщується каркас з арматури.

У будь-якому випадку, при виборі технології зведення опорних стовпів необхідно звертати увагу на їх однаковий верхній рівень. Найкращий пристрій для контролю – це лазерний рівень або нівелір. Відстань між стовпами-опорами по горизонталі та по вертикалі становить близько метра.

Крок 3На кожен стовп-опору укладається шар гідроізоляції. Найпростіше для цього використовувати два суміщені шари листової ізоляції, наприклад руберойду.

Крок 4.На гідроізолюючий шар розміщується дерев'яна плашка товщиною 30 мм.

Крок 5.На стовпи-опори укладаються бруси-лаги. Зазвичай їх будують з товстого дерев'яного бруса, вирубаного з хвойних порід дерева і оброблених антисептиком. Місця з'єднання лаг повинні припадати на опори-стовпи. Під час будівництва контролюйте горизонтальне положення верхньої поверхні лаг. Регулювати положення лаг можна за допомогою зустрічних клинів. Залежно від ширини дерев'яних дощок, що використовуються при будівництві підлоги, відстань між сусідніми лагами може варіюватися в діапазоні 60-80 см.

Крок 6.На укладені лаги настилається дощатий статевий настил. Щоб створити естетичний зовнішній вигляд, дерев'яні дошки краще укласти паралельно напрямкам падаючого з вікон кімнати світла. Перша дошка укладається із зазором від стіни до 15 мм. Потім цей простір буде закритий плінтусом, але щілина забезпечить переміщення повітря у підпільний простір.

Крок 7.Дошки з масиву дерева на бруски-лаги кріпляться за допомогою цвяхів. Мінімальна довжина цвяха, що з'єднує, повинна перевищувати товщину дошки вдвічі. Цвяхи забиваються під ухилом для того, щоб вісь обертання цвяха не збігалася з площиною сполучення дошки та опорної лаги. Оптимальний кут нахилу – 30-45 градусів до вертикалі. Капелюшки цвяхів ударами гострої сторони молотка повністю утоплюються в дошку. Потім, після проведення процесу шпаклювання та фарбування капелюшки цвяхів зникнуть із виду.

Прибиваємо дошки цвяхами під гострим кутом

Крок 8.Поверх дощок вздовж периметра стін прибивається рейка-плінтус. Біля двох розташованих навпроти один одного стіни приміщення монтується тимчасовий плінтус, який фіксується в парі сантиметрів від стінок. Щілини забезпечуватимуть вентиляцію аж до фінального висихання масиву дощок, а потім закриються постійним плінтусом.

Зверніть увагу, що в тому випадку, якщо кімната з підлогою на бетонних або цегляних опорах-стовпах не буде опалюватися в зимовий час, опори може «повісти» і геометрія дерев'яної конструкції підлоги порушиться. Додаткову теплоізоляцію підпільному простору може надати шар шлаку, але у проміжку його верхнім краєм та дерев'яною підлогою обов'язково має залишатися простір не менше 5 сантиметрів для забезпечення вентиляції.

Як побудувати одинарну дощату підлогу в будинку з дерева

Якщо при будівництві стін у будинку з дерева ви передбачили закладку опор-балок, то найдоступнішим способом будівництва підлоги буде настилання одинарної дощатої підлоги. Зазвичай проміжок між опорними балками становить не менше метра.

1. Поверх опорних брусів монтуються лаги для укладання підлоги. Для їхнього будівництва використовуються дерев'яні бруси зі стороною 50-60 міліметрів. Відстань між лагами залежить від ширини шпунтованої дошки, що використовується для настилання підлоги:
   - якщо ви використовуєте дошку товщиною 30 мм, то відстань між лагами повинна становити не більше півметра;
   - якщо ви використовуєте шпунтовану дошку товщиною 400 мм і більше, то оптимальна відстань між лагами становитиме 50-60 сантиметрів.
2. При укладанні решетування з лаг обов'язково перевіряйте горизонтальність верхнього рівня брусів. Доцільно для цього використовувати лазерний або звичайний будівельний рівень, регулюючи висоту розташування лаги за допомогою зустрічних клинів, що підбиваються під неї.
3. До балок, що несуть, лаги фіксуються за допомогою довгих цвяхів або теслярських скоб.

1. Дощата підлога одинарної конструкції настилається безпосередньо на бруски-лаги. Для настилання чистової підлоги в один шар використовується дошка, що шпунтує. Її кріплення традиційно: наступна дошка вставляється в замок попередньої, підганяється постукуванням киянкою, а потім прибивається до лаги довгим цвяхом, що заходить у тіло дошки під невеликим ухилом. Капелюшки цвяхів утоплюється у тіло дошки. Якщо ви плануєте розмістити на підлозі в один шар фінішне покриття для підлоги - то можна використовувати необрізні дошки.

1. Чистовий підлоговий настил зі шпунтованої дошки шліфується, а потім покривається лаком або фарбується. На чорновий шар підлоги настилається фінішне декоративне покриття, наприклад, лінолеум.

Це дуже швидкий та доступний спосіб будови підлоги у дерев'яній будові. Однак теплоізоляція такої конструкції залишає бажати кращого і в будинку, розрахованому для цілого року проживання, краще будувати подвійну конструкцію підлоги.

Будуємо підлогу в два шари у дерев'яній будові

На відміну від одинарної, подвійна підлога складається з двох шарів: чистового та чорнового.

Крок 1

На опорні балки, що несуть, монтуються лаги, до яких прибиваються черепні додаткові бруски.

Крок 2

На додаткові черепні бруски в поперечному напрямку прибиваються дошки чорнового шару статевого настилу. Можна використовувати дошку необрізну хвойних порід різної товщини (15-45 мм). Перед укладанням дошки обробляються антисептиком. Дошки, що укладаються, щільно підганяється один до одного, щоб залишалися мінімальні щілини.

Крок 3

На чорновий підлоговий настил укладається шар пароізоляції з міцного поліетилену. Його смуги настилаються внахлест.

Крок 5

На чорнову підлогу укладаються лаги. Їхня висота вибирається в залежності від необхідного рівня утеплення (зазвичай 50 мм).

Крок 6

Між лагами розташовується шар, що утеплює. Вибір матеріалу для утеплення залежить виключно від вашого бюджету та переваг:

• розкочаний рулон мінеральної вати;
• плити із спіненого полімеру (наприклад, пінополістирольні);
• шар засипного матеріалу, наприклад керамзиту або суміші глини з тирсою;
• система трубопроводів теплої водяної підлоги.

Крок 7

Поверх теплоізоляційного шару укладається ще один шар гідроізоляції. Якщо ви будуєте теплу водяну підлогу в товщі дерев'яної, верхній шар гідроізоляції не використовується. При будівництві підлоги з пасивною теплоізоляцією між верхнім краєм теплоізоляційного шару залишається зазор 1-1,5 сантиметра.

Крок 8

Зверху на весь цей бутерброд настилаються шпунтовані дошки. Технологія їх монтажу описана вище.

Крок 9

У кутах приміщення при монтажі залишаються вентиляційні отвори з перетином близько 5 сантиметрів, які закриваються декоративними ґратами. Поверхня ґрат піднімається над підлогою на пару сантиметрів. Таке піднесення захищає решітку від попадання вологи.

Підпілля також вентилюється через віконця у стінах цоколя. Взимку всі типи вентиляційних вікон перекриваються.

Особливості будівництва підлоги на першому поверсі дерев'яних будівель

При влаштуванні підлоги на нижньому першому або цокольному поверсі дерев'яного будинку над підвалами, що не опалюються, присутні певні особливості.

Холодна підлога, розташована безпосередньо на землі (без підпілля)

Холодна підлога, розташована безпосередньо на землі (без підпілля)будується за наявності під будинком сухого ґрунту та при високому розташуванні перекриття першого поверху будівлі. Підпілля такої статі складається з 4 шарів:

• утрамбованої піщаної подушки;
• сухого, чистого, прожареного піску;
• лаг (брусів з хвойних дерев з товщиною понад 15 сантиметрів), заглиблених у насипану ґрунтову основу та спираються на виїмки у зовнішніх стінах приміщення;
• одинарного дощатого статевого настилу з товщиною 30-40 мм.

Утеплена підлога з непрогріваним підпільним простором

Порядок будівництва утепленої підлоги з непрогріваним підпільним простором

1. Розміщення у підпіллі подушки з утрамбованого очищеного від органіки піску (товщина 10-15 см).
2. Установка опорних стовпчиків заввишки щонайменше півметра. Дуже простим і економічним способом установки опор буде заливання бетонного розчину у відрізки труб, що вертикально стоять, з металевим каркасом усередині.
3. Укладання подвійного шару гідроізоляції на поверхні опор.
4. Розміщення дерев'яних плашок завтовшки 30 мм.
5. Укладання несучих балок-лаг.
6. Для того щоб провести теплоізоляцію підлоги при використанні цієї технології, до бокових торців лаг прибиваються рейки (близько 15 мм у перерізі), на які укладається чорновий шар підлоги з нарізаних необрізних дощок.
7. На чорновий шар полового настилу укладається пароізоляційна плівка і шар утеплення (рівень підлога трохи нижче чистової підлоги). Поверх балок настилається дощата підлога або покриття з плит.

Холодна підлога з підпільним простором, що прогрівається.

Холодна підлога з підпільним простором, що прогрівається, застосовується при будівництві на грунтах з низьким рівнем грунтової води. Технологія його монтажу збігається з попередньою до етапу монтажу чорнової підлоги. Після монтажу лаг на них зверху монтується чистова підлога без створення теплоізоляційного шару.

Подивіться навчальне відео, щоб детальніше ознайомитися з етапами будівництва.

Відео - Влаштування підлоги в дерев'яному будинку

Кожен із нас мріє побудувати просторий будинок, на самоті з природою. І звичайно цей будинок має бути зроблений з природних та природних матеріалів. Будиночок з дерева чудово підходить для тихого та спокійного проживання. При будівництві дерев'яного будинку особливу увагу приділити конструкції підлоги.

Для того щоб не порушувати гармонію, красу і природність підлоги слід робити з дерева. Багато хто знає, що будинки зібрані з дерева мають оздоровчий і благотворний вплив.

Конструкція підлоги повинна бути надійною і мати ефективний захист від втрат тепла з дому. Сьогодні ми з вами розглянемо конструкції підлоги у дерев'яному будинку.

Характеристики статі

Незалежно з чого побудований будинок, підлога повинна мати наступні характеристики:

Ще слід врахувати, що навантаження на підлогу, першого чи цокольного поверху має розраховуватися із середнього значення 2100 Ньютонів на 1 квадратний метр.

Види підлог

Для дерев'яних будинків, використовують два найпоширеніших види підлог, це з бетону та з дерева. Зараз ми розберемо плюси та мінуси кожного.

• Бетонна підлога.До переваг можна віднести швидкість процесу, а особливо за наявності бетономішалки. Незначна ціна, яку становить вартість піску та цементу.

Можливість провести роботу власноруч, без професійних навичок. При всіх цих плюсах ми отримуємо готову рівну поверхню через місяць, після остаточного висихання бетонної стяжки.

До недоліків відносять велику масу підлоги, яка тисне на фундамент. Не для кожного виду фундаменту підійде, потребує ретельного розрахунку навантаження на фундамент та ґрунт.

І друге, так як у нас будинок з дерева, то відбуваються коливання стін (звуження - розширення), це погано впливає на поверхню з бетону, з'являються зони напруги, відколи, тріщини.

• Дерев'яна підлога.До переваг віднесемо той факт, що дерево – це екологічно чистий матеріал. Підлога, виготовлена ​​з дерева в дерев'яному будинку, це гармонія, природність і вишуканість.

Під час виконання робіт не потрібно спеціальних пристроїв. Недоліків трохи більше, ніж у бетонних підлог. Найголовніший мінус – це вартість (висока).

Другий недолік - це складність технології монтажу, потрібні помічники. Можливо, доведеться залучити спеціалістів, а це додаткові витрати. Під час укладання чистової підлоги, важко досягти ідеально рівної поверхні. Суворе дотримання технології процесу монтажу підлоги.

Влаштування дерев'яної підлоги в дерев'яному будинку

Ми з вами описали плюси та мінуси двох видів підлог. З бетонною підлогою все зрозуміло. Тим більше що біля дерев'яного будинку має бути дерев'яна підлога.

Не обрізну дошку або листи багатошарової фанери, ДСП, зазвичай використовують для облаштування чорнової підлоги. А якщо застосовують для облаштування чистової підлоги, то поверх неї кладеться декоративне покриття для підлоги.

Клеєний брус або фальцова дошка використовують як чистову підлогу. Після монтажу фарбують чи лакують.

Конструкції підлог

Підлоговий настил поділяють на два види.

Структура такої статі виглядає так:

• Чернова підлога.
• Гідроізоляція.
• Утеплювач.
• Повітряна подушка.
• Чистова підлога.
• Декоративне покриття для підлоги.

Підготовка фундаменту

Вибір фундаменту – це складний і суперечливий вибір. Цінова політика різна. Так як дерев'яний будинок відноситься до легких споруд до 14-17 тонн, то і фундамент слід підібрати відповідний.

Деякі ставлять будинки відразу на ґрунт або роблять підсипання щебеню шаром 10-20 см. Це роблять у місцях, де немає ґрунтових вод, і земля не повзе.

На ґрунт викладають 2 шари гідроізоляції (руберойд, поліетиленова плівка), потім укладають лаги. Цей вид фундаменту підходить для невеликих сезонних будиночків із одинарною підлогою.

Найпоширеніший це, звичайно, фундамент з бетону.Він може бути стрічкового типу, більш дешевий спосіб або залитий одним цілим (плита), більш дорогий спосіб.

Бетонний фундамент зазвичай посилюють арматурним поясом. Це довгостроковий і надійний фундамент як для дерев'яного будинку, так і для цегляного.

Наступний варіант – це опорні стовпчики. Майданчик, на якому збирається стояти будинок, звільняють від ґрунту на глибину приблизно 50 см. Формування подушки йде за рахунок шару піску та гравію.

Кожен шар має бути приблизно по 20-30 см.Все ретельно трамбуємо. Потім викладаємо стовпчики з цегли або азбестових труб залиті бетоном.

Стовпи розташовують по периметру і всередині будинку з інтервалом 90-100 см. дотримуючись одного рівня. На стовпи укладаємо гідроізоляцію, потім 3 см дошку по всьому периметру - це підкладка. На неї кладуть бруси.

А останнім часом стали популярними пальові фундаменти.Все просто купуються готові палі заданого діаметра, вони вкручуються в ґрунт на один рівень.

Після цього будується каркас для стін та підлоги. Цей вид фундаменту ідеально підходить для місць, де близько грунтові води або рухомий ґрунт, оскільки палі можна заглиблювати на різну глибину і робити основу міцною та надійною.

Влаштування одношарової підлоги

Вибір фундаменту залишається за вами. Опори, палі, грунт або бетонна поверхня, на яку укладаю товсті бруси, обов'язково покривають шаром гідроізоляційного матеріалу.

Бруси бажано купувати із хвойних порід дерев. Як було сказано, всі дерев'яні елементи обробляємо спеціальними складами.

Лаги зазвичай укладають поверх брусів у місцях розташування опор, головне дотримуватися одного рівня.

Відстань між лагами слід вибирати 60-80 см, якщо у вас дошка підлоги завтовшки 4 см і більше. А якщо товщина дошки 3 см, то відстань найкраще вибирати 50-60 см.

На виставлені за одним рівнем лаги настилаємо дощату підлогу. Першу дошку кладемо від стіни з відривом 10-15 мм. Цей зазор слід обов'язково залишити для природної вентиляції.

Надалі цей отвір закриється плінтусом. Для створення декоративної краси дошки підлоги краще укладати паралельно променям світла з вікна. Для кріплення дощок використовуємо цвяхи.

Цвяхи купуйте з урахуванням того, що їх довжина повинна бути вдвічі довшою за товщину дощок. Забивайте цвяхи під нахилом 30-45 градусів. Не забувайте капелюшки утоплювати.

Потім, коли всі дошки закріплені, всі отвори від капелюшків, зашпаровуємо шпаклівкою по дереву. Після того, як шпаклівка просохне, можна приступати до лакофарбових робіт. Монтаж плінтусів роблять по всьому периметру.

На двох протилежних стінках прибивають постійний плінтус, а двох інших протилежних у яких залишилися щілини прибивають тимчасовий з зазором в 10 мм, від стіни. За 2-3 тижні, за рахунок природної конвекції підлога повністю просохне, і тимчасові плінтуси можна замінити постійними.

Як вище було сказано, такий вид підлоги застосовують у неопалюваних, маленьких будинках. А взимку земля під будинком промерзає та відбувається деформація стовпів, що безпосередньо впливає на функціональність підлоги.

Щоб максимально прибрати цей ефект, простір підлоги засипають шлаком, залишаючи 4-6 см до підлоги, для повітряної подушки.

Влаштування подвійної статі

Така підлога має структуру багатошарового пирога. Конструкція брусів і лаг залишається, як описано вище. Тільки в нижній частині лаг набиваємо бруски по всій довжині та з двох сторін.

Ці бруски називають – черепні.Зверху цих брусків кріпиться чорнова підлога. Підлога виконують зазвичай з не обрізних дощок товщиною 2-4 см. Усі дерев'яні елементи обробляються обов'язково спеціальними засобами. Дошки слід кріпити із мінімальними зазорами.

Після того як чорнова підлога повністю зібрана, на неї укладають пароізоляційний та гідроізоляційний матеріали. Найчастіше це поліетиленова плівка завтовшки 200 мікрон.

Але можна використовувати й інші матеріали, такі як пергаментний папір, руберойд та сучасні мембранні плівки. Матеріал укладають внахлест 10-15 см і шви проклеюють будівельним скотчем.

Потім поверх гідроізоляційного шару кладуть утеплювач. У минулому активно застосовувалися суміші: глина + тирса або глина + солома. Добре себе зарекомендував керамзит, його не їдять гризуни, він не втрачає форми та обсягу.

Але у вік високих технологій ринок пропонує великий вибір матеріалів для утеплення. Ековата, пінопласт, ізолон, мінвата, пінополістирол або пінополіуретан. Це не весь список, а лише ті, що користуються популярністю.

Кожен з них має свої переваги та недоліки. Основна відмінність у ціні та характеристиках. Вибір теплоізолятора залежить від вас. Після того як ви купили утеплювач, покладіть його між лагами.

Поверх утеплювача укладаємо шар гідроізоляції, залишаємо 3-5 см. до нижнього краю чистової підлоги, як природну вентиляцію підлоги.

Якщо ви передбачаєте наявність системи «теплої підлоги», то труби чи дроти слід укласти поверх утеплювача. Їх не слід накривати шаром гідроізоляційного матеріалу.

Поверх цього «пирога» укладаємо чистову підлогу.Шпунтова дошка ідеально підходить для облаштування чистової підлоги. Принцип складання дощок як у ламінату, кожна наступна дошка вставляється в попередній паз, а кріплення відбувається цвяхами під кутом.

Якщо в першому методі ми говорили про вентиляційний зазор, що розташовується вздовж стін, то ми поговоримо про вентиляційний зазор, який розташований у двох протилежних кутах кімнати.

Ці зазори можуть мати форму квадрата, кола розміром близько 5 см. Після того, як підлога застелена всіма дошками, вентиляційні зазори прикрашають гратами.

Ґрати необхідно винести на 5 мм. вище за рівень підлоги, щоб рідина не потрапляла в утеплювач. Шпунтову дошку, шліфують та покривають лаком. Поверх такої підлоги фінішне покриття не можна використовувати. Але за бажання можна постелити ковролін, лінолеум, ламінат та інші.

Запам'ятайте, що й у цоколі слід залишати вентиляційні отвори. Вони закриваються, лише взимку.

Висновок

Ми розглянули всі аспекти пристрою конструкції підлоги в дерев'яному будинку. Сподіваюся, наша стаття допоможе вам знайти правильне рішення та підхід щодо облаштування підлоги.

Не варто забувати і про те, що дерево – це натуральний матеріал, який потребує догляду та обробки спеціальними засобами.

Процес настилу підлоги вимагає уважності, акуратності та дотримання інструкції. Роботу з монтажу можна зробити власноруч.

В даний час стає все популярнішим екологічне малоповерхове будівництво будинків з деревних матеріалів. Традиційні зруби з оциліндрованих колод, котеджі з бруса і навіть будинки, зведені з легких матеріалів, їх власники намагаються обшити дошкою або вагонкою. Цими ж міркуваннями для створення ближчого до природи мікроклімату в житлі керуються і при виборі матеріалу для перекриттів, віддаючи перевагу деревині як легшому, але досить міцному матеріалу.

В силу натурального походження деревина має досить низьку теплопровідність, але в умовах російського клімату все ж таки потребує додаткової теплоізоляції.

Варіанти

Існує досить великий вибір наповнювачів для утеплення міжповерхових перекриттів, підлоги та стелі. Недосвідченому будівельнику буває важко розібратися у властивостях того чи іншого утеплювача, об'єктивно оцінити їх переваги та недоліки, зробити правильний вибір.

Вся справа в тому, що різні теплоізолюючі матеріали більш застосовні для одних умов експлуатації і менш підходять для інших. Утеплення таких специфічних приміщень як мансарда, підпілля, веранда вимагає особливого підходу, тому варто вивчити всі властивості матеріалів, щоб зробити пристрій ізоляції максимально ефективно.

На вибір теплоізолюючого матеріалу впливають такі фактори:

• Вологість. Постійна вогкість у приміщенні (підвали з відкритим ґрунтом або недостатньою гідроізоляцією фундаменту, ванні кімнати, зимові сади або домашні оранжереї) або ймовірність підвищення вологості в ньому (балкони, кімнати для сушіння білизни, ванні або парні);
• Призначення приміщення. Деякі види матеріалів у своєму складі містять певні смоли або клей, які з міркувань безпеки не підходять для спальних або дитячих кімнат.
• Імовірність ушкодження гризунами або комахами, стійкість до грибкового ураження. Деякі з матеріалів припали до смаку гризунам, тоді як інші діють на них відлякуюче.
• Нижня та верхня межі температур. Деякі утеплювачі нестійкі до сильних морозів, інші ж втрачають свої властивості або зовсім деформуються і стають непридатними при значному нагріванні.

Слід враховувати, що теплоізолюючий матеріал повинен «працювати в обидва боки» – не лише захищати житло від низьких температур узимку, а й підтримувати комфортне середовище перебування людини та домашніх тварин у літню спеку.

Не в останню чергу на вибір утеплювача та метод виконання теплоізоляції впливає і загальний стан будинку:

• вік будівлі – у старому будинку потрібен один метод, у нещодавно збудованому – інший;
• метод зведення фундаменту - на буронабивних або гвинтових палях, на залізобетонних блоках або на легких фундаментах малого заглиблення;
• поверховість будови та ділянка виконання робіт – чи ведеться утеплення підлоги для 1-го чи 2-го поверху.

Знизу

У більшості випадків дерев'яні будинки будують із високим цоколем, тобто висота підлоги дозволяє виконувати утеплення знизу. Виняток можуть становити хіба що південні регіони, де ведеться будівництво приватних будинків на стабільних ґрунтах із застосуванням технології зведення малоповерхових будівель на палях малого заглиблення. Але і там у більшості випадків намагаються дотримати традиційне будівництво будинків з високим цоколем.

В іншому випадку, якщо підлога недостатньо висока, для утеплення підлоги першого поверху потрібно знімати дошку підлоги до лаг або іншої несучої конструкції.

Таким чином, утеплити знизу можливо при досить високому підполі для першого поверху або утеплення підлоги другого поверху, що відповідно для першого поверху є стелею.

Виконання теплоізоляційних робіт у підполі не набагато складніше за ті самі роботи при утепленні підлоги другого поверху, але має ряд особливостей. Перш ніж розпочати роботу, потрібно підготувати місце та забезпечити собі як мінімальний комфорт, так і необхідний рівень безпеки.

Найімовірніше, у підвалі немає вікон, тому в першу чергу потрібно подбати про достатнє освітлення. Якщо немає стаціонарних світильників, слід використовувати вологозахищені переносні джерела світла на гнучкому шнурі достатньої довжини.

З тієї ж причини в просторі підпіла вкрай убога природна вентиляція, а іноді вона зовсім відсутня. На жаль, багато будівельників не враховують цей фактор, що вкрай негативно позначається на продуктивності праці. Вуглекислий газ, що видихається, важчий за інші гази, що входять до складу атмосферного повітря, і тому прагне вниз.

А оскільки підпілля – найнижча точка, то вуглекислий газ накопичується тут, порушує повноцінне дихання працівника, викликає підвищену стомлюваність, сонливість і в особливо важких випадках непритомність. Тому дуже важливо забезпечити достатню вентиляцію припливу зсередини будинку або з вулиці.

Зрозуміло, на час виконання робіт у підвалі необхідно прибрати всі речі, що зберігаються там, продукти та інші об'єкти, що заважають безперешкодному пересуванню ремонтника.

Якщо у підполі відкритий ґрунт, по можливості його потрібно розрівняти та ущільнити. У кращому випадку, якщо дозволяє бюджет – виконати заливку бетоном мінімум на 10 см висоти з армуванням, тим самим значно зменшити вологість у підпільному просторі. Це суттєво продовжить термін служби як несучих елементів цоколя, так і дерев'яних конструкцій перекриття.

За відсутності природної пасивної вентиляції підпілля не зайвим буде зробити у зовнішніх стінах невеликі (близько 10*10 см) вентиляційні віддушини. Це покращить мікроклімат у льоху, додатково запобігатиме підвищенню вологості і, як наслідок, дозволить уникнути ураження пліснявим грибком дерев'яних конструкцій.

Закінчивши підготовчі роботи, насамперед потрібно перевірити стан несучих елементів – балок, лаг, опорних стовпчиків.

Виявивши ділянки пошкодження пліснявим грибком, поверхню ретельно зачистити шпателем, наждачним папером (у народі званою «шкіркою»), після чого двічі просочити антисептичними розчинами. Потім всі доступні дерев'яні елементи рясно просочити вогне- і біозахисними складами, ретельно висушити.

Якщо фундамент і цоколь зведений із застосуванням бетону або цегли (блоку), ці ділянки потрібно обробити бітумною мастикою для захисту від вологи. Якщо роботи виконуються у дні високої атмосферної вологості, може виникнути потреба додатково просушити їх із застосуванням нагрівального обладнання.

У ряді випадків буде достатньо звичайного побутового тепловентилятора, але при великих просторах підлоги може знадобитися будівельна теплова гармата. Ні в якому разі не можна застосовувати газову або бензинову/дизельну теплову гармату, допустимо використовувати тільки електричну, і ту не варто залишати без нагляду з міркувань безпеки.

Для утеплення знизу досить незручно виконувати роботи рулонними теплоізолюючими матеріалами, такими як мінеральна вата або ізолон. І тим більше не підходять для цих цілей сипкі матеріали – тирса, керамзит та подібні. Тому перевагу варто віддати утеплювачу в листах - пінолексу, пінопласту і так далі.

Насамперед слід закріпити пароізолюючий матеріал, в більшості випадків це поліетиленова плівка. Для умов підлоги краще вибирати плівку товщиною від 350 мкм, по можливості ще щільнішу.

Її потрібно закріпити, дотримуючись повного прилягання будівельним степлером по лагах (балках) з урахуванням усіх нерівностей, вигинів та перепадів висот, у місцях провисання додатково закріпити по дошках підлоги. Фрагменти плівки потрібно укладати з нахлестом однієї на іншу не менше 10 см, краї скріпити широкою клейкою стрічкою. Напуск на стіни та вертикальні конструкції – не менше 25 см.

Після цього потрібно приступити до монтажу теплоізолюючого матеріалу в інтервал між лагами. Фрагменти утеплювача по можливості потрібно нарізати так, щоб між ними та лагами не було зайвих проміжків, а сам утеплювач не випадав. При необхідності, якщо фрагмент не тримається краями за лаги, його тимчасово можна закріпити шурупами, а зазор між його краями і лагами заповнити монтажною піною.

Слід пам'ятати, що металевий шуруп має дуже високу теплопровідність, тому після затвердіння будівельної піни їх все потрібно видалити.

Також після настилу теплоізолюючого матеріалу по всій поверхні перекриття всі зазори, що неминуче виникли, потрібно заповнити монтажною піною, а після її затвердіння зрізати виступаючі надлишки.

Після цього для забезпечення більш надійного утримання теплоізолюючого матеріалу необхідно зафіксувати його знизу легкою підшивкою. Найекономічніший варіант – листи ДВП, але також підходить і фанера низьких сортів, обрізна дошка та низка інших матеріалів. Не варто застосовувати ГКЛ (гіпсокартонний лист) через його високу гігроскопічність і крихкість.

Виконавши підшивку, слід закріпити ще один шар паро- та гідроізоляції. Можна застосувати поліетиленову плівку. В даному випадку допустимо використовувати ізолон, фольгоізол та інші композитні матеріали.

Зверху

В даному випадку існують два варіанти утеплення, що докорінно відрізняються один від одного:

• Без демонтажу покриття для підлоги. На стару підлогу настилаються лаги, між ними – утеплювач та поверх кладеться нове покриття підлоги.
• З демонтажем. У цьому випадку дошки маркуються, демонтуються та виносяться із приміщення, де проводиться їх ремонт. Утеплювач монтується між існуючими лагами, а потім дошки підлоги встановлюються назад.

У першому випадку підвищується рівень підлоги – залежно від технології, що застосовується на висоту від 10 до 25, а в деяких випадках і на 30 см. Цей метод економічно більш витратний, зменшує корисний обсяг приміщення. Але якщо дозволяє бюджет та стелі досить високі, цей варіант може помітно скоротити час виконання робіт.

У другому випадку висота підлоги залишається на колишньому рівні, але від будівельника потрібно більше праці та часу.

Який би варіант не був обраний, перед початком всіх робіт із приміщення потрібно винести всі меблі, звільнити підлогу від ковроліну або іншого покриття, зняти плінтус.

Для початку необхідно перевірити стан дощок підлоги. Пошкоджені гниттям або уражені пліснявим грибком елементи потрібно замінити, нестійкі – закріпити. На старі дошки потрібно нанести ґрунт, антисептичні просочення та просушити, при необхідності скористатися для цього додатковими джерелами тепла.

Як і при інспектуванні підпільного простору, уражені грибком, але ділянки, що зберегли міцність, потрібно зачистити до здорової деревини і рясно просочити антисептиками.

Досвідчені будівельники рекомендують для цих цілей використовувати практичний і абсолютно безпечний для людини і домашніх тварин, але так зненавиджений гризунами і комахами-деревочками склад - крутий розчин звичайної кухонної солі.Для його приготування в гарячу воду додається сіль, поки вона не перестане розмішуватися.

Заздалегідь зачищені від ураження пліснявою ділянки дошки зовні густо проливаються гарячим розчином сольовим. Виявлені щілини між дошками або тріщини в них потрібно заповнити будівельною піною, зверху вирівняти шпаклівкою на олійній чи акриловій основі. Після просушування настеляти гідроізолюючий матеріал – поліетиленову плівку або пенофол, стики склеїти широким скотчем.

Після цього настилають лаги. Слід вибирати брус із хвойних порід деревини, мінімальний переріз якого – 50*50мм. Однак, якщо виконується утеплення підлоги нижнього поверху і при цьому потрібна посилена теплоізоляція, то, відповідно, потрібен брус більшого перерізу.

Переважним є сушений брус без видимих ​​деформацій (без вигинів по будь-якій осі), сколів та інших пошкоджень. Важливо враховувати, що між утеплювачем і верхньою дошкою повинен бути зазор в 1 – 2 см для природної мікроциркуляції повітря та компенсації вологості, тому висоту матеріалу для лаг потрібно розраховувати із запасом.

Як каркас, крім бруса, допустимо використовувати обрізну дошку товщиною від 50 мм відповідної ширини, що встановлюється на ребро (ширша сторона буде розташована вертикально) - в цьому випадку потрібно більш жорстке кріплення дощок до підлоги. Можуть знадобитися металеві куточки з довжиною полиці щонайменше половини ширини дошки: наприклад, якщо обрана дошка перетином 50*120 мм установки на ребро, то довжина полиці металевого куточка має бути щонайменше 60 мм. Крок встановлення куточків – не більше 1 метра.

Настійно не рекомендується використовувати необрізні матеріали, тому що в обзолі (залишках кори) на деревині можуть зберегтися личинки або навіть дорослі особи комах, що усувають дерево, і усунути їх за допомогою біозахисних просочень, на жаль, не завжди вдається.

Починати укладання слід з найвищої ділянки, вибраної за допомогою будівельного рівня. Схема укладання лаг досить проста. Крок потрібно витримувати постійний – від 50 до 60 см. Слід дотримуватись горизонтальності, наскільки це можливо, при необхідності підкладаючи знизу стійкі до вологи та грибка жорсткі вставки. До підлоги лаги кріпляться шурупами з кроком 100-120 см.

У простір між лагами укладається теплоізолюючий матеріал. При утепленні зверху вибір не обмежується листовим утеплювачем. У цьому випадку є можливість класти на підлогу не дошки, а фанеру достатньої товщини, тоді підлога прослужить навіть дещо довше.

Алгоритм робіт своїми руками

Утеплення зверху з демонтажем дощок підлоги передбачає, що дошки підлоги перевірені, їх стан задовільний і вони не потребують заміни.

Перед початком демонтажу дошки потрібно промаркувати, вказавши їх порядок та орієнтацію, оскільки у разі використання шпунтованих дощок або з кріпленням шип-паз помилка в орієнтації порушить їхнє взаємне кріплення. Вказівкою верхньої сторони буде поверхня, на якій нанесено маркування.

Демонтаж потрібно проводити з максимальною обережністю без пошкоджень матеріалу.Якщо дошки прикручені шурупами, їх все потрібно викрутити і тільки після цього піднімати по одній, починаючи від краю приміщення.

Деяку складність при пошуку точок кріплення шурупами може створити стара фарба, якщо підлога була пофарбована. У цьому допоможе нехитрий спосіб застосування магніту, можливо, від старого динаміка (колонки). Хоча сьогодні потужніший неодимовий магніт порівняно недорогий. З його допомогою знаходиться капелюшок саморіза, шпателем здирається фарба і саморіз викручується.

Дещо інакше виконується демонтаж, якщо дошки прибиті цвяхами. У жодному разі не слід намагатися видалити цвяхи пасатижами або гвоздодером, це призведе лише до пошкодження дошки. Капелюшки цвяхів також легко перебувають магнітом, ці місця позначаються маркером.

Будівельники «старого гарту» для демонтажу дощок використовують сокиру: акуратно вклинюють її між лагою і дошкою, не пошкоджуючи ні ту, ні іншу, і легким похитуванням піднімають край дошки.

Можна використовувати монтування або цвяходер з плоским краєм. Немає потреби намагатися підняти відразу всю дошку, підклинивши сокирою тільки в одному місці, від цього деревина може розколотися.

Слід підняти дошку в кожній точці кріплення на невелику висоту, потім знову пройти вздовж дошки, повторюючи цю операцію. Коли край буде помітно піднятий, підставити під інструмент додаткову опору і підняти дошку цілком. При цьому важливо стежити, щоб шпунт або шип дошки не було пошкоджено.

Старі цвяхи потрібно вибити молотком з боку вістря, і коли капелюшок цвяха підніметься над дошкою, видалити його за допомогою щипців чи пасатижів. Знявши дошки, будівельник відкриває лаги і, якщо їхній стан задовільний, укладає поліетиленову плівку із застосуванням будівельного степлера, скріплює стики скотчем і монтує теплоізолюючий матеріал.

В обох випадках при відкритих лагах їх слід просочити вогне- та біозахисними речовинами та ретельно просушити перед укладанням утеплювача.

Якщо застосовується насипний матеріал - чи то тирса, арболітові гранули, керамзит або який-небудь інший, необхідно ретельно вирівняти шар ізолюючого матеріалу, уникаючи надто пухкого укладання або, навпаки, надмірного ущільнення, заповнити всі нерівності та щілини. У разі застосування рулонних матеріалів потрібно постаратися кроїти відповідно до геометрії простору між лагами, уникати розривів та зминання, не залишати порожнеч.

Слід пам'ятати, багато рулонних теплоізолюючих матеріалів при намоканні втрачають свої властивості і з утеплювача перетворюються на провідники тепла. При роботі з листовим матеріалом потрібно намагатися кроїти наскільки можна точно, уникати вигинання листів, зазори і порожнечі заповнювати монтажною піною.

Після закінчення укладання утеплювача, незалежно від того, наскільки гігроскопічний матеріал, слід знову настелити поліетиленову або іншу вологоізолюючу плівку, і вже після цього монтувати дошки.

Матеріали для теплоізоляції

Сучасний ринок пропонує досить широкий вибір матеріалів для теплоізоляції, і недосвідченому домашньому майстру буває важко вибрати найбільш підходящий утеплювач для підлоги з дерева.

Крім ціни, кожен вид матеріалу має свої переваги, а деякі – і очевидні недоліки:

• Піноплекс. Листовий утеплювач, що випускається у досить широкому діапазоні товщини. Досить міцний і при цьому матеріал, що легко обробляється, з високими теплоізолюючими характеристиками, стійкий до зволоження і механічного навантаження. Для зручності укладання випускається у шпунтовому виконанні. Боїться високих температур та органічних розчинників. Непривабливий для гризунів та комах.
• Пінопласт.На відміну від старшого побратима – піноплекса, він м'якший, менш стійкий до зволоження, при різанні може кришитися. При цьому має набагато меншу щільність і внаслідок цього дещо більшу теплоізолюючу здатність. На відміну від піноплексу та ЕППС, не містить у своєму складі стиролів, тобто дещо безпечніше при застосуванні у житлових кімнатах.

• ЕППС- Екструдований пінополістирол. По суті, це той самий пінолекс, але з невеликими відмінностями в технології виробництва. За характеристиками нічим не поступається і перевищує.
• Тирса.Цей насипний матеріал дуже дешевий, у деяких випадках навіть безкоштовний, оскільки фактично є відходом виробництва. Один із найбільш екологічних та безпечних для людини та домашніх тварин матеріалів. Слід пам'ятати, що тирсу в чистому вигляді укладати не можна, інакше нашестя гризунів і комах не уникнути. Тирсу обов'язково потрібно змішувати з цементом або глиною, при цьому додавати вогнезахисні, антисептичні та протигрибкові розчини. Тирса нетерпима до вогкості і без належної обробки і вологоізоляції легко схильна до гниття і ураження цвіллю. Згодом злежуються, втрачаючи ізолюючі якості.
• керамзит.Легкий пористий насипний матеріал із обпаленої глини, через що абсолютно нешкідливий. Стійкий до високих температур. У керамзиті не замкнуті пори, внаслідок чого він гігроскопічний і потребує якісної гідроізоляції.

• Пінофол.Є спіненим поліетиленом з нанесеною на один бік (рідше на обидві сторони) алюмінієвою фольгою. Має високу вологостійкість, по теплоізолюючих характеристик помітно поступається пінопласту. Дуже чутливий навіть до незначного нагрівання. Не ушкоджується грибком, не схильний до гниття. При використанні слід враховувати одну особливість – фольгована сторона має бути звернена до теплого приміщення.
• Ізоспан.Якісний матеріал для паро- та гідроізоляції. Застосовуваний як захист від вологи, він дозволяє дерев'яним конструкціям "дихати", тобто не перешкоджає повітрообміну з навколишнім середовищем. Горючий. Стійок до ураження грибком.
• Ізолон. Спінений поліетилен без фольгування. В силу особливостей виробництва не випускається товщиною більше 7 мм, тому як утеплювач не має практичного застосування. При цьому це якісний гідроізолюючий матеріал з деякими шумоізолюючими властивостями. Чутливий до високих температур, стійок до грибка, не ушкоджується гризунами чи комахами.

• Ековата.Екструзійний матеріал на основі целюлози. Рідко застосовується у приватному домобудуванні, оскільки для нанесення вимагає спеціалізованого обладнання та навченого персоналу. На превеликий жаль, не рідкісні випадки, коли підрядник заради зниження собівартості порушує рецептуру вихідного складу, внаслідок чого цей матеріал високих теплоізолюючих характеристик з часом починає випаровувати токсичні речовини в довкілля.
• Пінополіуретан, Як і целюлозна ековата, для нанесення вимагає спеціалізованого обладнання. У складі не використовуються шкідливі речовини. При затвердінні утворює замкнуті пори, що виключає будь-яке випаровування речовин у довкілля. З боку підрядника не схильний до порушення рецептури. Морозо-і жаростійкий, не схильний до гниття, пліснявіння, ураження грибком. Має високі шумо- і теплоізолюючі характеристики.
• Мінеральна вата. Один з найневимогливіших і найлегших у застосуванні теплоізолюючих матеріалів. Боїться вологи, але після просушування відновлює свої властивості. Завдяки наповненню мінеральною крихтою унеможливлює пошкодження гризунами або комахами, а відсутність органічних наповнювачів перешкоджає гниття або ураженню пліснявою. Матеріал, що легко зминається, тому вимагає акуратного звернення

Вибираючи ізолюючий матеріал, потрібно обов'язково ознайомитися з інструкцією із застосування, що додається до нього. У цьому документі докладно описані характеристики: теплопровідність, допустимий діапазон температур, вологість тощо.

Типові помилки

У деяких випадках будівельники, покладаючись на заявлену виробником вологостійкість матеріалу, нехтують додатковою гідроізоляцією. При різких перепадах температур у середовищі високої вологості може утворитися конденсат, як і при прямому протіканні води з приміщення крізь щілини в підлозі. При замерзанні вода викликає розтріскування або розрив часу в матеріалі, що різко знижує теплоізолюючі якості.

При утепленні підлоги першого поверху пінопластом матеріал іноді залишають відкритим. Справа в тому, що миші часто гризуть саме пінопласт, забираючи його крихту і утеплюючи їй свої нори. Такий підхід допомагає зберегти шар пароізоляції та при необхідності без проблем оновлювати листи утеплювача.

Буває, будівельник заощадить на скотчі і залишає нахльостування поліетиленової плівки незакріпленим. Волога, що міститься в повітрі, проникає через краї плівки в мінеральну вату і відволожується. Тому важливо простежити дотримання технології робіт працівниками.

Приклади вдалих дизайнів

Розглянемо такі:

• Класичний «пиріг» при утепленні зверху із застосуванням стяжки під чистову підлогу.

• Монтаж лаг «розбіжність», засипка керамзитом поверх плівки, застиг фанерою.

• Якісне заповнення будівельною піною зазорів між лагами та листами.
• Укладання плит у простір між балками поверх шару ізоспану.

• Застосування широких дощок, що монтуються на ребро.
• Двостороння гідроізоляція мінеральної вати.

Перекриття першого поверху необхідно виконувати з дотриманням технологій для теплої підлоги. Добре, що на дерев'яних балках можливо, не крадячи заповітні висоти стель приміщення, зробити пиріг підлоги утепленим.

Дощата підлога

Переваги та недоліки дерев'яних конструкцій

Дерев'яні конструкції використовуються і в приватних будинках з дерева, і в усіх кам'яних типів. Ця універсальність не властива бетонним конструкціям. Крім цього, дерев'яні конструкції мають й інші переважні властивості:

• облаштування конструкцій з дерева обходиться набагато дешевше, ніж бетонних;
• для облаштування монолітних бетонних перекриттів необхідна спеціальна техніка та виконання складних інженерних робіт. А у випадку з балками з деревини можна обійтися без допомоги професійних будівельників. Мінімум необхідних умінь – працювати з молотком та пилкою.
• бетонні підлоги важкі. Їхня велика вага сильно тисне на фундамент, чого не скажеш про легку вагу дерев'яних конструкцій.

Дерев'яне перекриття на другому поверсі менше тиснутиме на стіни, ніж бетон

• при невеликій щільності, вони мають достатню несучу здатність, щоб витримати важкі меблі.
• більш високі показники звукоізоляції та теплоізоляції порівняно з бетонними конструкціями;

Увага! Пиріг міжповерхових перекриттів відрізнятиметься, тому що немає потреби у використанні утеплювача.

• Декоративна цінність балок може використовуватися в інтер'єрі приміщення, тому необов'язково колоди та балки для перекриття підлоги другого поверху маскувати підвісними стелями.

Використання балок на другому поверсі в інтер'єрі

Є й недоліки, на яких також необхідно зупинитися:

• дерево має менший термін служби, ніж бетон. Тому збільшення терміну експлуатації балки обробляють антисептичними засобами. Навіть незважаючи на це за нормальних умов експлуатації вони здатні прослужити понад 50 років.
• має найменшу вогнетривку здатність;
• конструкція поверху по дерев'яних балках сприйнятлива волозі та гниє під її впливом.

Але ці недоліки мають непряме відношення до справи, тому що за належної експлуатації в нормальних умовах дерев'яні конструкції підлоги першого поверху зможуть прослужити добрий термін.

Конструкція перекриття

Конструкція та підлога другого поверху в дерев'яному будинку

Перш ніж приступати до детального опису створення правильного «пирога» перекриття першого поверху, варто відзначити елементи та технічні правила.

1. Грунт. Перекриття першого поверху поділяє приміщення від підпільного простору, поверхня якого – ґрунт. Ґрунт стає джерелом попадання вологи в деревні конструкції, яка може негативно позначитися на їхніх технічних властивостях. Тому ця поверхня має бути гідроізольована. На другому поверсі робити гідроізоляцію не потрібно.
2. У підпільному просторі повинна здійснюватися вентиляція, щоб волога, що проникає з землі, вивітрилася і не потрапила в перекриття поверху.
3. Цегляні стовпи, на яких лежать дерев'яні балки перекриття.
4. Дерев'яні балки. Балки є опорним елементом для лагів підлоги. Залежно від того, з яким кроком укладені балки, залежить вибір товщини дощок на опори. Конструкція має легко переносити можливі навантаження без деформації перекриття.
5. Лаги – поперечні дошки, що лежать на торцевих сторонах. Вони є основою під укладання чистової підлоги у вигляді підлогових дощок або з використанням фанерної або іншої плиткової підкладки.
6. Утеплювач заповнюється між брусками. При цьому необхідно враховувати, щоб між утеплювачем та чистовою підлогою залишався зазор для вентиляції.
7. Пароізоляція та гідроізоляція, що дозволяють захистити утеплювальний матеріал від попадання в нього вологи.
8. Чистова підлога з або без листової та плиткової підкладки. При використанні дощок їх укладання проводиться на бруски, а такі фінішні покриття як ламінат, паркет, плитка кладуться на шар, що вирівнює з плиткового матеріалу.

При використанні утепленого покриття необхідно подбати про демпферні зазори для вентиляції під підлогою.

Технологія створення утепленого пирога балками

Зі складовими елементами та шарами першого поверху ясно. Тепер слід розглянути процес монтажу та нюанси кожного з шарів.

Грунт

Трамбування ґрунту

Підготовка ґрунту повинна виконуватися ще в процесі будівництва будинку, до початку робіт з облаштування перекриття.

1. Усередині стрічкового фундаменту знімається шар ґрунту з рослинністю на глибину 15-20 см. При цьому можна робити локальні зняття ґрунту в місцях встановлення стовпів.
2. Нерівна основа вирівнюється піском з вологістю трохи більше 4%. Поверх піску засипається сухий ґрунт за рівнем знятого ґрунту та ретельно утрамбовується.
3. Засипна основа зволожується і в її структуру потрібно вм'яти щебінь або гравій глибиною кілька сантиметрів.
4. Поверх насипного ґрунту має бути шар із піщано-щебеневої суміші, яка ущільнюється та трамбується.

Увага! Виконання заміни м'яких шарів ґрунту необхідно заздалегідь, тому що щебінь та пісок на поверхні утрамбуються з часом та утворюють стійку поверхню під укладання цегляних стовпів.

Цегляні стовпи під балки

На утрамбованій поверхні ґрунту під місця стовпів повинен укладатися шар гідроізоляції із руберойду. На гідроізоляційний шар шикуються стовпи з цегли, на які укладатимуться бруси для перекриттів.

Виконувати гідроізоляційний шар бажано і між стовпами, щоб вода не змогла проникнути в підпільний простір.

Цегляні стовпи

Цегляні стовпи необхідно побудувати за рівнем фундаменту, тому що бруси будуть лежати на фундаменті, а стовпи виконувати зміцнювальну функцію.

Відстань між стовпами має бути в 70-100 см в одному ряду, а між рядами - в 180-220 см. Бруси використовують перетином 150х150 мм.

Встановлення лагів

Лаги укладають перпендикулярно падаючого світла, щоб фінішне покриття лежало вздовж вікон. Якщо сонячні промені за напрямком дощок, то щілини між ними видно краще.

Система опор під чистову підлогу

Насамперед кладуть крайні із встановленням зазору в 2-3 см від стіни. Згодом укладаються проміжні.

Для опор під чистове покриття використовують бруски перетином 150х50 мм, що кріпляться на балки косинцями. При правильній установці попередніх елементів конструкції за рівнем, бруски укладатимуться швидше та простіше. При цьому однаково необхідно перевіряти рівень правилом від 2 метрів, тому що можуть бути індивідуальні дефекти у брусків.

Черепні бруски та чорнова підлога

Використання утеплювального матеріалу, не використовуючи чернові підлоги, неможливе.

Встановлюється чорновий підлогу з необрізних дощок або фанери низького сорту на вкручені в черепні бруски перетином 4х4 см.

Черепний брусок

Кріпляться черепні бруски або з нижньої торцевої сторони впоперек, або з нижньої бічної сторони між лагами поздовжньо ним. Другий варіант кращий тому, що такий спосіб кріплення дозволяє забезпечити міцність конструкції.

Поверх черепних брусків укладається чорнова підлога з дощок 20 мм і на них шар пароізоляції. Таким чином, при кріпленні черепних брусків 4 см і дощок 2 см залишається 7 см з 9 на утеплювальний матеріал. Як уже згадувалося, класти утеплювач без зазору нарівні з верхньою торцевою стороною брусків – не дати вентилювати повітря над ним.

Утеплювальний контур

Рулонна мінеральна вата

Як утеплювач можна використовувати різні матеріали. Найпоширенішим і найпопулярнішим матеріалом є мінеральна вата. Варто відзначити кілька аспектів укладання плит мінеральної вати.

1. Існують різні товщини мінеральної вати. Краще використовувати теплоізоляційний контур із плит мінеральної вати в 2 шари, а не в 1. Це дозволить верхнім шаром плит перекрити місця стиків нижнього шару.
2. При необхідності утеплення 7 см з 9 висоти дощок, що залишилася, можна використовувати плити різних товщин в 45 і 30 мм.
3. При виборі мінеральної вати як утеплювального матеріалу варто звернути увагу, що є стандартна ширина матеріалу 61 см. Таким чином, бруски можна встановлювати з кроком 60 см, щоб не довелося надрізати плити.
4. При використанні іншого кроку варто враховувати, що надрізати плити по ширині потрібно на 1 см ширше, щоб матеріал заходив між дошками з упором на бічні сторони.

Важливо! Якщо використовувати керамзит як утеплювач, то при тій же товщині шару утеплення теплозахисні властивості будуть в 2 рази менше.

Ізоляційні шари

Утеплювальний матеріал повинен бути захищений від попадання вологи та води з верхнього боку приміщення, тому укладають гідроізоляційний шар.

Як гідроізолятор можна використовувати поліетиленову плівку. Укладаються листи внахлест один одному на 20-25 см і закріплюються будівельним скотчем.

Чистові підлоги

Чистові підлоги можуть бути зі шпунтованої дошки. При кроці опорних брусків 60 см, зручних для укладання мінеральної вати, буде оптимальним товщина дощок 35 мм. При використанні меншого кроку можна використовувати меншу товщину дощок.

Поверх брусків можна класти фанеру або плити ОСБ завтовшки 16-20 мм, поверх яких фінішне покриття.

Пиріг підлоги балками першого поверху має багатошарову структуру. Щоб дерев'яні конструкції прослужили належний термін, необхідно дотриматися технічних правил укладання кожного з шарів.

У приватних будинках та квартирах найпопулярнішим способом облаштування підлоги вважається конструкція на лагах. Такий спосіб досить універсальний, дозволяє утеплити та вирівняти основу. Однак його конструкція може сильно відрізнятися в залежності від поверху типу будинку (приватний будинок або квартира), наявності теплого цоколя і т.д.

У статті ми розглянемо кілька варіантів укладання пирога дерев'яної підлоги.

Каркас підлоги

Спочатку вивчимо основні складові елементи та головні правила:

• Підпільний простір від підкладок до дошки підлоги має бути не менше 1 см (і не більше 25 см для підлоги на ґрунті). Це потрібно для гарної вентиляції усередині каркасу.
• Лаги– це поперечні бруски, які є підставою під подальшу обшивку дошками. Вони можуть спиратися на балки, бетонну плиту, стовпчики і навіть на ґрунт (при використанні підкладок).

Зверніть увагу! Відповідно до ГОСТ 8486-86 для лаг застосовуються нестругані дошки оброблені антисептиком з хвойних чи листяних порід дерева, крім липи чи тополі. Вологість деревини має перевищувати 18%.

• Ширина лаг при укладанні на плиту повинна бути в межах 80-100 мм та 100-120 мм при укладанні на стовпчики або балки. Товщина при укладанні на плиту має бути 25-40 мм, а при укладанні на стовпчики – 40-50 мм.
• Балки– це горизонтально покладені конструктивні елементи, які виконують несучі функції. Вони мають опори щонайменше у двох точках на несучі стіни.
• Стовпчики(підкладки) використовують для вирівнювання основи. Для лаг завтовшки 40-50 мм підкладки встановлюються кожні 80-110 см.
• Крок укладання лаг залежить від товщини обшивки. Наприклад, якщо ви використовуєте найтоншу дошку для підлоги 21 мм, то крок укладання лаг не повинен перевищувати 30 см.
• Найкраще використовувати більш товсту дошку 35 мм, і робити стандартний крок укладання в 60 см, особливо якщо ви збираєтеся утеплювати основу. Так вам не доведеться підрізати утеплювач по ширині.

Технологія монтажу

Якщо основа нерівна, то допускається її вирівнювання за допомогою засипки з піску вологістю менше 4%.

Встановлення лаг

• Найчастіше лаги встановлюються перпендикулярно світлу вікна, щоб дошки потім лежали вздовж нього. Так щілини між дощками будуть менш видні.
• Насамперед встановлюють крайні лаги із зазором 2-3 см від стіни. Потім встановлюються проміжні лаги.
• Лаги укладаються на підставі без твердого кріплення. Їхня рівність перевіряється за допомогою рівня та 2-метрової рейки. Усі вони повинні бути в одній площині. При цьому не рекомендується вирівнювання за рахунок дерев'яних підкладок або клинів, але допустиме підсипання піску під гідроізоляцію.
• Для збільшення жорсткості конструкції між собою лаги з'єднуються дерев'яними перемичками, які кріплять на оцинковані куточки 4*4.

Зверніть увагу! Обов'язково потрібно встановити додаткову лагу в дверному отворі, щоб вона випирала в кожну кімнату мінімум на 5 см. Це потрібно, щоб дошки з суміжних кімнат спиралися на одну основу.

Ізоляційні шари

• Якщо укладання відбувається на бетонну плиту, обов'язково потрібно використовувати гідроізоляційний шар, особливо якщо нова стяжка. Для цього використовують руберойд, поліетиленову плівку, засипні види гідроізоляції. Вони укладаються суцільним герметичним шаром, з нахлестом стіни 15 див.
• Для збільшення шумоізоляції та зниження передачі вібраційного шуму через перекриття, рекомендується встановлювати лаги на звукоізолюючі підкладки. Їх можна своїми руками зробити з поліуретану, коркової підкладки, м'якого ДВП.
• Щоб утеплити підлогу, між лагами можна укласти шар мінеральної вати або пінополістиролу. Також мінеральна вата дає шумоізоляційний ефект. На відміну від бетонної стяжки, тут не обов'язково використовувати утеплювачі з високою густиною, тому що на них не буде навантаження.
• Для додаткового захисту від передачі шумів через конструкцію перед монтажем обшивки на лаги можна укласти пробкову підкладку.
• Якщо ви використовуєте мінеральну вату, її потрібно закривати зверху пароізоляційною мембраною, наприклад пергаміном. Це необхідно для захисту від потрапляння всередину вологи та виведення конденсату. Її кріплять у міру укладання дощок за допомогою степлера на лаги.
• Після монтажу пароізоляції під дошками не залишається вентиляційного зазору, тому зверху його рекомендується на лаги прикручувати контробрешітку з дощок товщиною не менше 1 см. До них буде кріпитися дошка для підлоги.

Настил чистової підлоги

• Як останній шар найчастіше, її ціна становить приблизно 13500 рублів за кубічний метр.
• Для економії ви можете використовувати нестругану дошку, але доведеться самостійно підрізати та обробляти її.
• Також непоганою альтернативою є товста фанера або листи OSB. Для обшивки підлоги їх товщина має бути 15-21 мм.

Найпростіший і найпоширеніший спосіб - встановлення дерев'яних лаг на бетонну основу в квартирі.

• Головною особливістю дерев'яної підлоги в квартирі є відсутність додаткової чорнової підлоги. Тут замість нього вживається бетонна плита.
• Основа підлоги в квартирах тепла, тому утеплювач тут використовується рідко, але потрібно шумоізоляції.

Пиріг дерев'яної підлоги для квартири з шумоізоляцією:

• Бетонна плита вирівняна за допомогою піску;
• гідроізоляція;
• Шумопригнічувальні підкладки;
• Дерев'яні лаги;
• Мінеральна вата;
• Пароізоляція;
• Контробрешітка;
• Обшивка із дощок або фанери;

Перший поверх у приватному будинку

Розглянемо наступний приклад конструкції для першого поверху у дерев'яному будинку. У ній не використовуються лаги, а монтаж обшивки відбувається безпосередньо на балки перекриття. Це дозволяє заощадити висоту стелі, робить схему простішою та дешевшою.

Пиріг підлоги першого поверху в дерев'яний будинок показано на фото.

Така схема підійде для першого поверху над теплим цоколем, та для перекриттів між 1 та 2 поверхом.

• У самому низу йдуть черепні бруски із дощок 100*25 мм. Їх прикручують до балок із нижньої сторони. Вони потрібні для влаштування чорнової підлоги під укладання утеплювача.
• Потім йдуть балки, що несуть, 200*50 мм.
• Чорнова підлога з дощок 100*25 мм укладається на черепні бруски.
• На чорнову підлогу укладається вітрозахисна плівка (пароізоляційна мембрана).
• Потім між лагами укладається утеплювач. У конкретному прикладі використовується 2 шари мінеральної вати Rockwool Лайт Баттс укладені в розбіжність, загальна товщина 20 см шару.
• Зверху утеплювач укривається пароізоляцією.
• Потім робиться обшивка лаг. У разі використовується фанера ФСФ товщиною 21 мм. Вона укладається зі зміщенням стиків.
• Додатково рекомендується в цю схему додати рейки контробрешітки для створення зазору під фанерою.

Пиріг підлоги в дерев'яному будинку для перекриття другого поверху може бути зроблений так:

• У самому низу схеми знаходиться брус 5*4 см. Він потрібен для підтримки листів ДВП, надання додаткової жорсткості каркасу та як декоративні цілі.
• Потім йде пароізоляція. Її використовувати тут не обов'язково, але вона додатково захистить перший поверх від попадання пилу з мінеральної вати. Якщо 1 і 2 поверх будуть опалювані, її можна замінити вітрозахисним шаром, але у вологих приміщеннях обов'язково потрібно використовувати пароізоляційну мембрану.
• Потім йдуть листи ДВП для створення чорнової підлоги під укладання утеплювача. Вони кріпляться будівельним степлером знизу до балок.
• На ДВП укладається мінеральна вата завтовшки 15 см. В основному вона потрібна для звукоізоляції.
• Зверху утеплювач закривається вітрозахистом, щоб пил від нього не проникав у кімнату.
• На вітрозахист монтується суцільна решетування з дощок 150*25 мм.
• На дошки кріпляться листи фанери ФК або ФСФ товщиною 9-12 мм. Також можна не робити суцільну решетування, а, як і в минулому варіанті використовувати фанеру 21 мм.

Підлога першого поверху по ґрунту

Якщо у вас відсутній теплий цоколь, то встановлення підлоги на першому поверсі роблять по ґрунту за допомогою підставок зі стовпчиків.

• Щоб зробити таку підлогу, спочатку потрібно видалити рослинні та м'які шари ґрунту. Це можна робити локально на місці встановлення стовпчиків, або на всій площі усередині стрічкового фундаменту.
• Потім засипається сухий шар ґрунту не менше 15-20 см і ретельно утрамбовується.
• Отриману основу потрібно зволожити і зверху вм'яти на кілька сантиметрів щебінь або гравій.
• Потім робиться засипка піщано-щебеневої суміші і після ущільнення на ній укладаються стовпчики з червоної цеглини, для підтримки балок перекриттів. Вони укладаються з кроком 70-100 см, заввишки кілька цеглин. Зверху та знизу стовпчики повинні бути захищені шаром гідроізоляції з руберойду.
• Між стовпчиками бажано укласти шар гідроізоляції, щоб знизу волога не вплинула на балки.
• По центру стовпчиків укладаються балки. Їх висота повинна бути більшою за висоту дощок чорнової підлоги та утеплювача мінімум на 2 см, щоб залишався повітряний зазор.
• Дошки чорнової підлоги укладаються на стовпчики по краях.
• Потім іде шар пароізоляції.
• Між балками укладається утеплювач (мінеральна вата або екструдований пінополістирол, пінопласт).
• Зверху на балки кріпиться підлогова дошка чистової підлоги.

Висновок

Ми розглянули основні способи встановлення дерев'яної підлоги у приватних будинках та квартирах. За ціною така конструкція практично рівноцінна заливці цементно-піщаної стяжки, але тепліша і менш трудомістка. Спеціалістів для встановлення дерев'яної підлоги знайти буде набагато легше, ніж для заливки стяжки.

Інструкція на відео в цій статті покаже вам весь процес монтажу на практиці: