Nuga on jahimehe kohustuslik atribuut. Selle kasutusalad on mitmekesised - ulukite viimistlemine, metsloomade rünnakute eest kaitsmine, korjuste tapmine, nülgimine, igapäevaste ülesannete lahendamine (näiteks okste lõikamine või purkide avamine). Mõningaid funktsioone täidavad universaalsed jahinoad, teistel juhtudel vajate konkreetse töö jaoks spetsiaalset nuga. Soovi ja oskuse korral saab jahinoa oma kätega meisterdada.

Nugade tüübid

Noatüüpide vahel on lõiketera geomeetrilises kujus erinevusi. Konkreetse noa otstarve sõltub kujust. Mõne relvaga on mugavam teha torkimisliigutusi ja mõnega - tükeldamist.

Jahinugadel on järgmist tüüpi terad:

• sirge serv ülaosas;
• ülemine serv sujuvalt laskudes keskel asuva tipuni (Drop Point);
• ülespoole tõusev serv ja tera, mis asub tipu telje suhtes ülaosas (Trailing Point);
• Bowie noa kujuline tera, millel on sirge terav ülemine serv, mille otsas on järsk laskumine (Clip Point);
• sirge tagumiku ja kumera lõikeservaga (Skinner);
• kahepoolse kiilukujulise teraga, nagu pistoda.

Disaini tüübi ja suuruse järgi jaotatakse jahinoad järgmistesse rühmadesse:

1. Klassikaline. Standardpikkus - 10-13 cm Tera laius - 3-3,5 cm Kaal - 120-180 g Lubatud on igat tüüpi terad, välja arvatud kahepoolselt teritatud. Klassikaliste nugade eesmärk on pikaajaline töö korjuste lõikamisel, nülgimisel.
2. Suur. Suurus - 13-17 cm Tera võib olla mis tahes kujuga. Kaal - 180 kuni 300 g Suure massiga peaks kaasas olema vastav kaitse ja paks käepide. Lõikamiseks kasutatakse suuri nuge. Muuks otstarbeks need eriti ei sobi.
3. Kokkupandav. Suurused on erinevad. Kokkupandavad noad on varustatud ühe või kahe teraga. Nad näitavad end kõige paremini väikese lühiajalise töö tegemisel.

Selleks, et tera saavutaks piisava jäikuse, tehakse metallisse sooned. Neil on teine ​​nimi - orud. Fullerite olemasolu mitte ainult ei suurenda tera jäikust, vaid vähendab ka noa kaalu.

Jahimehe parim valik on kahe noa olemasolu. Üks on mõeldud suurulukite viimistlemiseks, rümpade tapmiseks. See peaks olema pikk ja raske. Teine on väikeulukite lõikamiseks ja abitöödeks (näiteks metsas okste lõikamiseks).

Tera materjalid

Mitte iga teras ei sobi hea noa valmistamiseks. Materjal peab olema tugev, kuid painduv, samuti vastupidav niiskusele ja madalatele temperatuuridele. Tootmises kasutatakse süsinik-, legeeritud ja pulberteraseid. Damaski teras ja Damaskuse teras toimivad hästi.

Damaskuse ja süsinikterasest terad on altid roostetamisele. Sellega seoses on soovitatav pärast pesemist eritöötlust. Terad pühitakse kuivaks ja seejärel kantakse metallile õli. Korrosioon ei arene tööriista-, sulamist, pulbri- ja damaskiterasest valmistatud nugadel.

Oma kätega jahiks noa valmistamine

Materjalid ja tööriistad

Kodus omatehtud jahinoa loomiseks vajate tööriistade ja materjalide komplekti.

Materjalide loetelu:

• süsinikteras (tera);
• puit (vooderdus);
• messingist leht (käepide);
• tihvtid (messingist või terasest);
• epoksüliim.

Tööriistad:

• lintlihvija;
• orbitaallihvmasin;
• veski ja kettad (lõikamine, lihvimine);
• veski;
• elektriline puur või puurmasin;
• puurida;
• pidurisadulad;
• sepaahi;
• õli metalli karastamise jaoks;
• haamer;
• liivapaber;
• tera teritamise tööriist.

Samm-sammult valmistamise juhised

Jahinoa saad ise valmistada mitmes etapis.

Alusprofiili lõikamine

Valmistame ette materjali, millest noa valmistame, ja rakendame sellele malli. Malli leiate Internetist. Peale pildi skaleerimist teeme printerile väljatrüki. Lõika saadud pilt välja.

Nõuanne! Malli materjalina on parem kasutada pappi. See on vastupidav, kestab rohkem kui üks kord. Lisaks on papp kõva, seda saab käes hoida, saades aimu, milline metallnuga välja näeb.

Me kanname malli materjalile. Liimige paberi šabloon töödeldavale detailile. Järgmisena lõigake mall servade ümber. Selleks kasutame veskit. Lõikamise ajal tuleb töödeldav detail kindlalt klambriga kinnitada.

Sirgete joontega lõikamine on lihtne, kuid painutamine peab olema keeruline. Kurvide lõikamiseks teeme põikilõikeid ja eemaldame metalli sektorite kaupa.

Allpool on mõned visandid jahinoa iseseisvaks valmistamiseks.

Viskenoa plaan

Aukude puurimine

Selles etapis peate tera käepidemesse tihvtide jaoks augu tegema. Nende arv sõltub käepidemest - mida laiem see on, seda rohkem tihvte vajate. Keskmiselt on vaja auke 5-6 tüki jaoks. Suure läbimõõduga avade puhul kasutage esmalt väikese läbimõõduga puurit. Karastatud terase jaoks kasutame karbiidtrelli. Töö läheb lihtsamaks, kui külvikule määrida määrdeainet.

Tera karastamine

Tera karastamiseks on vaja sepistamisahju. Selle puudumisel piisab söe puhumiseks majapidamises kasutatavast föönist.

Süsinikteras annab kollakat sära. Niipea, kui kuma muutub just selliseks, jahutatakse teras õlis. Siiski tuleb meeles pidada, et terase sorte on palju ja nende karastamismeetodid erinevad oluliselt.

Karastatud metalli tunnuseks on see, et seda ei saa viiliga töödelda. Järgmisena teeme metallist veel ühe puhkuse, et see ei oleks rabe.

Jahutatud teralt eemaldame õli. Teeme seda voolavas vees olevate pesuvahendite abil. Soovi korral võid tera peeneteralise liivapaberiga poleerida.

Käepideme valmistamine

Sel juhul kombineeritakse käepide - messingist või puidust. Alustame messingist vooderdiste loomisega. Vajame lehtmessingit, millest valmistame 4 toorikut: käepideme esi- ja tagaosa jaoks.

Lõikasime messingit veskiga. Seejärel puurime ülekatetesse tihvtide jaoks augud. Paigaldage juhtraud. See on vajalik plaatide sobitamiseks käepideme kujuga. Dissonantsi mitte tekitamiseks kasutame messingist tihvte. Seega näevad need välja nagu üks ülekatetega üksus. Valime sellise läbimõõduga tihvtid, et need siseneksid auku teatud pingutusega. Tihvtide paigaldamise lõpetame need neetides.

Pöördume puitvooderdiste valmistamise poole. Kasutame väikeseid sobiva paksusega plaate. Lõikasime tahvlitest soovitud pikkusega killud ära ja puurime neisse tihvtide jaoks augud. Kinnitame padjad epoksüliimiga.

Laudade jaoks kasutame terastihvte. Tihvtide asemel võite võtta tavalised küüned. Neetida pole vaja, kuna kasutasime varem liimi.

Kinnitame voodri klambritega. Ootame mõnda aega, kuni liim on täielikult kinni haaratud.

Käepideme lihvimine

Kuivanud käepide tuleb lihvida. Kõigepealt lõigake tihvtid rauasae või viiliga ära. Seejärel lihvime lennukid veskiga. Samuti lihvime käepidet piki kontuuri.

Kindlasti on kohti, kuhu veski ei ulatu. Siin tuleb appi liivapaberiotsikuga puur.

Viimistlemine

Paigaldame puurile poleerimisotsiku ja töötleme pinda, kuni messingile ilmub kuldne läige. Samamoodi poleerime tera piki kontuuri. Kõiki kohti pole võimalik poleerida, seetõttu käime need lisaks läbi peeneteralise liivapaberiga.

Puitvooderdusi töötleme ka poleerimismasinaga. Valmis käepidemele määrime õli, see hoiab ära puidu hävimise. Õli kaitseb ka tera, kuna messingit ei mõjuta oksüdatiivsed protsessid.

Viimane asi, mida teha, on tera teritamine. Selleks läheb vaja erineva tera suurusega Jaapani veekive. Kividest on kasu vaid siis, kui neile vett peale valada. Seega eemaldatakse kivilt mustus.

Teritusnurga omadused

Tera lõikeosa teritamine nõuab palju aega ja erineva teralisuse astmega viilkivide komplekti olemasolu. Oluline on hoida õiget nurka. Just teritusnurk määrab noa edasise kasutussuuna.

Erinevat tüüpi ülesannete jaoks kasutatakse järgmisi nurki:

• 30 kraadi või rohkem - raske töö;
• 16–20 kraadi - mõõdukas töö;
• 10–15 kraadi - peen töö.

Alustame teritamist jämedateraliste kividega. Liikuge järk-järgult väiksemate terade juurde.

Järeldus

Kodus on võimalik nuga valmistada, kuid see ülesanne pole kaugeltki kõigile teostatav. Teil on vaja mitte ainult materjale ja tööriistu, vaid ka märkimisväärseid praktilisi oskusi. Lihtsam on tellida valmis nuga veebipoest või külastada isiklikult jahipoodi ostu sooritamiseks.

Hoiatus!
See artikkel on kirjutatud ainult autori huvides, et edastada inimestele teavet selle kohta, kuidas nuge tehakse, mis need on ja milleks neid kasutada saab. Et õigest noast võib saada sinu sõber ja seltsimees, kes aitab sind rohkem kui korra.
Kui te, kallid lugejad, otsustate oma kätega noa valmistada, pidage meeles, et Vene Föderatsioonis kehtib seadus: kriminaalkoodeksi artikkel 222, 4. osa ja kriminaalkoodeksi artikkel 223, 4. osa. Äärerelvade ebaseaduslik müük ja valmistamine on kriminaalkuritegu ja kõik tooted peavad olema sertifitseeritud. Ja kui sellise tootega advokaatide juurde jõuate, siis sellised vabandused nagu "ma ei teadnud" teid ei päästa. (Parem on öelda - "Leidsin selle teile üleandmiseks." Ja jätke oma lemmiktootega vaimselt hüvasti.)
Nii mõnigi inimene, kes oli eksklusiivselt eneseharivatel motiividel noa valmistanud, sattus seadusega pahuksisse. Pidage seda meeles.

Terase tüübid nugade jaoks

Mis on teras. Teras on erinevate lisanditega raud (sulami keemiline koostis), süsinikusisaldusega raud on üsna lihtne. Erinevate klasside lamineeritud terasest on kolm kihti. Seal on Damaskuse võileib, mis on valmistatud sadadest terasekihtidest, kahest kolme klassi terasest, sagedamini kui kahest.
Millist terast noa jaoks valida ja kust seda saada?
See tabel näitab nugade valmistamiseks sobivaimaid teraseid, mis on teie käeulatuses.

Tera kujundid.

Võitlus- või taktikanuga selle omadustest.

Võitlusnoa käepide.

Noa käepideme äärmiselt negatiivne omadus on selle ümmargune osa. Kuna käepide võib võitluse ajal libiseda ja võitleja ei saa tera täpset asendit kontrollida. Ja kujutage ette, et võitleja vehib noaga lörtsis või veelgi hullem, verisena. Nii et noa valimisel pöörake tähelepanu käepidemele, see peaks olema ovaalne, spetsiaalse voodriga ja hästi käes.

Teritamine.

Võitlusnuga on kõige tõhusam, kui sellel on kahepoolne teritus või poolteist. Võitleja võib lahingu ajal kasutada tera mõlemat poolt ilma seda ümber pööramata.\

Tera laius.

Samuti on lahingunoa jaoks väga oluline tera laius, mis peaks olema vähemalt 2,5 sentimeetrit. See aitab eelkõige kaasa laiade haavade tekkele ja teiseks vähendavad laiad kalded teritusnurka, mis vastutab lõikeomaduste eest.

Tera kuju.

Tähelepanuta ei tohiks jätta tera kuju tähtsust. Optimaalne kuju on lehe või lehekujuline kuju ja kui see on tehtud diferentsiaalteritusega, siis lisaks mängib sakiline teritus võitlusnugades head rolli.

Piiraja.

Igal võitlusnoal on piiraja, selle ülesanne on kaitsta kätt pussitamise ajal. See tähendab, et see ei lase käel löögi ajal terale libiseda.

Noa pikkus.

See on oluline asi ka võitlusnugade puhul. Otsustage ise, kui nuga on lühike, siis elutähtsaid organeid löögi ajal ei tabata, lahingunoa tähendus kaob. Liiga pikka nuga on lihtne käest välja lüüa, raske kaasas kanda ja raske peita. Seega on noa optimaalne pikkus 18-30 sentimeetrit.

Tera kõvadus.

See funktsioon ei kehti mitte ainult võitlusnugade, vaid kõigi nugade kohta üldiselt, kui tera teras ei ole piisavalt kõva, siis see kas puruneb või paindub ega muuda teritamist kiiresti tuhmiks. Võitlusnugades on vaja ületada spetsiaalsete riiete materjal, mida on hiljuti tarnitud peaaegu kõigile maailma armeedele. Näiteks Ratnik 3 varustusel on kangas, mis talub killustamiskoormust. Otsustage ise, kui kõva ja terav peaks tera olema. Normide järgi peaks see olema vähemalt 47-55 HRC.

Otsa asukoht telje suhtes.

Noa serv peab olema rangelt selle telje tasemel. Lõppude lõpuks suunatakse noaga torkelöögi ajal kogu energia täpselt noa otsale ja nihkumine teljelt avaldab noale negatiivset mõju, läbitungimisvõime kaob.

Noa kaal.

Noa optimaalseks kaaluks peetakse umbes 200-300 grammi. Kui nuga on raske, nõuab selle kasutamine palju pingutust ja kerge ei anna löömisel tulemust.

Raskuskese.

Oluline on, et noa raskuskese oleks käepidemele lähemal.

Nõuded mantlile.

Tupp peaks olema: hele, ilma kinnitusteta, ümbrise nuga peab olema kindlalt ümbrises kinni ja mitte välja kukkuma, ümbris peab olema tumedat värvi. Tuba kinnitus ei tohiks segada võitleja liikumist. Nuga tuleks vaikselt kestast välja võtta.

Venemaa lahingunoad

«Kroonikatekste sirvides võib leida palju tõendeid selle kohta, et venelased on sellest ajast peale saanud lahingus nuga kasutada. Milline on Batu-khaani Kozelski linna piiramise kirjeldus. Kaklusega linna sisenedes tulid talle vastu nugadega linlased, nad võitsid lahingu käigu enda kasuks, ajasid vaenlase linnast välja ja tapsid 4000 tatarlast. Sellest ajast peale on vene vaimus ja noas vähe muutunud. Kui välismaa sõjaväelased peavad nuga "viimase võimaluse relvaks", st lahingu ajal on see viimane päästelootus. Siis on vene inimesel nuga ja tääk, mis mängib hoopis teist rolli. Hüüded ja täägi ots tekitasid alati hirmu ja kartsid vaenlast.

Sõjaväe Vene lahingunoa eelkäijaks peetakse nuga (1940. aasta armee nuga), (1940. aasta luurenuga). Need noad olid relvastatud sõjaväelastega, kellel oli tääkiga vintpüssi asemel kuulipilduja ja skaudid ise mõistavad, miks.
Nüüd leiate uued analoogia põhjal valmistatud noad, neid toodab firma AiR tootenime "Luurepataljon" all - jahi- ja "Karistuspataljon" - tsiviilversioon.
Seda toodetakse neljas versioonis: õhudessant, merejalaväe, piiriväed, eriväed. Erinevus seisneb teradele kantavates vägede embleemides ja käepideme triipude värvis.
Samal ajal, 1940. aastal, hakati tootma NKVD teenistustele.
1943. aastal läbis nuga HP-40 palju muudatusi ja Nõukogude luureohvitserid asusid teenistusse HP-43. See oli sirge kaitse, nahast ümbrise, plastikust käepideme ja metallist käepidemega, mis võimaldas seda kasutada paljudel karmidel jõuhetkedel (isegi naela löömiseks), noa teine ​​​​nimi on Cherry. Nuga oli nii hästi disainitud ja läbimõeldud, et seda kasutatakse mõnes väeosas siiani.
1960. aastal sisestas eriteenistus noa HP-43 asendamiseks vaikse padruniga, mis tulistab käepidemest 7,62 mm kaliibriga kuuliga. NRS (skautnoaga laskmine). Muutused on läbi teinud ka see nuga, millest on saanud hetkel sabotaažibrigaadide peamine lahingunoa. Selle tupp on disainitud erilisel viisil ja võimaldab traati hammustada, tera on erinevalt NRS-ist muutunud odakujuliseks, tagumiku peal olev saag on kaks korda lühemaks muutunud. Käepidemes olev kassett asendati moderniseeritud SP-4 vastu.
Valmisid tol ajal Nõukogude langevarjurid, mis olid ette nähtud puu otsas rippuva langevarjuri liinide lõikamiseks. Tropilõikur ei olnud mõeldud võitluseks, kuid sõjaväelased, teritades sae otsa ja ühte külge, kasutasid selle eseme ümber.
Nendest aegadest on valitsus, raha, palju muutunud, erinevaid vidinaid on tekkinud, noad pole ka paigal seisnud. Neid valmistati erinevate armee ja vägede siseüksuste korralduste järgi.
Need noad hõlmavad - selle noa tootis Zlatoust SOBR tellimusel, mis on saadaval kolmes lahingunoa, esmaklassilises ja tsiviilotstarbelises variandis.
— FSB õiguskaitseorganitele mõeldud on saadaval kahte tüüpi "Pühkimine-1" ja "Maestro" mille käepide võib olla valmistatud erinevatest materjalidest. "Maestro"- erineb selle poolest, et see on valmistatud peegeldusvastase disainiga.
Nuga "terrorismivastane"- tehtud FSB jaoks. Tera kuju on kõrgete läbitungimisomadustega, lõikeosal on süvend, mis suurendab lõikeserva pikkust.
Võitlusnugade seeria. Selle seeria noad erinevad üksteisest järgmistel viisidel:
"Katran -1" allveevõitlusnoal on poolteist teritust. Tagumik on lainelise teritusega tagumiku juureosas, seal on võrkude lõikamiseks mõeldud konks. Tupp on valmistatud kummist ja kõik metallosad on kaetud musta kroomiga.
"Katran -1-S"- mõeldud maavägede jaoks. Valmistatud peegeldusvastase töötlusega terasest 50X14 MF.
"Katran -2"- Nahast käepide.
"Katran-45"— spetsiaalselt 45. õhudessantrügemendi jaoks valmistatud eksklusiivne. Tal on metallist saag tagumikul.
- nuga on disainitud ja valmistatud Tatarstani siseministeeriumi tellimusel. Selle juureosas on kahepoolne teritus, teritus muutub sereytoriks, mis on mõeldud ronimistroppide lõikamiseks, seitsmendikkaitseks, nahakomplektist käepidemeks, on Shaitan-M (viskenuga) modifikatsioon, mis talub kuni 3000 viset.
projekteeritud ja valmistatud SOBR tellimusel töötamiseks tänavatel ja kitsastes tingimustes.
vastu võtnud FSB
Populaarne välismaal nuga Corsair. Ta võlus sakslasi oma vormi ja teostusega. Kataloogid kirjeldavad seda kui üht parimat nuga Venemaal.
Stalker-nuga või mis oma kujult meenutab nii langevarjurite poolt põlvel modifitseeritud tropilõikurit. Muide, seda nuga kasutavad Slovakkia sõjaväelased.
Ettevõtte "Melita-K" arendamine, mille aluseks oli HP-43.
Selle noa töötas välja üks inimene koostöös rakendusuuringute keskusega. See töötati välja sabotööride jaoks, võttes arvesse käsitsivõitluse eripära. Testitud loomakorjustel. Eesmärk oli ka leida optimaalne noaga torkimisel peatuva efektiga nuga.
Nuga või K-2. Ideaalne nuga, mis on loodud võttes arvesse kõiki meie seadusandluse nõudeid, et mitte liigitada seda lähivõitlusrelvaks. Selle noaga läbiviidud testid on mõnevõrra muljetavaldavad ja tunnevad erilist uhkust selle üle, et selle noa töötas välja vene mees ilma suuremate investeeringuteta. Ja kõige selle juures ületab nuga omadustelt kõik välismaised noad ja sellel pole maailmas analooge.
Nuga on mõeldud tavainimestele, isegi lapsele. Noa peamine eesmärk on enesekaitse.

Populaarsed välismaised lahingunoad

Ma ei hakanud kõiki välismaal olevaid nuge välja kirjutama, kui seda tehakse, on artikkel rohkem kui üks kümneid tuhandeid sõnu. Sa lihtsalt väsid selle lugemisest. Ja nii siin on kõige populaarsemad võitlusnoad, mida välismaal leidub.

Bowie nuga

Puidutöötlemine noa käepideme jaoks

Puidutöötlemiseks vajate vormimiseks 120-150 lihvpaberit, võite kasutada 40-60, lihtsalt ärge pingutage, lõpptöötluseks kasutage lihvpaberit 600-800 teraga. Valmistage ette paar puitklotsi, mida on mugav käes hoida. Ühele vardale kinnitage tihedast kummist plaat, mille paksus on vähemalt 3 mm. pärast mida saab lihvpaberi riba mähkida ja noa käepidet lihvima hakata. Teist, juba ilma kummita latti hakatakse kasutama ka terakaitse ja käepideme ristmikul (seda tehakse nii, et tera ja käepideme vahel ei tekiks erinevusi).
Siin on võib-olla kõige lihtsamad tööriistad, mida saate ilma märkimisväärsete kulutusteta kohandada ja alustada oma tulevase käepideme töötlemist.
Kergete puiduliikide lihvimisel tuleb kogu töö lõpus, et vältida lihvpaberist tekkivate väikeste osakeste allaneelamist, kasutada märglihvimismeetodit. Selle lihvimise põhiolemus on puidu pidev immutamine linaseemneõliga, mis mitte ainult ei takista väikeste osakeste allaneelamist, vaid aitab kaasa ka puidu tekstuuri ja mustri heledamale esiletõstmisele. Linaseemneõliga immutamist tuleks teha iga lihvpaberi vahetuse korral. Päris lõpus, pärast lihvimist, immutatakse käepide šellakiga.
Kui töödeldakse poorset puitu ja sinna võib kuuluda igasugune juurpuit, võivad tekkida kestad, mille meistrimehed pärast sama puiduliigi saepuruga segamist lihtsalt epoksüliimiga hõõruvad.

Kasenoa käepide

Üks populaarsemaid käepidemeid on kasetohust noa käepide. See ei näe halb välja, annab nii-öelda omapärase mustri või tekstuuri.
Tooriku valmistamise põhimõte on kõikjal peaaegu sama, nad koristavad kasetohu, eemaldavad selle kaselt (kask sureb mõne hooaja pärast). Nad lõikavad kasekoore ühtlasteks tükkideks, need pressitakse, pressitakse, liimitakse, pärast kuivatamist töödeldakse neid juba nagu tavalist puud, tahtlikult istutatud toorik terale või spetsiaalse seadmega.
Mitte nii kaua aega tagasi nägin ebatavalist meetodit, mis kiirendab kasekoore käepideme tooriku valmistamist, proovin seda üksikasjalikult kirjeldada.
Üks meister rääkis, kuidas teha kasetohust noavarre. Olles valmistanud kasetohu, lõikab ta sellest välja väikesed ringid. Sälk on tehtud laagri välimisest rõngast, mille otsapind on ühelt poolt teritatud. Selle sälguga täidab ta palju kasetohust ringe, misjärel lööb keskele samamoodi välja (keskkohta pole spetsiaalselt mõõdetud) läbimõõduga 8 mm augu. Edasi kõik ettevalmistatud kruusid kasetohust, ta paneb umbes 20 cm pikkused. püüab külgi istutada, mitte külili ümber pöörata. Pärast seda kinnitab see seibide ja mutritega, venib ja saadab sellise tooriku 4 tunniks keeva veega potti. Iga tund on vaja töödeldav detail kätte ja venitada nii kaugele kui võimalik. Pärast 4-tunnist keevitamist võetakse toorik välja ja kuivatatakse päeva jooksul, samal ajal kui mutri tõmbamise ajal tuleb avamist korrata. Pärast kasekoore kuivamist väheneb tooriku pikkus peaaegu poole võrra (pidage seda meeles esialgse ringide komplekti tegemisel). Pärast selliseid keetmis- ja avamisprotseduure muutub toorik monoliitseks, mida sellelt nõuti. Nüüd eemaldage toorik juuksenõela küljest, võite selle tera varrele panna ja töödelda vastavalt soovile.
Väga mugav ja mis kõige tähtsam, kiire viis kasetohust noa käepideme valmistamiseks.
Noa käepideme tooriku ettevalmistamise protsessi on kirjeldatud eespool. Lisaks on loomulikult kõigi kaanonite kohaselt vaja seda töödelda lihvpaberiga, immutada lakiga, nagu on näidatud ülalpool, puidust noa käepideme ettevalmistamise osas.

Noa käepide on valmistatud luust või sarvest.

See on kõige raskem amet, luust või sarvest noa käepideme valmistamine. Sarvest käepideme tegemiseks tuleb vähemalt paar korda käepide mõnest muust materjalist teha.
Kui kavatsete teha sarve käepidet, siis vajate SARVI loomulikult ja see tuleb kuivatada. Tavaliselt kuivab see 0,5 kuni 2 aastat. On ka kiirem viis, seda lihtsalt kuivatatakse mikrolaineahjus 5 minutit maksimaalsel võimsusel pool tundi, lastes eelnevalt jahtuda ja tuulutada. Muidugi ei kuivatata tervet sarve, vaid ainult töödeldavat detaili.
Üldiselt võib valesti valitud sarv sulle alguses palju pahandust teha. See võib märjaks saada, seest mädaneda, praguneda. Ja kõik see ilmub kõige ebasobivamal hetkel.
Samuti võib käepide olla valmistatud õõnsast luust. Luuõõnde võib eelnevalt täita külmkeevitusega või eelnevalt ettevalmistatud täiteainega epoksüliimiga. Luu deformeerub kergesti ka surve all, seda tuleb kõigepealt 30 minutit keeta ja jahtumist ootamata pressi saata.

Laskumiste teritamise ja eemaldamise tüübid

Tera õigeks teritamiseks peate esmalt teadma, et see tuleb enne teritamist torgata, sest tulevase tera jaoks kulub selle paksus sõltuvalt terase tüübist 0,2 mm kuni 0,6 mm. Teiseks ei tohiks elektrismirgel nuga teritada. Ring pöörleb suurel kiirusel, ulatudes 3000 pööret minutis. Sellisest pöörlemiskiirusest ei töödelda mitte ainult olulist tooriku laskumiskihti, vaid kaotab ka oma kõvaduse.
Kallakuid teralt maha võtta on mitmeid viise, keegi kasutab teemantviile, keegi lihvlint masinal, üks neist on õige, kuni nurganõue pole täidetud, ei saa tulemust saavutada. Algajatele on sellistel puhkudel abiks terituskomplektid, mis võimaldavad reguleerida vajalikke nurki.
Teritamisel tekivad jämedad, serv täidetakse või tekib läätsekujuline profiil, mida tuleb töödelda, sest selline serv muutub kiiresti tuhmiks või istub maha. Selle parandamiseks on kaks võimalust, selleks on kasutada spetsiaalset pastaga lihvkivi või vanamoodsalt puitklotsile monteeritud nahkvööd, mille külge on kinnitatud pastogo.
Samuti võib algaja ekslikult arvata, et nuga on teritatud "traadi lõiketera" moodustumise tõttu, see omadus seisneb mitte tera enda, vaid täielikult puhastamata laastude lõikeosas, mis tekkisid nii. teritamise tulemus.
Kuidas kontrollida noa teritamise piisavust. Noa teritamise teravust saate kontrollida paberilehe abil, mis tuleb läbi lõigata. Leht tuleb lõigata lihtsalt ilma kinnikiilumata või lõiget muutmata. Või võite lihtsalt juuksed võtta ja need ilma pingutuseta maha lõigata, kui juuksed on lõigatud? tähendab, et teritamisest piisab.

Külmterase turul on palju erinevat tüüpi nuge, kuid siiski leidub inimesi, kes soovivad ise nuga kodus valmistada. Ja õigustatult, sest see on ainult nende toode, originaalne ja mitte nagu teised.

See artikkel aitab algajal eritingimuste puudumisel nugade valmistamise ärist aru saada ja ütleb teile, kuidas valida nugade valmistamiseks õigeid materjale, ja ütleb teile üldiselt, mida nendega teha, nii et ärge otsustage rangelt 🙂

Kodus noa valmistamiseks algusest lõpuni vajate:

- tera või materjal selle valmistamiseks;
- materjalid käepideme jaoks;
- lisaosad tihvti, kaitse, toe valmistamiseks - või valmis poest;
- kinnitusdetailid (olenevalt tootmisstrateegiast - epoksiid, kruvid jne)

Tera noa valmistamiseks

Alustuseks mõelge küsimusele, mida tuleb teraga teha. Esiteks on selle ise kodus valmistamine äärmiselt problemaatiline - kui sul pole võimalust tera ise sepistada, siis oleks parim lahendus osta valmis, näiteks süsinikterasest Lauri 125 tera. .

Kust osta noa valmistamiseks tera?

Koduste nugade jaoks valmistatud tera müüvad üsna palju allikaid: mõlemaid saate osta erameistritelt saidilt guns.ru või külmterase näitustel, osta terasid muudest veebipoodidest; või võite tellida tootjalt tööstusliku tera, sealhulgas Hiina oksjonisaitidelt, nagu ebay või aliexpress.

Soome (ja tegelikult ka Skandinaavia) tootjate terade kataloogid on väga kvaliteetsed ja odavad, võin soovitada.
Kui teil on tõesti raskusi sobiva tera leidmisega, võtke lihtsalt metallileht, näiteks maha saetud vedrutükk, andke sellele kuju ja töötage sellega.

Loomulikult peaks ostetud tera olema viimistletud. Selleks peate võtma viili või isegi ringi ja jämedad veekivid (kui teie toode on väga “toores” ja peate ikkagi laskumised eemaldama) ja lihvima tera soovitud välimuse ja kujuga ning seejärel lihvima. kõik konarused liivapaberiga.

Lihtsaim viis toote kvaliteedi kontrollimiseks on valmis tera pühkida ja sellele peale hingata. Kvaliteetsest terast tuleb higi ilma igasuguste ebakorrapärasusteta ja see jääb ilma pausideta. Samal ajal on parem sellist katset läbi viia mitu korda ja erinevate nurkade alt.

Millisest terasest nuga valmistada - küsimusi teistele artiklitele, saate lugeda meie veebisaidi materjale, näiteks artiklit.

DIY noa käepide

Järgmisena tegeleme teie noa tulevase käepidemega. Tema jaoks on kõige parem ja lihtsam puu võtta, kuna tulevikus näeb isevalmistatud noa puidust käepide kena välja ja käsi sellest ei külmu. Absoluutselt igat tüüpi puu sobib – seda enam, et sa alles õpid.

Lihtsaim isetegemise noa käepide on valmistatud nõukogude laudade, toolide, diivanite või tugitoolide vanadest jalgadest, sest mööblit valmistati vanasti kuulsaks. Rauasaega saagisime maha soovitud pikkusega tüki, seejärel lõikasime jämedalt välja käepideme kuju, mida sooviksime valmistootel näha. Samuti on vaja teha käepidemesse süvend oma tera varre jaoks – näiteks puurida ja töödelda nõelviilidega. See, kas see auk on läbi või mitte, sõltub noa valmis kujundusest.

Ideaalis oleks vaja joonistada ka ligikaudne joonis noast, mis kodus tehakse. Selle jaoks on teil juba tera ja käepideme ligikaudsed mõõtmed ja piirjooned. Ja vastavalt joonistatud paigutusele on valmis nuga juba lihtsam valmistada, viies selle pärast kokkupanekut liivapaberiga täiuslikuks.

Kui teate juba enam-vähem, kuidas oma kätega nuga valmistada, võite osta stabiliseeritud puidust vardaid (saate väga ilusad ja tugevad käepidemed) või proovida käepidet valmistada kasetoha või pressnaha ladumist; võite teha punutud käepideme - valikuid on palju. Minge nii-öelda "noa ehitamise" järgmisele tasemele 🙂

Olulised detailid kodus noa valmistamiseks

Lisaks nendele kahele noa põhiosale on ka täiendavaid elemente:

Garda - osa, mis on spetsiaalselt loodud noa omaniku käe kaitsmiseks. Saate seda valmistada metallist või puidust või osta spetsialiseeritud kauplustes valmis kujul. Noa saab teha ilma kaitsmeta või üldse lahingupeatuseta – selline nuga ei ole lähivõitlusrelv.
Polster – sobib nii noa kaunistamiseks kui ka käepideme liigsest koormast vabastamiseks. See võib olla valmistatud puidust või metallist – näiteks tehke mündist või jootekolvi otsast tugi.
Pommel on tera vastas, täidab selliseid funktsioone nagu: valmis noa tasakaalu muutmine, esteetiline funktsioon (ilu jaoks). Samuti mängib hoob sageli varre külge keeratava mutri rolli (kui teil on läbiv). Noa käepideme ots on valmistatud erinevatest materjalidest - kuid parem on jääda ühe stiili juurde.

Nugade kokkupanek

Olles kaalunud kõiki tulevase noa üksikasju, pannud kõik kokku, valmistanud ja töödelnud veidi selle “retsepti” koostisosi, võite pöörduda otse noakomplekti enda poole. Selleks vajate veel mõnda lihtsat asja: liivapaberit käepideme viimistlemiseks ja valmistoote poleerimiseks, kahte tüüpi binaarset liimi (epoksiid ja "külmkeevitus"), haamrit või vasarat, paberlinti (tihendamiseks - kuni kaitsta tera ja muud poleeritud metalli kriimustuste eest). kokkupandud noa osad käepideme töötlemisel liivapaberiga ja isetehtud noale viimistletud kuju andmisel).

Kõigepealt peate epoksiidi lahjendama ja katma nahast tihendiga, mis seejärel kantakse tera sellele osale, mis jääb puu sees - varrele. Järgmisena lõigatakse "külm keevitamine" ja asetatakse kiiresti tera saba jaoks käepidemesse puuritud augu põhja, kuhu see tegelikult on põimitud.

Tera õrnalt haamri või haamriga sissepoole lükkamine annab noale lõpliku välimuse. Mõnda aega oleks ideaalne kokkupandud nuga klambriga kinnitada, kuni epoksiid taheneb. Lõpuks tuleb oma kätega kodus valmistatud nuga ainult oma äranägemise järgi lihvida ja kaunistada.

Lihtsama variandina saate teha ülakäepideme - kahest plaadist (näiteks puidust), mis on kinnitatud tera varrele paremal ja vasakul. Selline käepide kinnitatakse tavaliselt kruvidega, lisaks epoksiidiga, kuid näeb tavaliselt lihtsam välja.

Kui annate käepidemele ideaalse kuju ja veenduge, et teie isetehtud nuga on usaldusväärselt kokku pandud, võite alustada tootmist 🙂

Nuga on asi, mida kasutame iga päev ja märkame, et ostetud nugade kvaliteet ei pruugi alati meeldida. Pakume oma kätega noa valmistamist, see pole lihtne ülesanne, kuid tulemus rõõmustab meid aastaid. Sinu enda nuga on midagi enamat kui lihtsalt nuga.

Kuidas kodus nuga valmistada?

See on tegevus tõelistele meestele, kellele meeldib paar tundi oma ajast töökojas veeta ja kätega tööd teha. Ja alustuseks valime materjali, millest noa tera valmistame. Valik langes X12MF terasele, vajame väikest tükki.

Hakkame oma noa valmistama!

1. Valmistatud terasetükile joonistame tulevase noa mudeli. Selles etapis ei saa te olla väga täpne ja joonistada kõike käsitsi. Pärast seda võtame veski, paneme selga kaitsva laskemoona (prillid ja kõrvatropid) ja hakkame töödeldavat detaili lõikama.

2. Meie terasetükist saime kaks toorikut:

3. Töötlemise järgmine etapp - peame töötama kontuuride kallal teritajaga.

4. Pärast kontuuride valmimist lihvime tera faasi. Järgmisena töötleme mootoril olevat tera otsiku liivapaberiga.

Selle tulemuseks on järgmine:

5. Nüüd tuleb nuga karastada. Saadame tera ahju, seejärel õlisse ja siis tagasi ahju. Peame saavutama hea tulemuse ja see on umbes 60 Rockwelli ühikut kõvaduse mõõturil. Pärast neid protseduure naaseme uuesti liivapaberiga ringile, eemaldame katlakivi ja lõikame lõikeserva veidi. Selles etapis peaksite tera väga sageli jahutama. Alustame suure liivapaberiga ja lõpetame 120. liivapaberiga. Siin on see, mida me saame:

6. Tera viimistleme järjest peenema liivapaberiga, alustades 240-st ja lõpetades 400-ga.

Nüüd on tera edasiseks käsitsi töötlemiseks valmis!

7. Võtke silindriline ring, erineva suurusega liivapaber ja vesi.

8. Kinnitame tera kruustangisse ja hakkame pinda töötlema, liigutame eelmise töötlemise ajal ristisuunas. Vesi eemaldab laastud ja jahutab tera.

Alustame lihvimist 500 juures ja lõpetame 2000 juures. Siin on meie tulemus.

9. Järgmine samm on tera poleerimine. Selleks on vaja 3/2 mikronit teemantpastat, mille määrime terale ja seejärel töötleme seda viltrattal.

10. Seejärel kasutage 1/0 pasta, kasutage teist padjakest ja lõpuks poleerige pasta musliinpadjal.

11. Kiil on valmis. Jääb üle talle käepide teha. Kõigepealt võtke messingist riba ja puurige sellesse paar auku.

12. Nõelaviili abil eemaldame džemprid ja reguleerime tooriku pilu sobivaks.

13 . Määrime toorikud tsüanoakrülaatliimiga ja liimime need noa saba külge, seejärel saame need telgi külge kinnitada.

14. Kui liim kuivab, saame jätkata tööd. Võtke puutükk, millest valmistame käepideme. Puurime sellesse saba jaoks augu.

Noa valmistamine on üsna töömahukas ja samal ajal huvitav protsess, mille tulemusena saate originaalse ja funktsionaalse toote, mis võib muljet avaldada isegi kogenud käsitöölistele (kui läheneda sellele tööle vastutustundlikult ja targalt). Töö põhimaterjalina tuleks kasutada ainult kvaliteetseid süsinikterasest tööriistu. Nõukogude valmistatud viilist saab suurepärane alus omatehtud noa jaoks - see võimaldab teil valmistada kõrgeima kvaliteediga toote, mis rõõmustab teid aastaid.

Ettevalmistav etapp

Nagu juba mainitud, kasutame "loovuse" lõuendina vana nõukogude faili. Miks nõukogude oma? Jah, sest nõukogude ajal valmistati tööriistu väga kvaliteetsest terasest, millel oli hea süsiniku jaotus, mistõttu on need Hiina "kaasaegsetega" võrreldes kahjustustele vastupidavamad.

Nõuanne. Terase kvaliteedi kontrollimine on väga lihtne: tõmmake viil üle smirgli ja jälgige lendavate sädemete olemust. Lühikesed talad näitavad, et teie ees on kõrge süsinikusisaldusega teras, pikad - karastatud.

Kõigepealt koostame tulevase toote eskiisi. Tera ja käepideme kuju sõltub ainult teie soovidest. Valige oma käele kõige paremini sobiv suurus ja kuju.

Lõõmutamine ja karastamine

Kuna iga viil (isegi Hiinas toodetud) koosneb karastatud terasest ja me peame sellega töötama, on vaja metalli pehmendada ehk lõõmutada. Lõõmutamine on kuumtöötluse liik, mille käigus metalli kuumutatakse ja seejärel järk-järgult jahutatakse.

Kuna teras nõuab kuumutamiseks üsna kõrget temperatuuri, mida tavalise gaasipliidiga on raske saavutada, on parem töötada spetsiaalses töökojas. Mõelge lõõmutamisprotsessile üksikasjalikult:

1. Süütame söe (tavalised küttepuud on täitsa sobivad) ja paneme oma tööbaasi sinna sisse. Lõõmutamiseks mõeldud anumana võite kasutada mis tahes metallanumat, isegi paagist või tünnist pärit "tükki". Puhumine võib kuumutamisprotsessi oluliselt kiirendada.
2. Lõõmutamine kestab seni, kuni viil enam magnetiseerub, seega peaks magnet kindlasti käepärast olema. Optimaalse kuumutamise signaal on terase punane värv. Samal ajal veenduge, et kuumutamine toimuks ühtlaselt.
3. Pärast soovitud temperatuuri saavutamist jätkake põletamist viis minutit, seejärel lõpetage puhumine ja jätke viil söesse, kuni see täielikult jahtub.

Eelnevalt ettevalmistatud eskiisi kanname töödeldavale detailile igal võimalikul viisil. Seejärel kinnitame viili kruustangisse ja lõikame välja soovitud kuju.

Nõuanne. Lõikamise hõlbustamiseks määri viili pinnale veidi õli. See tehnika võimaldab teil ühtlaselt saagida kõik mittevajalikud ja teha seda võimalikult ühtlaselt.

Pärast noa mustandi versiooni kättesaamist peame andma sellele tavalise välimuse - lihvime toote servad teise viiliga. Kui on olemas veski või smirgel, säästate endale paar tundi.

Alustame nõlvade loomist. Väärib märkimist ainult üks punkt: teritusnurga vähenemisega suurenevad toote lõikeomadused märkimisväärselt, kuid tugevus "kannatab" suuresti.

Pärast seda, kui oleme otsustanud laskumiste nurga, on vaja valida laskumiste piirid. Nende optimaalse kõrguse määramiseks kasutame valemit: b=t/2tana, kus b on soovitud tundmatu, t on tera kõrgus ja laskumisnurk.

Nüüd saate alustada nõlvade eemaldamist. Selles etapis on kõige parem kasutada smirgelt või veskit.

Kõvenemine on ettevalmistustöö viimane etapp. Rakendame seda võimalikult lihtsal viisil. Tera uuesti kõvenemine ja järsk jahutamine on väga sarnane lõõmutamisprotsessiga. Kuumutame tera, kuni see on demagnetiseerunud, hoiame seda veel viis minutit tulel ja seejärel kastame nuga kasutatud õli sisse. Jätame jahtuma.

Puhkus ja toote viimistlemine

Pärast toote kõvenemist muutub see väga rabedaks. Olukorra parandamiseks peate võtma puhkuse. See on kuumtöötlus, mille käigus metall kuumutatakse madalale temperatuurile ja aeglaselt jahtub. Et mitte niigi rasket ülesannet enda jaoks keeruliseks teha, teeme selle protsessi võimalikult lihtsalt: paneme noa paariks tunniks 200 kraadini eelsoojendatud ahju ja jätame järk-järgult jahtuma.

Sobiva kujuga viili jäänustest valmistame polster tooriku. Kasutame kõiki käepärast olevaid vahendeid, et see meie toorikuga täpselt sobitada.

Alustame käepideme valmistamist. Selle loomise protsess on järgmine:

1. Vajame kvaliteetsest puidust latti. Puurime sellesse kaks paralleelset auku.
2. Fikseerime riba kindlas asendis. Epoksiid lahjendada kõvendiga. Määrige saadud seguga noa vars ja lükake tugi lõpuni.
3. Määrige varre uuesti ja valage segu kangile, seejärel pange see käepidemele. Jätke 48 tunniks, kuni see on täielikult kuivanud.
4. Jätkame noa puidust käepideme lõplikku lihvimist faili ja liivapaberiga. Lõpuks kasta pliiats õlisse.

Oma kätega ketassae noa valmistamise protsess

Kuna sae abil noa loomise protsess on peaaegu identne viili kareda põhjaga töötamisega, kaalume seda tööriista töötlemise erinevuste põhjal, et mitte korduda.

Eskiisi koostamine ja jämeda varu tegemine

Modelleerime soovitud toote ja kanname idee paberilehele ning seejärel ketassaele. Lõikasime töödeldava detaili tugevdatud otsikuga pöörleva tööriista abil. Veskiga puhastame välja lõigatud kuju kontuurid. Seejärel võite minna lihvima, et eemaldada rooste ja kriimud.

Seadke väikese klambriga vajalik nurk, seejärel tõmmake nuga aeglaselt ülevalt servani. Korrake liigutust noa teisel küljel. Pärast seda saate noateraga kõndida mööda veskit, mis on fikseeritud tagurpidi 20-kraadise nurga all.

Nugade karastamine ja viimistlemine

Pärast lõpetatud abietappe jääb kõige vastutustundlikum - karastamine. Seekord kasutame kodupliiti. Lülitame ühe põleti maksimaalselt sisse ja kuumutame tera, tõstes õhupuhuriga temperatuuri 800 kraadini. Pärast metalli demagnetiseerimist hoidke seda paar minutit tulel ja kastke õlisse.

Ülejäänud õli pühime tera küljest ära ja paneme paariks tunniks ahju. Seejärel lülitage see välja ja laske jahtuda.

Valmistame käepideme ja kinnitame selle noa külge eelmises versioonis esitatud viisil. Nüüd jääb üle vaid meie toode "meelde tuua". Noa käepideme puhastame lihvkettaga. Kõrvaldame tera kriimustused: selles aitavad meid viltriie ja must poleerimispasta.

Sulgeme käepideme isoleerlindiga ja jätkame tera lõplikku töötlemist: poleerime seda valge pastaga ja lisame pruuniga sära. Kasutades peeneteralise otsikuga lintlihvijat või nahateritajat, poleerige tera lõikeserv. Seejärel katke käepide tungõliga ja laske kuivada.

Materjal hakkab lõppema ja nüüd on teil aimu, kuidas ja kui keeruline on kodus nuga valmistada. Järgige artiklis toodud juhiseid ja saate teha väärilise näite metalli täiuslikkusest.

Kuidas failist nuga teha: video