Добудовуючи стіни свого каркасного будинку, я зрозумів, що настав час уже задуматися про майбутні комунікації. Одночасно розпочалася справжня осінь, а отже, дощі і з'явився час для дослідження. Час, вирішив я. Зараз саме час в очікуванні сухих днів зайнятися комунікаціями — і засів за підготовку до проектування та подальшого проведення комунікацій у своєму майбутньому каркасному будинку.

Звичайно, краще мати проект усіх комунікацій: теплопостачання, водопостачання, каналізації вентиляції та електрики ще на етапі проектування каркасу. Але мало хто з будівельників-аматорів може собі це дозволити, адже просто не вистачає часу вивчити все до початку будівництва. А на будівництві вже зовсім ніколи.

Поки що ця посада досить теоретична, оскільки я тільки почав займатися комунікаціями. Обов'язково оновлю цей текст, коли настане час, і коли мій досвід з монтажу та проектування комунікацій буде повністю накопичений та осмислений.

Сподіваюся, мої дослідження щодо проектування комунікацій у каркасному будинку будуть корисні і вам. Тим більше, що голосування на сайті виявило особливий інтерес до цієї теми.

Комунікації у каркасному будинку. Огляд

Короткий огляд комунікаційтрадиційно проведених у каркасному будинку:
- Опалення

- Вентиляція

- Електрика

Комунікації у каркасному будинку. Опалення

Насамперед, потрібно вирішити, яке паливо використовувати для опалення вашого каркасного будинку.
Опалення може бути газовим (магістральним або з балона), електричним, дизельним або твердопаливним (зокрема піч).

Після того, як ви визначилися з паливом, потрібно вибрати труби для опалення:
— поліпропілен(ППР) - найпростіший варіант і найчастіше використовуваний «у народі». З плюсів: дешевизна труб та фітингів (правда справжній європейський ППР вже не так дешевий, якщо ППР дуже дешевий, задумайтеся, це явно китайська підробка), легкість монтажу (навіть не професіоналом), з інструментів потрібні спеціальні бюджетні ножиці та такий же бюджетний паяльник. мінуси: не найнадійніша труба, неочевидність якості монтажу (всередину не зазирнеш).

— металопластик- теж матеріал, що часто використовується. із плюсів: гнучкість труби, нескладний монтаж, середня ціна. з мінусів: часті скарги на якість труб та герметичність фітингів.
— зшитий поліетилен PeX- вже більш пристойний матеріал, що використовується для труб теплої підлоги. із плюсів: надійність, міцність. з мінусів: ціна вже пристойна, потрібен дорогий інструмент для монтажу, монтаж складніший, «неслухняна» труба.
— мідь- Найдорожчий і «крутий» матеріал. У Канаді, по суті, використовують тільки його. Дуже міцний матеріал, Але при цьому і дуже дорогий (але дешеві фітинги).

Для монтажу потрібний лише пальник і, найголовніше, «прямі» руки. Часто кажуть, що в результаті за вартістю виходить трохи дорожче, ніж навіть ППР, сам поки що не визначився з підсумковою думкою, але мідь, безумовно, хороша.

Я схиляюся до зшитому поліетиленуяк золотий середині за ціною/якість. Але, звичайно, я не про поліетилен фірми Рехау, він «золотий» за ціною, є для нього пристойні аналоги в Росії за доступною ціною.

Каркасний будинокможна опалювати як теплими підлогами, і радіаторами. Друге хоч і не так красиво, зате куди простіше і ремонтопридатніше, а адже ми будуємо каркасник для себе? Я для себе вибрав біметалічні радіатори, які поєднують у собі плюси сталевих (міцність) та алюмінієвих (тепловіддача) радіаторів.
Можливо, все ж таки встановлю теплу підлогу, але цю інформацію я додам в піст пізніше.

Тепер потрібно визначитися з системою опалення.
Вона буває як однотрубна, так і двотрубна. Однотрубна - пережиток минулого і зараз її використовувати не рекомендують, труби для неї потрібно використовувати товсті, а регулювання тепла в ній кульгає. Так що я однозначно за двотрубну системуопалення в каркасному будинку та й у будь-якому іншому.

Після вибору системи (якщо вона двотрубна) потрібно визначити, чи будуть ваші труби йти в одному напрямку по всьому будинку ( послідовна схема ), або у двох або навіть трьох ( колекторна схема ). У першому випадку, якщо траса виходить занадто довга, то в останніх приміщеннях у цій послідовності може не вистачати тепла, не забувайте також і необхідність «високих порогів» у вхідних дверей, в них йтиме труба, тому я за двотрубну колекторну систему.
Виглядає це, наприклад, так:

Правильне підключення радіатора великого (діагональне).


Якщо підключати його не діагонально, а, наприклад, робити і вхід і вихід з нього в нижніх його частинах, то тепла такий радіатор віддаватиме набагато менше, просто не весь прогріватиметься.

Комунікації у каркасному будинку. Електрика

Система електропостачання каркасного будинку складається із зовнішньої та внутрішньої електричної мережі. Внутрішня у свою чергу складається з щитка, розеток, вимикачів та споживачів струму. Підключають струму в нашій області зазвичай зі стовпа повітрям, після чого обов'язково заземлюють вузол введення в будинок знову, навіть якщо вже було зроблено заземлення біля стовпа.
Спочатку визначаємося з плануванням, потім продумуємо у нашому плануванні усі майбутні споживачі ( побутовою технікою, приладами тощо). Особливо точно потрібно визначитися з «особливими» споживачами (плита, холодильник, варильна поверхня, котел,
Ці споживачі особливі, для них існує або свій особливий автомат або вони повинні розміщуватися на особливій лінії, що не відключається і т.п. Це не ваша головний більа головний біль проектувальника вашого майбутнього щита (проектувати щит сам я б не зважився, у цій справі дуже багато тонкощів).
Найкраще знайти майстра, якому ви довіряєте. Як і з , краще довіряти цю справу досвідченому проектувальнику, а не фірмі-одноденці.

Після того, як вам спроектували і змонтували щит, потрібно буде розвести кабелі від автоматів по будинку. В ідеалі, ви повинні надати конкретну схему щита з поясненням по кожному автомату. У моєму випадку це виглядає так:



Тобто. з двох автоматів, які прикріплені до одного ПЗВ йде 3 фазних проводіву 3 спальні. А вже там вони приходять до першого блоку розеток спальні, від якого йдуть до другого блоку розеток і т.д. Так само справа з кухнею та вітальнею та ін. приміщеннями.
В ідеалі також потрібно мати окремий щиток (якщо вона у вас є в будинку).

Ось так виглядають мої два електричні щити:

Комунікації у каркасному будинку. Каналізація

По каналізації у каркасному будинкув інтернеті є маса матеріалів, тому подивимося тільки на схему каналізації в каркасному будинку та методи монтажу каналізаційних трубу каркасному будинку.
Труби каналізації укладаються з ухилом 2 сантиметри на метр, щоб усе скочувалося і не замерзало. У цьому їх потрібно закопувати до глибини промерзання, навіть півметра буде достатньо, т.к. рідини там пробігають швидко і не встигають замерзнути. Тільки потрібно не забувати, якщо допомагати жорстким відходам пройти до потрібного місцяі зливати більше води разом з ними.
Каналізаційні трубимають стандартний діаметр - 110 мм. Зовні вдома та під землею необхідно використовувати руді труби, всередині (і під будинком, але в повітрі) можна використовувати сірі труби.

Внутрішню каналізацію можна проводити прямо в лагах підлоги (самий частий варіант), або над підлогою (не дуже гарно).

Оптимальним варіантом ємності для зливу каналізаційних стоків, на мою думку, є звичайний пластиковий септикна 2-3 куби, я наглянув собі септик «Крот», він з досить товстими стінками (ребра жорсткості 15 см), круглої форми та за адекватною ціною, а також з доставкою по Росії (5 тисяч рублів до Нижнього Новгорода, якщо мені не зраджує пам'ять).

Інші плюси цього септика (за словами виробника та відгуками на forumhouse) - він не спливе при високому рівніґрунтових вод, за рахунок привареного до септика на виробництві кріплення від спливання, а отже, не потрібно заливати під септиком бетонну плиту.

Загальна схема зовнішньої каналізації та фанового стояка.


На картинці: 1 -септик, 2 - колодязь, що фільтрує, 3 - фановий витяжний стояк.
Каналізаційні сливи спочатку потрапляють у септик для первинного природного очищення, їх там виділяється забруднений осад, а «освітлена» вода йдеу фільтруючий колодязь. Після цього ще більш очищена вода йде в нижні шари грунту. така система допускається лише, якщо грунтові водине ближче, ніж метр по глибині від дна вашого фільтруючого колодязя (і при достатній силі поглинання грунту).

А ось відео з монтажем горизонтального "Крота" для каркасного будинку:

З септика рідина виходить через кілька діб вже відстояла і її можна виводити в колодязь, що фільтрує, на додаткове очищення гравієм, а потім вже через гравій в грунт (але так можна тільки якщо грунтові води не ближче, ніж в метрі глибини від гравію). До речі, я вибрав собі додому з трьома мешканцями — «Крот» об'ємом 1,8 куба, більше й не потрібно, його можна монтувати самотужки з 1-2 помічниками.

Комунікації у каркасному будинку. Вентиляція

Вентиляція у каркасному будинку- Річ безумовно необхідна, т.к. він працює як величезний «термос» і весь зашитий поліетиленовою плівкою, на якій осідає пара. Це потрібно вентилювати, та й повітря свіже людині необхідне.

Вентиляція каркасного будинку потрібна для притоку. свіжого повітрята витягування вже використаного повітря (з вуглекислим газом) назовні.

Припливповітря в каркасні будинкизазвичай забезпечується через вікна (мікропровітрювання, або кватирка), хоча існують і варіанти з клапами КІВ (та їх аналогами), що монтуються прямо в стіну, а також більш досконалі системи примусового припливу повітря з рекуперацією (але для економного будинкуне дуже актуальні).

Витяжка використаного повітрязазвичай проводиться через трубу, що йде з приміщення на дах. Вона може працювати як в режимі «природної тяги» (але проблемно з цим літом, тому що різниця температур невелика, а значить, не «тягтиме»), так і на вентиляторах, які примусово виводять повітря по включенню (яке може бути також запитано, наприклад, від світла у ванній або кухні).

Витяжку в каркасному будинкунеобхідно робити:
а) на кухні (через спеціальну парасольку)
б) у санвузлах (можна через стіну, але краще так не робити)
в) із газового котлау котельні (можна через стіну)
г) з холу зі спальнями (а якщо під дверима спальної є щілини, то повітря через цей коридор витягнеться і звідти)
д) з (якщо використовується газовий котел з відкритим пальником).

Вентиляція каркасного будинку— справа дуже відповідальна та важлива, не слухайте тих, хто каже, що стіни «дихають». Каркасний будинок дихає тільки якщо у вас каркасно-щілинний будинок від кривих будівельників, справжній каркасник не дихає, він термос з герметичною плівкою всередині.

Комунікації у каркасному будинку. Водопостачання

У каркасному будинку може бути два варіанти водопостачання: центральне водопостачаннячи своє джерело. Своє джерело — це у свою чергу криниця чи свердловина.

У свердловині може працювати як занурювальний насос(висить у самій свердловині, надійніше), так і станція (коштує в котельні, не так надійно і до того ж часто галасливо).

Загальна схема водопостачання:

Нагадую, що ми можемо зробити вам зручний та зрозумілий за доступною ціною, або підібрати для вас відповідно до ваших побажань.

Залишайтеся на зв'язку, ставте питання, давайте будувати правильні каркасні будинки!

Досить багато часу пройшло в роздумах, як розводити труб каналізації.

Адже будинок стоїть на гвинтових палях, підпілля холодне. Не дивлячись на те, що каналізаційні труби більшу частину часу стоять порожні, можливе їх замерзання за рахунок конденсації вологи, що надходить у труби разом із повітрям із септика.

Принципова схема

Розглянувши різні варіанти вирішив робити так.

1. Основна магістраль 110мм.Є основна зливна магістраль діаметром 110, яка проходить під будинком, до кута. Там вертикальний перехід і далі труба йде під землею до септика. Чому не одразу в землю? По-перше, тому що ліньки копати під палями. По друге – досить довга відстань до септика та високий УГВ. При дотриманні потрібного ухилу, труба до септика підійде вже на пристойній глибині, що збільшує витрати на його реалізацію.
   Повітряна ділянка в перспективі буде добре утеплена.
2. Другорядні магістралі.Їх у будинку кілька, крім раковин, душу та унітазу, є ще аварійні трапи у вологих приміщеннях (вкрай корисна річ) та сливи води з побутової техніки. Ці труби було вирішено пустити у перекритті. З виходами до унітазу або самостійними виходами до основної магістралі під будинком.

На схемі: помаранчева лінія, основна магістраль, що йде в утепленні повітрям, сині, ті що йдуть у перекритті.
Гілка 1
труба 40 діаметра від пральної машини, потім перехід на 50, підключення до гілки трапа душа, вихід у фанову унизу і вниз, в основну магістраль

Гілка 2
Аварійний трап з технічного приміщення, по дорозі до цієї гілки підключається аварійний трап санвузла, через стік раковини виводимо все в основну магістраль.

Гілка 3
Злив із кухонної раковини з'єднується з аварійними трапом у парній та пірнає в основну магістраль.

Центральна магістраль йде трохи під кутом, тому що прямій прокладці під будинком заважають діагональні укосини, якими з'єднані гвинтові палі + на розі будинку росте ялинка, в яку труба б прямо вперлася.

Практична реалізація

Реалізація почалася з гілки номер 3, оскільки її практичне виконання було найпростішим. Все дуже зручно вписалося між лагами, з потрібними ухилами.

Потім настала черга гілки номер 2. Яка виявилася найскладнішою через протяжність.

Для того, щоб зробити потрібний ухил, довелося різати контр лаги, роблячи канал для проходу труби.

А частину контр лаг підпиляти знизу, щоб труба пройшла під ними:

І трохи поекспериментувати, підключаючи до цієї гілки трап із санвузла.

Остання гілка, від пральної машини та душа, була зроблена за таким же принципом

За відсутності централізованої системи використовується локальна каналізація, що забезпечує зручність користування сантехнічним обладнанням. Побутові стоки самопливом відводяться в очисні споруди, розташовані дільниці. Вони відбувається очищення до 70 – 99%, після чого, вода скидається в грунт без остраху замулювання, засмічення ділянки. За мінімальних витрат власник заміського котеджу отримує максимальну зручність.

Схема автономної каналізації

Існують нормативи СЕС, СНиП, згідно з якими локальна каналізація для заміського будинку повинна мати віддалення від значних об'єктів:

стіна/фундамент будинку – 4 м

огорожа – 5 м

свердловина водозабору – 50 – 15 м

межа ґрунту – 5 м

коріння дорослих дерев – 3 м

річки / струмки - 10 м

водосховища – 30 м

Принцип дії автономної системи водовідведення полягає в наступному:

стоки збираються з приладів сантехніки всередині будівлі (мийки, раковини, унітази, ванни, душові кабіни, посудомийні, пральні машини)

по похилим трубам вони потрапляють у зовнішню каналізацію, доходять до очисної споруди

септик складається з кількох з'єднаних камер, у першій відбувається відстоювання рідини з осадженням великих частинок

після чого стоки потрапляють у камеру з анаеробними бактеріями, що розкладають органіку без доступу повітря.

очищена до 70% вода самопливом подається в систему інфільтрації - поле або колодязь, звідки скидається в грунт для ґрунтової доочищення

Таким чином, періодичному очищенню (раз на рік) підлягає перша камера септика. Існують аеробні модифікації, у яких нечистоти розкладають однойменні бактерії. Для їх нормального існування потрібна постійна циркуляція повітря. Всередину камери опускається компресор (аератор), система стає енергозалежною. У комбінованих септиках у другій камері відбувається анаеробна фільтрація, у третій анаеробна, що дозволяє очистити воду до 98%. При перебоях електроенергії очисне споруда перетворюється на режим анаеробної очистки.

Криниця фільтрації використовується в піщаних ґрунтах, суглинках, інших ґрунтах з нормальним вбиранням. Присутність на ділянці глини унеможливлює скидання очищених стоків через колодязь. У цьому випадку монтують поля аерації, що являють собою паралельно укладені на природний фільтр ряди дренажних перфорованих труб. Як фільтр виступає щебінь, гравій, гранітна сівба, шлак. Для поля фільтрації викопується метровий котлован, його дно засипається шаром 20 мм піску, 20 мм шаром щебеню, на який укладаються труби. Дренаж обсипають щебенем, повертають на місце верхній родючий шар. Власник отримує можливість користуватися ділянкою.

Увага:Автономним системам водовідведення необхідна якісна вентиляція, оскільки в процесі життєдіяльності аеробні, анаеробні бактерії виділяють велику кількість газів.

Вентиляційна труба знаходиться всередині будинку, є продовженням стояка внутрішньої каналізації. Вона називається фановою трубою, виводиться вище покрівлі на 0,7 - 1,5 м. Альтернативою фанової труби є вакуумний клапан для каналізації, що монтується у верхній точці стояка.

Особливості автономних систем водовідведення

При монтажі септика використовують мінімальне заглиблення, що забезпечує зниження обсягів земляних робіт. Магістральна труба, що є горизонтальним продовженням внутрішнього стояка, зазвичай виходить із фундаменту на глибині 0,5 – 1 м від рівня землі. При мінімальному видаленні септика від котеджу (4 м), дотриманні самопливного ухилу труби (плюс 4 см), користувачеві доведеться виготовити котлован глибиною 3,5 м (для 2,5 м септика Топас 5) розміром 1,5 х 1,5 м. Для колодязя фільтрації достатньо точно такий же 3,5м.

Увага:Стоки надходять з будинку теплими, тому лінія від котеджу до септика не боїться промерзання.

Для страховки її можна утеплити пінополістиролом кожухом, обгорнути мінеральною ватою. Діяльність бактерій усередині Топас 5 супроводжується виділенням тепла, тому камери не бояться найсильніших холодів. До криниці, полю аерації вода надходить теплою, дана частина системи так само не боїться заморозків.

У складних випадках (високий УГВ, глина на ділянці) замість скидання до ґрунту використовується шахтний метод. На полі аерації бурять свердловин до піщаного шару, в них вставляють шматки перфорованих труб, закривають зверху дрібною сіткою. Після чого укладають поверх цієї мережі дренажні труби. Таким чином, збільшується площа поглинання для великих обсягів добових стоків.

Елементи локальної каналізації

Автономна каналізація в каркасному будинку складається з наступних елементів:

очисні споруди - септик, станція ЛОС, аеротенк, що відрізняються технологією очищення стоків (анаеробна, аеробна, змішана)

трубопроводи – з гладкостінних виробів ПВХ (з'єднуються розтрубами), ПНД (зварювання, монтаж фітингами), ПП (з'єднання фітингами, стикове, електромуфтове зварювання), з перфорованої гофротруби (поля аерації)

колодязі – оглядові, кутові, перепадні, що використовуються для обслуговування, очищення трубопроводів

інфільтраційні споруди – поля, колодязі аерації, поверхневі касети, призначені для скидання стоків у ґрунт

вентиляція - фанова труба або вакуумний клапан, труби, що монтуються на дренажних гофрах полів аерації

резервуари – застосовуються у складних випадках (неможливе скидання очищених стоків), заглиблюються в землю, періодично спорожняються машинами асенізаторів.

У зовнішню каналізацію заборонено підключення злив, дренажу, скидання води з басейнів, ставків, фонтанів, що використовуються в ландшафтному дизайні ділянки. В іншому випадку септик переповниться, відбудеться зараження, замулювання ґрунту ділянки.

Увага:Для лазні споруджується власна автономна система меншої потужності з дотриманням норм СНіП, СЕС.

Технологія монтажу автономної каналізації на прикладі септика Топас 5

Існує більше ста різновидів септиків, вони мають горизонтальне, вертикальне розташування камер. Для обслуговування внутрішніх порожнин на поверхню виводиться горловина з люком. Вхідний отвір, до якого підключається магістральна труба, розташований на 0,5 – 1 м від нульової позначки. При виготовленні локальної каналізації провадиться комплекс робіт:

складається проект зовнішньої системи - враховується тип ґрунту, УГВ, модель септика

виготовляється котлован, траншеї – від дому до очисного, від септика до колодязя аерації.

дно котловану, траншей засипається 10 см шаром піску або гравієм з обов'язковим ущільненням

при високому УГВ, пучинистому грунті на дно котловану укладається або заливається бетонна плита, до якої кріпиться хомутами септик Топас 5 (необхідно для стабілізації положення)

монтується інфільтраційна система (вхідний отвір повинен розташовуватися на рівні, що забезпечує самоплив від вихідного отвору септика, зниження 4 см на кожен метр)

споруди обв'язуються 110 мм розтрубними трубами ПВХ, безрозрубними поліетиленовими виробами (метод зварювання)

Для різних умов виробник випускає модифікації очисної споруди. Наприклад, для заглиблених магістральних труб (глибина більше 0,8 м) в лінійці присутня модель Long. При високому рівні УГВ використовується модель ПР, в яку вмонтовано насос, що виводить очищені стоки в підземний герметичний резервуар. З цієї ємності виробляється відкачування рідини асенізаторськими машинами в міру заповнення або вода вживається для поливу. Можуть використовуватися поверхневі касети, розташовані вище ґрунтової води. У них перекачується насосом очищена вода, касети розташовані в шарі природного фільтра.

Відео інструкція з монтажу локальної каналізації:

Розглянемо ключові моменти проектування каналізації в будинку на гвинтових палях: розташування головних трубопроводів та порядок їх утеплення, а також принципову схему каналізації у приватному будинку. Гвинтові палі та каналізація знаходяться у прямій залежності. +

Вибираючи замість звичного комфорту міської квартири приватний будинок, ніхто не бажає миритися із незручностями у повсякденному житті. Каналізація, поряд з електропостачанням, водопроводом та іншими інженерними мережами, займає ключову позицію в облаштуванні житла. Правильне пристрій каналізації складається з двох етапів: забезпечення подачі води та її відведення. +

У приватному малоповерховому будівництві використовують два типи каналізації: +

• централізована – частина місцевої каналізаційної мережі;
• індивідуальна - обладнується за відсутності місцевих централізованих мереж, вимагає погодження з Держсанепіднаглядом, а при скиданні стоків у водоймище - з природоохороною.

Питання проектування каналізаційних систем висвітлено в наступних СНіПах: +

• 2.04.01 «Внутрішній водопровід та каналізація будівель»;
• 2.04.03 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
• 3.05.01 "Внутрішні санітарно-технічні системи";
• 3.05.04 «Зовнішні мережі та споруди водопостачання та каналізації»;
• 31.02.2001 «Будинки житлові одноквартирні».

Особливості каналізації в будинках на гвинтових палях

Перевага гвинтового фундаменту накладає на монтаж каналізації тільки одну істотну вимогу: канава для прокладання труб повинна відстояти від паль на нормованій відстані. Ось чому заздалегідь готується проект, де на плані показано розміщення гвинтових паль та каналізації.

Принципова схема каналізації

П. 5.1.2. СНиП 31.02.2001 до складу каналізації в будинку на гвинтових палях, що з'єднується з централізованою мережею, входить: +

• внутрішня мережа;
• випуск із будівлі;
• відвідний трубопровід.

При необхідності будувати автономну каналізацію, принципова схема доповнюється септиком та очисними спорудами. +

Внутрішня каналізаційна мережа

Вибір розмірів та конфігурації внутрішньої каналізаційної мережі визначається: +

• габаритами будинку;

• розташування джерел водопостачання.

До складу внутрішньої мережі входять сантехнічні прилади (мийки, раковини, унітази, біде, ванни, душові кабінки, пральні та посудомийні машини тощо), для роботи яких необхідний власний стік. Принципова схема внутрішньої каналізаційної мережі складається з: +

• Головної магістралі діаметром 100 мм, до якої підключають унітаз та біде;
• Головної магістралі діаметром 50 мм, до якої підключають решту сантехнічних приладів у ванній та туалеті;

Головної магістралі діаметром 50 мм, до якої підключено всі сантехнічні прилади та обладнання на кухні. +

Зовнішня каналізація

Відсутність підключення до централізованої каналізаційної мережі змушує обладнати на ділянці резервуар для збирання стоків. За нормативом він не повинен розташовуватись ближче 5-8 м від будинку. З'єднують резервуар і каналізаційну мережу відвідний трубопровід, що укладається в траншею з ухилом 2-2,5 см на погонний метр труби. +

Що вибрати: септик чи вигрібну яму?

Стоки з трубопроводу, що відводить, збираються в резервуарі, яким може стати септик або вигрібна яма. +

Вигрібна яма є глибоким котлованом, виритим у грунті і укріпленим цеглою або бетоном. Частина стоків розкладається, частина йде в ґрунт, але більша частина зберігається в ямі, тому її регулярно відкачують. Даний тип резервуара придатний для приватних будинків з малою кількістю стоків, або на час, поки не збудовано септик. +

Септик складається з відстійника, де стоки розкладаються бактеріальним шляхом до нерозчинного залишку. Освітлені стоки потрапляють у фільтраційний колодязь, а потім розходяться через шари, що фільтрують, в грунт. Вкрай рідко (порівняно з вигрібною ямою) доведеться очищати септик від нерозчинних залишків.

Чи потрібно утеплювати каналізацію в будинку на гвинтових палях?

Нерідко бетонний фундамент вибирають саме через те, що він надійно захищає будинок від холоду, у тому числі оберігає каналізаційні та водопровідні труби від промерзання. Нормативні документи стверджують: немає принципової різниці в утепленні каналізації під фундаментами різних типів. +

Бетон з легкістю проводить тепло, тому захищає труби хіба що від вітру, тому в тому і в іншому випадку труби потребують утеплення, а в холодних регіонах та обігріві. Це набагато вигідніше, ніж опалювати весь простір під підлогою будинку, якщо він не експлуатується для будь-яких цілей. Низка заходів дозволить викреслити із кошторису витрати на утеплення труб. +

Ухил магістралі. Дотримання кута нахилу 2-2,5 см на кожен погонний метр каналізаційної магістралі гарантує рух стоків у напрямку резервуара самопливом, що не дасть утворитися пробкам і замерзнути трубам.

Цілорічне використання гарячої води. Водопровід ризикує замерзнути за будь-якої негативної температури, у той час як каналізаційні стоки поповнюються гарячою водою, тому їм промерзання не загрожує.

Прокладання труб нижче рівня промерзання ґрунту. Відповідно до СНиП 2.04.03-85, у Північно-Західному та Центральному регіонах труби слід укладати на глибину 1,2-1,5 м.

Всі ці умови важливо дотриматися точно, адже тільки тоді можна відмовитися від витрат на утеплення каналізаційних труб. +

Помилки та їх наслідки

Типові помилки при проектуванні та прокладанні каналізації в будинку на гвинтових палях: +

· Надмірне зближення паль з каналізаційною траншеєю призводить до розпушення ґрунту та ослаблення несучої здатності палі; +

· Застарілі будматеріали призводять до подорожчання кошторису, тому не варто відмовлятися від сучасних пластикових труб, що володіють, крім низької ціни, тривалим терміном служби; +

· Повороти в 90 градусів слід виключити, замінивши кожен двома по 45 градусів, оскільки кожен прямий кут підвищує ризик засмічення; +

· Застосування труб меншого діаметру, ніж рекомендований СНиПом, призведе до засмічення через недостатню пропускну здатність. +

Як би правильно не був побудований будинок, який би шикарним фасадом у нього не був, без функціонування інженерних систем він буде служити лише коробкою без нормального проживання в ньому. Тому при будівництві каркасного будинку слід приділити особливу увагу системі життєзабезпечення. Система каналізації будинків, по суті, має певну схему, у зв'язку з цим, пристрій внутрішньої каналізації каркасного будинку не особливо відрізняється від каналізації кам'яного або брусового будинку.

Особливості каналізації

Важливими деталями внутрішньої каналізації є: вертикальний стояк та каналізаційні гілки. Нижня ділянка вертикального стояка відводить трубу прямо до септика труби, верхня ділянка виводиться фановим виходом безпосередньо через покрівлю. При цьому каналізаційні гілки направляють до основного стояка з боку кухні, санвузлів тощо. Каналізаційна система має загальну структуру всім будинків загалом. Але каналізація каркасних будинків має таку перевагу, як можливість невидимого монтажу системи, оскільки перекриття та стіни конструкцій – порожнисті. Такий нюанс дозволяє проводити труби без застосування декоративної коробки. Але така перевага може надалі перетворитися на проблему.

Біда в тому, що багато каналізаційних систем на вітчизняному ринку є закріпленими гумовими ущільнювачами труби з поліпропілену. Матеріал труб за своєю структурою досить міцний і довговічний, а ось гума, з якої виготовлені кільця ущільнювача, висихають через якийсь час. Тому через 10 років, у разі прихованого монтажу, можна отримати неприємні запахи, які можна прибрати, демонтувавши гіпсокартон або керамічну плитку. Через це багато європейських країн під час каналізації обирають труби – ПВХ з клейовим з'єднанням.
Але труби з клейовим з'єднанням не користуються попитом через високі ціни, проблеми доставки та монополізації ринку.

У зв'язку з цим світові лідери цієї сфери відкрили в нашій країні свої представництва, тому придбати труби необхідного діаметра можна за допомогою дистриб'юторів. Найпоширенішими вважаються труби розмірами – 40, 50 та 110 міліметрів. Якщо ви не хочете дбати про каналізаційну систему, довірте цю роботу спеціалістам компанії ТОВ «ПРОЕКТБУД-П».

Перейти до:

1. Калькулятор розрахунку каркасних будинків із мансардним поверхом
2. Технологія будівництва каркасного будинку
3. Вартість будівництва каркасних будинків із ціною під ключ
4. Безкоштовні проекти каркасних будинків