Autorilt: Tere, sõbrad! Õppides disainehitust ja luues unistuste kodu, püüad ette näha kõike alates ventilatsioonist, kvaliteetsete materjalide valikust, välisseinte soojustusest kuni radiaatorite ja küttesüsteemi paigalduseni. Kuidas seda infovoogu iseseisvalt mõista ja mitte eksida?

Olles püstitanud selge ülesande, on tehnilise projekti iga punktiga lihtne toime tulla. Täna avaldame soovituste ja juhistega saladuse, kuidas valida eramaja küttesüsteem ja kuidas seda ise teha.

Märgime kohe, et katelde tööskeem on universaalne - kütuse põlemisel eraldub soojusenergia, mis kantakse üle maja küttesüsteemi. Erinevus on ainult disainis, kogemustes ja teadmistes, kulutatud energias ja loomulikult rahalistes võimalustes.

Küttekatelde tüübid

Enne praktilise töö alustamist ja vajalike jooniste otsimist peate otsustama küttesüsteemi tüübi, soojuskandja eeliste ja puuduste üle.

Gaasikatel

Kütab maja kiiresti ja tõhusalt, kuid sellel on mitmeid tõsiseid paigaldamise ja kasutamise reegleid. Seda tüüpi katelt on üsna raske oma kätega teha, ilma kogemuste ja teadmisteta. Lisaks on paigaldus seotud täiendava ventilatsiooni paralleelse paigaldamisega kogu majas.

Suurim raskus on tingitud asjaolust, et majaomanik peab saama gaasiteenistuse loa, esitama tehnilise projekti, tõendama konstruktsiooni ohutust ja katsetama katla survet. Kas need pingutused on õigustatud, jääb majaomaniku otsustada.

Allikas: mynovostroika.ru

Nõuanne: kui on kombeks küttesüsteem paigaldada keldrisse, siis gaasiboilereid sinna panna ei tohiks, kuna on plahvatusoht.

elektriboiler

Ideaalne maamajja, kus regulaarset käitamist pole vaja. Kallis elekter, voolutõusud ja võimalik ülekuumenemine – kõik see muudab selle tüübi ebapraktiliseks ja väga kulukaks. Valmisdisaini ostmisega saate elementide pealt märkimisväärselt kokku hoida, kuid voolutõusuga langeb jahutusvedeliku võimsus ja efektiivsus järsult.

Allikas: x-teplo.ru

Seda tüüpi ise ehitada pole keeruline. Selle tuumaks on paak, millel on sisseehitatud kütteelement (torukujuline elektrikeris) ja kaks väljalasketoru, mis on ühendatud tagasivoolu- ja toiteahelatega. Disain on üsna lihtne, kuna see ei nõua põlemiskambri, korstna jms paigaldamist.

Boiler vedelkütusega

Joonise ja kogenud nõustaja abil on täiesti võimalik seda ise teha, kuid kõik sõltub jällegi hinnast ja kasutusmugavusest.

Allikas: x-teplo.ru

Kütusekulu ja põletiotsikute pidev jälgimine, vajadus elumajast eraldi ruumi järele, torude tõmbamine ja isoleerimine, kütuse ladustamiskoha ettevalmistamine vastavalt tuleohutusreeglitele - kõik see võib tekitada tõsiseid tööraskusi.

aurukatel

Aurukatla tööskeem põhineb auru soojusenergia kasutamisel. Kütuse põlemisel katlas tekib soojus, vesi muundub auruks, siseneb sooja vee sektsiooni ja soojatrassi. Täpsemalt öeldes pumbatakse vesi pumba abil katla ülemisse ossa, torude kaudu jõuab see tõstetorusse ja kollektoritesse. Kütuse põlemistsoonis vedelikku kuumutatakse. Kui mäletate füüsikatunde, siis on siin kaasatud suhtlevate anumate toimimise reeglid.

Aurukatla süsteem võib olla ühe- ja kaheahelaline - esimesel juhul sobib süsteem ainult kütteks, teisel juhul annab see teile sooja vee.

Allikas: mynovostroika.ru

Aurukatla küttesüsteem koosneb mitmest elemendist: torustikust, püstikutest ja veesoojendist. Kuidas aurukatlit ise keevitada, milliseid materjale ja tööriistu tööks vaja läheb?

Meil on vaja:

• roostevabast terasest torud läbimõõduga 100–120 mm, 10 mm ja 30 mm;
• roostevabast terasest leht;
• asbest;
• kaitseklapp ja mõõtmise juhtseadmed;
• tööriist töötlemiseks;
• keevitusmasin.

Trumlit peetakse peamiseks konstruktsioonielemendiks, kuna sellega on ühendatud mõõtmise juhtimisseadmed ja veeahela torud. Tööde järjekord on järgmine.

1. Korpuse valmistame torust läbimõõduga 100–120 mm. Pöörame tähelepanu seinte paksusele, see peaks olema vähemalt 3 mm.
2. Valmistame 12 suitsutoru pikkusega 100 mm ja rasvatoru 110 mm.
3. Valmistame roostevabast terasest sisevaheseinad ja teeme neisse augud suitsutorude jaoks. Kinnitame toru keevitamise teel ning keevitame klapi ja kollektori korpuse külge.
4. Asbesti abil teostame soojusisolatsiooni ja varustame seadme spetsiaalsete seadmetega mõõtmiste jälgimiseks.
5. Teostame konstruktsiooni terviklikkuse ja toimivuse katseid.

Kogemuste põhjal võime öelda, et aurukatla põhimõte on kõikjal identne, kuid täienduste ja täiustustega näete Internetis arvukalt võimalusi.

Tahkeküttekatel

Kõige tavalisem, taskukohasem ja hõlpsamini loodav versioon kodus kasutatavast boilerist. Küttepuud, kivisüsi, antratsiit, graanulid - saate valida pere eelarve jaoks kõige vastuvõetavama variandi.

Pika põlemisega pürolüüsikatlad

Üheks levinumaks tahkekütuse tüübiks peetakse pürolüüsikatlat, mis on kohandatud puidu, briketi, kivisöe põletamiseks ja temperatuurirežiimi säilitamiseks 12 tunni jooksul. Tänu elektri täiendavale abile ja läbimõeldud ventilatsioonisüsteemile tagab selline katel efektiivselt maja ühtlase kütmise.

Tööpõhimõte: küttepuud laaditakse kambrisse, süüdatakse ja hermeetiliselt suletud siiber. Põlemisel ja hõõgumisel tekivad lämmastik, süsinik ja vesinik. Silma paistdes sisenevad nad spetsiaalsesse kambrisse, kus põlevad läbi ja eraldavad soojust veeringi ja kogu maja küttesüsteemi soojendamiseks.

Pange tähele, et valmis pürolüüsikatlad on kallis rõõm, kuid need on funktsionaalsemad kui tahkekütuse katla "klassikaline" mudel. Seetõttu pole üllatav, et kogenud käsitöölised on pikka aega õppinud oma kolleege iseseisvalt valmistama.

Allikas: cotlix.com

Milliseid tööriistu ja materjale töö jaoks vaja läheb? Esiteks veski, keevitusmasin, pluss kulumaterjalid: metallleht (paksus vähemalt 4 mm), metalltorud läbimõõduga 300 mm, 60 mm ja 100 mm ning seinapaksusega vähemalt 3 mm . Sellest peaks piisama konstruktsioonielementide loomiseks: rest, suitsuärastus, soojusvaheti (veetüüp), küttepuude laadimiskamber ja lenduvate gaaside põlemine.

Kodused joonised koos täielike arvutuste ja üksikasjalike juhistega katelde loomiseks ei sisaldu mitte ainult spetsialistide tabelites, vaid ka paljudel saitidel. Pakume teile tutvuda pürolüüsi katla joonise ja 3D diagrammiga vastavalt pakutud juhistele.

Allikas: mynovostroika.ru

Või ostke kasutusvalmis pürolüüsikatel:

Pelleti tüüpi katel

See tüüp kehtib ka tahke kütusekatelde kohta. Erinevalt eelmisest mudelist on see automatiseeritud ja mugavam kasutada. Süsteemi köetakse granuleeritud puiduga - graanulitega.

Kas seda saab teha iseseisvalt? Hoolimata keerukusest ja elektriseadmete vajadusest - elektrimootor tigu töö tagamiseks või punkrivärav - saab pelletikatla teha käsitsi.

Tähtis: kuna pelletid on lahtine materjal, juhitakse need kambrisse automaatselt, kasutades tigu või spetsiaalset punkrit.

Milline võimalustest on tulusam ja mugavam, otsustate ise. Igal juhul lugege enne paigaldamist hoolikalt spetsialistide juhiseid ja soovitusi.

Klassikaline tahke kütusekatel

Mõelge, kuidas teha suvilate ja suvilate tahkeküttekatelde jaoks turul kõige populaarsem variant. Kõigepealt vajame keevitusmasinat, veskit, gaasilõikurit, haamrit ja mõõdulint.

Ehituseks: õmblusteta torud läbimõõduga 425 mm, 100 mm ja 25 mm, metallplekk (paksus 4 mm), silmused, nurk 25 mm, kannus läbimõõduga 25 mm - 2 tk, tugevdus läbimõõt 8 mm.

Järgmine samm on luua õpetuste põhjal projekt või otsida Internetist jooniseid ja videosoovitusi.

Korpuse valmistamine

Alustame osade valmistamisega. Valmistame katla korpuse suurima suurusega torust, lõikame ära soovitud tüki. Keskmise suurusega seadme jaoks vajame pikkust 1–1,2 meetrit.

© Saidi materjalide (tsitaadid, pildid) kasutamisel tuleb märkida allikas.

"Katel on tõesti pliit veetünnis" ... ja sellise seadme kasutegur on parimal juhul 10% või isegi 3-5%. Mingi, aga tahkeküttekatel ei ole üldse pliit ja tahkeküttepliit ei ole soojaveeboiler. Fakt on see, et erinevalt gaasist või põlevatest vedelikest tahke kütuse põlemisprotsess venib ruumis ja ajas kindlasti. Gaasi või õli saab düüsist kuni põleti difuusorini väikese vahega kohe täielikult ära põletada, puusüsi aga mitte. Seetõttu on tahkekütte katla konstruktsioonile esitatavad nõuded erinevad kui kütteahjule, sinna ei saa lihtsalt pidevas ringluses kütteringi veeboilerit panna. Miks see nii on ja kuidas peaks pideva küttekatel olema korraldatud, ja see artikkel on mõeldud selgitamiseks.

Oma küttekatel eramajas või korteris muutub hädavajalikuks. Gaasi- ja vedelkütused kallinevad pidevalt ning vastutasuks ilmuvad turule näiteks odavad alternatiivkütused. põllukultuuride jäätmetest - põhk, kestad, kestad. Seda ainult majaomanike vaatevinklist, rääkimata sellest, et individuaalküttele üleminek võimaldab vabaneda energiakadudest koostootmisvõrgus ja elektriliinides ning need pole sugugi väike, kuni 30%

Gaasikatlit ei saa ise teha, kui ainult sellepärast, et keegi ei anna selle kasutamiseks luba. Eluruumide kütmiseks on keelatud kasutada üksikuid vedelkütuse katlaid nende suure tule- ja plahvatusohu tõttu detsentraliseeritud kasutamisel. Tahkeküttekatla saab aga oma kätega teha ja vormistada, nagu küttekolde. See on võib-olla ainus, mis neil ühist on.

Tahkekütuse omadused

Tahke kütus ei põle väga kiiresti ja kõik soojusenergiat kandvad komponendid ei põle selle nähtavas leegis. Suitsugaaside täielikuks põlemiseks on vajalik kõrge, kuid üsna kindel temperatuur, vastasel juhul tekivad tingimused endotermiliste reaktsioonide (näiteks lämmastiku oksüdatsiooni) toimumiseks, mille saadused kannavad kütuse energiat toru.

Miks boiler ei küpseta?

Ahi on tsükliline seade. Selle ahju laaditakse korraga nii palju kütust, et selle energiast jätkuks järgmise kütmiseni. Kütusekoormuse liigset põlemisenergiat kasutatakse osaliselt optimaalse järelpõlemistemperatuuri säilitamiseks ahju gaasiteel (selle konvektiivsüsteemis) ja see neelab osaliselt ahju korpuse. Koormuse läbipõlemisel muutub nende kütuseenergia osade suhe ning ahju sees ringleb võimas soojusvoog, mis on kordades võimsam kui praegune küttevajadus.

Ahju korpus on seega soojusakumulaator: ruumi põhiküte toimub selle jahutamise tõttu pärast kütmist. Seetõttu ei ole võimalik ahjus ringlevat soojust ära võtta, kuna selle sisemine soojusbilanss ühel või teisel viisil rikutakse ja efektiivsus langeb järsult. Sooja vee akumulatsioonipaagi täiendamiseks võib kuluda kuni 5% ja isegi mitte igas konvektsioonisüsteemi kohas. Samuti ei vaja ahi oma soojusvõimsuse operatiivset reguleerimist, piisab kütuse laadimisest kütmistevahelise aja nõutava tunni keskmise alusel.

Veeboiler, olenemata kütusest, on pidev seade. Süsteemis olev jahutusvedelik ringleb kogu aeg, vastasel juhul ei kuumene ja boiler peab igal hetkel andma täpselt nii palju soojust, kui soojakao tõttu välja on läinud. See tähendab, et kütust tuleb kas perioodiliselt katlasse laadida või soojusvõimsust tuleb kiiresti reguleerida üsna laias vahemikus.

Teine punkt on suitsugaasid. Need peavad kõrge efektiivsuse tagamiseks lähenema soojusvahetile esiteks võimalikult kuumalt. Teiseks peavad need olema täielikult läbi põlenud, vastasel juhul sadestub kütuse energia registrile tahmaga, mis vajab samuti puhastamist.

Lõpuks, kui ahi kütab enda ümber, siis eraldatakse boiler kui soojusallikas ja selle tarbijad. Katel vajab eraldi ruumi (katlaruum või ahi): tänu suurele soojuse kontsentratsioonile katlas on selle tuleoht palju suurem kui ahjudel.

Märge: elamu individuaalne katlaruum peab olema vähemalt 8 kuupmeetrit. m, lagi vähemalt 2,2 m kõrge, avatav aken vähemalt 0,7 ruutmeetrit. m, pidev (ilma ventiilideta) värske õhu sissevool, muudest kommunikatsioonidest eraldatud suitsukanal ja tulekindel vahetus ülejäänud ruumidest.

Sellest järeldub esiteks, katla ahju nõuded:

• See peab tagama kütuse kiire ja täieliku põlemise ilma keeruka konvektsioonisüsteemita. Seda on võimalik saavutada ainult võimalikult madala soojusjuhtivusega materjalidest valmistatud ahjus, sest. Gaaside kiire põlemine nõuab suurt soojuse kontsentratsiooni.
• Ahi ise ja sellega soojuse poolest seotud konstruktsiooni osad peaksid olema võimalikult madala soojusmahutavusega: kogu nende kütmiseks kulunud soojus jääb katlaruumi.

Need nõuded on algselt vastuolulised: materjalid, mis soojust halvasti juhivad, akumuleerivad seda reeglina hästi. Seetõttu tavaline katla ahju ahi ei tööta, on vaja mingit spetsiaalset.

Soojusvahetusregister

Soojusvaheti on küttekatla kõige olulisem agregaat, see määrab põhimõtteliselt selle kasuteguri. Soojusvaheti konstruktsiooni järgi nimetatakse kogu boilerit. Koduküttekateldes kasutatakse soojusvahetiid - veesärgid ja torukujulised, horisontaalsed või vertikaalsed.

Veesärgiga boiler on sama “pliit tünnis”, selles olevat ahju ümbritseb paagi kujul olev soojusvahetusregister. Mantelkatel võib olla üsna ökonoomne ka ühel tingimusel: kui põlemine ahjus on leegivaba. Tuline tahkekütteahi nõuab kindlasti heitgaaside järelpõletamist ja särgiga kokkupuutel langeb nende temperatuur kohe alla selleks vajaliku väärtuse. Selle tulemusena - efektiivsus kuni 15% ja suurenenud tahma sadestumine ja isegi happeline kondensaat.

Horisontaalsed registrid on üldiselt alati kaldu: nende kuum ots (toide) tuleb tõsta külmast (tagasivoolust) kõrgemale, vastasel juhul pöördub jahutusvedelik ümber ja sunnitud tsirkulatsiooni rike põhjustab kohe raske õnnetuse. Vertikaalsetes registrites on torud paigutatud vertikaalselt või väikese kaldega küljele. Nii siin- kui sealpool torusid, et gaasid neisse paremini “sassi läheksid”, on ruudukujuliselt ridamisi paigutatud.

Kuumade gaaside ja jahutusvedeliku liikumissuundade järgi jagunevad toruregistrid järgmisteks osadeks:

1. Voolamine - gaasid liiguvad üldiselt jahutusvedeliku vooluga risti. Kõige sagedamini kasutatakse sellist skeemi suure võimsusega horisontaalsetes tööstuskateldes nende madalama kõrguse huvides, mis vähendab paigalduskulusid. Igapäevaelus on olukord vastupidine: selleks, et register saaks korralikult kuumust kinni püüda, tuleb see laest ülespoole venitada.
2. Vastuvool - gaasid ja jahutusvedelik liiguvad mööda sama joont üksteise suunas. Selline skeem annab kõige tõhusama soojusülekande ja kõrgeima efektiivsuse.
3. Voog – gaasid ja jahutusvedelik liiguvad paralleelselt ühes suunas. Seda kasutatakse harva eriotstarbelistes kateldes, kuna. Sel juhul on efektiivsus halb ja seadmete kulumine on suur.

Lisaks on soojusvahetiteks tuletoru ja vesitoru. Tulekahjutorudes läbivad veepaaki suitsutorud suitsugaasidega. Tuletoruregistrid töötavad stabiilselt ja vertikaalsed annavad hea kasuteguri ka vooluringis, sest. paaki on paigaldatud sisemine veeringlus.

Kui aga arvutada optimaalne temperatuurigradient soojuse ülekandmiseks gaasist vette, lähtudes nende tiheduse ja soojusmahtuvuse suhtest, siis selgub, et see on umbes 250 kraadi. Ja selleks, et suruda see soojusvoog läbi 4 mm terastoru seina (vähem on võimatu, see põleb väga kiiresti läbi) ilma metalli soojusjuhtivuse märgatavate kadudeta, on vaja umbes 200 kraadi. Selle tulemusena tuleb suitsutoru sisepind kuumutada 500-600 kraadini; 50-150 kraadi - töömarginaal kütuse vee vähendamiseks jne.

Seetõttu on tuletorude kasutusiga piiratud, eriti suurtes kateldes. Lisaks on tuletorukatla kasutegur madal, selle määrab registrisse sisenevate ja korstnast väljuvate kuumade gaaside temperatuuride suhe. Tulekatel on võimatu lubada gaasidel jahtuda alla 450-500 kraadi ja tavalises ahjus ei ületa temperatuur 1100-1200 kraadi. Carnot' valemi järgi selgub, et üle 63% kasutegur ei saa ja isegi ahju kasutegur ei ole üle 80%, seega kokku on 50%, mis on tõesti halb.

Väikestes kodukateldes on need omadused vähem väljendunud, sest. katla mõõtmete vähenemisega suureneb registri pinna ja selles olevate suitsugaaside mahu suhe, see on nn. ruutkuubi seadus. Kaasaegsetes pürooskateldes küünib temperatuur põlemiskambris 1600 kraadini, nende ahju kasutegur jääb alla 100% ning kaubamärgiga katelde registritele on garantii 5 aastat või rohkem ainult õhukeseseinalisest kuumakindlast eriterasest. Neis võib lasta gaasidel jahtuda 180-250 kraadini ja üldine kasutegur ulatub 85-86%-ni.

Märge: malm tuletorude jaoks üldiselt ei sobi, praguneb.

Vesitoruregistrites voolab jahutusvedelik läbi tulekambrisse paigutatud torude, kuhu sisenevad kuumad gaasid. Nüüd toimivad temperatuurigradiendid ja ruutkuubiku seadus vastupidiselt: 1000 kraadi juures kambris soojendatakse torude välispinda vaid 400 kraadini ja sisepind jahutusvedeliku temperatuurini. Selle tulemusena teenivad tavalised terastorud pikka aega ja katla kasutegur on umbes 80%.

Kuid horisontaalse läbivooluga veetoru katlad on altid nn. "mull". Alumistes torudes on vesi palju kuumem kui ülemistes. See surutakse esmalt läbi toite, rõhk langeb ja külmemad ülemised torud “sülitavad” vee välja. "Piitsutamine" mitte ainult ei anna müra, soojust ja mugavust sama palju kui naaber - joodik ja kakleja, vaid on ka täis veehaamri tõttu süsteemi impulssi.

Vertikaalsed veetoruboilerid ei täida, aga kui majja on projekteeritud veetoruboiler, siis peab register asuma korstna peal allavoolu, selles piirkonnas, kus kuumad gaasid lähevad ülevalt alla. Voolutüüpi, gaaside ja jahutusvedeliku sama liikumissuunaga veetoruga boileris langeb kasutegur järsult ja toite lähedal asuvatele torudele ladestub intensiivselt tahma ning üldiselt on vastuvõetamatu tagasivoolu teostamine kõrgemal. pakkumine.

Soojusvaheti võimsuse kohta

Soojusvaheti ja kogu jahutussüsteemi võimsuste suhet ei võeta meelevaldselt. Soojusülekande kiirus gaasidelt vette ei ole lõpmatu, registris olev vesi peab jõudma soojust omastada, enne kui see süsteemist väljub. Seevastu registri köetav välispind annab soojust õhku ja see läheb katlaruumi raisku.

Liiga väike register on altid keema ja nõuab ahju võimsuse täpset ja kiiret reguleerimist, mis tahkeküttekatelde puhul pole saavutatav. Suure mahu register soojeneb pikka aega ja katla halva välise soojusisolatsiooni või selle puudumise korral kaotab palju soojust ning katlaruumi õhk võib soojeneda üle lubatud tuleohutuse ja katla spetsifikatsiooni .

Tahkekütusekatelde soojusvaheti võimsuse väärtus jääb vahemikku 5-25% süsteemi võimsusest. Seda tuleb boileri valimisel arvestada. Näiteks kütmiseks saadi arvutuste kohaselt ainult 30 sektsiooni radiaatoreid (patareisid), igaüks 15 liitrit. Kui torudes on vesi ja paisupaak, on süsteemi kogumaht umbes 470 liitrit. Katlaregistri maht peaks jääma vahemikku 23,5-117,5 liitrit.

Märge: kehtib reegel - mida suurem on tahke kütuse kütteväärtus, seda suurem peaks olema katla registri suhteline võimsus. Seetõttu, kui katel on kivisüsi, tuleks registri võimsus võtta ülemisele väärtusele lähemale ja puidu puhul alumisele väärtusele. Aeglase põlemisega katelde puhul see reegel ei kehti, nende registrite võimsus arvutatakse katla kõrgeima kasuteguri järgi.

Millest on valmistatud soojusvaheti?

Malm kui katlaregistri materjal ei vasta tänapäevastele nõuetele:

• Malmi madal soojusjuhtivus viib katla madala kasutegurini, kuna. heitgaase on võimatu jahutada alla 450-500 kraadi, nii palju soojust ei liigu läbi malmi vette kui vaja.
• Malmi suur soojusmahtuvus on ka selle miinus: katel peab kiiresti süsteemile soojust ära andma, enne kui see kuhugi mujale välja pääseb.
• Malmist soojusvahetid ei vasta kaalu ja mõõtmete poolest tänapäevaste nõuetega.

Võtame näiteks vana nõukogude malmpatarei M-140 sektsiooni. Selle pindala on 0,254 ruutmeetrit. m Kütmiseks 80 ruutmeetrit. m elamispinda vajate boileris soojusvahetuspinda umbes 3 ruutmeetrit. m, st. 12 sektsiooni. Kas olete näinud 12-elemendilist akut? Kujutage ette, milline peaks olema boiler, kuhu see mahub. Ja sellest tulenev koormus põrandale ületab kindlasti SNiP-i järgi piiri ning katla alla tuleb teha eraldi vundament. Soojusvahetisse, mis toidab sooja vee akumulatsioonipaaki, läheb üldjuhul 1-2 malmist sektsiooni, kuid küttekatla puhul võib malmregistri teema lugeda lõpetatuks.

Kaasaegsete tehasekatelde registrid on valmistatud kuuma- ja kuumakindlast eriterasest, kuid nende valmistamiseks on vaja tootmistingimusi. Tavaline konstruktsiooniteras jääb alles, kuid see korrodeerub 400 ja kõrgemal temperatuuril väga kiiresti, mistõttu terasest tuletoruga katlad tuleb ostmiseks valida või väga hoolikalt arendada.

Lisaks on teras hea soojusjuht. Ühest küljest pole see halb, hea efektiivsuse saavutamiseks võite loota lihtsatele vahenditele. Seevastu tagasivoolutorus ei tohi lasta jahtuda alla 65 kraadi, vastasel juhul pudeneb katlas registrile suitsugaasidest happeline kondensaat, mis võib tunni aja jooksul läbi torude ära süüa. Selle ladestumise võimaluse saate välistada kahel viisil:

• Katla võimsusega kuni 12 kW piisab möödaviiguventiilist katla toite- ja tagasivoolu vahel.
• Suurema võimsusega ja/või köetava pinnaga üle 160 ruutmeetri. m, on vaja ka liftisõlme ja boiler peab töötama rõhu all oleva vee ülekuumenemise režiimis.

Möödaviikklappi juhitakse kas elektriliselt temperatuuriandurilt või mittelenduvalt: bimetallplaadilt vardaga, vaha sulamisest spetsiaalses konteineris jne. Niipea kui tagasivoolu temperatuur langeb alla 70-75 kraadi, laseb see kuuma toiteallikast sellesse vett.

Liftiplokk ehk lihtsalt lift (vt joonis) toimib vastupidi: vesi kuumutatakse boileris rõhu all kuni 6 atm 110-120 kraadini, mis välistab keemise. Selleks tõstetakse kütuse põlemistemperatuuri, mis suurendab efektiivsust ja välistab kondenseerumise. Ja enne süsteemi sisestamist lahjendatakse kuum vesi tagasivoolutoruga.

Mõlemal juhul on vajalik vee sundringlus. Siiski on täiesti võimalik luua terasest termosifooni tsirkulatsioonikatel, mis ei vaja tsirkulatsioonipumba toiteallikat. Mõnda kujundust käsitletakse allpool.

Tsirkulatsioon ja boiler

Termosifooniline (gravitatsiooniline) vee tsirkulatsioon ei võimalda kütta ruumi, mille pindala on üle 50-60 ruutmeetri. m. Asi pole mitte ainult selles, et väljaarendatud torude ja radiaatorite süsteemist on vett raske läbi pigistada: kui tühjendusventiil avatakse täis paisupaagiga, tormab vesi tugeva joana. Fakt on see, et energiat vee torude kaudu surumiseks võetakse kütusest ja termosifoonsüsteemis on soojuse liikumiseks muundamise efektiivsus napp. Seetõttu langeb katla efektiivsus tervikuna.

Kuid tsirkulatsioonipump vajab elektrit (50-200 W), mis võib kaduda. UPS (katkematu toiteallikas) 12-24-tunnise aku tööea jaoks on väga kallis, seega arvestatakse korralikult konstrueeritud boileriga sundtsirkulatsiooni ja elektrikatkestuse korral peab see lülituma termosifoonrežiimile ilma väliste häireteta, kui küte. on vaevu soe, aga soojeneb siiski.

Kuidas boiler paigaldatakse?

Katla minimaalse omasoojusvõimsuse nõudest tuleneb otseselt selle väike kaal võrreldes ahjuga ja sellest tulenev kaalukoormus põrandapinna ühiku kohta. Reeglina ei ületa see SNiP-i järgi põrandakatte minimaalset lubatud väärtust 250 kg / ruutmeetri kohta. m. Seetõttu on katla paigaldamine lubatud ilma vundamendita ja isegi põrandakatte, sh. ja ülemistel korrustel.

Asetage boiler tasasele ja stabiilsele pinnale. Kui põrand mängib, tuleb see ikkagi katla paigalduskohas lahti võtta betoonist tasanduskihiks, mille külgede pikendus on vähemalt 150 mm. Katla alune alus on kaetud 4-6 mm paksuse asbesti- või basaltpapiga, millele asetatakse 1,5-2 mm paksune katuseraud. Peale selle, kui põrandakate oli lahti võetud, tellistatakse katla põhi tsement-liivmördiga põranda tasemeni.

Põranda kohal väljaulatuva katla ümber tehakse soojusisolatsioon, sama mis põhja all: asbest- või basaltpapp ja raud peale. Katla külgedelt isolatsiooni eemaldamine alates 150 mm ja kamina ukse ees vähemalt 300 mm. Kui boiler võimaldab kütust täiendavalt laadida kuni eelmise portsjoni läbipõlemiseni, siis ahju ees on eemaldamine vajalik alates 600 mm. Katla alla, mis asetatakse otse põrandale, asetatakse ainult soojusisolatsioon, mis on kaetud teraslehega. Eemaldamine - nagu eelmisel juhul.

Tahkeküttekatla jaoks on vajalik eraldi katlaruum. Nõuded on loetletud ülal. Lisaks ei võimalda peaaegu kõik tahkekütuse katlad võimsuse reguleerimist laias vahemikus, mistõttu vajavad nad täisväärtuslikku torustikku - lisaseadmete komplekti, mis tagab tõhusa ja tõrgeteta töö. Räägime sellest veel, aga üldiselt on katla torustik omaette suur teema. Siin mainime ainult muutumatuid reegleid:

1. Torustiku paigaldamine toimub vee vastuvooluga, alates tagasivoolust toiteallikani.
2. Paigaldamise lõpus kontrollitakse selle õigsust ja ühenduste kvaliteeti visuaalselt vastavalt skeemile.
3. Küttesüsteemi paigaldamist majja alustatakse alles pärast katla sidumist.
4. Enne kütuse laadimist ja vajadusel toidet täidetakse kogu süsteem külma veega ning päeva jooksul jälgitakse kõikide liigeste lekkeid. Sel juhul on vesi vesi, mitte mõni muu jahutusvedelik.
5. Kui lekkeid pole või pärast nende kõrvaldamist käivitatakse boiler vee peal, jälgides pidevalt süsteemi temperatuuri ja rõhku.
6. Nimitemperatuuri saavutamisel juhitakse rõhku 15 minutit, see ei tohiks muutuda rohkem kui 0,2 baari, seda protsessi nimetatakse rõhu testimiseks.
7. Pärast rõhu testimist katel kustub, süsteemil lastakse täielikult jahtuda.
8. Tühjendage vesi, täitke tavaline jahutusvedelik.
9. Veel kord kontrollitakse liigeste lekkeid ühe päeva jooksul. Kui kõik on korras, käivitage boiler. Ei – kõrvaldage lekked ja jälle igapäevane kontroll enne käivitamist.

Katla valimine

Nüüd teame piisavalt, et valida katla vastavalt kavandatud kütuseliigile ja selle otstarbele. Alustame.

Puit

Küttepuude kütteväärtus on madal, parimal juhul alla 5000 kcal / kg. Küttepuud põlevad üsna kiiresti, vabastades suurel hulgal lenduvaid komponente, mis vajavad järelpõletamist. Seetõttu on parem mitte loota puidu kõrgele efektiivsusele, kuid neid võib leida peaaegu kõikjal.

Majas puud põlevad

Kodune puuküttega katel saab olla ainult pika põlemisega, muidu lööb ta igati. Tööstuslikud konstruktsioonid, nt. tuntud KVR, maksab alates 50 000 rubla, mis on endiselt odavam kui ahju ehitamine, ei vaja toiteallikat ja võimaldab võimsust reguleerida kütmiseks väljaspool hooaega. Reeglina töötavad need nii kivisöel kui ka mis tahes tahkel kütusel, välja arvatud saepuru, kuid kivisöel on kütusekulu palju suurem: soojusülekanne ühest laadimisest on 60–72 tundi ja spetsiaalse söe puhul kuni 20 päeva. .

Pika põlemisega puuküttega katel võib aga olla kasulik kohtades, kus puudub regulaarne kivisöe tarnimine ja kvalifitseeritud soojustehnika teenus. See maksab poolteist korda odavam kui kivisüsi, selle särgi disain on väga töökindel ja võimaldab ehitada kuni 100 ruutmeetri suuruse termosifoonküttesüsteemi. m .. Koos õhukese kihi ja üsna suure ümbrise mahuga kütuse hõõgumisega on vee keetmine välistatud, seega on sidumine üsna sama, mis titaanil. Kaua põleva puuküttega katla ühendamine pole samuti keerulisem kui titaan ja seda saab oskusteta omanik teha iseseisvalt.

Telliskivikatelde kohta

Katla "Blago" seadme skeem

Telliskivi on ahju sõber ja katla vaenlane tänu sellele, et annab konstruktsioonile suure soojusinertsi ja kaalu. Võib-olla on ainus tellistest katel, milles tellis on omal kohal, pürolüüs "Blago" Belyaev, diagramm joonisel fig. Ja siis on selle roll siin täiesti erinev: põlemiskambri vooder on valmistatud šamotttellistest. Soojusvaheti veetoru horisontaalne; kerimise probleemi lahendab asjaolu, et registritorud on üksikud, lamedad, pikliku kõrgusega.

Beljajevi katel on tõesti kõigesööja ning erinevat tüüpi kütuse laadimiseks on ette nähtud 2 eraldi punkrit ilma katelt seiskamata. Antratsiidil võib "Blago" töötada mitu päeva, saepuru puhul - kuni päev.

Kahjuks on Beljajevi katel üsna kallis, šamottvoodri tõttu on see halvasti transporditav ja nõuab nagu kõik pürolüüsikatlad keerukat ja kallist torustikku. Selle võimsust reguleeritakse väikeses vahemikus suitsugaaside möödaviiguga, nii et see näitab head efektiivsust keskmiselt hooaja jooksul ainult pikaajaliste tugevate külmadega kohtades.

Kateldest ahjus

Ahjus asuv katel, millest praegu nii palju räägitakse ja kirjutatakse, on ahju müüritisesse immutatud vesitoru soojusvaheti, vt joon. allpool. Idee on järgmine: ahi peaks pärast kütmist andma soojust rohkem registrile kui ümbritsevale õhule. Ütleme kohe: aruanded 80–90% efektiivsuse kohta pole mitte ainult kaheldavad, vaid lihtsalt fantastilised. Parima telliskiviahju enda kasutegur ei ületa 75% ja selle välispind on vähemalt 10-12 ruutmeetrit. m. Registri pindala on vaevalt suurem kui 5 ruutmeetrit. m. Kokku läheb vette vähem kui pool ahju kogunenud soojusest ja üldine kasutegur jääb alla 40%

Järgmine hetk - registriga ahi kaotab kohe oma vara. Mitte mingil juhul ei tohi seda tühja registriga hooajaväliselt uputada. Metalli TC (temperatuuri paisumiskoefitsient) on palju suurem kui tellisel ja ülekuumenemisest paisunud soojusvaheti lõhub ahju meie silme all. Termoõmblused juhtumile ei aita, register pole leht ega tala, vaid ruumiline struktuur ja see lõhkeb kohe igas suunas.

Siin on ka muid nüansse, kuid üldine järeldus on ühemõtteline: pliit on pliit ja katel on katel. Ja nende vägivaldse ebaloomuliku liidu vili ei ole elujõuline.

Katla torustik

Keevvett välistavaid boilereid (särgiga pikapõlemis-, titaanist) ei saa teha üle 15-20 kW võimsusega ja kõrgeks venitatud. Seetõttu soojendavad nad alati oma ala termosifooni režiimis, kuigi tsirkulatsioonipump loomulikult ei sega. Nende torustik sisaldab lisaks paisupaagile ainult õhu äravooluklappi toitetorustiku kõrgeimas punktis ja tühjendusventiili madalaimas tagasivoolupunktis.

Muud tüüpi tahkeküttekatelde torustik peaks pakkuma funktsioonide komplekti, millest on paremini aru saada joonisel fig. paremal:

1. ohutusrühm: õhu äravoolukraan, ühine manomeeter ja läbilöögiklapp auru vabastamiseks keetmisel;
2. avariijahutuspaak;
3. selle ujukventiil, sama mis tualetis;
4. termoventiil hädajahutuse käivitamiseks oma anduriga;
5. MAG-plokk - tühjendusventiil, avarii-tühjendusklapp ja manomeeter, mis on kokku pandud ühte korpusesse ja ühendatud membraani paisupaagiga;
6. sunnitud tsirkulatsiooniseade tagasilöögiklapiga, tsirkulatsioonipumba ja kolmekäigulise möödaviiguventiiliga, mida juhitakse elektriliselt temperatuuriga;
7. vahejahuti - hädajahutusradiaator.

Pos. 2-4 ja 7 moodustavad toite lähtestamise rühma. Nagu juba mainitud, on tahke kütusekatelde võimsus reguleeritud väikestes piirides ja äkilise soojenemise korral võib kogu süsteem lubamatult üle kuumeneda, kuni tuuleiilini. Seejärel laseb termoventiil 4 kraanivett vahejahutisse ja see jahutab juurdevoolu normaalseks.

Märge: meistri raha kütuse ja vee eest samal ajal vaikselt kanalisatsiooni alla voolamas. Seetõttu ei sobi tahkeküttekatlad pehmete talvede ja pikkade hooajavälise perioodiga kohtadesse.

Tavarežiimis sunnitud tsirkulatsioonirühm möödub osa tagasivoolu toiteallikast, nii et selle temperatuur ei lange alla 65 kraadi, vt ülal. Kui toide on välja lülitatud, sulgub termoventiil. Kütteradiaatoritesse siseneb nii palju vett, kui need termosifooni režiimil läbi lasevad, kui vaid tubades oleks võimalik elada. Aga vahejahuti termoklapp avaneb täielikult (pinge all hoitakse suletuna) ja liigne soojus viib jälle omaniku raha äravoolu.

Märge: kui vesi kaob koos elektriga, tuleb boiler kiiresti kustutada. Kui vesi paagist 2 välja voolab, läheb süsteem keema.

Sisseehitatud ülekuumenemiskaitsega katlad on tavalistest 10-12% kallimad, kuid torustiku lihtsustamise ja katla töökindluse tõstmisega tasub see enam kui ära: liigne ülekuumendatud vesi valatakse lahtisesse suure mahutavusega paisupaaki, vt joon. tagastusliin. Süsteem, välja arvatud tsirkulatsioonipump 7, on mittelenduv ja läheb sujuvalt termosifoonrežiimile, kuid järsu soojenemise korral läheb kütus ikkagi raisku ja paisupaak tuleb paigaldada pööningule.

Pürolüüsikatelde puhul esitame nende torustiku tüüpilise skeemi ainult viitamiseks. Igatahes maksab selle professionaalne paigaldamine vaid väikese osa komponendi maksumusest. Võrdluseks: ainuüksi soojusaku 20 kW katla jaoks maksab umbes 5000 dollarit.

Märge: membraani paisupaagid, erinevalt lahtistest, paigaldatakse tagasivoolutorule selle madalaimas punktis.

Katelde korstnad

Tahkeküttekatelde korstnad arvutatakse üldjuhul samamoodi nagu ahjud. Üldpõhimõte: liiga kitsas korsten ei anna soovitud tõmmet. Katla jaoks on see eriti ohtlik, kuna. seda kuumutatakse pidevalt ja jäätmed võivad öösel minna. Liiga lai korsten viib “vilisemiseni”: selle kaudu laskub külm õhk ahju, jahutades ahju või registrit.

Katla korsten peab vastama järgmistele nõuetele: kaugus katuseharjast ja erinevate korstnate vahel on vähemalt 1,5 mm, pikendus ülespoole harja kohal samuti vähemalt 1,5 m Katusel peab olema tagatud ohutu juurdepääs korstnale kl. igal aastaajal. Igal katlaruumist väljas oleva korstna purunemisel peab olema puhastusuks, toru iga läbipääs läbi lae peab olema soojusisoleeritud. Toru ülemine ots peab olema varustatud aerodünaamilise korgiga, katla korstna jaoks on see erinevalt ahjust kohustuslik. Samuti on katla korstna jaoks vajalik kondensaadi koguja.

Üldiselt on katla korstna arvutamine mõnevõrra lihtsam kui ahju jaoks, kuna. katla korsten ei ole nii mähis, soojusvahetit peetakse lihtsalt võretõkkeks. Seetõttu on võimalik koostada üldistatud graafikuid näiteks erinevate projekteerimisjuhtumite jaoks. 2 m horisontaalse sektsiooniga (lõõriga) korstna ja 1,5 m sügavuse kondensaadikollektoriga vaata joon.

Selliste graafikute järgi saab pärast täpset arvutust kohalike andmete järgi hinnata, kas tegemist oli jämeda veaga. Kui arvutatud punkt on kuskil selle üldistatud kõvera ümber, on arvutus õige. Äärmuslikel juhtudel peate toru üles ehitama või lõikama 0,3–0,5 m võrra.

Märge: kui näiteks 12 m kõrguse toru puhul ei ole alla 9 kW võimsuse kõverat, siis see ei tähenda, et 9 kW katelt ei saaks kasutada lühema toruga. Lihtsalt madalamate torude puhul ei ole üldistatud arvutus enam võimalik ja peate arvutama täpselt kohalike andmete järgi.

Video: näide kaevandustüüpi tahkekütuse katla ehitamisest

järeldused

Energiaressursside ammendumine ja kütusehinna tõus on radikaalselt muutnud lähenemist koduküttekatelde projekteerimisele. Nüüd on nii neilt kui ka tööstuslikelt nõutav kõrge efektiivsus, madal termiline inerts ja töövõimsuse reguleerimise võimalus laias vahemikus.

Meie ajal on küttekatlad vastavalt neis sätestatud aluspõhimõtetele lõpuks ahjudest eraldunud ja jagatud rühmadesse erinevate kliimatingimuste jaoks. Eelkõige peetakse silmas tahkekütuse katlad sobivad karmi kliima ja pikaajaliste tugevate külmadega piirkondadesse. Erineva kliimaga paikade puhul eelistatakse muud tüüpi küttekehasid.

Küttepuit on kõige kättesaadavam, keskkonnasõbralikum ja odavam kütuseliik, mida inimene on aegade algusest kasutanud. Puuküttega kütteseadmete peamised eelised on energiasõltumatus, kõrge kasutegur ja suhteliselt lihtne töö. Vaatamata gaasi- ja elektriküttesüsteemide mitmekesisusele ei ole puuküttega küttekatlad oma tähtsust kaotanud ja on enamiku venelaste seas populaarsed. Puuküttega paigaldistel on veel üks vaieldamatu eelis - see on disaini lihtsus, mis võimaldab hõlpsasti oma kätega maja kütmiseks mõeldud boilerit valmistada. Seda arutatakse selles väljaandes.

Disain ja tööpõhimõte

Enne otse omatehtud tahkekütuse katla loomise juhiste juurde asumist peate välja mõtlema, kuidas puuküttega katlajaam töötab.

Lihtsaimas soojusvahetiga puuküttega katlasõlmes eraldub küttepuude põlemisel soojusenergia, mis soojendab soojusvaheti (veesärk) seinu ja soojuskandjat ennast. Tahmakollektorit läbivad põlemissaadused eemaldatakse korstna kaudu. Tõmbust reguleerib tuhapanni ukse ja korstna siibri asend. Soojusvaheti on ühendatud küttesüsteemiga, kuhu kuuluvad magistraaltorud, radiaatorid ja paisupaak. Jahutusvedeliku tsirkulatsiooni saab läbi viia nii loomulikult kui ka sunniviisiliselt, lülitades küttesüsteemi (CO) tsirkulatsioonipumba.

Sellise katla lihtsust "kompenseerib" selle disaini madal efektiivsus: suurem osa soojusenergiast "lendab" sõna otseses mõttes koos põlemisproduktidega korstnasse. Kuid peamine puudus on madal automatiseerituse tase: kõik toimingud kütuse ahju laadimiseks ja põlemisprotsessi säilitamiseks tuleb teha käsitsi. Seetõttu peetakse kõige populaarsemaks pürolüüsi põletamiseks mõeldud puiduküttega katlajaamu. Sellise küttekatla valmistamine oma kätega pole ühelegi kodumeistrile keeruline.

Omatehtud pürolüüsikatel

Kütus laaditakse kohe täismahus kütusekambrisse. Gaasistamiskambri hapnikupuuduse tingimustes kütus hõõgub koos pürolüüsigaasi eraldumisega. Suitsetamine toimub soojuse eraldumisega, mis kulub jahutusvedeliku soojendamiseks soojusvahetis. Pürolüüsigaas koos põlemisproduktidega siseneb järelpõletisse, mis selles konstruktsioonis toimib ka tuhapanuna. Tulenevalt asjaolust, et hapniku juurdepääs järelpõletile ei ole piiratud, toimub põlevgaasi põlemine kõrge temperatuuri vabanemisega, mille tulemusena suureneb seadme efektiivsus oluliselt. Kogu pürolüüsikatla töö võib jagada neljaks etapiks:

1. Esimeses etapis puit kuivatatakse ja kütusest eraldub pürolüüsigaas.
2. Selle paigaldise töö teine ​​etapp on sekundaarse õhu ja põleva gaasi segu põletamine järelpõletis.
3. Kolmas etapp on kuumade gaaside läbilaskmine läbi soojusvaheti.
4. Soojusenergiast "lõviosa" andnud põlemissaaduste eemaldamine.

Kodune tahkeküttekatel peab olema varustatud juhtimisseadmete ja automaatikaga, mis võimaldab selle hooldust võimalikult palju lihtsustada ja kindlustada. Seadme tööd saate juhtida puhuri ukse (tuhapanni) ja korstna siibri asendi muutmisega. Isetehtud puuküttega katla automatiseerimist esindavad tavaliselt manomeeter, õhuava ja puhurklapp (turvagrupp). Üsna sageli varustavad kodumaised "Kulibinid" oma kütteseadmeid: temperatuurianduriga, mille tõttu lülitatakse sisse ja välja primaarne õhuventilaator, samuti veeringluse rõhuandurid.

Lähme veidi kõrvale, sest tahame teile teatada, et oleme koostanud tahke kütusekatelde reitingu režiimide kaupa. Lisateavet saate järgmistest materjalidest:

Materjalide ja tööriistade ettevalmistamine

Enne kui vastate küsimusele, kuidas tahke kütusekatel ise teha, peaksite otsustama seadme disaini üle. Lihtsaim variant on klassikaline põlemiskatel. Ehk siis vesisoojusvahetiga "Potbelly pliit". Tõhusamaks katlaseadmeks peetakse klassikalist põletusseadet, mis on jagatud kaheks kambriks: alumises toimub küttepuude põletamise protsess; ülaosas - vee soojendamine omaniku vajadusteks.

Pärast puuküttega küttepaigaldise optimaalse disaini valimist peaksite otsustama seadme mõõtmete üle. Ideaalis on oma kätega küttekatla loomise järgmine samm joonised, mida saab tellida spetsialiseeritud organisatsioonist.

Tähtis! Me teadlikult ei avalda puuküttega küttesüsteemi jooniseid. Kogu teave on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.

Materjali valik

Kui tunnete keevituskunsti ja plasmalõikamise võimalust, siis puuküttega katla loomiseks peate kasutama 3-5 mm paksust lehtmetalli. Metallist lõigatakse välja katla toorikud, mis keevitatakse vastavalt skeemile.

Kere lihtsaim versioon on paksuseinalise terastoru tükk, paksusega 4-6 mm; pikkus 800 - 1000 mm; läbimõõduga 300 mm. Võred ja toed võivad olla valmistatud tugevdusest, valtsmetallist või kanalist. Samuti vajate metalli katla põhja (paksus 50 mm), katte (paksus 3-5 mm), õhujaoturi (paksus 10 mm), hingede ja ventiilide loomiseks. Lisaks on vaja varuda 60 mm läbimõõduga metalltoru. Toru kõrgus peab olema 50 mm suurem kui korpuse kõrgus. Korstna jaoks on vaja 100 mm läbimõõduga terastoru.

Lihtsaima puuküttega katla kokkupanemiseks vajate tööriista, nimelt:

• Keevitusmasin.
• Võimas nurklihvija ("bulgaaria").
• Puurid ja puurid metallile.

Kogumisprotsessi võib jagada mitmeks etapiks:

1. 50 mm metallist tuleks lõigata korpuse läbimõõdule vastav ring. Pärast keevitamist on see puuküttega katla põhi.
2. Metallist tuleks välja lõigata ring, mille läbimõõt on korpusest 20 mm väiksem. Pärast seda tuleb ringi keskele puurida 20 mm läbimõõduga auk. Õhujaotustoru osa (d 60mm) tuleks auku keevitada. Ringi vastasküljel on keevitatud tiivikukujulised plaadid.
3. Lehtmetallist lõigatakse välja 3-5 mm paksune ring, mis toimib katla ülemise kattena. Ringi keskele tuleks teha auk, milles õhujaotustoru (d 60 mm) vabalt liigub.
4. Korsteni on keevitatud korsten.

Tähtis! Korralikuks suitsueemalduseks on vajalik, et 50 cm pikkune korstna toru osa oleks katla suhtes rangelt horisontaalselt.

Kütus laaditakse sellisesse boilerisse ülemise katte kaudu. Kütusekambri ruum on vaja laadida võimalikult tihedalt, nii et lünki ei tekiks. Süütamine toimub ülaosa kaudu. Niipea, kui kütus põleb, peaksite paigaldama õhujaoturi ja ülemise katte oma esialgsetele kohtadele. Kui see läbi põleb, langeb õhujaoturi ketas alla, suurendades rõhku alumisse kambrisse. Tänu sellele väheneb hapniku hulk kütusekambris, põlemisprotsess muutub aeglaseks hõõgumiseks. Selle puuküttega katla kogu struktuur on järgmine

Näpunäide: see kodus valmistatud katla paigaldamise skeem nõuab korstnat. Kui suitsu väljalaskekanalit pole võimalik korraldada ja on vajadus kütteseadme järele, saate oma kätega luua lihtsaima induktsioonküttekatla, kui teil on käepärast keevitusinverter.

2 mm ristlõikega vasktraadist tuleks teha 50–100 pöörde pikkune mähis, mille südamik on terastoru. Magnetilise induktsiooni mõjul soojendatakse toruosa (südamikku), mida mööda jahutusvedelik liigub.

Tänapäeval saate turult osta arvukalt küttekatelde võimalusi.

Enamik neist on mõeldud töötama gaasi ja elektriga, on ka tahkekütuse ja kütteõli kasutamise võimalusi.

Kõik ei jää siiski rahule. Paljud sooviksid oma kätega küttekatlat teha (vt jooniseid allpool), sest nende arvates ei suuda turg nende vajadusi rahuldada või on ostetud katelde hind liiga kõrge.

Noh, paljuski on neil õigus ja me püüame nende taotlusi rahuldada.

Me räägime teile, kuidas saate katla ise valmistada ja kuidas vigu vältida.

Tellisküttekatla valik on midagi, mida turult osta ei saa

Soojusvaheti tellisahjus

Loomulikult ei osta te turult tõenäoliselt kütteks telliskivikatlat, mille valmistamise materjal on tellis.

Sellist küttekatlat saate oma kätega ehitada.

Allpool käsitletakse erinevate süsteemide jooniseid ja tööpõhimõtet.

Tegelikult on selline boiler soojusvahetiga ahi, mis on ühendatud küttesüsteemi või veepaagiga.

Soojusvaheti asub ahjus või suitsu tsirkulatsioonisüsteemis kütuse põlemistsoonis.

Tõenäoliselt peate ahju enda kujundust kuskilt piiluma või ise välja töötama.

Peamine element, mis muudab ahju katlaks, on soojusvaheti. See asub ahjus või suitsuringluse tsoonis.

Viimasel juhul oleks ratsionaalsem kasutada tagasivooluahju skeemi nagu vene ahjus, et sinna paigutatava soojusvaheti suurus oleks võimalikult suur.

Küttesüsteemi vee temperatuur on aga palju madalam ja selline süsteem sobib paremini majapidamises kasutatava vee soojendamiseks. Suitsu tsirkulatsioonisüsteemi paigutatuna võib soojusvaheti olla valmistatud tavalisest terasest.

Soojusvaheti paigutamine vastavalt ahju nõuab ahju suuruse suurendamist. Samal ajal peab materjal, millest soojusvaheti on valmistatud, olema valmistatud suure paksusega kuumakindlast terasest, mis pole odav.

Sellise terase hind on umbes 400-500 rubla kilogrammi kohta, torud on veelgi kallimad ja paksu metallist soojusvaheti võib kaaluda üle 50 kilogrammi. See disain, ceteris paribus, maksab aga vähem kui ostetud sarnase võimsusega boiler.

Soojusvaheti saab valmistada nii mähise kui ka veesärgi kujul. Esimesel juhul läbib vesi torude süsteemi, mis loob töötamise ajal märkimisväärse ala ahjust soojuse eraldamiseks.

Mähis on keevitatud kuumakindlatest terastorudest, mille seinapaksus on vähemalt 5 millimeetrit. Toru läbimõõt - vähemalt 50 millimeetrit.

Tavaliselt keevitatakse torude sektsioone ja nurki, kuni saadakse 3-4 ristkülikukujulist kontuuri, mis seejärel ühendatakse üksteisega kõrguselt neljas kohas harutorudega.

See meetod nõuab kõrgelt kvalifitseeritud keevitajat, seal on mitmeid keevisõmblusi, mis tuleb keevitada "peegliga". Keerukuse poolest on tegu viienda kategooria ja veelgi kõrgema kategooria teosega.

Teisel juhul toimub põlemine tulekoldes, mis asub veenõu sees, mis ümbritseb kaminat vähemalt kolmest küljest.

Veesärgi puhul saab soojusvaheti vooderdada, vähendades sellega kasutatava terase kvaliteedinõudeid, kuid selle maht on oluliselt suurem ja see välistab tellise kasutamise katla ehitusmaterjalina.

Suurem osa katlast tehakse metallist ja keevitustööde maht suureneb oluliselt, kuigi nende kvalifikatsioon langeb.

Sõltumata soojusvaheti tüübist, kui sellel on otsene kokkupuude tulega, võib selles olev vesi kuumutada temperatuurini üle 90 kraadi. Seetõttu peab soojusvaheti väljalaskeava juures olema varustatud kaitseklapi-veetihendiga, mis toimib siis, kui vesi keema hakkab ja päästab torud rebenemisest.

Omatehtud telliskatelde kütusena võib kasutada nii tahket kütust kui ka gaasi- ja vedelkütust. Viimasel juhul asetatakse ahju vastavalt kütuse- ja õhuvarustussüsteemiga otsik või gaasipõleti.

Pika põlemisega katlad

Need töötavad samal põhimõttel nagu kaua põlev pliit. Selle jaoks saab ka ise küttekatla teha.

Joonised ja diagrammid on samad, mis pika põlemisahjude puhul, selle erinevusega, et soojusvaheti on soovitav paigutada kõrgeima põlemistemperatuuriga tsooni. Sellise katla kütuseks on turvas, saepuru ja kivisüsi.

Pika põlemisahju tööpõhimõte põhineb asjaolul, et kütus põleb halva hapniku juurdepääsuga. Sel juhul toodab põhisoojust söed.

Pika põlemisahju seade

Nende hõõgumisel ja põlemisel tekib gaas, mis tegelikult põleb ahju-katlas. Ülejäänud kütus asub väljaspool põlemistsooni ja selle oksüdeerumine toimub järk-järgult.

Sellise katla eelistest on iseseisvus. Kütust saate laadida kord kahe-kolme päeva jooksul ja see põleb ilma teie järelevalveta, tagades küttesüsteemi püsiva temperatuuri.

Selliste katelde kasutegur on üsna suur - see ulatub 90-95% võrreldes tavaliste katelde 80-85%. Kütusena saab kasutada mitte ainult ettevalmistatud materjale, vaid ka saepuru ja lahtist turvast - enamikus Venemaa piirkondades praktiliselt tasuta kütust.

Puudustest - te ei saa akude temperatuuri koheselt alandada ja üldiselt ei saa te seda vajadusel vähendada. Katla tööd on raske reguleerida mõnele selektiivsele temperatuurirežiimile.

Samas on tavalise tahkeküttekatla puhul üsna lihtne temperatuuri reguleerida laaditava kütusekogusega. Lisaks nõuavad pika põlemisega katlad palju hooldust – selle ahju ja korstnaid tuleb sageli puhastada.

Kuidas oma kätega kaua põlevat boilerit teha, tutvustatakse videos:

Soojusvaheti ilma torudeta

Kui te pole suur keevitamise asjatundja ja olete alles hiljuti õppinud elektroodi käes hoidma, saate katla jaoks soojusvaheti valmistada metallplaatidest. Selleks peab katel ise olema ristkülikukujulise anuma kujuga, nii et selle üks külg suhtleb ahjuga suuremal alal.

Selle üks sein, mis on ahjuga ühenduses, peab olema valmistatud kuumakindlast terasest ja selle paksus peab olema vähemalt 8 mm. Kõik muud seinad võivad olla valmistatud tavalistest.

Soojusvaheti on valmistatud reast umbes 8 mm paksustest metallplaatidest, mis keevitatakse selle seina külge ja lähevad ahju. Keevitamise hõlbustamiseks asetatakse plaadid iga 5 cm järel, keevitatakse kordamööda iga plaadi jaoks, kuni kõik on keevitatud.

Plaadi suurus on maksimaalne võimalik, et põlemistsoon oleks täielikult plaatidega täidetud. Katla sisemusest keevitatakse samad plaadid, mis lähevad katla enda sisse.

Mida rohkem nad hõivavad katla mahu, seda parem. Katlas olevaid plaate saab teha õhemaks - umbes 3 mm. Keevitamine tuleb läbi viia nii, et ahjus olevad plaadid ei asuks katlas olevate plaatide vastas, vaid nihkega, ruudukujuliselt.

See on vajalik selleks, et plaatide keevisõmbluse koht ei rikuks seina metalli. Plaatide keevitamise hõlbustamiseks keevitatakse pärast kõigi katla plaatide keevitamist katla üks seintest.

See skeem sobib telliskivikatelde jaoks. Katel on põimitud selle ühte seina ahju, selle ja ahju vahele asetatakse asbestitihend, et telliskivi metalli deformeerumisel kokku ei kukuks.

Soojusvaheti võtab ahju leegist soojust, tagades samal ajal vee soojendamiseks piisavalt kõrge temperatuuri. Sellise katla kasutegur jääb ainult veidi alla mähisega kateldele.

Puuduste hulgas on see, et erinevalt veega täidetud mähise torudest põlevad ahjus olevad plaadid pidevalt läbi. Kuskil iga 2 aasta tagant peate ahju osaliselt lahti võtma, katla eemaldama ja plaadid uuesti keevitama. Loomulikult on võimalik plaate valmistada kuumakindlast terasest, kuid see suurendab oluliselt disaini maksumust.

Katlad, mida on parem osta

Arvukad gaasikatel. Loomulikult võite gaasipõleti panna soojusvahetiga ahju, mis on ette nähtud küttesüsteemi käitamiseks.

Kõigil keerulisematel juhtudel on kõige parem osta gaasikatel poest, eriti kui katla töötamise ajal kasutatakse täiendavaid konna tüüpi juhtseadmeid või temperatuuri reguleerimise seadmeid.

Ja üldiselt on gaasiseadmed üsna ohtlik asi, parem on osta seadmeid, mis on testitud ja toodetud masstoodanguna.

Katlad kivisöel. Ükskõik kui kummaline see ka ei tunduks, on söeküttel töötavad katlad kõige parem osta ka eraldi. Fakt on see, et kivisöe põlemistemperatuur on kaks korda kõrgem kui puidul.

Seetõttu on ka tuleoht kaks korda suurem. Lisaks saate soojusvaheti teha ainult terasest tahkekütuse katla jaoks.

Ja tööstuslikus tootmises valmistatakse nii malmist kui ka vasest soojusvahetiid, mille kasutusiga on pikem.

Väikese võimsuse ja mõõtmetega elektriseadmed. Näiteks pole mõtet ise teha vooluküttekatelt, mis võtab vähe ruumi ja soojendab veevarustussüsteemist külma vett - turg on täis madala võimsusega seadmete odavaid pakkumisi. See muudab selliste küttekatelde iseseisva valmistamise mõttetuks.

Kas märkasite viga? Valige see ja vajutage Ctrl+Enter, et meile sellest teada anda.

foxremont.com

Kuidas oma kätega küttekatelt teha?

Eramu küttesüsteemi projekteerimisel eelistavad paljud omanikud seadmete ostmise kulude vähendamiseks omatehtud küttekatlaid tehase omadele. Tõepoolest, tehaseüksused on üsna kallid ja oma kätega puuküttega katla valmistamine on täiesti võimalik, kui teil on pädevad joonised ja oskused materjalide töötlemiseks kasutatavate tööriistade käsitsemisel, samuti keevitusmasinaga.

Kuumaveekatelde tööskeem on reeglina universaalne - kütuse põlemisel vabanev soojusenergia kantakse soojusvahetisse, kust see läheb maja kütmiseks mõeldud kütteseadmetesse. Seadmete disain võib olla väga erinev, näiteks kasutatav kütus ja valmistamise materjalid.

Pika põlemisega pürolüüsikatlad

Pika põlemisega pürolüüsiseadme tööskeem põhineb pürolüüsi (kuivdestilleerimise) protsessil. Küttepuude hõõgumisel eraldub puidugaas, mis põleb väga kõrgel temperatuuril. Samal ajal eraldub suur hulk soojust - see läheb vee soojusvaheti soojendamiseks, kust see siseneb läbi põhiliini küttekehadesse, et maja kütta.

Tahkekütuse pürolüüsikatlad on üsna kallid, nii et paljud omanikud eelistavad teha oma kodus valmistatud küttekatla.

Sellise seadme disain on üsna lihtne. Tahkekütuse pürolüüsikatlad koosnevad järgmistest elementidest:

• Küttepuude laadimiskamber.
• Riivi.
• Lenduvate gaaside põlemiskamber.
• Suitsueemaldaja on sundtõmbe tagamise vahend.
• Vee tüüpi soojusvaheti.

Küttepuud pannakse laadimiskambrisse, süüdatakse põlema ja siiber suletakse. Õhutihedas ruumis, kui küttepuud hõõguvad, tekivad lämmastik, süsinik ja vesinik. Nad sisenevad spetsiaalsesse kambrisse, kus põlevad läbi - samal ajal eraldub suur hulk soojust. Seda kasutatakse veeringi soojendamiseks, kust see koos soojendatud jahutusvedelikuga läheb maja kütma.

Sellise veekütteseadme kütuse põlemisaeg on umbes 12 tundi - see on üsna mugav, kuna uue küttepuude laadimiseks pole vaja seda sageli külastada. Sel põhjusel on tahkekütuse pürolüüsikatlad erasektori majaomanike seas kõrgelt hinnatud.

Diagrammil olev joonis näitab selgelt kõiki pürolüüsi kuumaveekatelde konstruktsiooniomadusi.

Sellise seadme iseseisvaks valmistamiseks vajate veskit, keevitusmasinat ja järgmisi kulumaterjale:

• Metallist leht paksusega 4 mm.
• 300 mm läbimõõduga metalltoru seinapaksusega 3 mm.
• Metallist torud läbimõõduga 60 mm.
• 100 mm läbimõõduga metalltorud.

Samm-sammuline tootmisalgoritm on järgmine:

• 300 mm läbimõõduga torust lõikasime ära 1 m pikkuse lõigu.
• Järgmiseks peate kinnitama lehtmetalli põhja - selleks peate välja lõikama vajaliku suurusega osa ja keevitama selle toru külge. Stendid saab keevitada kanalist.
• Järgmisena teeme õhu sisselaskeava. Lehtmetallist lõikasime välja 28 cm läbimõõduga ringi, keskele puurime 20 mm suuruse augu.
• Ühel küljel asetame ventilaatori - labad peaksid olema 5 cm laiused.
• Järgmiseks paneme toru läbimõõduga 60 mm pikkusega üle 1 m. Ülemisele küljele kinnitame luugi, et oleks võimalik õhuvoolu reguleerida.
• Katla põhjas on vaja kütuseava. Järgmisena peate keevitama ja kinnitama luugi hermeetiliseks sulgemiseks.
• Asetage korsten peal. See asetatakse vertikaalselt 40 cm kaugusele, seejärel juhitakse see läbi soojusvaheti.

Tahkekütuse pürolüüsi veekütteseadmed tagavad eramaja kütte väga tõhusalt. Nende ise valmistamine aitab säästa väga märkimisväärse summa raha.

Kuidas oma kätega aurukatla teha

Auruküttesüsteemide tööskeem põhineb kuuma auru soojusenergia kasutamisel. Kütuse põlemisel tekib teatud kogus soojust, mis siseneb süsteemi kuuma vee sektsiooni. Seal muutub vesi auruks, mis kõrge rõhu all siseneb sooja vee sektsioonist soojatrassi.

Sellised seadmed võivad olla üheahelalised ja kaheahelalised. Üheahelalist seadet kasutatakse ainult kütmiseks. Topeltkontuur tagab ka sooja veevarustuse.

Auruküttesüsteem koosneb järgmistest elementidest:

• Kuuma vee auru seade.
• Stojakov.
• Kiirteed.
• kütteradiaatorid.

Joonisel olev joonis näitab selgelt kõiki aurukatla konstruktsiooni nüansse.

Vaata ka: isetehtud gaasiküttekatel.

Sellist seadet saate oma kätega keevitada, kui teil on keevitusmasina ja materjalide töötlemise tööriistade käsitsemise oskused. Süsteemi kõige olulisem osa on trummel. Sellega ühendame veeringi torud ning instrumendid juhtimiseks ja mõõtmiseks.

Vesi pumbatakse pumba abil seadme ülemisse ossa. Torud on suunatud allapoole, mille kaudu vesi siseneb kollektoritesse ja tõstetorustikku. See läbib kütuse põlemistsooni ja seal soojendatakse vett. Tegelikult on siin seotud laevade suhtlemise põhimõte.

Kõigepealt peate süsteemi hästi läbi mõtlema ja kõiki selle elemente uurima. Seejärel peate ostma kõik vajalikud tarbekaubad ja tööriistad:

• Roostevabast terasest torud läbimõõduga 10-12 cm.
• Roostevabast terasest leht paksusega 1 mm.
• Torud läbimõõduga 10 mm ja 30 mm.
• Turvaventiil.
• Asbest.
• Tööriistad töötlemiseks.
• Keevitusmasin.
• Seadmed juhtimiseks ja mõõtmiseks.

• Valmistame korpuse 11 cm pikkusest torust seinapaksusega 2,5 mm.
• Valmistame 12 suitsutoru pikkusega 10 cm.
• Valmistame leegitoru 11 cm.
• Vaheseinu valmistame roostevabast terasest. Neisse teeme suitsutorude jaoks augud - kinnitame keevitamise teel aluse külge.
• Kere külge keevitame kaitseklapi ja kollektori.
• Soojusisolatsiooniks kasutatakse asbesti.
• Varustame seadme juhtimis- ja reguleerimisseadmetega.

Järeldus

Nagu näitab praktika, on eramajade küttesüsteemide katelde valmistamine üsna tavaline. Kõigi soojustehniliste arvutuste õige rakendamise, hästi joonistatud joonise ja peamise juhtmestiku skeemiga teevad sellised seadmed oma tööd üsna tõhusalt ja säästavad märkimisväärselt raha, kuna sellised tehases valmistatud seadmed on üsna kallid.

Kütteseadmete ise valmistamine on hoolikas, keeruline ja aeganõudev ülesanne. Sellega toimetulemiseks peab oskama kasutada keevitusmasinat ja omama materjalide töötlemiseks vajalike tööriistade kasutamise oskusi. Kui teil selliseid oskusi pole, on selline juhtum hea põhjus õppimiseks - ja saate oma kodule oma kätega soojust ja mugavust pakkuda.

mynovostroika.ru

Ise-ise küttekatel: vajalikud joonised ja tooteomadused

Küttekatla ise valmistamine pole nii lihtne asi, sest nad kirjutavad sellest paljudel saitidel. Inimene, kes otsustab katla oma kätega teha, peab omama teatud kvalifikatsiooni ja oskusi, omama vajalikke tööriistu ja materjale ning suutma koostada ka isetehtud jooniseid küttekatelde jaoks, mille järgi toode valmistatakse. Maa kõige keerukamad tehnilised struktuurid on loodud inimkätega, mistõttu pole midagi üllatavat selles, et kodus valmistatud küttekatlad on oma tehniliste andmete järgi palju paremad kui tehasetooted.

Ettevõte luuakse kasumi teenimiseks, seetõttu töötatakse välja selline tootekujundus, mis on antud tehniliste parameetrite jaoks minimaalsete kuludega. Kuid isetootmiseks valitakse kõige sagedamini kõrgema kvaliteediga ja paksusega teras. Tavaliselt keegi kokku ei hoia ja ostetakse kvaliteetseid liitmikke, liitmikke ja pumpasid. Ja loodava isetegemise küttekatla jaoks kasutavad jooniseid kas juba testitud mudelid või töötatakse välja oma unikaalsed.

Omatehtud elektriküttekatlad

Omades metalliga töötamise oskusi, omades vajalikke materjale ja tööriistu, on kõige lihtsam valmistada isetehtud elektriboilereid - elektroodi või kütteelemente. Kui kütteelementi kasutatakse võimsusmuundurina, siis tuleb teha või valida terasest korpus, millesse see paigaldatakse. Kõik muud komponendid - regulaatorid, andurid, termostaat, pump ja paisupaak ostetakse spetsialiseeritud kauplustes eraldi. Elektriboilereid saab kasutada suletud või avatud küttesüsteemides.

Mida on vaja ja kuidas teha ise 220v elektriküttekatel tõhusaks ja töökindlaks?

Teil on vaja terasest anumat, millesse on paigutatud üks või mitu kütteelementi vastavalt loodava toote joonistele või eskiisidele. Isegi isetehtavate küttekatelde projekti etapis peaksid joonised nägema ette võimaluse läbipõlenud kütteelemendi kiireks ja lihtsaks asendamiseks. Näiteks korpus võib olla valmistatud 220 mm läbimõõduga terastorust, mille korpuse pikkus on umbes 0,5 m Toru otstesse keevitatakse äärikud koos toite- ja tagasivoolutorudega ning istmed, millesse on paigaldatud kütteelemendid. Tsirkulatsioonipump, paisupaak ja rõhuandur on ühendatud tagasivoolutoruga.

Elektrikatelde toiteallika omadused

Kütteelemendid tarbivad märkimisväärset võimsust, tavaliselt üle 3 kW. Seetõttu peate elektrikatelde jaoks looma eraldi elektriliini. Seadmete võimsusega kuni 6 kW kasutatakse ühefaasilist võrku ja suurte võimsusväärtuste jaoks on vaja kolmefaasilist võrku. Kui varustate kodus valmistatud küttekatla termostaadiga kütteelemendiga ja ühendate selle RCD kaitse kaudu, on see ideaalne. Tavaliste kütteelementide paigaldamisel ostetakse ja paigaldatakse termostaat eraldi.

Elektroodküttekatlad

Seda tüüpi katlad avaldavad muljet oma äärmise lihtsusega. See on anum, millesse elektrood on paigaldatud, katla korpus toimib teise elektroodina. Paaki keevitatakse kaks harutoru - toite- ja tagasivoolu, mille kaudu ühendatakse elektroodikatel küttesüsteemiga. Elektroodkatelde kasutegur on sarnaselt teist tüüpi elektrikatelde omale lähedane 100% ja selle tegelik väärtus on 98%. Tuntud elektroodikatel "Skorpion" on tuliste arutelude objekt. Arvamusi on äärmiselt erinevaid, alates liigsest imetlusest kuni kütteringide taotluse täieliku eitamiseni.

Arvatakse, et elektroodkatlad olid mõeldud allveelaevade kütmiseks. Tõepoolest, küttekatelde valmistamiseks on vaja minimaalselt materjale, merevesi lahustunud sooladega on suurepärane jahutusvedelik ja allveelaeva kere, millega küttesüsteem on ühendatud, on ideaalne maandus. Esmapilgul on see suurepärane küttekontuur, kuid kas seda saab kasutada kodude kütmiseks ja kuidas teha oma kätega elektriküttekatelt, korrates Scorpion katla kujundust?

Elektroodi boiler Scorpion

Elektroodkateldes soojendab jahutusvedelik voolu, mis kulgeb katla kahe elektroodi vahel. Kui süsteemi valatakse destilleeritud vesi, siis elektroodikatel ei tööta. Müügil on elektroodkatelde spetsiaalne soolalahus, mille erijuhtivus on umbes 150 oomi/cm. Seadme disain on nii lihtne, et Scorpioni elektriboileri valmistamine oma kätega on üsna lihtne, kui teil on vajalikud oskused.

Katla aluseks on terastoru läbimõõduga kuni 100 mm ja pikkusega kuni 300 mm.

Selle toru külge keevitatakse kaks toru küttesüsteemiga ühendamiseks. Seadme sees on korpusest eraldatud elektrood. Katla korpus täidab teise elektroodi rolli, sellega on ühendatud nulljuhe ja kaitsemaandus.

Elektroodikatelde puudused

Elektroodikatelde peamine puudus on vajadus kasutada soolalahuseid, mis mõjutavad negatiivselt patareisid ja küttetorustikke. Küttesüsteem võib mitu aastat nõuda radiaatorite, eriti alumiiniumist radiaatorite (mille kohta saate lugeda siit), ja torustike täielikku väljavahetamist. Tsirkulatsioonipumbad, mis on ette nähtud töötama antifriisi või puhta veega, on suures ohus. Teine suur puudus on see, et elektroodkatlad nõuavad korpuse ideaalset kaitsemaandust, vastasel juhul kujutavad nad endast tohutut elektrilöögi ohtu. Selliste seadmete müümine ja paigaldamine välisriikides on keelatud!

Omatehtud tahkekütuse küttekatlad

Nõudlus tahkeküttekatelde järele kasvab seoses gaasi ja elektri kallinemisega ning vastavalt kasvab ka nende hind. Alternatiiviks on küttekatelde iseseisev valmistamine, kuna need maksavad vähem ja ei tööta halvemini kui tehasetooted.

Kodus on malmist kaminat võimatu valmistada, seetõttu kasutatakse tootmiseks terast.

Võimalusel on parem kasutada kuumuskindlat legeerterast (roostevaba teras), mille paksus on vähemalt 5 mm. Metalli arvelt kokku hoida ei tasu, sest katel on tehtud endale, paljudeks aastateks. Võite võtta aluseks valmis joonised või teha need ise.

Gaasikatelde valmistamise omadused

Teoreetiliselt pole oma kätega gaasiküttekatla valmistamine eriti keeruline inimestele, kes oskavad metalliga töötada ning kellel on vajalikud oskused ja tööriistad. Gaasikatlad on klassifitseeritud kõrge riskiga toodeteks, seetõttu tuleb kodus valmistatud gaasiküttekatelde jaoks hankida luba gaasiteenistuses paigaldamiseks, mille jaoks on vaja tootesertifikaati.

Tuleb meeles pidada, et sertifikaadi saamine on üsna kulukas ettevõtmine ning vähimgi kõrvalekalle kehtestatud normidest ja reeglitest viib keeldumiseni. Kas see on riski väärt? Lisaks on kaasaegne SNIiP gaasiküttekatelde isetegemine keelatud!

spetsotoplenie.ru

Tahkekütuse katelde isetegemise joonised

Artiklis kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas vastavalt joonistele oma kätega aeglase ja eriti pika põlemisega katelt valmistada. Protsess tundub ainult esmapilgul keeruline ja ainulaadne, kuid artikli juhiseid järgides saate seda teha mitte halvemini kui meistrid, peamine on videot hoolikalt vaadata.

Lihtsa kauapõleva katla joonis

Tahkekütuse katla selline disain on üsna lihtne. Soojusvaheti võib olla valmistatud terasplekist "veesärgi" kujul. Soojusülekande maksimaalse efektiivsuse tagamiseks ning leegi ja kuumade gaasidega kokkupuuteala suurendamiseks näeb selle konstruktsioon ette kahe reflektori olemasolu (eendid sissepoole).

Lihtsa tahkeküttekatla joonis

Selles konstruktsioonis on soojusvaheti kombinatsioon põlemiskambri ümber olevast "veesärgist" ja selle ülemises osas olevast täiendavast pilustaolisest plekiregistrist.

Pilutüüpi soojusvahetiga katla skeem-joonis

1 - korsten; 2 - veesärg; 3 - pilu soojusvaheti; 4 - laadimisuks; 5 - küttepuud; 6 - alumine uks süütamiseks ja puhastamiseks; 7 - rest; 8 - uks õhu juurdevoolu reguleerimiseks ja tuhapanni puhastamiseks.

Loe ka:

Nendes valikutes on "veesärk" täiendatud põlemiskambri ülemises osas asuvate torude soojusvahetusregistritega. Lisaks on sellised seadmed mõeldud nende peal toidu valmistamiseks. Variant 4 on võimsam ja sellel on ülevalt laaditav uks.

Riis. 3 Lisaregistrite ja pliidiplaadiga tahkeküttekatelde konstruktsioonid

1 - kamin; 2 - torude register; 5 - tagasivoolutoru; 6 - toitetoru; 7 - pealtlaadimise uks; 8 - alumine uks süüte ja õhuvarustuse jaoks; 9 - laadimisuks; 10 - korsten; 13 - rest; 14,15,16 - helkurid; 17 - siiber; 19 - veejope; 20 - tuhapann; 21 - pliidiplaat.

Tagasi sisu juurde

Ülalt põlev boiler

See seade erineb eelmistest - esiteks kuju poolest (see on ümmarguse ristlõikega ja võib olla valmistatud erineva läbimõõduga torudest) ja teiseks selle poolest, kuidas selles kütust põletatakse (põletatakse selles ülalt kuni alumine). Sellise põlemisprotsessi tagamiseks on vaja tagada õhu juurdevool ülalt, otse põlemiskohta. Seda funktsiooni täidab siin teleskoopne õhu etteandetoru, mis tõuseb kütuse laadimisel ja langeb pärast kütuse süütamist alla. Järkjärgulise põlemise korral langeb toru oma raskuse alla. Toru alumises osas on ühtlase õhuvarustuse tagamiseks keevitatud labadega "pannkook".

Kütuse põlemiseks parimate tingimuste tagamiseks asub ülemises osas õhkküttekamber. Õhuvarustust ja seega ka põlemiskiirust reguleerib selle kambri sisselaskeava juures asuv ventiil ülalt. Siinne soojusvaheti on valmistatud põlemiskambri ümber oleva "veesärgi" kujul.

Ülemise põlemise tahkeküttekatla joonis

1 - välissein (toru); 2 - sisesein; 3 - veejope; 4 - korsten; 5 - teleskoop õhuvarustustoru; 6 - õhujaotur (metallist "pannkook" ribidega; 7 - õhu eelsoojenduskamber; 8 - õhuvarustustoru; 9 - soojendatud veega toitetoru; 10 - õhusiiber; 11 - laadimisuks; 12 - uks puhastamiseks; 13 - toru veega süsteemist (tagasivool); 14 - siibrit kontrolliv kaabel.

Tagasi sisu juurde

Tahkekütuse pürolüüsi katel

Selle konstruktsiooni erinevus seisneb selles, et tahke kütus selles ei põle, nagu tavalises, kuid primaarse õhuvarustuse puudumisel destilleeritakse see puidu (pürolüüsi) gaasiks, mis põletatakse spetsiaalses järelpõletis. kui sellele antakse sekundaarne õhk. See varu võib olla kas loomulik või sunnitud.

Pürlisatsioonikatla ühe võimaluse skeem

1 - temperatuurianduriga tõmberegulaator; 3 - küttepuud; 4 - alumine uks; 5 - võre; 6 - primaarse õhuvarustuse õhusiiber; 7 - tuhapann; 8 - rest; 10 - puhastamine; 11 - äravool; 12 - keha soojusisolatsioon; 13 - tagasivool (jahutusvedeliku tarnimine süsteemist); 14 - otsik; 15 - sekundaarne õhuvarustus; 16 - korstna siiber; 17 - toru kuumutatud veega; 18 - siiber; 21 - laadimisuks; 22 - järelpõleti kamber.

Sellised katlad võivad olla nii tavapärase kütusepõletusega kui ka pürolüüsiga. Esimesel juhul juhitakse kogu vajalik õhk läbi alumise ukse ja soojusvaheti läbinud põlemisproduktid eemaldatakse korstnasse. Teisel juhul juhitakse põlemiskohta piiratud koguses primaarset õhku, kus küttepuud põletatakse koos pürolüüsigaasi eraldumisega. Lisaks on sellised konstruktsioonid varustatud täiendava järelpõletikambriga, kuhu tarnitakse sekundaarset õhku ja põletatakse gaasi. Soojusvahetuskambri ülemises osas on siiber, mis avaneb süütamisel ja laseb suitsugaasidel otse korstnasse.

Järelpõletiga šaht-tüüpi katla joonis-skeem

1 - primaarse õhuvarustuse siiber; 2 - alumine uks süütamiseks ja puhastamiseks; 3 - võre; 4 - küttepuud; 5 - laadimisuks (võib asuda peal); 12 - toru soojendatud veega (varustus); 13 - käivitussiiber; 14 - korstna siiber; 15 - soojusvaheti; 16 - sekundaarne õhuvarustus; 17 - järelpõleti kamber; 18 - tagasitulek; 19 - äravool; 20 - puhastamine; 21 - siiber; 22 - rest; 25 - tuhapann.

Põlemiskambrite sisepinna vooderdusega šahti tüüpi katla skeem ja järelpõletus sisuni

Isetehtud tahkekütuse katel ülipikaks põlemiseks

Omatehtud küttekeha on järgmise kujundusega:

1. Tulekahju on “kast”, mille sügavus on 460 mm, laius 360 mm ja kõrgus 750 mm, kogumahuga 112 liitrit. Sellise põlemiskambri kütusekoormuse maht on 83 liitrit (kogu ahju mahtu ei saa täita), mis võimaldab katlal arendada võimsust kuni 22–24 kW.
2. Küttekolde põhjaks on nurgast tulev rest, millele pannakse küttepuud (läbi selle voolab õhk kambrisse).
3. Resti all peaks olema 150 mm kõrgune sektsioon tuha kogumiseks.
4. Soojusvaheti mahuga 50 liitrit asub valdavalt ahju kohal, kuid selle alumine osa katab seda kolmest küljest 20 mm paksuse veesärgi kujul.
5. Ahju ülaosaga ühendatud vertikaalne suitsutoru ja horisontaalsed leegitorud asuvad soojusvaheti sees.
6. Küttekolle ja tuhapann on suletud hermeetiliste ustega ning õhk võetakse sisse toru kaudu, millesse on paigaldatud ventilaator ja gravitatsioonisiiber. Niipea kui ventilaator välja lülitatakse, langeb siiber oma raskuse all ja blokeerib täielikult õhu sisselaskeava. Niipea, kui temperatuuriandur tuvastab jahutusvedeliku temperatuuri languse kasutaja seatud tasemele, lülitab kontroller ventilaatori sisse, õhuvool avab siibri ja ahjus süttib tuli. Katla perioodiline "seiskamine" koos ahju suurenenud mahuga võimaldab pikendada ühe kütusekoormusega töötamist kuni 10–12 tundi puidul ja kuni 24 tundi kivisöel. Poola ettevõtte KG Elektronik automaatika on end hästi tõestanud: temperatuurianduriga kontroller - mudel SP-05, ventilaator - mudel DP-02.

isetegemise tahke kütusekatel ülipikaks põlemiseks

Ahi ja soojusvaheti mähitakse basaltvillasse (soojusisolatsioon) ja asetatakse korpusesse.

Katla valmistamise protsess oma kätega.

Kõigepealt peate ette valmistama kõik vajalikud toorikud:

1. Teraslehed paksusega 4 - 5 mm küttekollete valmistamiseks. Kõige paremini sobib kuumuskindla klassi 12X1MF või 12XM legeerteras (koos kroomi ja molübdeeni lisandiga), kuid seda tuleb keeta argooni keskkonnas, nii et vajate professionaalse keevitaja teenuseid. Kui otsustate teha tulekambri konstruktsiooniterasest (ilma legeerivate lisanditeta), peaksite kasutama madala süsinikusisaldusega klasse, näiteks terast 20, kuna kõrge süsinikusisaldusega tooted võivad kõrgete temperatuuride mõjul kaotada elastsuse (need on karastatud).
2. Lehtteras paksusega 0,3–0,5 mm, värvitud polümeerkompositsiooniga (dekoratiivne ümbris).
3. 4mm konstruktsiooniteraslehed kerele.
4. Du50 toru (leegitorud soojusvaheti sees ja harutorud küttesüsteemi ühendamiseks).
5. Toru Du150 (toru korstna ühendamiseks).
6. Ristkülikukujuline toru 60x40 (õhu sissevõtt).
7. Terasriba 20x3 mm.
8. Basaltvill paksusega 20 mm (tihedus - 100 kg / m3).
9. Asbesti nöör avade tihendamiseks.
10. Tehases valmistatud ukselingid.

Osade keevitamine tuleks läbi viia MP-3C või ANO-21 elektroodidega.

Tagasi sisu juurde

DIY soojusvaheti tahkeküttekatlale

Esiteks monteeritakse kamin kahest külgmisest, ühest tagumisest ja ühest ülemisest seinast. Seintevahelised õmblused on tehtud täisläbivusega (peavad olema õhutihedad). Küttekolde külge on kolmest küljest altpoolt horisontaalselt keevitatud terasriba 20x3 mm, mis toimib veesärgi põhjana.

Järgmisena on ahju külg- ja tagaseinte külge vaja keevitada väikese läbimõõduga toru lühikesed tükid juhuslikus järjekorras - nn klambrid, mis tagavad soojusvaheti konstruktsiooni jäikuse.

Nüüd saab alumise riba külge keevitada soojusvaheti välisseinad, millel on eelnevalt tehtud klambrite jaoks augud. Klambrite pikkus peaks olema selline, et need ulatuksid pitseeritud õmblusega veidi kaugemale välisseintest, mille külge need keevitatakse.

Ahju kohal asuva soojusvaheti esi- ja tagaseintesse lõigatakse koaksiaalsed avad, millesse keevitatakse leegitorud.

Jääb üle keevitada torud soojusvaheti külge küttesüsteemi ahelaga ühendamiseks.

Omatehtud plekkboiler

Katla kokkupanek

Seade tuleb kokku panna järgmises järjekorras:

1. Esiteks valmistatakse korpus, haarates selle põhja külge lühikeste õmblustega avade külgseinad ja raamid. Tuhapanni ava alumine raam on korpuse alumine osa.
2. Seestpoolt keevitatakse korpuse külge nurgad, millele asetatakse ahju restpann (rest).
3. Nüüd peate resti ise keevitama. Nurgad, millest see koosneb, tuleb keevitada välisnurgaga allapoole, nii et altpoolt tulev õhk jaotuks ühtlaselt iga nurga kahe kaldpinna vahel.
4. Lisaks keevitatakse võre asetatud nurkadesse soojusvahetiga kamin.
5. Küttekolde ja tuhapanni uksed on lõigatud terasplekist. Seestpoolt on need raamitud kahes reas laotud terasribaga, mille vahele tuleb asetada asbestinöör.

Nüüd on vaja keevitada katla korpuse külge uksehingede vastasosad ja mitu 20 mm laiust kronsteini, mille külge kinnitatakse korpus.

Soojusvaheti peab olema kolmest küljest ja pealt vooderdatud basaltvillaga, mis tõmmatakse nööriga kokku. Kuna isolatsioon puutub kokku kuumade pindadega, ei tohiks see sisaldada fenool-formaldehüüd sideainet ega muid aineid, mis kuumutamisel eraldavad mürgiseid lenduvaid aineid.

Kruvide abil kruvitakse korpus klambrite külge.

Soojusgeneraatori peale on paigaldatud automaatikakontroller, kanaliääriku külge kruvitakse ventilaator.

Temperatuuriandur tuleb asetada kivivilla alla nii, et see puutuks kokku soojusvaheti tagaseinaga.

Soovi korral saab boileri varustada teise vooluringiga, võimaldades seda kasutada veeboilerina.

Ahel on umbes 12 mm läbimõõduga ja 10 m pikkuse vasktoru kujul, mis on keritud soojusvaheti sisse leegitorudele ja toodud läbi tagaseina.

Artikli teabe eest täname oma kolleege: microclimat.pro, v-teple.com

Veehaamer küttesüsteemis

Küttesüsteemi avatud tüüpi paisupaagid

Täna pole boileri ostmine keeruline. Muidugi, kui teil on ostmiseks raha. Küttetoodete valik turul on väga lai. Aga mis siis, kui raha pole piisavalt, kuid te ei saa ilma katlata hakkama?

Kodune elektriboiler

Lahendus on juba ammu leitud ja seda kasutatakse laialdaselt - küttekatla keevitamiseks oma kätega. Artiklis käsitletakse seda, kuidas seda õigesti teha, et kütteseade ei töötaks halvemini kui tehase oma.

Küttekatelde tüübid

Enne töö alustamist otsustage, millist tüüpi boilerit on vaja. Hinnake õigesti ühe või teise kütuse tarnimise võimalusi teie piirkonnas, uurige selle maksumust.

Sõltuvalt kasutatavast kütusest on mitut tüüpi kütteseadmeid. Kõiki neist saab teha käsitsi:

• Elektriline on kõige lihtsam. See on paak või toru, millel on sisseehitatud kütteelement. Paagi külge on kinnitatud kaks harutoru, mis ühendavad katla toite- ja tagasivoolutorustikuga. Disain on lihtne, korstnat ja põlemiskambrit pole vaja.

Kuid pidage meeles, et elekter on kallis kütus ning Venemaa elektrivõrkudele omase pingelanguse ajal töötab boiler katkendlikult, võimsus ja vee temperatuur langevad.

• Gaas. Selle disain on keerulisem. Ehitamisel pidage meeles, et paigaldamiseks on vaja gaasiteenistuse luba. Isetehtud boilerit ei pruugita kasutusele võtta.
• Vedel kütus. Kui on odav diislikütus - hea lahendus. Aga tuleb otsida vastavate ohutusnõuetega koht kütusehoidlale ja ehitada isoleeritud kütusetorustik. Sellise katla põleti seadistamine on keeruline protseduur.
• Tahke kütus. Optimaalne katla tüüp isetehtud tootmiseks. Lihtsad, töökindlad ja küttepuud on kõikjal saadaval. Majadesse ja suvilatesse üle kogu riigi paigaldatakse sellised üksused, mis on valmistatud kodumeistrite poolt. Temast täna ja seda arutatakse.

tahke kütusekatel

Mida nõutakse

Küttekatla ise kokkupanemiseks peavad olema keevitaja oskused. Lisaks hea kvalifikatsioon. Ebakvaliteetsed õmblused põhjustavad katla rikke või õnnetuse - gaasimürgituse.

Töötamiseks vajate järgmist tööriista:

• elektriline keevitusmasin;
• Gaasilõikur;
• bulgaaria keel;
• Haamer;
• Rulett;
• Marker või kriit.

Teil on vaja järgmisi materjale:

• Õmblusteta terastoru läbimõõduga 42,5 cm ja seinapaksusega 6 mm;
• 10 cm läbimõõduga toru;
• Toru läbimõõduga 2,5 cm;
• Lehtteras paksusega vähemalt 4 mm;
• 2,5 cm läbimõõduga kaabits - 2 tükki;
• Silmused on väikesed;
• Nurk 2,5 cm;
• Tugevdus läbimõõduga 8 mm.

Ehitus ja projekteerimine

Katelde joonised ja projektid on Internetis. Projekteerimisvõimalusi on palju, kuid kõik on üles ehitatud samal põhimõttel – küttepuude (kivisüsi või pelletid) põletamine koldes ja vee soojendamine küttekolde kohal asuvas soojusvahetis või anumas, millele järgneb tsirkulatsioon läbi küttekontuuri.

Selle konstruktsiooni vee soojendamine toimub kõigist elementidest, sealhulgas veepaaki läbivast korstnast. Ka katla korpus soojeneb ja annab veele soojust pärast põlemisprotsessi lõppu ahjus. Kuum vesi tõuseb üles, väljub ülemise toru kaudu ja tormab läbi küttesüsteemi torude. Pärast kütteringi läbimist naaseb see läbi alumise toru (tagasivoolu) jahutatud katlasse ja protsessi korratakse uuesti.

• Esimene samm on katla korpuse valmistamine. Selleks võtke jäme toru (42,2 cm) ja lõigake maha ühe meetri pikkune tükk. Selleks peate kasutama gaasilõikurit. Servad tuleb töödelda veskiga.

Katla projekteerimise näidis

• Seejärel tehakse lõiked tulekolde ja puhuri jaoks. Need on ristkülikukujulised ja asetsevad üksteise kohal (tulekatel puhuri kohal) 5 cm kaugusel.Ära viska osi ära - need teevad uksi.
• Pärast seda tehakse torude jaoks augud - tarnimine ja tagasivool. Soovitatav on teha augud läbimõõduga 25 mm, need asetatakse samale joonele. Sel juhul toimub tagasivool kamina kohal 15 cm ülemisest servast kõrgemal. Veevarustustoru lõigatakse 5 cm kaugusel toru (kere) ülemisest servast. Järgmisena keevitatakse kannused aukudesse.
• Nüüd jätkake katla sisemiste osade loomisega. Esiteks tuleb teraslehest lõigata kolm pannkooki. Kaks korpusest suurema läbimõõduga - 42,5 cm ja üks väiksema läbimõõduga - 41,2 cm. Seejärel tuleb see sisse paigaldada. Võttes arvesse toru seinte paksust, tagab 1 mm läbimõõdu erinevus torusse sisenemise lihtsuse.
• Pärast seda lõigatakse keskele ühes suures ja väikeses pannkoogis välja 10 cm läbimõõduga auk, mis on vajalik korstna sisestamiseks. Korsten ise lõigatakse ettevalmistatud torust läbimõõduga 10 cm.
• Katla jalad on valmistatud 2,5 cm läbimõõduga torust. Selleks kasutatakse nelja 5 cm pikkust segmenti. Tuhapann on valmistatud armatuurist, mis on keevitatud toru läbimõõduga sobiva pikkusega tükkidest. katla korpus.

sooja vee boiler

Seadme kokkupanek

Katla kokkupanek algab korstna keevitamisega väikese läbimõõduga (41,2 cm) pannkoogiks. Seejärel keevitatakse korpuse sees 30 cm kõrgusel ahju servast ajutised tõkked. Selleks kasutatakse tavalist terastraati või samu liitmikke. Seejärel paigaldatakse nende peale korstnaga pannkook.

Pärast seda algab töö kõige keerulisem ja otsustavam osa - pannkoogi keevitamine kehaga ja seda mõlemalt poolt. Pannkook toimib piiriks või seinaks tulekolde ja veepaagi vahel ning kõik sõltub selle õmbluse kvaliteedist.

Seejärel pannakse korstna otsa 42,5 cm läbimõõduga auguga pannkook ja kõik õmblused keevitatakse põhjalikult läbi - korstna ja pannkoogi vahel ning pannkoogi ja korpuse vahel.

Järgmine tööetapp on tuhapanni paigaldamine. Esiteks sisestatakse korpusesse teiselt poolt tugevdusvõre ja seejärel keevitatakse nurgast tõkked, millele toru (kere) ümberpööramisel asub tuhapann. Tuhapann paigaldatakse tulekolde ja puhuri vahele.

Pärast seda keevitatakse ülejäänud kogu pannkook toru (kere) alumise serva külge ja katla jalad on juba selle külge kinnitatud. Järgmine samm on uste valmistamine. Hinged keevitatakse tulekolde serva külge ja tükid väljalõigetest ja uks riputatakse.

Ventiili saab valmistada erineval viisil. See võib olla lihtsalt tavaline uks, värava ventiili või korpuses aukudega liblikventiili kujul.

On veel üks võimalus - osta valmis uksed, ventiilid või siibrid. Need on valmistatud malmist ja varustatud soojusisolatsiooniga, mis välistab kokkupuutel tugevate põletuste tekkimise võimaluse.

Uksed ja ventiil lendasid läbi

Ühendus ja testimine

Kui boiler on valmis, on vaja kontrollida õmbluste tihedust. Sel eesmärgil keeratakse ühele ajamile pistik ja teise valatakse vesi. Kui see kuskilt ei leki, siis võib kindel olla, et reaalse töö käigus ka boiler ei leki.

Video näitab pürolüüsikatla tootmisprotsessi:

Nüüd tuleb boiler ühendada küttesüsteemiga. Selleks kasutatakse paigaldatud kannusid. Pöörake erilist tähelepanu korstna paigaldamisele. Veenduge, et see läheks otse üles. Kui seda pole võimalik sel viisil paigaldada, on lubatud mitte rohkem kui kolm kraani. Pööningupiirkonnas on soovitatav korsten soojustada.

Kui kõik on valmis, võite käivitada proovitulekambri. Esmakordselt ei ole soovitatav kasutada suurt kogust kütust. Kõige tähtsam on nüüd kütta boiler ja korsten. Katsetamise käigus reguleeritakse puhuri vahe ja katseliselt määratakse optimaalne.

Sellise pliidi töötamise ajal on oluline mitte ületada järjehoidja kõrgust. Kütuse ülemise serva ja veepaagi vahele peab jääma vähemalt 20 cm See tagab täieliku põlemise ja vingugaasi normaalse eemaldamise.

Kokkupuutel