Загальна інформація

Цокольний сайдинг Дачний встановлюють на решетування. Її кріплять горизонтально по всій поверхні стін, окремі бруски встановлюють навколо отворів вікон та дверей, по верхньому та нижньому краю облицювання, на кутах будівлі (вертикально). Для решетування використовують дерев'яні бруски 40х40 см. Попередньо їх просочують антисептиком, вогнезахистом. Вологість деревини – до 20%. Для першого ряду відстань між брусками становить 43,5 см для фасадних панелей серії "Дикий камінь" та 42 см - для серії "Великий камінь". Наступні бруски кріпляться з кроком 44 см. Між брусками обрешітки можна розмістити утеплювач, під ними - інші ізоляційні елементи.

Фасадні панелі мають більшу висоту. Щоб облицювання було жорсткішим, співробітники компанії «Вестмет» рекомендують встановлювати додаткові горизонтальні рейки між основними брусками обрешітки. При монтажі брусків та рейок контролюють правильність їх положення по горизонталі та вертикалі. Вони мають утворювати рівну площину.

Кріплення для фасадних панелей - цвяхи або шурупи з оцинкованої сталі. Довжина ніжки - така, щоб вона входила в бруски решетування мінімум на 3 см. Капелюшок - широкий, 9-10 мм, ніжка - 3 мм.

Кріплення та його комплектуючих виконують через перфораційні отвори (виконані з обох боків кожного елемента). Ніжка кріплення повинна потрапляти строго в центр отвору, перпендикулярно входити площині облицювання. Не допускається забивати цвяхи або вкручувати шурупи з нахилом, перекосом, загинати їх.

Фасадні панелі не фіксують жорстко: кріплення має увійти так, щоб між його капелюшком і поверхнею цокольного сайдинга залишився температурний зазор 1-1,5 мм (див. рис. 4). Кожну панель кріплять щонайменше в п'яти точках.

Цокольний сайдинг Дачний виготовляється з поліпропілену і може трохи змінювати лінійні розміри при нагріванні сонячним промінням або охолодженні взимку. Щоб уникнути деформацій під час перепаду температури, при монтажі залишають компенсаційні зазори між торцями рядових панелей та комплектуючими. Якщо роботи виконуються влітку, проміжок становить 5-6 мм. За негативної температури його збільшують до 9-10 мм. Монтаж можливий при температурі до -10 ° C. При проведенні робіт в холодну погоду цокольний сайдинг попередньо витримують в теплі протягом 10 годин (в приміщенні, що опалюється, але на віддаленні від джерел тепла).

Кріплення вертикальних профілів, кутів, рейок починають згори. Ніжка кріплення повинна розташовуватись у верхнього краю отвору так, щоб елемент висів на ньому. Інші кріплення розташовують по центру отворів (див. рис. 6). Крок кріплення – не більше 25 см.

Порядок кріплення рядових панелей на основній поверхні стін показано на рис. 3. Їх мають горизонтально, починаючи з нижнього ряду, рухаючись зліва направо.

Монтаж цокольного сайдингу Дачний

Елементи облицювання встановлюють у порядку:

• стартова планка;
• кутові елементи, допоміжні профілі;
• рядові панелі.

Монтаж стартової планки:

• розташовується по нижньому краю облицювання, по всьому периметру будівлі;
• кріпиться строго горизонтально (перевіряється будівельним рівнем);
• переривається на 30 мм по краях біля кутів будівлі за 30 см від них, щоб уникнути температурних деформацій (рис. 1);
• лінії монтажу планки перевіряють кожному з кутів (мають перебувати одному рівні, збігатися);
• планку розміщують на рівні першого бруску решетування;
• кріплення виконують з кроком 30 см.

Якщо лінія фундаменту нерівна, облицювання виконують без встановлення стартової планки. Для цього панелі підрізають понизу. У їх нижній частині просвердлюють отвори, аналогічні перфораційним. Панелі кріплять до матеріалу стіни.

Монтаж зовнішніх кутів:

• на кутах будівлі облицювання збирають із кількох кутових елементів, встановлених один над одним;
• першим кріплять нижній зовнішній кут. Його встановлюють на стартову планку, у верхні перфораційні отвори у верхнього краю вбивають цвяхи або вкручують саморізи;
• другий та наступні кути вставляються в замки нижнього елемента і кріпляться у верхнього краю (рис. 2);
• кожен із кутових елементів кріпиться мінімум у 6 точках (по три саморізи або цвяхи з кожного боку);
• кріплення не повинні щільно притискати кути до решетування (між капелюшком і поверхнею облицювання залишають зазор 1-1,5 мм). Кутові елементи повинні трохи зміщуватись - це захистить їх від деформацій при перепаді температур.

Монтаж внутрішнього універсального кута:

• встановлюється на стику стін, що підходять один до одного під прямим внутрішнім кутом;
• кріпиться на лати через перфораційні отвори так само, як зовнішній кут;
• фасадні панелі, що підходять до кута, кріплять у його пазах, як показано на рис. 5.

J-профілі можуть використовуватися як обрамлення дверних та віконних отворів та фінішна планка (див. рис. 6, 7).

Монтаж рядових панелей:

• перший ряд встановлюють на стартову планку;
• з'єднання панелей один з одним і зі стартовою планкою виконують за допомогою Г-подібних замків (розташовані на внутрішній стороні);
• першу панель вставляють у стартову смугу нижнім краєм, зсувають до кута, залишають температурний зазор. Наступна панель вставляється так само і з'єднується з попередньою за допомогою пазів (див. мал. 2, 3);
• першу та останню панель у ряду встановлюють з попереднім підрізуванням. Її виконують під прямим кутом так, щоб лінії швів у сусідніх рядах не збігалися, а остання панель у ряду була довшою за 30 см;
• обрізки, що залишилися, можна використовувати як початкові або кінцеві елементи наступних рядів;
• до підрізування панелі збирають у ряду, кріплення цвяхами або шурупами не виконують. Намічають лінії різання;
• якщо край панелі заходить під зовнішній кут, його обрізають під прямим кутом на місці.

Після завершення оздоблення на фасад можна встановити додаткові елементи (козирки, віконниці та ін.). Для їх монтажу в цокольному сайдингу просвердлюють отвори, аналогічні перфораційним. Їх розміщують так, щоб кріплення потрапило в брусок решетування.

Для фасадних панелей "Дикий камінь"

Цокольний сайдинг виконує захисну та декоративну функції. Він відрізняється більшою товщиною, а тому більшою міцністю, зносостійкістю. Серед його переваг – цінова доступність, простота встановлення.

Особливості

Цоколь будівлі піддається підвищеним навантаженням та зносу, оскільки на нього сильніше, ніж на інші частини фасаду, впливають механічні удари та тиск ґрунту. Він схильний до впливу ґрунтових і надземних вод, пучення грунту, хімічно агресивних елементів.

Запобігти впливу середовища на цю частину фасаду дозволяє її облицювання матеріалами., які виконують захисну та декоративну функції. Йдеться про цокольні сайдингові панелі, які виготовляються під тиском методом лиття з тонкого металевого листа. Можливе використання полімерних матеріалів як основа.

Цокольний сайдинг має більшу товщину і міцність в порівнянні з аналогічними стіновими панелями. Крім того, він має відмінні від стінового аналога розміри, що робить зручнішим його монтаж. Як правило, висота панелей для цоколя дорівнює висоті самого цоколя, тому матеріал є невеликими прямокутниками.

Серед переваг даної технології – її простота, можливість вчинити дії самостійно за кілька днів. Порівняно з іншими методами обробки цоколя цей варіант є найекономічнішим, не передбачає проведення земляних робіт, купівлю або приготування та подальше заливання бетону. Самі собою панелі відрізняються ціновою доступністю.

Цокольні панелі не бояться впливу вологи та витримують перепади температури в межах -50…+50 градусів. Він виявляється нестійким до здирання грунтів і в більшості випадків не надає навантаження на фундамент. При необхідності можна прокласти шар утеплювача під сайдинг, встановивши панелі за методом фасаду, що вентилюється.

Нарешті, завдяки різноманітності панелей вдається надати будинку оригінальний і самобутній зовнішній вигляд. Панелі відмінно поєднуються з найпоширенішими оздоблювальними матеріалами та фактурами.

Види

Залежно від матеріалу виготовлення виділяють такі різновиди матеріалу.

Вініловий

В основі – полівінілхлорид, завдяки чому панелі виходять легкими та недорогими. Серед їх переваг – вологостійкість, атмосферостійкість. Однак вініл для обшивки цоколя може виявитися не надто міцним матеріалом. При сильних механічних впливах може бути пошкоджений. Більш міцним вважається вініловий сайдинг з додаванням акрилу, який має більш високі технічні та експлуатаційні характеристики. Вініловий сайдинг зазвичай використовується для невеликих дерев'яних будинків. Він доступний за ціною та підійде для оформлення дачного будиночка.

Металевий

На відміну від вінілових, ці панелі більш міцні, ударостійкі. Вони виготовлені із металевих пластин, що мають антикорозійний захист. Завдяки цьому вони не бояться вологи, є атмосферостійкими. Металосайдинг має трохи більшу вагу, ніж вініловий, тому в ряді випадків (наприклад, на старих спорудах) потрібне попереднє зміцнення фундаменту. Використовується для оздоблення приватних будинків з легких (наприклад, для брусового будинку), так і більш важких (цегла) матеріалів.

Фіброцементний

Складається з фіброцементу (зазвичай це портландцемент у поєднанні з переробленою целюлозою та добавками), який забезпечує максимальну міцність та атмосферостійкість цоколя, але відрізняється великою вагою. Це, у свою чергу, обмежує можливість використання матеріалу – він підходить не для всіх типів фундаменту та не для кожного ґрунту. Для фіброцементного сайдинга слід підбирати потужні кам'яні та бетонні основи, обов'язковою умовою є міцність, стійкість ґрунту.

Дизайн декоративного сайдингу

Як говорилося, крім захисної функції, цокольні панелі виконують і декоративну. Сьогодні виробники пропонують велику кількість різноманітних з погляду дизайну профілів, серед яких:

Під камінь

Матеріал імітує поверхню з великого або дрібнішого натурального каменю, що надає об'єкту монолітність, респектабельність. Як правило, імітуються такі камені, як галька, черепашник, плитняк, граніт.

Під цеглу

Такі панелі імітують цегляну кладку, виготовлену з різних видів цегли. Завдяки тому, що розміри «цеглинок» у цій «кладці» відповідають справжнім, вдається досягти максимальної реалістичності поверхонь. Відтінок сайдинга під цеглу може бути будь-яким – червоним, коричневим, жовтим, пісковим, поширена імітація під палену, клінкерну, глянцеву та зістарену цеглу.

Під дерево

Імітує дерев'яні поверхні, які незмінно асоціюються з екологічністю будинку та наголошують на статусності його власника. Завдяки різноманіттю варіантів вдається підібрати модель, що повторює фактуру та колір того чи іншого сорту деревини.

Сайдинг, що імітує натуральні поверхні, відрізняється реалістичністю.- Визначити копію вдається лише при найближчому розгляді. При цьому цей матеріал, на відміну від натуральних поверхонь, відрізняється ціновою доступністю та простотою догляду. Він не вимагає зміцнення фундаменту через малу вагу та спеціальну обробку, проведення земляних робіт, закупівлю цементних розчинів.

Розрахунок кількості необхідних матеріалів

Для того щоб зрозуміти, яка кількість сайдинга потрібна для роботи, слід знайти значення периметра поверхні, що обробляється, і розділити отримане число на 0,9 (стандартна довжина панелей). Число, що вийшло - це кількість сайдинга в одному ряду. Далі, виходячи з висоти фундаменту та враховуючи ширину панелей, визначається кількість рядів.

Коли стане відомий цей показник, можна вирахувати загальну кількість панелей, необхідних для роботи.Для цього кількість рядів множиться на числовий коефіцієнт сайдингу в одному ряду. Наприклад, якщо обшивка передбачає 2 ряди, то 2 потрібно помножити число панелей, необхідних викладки одного ряду.

Для оформлення кутів використовуються спеціальні додаткові елементи, куточки.Їхня висота дорівнює висоті цокольної панелі, тому для розрахунку необхідної кількості слід помножити кількість рядів панелей на кількість кутів у будинку. Наприклад, якщо панелі укладаються в 2 ряди на будинку прямокутної форми, то 2 слід помножити на 4. Для зазначеного об'єкта слід придбати 8 куточків.

Розраховуючи кількість стартових планок, слід мати на увазі, що однієї планки має вистачити на 2 панелі, тому кількість панелей у ряді ділиться навпіл. Аналогічним чином можна дізнатися про кількість фінішних планок.

При обшивці цоколя може знадобитися також J-профіль.що використовується при оформленні внутрішніх кутів, а також при відмові від стартової планки на фасаді, що стоїть на нерівній поверхні будинку. В цьому випадку доводиться різати сайдинг, тому він залишається без гачків, що фіксують. Фіксація здійснюється шляхом вставки панелей у заздалегідь обрізаний та закріплений J-профіль. Розрахувати необхідну кількість цих профілів можна, враховуючи довжину профілю (зазвичай 3,66 м) і довжину ділянок на фасаді, що обшиваються J-профілем.

Для визначення кількості відливів слід знати стандартну довжину відливів (у більшості випадків – 2 м) та периметр будівлі. При цьому важливо пам'ятати, що відливи фіксуються внахлест, тому корисна довжина становить не 2 м, а 195 см.

Як встановити?

На першому етапі слід провести підготовку робочих підстав. Якщо роботи виконуються своїми руками, то слід зачистити поверхню, зміцнити всі елементи, що хитаються і обвалилися, закласти великі шви. Незначні дефекти можна ліквідувати, допустимий перепад висоти – трохи більше 2 див.

З поверхні слід видалити всі сліди комунікацій.Якщо вироблятиметься утеплення, то для адгезії клею необхідно зняти з цоколя стару фарбу (якщо є) і обробити поверхню двома шарами ґрунтовки глибокого проникнення.

Далі по периметру всієї цокольної частини будівлі монтується решетування.Для цоколя це має бути металевий каркас, що має, в порівнянні з дерев'яним, більшу несучу здатність і довговічність. Каркас збирається з профілів, що мають якісну антикорозійну обробку. Крок обрешітки залишається 0,4 або 0,9 м, відстань від низу будівлі – 15 см. Якщо навколо будинку є бетонне вимощення, встановлення стартової планки можна вести відразу від неї.

Відстань решетування від стіни визначається тим, чи під панелі укладатиметься утеплювач. Якщо ні, то товщини профілю достатньо. Якщо мається на увазі одночасна теплоізоляція цоколя, його висота (відстань від стіни) підбирається з урахуванням товщини утеплювача.

Профіль решетування кріпиться за допомогою кронштейнів.Між останніми і стіною укладається паронітова прокладка, яка виключить утворення в даних точках повітряних порожнин, що перетворюються в майбутньому на «містки холоду».

Установка перших панелей ведеться на стартову планку, тому від її рівності залежить якість усієї обшивки. Слід ретельно відміряти горизонталь, кілька разів перевіривши точність та рівність. Стартову планку фіксують шурупами, після чого можна приступати до встановлення бічних елементів.

Першу панель починають укладати від кута, зачіпаючи гачками за стартову планку та засуваючи у паз куточка. Після цього на стартову планку кріпиться решта сайдингу першого ряду. Після встановлення кожної 3 панелі рекомендується виміряти рівень, відхилення допустимі не більше 2 мм. На матеріал першого ряду кріпиться другий, фіксація здійснюється в пази попереднього ряду, а також на шурупи.

Перед монтажем останнього ряду кріпиться фінішна планка, на яку заводиться верхня частина панелей останнього ряду.

Якщо передбачено теплоізоляцію цоколя, то покрокова інструкція монтажу виглядає так:

1. Після встановлення каркаса слід прокласти між його елементами шар утеплювача. Зазвичай використовуються мінераловатні або пінополістирольні листи, а також напилення пінополіуретаном. Мінвату та пінополістирол приклеюється до поверхні, при цьому важливо досягти максимально щільного прилягання матеріалу до стін, у тому числі в точках біля профілів каркасу.
2. Установка гідрозахисної плівки, а краще дифузної мембрани. Вона укладається з нахлестом 10 см, всі стики проклеюються скотчем.
3. Слід додатково зміцнити приклеєний утеплювач, для чого його разом з мембраною садять на саморізи. на 1 кв. м достатньо 3-4 шурупів, один з яких обов'язково повинен розташовуватися по центру.
4. Завершальним етапом є встановлення цокольних панелей за описаною вище технологією, при цьому між шаром утеплювача та обробкою повинен залишатися повітряний зазор 3-5 см.

При встановленні на гвинтові палі спочатку робиться засипка(Ліквідація простору між поверхнею землі та нижньою частиною будинку). Зазвичай ця частина утеплюється, гідроізолюється та оббивається дерев'яними дошками. Після цього поверхня обробляється антисептиками, потім її можна обшити сайдингом. Якщо поверхня дощок рівна, панелі можна кріпити безпосередньо до них без решетування. Якщо ні, то виконується решетування, на яке кріпляться панелі.

Сайдинг для обробки цоколя відповідатиме заявленим характеристикам лише в тому випадку, якщо куплено оригінальну продукцію авторитетного бренду. У зв'язку з цим перед покупкою слід переконатися у наявності на продукцію сертифікатів відповідності.

Зовнішній вигляд будинку вважається візитівкою його господарів, тому вибір та встановлення оздоблювальних матеріалів є вельми відповідальним етапом будівництва. Окрім декоративної функції, облицювання стає додатковим захистом для матеріалу стін та фундаменту. Для обробки можна скористатися фасадними панелями або так званим сайдингом. Монтаж цокольного сайдинга своїми руками - цілком можливе завдання. Ви зможете впоратися з ним, якщо уважно вивчите інструкцію.

Особливості матеріалу

Цокольний сайдинг є панелями, призначеними для кріплення до фасаду будинку. Вони можуть бути вініловими або пластиковими. Існує безліч різновидів сайдинга, кожен з яких має особливий зовнішній вигляд. Найчастіше панелі імітують камінь, цегляну кладку та тріску. Найбільшою популярністю користується сайдинг під камінь. Стіни можна обробити панелями схожими на натуральний, дикий чи бутовий камінь.

Цокольна панель під камінь.

У процесі виробництва сайдингу застосовуються сучасні матеріали та технології. Це дозволяє виготовити панелі із чудовими характеристиками. В результаті ви отримаєте не тільки відмінний зовнішній вигляд будинку, але й ефективний захист від механічних пошкоджень та агресивного зовнішнього середовища. Крім того, за допомогою сайдингу облицювання будівель проводиться дуже швидко та просто. Ви зможете отримати такий самий візуальний ефект, як і при роботі зі складним матеріалом (до них відноситься камінь), але без значних тимчасових та фінансових витрат.

Цокольний сайдинг практично не потребує догляду, а термін його служби не менше 50 років. Незважаючи на назву, його також можна використовувати для облицювання фундаменту, даху мансарди, декоративних елементів на ділянці та сходових майданчиків. Матеріал цілком придатний і для внутрішнього оздоблення. Його можна використовувати для стін на балконі, в коридорі або на кухні.

Встановлення панелей

Технологія монтажу цоколя практично не відрізняється від оздоблення будинку звичайними панелями. Чітко дотримуйтесь всіх рекомендацій, і ви будете задоволені результатами своєї роботи.

Інструкція з монтажу цокольного сайдингу передбачає кілька етапів. Для початку вам потрібно буде розрахувати необхідну кількість матеріалів, підготувати інструменти та робочу поверхню стін. Після цього можна розпочинати монтаж цоколя.

Закупівля матеріалу

Зробіть виміри кожної стіни, на яку ви плануєте кріпити. При покупці матеріалів не забудьте про монтажні витрати, які становлять приблизно 10%. Враховуйте, що чим менше площа стін, тим більше відходів. Це саме стосується і довгих панелей - з ними витрата значно вища, ніж з короткими.

При покупці матеріалу слід враховувати монтажні витрати.

Вибір дизайну панелей залежить лише від ваших уподобань. У зв'язку з тим, що облицювання задає загальний вигляд будинку, продумайте заздалегідь, якого результату ви хочете досягти. Так, якщо вам подобається класичний стиль, вибирайте панелі під камінь – вони чудово впишуться у будь-який дизайн та виглядатимуть стильно.

За допомогою панелей під камінь ви зможете створити найрізноманітніші ефекти:

• створіть дивовижні візерунки за допомогою сайдинга, що імітує кам'яну кладку;
• надайте будівлі vintage чарівність з білим бутом;
• використовуйте панелі під величний камінь для створення розкішного дизайну;
• перетворите ваш будинок на витвір мистецтва із сайдингом під «палацовий» камінь.

Підрахунок набірних елементів, тобто різних кутових панелей, профілів і рейок, не важко. Монтажні витрати при їх встановленні мінімальні, але їх також необхідно враховувати.

Підготовка стін та основи будинку

Стіни, на яких проводиться монтаж цокольного сайдингу, повинні бути міцними та гладкими. Облицювання непідготовленої поверхні може призвести до ряду проблем. Навіть невеликий виступ на стіні будинку перетвориться на помітний бугор на сайдингу. Якщо ви не впевнені в абсолютній рівності поверхні, потрібно зробити решетування.

Металеві обрешітки для обшивки сайдингом всього будинку.

Обрешітка під цокольний сайдинг має виконуватися з металопрофілю. Допустимі й інші варіанти, наприклад, дерев'яні бруски. Але саме метал вважається найкращим вибором. Його технічні характеристики повністю відповідають поставленим завданням. Металевий профіль допоможе зміцнити стіну та створити рівну основу під облицювання.

Якщо ви все-таки вирішите працювати з деревом, переконайтеся, що в нього допустима вологість (тобто вона становить трохи більше 20%). Також попередньо обробіть його антисептиками та вогнетривкими складами. Крім того, уважно розгляньте кожну деталь. Бруски, що використовуються, повинні бути рівними. Перекошені деталі не підходять для цього.

Обрешітку можна монтувати вертикально чи горизонтально. Тип установки залежить від вашого завдання. Якщо у вашому випадку сайдинг є лише декоративним елементом у зовнішньому вигляді будинку, то краще використовувати горизонтальну решетування. Якщо ж установка цокольних панелей планується на всій поверхні будинку, то вам буде простіше працювати з вертикальною решетуванням.

Також існує варіант подвійної обрешітки. В цьому випадку на одній частині стіни виконується горизонтальний монтаж матеріалу, а на іншій вертикальний. Цей метод досить складний у виконанні, оскільки необхідно заздалегідь продумати розташування всіх деталей.

Основним правилом у монтажі обрешітки є облік відстані між планками. У разі горизонтальної решетування воно має становити половину висоти сайдинг панелей. При вертикальному монтажі кожна планка розміщується на відстані, яка дорівнює половині довжини панелі. Зовнішні кутові рейки потрібно встановлювати максимально щільно одна до одної, а внутрішні з урахуванням того, які розміри має планка кріплення.

Монтаж панелей

Як кріпити цокольний сайдинг? Технологія досить проста. Першою встановлюється стартова планка. Скористайтеся будівельним рівнем та переконайтеся, що вона розташована строго горизонтально. Планка монтується по всьому периметру будинку.

Кріплення стартової планки.

Планка кріпиться за допомогою дюбелів або шурупів. Їхня довжина повинна становити приблизно 10 см. Вкручуйте їх посередині отвору кріплення. Намагайтеся не затягувати їх до кінця завжди залишайте невеликий зазор (близько 1 міліметра). Він компенсуватиме зміни, що відбуваються з металом, при стрибках температури. Так ви зможете уникнути руйнування матеріалів через сильну напругу.

Дуже часто лінія цоколя виявляється нерівною та панелі доводиться підрізати. Це потрібно робити так, щоб наступний ряд панелей можна було змонтувати строго горизонтально. Якщо цоколь неоднакової висоти, то стартова рейка не встановлюється, і панелі кріпляться безпосередньо до решетування. Для того щоб зробити кромку сайдинга, що обрізає, менш помітною, заведіть її в спеціальний профіль, призначений для маскування деталей.

Кутові елементи потрібно ставити відразу після того, як буде закріплено стартову рейку. Слід суворо дотримуватися цієї послідовності.

Зазвичай установку цоколя починають із лівого кута. Першу панель потрібно зменшити. Якщо її візерунок симетричний, то обріз повинен бути зроблений вертикальними стиками. Це дозволить зберегти малюнок та спростити подальшу роботу. За відсутності симетрії можна обрізати панель так, як вам зручно. Для цього не підійде пилка з великими зубами. Вона може порвати край панелі та зіпсувати її. Для цих цілей краще підійде дрібнозубчаста ножівка.

Підготовлену панель встановіть на рейку, а потім посуньте у лівий паз. Не забувайте постійно перевіряти горизонтальний рівень конструкції за допомогою спеціальних будівельних пристроїв. Панель можна кріпити до решетування тільки тоді, коли вона розташована ідеально рівно.

Перед встановленням останнього ряду панелей кріпиться фінальна планка. Фінальну панель потрібно обрізати так само, як і першу. Це необхідно для того, щоб панель та планка легко з'єднувалися. Щоб потрапити в паз, вам доведеться трохи зігнути її.

Облицювання завершується оформленням дверних та віконних отворів. Їх потрібно обрамити кутовими профілями. Для захисту нижньої частини будинку від попадання вологи встановлюються спеціальні відливи (цокольний карниз грає ту ж роль).

Описана технологія облицювання дозволить зробити фасад будинку красивим та теплим. Монтажні роботи не заберуть багато часу, а результат роботи радуватиме вас довгі роки.

Облицювальні роботи, пов'язані з встановленням на фасад плитки з натурального каменю або дерева, на сьогоднішній день вважаються одними з найбільш трудомістких дій. Саме тому на зміну приходять нові способи, що передбачає використання не природних матеріалів, а таких компонентів як метал, пластик або вініл.

Сайдинг для цоколя - це не тільки екологічний вид обробки будівлі, але й економічний. Також цей варіант добре підходить для тих людей, які не хочуть облицьовувати повністю всього будинку, але при цьому прагнуть створити міцний і довговічний фундамент. Плюс до всього сайдинг дозволить не тільки забезпечити конструкцію надійністю, а й надасть їй оригінального та естетичного вигляду.

Облицюйте цокольний поверх сайдингом

Переваги та недоліки сайдингу

Як і будь-який інший вид будівельних робіт, обшивка цоколя за допомогою сайдингу має позитивні та негативні сторони. До основних переваг цього способу можна віднести наступне:

• можливість вибрати абсолютно різні матеріали, які впишуться у будь-який інтер'єр споруди;
• проста технологія встановлення елементів на цоколь;
• стильний та сучасний зовнішній вигляд;
• низькі ціни на всі види матеріалів;
• найкоротший термін облицювальних робіт. Обшивка сайдинг зазвичай відбувається всього за пару днів.

У даному відео розглянемо як зробити цоколь із сайдингу:

Ця технологія має свої недоліки. Досить часто деякі організації видають не надто якісний сайдинг за вироблений відомими брендами з-за кордону. Крім цього, можна відзначити такі негативні сторони:

1. Невисокий рівень жорсткості та міцності.
2. Якщо по поверхні буде завдано сильного удару, конструкція може втратити цілісність.
3. При сильних температурних дії матеріал може плавитися.
4. Якщо один елемент конструкції зіпсується, надалі його складно буде замінити на інший. Можливо, доведеться зняти облицювання повністю з одного боку.
5. Оскільки матеріал не зберігає тепло, потрібна додаткова теплоізоляція.
6. Монтаж може бути здійснений лише за середніх температурних показників, якщо буде занадто холодно чи спекотно, цього робити не можна.
7. Деякі різновиди матеріалу мають статичну напругу, в результаті чого елементи можуть накопичувати велику кількість пилу.

Матеріал та додаткові деталі для влаштування сайдингу

Щоб успішно розпочати обробку цоколя будівлі сайдингом своїми руками та зробити її ефективно, необхідно приділити особливу увагу закупівлі необхідних матеріалів, а також кріплень. Всі розрахунки для цього варто починати з визначення площі стіни, яка буде надалі фанерована.

Покрокова інструкція з обробки цоколя сайдингом

Щоб надійно провести обробку цоколя будинку сайдингом, знадобляться куточки, стартові планки та відливи. Купівлю всіх цих доповнень необхідно робити, спираючись на розміри і форми сайдинга, що монтується.

Розрахунок кількості матеріалу

Цей процес здійснюють, спираючись на показники висоти та довжини стіни. Коли будуть визначені ці дані, їх потрібно перемножити і використовувати цей результат для визначення точної кількості елементів для сайдинга. Для цього цифру, отриману після розрахунку, необхідно поділити на квадратуру облицювання. Таким чином, буде отримано приблизну кількість матеріалу. Щоб не помилитися, фахівці рекомендують робити закупівлі з невеликим запасом.

Підготовка та інструменти

Щоб майстер мав можливість правильно зробити роботу з встановлення панелей, необхідно провести підготовку основи. Поверхня має бути ідеально рівною. В іншому випадку фахівцю доведеться подолати масу перешкод.

Насамперед необхідно подбати про хороший каркас. Якщо виникають критичні нерівності, надалі людина зможе рівно встановити опори. Щоб уникнути таких проблем, варто акуратно позбутися будь-яких виступів. Тільки після цього можна приступати до робіт із спорудження каркасу.

Щоб самостійно провести роботи з облицювання від початку і до кінця, знадобляться такі інструменти:

• саморізів з плоским капелюшком;
• шуруповерт або викрутка (у другому випадку доведеться витратити більше часу);
• інфрачервоний чи водяний рівень;
• електролобзик чи ножівка по металу.

Ці інструменти призначені для всіх стандартних випадків. Залежно від особливостей сайдингу, можливо, їх доведеться доповнити іншими будівельними елементами.

Обрешітка під цокольний сайдинг

Коли майстер впевнений у своїх силах, можна розпочинати встановлення цокольного сайдингу. Починати роботу слід із несучої основи. Тут бажано звернути увагу на те, що в деяких ситуаціях решетування не буде потрібно. Таке можливе у тому випадку, якщо стіни споруди виявилися ідеально рівними. Але якщо вона потрібна, монтаж варто почати з підібраних раніше планок. Вони можуть бути металевими чи дерев'яними.

На наступному етапі необхідно зайнятися правильним їх розташуванням. На сьогоднішній день можна виділити три основні види встановлення решетування:

• вертикальна;
• комбінована;
• горизонтальна.

Найбільш прийнятним варіантом виявиться горизонтальний різновид. Пояснюється це тим, що цоколь практично немає прорізів. Але, якщо господар будинку вирішує обшити елементами сайдинга весь будинок, актуальною стає комбінована або вертикальна решетування.

Якщо вибрані для цього профілі з металу, їх кріплять до цоколя за допомогою саморізів і дюбелів. При цьому дуже важливо залишити зазор між шурупом і полотном. Ця відстань повинна бути менше 1-2 див.

Це необхідно для того, щоб температурні перепади не мали будь-якого згубного впливу на облицювання. Для цього можна використовувати оцинковані цвяхи або стандартні шурупи, залишаючи такі ж зазори, про які говорилося раніше.

Ще не варто забувати про те, що перед встановленням решетування рекомендується виконати всі дії, що стосуються вентиляції фасаду та його утеплення. Якщо конструкція, що несе, буде встановлена ​​раніше, вони стануть неможливими.

Утеплення

Перед утепленням на стіну необхідно встановити вертикальну решетування з металевого або дерев'яного бруса. Його перетин варто підбирати, спираючись на товщину утеплення, що використовується. Якщо використовується дерев'яний брус, а ширина утеплення дорівнює 50 мм, його розміри мають бути аналогічними. Також не слід забувати, що на цьому етапі матеріал обробляється антисептиком.

Закріплення відбувається за допомогою дюбелів та цвяхів. Монтувати решетування краще за допомогою рівня, оскільки якщо виникнуть якісь нерівності, надалі це погіршить якість сайдингу. На наступному етапі відбувається укладання утеплювача в решетування. Для таких цілей добре підходить базальтовий плитний або скловолокнистий утеплювач будь-якої з м'яких марок. Також майстер повинен пам'ятати про те, що між стіною та утеплювачем не повинно бути будь-яких пароізоляцій у вигляді плівок або пергаміну.

Далі встановлений у решетуванні матеріал необхідно закрити, оскільки спеціальна перфорація і сама мембрана обов'язково зможуть забезпечити високу паропроникність. Це необхідно для того, щоб виводити з утеплювача небажану вологу, яка завжди утворюється через температуру. Закріплення мембрани відбувається за допомогою будівельного степлера.

Щоб забезпечити правильну та хорошу роботу мембрани, необхідно потурбуватися про забезпечення вентиляційного зазору між нею та сайдингом. Найменший показник у цьому випадку – 20 мм, саме тому варто використовувати бруски із перерізами 50 на 20 мм. Надалі їх необхідно встановити таким же чином, як і решітування першого ряду. Так майстер одержує готове для подальшої роботи утеплення. Далі можна приступати до встановлення облицювання.

Кріплення панелей

Панелі сайдінга завжди встановлюються на поверхню зліва направо. Один елемент вставляється у попередній та спирається на його жолобок на попередній панелі. Далі цю ділянку варто закріпити за допомогою кількох шурупів. Найголовніше в цій роботі – уважно простежити за тим, щоб усі частини були акуратно вставлені та між ними не виникло просвітів. У ході монтажу бажано врахувати основні нюанси:

1. Заключний ряд елементів можна встановлювати лише після того, як було змонтовано заключні рейки.
2. Монтаж завжди починається із нижньої частини цоколя.
3. Якщо в елементах сайдинга потрібно зробити отвори для газової труби або інших комунікацій, його потрібно виконати на 6 мм ширше, ніж діаметр цієї труби.
4. Щоб не допустити деформацій та здуття через якийсь час після встановлення, варто уникати сильного тиску на елементи сайдинга під час монтажу.
5. Коли виконується установка сайдинга під підвіконня або карниза, майстер спочатку зміцнює кілька фінішних рейок і тільки після цього продовжує роботу.

Заключне оздоблення

На завершальному етапі обробки цоколя сайдингом своїми руками необхідно надати всій конструкції вигляду закінченої споруди. За стандартною схемою при цьому застосовують спеціальні куточки. Вони можуть бути зовнішніми або внутрішніми невеликими модулями та дрібними деталями.

При цьому господар будинку повинен розуміти, що цокольний сайдинг добре поєднуватиметься з рештою його видів. Наприклад, із металевим. Такі варіанти обробки часто використовуються для старих дерев'яних будинків, що дозволяє вдихнути в них нове життя.

Цокольний сайдинг найчастіше є найуразливішим елементом будинку. Руйнівними для нього можуть бути різні фактори: різниця температур між внутрішнім і зовнішнім середовищем, тала вода, сніг, механічні пошкодження, деформація в період міжсезоння і т. д. Традиційні оздоблювальні матеріали вимагатимуть регулярного міжсезонного догляду (малярні та штукатурні роботи, герметизація тріщин і т. п.), а цокольний сайдинг допоможе уникнути всіх цих турбот.

Цокольний сайдинг є дуже міцними і довговічними панелями, які набагато товщі і щільніші за традиційні оздоблювальні матеріали. Він не вимагає особливих зусиль для догляду, його достатньо лише обмити за допомогою садового шлангу та миючих засобів. Але з іншого боку цокольний сайдинг є сприйнятливішим до абразивних речовин, ніж інші облицювальні матеріали.

Види цокольного сайдингу

У разі постійного зростання попиту цокольний сайдинг виробники регулярно розширюють свій асортиментний ряд, сприяючи, в такий спосіб, розробці нових моделей. В даний час ринок облицювальних матеріалів може запропонувати:

• - Реалістична імітація кам'яної кладки різних порід (як натурального, так і штучного каменю);
• – матеріал візуально нічим не відрізняється від натуральної цегляної кладки навіть на відстані 1 метр;
• Тріска– не має жодних виїмок і нерівностей, імітує разючу подібність із грубо обтесаними дошками;
• – має акуратні волокна по всій поверхні панелі (у деяких випадках можуть проглядатися «необережні» сліди від бензопили);
• Луска– новий вид цокольного сайдингу, призначений для декорування верхньої частини стін (облицювальний матеріал схожий на поверхню із пластинами-лусочками).

Найбільш відомими на сьогодні виробниками є компанії Novik (Канада), VoxIndustrieS.A.-Profile (Польща), Альфа-Профіль (Росія), FineBer (Росія), Wandstein (Росія).

Інструкція монтажу

Для домовласників практично завжди ці панелі завдають удару по фінансовому бюджету, і при цьому вимагають ще правильності монтажних робіт.

Заощадити на некваліфікованих працівниках можна лише тому випадку, коли є повний перелік послідовних дій монтажних робіт. Виконуючи монтаж цокольного сайдинга своїми руками, потрібно чітко представляти основні етапи роботи (схема монтажу цокольного сайдингу із утепленням стін):

Підготовка стін

Для дерев'яного будинку дуже важливо утеплити стики дерев. Потрібно видалити всі непотрібні елементи присутні на стінах, зняти відливи, лиштви тощо. Переконатися у відсутності дірок на стиках.

Якщо є необхідність – потрібно демонтувати старе облицювання. Зовнішні стіни, де проводитимуться монтажні роботи, повинні бути повністю голими, оскільки під час монтажу таку роботу зробити практично неможливо. Сайдинг монтується на довгі роки, тому нехтувати підготовчими роботи не варто.

Монтаж плівок під сайдинг

Щоб правильно зробити пароізоляцію стін, спочатку рекомендується розрахувати коефіцієнт передачі тепла. Якщо утеплювач має малий опір паропроникнення, то всі водяні пари, які прагнутимуть назовні в холодну пору, конденсуватимуться на ньому і він намокатиме, втрачаючи свої технічні властивості.

Тому необхідно з внутрішньої сторони конструкції розміщувати якісну паропроникну плівку. Як правило, до кожної такої плівки виробник додає опис та умови застосування цього матеріалу.

Обрешітка під цокольний сайдинг

Монтаж обрешітки – це важливий етап, від якого залежатиме термін служби сайдингу. Справа в тому, що якщо заздалегідь не вирівняти стіни будівлі, то з часом облицювання може втратити свої захисні властивості.

Обрешітка виконується з металевих профілів або дерев'яних брусків (вертикально або горизонтально).

Горизонтальні перемички повинні бути на відстані не більше 46 см, вертикальні – не більше 91 см. При монтажі обрешітки потрібно обов'язково користуватися будівельним рівнем, тому що від цього залежатиме якість та надійність кріплень.

Мембрана (вологовітроізоляція)

Мембрана для захисту від вологи та вітру найчастіше є полімерними волокнами різних кольорових виконань. Даний матеріал екологічно безпечний, не піддається бактеріальному розкладанню та має стійкість до сонячної радіації.

Монтується вологозахищений шар під зовнішнім облицюванням фасаду всередині стін каркасної конструкції. Цей матеріал може навіть служити тимчасовим облицювальним матеріалом протягом 1-2 місяців.

Монтаж панелей

Цокольні панелі монтуються зліва направо та знизу вгору. Самонарізи або цвяхи забиваються строго посередині отвору (перпендикулярно до стіни).

Спочатку панель фіксується в центральному напрямному отворі, після чого - по крайніх кутах, потім - у всіх інших місцях.

Цокальний сайдинг має спеціальну розмітку. Верхній кут кожної панелі потрібно поєднувати з цією розміткою (за умови, що монтаж виконується за температури від -1 до +37 про С).

Монтаж кутів

На кутах або J-профілях виконується припасування монтажних штирів, підставок і швелерів. Здійснюється ця процедура позаду панелей на відстані до 80 мм від самого кута. Для цього передбачені спеціальні додаткові матеріали, в яких присутні пази (19 або 28 мм).

Оздоблення укосів вікон та дверей

Спочатку вимірюється відстань під вікном (з кожного боку вікна чи дверей залишається запас по 6 мм). Панелі, які будуть прилягати до вікна або дверей, вирізаються із зазором 6 см (дана процедура здійснюється спеціальними ножицями по металу).

Знизу вікна бажано відразу прикріпити J-профіль, в нього вставлятиметься панель (це забезпечить естетику обробки). Панелі по периметру вікна або двері повинні встановлюватися врівень з прорізом.

Схема монтажу

Спочатку готуються стіни (усуваються дефекти). Наступним етапом йде встановлення в галоветроізоляційного шару. Даний матеріал встановлюється для того, щоб конденсат, який утворюватиметься на зовнішній стороні, не збирався всередині конструкції (облаштовується спеціальний вентиляційний зазор).

Вентиляційні секції утворюються рахунок обрешітки. Обрешітка у свою чергу вирівнює кривизну стін (виконується вона з дерев'яних брусів, з'єднаних між собою). Зверху на лати встановлюються панелі, один за одним, знизу вгору або зліва направо. Установка додаткових елементів завершує процес монтажу.

Монтаж цокольного сайдингу на фундамент

Для обробки цокольним сайдингом фундаменту своїми руками потрібно підготувати наступні інструменти:

• будівельний олівець;
• рулетка;
• рівень;
• саморізи та дюбель-цвяхи;
• молоток;
• шуруповерт;
• ударна дрель;
• болгарка;
• металевий UD-профіль.

Спочатку встановлюється каркас, що несе, з металопрофілю або дерев'яного бруса (обов'язково потрібно дотримуватися горизонтальних і вертикальних ліній). Встановлюється стартовий профіль та кутові елементи, після чого монтується перший ряд сайдинга (у разі, коли вимощення фундаменту залито не рівно, стартова планка не ставиться).

Після першого ряду облицювання ліворуч праворуч монтуються наступні шари. Самонарізи потрібно закручувати по центру отвору, щоб панелі не коробилися і не змінювали свою довжину. У такому випадку обробка повинна вийти красивою та монолітною.

Відео інструкція монтажу цокольного сайдинга своїми руками