Про необхідність утеплення дерев'яного будинку господарі замислюються за низької температури в кімнатах взимку, появи вогкості та плісняви ​​на стінах, високої вартості опалення.

Професійні будівельники рекомендують утеплювати стіни зовні, але бувають ситуації, коли це неприйнятно. У таких випадках теплоізоляцію монтують усередині приміщення. Такі роботи коштуватимуть недорого. У статті розказано, як утеплити стіни у дерев'яному будинку зсередини та зовні.

Особливості утеплення стін у будинку з дерева

Дерево, що застосовується у будівництві, має особливості, які необхідно враховувати.

Деревина – паропроникний матеріал, що при неправильному використанні відволожується, заражається грибком, покривається пліснявою, руйнується шкідниками. З часом будинок осідає в колодах або брусі з'являються тріщини.

Старий будинок з колоди, видно сліди старіння зовнішніх стін

Правильно спроектована та встановлена ​​система утеплення зводить негативний вплив до мінімуму – інакше про довговічність будови говорити не доводиться.

Порівняння способів теплоізоляції

Утеплення дерев'яних стін можливе зсередини та зовні, кожному із способів притаманні переваги та недоліки. Прийняти правильне рішення щодо способу монтажу теплоізоляції допоможуть відомості, зібрані в таблиці.

Переваги	Недоліки
Утеплення всередині будівлі
Збереження зовнішнього вигляду будинку	Зовнішні частини стін не захищені від несприятливих погодних умов
Можна поєднати з капітальним чи косметичним ремонтом	Зменшується корисна площа кімнат на товщину конструкції, що утеплює.
Проведення реконструкції не залежить від пори року	Точка роси зміщується всередину будови, можливе утворення конденсату
Не потрібно встановлення лісів, з роботою може впоратися одна людина.	Втрата теплоакумулюючих властивостей дерева
Зовнішня теплоізоляція
Корисна площа зберігається	Утеплювач захищають зовнішньою обробкою – збільшується обсяг будівельних робіт
Точка роси з дерев'яних стін зміщується у шар утеплювача – стіни не руйнуються, відсутня конденсат у кімнатах	Теплоізоляція проводиться в теплу пору року
Утеплення за методом вентильованого фасаду перешкоджає появі грибка та плісняви.	Робота на висоті вимагатиме суворого дотримання заходів безпеки. Без помічників працювати не вдасться

До ухвалення рішення про спосіб проведення робіт необхідно ознайомитись з варіантами того, чим прийнято утеплювати дерев'яний будинок зсередини чи зовні.

Вибір матеріалу

Для утеплення внутрішніх поверхонь стін будинку та фасадів розроблено безліч спеціалізованих утеплювачів, кожен із яких, втім, вимагає правильного використання.

Утеплювач постачають у вигляді штучних виробів або рулонів.

При виборі враховують:

• ціну;
• термін експлуатації під час якого зберігаються експлуатаційні характеристики та геометрична форма теплоізоляції;
• пожежну та санітарну безпеку (наявність сертифікатів);
• характеристики теплопровідності;
• стійкість до механічних пошкоджень та кліматичних умов.

Полістирол давно успішно застосовують при теплоізоляції будівель. Механічні властивості та розмір листів дозволяють утеплити будинок своїми руками, а за наявності вправності можна обійтися без помічників. У теплоізоляції застосовують два види листового матеріалу, виготовленого з полістиролу. Розрізняються вони за способом виготовлення.

Спінений полістирол прийнято називати пінопластом. Є пластинами білого кольору. На розломі видно кульки різних розмірів.

Спінений полістирол (пінопласт)

Ерудований полістирол найчастіше буває світло-жовтого або помаранчевого кольору, він щільніший за пінопласт.

Пінопласт

Матеріал підходить для утеплення дерев'яного будинку.

Переваги:

• легка вага - 98% обсягу виробу займає повітря;
• збереження точності розмірів при тривалій експлуатації;
• низька теплопровідність;
• можливість монтажу різними способами;
• самозагасання протягом 4 секунд без підтримки горіння відкритим вогнем пінопласт тухне.

Недоліки пінопласту:

• виділяє токсичні речовини при нагріванні вище 80 про;

• легко ушкоджується при механічному впливі;
• швидко руйнується під впливом сонячних променів;
• слабка паропроникність, що необхідно враховувати, та передбачати вентиляцію фасадів.

При покупці утеплювача варто мати на увазі, що матеріал із щільністю 15 кг/м 3 не може нести механічне навантаження, тому його не можна штукатурити. Пінопласт щільністю 25 кг/м 3 можна штукатурити та використовувати для вуличного утеплення. При масі утеплювача 35 кг/м 3 і вище ним можна ходити і найчастіше матеріал використовують для теплоізоляції перекриттів. Застосовувати пінопласт із такою щільністю для стін економічно недоцільно.

Екструдований полістирол

Утеплювач у продажу зустрічається під назвами Піноплекс, Піноплекс. Листи мають з обох боків пази (вибірки), що дозволяє їх укладати з перехльостом. Це виключає додаткове закладення швів. Щільність матеріалу вища, ніж у пінопласту, будь-який екструдований полістирол можна штукатурити.

Стикування швів екструдованого полістиролу

Як і при використанні пінопласту для утеплення будинків з дерева влаштовують фасади, що вентилюються.

Мінеральна вата

Мінвату одержують розплавленням гірських порід. Вона є волокна, між якими знаходиться велика кількість повітря, що забезпечує теплоізоляційні властивості. У торгові організації поставляється рулонами або у вигляді стандартних плит розмірів.

Переваги матеріалу:

• простота монтажу;
• демократична вартість;
• не підтримує горіння;
• високі показники тепло- та звукоізоляції;
• екологічність;
• висока паропроникність, порівнянна з деревиною;

Головний недолік - здатність мінвати вбирати воду, втрачаючи при цьому теплоізоляційні властивості. З часом матеріал злежується і вседає, при цьому знижуються експлуатаційні характеристики.

Для зниження впливу води та вологи з повітря мінеральну вату захищають спеціальною гідроізоляційною плівкою.

Скловата

За структурою скловата схожа на мінеральну, але поступається в характеристиках та технологічності. При дії води та вологого повітря швидко втрачає теплоізоляційні властивості. Протягом кількох років злежується, що веде до погіршення показників. Монтаж скловати вимагає неухильного дотримання техніки безпеки – найдрібніші частинки проникають у легені при диханні та потрапляють у вічі, викликаючи подразнення слизових оболонок.

Ековата

Матеріал отримують з відходів паперу та картону під час переробки макулатури, а також відходів текстильної промисловості. Добавки запобігають гниття, спостереження, горючість ековати, комахи та гризуни вважають матеріал непривабливим для вживання в їжу та влаштування гнізд.

Процес нанесення ековати

Укласти ековату самостійно не вийде - матеріал розпорошують, змішуючи з водою спеціальними установками.

Ізоплаат

Деревноволокнисті плити з тирси хвойних дерев виготовляють без застосування хімічних компонентів.

Листи ізоплаату

Поверхня спресованих листів оброблена парафіном, що знижує схильність до гниття. Паропроникність матеріалу приблизно дорівнює характеристикам деревини, що виключає накопичення конденсату між стіною та утеплювачем. Застосовується для зовнішнього та внутрішнього способу монтажу.

Фольгований утеплювач

Матеріал є спіненою підкладкою з приклеєним шаром алюмінієвої фольги. У продажу зустрічається під назвами Пенофол, Ізолон, Ізод та ін.

Матеріал виконує кілька функцій:

• теплоізоляцію;
• звукоізоляцію;
• гідроізоляцію;
• вітрозахист.

Фольгований утеплювач

Продукція стійка до хімічної, теплової, біологічної дії та гниття. Монтаж зводиться до закріплення на дерев'яній поверхні степлером або за допомогою прибитих рейок. При застосуванні фольгованих матеріалів прибивають утеплювач степлером, далі майстру залишається вирішити, ніж обшити стіну – гіпсокартоном, вигонкою, пластиковим сайдингом.

Процес утеплення

Теплоізоляція в брусовому будинку буде якісною, якщо дотримуватися нескладних правил і послідовності маніпуляцій. Відхилення від алгоритму та неправильне чергування шарів зробить результати праці безглуздими.

Виділяють два способи: каркасний та безкаркасний. Вони застосовні для зовнішнього та внутрішнього застосування.

Безкаркасний спосіб

Без попереднього виготовлення каркасу можна утеплювати пінопластом та екструдованим полістиролом, базальтовою мінеральною ватою, Ізолатом – тобто матеріалами, що мають жорсткість конструкції. Фольгований матеріал також передбачає пристрої каркаса, хоча може використовуватися як із шарів «пирога».

Перед встановленням утеплювача стіни ретельно очищають від пилу та бруду. Зрізають або шліфують нерівності – утеплювач повинен щільно прилягати до основи.

Найпростіший і найшвидший спосіб утеплити будинок – використовувати плити Ізолат. Їх просто прибивають цвяхами з широкими капелюшками або прикручують шурупами. З інструментів знадобиться ножівка для обрізання листів за розмірами, молоток або шуруповерт. Поверхня плити штукатурять або обробляють сайдингом. Відсутність фінішного оздоблення призведе до руйнування листів під впливом кліматичних факторів.

Листи полістиролу кріплять до дерев'яної основи шурупами, застосовуючи широкі шайби з пластику. Під впливом ультрафіолету пінопласт швидко втрачає свої механічні властивості, тому при зовнішньому утепленні протягом 20-30 днів потрібно провести штукатурні роботи.

На першому етапі застосовують клейові склади на цементній основі. Використовують спеціальний клей для пінополістиролу або клей для керамічної плитки.

Поверхня пінопласту покривають тонким 1-1,5 мм шаром клею, прикладають і утоплюють у нанесений розчин сітку зі скловолокна. Проводять повторне нанесення та розрівнювання клейового складу. Після висихання основу обробляють ґрунтовкою і штукатурять, застосовуючи будь-які склади, сумісні з цементом. Наприклад, штукатурку короїд. Поверхню можна фарбувати фасадними фарбами.

Утеплення будинку базальтовими плитами

Аналогічно проводять утеплення базальтовими плитами.

Каркасний варіант

Каркасний спосіб монтажу утеплювача може бути застосований для будь-яких матеріалів, але переважно його застосовують для монтажу мінеральної вати. У разі використання пінопласту, грати можуть служити для кріплення на ній фінішної обробки, наприклад, сайдинга.

Каркасний спосіб утеплення

Послідовність монтажу:

• очищення поверхні;
• обробка дерев'яних стін біозахисною ґрунтовкою (антисептиком) та антипіренами (вогнезахисним просоченням);
• монтаж каркасу;
• встановлення утеплювача між решетуванням;
• монтаж вітрозахисної мембрани чи плити;
• монтаж фінішного оздоблення.

Часто висловлюється думка про необхідність монтажу між брусами стін та утеплювачем парозахисної плівки. Така мембрана може виконати своє призначення, якщо утеплювач є . Для матеріалів, непаропроникних такий прошарок марна – волога буде накопичуватися на кордоні «дерево-утеплювач», прискорюючи процеси гниття.

Для рулонних матеріалів послідовність може бути іншою:

• підготовка поверхні; обробка хімічними засобами;
• закріплення на поверхні стіни кронштейнів, на які надалі кріпиться решетування;
• закріплення рулонного матеріалу за допомогою тарілчастих дюбелів.
• Прорізання в мінеральній ваті отворів, якими кронштейни виступають назовні;
• Монтаж гідровітрозахисної мембрани;
• Кріплення фінішного покриття до каркасу

Правильно вибравши теплоізоляційний матеріал і дотримуючись наведених правил, можна якісно утеплити дерев'яний будинок з бруса або дощок. Затишок зимовими вечорами і платежі, що знизилися, за енергоносії стануть нагородою за працю.

Багато хто не вважає втрати тепла через дах і стелю суттєвими. Насправді там часто є щілини, через які брусовий будинок просто опалює вулицю. Також поверхня покрівлі може нагріватися від поганої теплоізоляції стелі. Позбувшись цих втрат, можна заощадити до 60% витрат на опалення.

Перед тим, як почати утеплювати верхню частину дерев'яного будинку, слід закласти весь шви верхнього бруса стіни і конструкції даху.

Якщо в будинку горище нежитлове, утеплити стелю своїми руками дуже просто. Для цього там укладається шар теплоізоляції приблизно сорок сантиметрів. Потрібно розуміти, що утеплювач для стелі має бути легким. Зазвичай для цієї мети використовують тирсу, пінопласт, мінеральну вату та інші легкі матеріали.

Якщо стелею є склепіння даху, утеплення робиться трохи складнішим. Для початку всю поверхню даху зсередини потрібно вкрити шаром гідроізоляції, щоб вода не потрапила на утеплювач. Теплоізоляцію даху роблять двома способами:

1. Листовий утеплювач укладають щільно один до одного. При цьому потрібно приділити особливу увагу відсутності щілин між листами, адже між ними тепло, як і раніше, йтиме назовні.
2. Листовий утеплювач укладається зверху донизу внахлест. Робиться це для додаткового захисту від вологи, вона просто стікатиме по листах теплоізоляції.

Після цього залишається облагородити поверхню декоративною обшивкою. Для цієї мети чудово підійде вагонка.

Матеріали для утеплення зробленого з колод будинку

Для дерева краще використовувати природні утеплювачі - на горищі можна укласти керамзит або обпил упереміш із землею. Конопатку зрубу виробляють мохом чи джутом – утеплювачем на основі льону. Паклю використовувати небажано, оскільки матеріал швидко вбирає вологу. Для відсипання підлоги або підвалу можна використовувати керамзит, зробити теплу підлогу можна, уклавши плити екструдованого пінополістиролу.

Ізовер технічні характеристики

Якщо стандартних процедур ще мало і в будинку прохолодно, то не обійтися без додаткового утеплення стін зробленого з колод будинку. Теплоізоляційний матеріал має бути паропроникним (швидко віддавати надлишки вологи, які він увібрав із теплого повітря). Якщо теплоізоляція будівлі проводиться зовні, то матеріал має бути вологостійким, екологічним та пожежобезпечним.

Матеріали та інструменти для утеплення

Як і будь-яке оздоблення, роботи з утеплення можна провести відповідними матеріалами та певними інструментами. В основному інструментальний набір буде ідентичним для всіх видів утеплювача.

Вибір матеріалів для утеплення

Мінеральна вата

Для утеплення стін (дерев'яних у тому числі) на будівельному ринку пропонують достатній вибір матеріалів як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт. За бажанням ви можете вивчити технічні характеристики кожного з них в інтернет магазинах. Тут же дається лише короткий опис основних утеплювачів, що використовуються для стін:

1. Мінеральна вата. Виготовляється у вигляді рулонів або панелей, при цьому одна із сторін може мати фольговане покриття. Як мінерали застосовуються розплави доменного шлаку, базальту або скла.
2. Пінопласт (пінополістирол, ПСБ-С). Матеріал має 15, 25 або 35 щільність і чим вона вище, тим менше теплопровідність, а також панелі менше кришаться при розкрої.
3. Екструдований пінополістирол (він же піноплекс, техноплекс, техноніколь). Для утеплення використовують листи від 20 до 200 мм завтовшки. Ширина у них зазвичай стандартна – 600×1200 мм.
4. Цементно-стружкові плити (ЦСП). Стандартні параметри становлять 3200 або 3600 мм завдовжки і 1200 або 1250 мм завширшки. Товщина варіюється від 8 до 36 мм.
5. Дошки, бруски або оцинкований профіль для решетування.
6. Самонарізи з шайбами.

Це важливо! З мінеральної вати для зовнішнього утеплення використовують матеріали тільки з розплавів базальту (кам'януватого) або скла (скловата). Шлаковату застосовувати небажано, так як розплави доменного шлаку містять частинки заліза, яке піддається корозії від вологого повітря.

Це призводить до втрати теплоізоляційних властивостей.

Інструментальний набір

Будівельний ніж

З інструментів найчастіше використовують:

• будівельний (малярний) ніж;
• ножівку по дереву чи гіпсокартону;
• метричну рулетку;
• шуруповерт.

Точка роси – що вона означає для утеплення

Схеми виникнення точки роси

Відповідно до прийнятих СП 50.13330.2012 п. Б.24 правилами точкою роси в будівельних роботах називається температура, при якій волога (пар), що знаходиться навіть у сухому повітрі, трансформується у водний конденсат. При утепленні будівель такий параметр обов'язково враховується будівельниками, але щоб не пускатися в обчислення за формулами, можна розглянути, як на це впливає монтаж ізоляції із зовнішньої та внутрішньої сторони будівлі.

Якщо стіна каркасного, зробленого з колод або брусового будинку недостатньо товста, то через різницю температур на вулиці і в приміщенні на внутрішній стороні утворюється конденсат. Коли будинок утеплюють зсередини, то конденсат може виникнути між утеплювачем і стіною, що несе, що призведе до утворення грибкової цвілі. Щоб цього уникнути, утеплювач має бути досить потужним – точка роси зміститься на нього та конденсат не виникне. Тобто, у цьому випадку утеплювач захищатиме стіну від дії теплого повітря приміщення.

Але тільки зовнішнє утеплення може вирішити кілька проблем одночасно. По-перше, стіна буде захищена від вуличного холоду, отже ККД теплоізоляції вийде максимальним. По-друге, утворення конденсату у таких випадках не загрожує взагалі. Проблема лише в тому, що в будинках, збудованих з оциліндрованої колоди або клеєного бруса, навряд чи хтось захоче закривати ізоляцією привабливий фасад, тому тут доводиться використовувати внутрішній варіант.

Підготовка важливий етап

Складові успіху – правильний вибір матеріалу та досконале дотримання технології.

1. Конопатка зрубу та обробка стін антисептиком;
2. Монтаж обрешітки з кроком, що дорівнює ширині утеплювача;
3. Укладання теплоізоляції на фасаді між напрямними;
4. Монтаж вітрозахисної плівки поверх усієї конструкції;
5. Набивка обрешітки для вентзазору та монтаж сайдингу.

Утеплення фасаду будинку мінватою під сайдинг

Вітрозахисна плівка та пароізоляція захищатиме утеплювач від намокання, але вільно пропускатиме вологу з шару теплоізоляції назовні. Для кращої вентиляції між пароізоляцією та зовнішньою обшивкою фасаду слід залишити вентиляційний зазор у 20-30 мм. Внизу і вгорі слід влаштувати продухи, щоб знизу під обшивку проникало повітря і забирало надлишки вологи з поверхні плівки.

Як утеплити будинок з колоди зсередини

Цей варіант слід використовувати лише в крайніх випадках. Будівельники проти того, щоби утеплювач монтувався зсередини приміщення. При утепленні стін зсередини ви можете зіткнутися із проблемою появи конденсату та плісняви ​​між стіною та шаром теплоізоляції. Усередині будинку буде більш ніж достатньо стандартних заходів для утеплення підлоги на першому поверсі, горищного перекриття та укосів вікон.

Утеплення підлоги в будинку зі зрубу

Щоб зробити підлогу на першому поверсі теплою, необхідно укласти між лагами базальтовий утеплювач або насипати керамзит. На лаги стелиться чорнова підлога з дощок, на яку укладають лінолеум або ламінат. Якщо цього недостатньо, слід зробити утеплення стрічкового фундаменту і вимощення будинку. Не зайвим буде зробити самостійне утеплення цоколя будинку пінопластом або термопанелями.

Напилення ековати на стіни та задувка підлоги.

Утеплення горища в будинку зі зрубу

Якщо ви вирішили не обладнати мансарду, а просто утеплити горище, то для початку слід настелити гідроізоляційну плівку, а поверх укласти утеплювач шаром не менше 250 мм. Якщо у приватному будинку обладнана мансарда, то потрібно утеплити покрівлю мінватою своїми руками. Перекриття між поверхами слід утеплити за допомогою мінвати, щоб покращити звукоізоляцію кімнат та приміщень.

Утеплення стін усередині будинку із зрубу

Укладати утеплювач на стіни будинку з боку теплого приміщення не варто, краще добре проконопатити щілини між колодами. Для обробки зроблених з колод стін можна використовувати вагонку або гіпсокартон, при цьому в приміщенні стане значно тепліше за рахунок створення повітряного зазору між стіною і обшивкою, а також за рахунок збільшення товщини зовнішньої стіни.

Як утеплити стіни дерев'яного будинку

Спочатку стіни будинку потрібно проконопатити. Для цього використовується спеціальний інструмент – конопатка. Якщо її немає, використовується жорсткий шпатель або широка викрутка. Як утеплювач застосовують клоччя, пеньку, повсть або джутовий канат. Своїми руками це зробити неважко, головне правильно дотримуватися послідовності дій.

Починати конопатити потрібно з нижнього шва по всьому периметру будинку, потім переходити на наступний.

Утеплювач потрібно забивати в щілини бруса якомога щільніше і глибше. Потрібно розуміти, що після закінчення роботи висота стелі збільшиться на кілька сантиметрів. Тому, якщо конопатити кожну частину будинку окремо, одна зі стін може завалитися – брус просто вискочить із паза. Ще один спосіб – нанесення акрилового або силіконового герметика на стик бруса.

Якщо вас не влаштовує досягнутий результат, фахівці радять додатково утеплити стіни теплоізоляцією. Для цього на стіну вертикально кріпиться напрямний брус, висота його повинна дорівнювати товщині ізоляційного матеріалу. Вся поверхня покривається шаром гідроізоляції. Між направляючими щільно, без проміжків укладається утеплювач. Для цього підійде будь-який листовий матеріал. Після цього залишається зробити лише декоративну обшивку стін.

Декілька слів про вибір утеплювача

Насамперед домашніх майстрів цікавить – чим утеплити стіни дерев'яного будинку зсередини, а також підлогу та стелю. Вибір утеплювача для дерев'яного будинку потребує особливого підходу, адже однією з основних переваг такого житла є паропроникність та екологічність. Відповідно ці якості бажано зберегти.

Дерево є горючим матеріалом. Тому бажано, щоб утеплювач був пожежобезпечним.

Враховуючи ці моменти, можна використовувати такі матеріали для утеплення будинку:

• мінеральну вату;
• ековату.

Мінеральна вата

Мінвата

Мінеральна вата – це найпоширеніший утеплювач.

Він відмінно підходить для теплоізоляції дерев'яного житла завдяки таким властивостям:

• хороші теплоізоляційні якості - 0.032 - 0.048 Вт/мК;
• екологічність;
• хороша паропроникність;
• пожежна безпека – мінвата не тільки не горить, а й протистоїть поширенню вогню;
• продається у вигляді матів та рулонів, завдяки чому з мінватою зручно працювати.

Слід зазначити, що лише базальтова вата є екологічною. Крім того, вона найбільше термостійка. Тому для утеплення дерев'яного будинку використовуйте саме її.

Базальтова вата Техніколь

Щоправда, ціна базальтової вати дещо вища від кам'яної вати та скловати:

Марка	Вартість за 1м3
Isoroc Ізоруф-В	3990
ТЕХНОФАС Л	3500
Ековер Лайт	1950
ТЕХНОФЛОР	4800

Ще одним недоліком базальтової вати є те, що вона викликає подразнення на шкірі, хоча меншою мірою ніж, наприклад, скловата. Але, у будь-якому разі, під час роботи з нею бажано захистити очі та органи дихання.

Загалом, на мій погляд, базальтова вата – це найоптимальніший утеплювач для дерев'яних стін.

Екструдований пінополістирол

Піноплекс

Екструдований пінополістирол – це різновид звичайного пінопласту.

Завдяки особливій технології виготовлення він має більш високі характеристики, ніж пінополістирол:

• висока міцність - 0,2-0,5 МПа проти 0,07 МПа у пінопласту;
• теплопровідність нижче, ніж у мінеральної вати – 0,028-0,034 Вт/мК;
• в процесі виготовлення виробники додають екструдований пінополістирол антипірени, завдяки чому матеріал відповідає класу горючості Г1 (слабко горючий матеріал). Щоправда, це стосується лише утеплювача від відомих виробників;
• стійкий до впливу вологи, тому при монтажі не потребує гідропароізоляції;
• не викликає подразнення на шкірі.

Піноплекс відрізняється від пінопласту більш однорідною структурою

Водночас, пінолекс має і деякі недоліки:

• паропроникність дуже низька, тому краще не використовувати піноплекси для утеплення стін будинку. У той же час він буде гарним рішенням для теплоізоляції підлоги, тому що не боїться вологи;
• Висока вартість – пінолекс на сьогоднішній день є одним з найдорожчих теплоізоляційних матеріалів.

Нижче наведена ціна на деякі поширені марки екструдованого пінополістиролу:

Ековата – це сучасний екологічний матеріал

Ековата

Ековата є відносно новим теплоізоляційним матеріалом, який останнім часом стає дедалі популярнішим.

До його переваг відносяться наступні моменти:

• екологічність – матеріал виготовляється з урахуванням деревних волокон;
• паропроникність;
• завдяки спеціальним добавкам, що є у складі ековати, утеплювач є пожежобезпечним, а також стійким до біологічних впливів;
• має низьку теплопровідність 0,031-0,040 Вт/м*K;
• низька вартість - від 1200 руб. за куб.

Ековату можна використовувати для утеплення горизонтальних поверхонь

Треба сказати, що для утеплення стін екуватою потрібне спеціальне обладнання. Тому при самостійній роботі можна виконати даним матеріалом лише утеплення підлоги чи стелі.

Ось і всі найпоширеніші утеплювачі, які використовують для утеплення дерев'яних будинків. Щоправда, є ще матеріали, які наносяться у вигляді піни, наприклад, пінополіуретан. Однак, самостійно виконати ними утеплення не вийде, тож розглядати їх не будемо.

Огляд виробників

Вибираючи утеплювач для дерев'яного будинку, віддавати перевагу варто відомим брендам, що добре зарекомендували себе.

• Лідируючі позиції серед виробників займає компанія Rockwool(Данський бренд, виробництво якого також ведеться в 4 містах в Росії). Асортимент захоплює різноманітністю. Для кожної ділянки будинку розроблено власну лінійку виробів. Так, для стін оптимальним виявиться мінераловатний утеплювач «Батс Лайт» та «Скандік». Є інноваційні мати для стін різної жорсткості в межах одного мату, рулонні та плитні аналоги. Недоліком є ​​висока вартість (у середньому 1500 – 6500 рублів/м2).

• Не поступається за своєю якістю і продукція з Німеччини – плиткова та рулонна мінеральна вата. Knauf та Ursa. Для утеплення приміщення зсередини достатньо підібрати матеріали щільністю 10-25 кг/м3. Ціна не більше 1200 – 3000 крб/м2.

• Провідні позиції займають і французькі мінераловатні утеплювачі в плитах, матах та рулонах від бренду Isover. У колекціях можна знайти як полегшені вироби (щільністю 10-20 кг/м3), так і жорсткі мати для каркасних будинків (щільність 150-190 кг/м3). Вартість досить висока - від 2000 до 4000 рублів/м2.

• Мінеральна вата, вироблена в Росії, здебільшого не поступається західним аналогам у характеристиках теплоефективності, паропроникності та вогнестійкості. Однак вона має більш доступну ціну. Відгуки користувачів дозволяють відзначити такі компанії, як «ТехноНіколь», «Ізовол».

Всі виробники, згадані вище, випускають різновид теплоізоляційної вати, що має покращені показники звукоізоляції.

• Серед найкращих виробників ековати варто відзначити фірми Isofloc (Німеччина), Ekovilla та Termex (Фінляндія), а також вітчизняні компанії «Екватор», «Ековата Екстра» та «Нановата».

• Фінський міжвінцевий утеплювач «Політерм»по праву вважається одним із найоптимальніших для експлуатації у вітчизняних умовах. Крім покращених теплоізоляційних якостей, він відрізняється наявністю спеціальних фігурних елементів для оформлення стиків, кутів, переходів у будинку.

• Аналогічний міжвенцевий теплоізоляційний матеріал на поліефірній основі виготовляється російським брендом. «Аватерм». За твердженням виробника, завдяки високим ксплуатаційним характеристикам матеріал здатний служити до 100 років. Популярними марками герметиків є Weatherall та «Neomid – Теплий шов».

Як розрахувати товщину теплоізоляції.

Утеплення мінеральною ватою

Щоб визначити товщину утеплювача, необхідно визначити загальний теплоопір (R). Це стала величина, яка визначається кліматичними умовами того чи іншого регіону. Візьмемо для цього умовні значення (вони більше підходять для південних регіонів), але для визначення цього показника потрібно дізнатися про норми для свого місця проживання:

• для підлоги – 3,5 (м2*К*Вт);
• для стелі – 6 (м2*К*Вт):
• для стін – 4,6 (м2*К*Вт).

Для розрахунків багатошарової теплоізоляції підлоги стін і стелі необхідно підсумовувати теплоопір всіх шарів за принципом Rзагальна = R1 + R2 + R3.

Товщина теплоізоляції розраховується за формулою R=p/k. В даному випадку:

• p – товщина шару;
• k – коефіцієнт теплопровідності використовуваного матеріалу.

Для визначення величини k (коефіцієнта) скористайтеся нижченаведеною таблицею.<

Наприклад зробимо пробний розрахунок для стіни. Допустимо, нам потрібно отримати теплоопір не менше 4,6 (м2*К*Вт). Будинок із дубового бруса перетином 0,2×0,2 м, де коефіцієнт 0,2 (Вт/м*к). Використовуємо формулу: R(к)=0,2/0,2=1 (м2*К*Вт).

Залишається досягти загального показника R, що дорівнює 4,6 (м2 * К * Вт). Отже, R утеплювача = R-R бруса = 4,6-1 = 3,8 (м2 * К * Вт).

Тепер за основною формулою вираховуємо товщину теплоізоляції (візьмемо для цього пінопласт): p утеплювача = Rk = 3,8 * 0,031 = 0,1178 м. Тобто для досягнення оптимального результату знадобиться установка пінопласту в два шари панелями 100 мм і 20 мм товщиною, або змонтувати їх усередині та зовні.

Утеплення лазні зсередини

Сьогодні нечасто можна зустріти лазні, зрубані з хороших колод. У такій лазні можна добре попаритися навіть у сильний мороз, досить утеплити її класичними природними матеріалами - мохом, повстю, льоном, прядивом. Але оскільки в даний час будівельники все частіше використовують сучасні будматеріали, необхідно нагадати деякі з них.

При цьому особливо слід звернути увагу на те, як обробляється лазня зсередини. Тут важливі багато нюансів, у тому числі різниця в мікрокліматі в різних приміщеннях лазні (парній, передбаннику, кімнаті відпочинку), а також використання екологічно чистих матеріалів

Оскільки лазня, будматеріалом для якої послужили товсті та якісні колоди, додаткового утеплення особливо не потребує, до теплоізоляції доводиться вдаватися лише в тих випадках, коли вказана споруда будується з відносно невеликих за розміром брусків. В цьому випадку проводиться решетування з монтажем на ній утеплювача - мінеральної вати. Поверх її укладається фольга, потім отриманий пиріг обшивається вагонкою.

При врахуванні всіх цих правил та особливостей практично будь-яка людина зможе реально утеплити свій будинок. Як випливає з теорії та практики, це зовсім не складно.

Підготовка обрешітки та монтаж

При влаштуванні обрешітки відштовхуватися слід від товщини утеплювача. Такою ж буде обрана товщина брусків. Найчастіше вибирається брус товщиною 10-50 мм та шириною 100 мм.

Монтують обрешітку поперечно кладці колод з кроком між брусками, що дорівнює ширині теплоізоляційних матів. з мінус 3 сантиметрами для щільного входження. Висота решетування - індивідуальна для окремо взятих приміщень.

Паралельно кладці колод також аналогічно монтують решетування (так звана «контробрешітка»).Для монтажу решетування слід вибирати якісний матеріал без слідів гниття. Перед встановленням усі дерев'яні частини та поверхні слід обробити антисептиком.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Не варто використовувати для решетування тонкі дошки, оскільки вона одночасно служить місцем кріплення фінішних покриттів.

Обрешітка

Утеплення стелі дерев'яного будинку

Зазвичай, до утеплення стелі ставляться не відповідально. Багато хто вважає, що утеплювати його не потрібно, але це далеко не так. Повітря, яке так намагаються обігріти люди взимку, піднімається нагору і йде через стелю надвір. Припускаючи серйозної помилки - залишаючи стелю не утепленим, багато хто сам не знаючи того втрачає половину тепла, вони безглуздо витрачають кошти на тепло, що йде в невідомість.

Матеріал для утеплення стелі:

• Мінеральна вата. Цей матеріал не дорогий, але надійний та легкий у монтажі. Він один із небагатьох утеплювачів, з яким можна провести роботу самостійно, не закликаючи по допомогу інших робітників і головне не платити їм гроші.
• Пергамін.Використовується як гідроізолюючий матеріал використовується.

Для споруди та обшивки каркасузнадобиться:

• Дошка обрізна.
• Цвяхи, клей, монтажна піна.
• Гіпсокартон.

Інструменти для утеплення стелі:

• Молоток.
• Ножівка.
• Шуруповерт.
• Електричний лобзик.
• Плитковий клей.

Етапи утеплення стелі:

1. З обрізної дошки робимо каркас,Необхідно бути готовим до того, що це зменшить висоту приміщення. Відстань між дошками каркасу має бути не більше 1 метра.
2. Між дошками каркасу необхідно проклеїти пергамін, Не залишаючи порожніх місць, щоб матеріал добре тримався, його потрібно трохи промазувати плитковим клеєм.
3. Поверх пергаміну укладаємо утеплювач- Мінеральну вату. Не можна залишати дірок між утеплювачем. Якщо матеріал не тримається, використовуйте плитковий клей у невеликій кількості.
4. Останнім етапом йде обшивка стелі гіпсокартонна. За допомогою шуруповерта прикручуємо листи гіпсокартону до дерев'яного каркаса.

Утеплювати стелю зсередини потрібно в теплу пору року і не раніше 1 року після побудови будинку. Тільки в цьому випадку утеплення пройде грамотно та прослужить довгі роки.

Який утеплювач вибрати

При виборі утеплювача для стін будинку в першу чергу слід звернути увагу на здатність матеріалу пропускати пару та повітря, утримуючи при цьому тепло. . Слід також враховувати суворість клімату регіону проживання

Також слід враховувати суворість клімату регіону проживання.

З матеріалів для утеплення можна виділити:

• міжвінцеві утеплювачі, які застосовуються ще на стадії будівництва;
• та утеплювачі, що застосовуються для утеплення із зовнішньої або внутрішньої сторони.

Міжвінцевий утеплювач використовується в прокладанні міжвенцевих стиків. Такі утеплювачі бувають синтетичні та натуральні (з джуту, моху, льону, пеньки). Головною властивістю цих матеріалів є низька теплопровідність і здатність накопичувати та віддавати отриману вологу. Найпоширенішими на сьогоднішній день є утеплювачі з лляного та джутового волокна.

Для утеплення стін зовні чи зсередини широко застосовуються базальтова (мінеральна) ватаабо скловолоконна вата у вигляді рулонів або матів, щільністю 80 -120кг/м.куб.. До того ж це екологічно безпечний матеріал.

Використовувати пінопласт або піноплекс як елемент пирога не рекомендується, оскільки ці матеріали паро- і вологонепроникні і перешкоджають повітрообміну між будинком та зовнішнім середовищем.

Як утеплення можуть підійти такі матеріали як:

• мінвата;
• пінопласт;
• екструдований пінополістирол;
• пінолекс;
• пінофолом;
• пеноізол;

Мінеральна вата – оптимальний варіант утеплення

Нюанси та правильне утеплення уникаємо помилок

З фронтом робіт та вибором матеріалів визначилися. Коштів та праці витрачено чимало, буде прикро, якщо через помилки ви не отримаєте бажаного ефекту. Щоб будинок став теплим:

Спочатку зробіть утеплення всередині: підлога, стеля, покрівля, вікна, двері. Зробіть конопатку щілин та швів між колод. Якщо ефекту замало, утепліть будинок зовні.

Фасад утеплюйте після опади, через рік-півтора. Новий будинок дає усадку 3-10%. Якщо він старий, термін не важливий, але деревину обробіть інсектицидним розчином, позбавтеся живності. Птахи люблять витягувати конопатку із щілин, шукаючи комах.

Обробіть деревину антисептичним засобом, щоб продовжити термін служби, і запобігти появі плісняви. Дайте будинку висохнути. Застосовуючи просочення, дотримуйтесь інструкцій, які дає виробник.

Якщо колоди однакові, решетування під утеплювач набивайте горизонтально (не буде зазорів), хоча вертикальне положення полегшує вирівнювання по схилу (рівню).

Плюс горизонтального розташування решетування – рівномірне вивітрювання вологи з утеплювача. При вертикальному - вона накопичується внизу, матеріал довше сохне.

Між колод, якщо залишається просвіт, додайте шматки утеплювача. Чим менше пустот, тим вища якість роботи.

Кінці плівки скріпіть скотчем або закрутіть, як шов у джинсах, і притисніть степлером, щоб вони не розверталися. Паропроникність мембрани має бути не менше 1400 г/м2.

До вибору ветрогідроізоляції поставтеся серйозно. Вона захищає утеплювач від зовнішнього впливу: вологи та вітру. У зовнішній бік працює із зворотним ефектом. Для просушування утеплювача служить зазор, що вентилюється, який повинен бути не менше 5 см.

Правильна технологія утеплення ("бутерброд") виглядає так: стіна зрубу + щільно прилеглий утеплювач (краще 2 шари з перекриттям стиків) + мембрана, тобто плівка вітрогідроізоляції + повітряний простір (вентиляція) і обрешітка під сайдинг або інший на якій закріплюється останній шар – облицювання.

Утеплювати зроблений з колод будинок тільки зовні - переказ коштів. Зберегти тепло та заощадити на паливі можна, провівши комплексну теплоізоляцію.

Коли зовнішнє утеплення неможливе, це не означає, що всередині треба робити "термос". Деревина – прекрасний утеплювач, не відсікайте його плівкою.

Внутрішнє утеплення стін із повітряним провітрюванням – малоефективне. Утеплювач укладайте щільно до колод, підвищуючи теплоємність деревини за рахунок потовщення.

Примітка: Розраховуйте точку роси. За правилами, при зовнішньому утепленні вона знаходиться у утеплювачі, при внутрішньому – у деревині, ближче до вулиці.

Як конопатити стіни правильно?

Утеплення зовні не означає, що конопатити необов'язково або достатньо обробити стіну з внутрішньої сторони. Це помилка. З утеплювачем чи без, конопатити треба. Процес виглядає так:

• починаєте знизу;
• проходьте по контуру будинку;
• обробляєте один вінець ззовні, потім зсередини;
• другий ряд - повторюєте, і так до самого верху.

Головне правило конопатки - рівномірність робіт по контору з обох боків стін. Відступивши від нього, ви порушите укладання колод і створите перекоси в конструкції. Це призведе до появи в районі вікон та дверей "містків холоду".

Процес трудомісткий, тому конопатку замінюють на герметик. Це синтетика, але забезпечує 100% герметизацію. Відгуки про якість позитивні – вибирати вам.

Власники будинків з колоди стикаються найчастіше з протягами в приміщеннях, часто з підлоги дме по ногах, будинок остигає швидко, якщо відключити опалення. З усього цього робиться висновок, що зроблений з колод будинок варто якісно утеплювати, причому починати з підлоги, так як він сильно дме і віддає багато тепла. Стеля також слід перевірити, тому що до 70% тепла може йти саме через горище.

Як утеплити зроблений з колод будинок зсередини

Щоб затримати тепло необхідно утеплити горище або мансардний поверх, обробити зовнішні стіни та всі конструкції – вікна, укоси та вхідні двері тощо. Не забудьте перевірити, чи ретельно стіни проконопачені, може, згодом, вже утворилися щілини. Також зазначимо, що потрібно зробити опалення більш ефективним, можна облаштувати «теплі підлоги» також до існуючої системи.

Занадто тонкі стіни будинку також є причиною холоду в приміщенні. Наприклад, для клімату з низькою вологістю достатньо колод товщиною 200 – 240 мм, для регіонів Росії з вологими зимами бажано використовувати колоди для стін діаметром понад 400 мм. Далі розглянемо, які матеріали найкраще використовувати для утеплення будинку зі зрубу, якщо будинок побудований, але комфорту в ньому немає.

Використовувані теплоізоляційні матеріали

Основною характеристикою теплоізоляції є коефіцієнт теплопровідності. Не менш важливим при прийнятті рішення щодо вибору того чи іншого матеріалу буде клас горючості та щільність.

Мінеральна вата

Негорючий, волокнистий матеріал, що виробляється з розплавів кремнієвих та базальтових гірських порід, шлакових залишків металургійного виробництва та їх сумішей. Випускається у вигляді рулонів або матів різної густини.

При теплоізоляції вертикальних поверхонь зручніше працювати з окремими плитами. Оптимальна щільність у цьому випадку повинна бути в інтервалі від 40 до 60 м³/кг.

При використанні обов'язково застосування гідро- та пароізоляції. Намокання вати сприяє різкому зниженню теплоізоляційних властивостей.

Пінопласт та ЕППС

Структура спінених утеплювачів, до яких відносять ЕППС та пінопласти є великою кількістю замкнених, наповнених повітрям осередків. Подібна будова дозволяє відмовитись від необхідності застосування будь-яких додаткових захисних шарів. Відмінність між ЕППС у порівнянні з пінопластом полягає у більш щільній і відповідно більш стійкій до впливу вологи структурі.

При організації робіт слід зупиняти свій вибір на малогорючих марках (Г1 чи Г2). Г4 характеризується виділенням при горінні їдкого чорного диму і крапель, що горять, і не допускається для використання в дерев'яних будинках.

Створення каркасу

При роботі з будь-яким видом м'якого матеріалу, у тому числі з мінватою, необхідно заздалегідь створити по всьому периметру стін каркас, який надійно утримуватиме утеплювач. Для створення решетування найчастіше використовують дерево, але можна застосувати і металеві напрямні, якщо потім вестиметься обшивка важким матеріалом, наприклад, гіпсокартоном.

Обрешітка є напрямними, розташованими вертикально від підлоги до стелі на відстані 40 – 60 см. Такі ребра жорсткості дозволяють не тільки надійно зафіксувати утеплювач, але й закрити його вагонкою або будь-яким іншим матеріалом.

Спочатку монтуються кутові елементи. Для цього до бруса ребра, перетин якого найчастіше становить 50х100 мм, кріпиться планка під прямим кутом. Такі елементи після виготовлення пришиваються до кута стін після перевірки рівнем. Від них вже розмічається весь каркас, і кріпляться ребра жорсткості.

З урахуванням можливості появи вологи всі елементи каркасу слід обробити антисептиками, як і стіни будинку.

Захист утеплювача

Важливим елементом каркасу з утеплювачем є спеціальні плівки, що перешкоджають попаданню вологи на матеріал. Після монтажу каркаса по всьому периметру стінок розтягується плівка гідроізоляції. Зазвичай укладання її ведуть у горизонтальній площині, захищаючи стики спеціальним гідроізоляційним скотчем. Така плівка послужить ефективним захистом для утеплювача, адже намокання матеріалу значно підвищує його теплопровідність.

Не менш важливо захистити утеплювач від внутрішньої вологи. Подібна обшивка стін практично повністю прибирає природну вентиляцію, тому на межі утеплювача може утворюватися конденсат, здатний нашкодити матеріалу.

Щоб уникнути негативного впливу внутрішньої вологості, утеплювач закривається пароізоляцією, що додатково захищає і від частинок мінвати всіх мешканців будинку.

Вирішення проблеми з холодною підлогою

Опалення будинку працюватиме неефективно, якщо в будинку холодна підлога. Вони охолоджують приміщення та не дають прогрітися повітрю.

Дерев'яна підлога дуже просто утеплюється, для цього необхідно зняти оббивку підлоги. Щоб не переплутати, в якому порядку лежали дошки, краще їх заздалегідь помітити. При складанні це дозволить заощадити чимало часу. Потім всю поверхню між лагами закривається гідроізоляцією, щоб утеплювач не набрав вологу із ґрунту.

Теплоізоляційний матеріал на неї укладається таким чином, щоб не було найменших щілин по всій поверхні підлоги. Утеплювач використовується будь-який, що не боїться вологи. Зверху потрібно укласти ще один шар гідроізоляції, тому що при збиранні приміщень туди може потрапляти вода і накопичуватися всередині. Після цього дошки підлоги потрібно буде укласти у зворотному порядку.

Цементна підлога утеплюється двома способами. Якщо дозволяє висота приміщень, на підлогу укладають лаги дерев'яного бруса. Між ними укладається утеплювач, який зверху закривається гідроізоляцією. Потім підлога оббивається дошкою.

Якщо висота стелі не дозволяє підняти рівень підлоги, потрібно знімати цементну стяжку та прибирати засипку підлоги приблизно на півметра. Після цього робиться гідроізоляція ями та засипається утеплювач. Зазвичай при цьому застосовують керамзит. Зверху його укладають шар пінопласту чи іншого щільного матеріалу. Зверху робиться нова стяжка.

Реконструкція старого дачного будинку – це не тільки: заміна підлог та перекриттів з утепленням, встановлення нових сучасних вікон та дверей – це насамперед переробка та перебудова будівлі з можливою заміною несучих елементів конструкцій.
За необхідності збільшення площі будинку можна надбудувати другий або мансардний поверх для додаткових спальних кімнат, зробити прибудову до будинку, розташувавши там туалет і ванну кімнату.
Це хороша можливість зробити нове та зручне планування приміщень у будинку. Я бував у більше сотні будинків, маленьких та великих, дорогих та дешевих та більшість з них не мали гарного – зручного внутрішнього планування приміщень.
Наприклад - «Ви собі купили нове взуття, але вам у ньому незручно і некомфортно ходити, воно вам велике чи мало або тісне. Яка б вона не була модною та красивою, користуватися нею вам буде вкрай незручно. Щоразу, натираючи собі ноги, ви навряд чи вже думатимете про її красу, залишиться тільки роздратування і розчарування про витрачені гроші». Комфорт та зручність, перш за все!

Оформлення спальні

Центральний елемент дизайну, навколо якого збирається композиція кімнати, – велике дерев'яне або коване ліжко з натуральним матрацом (ідеальний варіант – пухова перина) та великою кількістю подушок різних розмірів. Для текстильних виробів слід віддавати перевагу льону або бязі пастельних відтінків з невеликим візерунком або без нього. На підлозі розташовують невеликі килимки або ганчіркові підлоги.

Краще вибрати тумбочки, шафи, стільці масивний комод або скриню великих розмірів, декоровані різьбленням. Найважливіша умова – гарне освітлення, бажано природне, тому у приміщенні має бути багато вікон.

Стіна з дерева зберігатиме тепло в найсильніші морози

Стіни з дерева виглядають дуже красиво

Створення сільського стилю – захоплюючий процес, у якому можна виявити усі свої творчі здібності. Стануть в нагоді будь-які навички. Вміння шити, в'язати та вишивати допоможе створити авторські серветки, скатертини та штори. Навчившись техніки різьблення по дереву, ви зможете зробити унікальні предмети меблів та декору навіть із старих речей. Аксесуари хенд-мейд у такому дизайні актуальніші, ніж у будь-якому іншому стилістичному напрямку. Виявіть фантазію, згадайте дитячі захоплення, і в результаті отримайте сільський будинок, який повністю відображає вашу особистість.

Внутрішнє оздоблення заміської садиби у стилі прованс

Інша назва стилю – «французький кантрі», такі інтер'єри чудово підходять людям, які втомилися від міської метушні та мріють поринути в атмосферу неспішного сільського життя. Стіни, найчастіше, побілені чи пофарбовані білою фарбою, прикрашені картинами та живими чи штучними квітами. Усі аксесуари з текстилю мають бути виконані з яскравих тканин із квітковим орнаментом. Активно використовують вишукані, тонкі ковані елементи. Підлога варто зробити дощатою і пофарбувати у світлий колір або оформити кам'яною плиткою.

Відмінною рисою є великі вікна, не характерні для інших близьких стилів через особливості кліматичних умов. З цієї ж причини на території більшої частини Росії таке рішення не рекомендується, оскільки будівля надто сильно охолоджуватиметься взимку.

Декор будинку можна прикрасити гарними шторами

Будинок із дерева прослужить дуже довго

Реконструкція фундаменту

Коли провадиться ремонт дерев'яного будинку, реконструкція фундаменту залежить від того, наскільки він пошкоджений. Якщо фундамент викришився лише у кількох місцях, беруться до відновлення старого. Але часто буває, що дерев'яні осідають, вростаючи в землю. У разі необхідно їх повністю замінювати.

Підйом фундаменту старого будинку

При ремонті дерев'яного будинку своїми руками складно виникають при заміні фундаменту. Самостійно всі роботи зробити дуже проблематично. Найкраще найняти невелику будівельну бригаду, яка спритно і порівняно швидко впорається з усіма завданнями. Для цього нижні вінці будинку піднімають за допомогою домкрата на висоту близько півметра. Фіксують у такому положенні.

При виборі нового фундаменту варто свій вибір зупинити на стовпчастому або стовпчасто-стрічковому. Він найбільше підходить у цій ситуації, не потрібно розбирати підлогу. Робиться опалубка, яка армується металевими лозинами. Вона заливається бетоном. Коли бетон застигає, поверхня фундаменту покривається гідроізоляцією. На фундамент ставиться коробка будинку.

Поради досвідчених будівельників про те, як робити ремонт дерев'яних будинків:

1. Якщо будинок стоїть на цегляному чи залізобетонному фундаменті, його можна зміцнити за допомогою стрижнів-анкерів.
2. Точковий фундамент укріплюють, заливаючи проміжки між його частинами. Завдяки цьому він стає монолітним, забезпечується його надійність та міцність.
3. Армування фундаменту допомагає рівномірно розподілити навантаження нього. Вона зменшиться у кілька разів, якщо на цокольному рівні встановити залізобетонні чи металеві балки. На них і встановлюється коробка будинку.

Подальший ремонт дерев'яного будинку не складно.

Обов'язково ознайомтеся з техпаспортом будинку

Інформація про будинок вказана у його технічному паспорті. Із цим документом необхідно ознайомитись. У ньому можна знайти відомості про власників та всі технічні дані: план домоволодіння із зазначенням його розмірів та всіх супутніх будівель; план будівлі з площами кімнат, зазначенням несучих конструкцій, матеріалу та товщини стін, складу підлоги, висоти стель тощо, а також рік будівництва та реконструкції. Якщо будинок був раніше реконструйований, а нові дані не внесені до техпаспорту, слід врахувати, що це створить проблеми при оформленні покупки у власність.

(⇑) Обкладений цеглою будинок (на фото) можуть видавати за дорожчий і надійний цегляний. Будьте обережні та уважні – не дозвольте вас обдурити.

Набір інструментів для перевірки стану будинку

Вирушаючи оглядати будинок, слід взяти із собою ліхтарик, викрутку або шило, ніж, а також фотоапарат. Недоліки обов'язково знайдуться, оскільки вони неминучі внаслідок тривалої експлуатації будівлі

Але важливо визначити, наскільки вони є серйозними. Тоді проясниться вартість ремонту, ресурс будинку та адекватність ціни якості

Найбільш сприятлива пора року для огляду – з квітня по листопад, коли немає снігу, що приховує недоліки фасаду та прилеглої ділянки. Рання весна і пізня осінь краще, тому що можна побачити, наскільки в будинку тепло, чи не замокають стіни, чи не стоїть вода в підвалі, чи дах не тече. Фотографії дозволять ще раз спокійно обміркувати побачене.

(⇑) Наявність потерті говорить про те, що дерево точать комахи – такі конструкції потрібно перевірити ретельніше, оскільки це загрожує серйозними наслідками.

Особливості інтер'єру сільського будинку всередині

Сільські будинки відрізняються, залежно від того, в якій територіальній місцевості вони знаходяться і належать до якоїсь культури. Наприклад, оздоблення сільського будинку в сибірській глибинці істотно відрізнятиметься від хати жителів півдня Росії.

А традиційний японський будинок незрівнянний із провінційним стилем французького села.

Об'єднуючими моментами всіх будинків сільських жителів є натуральність матеріалів, простота обробки та власноруч зроблені предмети побуту та декору. Найчастіше використовувалися предмети декоративно-ужиткової творчості, оскільки будь-яка річ, навіть найвишуканіша, наприклад, в'язана скатертина або вишиті рушники мали цілком практичне застосування.

У російських сільських будинках, які знаходилися в лісовій місцевості, сам будинок, предмети меблів: ліжка, столи, лави та скрині були виготовлені з міцної міцної деревини.

У гірських місцевостях у конструкції будинку та в інтер'єрі ґрунтовність підкреслювалася за допомогою каменю.

Інтер'єр кухні в сільському стилі

При обробці та роботах з декорування необхідно врахувати, що в минулому кухня була центральним місцем, де відбувалося більшість сімейних подій. Інші приміщення призначалися для сну

Тому при оформленні пильну увагу потрібно приділити саме простору кухні.

Якщо розмір кімнати дозволяє, поставте дерев'яний куточок та обідній стіл із того ж матеріалу.

Кухня потрібно зробити світлою: стелю побілити вапном або водоемульсійною фарбою, стіни обклеїти однотонними світлими шпалерами (можливий квітковий орнамент), на підлогу рекомендується постелити підлогу. Для декорування приміщення використовуйте гербарії чи солом'яні фігурки; серветки, фіранки та прихватки з натуральних тканин, чудовим штрихом стане ручна вишивка.

Спальня має бути світлою

У будинку можна зробити камін і грітися сидячи у вітальні

Коли потрібна реконструкція

На необхідність реконструкції (повної чи часткової) вказують такі ознаки:

• Фундамент.Підстава розтріскується або починає руйнуватися (а вода, що регулярно потрапляє в щілини, за пару-трійку років зруйнує його остаточно). Якщо фундамент просідає, може випадати конопатка (ущільнення) або починають розкриватися шви між вінцями, утворюються щілини. Ганок може змінити положення, вхідні двері починають затирати підлогу, вікна відкриваються важко. Всі ці ознаки свідчать, що біля будинку з'явився кут нахилу, випрямити який допоможе лише капітальний ремонт.
• Стан деревини.Зовнішній вигляд дерев'яної стіни не завжди каже про величину проблеми. Важливо оцінити стан не тільки верхніх шарів колод (бруса), але і їхньої внутрішньої частини.
• Дах.Майже завжди у старих будинках покрівля є джерелом проблем – протікання та вогкості в житлових приміщеннях. Крокви та балки перекриття згнивають і пошкоджуються грибком або комахами.
• Стіни.Часто підгнивають нижні вінці, решта деревини стає живильним середовищем для плісняви ​​та жука-деревточка.

Нижні вінці потребують заміни

Російський сільському стилі

Історично сформована характерна риса напряму – активне використання дерев'яних матеріалів. Стіни, стеля та підлога обшиваються дошками, меблі створені з того ж матеріалу. Часто використовуються скрині із традиційними орнаментами. У сучасному варіанті стилю обов'язкові крокви та балкові перекриття.

Неодмінний елемент - російська піч або стилізація під неї, часто роблять кахельні печі, які в минулому властиві дизайну палаців і замків, але гармонійно вписуються в сільський будинок. Для декорування приміщення можна використовувати рушники, в'язані іграшки, ляльки, прихватки (краще ручної роботи).

Камін у будинку буде чудовою ідеєю

Будинок із дерева виглядає дуже практично

Невеликий будиночок можна зробити вітальнею

Сільський будинок із дерева призначений для життя людини зайнятої сільським господарством. Тому основне його призначення - створення комфорту і затишку нехитрим способом. Меблі для зберігання речей і посуду повинні бути місткими, без декоративних надмірностей, що не передбачає полірування та фарбування.

Текстиль для фіранок та столової білизни повинен бути яскравих відтінків і відтіняти непомітність стін. Ліжка та постільна білизна звичайні, але міцні.

Обов'язковим атрибутом сільського будинку має стати скриня, яка краще не «новоділ», а послужила вірою і правдою предкам.

Ляльки з клаптів, половички із залишків тканини, в'язані абажури, фіранки з мережкою, мереживні підзорники і навіть вишиті килими знайдуть гідне місце у сільському будинку.

Враховуйте нормативні терміни експлуатації

Вибираючи будинок, слід враховувати, кожен тип будівлі має нормативний термін експлуатації. Він залежить від якостей несучих конструкцій:

Будівля з кам'яних матеріалів (цегли, піноблоків, вапняку, черепашника) – 100-150 років. При цьому в таких будинках нормативний термін служби перекриттів дерев'яними балками – 60 років.

Дерев'яні, каркасні, каркасно-щитові будівлі, будинки із саману, мазанки – 15-50 років залежно від якостей матеріалу, типу фундаменту.

Систематичне проведення ремонту призводить до збільшення терміну служби будівлі. Якщо будинок не використовується, він руйнується значно швидше, ніж при постійній експлуатації.

(⇑) Якщо стара хата має дерев'яний фундамент, обов'язково перевірте, чи не прогнив він.

Зверніть увагу на стан даху

При купівлі старого будинку важливо дослідити стан даху - крокв, лати та покрівлі. Слід перевірити, чи добре збереглися дерев'яні конструкції та чи достатньо вони надійні для монтажу утеплювача.

Якщо якесь утеплення вже є, важливо переконатися, що була використана гідроізоляційна плівка – інакше доведеться все знімати та монтувати заново з використанням гідро-(в ідеалі – мембрана) та пароізоляції. Товщина утеплювача має бути як мінімум 20-25 сантиметрів.

При влаштуванні освітлення за допомогою мансардних вікон вирішальний фактор - крок між кроквами: вікно має бути трохи меншим за розміром, щоб уміститися в цей отвір. У крайніх випадках застосовують технологію вирізування та зміцнення крокв, але вона досить трудомістка і недешева. Оскільки для мансарди особливо важлива вентиляція, слід переконатися у можливості її влаштування або, якщо вона вже є, її справності.

г). Дефекти дахів частіше виявляються на стиках елементів матеріалу в місцях кріплення до решетування. д).Підлоги, що відволожилися, свідчать про погану вентиляцію підпілля і підтікання фундаменту.

Переваги дерев'яних будинків

Дерев'яний будинок - живий організм з унікальною атмосферою, розрахований не на одне покоління. У дерев'яному будинку взимку тепло, а влітку прохолодно. У ньому підтримується певний рівень вологості, тому що дерево дозволяє йому "дихати". Власники дерев'яного диму вдихають лікарське повітря, наповнене фітонцидами, що виділяє дерево.

• Живе тепло сільського вогнища

У всіх сільських будинках було вогнище зі справжнім вогнем, це було життєво необхідно для обігріву житла та для приготування їжі. Були різні джерела тепла, але основними були і залишаються актуальними сьогодні піч та камін.

• російська піч

Російська піч повертається в простір заміських будинків і служить за своїм прямим призначенням і як елемент декоративного оформлення. Даному устрою, властивому російської культури, не знайдено гідної заміни.

• Камін

Камін - вогнище з відкритим вогнем, що служить для обігріву приміщення та приваблює можливістю милування полум'ям, є часто акцентом у сучасних будинках. Існує безліч форм і конструкцій даного пристрою, здатних прикрасити будинок і створити атмосферу тепла.

Як оформити сільський будинок своїми руками

Наповнення сільського будинку можна почати з того, що привнести в нього предмети побуту, що залишилися від бабусь-дідусів: кочергу, глечики, годинники з ходиками, плетені кошики або прядку.

Змайструвати меблі під силу тільки людині, навченій столярній майстерності. Якщо такої навички немає, можна зайнятися відновленням старих меблів.

Текстиль для всього будинку можна пошити самостійно навіть на механічній швейній машинці: фіранки, скатертини, прихватки та навіть постільна білизна.

Довгими зимовими вечорами, зібравшись перед живим вогнищем, можна в'язати гачком серветки, вишивати в техніці «рішельє» скатертини, шити ковдри клаптиків або в'язати різнокольорові половики.

Влітку заготовляти сухоцвіти та робити з них букети, наповнені сонячною енергією.

Можна розписати меблі самостійно, використовуючи трафарет чи техніку декупаж.

У сільському будинку доречними будуть композиції з природних матеріалів як декоративні елементи для прикраси вішалок, ліжок, сходів.

Для того, щоб повернутися до свого коріння та дітей виховувати в дусі предків, можна створити або відтворити інтер'єр сільського будинку. Насолоджуватися простотою інтер'єру та людських відносин, бачити в малому велике і вміти це мало цінувати.

Житло не повинне шкодити вашому здоров'ю

Слід уникати покупки сільського будинку, стіни якого виготовлені зі шпал, а потім оштукатурені глиною. Такі конструкції завжди виділятимуть пари креозоту (дерев'яні, просочені креозотом шпали служать по 30 років до початку гниття, а в стінах просочення зберігається і 100 років). Як правило, при добре оштукатурених стінах цей запах невідчутний, але шкідливі пари присутні в приміщенні і завдають шкоди здоров'ю мешканців.

Іноді будинки будували «на дві половини», одна з яких використовувалася як хлів для худоби. Якщо надалі це приміщення і було перетворено на житлове, то при його обігріві виникає незнищенний смердючий запах. Не додадуть здоров'я та стіни з монолітного шлакобетону чи шлакоблоків. Шкідливі гази з вугільного шлаку виділятимуться завжди.

а).Конструкція, на яку роками лилася вода, не буде міцною. б).Якщо видно, що тріщина була замурована і знову з'явилася, - вона явно становить небезпеку.

Дерев'яний будинок

Здавна на Русі будували зроблені з колод хати. Наші пращури вважали, що це найбільш підходящий для будинку будматеріал. Пояснюється це досить просто – дерево є унікальним природним матеріалом, який здатний пропускати повітря та чудово зберігати тепло всередині приміщення. Незаперечним фактом є те, що збудовані з деревини будинки мають своєрідну енергетику, яка зберігається тривалий час і благотворно впливає на людське здоров'я.

Дерев'яний будинок, на відміну від бетонної або кам'яної будови, є живим організмом, який здатний самостійно розповісти власникам про свій стан. Про те, що йому потрібна реставрація, старий дерев'яний будинок дасть знати за допомогою різних трісків та скрипів, які слід навчитися власникам слухати. Найчастіше проблеми виникають через особливості деревини: вона схильна до гниття і дуже чутлива до температурних коливань і вологи. Однак навіть найстаріше можна реставрувати своїми руками.

Найчастіше у таких будівель у старий стан приходять ганок, основа будинку, дах, вхідні двері. Перш ніж приступити до реставрації та ремонту старих дерев'яних будинків, необхідно ретельно оглянути огляд усіх споруд, виявити місця, які вимагають ремонту, визначити обсяги майбутніх робіт з відновлення.

Капітальний ремонт дерев'яного даху

Відмінною особливістю кожного дерев'яного будинку є дах, який виконаний під певним ухилом. Вона може бути декількох видів: двосхилим, шатровим, у тому випадку, якщо на ній обладнаний горище, горищної. При проведенні капітального ремонту будинку ці особливості слід враховувати

На що насамперед слід звернути увагу при перекритті даху? На те щоб дерево було сухим, інакше може відбутися його зміщення після завершення ремонтних робіт. Необхідно звести крайні крокви, а між ними встановити проміжні

Щоб надалі дах був рівним і максимально стійким, необхідно, щоб усі верхні частини крокв були розташовані строго на одному рівні. Все частіше покривають дахи ондуліном, м'якою черепицею або іншими сучасними матеріалами, але спочатку прибирають старе покриття.

Покрівля монтується тільки після встановлення та закріплення крокв спеціальними стяжками. Зверніть увагу: між встановленими кроквами відстань не повинна перевищувати 60 см.

Забарвлення будівлі

Після всіх виконаних заходів слід розпочати фарбування будинку. Тут слід дотримати кілька нюансів. Ця процедура передбачає нанесення декількох різних засобів – тонування, лаку, блакиті. Усі вони збережуть цікаву фактуру натурального дерева

Зверніть увагу: торці колод не можна піддавати ні захисній, ні декоративній обробці. Саме в цьому місці зосереджені, свого роду капіляри дерева за допомогою яких воно «дихає»

Якщо цієї умови не буде дотримано, то порушиться нормальна циркуляція повітря. Зважаючи на те, що процес обробки їх запечатає, незабаром брус або колода зазнають процесу гниття.

Як обшити будинок фасадними панелями ви можете дізнатися з представленого відео.

Етапи ремонту

Ремонт старого дерев'яного будинку проводиться в кілька етапів:

• заміна чи ремонт фундаменту;
• ремонт дахи;
• заміна комунікацій;
• встановлення нових дверей та вікон;
• укладання статі;
• оздоблення стінзовні;
• заміна сантехнічних приладів;
• ремонт приміщень.

Кожен етап потрібно ретельно продумати, щоб не робити зайвих витрат і не зіпсувати те, що вже є.

Реконструкція фундаменту

Тип реконструкції вибирається залежно від того, наскільки старий дерев'яний будинок. Якщо підстава зносилося всього в декількох місцях, можна її відремонтувати без спорудження нового фундаменту. Підстава може бути зношена настільки, що буде необхідна його заміна. Для житлових будинків використовується три види фундаменту:

• бетонний стрічковий;
• бетонний монолітний плитний;
• пальово-гвинтовий.

Для житлових будівель не застосовується стовпчастий фундамент.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу ремонту фундаменту. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Що можна зробити з основою повинен визначати фахівець.

Найчастіше сам процес заміни або ремонту фундаменту виглядає наступним чином: коробка будинку піднімається, основа ремонтується або замінюється, споруда повертається на місце.

Фундамент слід зміцнити, оскільки навантаження нього зросте. Нюанси робіт:

• Цегляна або залізобетонна основа стоїть зміцнитиза допомогою стрижнів-анкерів.
• Для зміцнення точкового фундаменту потрібно у вільний простір залити спеціальний розчин. Завдяки цьому він стане монолітним. Він буде більш міцним та надійним.
• Ще один спосіб розподілити навантаження на фундамент – армування. Для зменшення навантаження на основу будинку на цокольному поверсі монтуються металеві або залізобетонні балки.

Нерідко реконструкція будинку починається з фундаменту

Іноді для того, щоб зміцнити старий фундамент, достатньо однією цегляною кладкою. Після ремонту основи потрібна його гідроізоляція.

Ремонт даху

Міцний дах – це запорука теплого будинку. Перед початком робіт необхідно визначити матеріал, яким буде покритий дах. Його вибір залежить від виду даху. Вона може бути плоскою або скатною. Житлові будинки дуже рідко покриваються плоским дахом, тому що скатний тип покрівлі дозволяє облаштувати горище. Він використовується як господарське приміщення. Крім того, горище сприяє вентилюванню будинку. Якщо планується використовувати горище в господарських потребах, то краще зробити ламаний або двосхилий дах. Якщо будинок одноповерховий, то краще спорудити високий дах. Вона надасть будинку солідний вигляд. До того ж велика висота підвищує експлуатаційні властивості покрівлі. Під час опадів волога не затримуватиметься на схилі.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, що пропонують послугу. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Етапи ремонту покрівлі:

1. Зняттястарого покриття і крокв
2. Замінапрогнили елементів конструкції
3. Обробкадерев'яних елементів засобом від комах (у разі потреби)
4. Монтажнового покриття

До заміни даху потрібно підходити ґрунтовно

Горищне приміщення не буде вологим, якщо виконати тепло- та гідроізоляцію даху. Для цього необхідно виконати такі види робіт:

1. Між кроквами та покриттям укладаєтьсямінеральна вата чи пінопласт.
2. Виконується облицювання. Для цього підійде вагонка.
3. На горищну підлогу укладається подвійний шар пінополістиролу
   

   Важливо, щоб його стики не налягали одна на одну.
   .

4. Насипається керамзитна засипка. Її шар має становити 200 мм.

Декілька порад щодо поліпшення експлуатаційних якостей даху:

• Під час заміни покрівлі слід встановити водостоки
  

  Варто звернути увагу, що вони повинні розташовуватись на відстані 2-3 м від фундаменту. В іншому випадку дощова вода заливатиме основу, що негативно позначиться на її стані.

• Якщо в балці на даху було виявлено жучок або сліди його життєдіяльності, то цю частину необхідно замінити. Вона випилюється, а на її місце встановлюється нова колода.

У деяких випадках потрібно замінити каркас даху. Усі роботи з ремонту покрівлі проводять у суху теплу погоду.

Каркас даху також потребує оновлення

Заміна комунікацій

Комунікації – невід'ємна частина будь-якого будинку. При капітальному ремонті у дерев'яному будинку потрібна заміна всіх комунікацій:

• Електромережа. Старі дроти демонтуються. Замість них монтується нова проводка. Вона закривається спеціальними трубками чи коробами.
• Сантехнічні труби. Краще віддавати перевагу конструкціям із пластику.

Етапи упорядкування

Реставрація старої будови — справа досить клопітна, але приємна.

Необхідно приділити увагу захисній та несучій, а вже потім декоративній частині. Насамперед слід провести тест на фортецю

Стіни

Не слід залишати поза увагою ступінь зіпсованості стін. Якщо вони потемніли від часу, то це ще ні про що не говорить. Дуже часто під темною поверхнею колоди можна побачити білу серцевину. Однак якщо там виявиться труха, її необхідно випилювати цілими шматками, разом із чистими ділянками, тому що трухляву поверхню декорувати немає сенсу.

Кроквяна система

Фундамент

Його слід ретельно оглянути щодо пошкоджень. Реставрація старого дерев'яного зрубу не має сенсу без посилення і зміцнення фундаменту. У тому випадку, якщо він недостатньо міцний, його основа отримуватиме сильне навантаження, що призведе до порушення зовнішньої та внутрішньої обробки.

Рекомендується взяти кирку невеликого розміру та ліхтар та оглянути поверхні фундаменту із зовнішньої та внутрішньої сторони. Якщо при простукуванні відвалюватимуться цілі шматки фундаменту, бажано запросити фахівців для того, щоб вони оцінили здібності платформи, що несе.

Підготовка до ремонту

Будь-який ремонт починається з підготовки. Необхідно оцінити ступінь зношеності будинку, масштаб робіт, терміни та витрати. Умовно підготовку до ремонту можна поділити на кілька етапів:

• Хата звільняєтьсявід непотрібних речей та сміття.
• Дерев'яні деталі будівлі оглядаютьсяспеціалістами на наявність гниття. Якщо є хоч найменші ознаки гниття, їх необхідно позбутися. У деяких випадках навіть потрібна заміна цілих колод. Для цього вони акуратно виймаються із конструкції будинку. На їх місце встановлюються нові колоди. При цьому вони захищаються руберойдом.
• Виявляються та зашпаровуються тріщинив будинку. Якщо цього не зробити, то вони можуть спричинити гниття. При закладенні рекомендується використовувати антисептик.
• Оглядається підлога. Часто в старих будинках зустрічається прогнила підлога. Його потрібно демонтувати.
• Складається детальний план робіт та кошторис.

Дизайн у різних кімнатах

• Кухня

Кухня - центр сільського будинку, вона заміняла за старих часів і хол, і передпокій, і вітальню. Тому традиції шанування кухні збереглися і досі. Ця кімната повинна бути світлою, стелі та стіни в якій білять, обклеюють шпалерами з рослинним або квітковим орнаментом. Можна скористатися сучасним матеріалом та обробити кімнату дерев'яними панелями. Колорит додадуть самопов'язані половики, вишита столова білизна, букети з натуральних сухоцвітів: пшеничних колосків, материнки, звіробою або пижмою. Посуд можна підібрати, виконану дизайнерськими майстернями, глиняну, керамічну або дерев'яну.

• Вітальня

Дизайн інтер'єру гостьової кімнати сучасного сільського будинку відрізняється не лише функціональністю, а й комфортом. Обов'язковою складовою є наявність м'яких меблів з вишитими подушками, затишних завіс та каміна. Килим створить додатковий затишок.

• Спальня

Центральне місце в спальні призначене для великого ліжка, виготовленого з дерева або металу. Все постільні речі, бажано, повинні бути з натуральних якісних матеріалів. А найкращим варіантом є перина з масою збитих подушок.

Меблі спальні, як і ліжко, масивні, прості і міцні. Можна віддати перевагу різьбленим меблям або розписаним у старовинних традиціях.

• Дитяча

Дитяча у сільському стилі дозволить малюкам рости в обстановці наповненій натуральними матеріалами. Простота інтер'єру та відсутність навмисної декоративності лише стимулюватимуть розвиток дитячої фантазії.

• Коридор

Коридор повинен відповідати стильовому рішенню будинку. Дерев'яні меблі, вішалки, виконані майстрами з різьблення, плетені ящики для зберігання речей, табуретки для зручності, металеві аксесуари та оригінальні освітлювальні прилади все має бути спрямоване на вирішення практичних завдань.

Реставрація старого сільського зрубу з колоди

Якщо вам потрібен капітальний ремонт або реконструкція старого сільського будинку з колоди, то, швидше за все, буде потрібно повна реставрація старого зрубу, будь то будинок або лазня з колоди. Реставрація старого сільського зрубу включає весь комплекс робіт: шліфування, конопатка, просочення антисептуючими складами і фінішне декоративне фарбування. За бажанням можна додатково утеплити зовнішні стіни та зробити нове оздоблення з пристроєм вентильованого фасаду. Після такої капітальної ситуації старий сільський будинок набуде нового життя і прослужить ще не один десяток років.

Вартість такого ремонту.
Старий зроблений з колод будинок у селі зажадає досить багато сил і засобів до його відновлення, така необхідність може бути виправдана обставинами, але не завжди обґрунтована економічно.

Заміна та реконструкція вікон у старому будинку

Якщо віконні отвори оснащені бетонною перемичкою, то заміна вікон у старій будівлі не становить проблеми. Якщо ж склепіння отвору тримається на старій віконній рамі, то при заміні вікна її видаляти не можна - необхідно демонтувати стулки і скління, видалити на старій рамі елементи, що виступають, і уражені гниллю або трухлі ділянки, і монтувати нове вікно в отвір, утворений старою рамою. Для санації вікон у старих будинках навіть є спеціальні профілі, оснащені облицювальними виступами, що приховують непривабливу стару раму.

Якщо ж хочеться розширити віконні отвори, необхідно приготуватися до серйозних будівельних робіт. Перед розширенням слід монтувати залізобетонну перемичку необхідної ширини поверх існуючого отвору (якщо матеріал та конструкція стіни старої будівлі дозволяють це зробити) і лише потім прорізати нижче проріз необхідного розміру.

Дуже часто у старих сільських будинках немає вентиляційних каналів

При встановленні сучасних герметичних конструкцій підвищиться вологість у приміщеннях, тому важливо оснастити вікна спеціальними вентиляційними клапанами.

(⇑) Старі сільські будинки, зведені на фундаментах, часто знаходяться в непоганому стані, вони цілком придатні для життя.

Оновлення зовнішніх стін

Ремонт дерев'яного будинку своїми руками можна здійснити, оновлюючи частково або повністю зовнішні стіни, дах.

Якщо потрібно оновити вінці, що підгнили, біля основи фундаменту, будинок піднімається над фундаментом. Пошкоджена колода виймається, замінюється на нову. При заміні необхідно підібрати колоду необхідної довжини та діаметру.

На поверхні фундаменту стелиться шар руберойду чи іншого гідроізоляційного матеріалу. На нього встановлюється ціла коробка. При утворенні тріщин по периметру дерев'яного будинку реставрація полягає у оновленні стін.

До та після обшивки сайдингом

Пошкоджені колоди зачищаються, обробляються антисептичними складами, щілини замазуються герметиком. Потім слід здійснити обшивку зовнішніх стін дерев'яного будинку дерев'яним, пластиковим сайдингом або обкладається цеглою.

У тих випадках, коли підгниває колоду під віконною рамою внаслідок накопичення в цьому місці талої води навесні, пошкоджена частина випилюється. По торцях у випиляних місцях встановлюються дерев'яні гребені. Вони заганяється новий шматок колоди.

Ремонт дерев'яних будинків по відновленню зовнішніх стін будинку можна робити і самостійно.

Переваги сільського життя

Сьогодні життя за містом перестає бути розкішшю, а іноді сільські споруди стають чи не єдиним прийнятним для здоров'я місцем проживання. При сучасному стані справ купувати та утримувати сільський будинок набагато дешевше та вигідніше, ніж крихітну квартиру у багатоповерховому міському «мурашнику». А вже про супутні переваги і користь такого середовища для людини і говорити не доводиться.

Не снують туди-сюди машини, не висить над головою неприємний міський зміг – натомість щебечуть птахи і дме приємний вітерець від лісу чи річки. Чисте повітря, просочене запахом фруктів, ягід і трав, натуральна їжа (куплена дешево у сусідських бабусь) і відсутність міського шуму радують не тільки тіло, а й душу.

Якщо будинок розташований неподалік води, важливо дізнатися, чи не буває в цьому районі повеней. 2

Під час дощів ґрунтові дороги можуть стати великою проблемою.

Найскладніше завдання – знайти сільській місцевості справді гідний варіант старого будинку, Міцний, теплий, комфортний. Для цього важливо розібратися в стані конструкції будівлі, врахувати особливості району її розташування, оцінити якість ділянки. Майбутній господар може навіть не здогадуватись про те, які сюрпризи таяться за привабливим фасадом. Як убезпечити себе від неприємностей і не купити кота в мішку, читайте у цій статті.

(⇑) Обстеження будинку варто розпочинати з перевірки стану фундаменту.

Обов'язкові елементи сільського будинку з дерева

Будинки в передмісті часто будують з дерева, а якщо ні, воно обов'язково присутнє в інтер'єрі будь-якого сільського стилю. Варто виділити три основні риси, характерні для будинку в селі:

• справжній камін, піч чи їх декоративні версії;
• наявність мансарди чи другого поверху;
• багато світла, переважно природного.

Всім сільським стилям притаманне використання лише натуральним матеріалом, тому ще на етапі проектування потрібно відмінити пластик, синтетику та штучні матеріали.

Кухня в сільському стилі

Якщо будиночок у селі маленький, необхідно правильно скласти його планування. У кожному житловому будинку мають бути такі приміщення:

• кухня;
• вітальня;
• спальня;
• веранда, тераса або хоча б ганок;
• підвал.

Якщо будується заміський будинок з російською піччю, то вона повинна бути переважно в кухні, але можна розмістити піч і у вітальні, як, втім, і камін. Коли піч або камін виконують виключно декоративну функцію, буде потрібно газове або електричне опалення, ці нюанси необхідно врахувати ще на етапі проектування будинку.

Гарні приклади

• На першій фотографії представлено просте оформлення спальної кімнати із використанням грубого сільського стилю. Зверніть увагу на половичок в зоні приліжка, який виконаний вручну. Голова ліжка оформлена деревом і обтягнута зітканим матеріалом з народними візерунками.
• А це оформлення маленького сільського будинку, який поділили за допомогою дерев'яної балки та опор на кілька секцій.

• На цьому фото можна побачити оформлення фасаду двоповерхового будинку, збудованого з дерева з кам'яною піччю.

• Тут представлено оформлення кабінету в стилі кантрі, яке відрізняється аристократичністю та стриманістю. Шотландська клітина додає приміщенню затишку та домашнього тепла.

• На цій фотографії представлено затишне житлове приміщення в російському сільському стилі із самоваром, фотографіями російської природи та настінним годинником.

• Якщо ви поки не готові до масштабних змін в інтер'єрі, то можна зробити набагато простіше. Для оновлення інтер'єру та надання йому ноток сільського стилю достатньо буде стилізованих предметів декору: рушників, розшитих наволочок, глиняних фігурок, самовару.

Ще більше порад про те, як облаштувати будинок, дивіться у наступному відео.

Утеплення стін зсередини в дерев'яних будинках дозволяє зробити їх комфортнішими та економічнішими. Крім того, хороші показники стін теплотехніки дозволяють економити на опаленні. До питання варто підійти серйозно, оскільки результат повністю залежатиме від обраного матеріалу та дотримання технології.

Теплоізоляція будинку зсередини дозволяє уникнути необхідності зовнішньої обробки. За такого підходу можна зберегти привабливий зовнішній вигляд будівлі з бруса або оциліндрованої колоди. Але технологія має низку недоліків, до яких варто підготуватися:

• від згубної дії холоду захищені внутрішні приміщення, але з стіни;
• скорочується корисна площа будівлі;
• з'являються певні обмеження щодо застосовуваних матеріалів.

Який утеплювач вибрати

Чим краще утеплити будинок? Відштовхуватися варто від матеріалу стін. Дерево набуло заслуженої популярності через те, що воно здатне «дихати». Деревина добре пропускає повітря, забезпечуючи при цьому чудову вентиляцію у приміщеннях.

Для збереження корисних властивостей повною мірою при роботі зсередини своїми руками необхідно використовувати матеріали, які по дихаючій здатності схожі з деревом. Щоб утеплити будинок краще відмовитися від таких утеплювачів як:

• пінопласт;
• екструдований пінополістирол (або простіше "Піноплекс");
• пеноізол.

Вони відрізняються високою герметичністю, тому можуть створювати у будівлі ефект парника. При цьому буде потрібне влаштування дорогої примусової вентиляції або встановлення кондиціонерів.

Найкращим матеріалом для теплоізоляції стане мінеральна вата.

До її переваг можна віднести:

• високу ефективність;
• здатність пропускати повітря, не перешкоджаючи природній вентиляції;
• безпека для здоров'я людини та навколишнього середовища;
• негорючість;
• простота монтажу;
• доступність;
• низька вартість.

Але при використанні вати варто пам'ятати про її недоліки. Матеріал добре вбирає вологу, при цьому припиняючи виконувати свою основну функцію. Щоб уникнути намокання, варто придбати також пароізоляцію і вітро-гідроізоляцію.

Схема шарів для утеплення мінватою

Існує кілька різновидів мінеральної вати. Найкращим варіантом стане базальтовий (кам'яний) утеплювач у плитах.Можна також вибирати скловату, яка випускається у вигляді матів, скручених у рулон. Другий варіант може спричинити труднощі при монтажі. Матеріал сильно колеться, а частинки, потрапляючи у легені чи шкіру, викликають свербіння. Щоб уникнути неприємних наслідків усі роботи зі скляною ватою виконуються у спеціальному одязі та масках.

Найнебажанішим, але недорогим варіантом стане шлакова вата. Але, утеплюючи свій будинок, краще не заощаджувати. Вата виготовляється із відходів промисловості. Виробники відповідальні за безпеку, але не завжди можна перевірити, з яких саме шлаків виготовлений утеплювач. Можна легко натрапити на неякісний матеріал або підробку, з якої утеплення дерев'яного будинку буде небезпечним для здоров'я та життя.

Підготовчий етап

Перед тим як утеплити дерев'яний будинок зсередини, потрібно підготувати стіни. Особливо це актуально, якщо потрібно утеплити старий дерев'яний будинок. У цьому випадку матеріал, який використовувався для конопатки, встиг злежатись. Головним завданням на цьому етапі стане усунення щілин – джерел протягів, холоду та вологи.

Роботу починають із очищення основи. Потрібно прибрати пил і бруд, які встигли зібратися на стінах. Перед тим як утеплити стару оселю, варто перевірити міцність деревини. Вона не повинна бути пошкоджена різними шкідниками. В іншому випадку стіни краще підсилити.

Для запобігання проблемам з комахами та мікроорганізмами в майбутньому поверхню обробляють антисептичними складами. Також можна виконати обробку антипіренами, вони підвищують стійкість матеріалу до спалаху.

Обробка антисептиками захистить деревину від гниття

Деревина згодом дає усадку. Через це у стінах можуть з'являтися щілини. Перед початком робіт із утеплення варто виконати конопатку старих стін. В даний час для цих цілей найчастіше використовують джут. Для великих щілин розумно буде придбати стрічкову клоччя. Матеріал забивають між колодами чи брусом за допомогою стамески.

Конопатка захистить стіни від продування та стане додатковим утеплювачем.

Виконувати роботу необхідно доти, поки матеріал не перестане влазити в простір і не звисатиме назовні. Якісна конопатка – запорука теплого будинку.

Вітро-гідроізоляція стін

Мінеральна вата боїться вологи. Перед тим як утеплити стіни в дерев'яному будинку, варто подбати про захист утеплювача. Із зовнішнього боку від мінвати закріплюють шар вітро-гідроізоляції. Він перешкоджає вивітрюванню та проникненню атмосферної вологи. Існує кілька видів відповідних матеріалів, але найкращим варіантом стане пародифузійна мембрана.

Опис та характеристики вітрозахисної мембрани

Цей сучасний матеріал надійно захищає від води, але не перешкоджає руху повітря та пари. Це дозволяє зберігати спроможність стін дихати, а також забезпечувати видалення вологи від утеплювача.

Гідроізоляція кріпиться до стін за допомогою будівельного степлера. Стики полотен виконуються з нахлестом не менше 10 см і проклеюються скотчем або спеціальною стрічкою.

Монтаж утеплювача

Внутрішнє утеплення стінок виконується по каркасу. Він може бути виконаний із дерева з металевого профілю. Найпростіше при утепленні будівлі з дерева використовувати дерево для каркасу. Важливо грамотно підібрати геометричні розміри каркасу:

• Крок стійок вибирається з урахуванням ширини утеплювача. Він повинен бути приблизно на 2 см менше ніж ширина матів або плит. Це потрібно для щільного прилягання матеріалу. Для мінвати найчастіше використовують такий крок стійок, щоб між ними у світлі залишалася відстань 58 см.
• Виліт каркаса повинен враховувати товщину утеплювача та необхідний вентиляційний зазор. Він потрібний для видалення конденсату з поверхні та дозволяє зберігати матеріал у сухому стані. Товщину вентзазор зазвичай приймають рівною 3-5 см.

Монтаж плит у стінах слід виконувати з натягом – тоді він згодом не почне сповзати

Мінвату укладають між стійками решетування. При грамотному виборі кроку останніх, утеплювач буде утримуватися за рахунок тертя. Для додаткового закріплення можна використовувати спеціальні пластикові дюбелі, зазвичай вони продаються разом із утеплювачем.

Пароізоляція

Як правильно утеплити стіни зсередини? Важливо не тільки правильно вибрати утеплювач, але й захистити його від вологи.Внутрішні приміщення відрізняються досить високою вологістю, вода у вигляді пари може легко дістатися мінеральної вати та знизити її ефективність.

Пароізоляція – обов'язковий шар при використанні мінвати

Внутрішнє утеплення стін передбачає обов'язкову наявність пароізоляційного шару. Він монтується поверх утеплювача. Хороший варіант для захисту – пароізоляційні мембрани.

Характеристики пароізоляційної мембрани

Вони коштують дорожче, ніж плівки, але не перешкоджають руху повітря через стіни. Мембрани стануть більш сучасним та ефективним варіантом.
Утеплення дерев'яної стіни зсередини з допомогою виконується за інструкцією виробника. Спосіб кріплення може бути різним для різних видів.

Оздоблення

Утеплення стін дерев'яного будинку завершується чистовою обробкою. Для цих цілей можна застосовувати різні варіанти. Але при виборі матеріалу варто пам'ятати про вентиляцію. Оздоблювальний шар не повинен перешкоджати руху повітря, інакше весь попередній вибір матеріалів не є корисним.

Вагонка для внутрішньої обшивки - простий, недорогий та екологічний варіант

Товщина утеплювача

Утеплення стін у дерев'яних будинках зсередини має починатися з розрахунку товщини утеплювача.Виконати докладні обчислення може лише професіонал. За самостійного будівництва можна скористатися спеціальними програмами. Наприклад, програма Теремок. Вона досить проста і є у вільному доступі. Є як онлайн-версія, так і програма для ПК.

У середньому для стінок використовується мінеральна вата товщиною 80-100 мм. Але все залежить від кліматичного району.
Перш ніж утеплити свій дерев'яний будинок зсередини, варто уважно вивчити інформацію по темі.

І не забувайте, що з точки зору теплотехніки, більш правильним є утеплення зовні.

Грамотне виконання робіт - запорука довговічності та комфорту.

Будівельна наука рекомендує робити зовнішнє утеплення будівель, тому що в цьому випадку точка роси знаходиться зовні приміщення в утеплювачі або зовнішньому шарі стін. При такому утепленні у приміщеннях на стінах не конденсуватиметься волога.

Але все ж таки трапляються випадки, коли утеплення дерев'яного будинку зсередини- Є єдино вірним рішенням. Наприклад, якщо господар будинку бажає зберегти гарний зовнішній вигляд, властивим будинкам з оциліндрованої колоди або закони наказують зберегти історичний вигляд будівлі.

Сучасна будівельна наука дозволяє робити внутрішнє утеплення дерев'яних будинків, але для цього слід застосовувати правильні матеріали та дотримуватися технології.

Підготовчі роботи

Усі роботи з будівництва та облаштування житлових будинків повинні передуватись

інженерними розрахунками. Це стосується внутрішнього утеплення дерев'яного будинку.

Теплотехнічний розрахунок повинен показати наскільки ефективно буде утеплення і взагалі чи існує можливість внутрішнього утеплення? Утеплювач завжди виконає свою функцію, але положення точки роси має визначальне значення.

Точка роси в жодному разі не повинна знаходитися на внутрішніх стінахі тим більше в утеплювачі та розрахунки це мають показати. Якщо точка роси перебуватиме всередині, то в приміщенні буде тепло, але в холодну пору року – постійно сиро. А від вогкості намокають пористі утеплювачі, гниють стіни будинків, масово розлучається пліснява та різна небажана живність.

Тільки якщо точка роси не перебуватиме всередині приміщення навіть у найхолодніший період, можна впевнено виробляти внутрішнє утеплення. Щоправда, для цього доведеться пожертвувати частиною внутрішнього об'єму будинку, але без цього – ніяк!

Матеріали для внутрішнього утеплення

Матеріали, що використовуються у внутрішньому утепленні будинку, повинні відповідати певним вимогам:

1. По-перше, вони повинні мати низьку теплопровідність, щоб виконати свою головну функцію – утеплення.
2. По-друге, ці матеріали мають відповідати вимогам пожежної безпеки для приміщень.
3. По-третє, матеріал окремо або у поєднанні з монтажною конструкцією повинні забезпечувати необхідну механічну міцність.
4. І, нарешті, всі матеріали, що застосовуються в приміщенні, повинні бути екологічно чистими і не виділяти в навколишнє повітря ніяких хімічних речовин, що погано впливають на здоров'я живих істот.

Способи утеплення

Способи утеплення дерев'яного будинкубезпосередньо залежить від застосовуваних при цьому матеріалів. У сучасному будівництві застосовуються кілька їх видів:

1. Плити з мінеральної базальтової вати- Застосовуються найчастіше. Цей матеріал не горить, екологічно чистий, його застосування забезпечує чудову тепло- та звукоізоляцію. Низька механічна міцність вимагає зведення огороджувальної конструкції, а висока гігроскопічність зобов'язує вкривати мінеральну вату спеціальними плівками пароізоляційними.
2. Пінополістирольні плити (пінопласт), також знайшли застосування у внутрішньому утепленні. Їх застосовувати не рекомендується, оскільки вони можуть виділяти повітря речовини, що містять стирол. При горінні безпресовий пінополістирол виділяє смертельно небезпечні речовини: ціаністий водень та толуїлендіізоціанат. Тому можна використовувати лише екструдований пінополістирол, класу горючості – Г1. Утеплення пінополістиролом також вимагає огороджувальної конструкції.
3. Скловата- Широко застосовуваний матеріал для утеплення. Вона має меншу ціну, ніж базальтова вата, але й більшу теплопровідність. Для утеплення внутрішніх приміщень скловатою має застосовуватися лише спеціально призначений для цієї мети матеріал, який ще додатково повинен ховатися плівками. Дрібні частинки скловати дуже шкідливі для здоров'я, тому монтаж проводиться лише у засобах захисту шкіри та органів дихання. Вимагає конструкцій, що захищають.
4. Ізоплат– сучасний утеплювач, який складається з шару пресованого лляного волокна та деревоволокнистої плити завтовшки від 12 до 25 мм. Висока механічна міцність дозволяє не робити потужних конструкцій, що захищають, а екологічна чистота цього матеріалу допускає його використовувати всередині приміщень. Показники теплопровідності у Ізоплаті гірші, та й ціна значно вища, ніж у інших утеплювачів.
5. Утеплення пінополіуретаном, що напилюється на поверхню – сучасний відмінний спосіб, що вимагає спеціального обладнання. Огороджувальні конструкції для такого утеплення потрібні.

У це відео ви можете подивитися як утеплюють дерев'яний будинок зсередини пінополіуретаном.

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини

Закладення стиків

Дерев'яний будинок, навіть ідеально побудований, дає осаду протягом досить багато часу. Крім опади при включенні опалення в будинку йде інтенсивне висихання деревини, що впливає на геометричні розміри колоди або клеєного бруса. Спочатку навіть добре укладені колоди або брус можуть у місцях своїх стиків утворити збільшені зазори, через які тепло безжально виноситиметься в атмосферу.

Тому першою операцією з утеплення будинку є закладення стиків.

Це можна робити різними матеріалами: клоччям, джутом, синтетичними герметиками або поєднаннями різних герметиків. Головне, у цьому етапі – припинити витік нагрітого повітря через стики.

Вогнебіозахист дерева

Внутрішня частина стін при утепленні буде прихована шаром утеплювача, причому досить довгий час. Саме тому дерево треба обробити гарним вогнебіозахисним складом, який на тривалий час виключить розвиток живності та ускладнить займання. Заощаджувати на цьому не варто, треба вибирати лише добрі склади, які гарантовано забезпечать необхідний захист.

При обробці стін вогнебіозахисними складами треба врахувати, що всі огороджувальні конструкції, якщо вони дерев'яні, також повинні бути оброблені, тому що вони будуть приховані в конструкції утеплення.

Теплоізоляція та вентиляція

Чому раніше не дуже думали про вентиляцію будинків? Та тому що вентиляція проводилася природним чином – через нещільність стінових та віконних конструкцій.

Сучасні будівельні матеріали та технології виключають всякі нещільності та зазори, через які може проходити повітря, але це не означає, що повітря не повинно циркулювати у приміщенні. У сучасних будинках проектують систему вентиляції, яка має постачати свіже повітря до приміщення та видаляти відпрацьоване.

Хороша внутрішня теплоізоляціязавжди має супроводжуватися вентиляцією. Тільки тоді мікроклімат у приміщенні буде нормальним. Але вентиляції вимагає і сама теплоізоляція, що має м'яку та пористу структуру, наприклад, мінеральна вата. Тому в проміжку між стіною і шаром теплоізоляції повинен бути повітряний зазор, яким повинен вільно циркулювати повітря, що видаляє зайву вологу, порівнюючи вологість повітря у всьому приміщенні.

Такі проміжки реалізуються практично дуже легко. На стіни з певним проміжком кріпиться дерев'яна рейка приблизно 2,5 см завтовшки, а на неї прикріплюється пароізоляційна мембрана. Виходить, що між стіною та утеплювачем є повітряний проміжок, який перешкоджає підвищеній вологості внутрішніх стін та утеплювача.

Якщо стіни будинку побудовані з колоди циліндричної форми, то вентиляційні зазори виходять природним чином, а якщо з клеєного бруса, пристрій вентиляційного зазору дуже бажано.

Пароізоляція

Якщо як утеплювач використовуєтьсябазальтова вата, скловата, безпресовий пінополістирол, то пароізоляцію треба робити обов'язково. Для цього на вентиляційну решетування кріпиться пароізоляційна плівка за допомогою будівельного степлера. Плівка має бути достатньо натягнута для того, щоб між нею та стіною був вентиляційний зазор. стикування двох полотнищ пароізоляції робиться з нахлестом не менше 10 см за допомогою скотчу та степлера.

Якщо внутрішній простір будинку утеплюватиметься екструдованим пінополістиролом, то пароізоляція не потрібна. Цей матеріал і так має потрібні гідроізоляційні якості і буде надійним бар'єром для вологи.

Монтаж огороджувальної конструкції

При всіх способах утеплення внутрішніх стін дерев'яного будинку, крім плит Ізоплат, потрібне зведення конструкції, що захищає. Найчастіше її роблять із дерев'яного квадратного в перерізі бруска розміром 50 мм. Крок установки бруска визначається шириною утеплювача. Якщо використовується мінераловатний утеплювач, то відстань між сусідніми брусками має бути на 10 мм меншою за ширину утеплювача – для щільного прилягання. Якщо використовується екструдований пінополістирол, то відстань повинна бути точно шириною плит утеплювача.

Перед монтажемнеобхідно обробити всі бруски вогнебіозахисним складом. Монтаж проводиться за допомогою шурупів потрібної довжини прямо до дерев'яних стін. Якщо використовували решетування для вентиляційного зазору, то бруски кріпляться до раніше змонтованих рейок. При цьому шурупи краще загортати в попередньо висвердлені тонким свердлом отвори. Це запобігає можливому розтріскуванню дерева.

Іноді як огороджувальну конструкцію використовують гіпсокартонні профілі, які кріплять до стін на прямі підвіси. Це слід робити тільки тоді, коли як фінішне оздоблення буде використовуватися гіпсокартон, а у всіх інших випадках краще використовувати дерев'яний брусок. Теплопровідність дерева набагато нижча, ніж металу.

При утепленні стелі конструкцію, що захищає, роблять аналогічно настінною. При утепленні підлоги самі дерев'яні лаги, на які буде кріпитися покриття для підлоги, виступають як огороджувальна конструкція.

Монтаж утеплювача

У простір між огороджувальними брусками укладається утеплювач. Якщо утеплювач листовий, то монтаж на стінах ведеться знизу догори, а рулонний, навпаки, - зверху донизу.

Плити мінеральної вати укладаються врозпір, що дозволяє їм надійно триматися. Однак, все одно слід додатково зміцнювати пінопласт або мінеральну вату за допомогою спеціальних дюбелів з широким капелюшком, по одному дюбелю на плиту.

Рулонний утеплювачзакріплюється зверху одним дюбелем, розкочується вниз і закріплюється дюбелями з інтервалом 1 метр. Спочатку укладаються цілі плити або рулони, а простір, що залишився, де потрібна підрізка, заповнюється утеплювачем в останню чергу.

Стельовий утеплювач у разі похилого даху розкочується знизу вгору і може кріпитися дюбелями або за допомогою шнура. Для цього на сусідні бруски з інтервалом 15 см набиваються маленькі гвоздики, а потім, після укладання утеплювача між балками зигзагоподібно натягується шнур, який надійно утримуватиме мінеральну вату.

Якщо для утеплення використовується екструдований пінополістирол, всі можливі зазори на стиках можуть заповнюватися монтажною піною. Перед нанесенням піни зволожують поверхні, а після її висихання всі надлишки підрізаються ножем.

Завершальна гідроізоляція

Після монтажу утеплювача, якщо теплоізоляція проводилася пористими матеріалами, здатними вбирати воду, необхідно утеплювач вкрити шаром гідроізоляції, але особливою – паропроникною мембраною, що є з одного боку надійною перешкодою для води, а з іншого боку, мембрана безперешкодно випускає водяну пару з утеплювача. Якщо навіть у утеплювачі сконденсувалася вода, то вона у вигляді пари виходитиме назовні до тих пір, поки вологість утеплювача не зрівняється з вологістю в приміщенні.

Паропроникна плівка має дві сторони: одна гладка, а інша шорстка, через яку виходять водяні пари. Шорсткою стороною таку плівку укладають до утеплювача і кріплять за допомогою степлера до огороджувальної конструкції. Стики з нахлестом 10 см проклеюють скотчем і кріплять степлером. Для водонепроникного утеплювача паропроникна мембрана не потрібна.

Завершальним етапом утепленнябуде монтаж фінішного покриття, яким може бути дерев'яна вагонка, гіпсокартон, фанера, ОСП-плити та інші.

Висновки

1. Утеплення стін усередині дерев'яного будинку проводиться вкрай рідко і часто буває вимушеним заходом.
2. Перед монтажем внутрішньої теплоізоляції необхідно провести теплотехнічні розрахунки, що свідчать про положення точки роси в холодний період. Точна роса не повинна знаходитися на внутрішніх стінах і в утеплювачі.
3. Як утеплювач слід вибирати тільки екологічно чисті від відомих виробників.
4. Пористі утеплювачі обов'язково повинні ховатися гідроізоляційними плівками з боку стіни та паропроникною мембраною з боку приміщення.

Якщо ви зібралися самостійно виконувати утеплення дерев'яного будинку, рекомендую ознайомитися з цією статтею. Ми докладно розглянемо всі основні нюанси та тонкощі цієї процедури, про які вам навряд чи розкажуть на інших ресурсах.

Теплоізоляція дерев'яного будинку зсередини

Декілька слів про вибір утеплювача

Насамперед домашніх майстрів цікавить – чим утеплити стіни дерев'яного будинку зсередини, а також підлогу та стелю. Вибір утеплювача для дерев'яного будинку потребує особливого підходу, адже однією з основних переваг такого житла є паропроникність та екологічність. Відповідно ці якості бажано зберегти.

Дерево є горючим матеріалом. Тому бажано, щоб утеплювач був пожежобезпечним.

Враховуючи ці моменти, можна використовувати такі матеріали для утеплення будинку:

• мінеральну вату;
• екструдований пінополістирол;
• ековату.

Мінеральна вата

Мінвата

Мінеральна вата – це найпоширеніший утеплювач.

Він відмінно підходить для теплоізоляції дерев'яного житла завдяки таким властивостям:

• хороші теплоізоляційні якості - 0.032 - 0.048 Вт/мК;
• екологічність;
• хороша паропроникність;
• пожежна безпека – мінвата не тільки не горить, а й протистоїть поширенню вогню;
• продається у вигляді матів та рулонів, завдяки чому з мінватою зручно працювати.

Слід зазначити, що лише базальтова вата є екологічною. Крім того, вона найбільше термостійка. Тому для утеплення дерев'яного будинку використовуйте саме її.

Базальтова вата Техніколь

Щоправда, ціна базальтової вати дещо вища від кам'яної вати та скловати:

Марка	Вартість за 1м3
Isoroc Ізоруф-В	3990
ТЕХНОФАС Л	3500
Ековер Лайт	1950
ТЕХНОФЛОР	4800

Ще одним недоліком базальтової вати є те, що вона викликає подразнення на шкірі, хоча меншою мірою ніж, наприклад, скловата. Але, у будь-якому разі, під час роботи з нею бажано захистити очі та органи дихання.

Загалом, на мій погляд, базальтова вата – це найоптимальніший утеплювач для дерев'яних стін.

Екструдований пінополістирол

Піноплекс

Екструдований пінополістирол – це різновид звичайного пінопласту.

Завдяки особливій технології виготовлення він має більш високі характеристики, ніж пінополістирол:

• висока міцність - 0,2-0,5 МПа проти 0,07 МПа у пінопласту;
• теплопровідність нижче, ніж у мінеральної вати – 0,028-0,034 Вт/мК;
• в процесі виготовлення виробники додають екструдований пінополістирол антипірени, завдяки чому матеріал відповідає класу горючості Г1 (слабко горючий матеріал). Щоправда, це стосується лише утеплювача від відомих виробників;
• стійкий до впливу вологи, тому при монтажі не потребує гідропароізоляції;
• не викликає подразнення на шкірі.

Піноплекс відрізняється від пінопласту більш однорідною структурою

Водночас, пінолекс має і деякі недоліки:

• паропроникність дуже низька, тому краще не використовувати піноплекси для утеплення стін будинку. У той же час він буде гарним рішенням для теплоізоляції підлоги, тому що не боїться вологи;
• Висока вартість – пінолекс на сьогоднішній день є одним з найдорожчих теплоізоляційних матеріалів.

Нижче наведена ціна на деякі поширені марки екструдованого пінополістиролу:

Ековата – це сучасний екологічний матеріал

Ековата

Ековата є відносно новим теплоізоляційним матеріалом, який останнім часом стає дедалі популярнішим.

До його переваг відносяться наступні моменти:

• екологічність – матеріал виготовляється з урахуванням деревних волокон;
• паропроникність;
• завдяки спеціальним добавкам, що є у складі ековати, утеплювач є пожежобезпечним, а також стійким до біологічних впливів;
• має низьку теплопровідність 0,031-0,040 Вт/м*K;
• низька вартість - від 1200 руб. за куб.

Ековату можна використовувати для утеплення горизонтальних поверхонь

Треба сказати, що для утеплення стін екуватою потрібне спеціальне обладнання. Тому при самостійній роботі можна виконати даним матеріалом лише утеплення підлоги чи стелі.

Ось і всі найпоширеніші утеплювачі, які використовують для утеплення дерев'яних будинків. Щоправда, є ще матеріали, які наносяться у вигляді піни, наприклад, пінополіуретан. Однак, самостійно виконати ними утеплення не вийде, тож розглядати їх не будемо.

Технологія утеплення

Процес утеплення дерев'яного будинку включає три основні етапи:

Основні етапи теплоізоляції дерев'яного будинку зсередини

Теплоізоляція підлоги

Щоб самостійно утеплити підлогу, вам знадобляться такі матеріали:

• один із утеплювачів, про які я розповів вище;
• пароізоляція;
• рейки та дошки – знадобляться в тому випадку, якщо між лагами відсутня чорнова підлога;
• антисептичне просочення для деревини.

Схема дерев'яної підлоги

Інструкція з утеплення підлоги виглядає так:

1. якщо підлога вже експлуатувалася, потрібно демонтувати дерев'яний настил;
2. далі треба виконати чорнову підлогу, якщо, звичайно, вона відсутня. Для цього закріпіть знизу на кроквах черепні бруски і зверху покладіть на них дошки;
3. далі усі дерев'яні елементи підлоги обробіть антисептиком, щоб захистити їх від біологічних впливів;

Укладання пароізоляції на лаги

1. потім виконується укладання пароізоляційного бар'єру поверх крокв і чорнової підлоги. Смуги мембрани повинні перекривати один одного сантиметрів на 10. Стики обов'язково проклейте скотчем.
   Як я вже говорив вище, у разі утеплення підлоги екструдованим пінополістиролом, пароізоляцію можна не використовувати;

Укладання утеплювача

1. далі потрібно укласти теплоізоляцію. Якщо для цих цілей використовуються мінеральні плити або піноплекси, розташуйте утеплювач впритул до лагів. Крім того, слідкуйте, щоб не утворилися щілини між плитами утеплювача;

Між утеплювачем та верхнім шаром пароізоляції бажано залишити невеликий зазор.

1. потім потрібно укласти ще один шар паробар'єру;
2. На завершення роботи треба настелити дошки, закріпивши їх на лагах цвяхами або шурупами.

Треба сказати, що так само виконується теплоізоляція перекриття горища, з тією різницею, що утеплювач укладається між балок перекриття.

Теплоізоляція стін

Наступний етап – це утеплення стінок зсередини дерев'яного будинку. Відразу скажу, що вдаватися до цієї процедури треба лише, якщо це дійсно потрібно.

Схема утеплення стіни із внутрішньої сторони

Набагато доцільніше утеплювати будинок зовні.

Справа в тому, що внутрішнє утеплення містить низку недоліків:

• утеплювач хоч і не значно, але все ж таки забирає корисний простір у приміщенні. Для великих будинків це, звичайно, не критично, а от у маленьких будиночках, наприклад, садових, зменшення простору може бути помітним;
• після утеплення стінок зсередини вони повністю перестають обігріватися;
• між утеплювачем та стіною утворюється волога, яка призводить до відсирювання поверхні та, відповідно, зниження довговічності будови.

Якщо ж утеплення зсередини не уникнути, необхідно дотримуватися певної технології, яка дозволить мінімізувати всі негативні наслідки від даної процедури.

Антисептичне просочення

Отже, для утеплення стін необхідно підготувати такі матеріали:

• антисептичне просочення для дерева;
• міжвінцевий утеплювач;
• дерев'яні рейки;
• паробар'єр;
• теплоізоляційний матеріал;
• оздоблювальний матеріал - вагонку або, наприклад, гіпсокартон.

Процес утеплення стін можна розділити на чотири основні етапи:

Етапи утеплення стін зсередини

Щоб підготувати своїми руками стіни до утеплення, потрібно виконати такі дії:

1. поверхні стін треба обробити просоченням, щоб запобігти гниття деревини, захистити її від впливу вологи та інших негативних факторів;

Утеплення вінців будинку

1. якщо будинок виконаний з брусів або колоди, обов'язково потрібно утеплити міжвінцеві щілини, заповнивши їх клоччям, джутовим утеплювачем та іншим відповідним матеріалом.

Тепер треба облаштувати вентиляційний простір між стіною та утеплювачем, щоб стіни не відволожувалися..

Робиться воно так:

1. закріпіть на стінах рейки у горизонтальному положенні. Їхня товщина повинна складати не менше 1,5-2 см.

Схема розташування планок на стіні

Встановіть їх на відстані 0,5 м по вертикалі і 2-3 см по горизонталі. При цьому намагайтеся розташувати їх так, щоб вони утворювали рівну горизонтальну площину. Незначні відхилення допускаються, тому що площину каркаса можна підкоригувати на етапі встановлення стійок;

Пароізоляційна мембрана повинна розташовуватися внатяжку

1. потім до рейок треба прикріпити пароізоляційну мембрану. Вона повинна розташовуватись внатяжку, щоб утворився вентиляційний зазор. Стики мембрани проклейте скотчем;
2. щоб вентиляційний зазор працював, потрібно обов'язково просвердлити в стіні отвори знизу біля цоколя і зверху під козирком.

Тепер приступаємо до збирання каркасу:

1. бруси, які слугуватимуть стійками, необхідно нарізати по висоті кімнати;

Стійки можна закріпити на стіні за допомогою підвісів

1. підготовлені бруси потрібно закріпити на рейках. Якщо їх товщина дорівнює товщині утеплювача, стійки можна розташувати впритул до рейок за допомогою металевих куточків та шурупів. Якщо ж бруси тонші, їх слід зафіксувати на підвісах, при цьому товщина каркаса повинна дорівнювати товщині утеплювача.
   Відстань між стійками зробіть такою, щоб утеплювач щільно прилягав до них.Наприклад, якщо для утеплення застосовуються мінеральні мати, крок стійок можна зробити на два сантиметри менше ширини матів.

Приклад правильно виконаного каркасу

Щоб стіна вийшла рівною, спочатку встановіть вертикальні стійки (обов'язково за рівнем) на краях стіни, тобто. біля кутів, після чого натягніть між ними нитки. Це дозволить вам виставити проміжні стійки в одній площині із крайніми брусами;

Мінеральні мати потрібно укласти впритул один до одного

1. тепер виконуємо укладання утеплювача в каркас. Щоб утеплення стін у дерев'яному будинку зсередини вийшло ефективним, намагайтеся, щоб між плитами не виникали щілини. Крім того, розташуйте плити впритул до стелі та до стін.
   Якщо щілини все ж таки утворилися, їх обов'язково треба заповнити обрізками мінвати;

Монтаж другого шару пароізоляції

1. потім до стійок треба прикріпити пароізоляційну мембрану. Щоб закріпити її, можете скористатися будівельним степлером.
   Смуги мембрани обов'язково розташуйте внахлест, а стики проклейте скотчем;
2. поверх мембрани закріпіть дерев'яні рейки завтовшки близько двох сантиметрів. Вони забезпечать необхідний зазор між обшивкою та пароізоляційною мембраною.
   Майте на увазі, що обрешітки повинні розташовуватися перпендикулярно пластиковим панелям або вагонці.

Щоб забезпечити хорошу шумоізоляцію в житлі, слід виконати мінватою утеплення внутрішніх стін, тобто. перегородок. Принцип монтажу утеплювача такий самий, як і при утепленні несучих стін.

Тепер треба обшити каркас. Зазвичай з цією метою використовують дерев'яні оздоблювальні матеріали – вагонку чи блок-хаус.

Їх монтаж здійснюється наступним чином:

1. вагонку найчастіше встановлюють вертикально, тому дошки попередньо нарізати по висоті приміщення;
2. перша вагонка встановлюється так, щоб шпилька була направлена ​​до кута. Для її фіксації з боку шипа в пласть вкручуються шурупи.

Приклад кріплення вагонки кляймером

З боку паза вгонку також можна закріпити шурупами, які вкручують в нижній гребінь паза. Ще простіше та швидше виконати фіксацію за допомогою спеціальних кріплень – кляймерів;

1. наступна дошка з'єднаються в замок із попередньою та кріпиться до каркаса з боку паза. Остання на стіні дошка обрізається по ширині, і стикується з попередньої. З боку кута вагонка фіксується до каркаса шурупами, які вкручуються в пласть;

Приклад встановлення дерев'яних рейок

1. На завершення роботи на кути монтуються дерев'яні куточки. Вони приховують стики вагонки та капелюшки саморізів.

На цьому утеплення стін усередині будинку завершено.

Теплоізоляція стелі

Як я вже говорив вище, утеплення стелі можна виконати з боку горища. Однак іноді виникає необхідність у монтажі утеплювача зсередини.

Якщо у вас подібна ситуація, потрібно підготувати такі матеріали:

• плитний утеплювач;
• дерев'яні рейки;
• пароізоляційна мембрана.

Утеплення стелі мінватою

Монтаж утеплювача здійснюється наступним чином:

1. якщо на горищі немає настилу, його потрібно виконати. Дошки або інший матеріал, який використовується як настил, слід закріпити на балках перекриття за допомогою цвяхів або шурупів;
2. потім з боку приміщення слід прикріпити пароізоляційну мембрану до балок перекриття та настилу;
3. далі простір між балками треба заповнити теплоізоляційними плитами. Щоб зафіксувати їх, можна закріпити перпендикулярно до балок рейки. Також можна прибити гвоздики до нижніх бокових поверхонь балок і натягнути між ними нитки або дріт;
4. після утеплення перекриття треба закріпити ще один шар пароізоляції;

На фото – монтаж пароізоляції

1. потім виконується решетування і монтується стельовий матеріал. Також можна зробити каркас та обшити стелю гіпсокартоном.

Ось, власне, і вся інформація про те, як правильно утеплити дерев'яний будинок зсередини.

Висновок

Ознайомившись із технологією, ви можете сміливо братися за утеплення дерев'яного будинку зсередини. Як ви бачите, нічого складного у цій роботі немає. Рекомендую переглядати відео в цій статті. З усіх питань ви можете звернутися до мене у коментарях, і я з радістю вам відповім.

Заміські дерев'яні будинки будують дедалі частіше. Пояснюється це не лише модою на давньоруський стиль, а й іншими, цілком матеріальними причинами.

Наприклад, суха деревина приблизно у 2,5 рази краще зберігає тепло, Чим цегляна кладка тієї ж товщини, а дерев'яні стіни, поступово висихаючи, виділяють у повітря приємно пахнуть речовини і тим самим створюють сприятливий мікроклімат.

Сучасні будівельні норми (СНіП 23-02-2003) встановлюють вимоги до теплоізоляції будівель. Однак дерев'яний будинок, навіть збудований з дотриманням усіх правил, усихає і сідаєприблизно три роки після будівництва і не завжди виявляється досить теплим, щоб відповідати цим вимогам. Тому його доводиться утеплювати.

Зазвичай дерев'яні будинки утеплюють зовні. Пояснюється це тим, що при зовнішньому укладання теплоізоляції точка роси зміщується з поверхні або з товщі стіни на поверхню або шар шару зовнішньої теплоізоляції. Це означає, що колоди або бруси добре прогріваються і завжди залишаються сухими. А за таких умов деревина добре захищена від гниття та руйнування грибками.

Однак із деяких причин не завжди вдається укласти теплоізоляцію зовні. Наприклад, старі дерев'яні будівлі, які вважаються пам'ятками архітектури, місцева влада не дозволяє утеплювати таким чином, оскільки це змінює їхній зовнішній вигляд. У таких випадках власник змушений монтувати теплоізолюючі матеріали зсередини. Детально про особливості та технології цих робіт можна прочитати у статті «Внутрішнє утеплення стін – найкращий спосіб зберегти тепло».

Правила утеплення стін зсередини у дерев'яному будинку

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини своїми руками можливе, якщо дотримуватись таких правил:

1. Перед початком робіт здійснити теплотехнічні розрахунки, враховуючи теплопровідність та товщину стін, а також утеплювальних матеріалів різного виду та товщини. При всіх цих розрахунках точка роси повинна залишатися всередині дерев'яної стіни за будь-яких коливань температури.
2. Для внутрішнього монтажу необхідно вибирати утеплювачі, що не виділяють шкідливих речовин і не піддаються розкладанню грибками і мікробами при підвищеній вологості.
3. Пористі утеплювачі повинні бути надійно ізольовані від стіни пароводонепроникною мембраною, а з боку приміщення – паропроникною. В цьому випадку деревина не промерзає і не намокає, оскільки в неї проникає тільки зовнішнє повітря з низьким вмістом пари. А якщо в теплоізоляційному матеріалі утворюється конденсат при зміщенні точки роси, то при підвищенні температури в приміщенні він випарується і вийде через пори паропроникної мембрани.
4. Між обробкою та утеплювачем, захищеним паропроникною мембраною, повинен залишатися повітряний проміжок для випаровування конденсату.

Який утеплювач вибрати?

Для внутрішнього утеплення дерев'яних будинків зазвичай застосовуютьтакі матеріали:

1. Теплий шов. У це поняття входять натуральні та синтетичні герметики. З натуральний застосовують клоччя, лляну або лляну мотузку. Синтетичні герметики випускають у тюбиках. Вони містять герметизуючі маси на основі каучуку, силікону або акрилового пластику. Одним із цих матеріалів заповнюють щілини між колодами, що утворилися після усихання деревини.
2. Мінеральна вата. Зазвичай використовують базальтову вату у плитах. Скловату для внутрішнього утеплення не застосовують, тому що дрібні уламки скловолокна подразнюють шкіру та дихальні шляхи. Базальтова вата пропускає пару і може накопичувати небагато вологи, тому вона потребує обов'язкової гідроізоляції від дерева. Мінвата не має горючих властивостей.
3. Пінополістирол у плитах. Застосовується у вигляді різних модифікацій (піноплекс, пінопласт). Переважно утеплювати стіни піноплексом. Цей дрібний матеріал має більшу міцність і кращі теплоізолюючі властивості, ніж пінопласт. Пінополістирол не вимагає пароізоляції, оскільки сам практично не пропускає пар, але гідроізоляції він потребує. За здатністю зберігати тепло приблизно в 1,5 рази перевищує базальтову вату.
4. Пінофол. Це дрібнокомірчастий пінополіетилен, покритий алюмінієвою фольгою. Випускається у рулонах. В цьому випадку варто використовувати матеріал товщиною 3 мм з одностороннім покриттям для відбивання теплового випромінювання у бік кімнати. Зазвичай пінофол застосовується при комбінованому утепленні, захищаючи пінопласт від вологи.

Технологія монтажу утеплювача

Внутрішнє утеплення дерев'яних стін у будь-якому випадку починається з герметизації стиківколод або брусів (теплий шов).

Після цього суха внутрішня поверхня стін кілька разів обробляється протигрибковими засобами. Бруски для решетування також обробляють цими препаратами. Після повного висихання приступають до укладання теплоізоляції.

Утеплюють стіни в такій послідовності:

1. Укладання пароводонепроникної мембрани. Плівку закріплюють на брусах або колодах стін у натягнутому стані за допомогою дужок та будівельного степлера. Сусідні полотнища укладають внахлест на ширину 15 см. Краї сусідніх полотнищ проклеюють будівельним скотчем. Цей шар не пропускає ні пари, ні води. Зазвичай для цього використовують мембрану Мегаспан B, укладаючи її шорсткою стороною до стіни, а гладкою до утеплювача.
2. Монтаж обрешітки. Для цього потрібні бруски перетином 50х50 мм (товщина вибирається по товщині шару утеплювача, тобто при двошаровому укладання мінвати перетин бруска 50х100 мм). Бруски пригвинчують до стіни шурупами вертикально. Відстань між ними на 2-3 см менша, ніж ширина плити мінвати.
3. Розміщення теплоізоляції. Між брусами обрешітки щільно вставляють плити мінеральної вати встик. Якщо монтують 2 шари, плити верхнього шару повинні перекривати стики нижнього. Після укладання поверхня плит повинна бути на одному рівні з брусами решетування.
4. Закріплення паропроникної мембрани. Поверх утеплювача розтягують паропроникну мембрану. Її кріплять степлером до брусків решетування внахлест 15 см. Ця плівка захищає мінвату від крапель води, але вільно пропускає пару. Зазвичай при цьому використовують мембрану Мегаспан A, яку укладають ворсистою стороною до теплоізоляційного матеріалу.
5. Монтаж обрешітки та оздоблення. Обрешітку для теплоізоляційного матеріалу збільшують горизонтально брусками перетином 50×50 мм, пригвинчуючи їх шурупами. До цієї решетування кріплять оздоблювальний матеріал (дерев'яні панелі, гіпсокартонні плити).

Монтаж пінополістирольних плитдещо відрізняється за технологією:

• укладання пароводонепроникної мембрани на стіну не потрібно, тому що цей матеріал практично не пропускає пар;
• поверх пінополістиролу закріплюють пароводонепроникну мембрану (Мегаспан B гладкою стороною до утеплювача) або пінофол фольгою у бік кімнати (плівку внахлест 15 см, пенофол встик з проклеюванням стиків металізованим скотчем).

Правильно змонтованої внутрішньої теплоізоляції недостатньодля збереження тепла стіни дерев'яного будинку. Внутрішнє утеплення передбачає надійну ізоляцію стін від пари, що проникає в деревину із приміщення.

Раніше ця пара виходила через пори, а після утеплення цей шлях перекритий. Це означає, що надлишок пари тепер потрібно видаляти примусовою вентиляцією. Найкраще це робиться за допомогою системи повітряного опалення. У ній примусова вентиляція та нагрівання повітря виробляються в одному циклі.

Відпрацьоване повітряз надлишком пар води видаляється з приміщення постійно. За таких умов накопичення конденсату в утеплювачі не відбувається. У той же час пара не проникає у деревину та не зволожує її.

Утеплити дерев'яний будинок можна зсередини самостійно. Однак цей спосіб теплоізоляції вимагає деяких знань та точного дотримання правил. Якщо порушити технологію, стіни будівлі швидко руйнуються.

Основна умова збереження стінпри внутрішньому утепленні – надійна пароізоляція. Пари із приміщення не повинні проникати у суху деревину.

Примусова вентиляціяі повітряне обігрів позбавляють накопичення вологи в утеплювачі і погіршення мікроклімату в будинку навіть у разі сильних морозів.

Майстер-клас із утеплення стін мінватою в дерев'яному будинку зсередини своїми руками подивіться на відео:

Відео-урок про застосування теплого шва для утеплення дерев'яного будинку дивіться нижче:

Ще кілька десятиліть тому утеплення стін зсередини дерев'яного будинку не потрібно: щоб зберегти тепло в приміщенні, достатньо було збільшити товщину стін. Але використання більшої кількості матеріалу для будівництва товстої стіни призводить до збільшення фінансових витрат, тому власники замислюються над тепом, як правильно і чи можна взагалі утеплити будинок зсередини. Так, сучасний будівельний ринок пропонує безліч різних теплоізоляційних матеріалів для внутрішнього утеплення дерев'яних будинків.

Що потрібно знати про теплоізоляцію стін

Дерево – матеріал з високими теплоізоляційними властивостями, але при зменшенні товщини стін виникає потреба в утепленні. Провести зовнішнє утеплення неможливо, оскільки при цьому зіпсується зовнішній вигляд дерев'яної будівлі. Додаткові втрати тепла виникають через неякісне з'єднання колод під впливом природної усадки будинку. Тому утеплення дерев'яного будинку є актуальною проблемою, яку допомагають вирішувати сучасні теплоізоляційні матеріали.

Перед тим як розпочати вибір утеплювачата проведення теплоізоляційних робіт, потрібно з'ясувати дві деталі:

Роботи з утеплення будинку найправильніше планувати на весну чи літо. Щойно збудований будинок не утеплюють - потрібно почекати рік, щоб будинок дав усадку. В іншому випадку робота буде марною: після усадки знову з'являться тріщини та зазори між колодами, доведеться проводити додаткові роботи.

Вибір утеплювача

Від якості утеплювача залежить не тільки тепло в будинку, а й здоров'я мешканців. До матеріалів, що використовуються для утеплення стін дерев'яного будинку, висуваються такі вимоги:

• Низька теплопровідність.
• Пожежна безпека.
• Механічна міцність.
• Екологічна чистота, безпека здоров'ю людини.

Створено безліч сучасних матеріалів, що мають відмінні теплоізоляційні властивості. Використовують такі види утеплювачів:

Правильна організація роботи та продуманий підхід - левова частка успіху в цій нелегкій справі. Далі буде описано основні етапи при утепленні приміщення. Підготовчий етап

Перед початком теплоізоляційних робіт необхідно підготувати стіни. Перша операція - перевірка та закладення стиків. Для цього використовують синтетичні герметики, джутове волокно, клоччя. Підготовка стін до нанесення пінополіуретанової піни включає очищення поверхні від забруднень, старої фарби, жирних плям. Після заповнення стиків приступають до наступного етапу – обробки деревини вогнебіозахисними складами.

Обробка складами, що запобігають загорянню та зараженню пліснявими грибками, дуже важлива, адже деревина після теплоізоляції буде на довгі роки прихована від вільного доступу; від якості обробки залежить стан та термін служби дерев'яної будівлі. Вогнебіозахисними складами обробляють не тільки дерев'яні стіни, а й огороджувальні конструкції, навіть якщо вони виконані з інших матеріалів.

Пристрій вентиляції

Під час проведення теплоізоляційних робіт потрібно пам'ятати про вентиляцію: без неї неможливо досягти правильного мікроклімату в приміщенні. Деякі утеплювачі мають низьку повітропровідність, що негативно впливає на якість повітря в приміщенні. Щоб повітря правильно циркулювало, влаштовують вентиляційні зазори – між стіною та теплоізоляційним матеріалом залишають невеликий проміжок. У цьому проміжку відбувається вільна циркуляція повітря, завдяки чому підтримується нормальна вологість утеплювача та стін.

Такі матеріали, як базальтова вата, безпресовий полістирол, скловата вимагають додаткового пристрою пароізоляції. Для цього використовують пароізоляційну плівку, яку кріплять до вентиляційної решетування.

Усі теплоізоляційні матеріали вимагають зведення огороджувальних конструкцій- Без них неможливо закріпити утеплювач на стіні. Для цього використовують дерев'яні бруски, які встановлюють на відстані один від одного, що дорівнює ширині утеплювача. Для того, щоб матеріал щільніше прилягав до огородження, відстань між брусками роблять менше потрібного розміру на 1 см. Після укладання утеплювача між брусками, що огороджують, його додатково закріплюють шнурами або дюбелями.

Після монтажу на стіну утеплювачі з високою пористістю вимагають додаткової гідроізоляції. Для цього використовують гідроізоляційні плівки з паропроникними мембранами, завдяки яким вологість утеплювача завжди дорівнюватиме вологості повітря в приміщенні. Як фінішне покриття теплоізоляції використовують гіпсокартон, дерев'яну вагонку, фанеру.

Технологія утеплення дерев'яного будинку зсередини не вирізняється складністю, не вимагає від власників професійних навичок. Виконати теплоізоляцію стін можна самостійно, потрібно лише вивчити технологію проведення робіт та придбати якісні матеріали.