» Esitatavast materjalist saate teada, kuidas saate oma kätega teha endale kaevupaadi, mille valmistamiseks kasutatakse ainult looduslikku materjali, nimelt pehmet puitu, näiteks paju või haaba. Puu valitakse eelnevalt sirge ja ilma oksteta, samuti vastutab tulevase laeva nihkumise eest tüve paksus.

See paatide ehitamise tehnoloogia on väga iidne ja seda anti edasi põlvest põlve, isalt pojale, tänapäeval on see peaaegu unustatud, kuid Vene maal on endiselt "käsitöölised - hästi tehtud"!

Vaatame, mida autor täpselt paadi ehitamiseks vajab? Ja me kaalume ka kõiki etappe ja vaatame filmi (Loo endale botnik).

materjalid
1. pehme puit (paju, haab)

Tööriistad
1. mootorsaag
2. rauasaag
3. kirves
4. adze
5. vuugija
6. tuleallikas (lööklamp)

Ivan Petrovitš Ovtšinnikovi meistriklass paadi "Dugouts" ehitamisest oma kätega
Ja nii võttis autor selle tehnoloogia üle oma isalt ja tema omakorda oma vanemalt). Vanasti oli Venemaal peamiseks ehitusmaterjaliks, nagu teate, puit, aga ka mööbel, nõud, talupojariistad, kärud jne.

Puidust ehitati ka vastavalt paate ja paate, selleks loodi terved artellid ja brigaadid. See võib tunduda kummaline .. aga paate hakati valmistama talvel, kui puu on veel unes. Metsas valiti välja sobivaim puu (haab), raiuti maha ja vormiti paadiks, misjärel toorik kaeti lumega ja püsis selles asendis varakevadeni. Selle aja jooksul imab puu korralikult niiskust. Miks jätta paat metsa ja isegi lumme??? Fakt on see, et paadi edasiseks moodustamiseks tuleb see lahtisel tulel kuivatada, panna vahetükid, reetes sellega selle lõpliku kuju (filmis on kõike üksikasjalikult kirjeldatud)

Kuid Vanya küla läks veidi teistmoodi, lihtsamat teed, valis suure ja paksu (paju), saagis selle juureni maha, eemaldas koore ja asus paati moodustama.

Nagu fotol näha, teeb autor esmalt jooki ja siis lõikab selle kirvega, teeb kõike professionaalselt minimaalse tööjõuga) Palk keerab üksi üle Vanya küla, sest ta on vene kangelane ja sööb hommikuti putru ning meister tunneb füüsikaseadusi ja kasutab kangi (praagi) ja väänab töödeldavat detaili lihtsalt nii nagu tahab) Kirve abil määrab kuju.

Seejärel jätkab Ivan Petrovitš paadi siseosa valmistamisega, samuti kasutab ta kirvest ja adzet.

Sisse jäeti 2 vaheseina, need toimivad paadikonstruktsiooni jäigastajatena.

Tegelikult juhtubki nii, botnik on peaaegu valmis.

Meister töötab oskuslikult adzega, sest võttis selle kunsti üle oma isalt.

Pärast seda, kui paat on tehtud. seda töödeldi puhuriga, nii et hiljem puit niiskust ei kartnud ja teenis omanikku pikka aega.

Meie autorist osutus nii imeline paat, nüüd saab ta mööda Doni ujuda ja kala püüda. Nagu näha, oli meistril üsna lihtne paati maha lõigata ja mis peamine, materjal on vaba ja looduse enda antud.

Samuti saab vaadata väga head filmi iidse tehnoloogia abil kaevikpaatide valmistamisest.

Enne puidust paadi ehitamise alustamist peate eelnevalt hoolitsema selle kõige olulisemate osade eest - küljed. Selleks valitakse pikad, laiad, mitte paksud, eelistatavalt ilma sõlmedeta männi- või kuuselauad. Kumeruse vältimiseks peavad nad lebama vähemalt ühe aasta kuivas kohas, tasasel pinnal, ülalt kergelt surudes.

Veel kord uurime ettevalmistatud plaatidel defekte - pragusid, kukkuvaid sõlme jne. Seejärel mõõdame väikese varuga soovitud pikkuse (siin ja edasi paadi osade konkreetseid mõõtmeid ei anta, sest see kõik on teie äranägemisel) väikese varuga ja viilime igaüks neist 45-kraadise nurga all - see saab vibu.

Järgmiseks tuleb need hööveldada ja faasitud otsad faasida nii, et vööris üksteise vastu surutud lauad ei jääks vahet.
Need alad ja tulevikus kõik teised, mis on pärast konstruktsiooni kokkupanekut värvimiseks kättesaamatud, on immutatud antiseptilise kaitsekihiga.

Pärast seda jätkame nina aluse - kolmnurkse varda - valmistamist. Selle pikkus peaks olema umbes 1,5 korda suurem kui paadi külgede laius. Samuti on latt hööveldatud ja kaetud kaitsekihiga.

Ärge unustage jätta üla- ja alaserva varu, siis pärast kokkupanekut lõigatakse kogu liigne osa ära.

Pärast nende elementide ettevalmistamist jätkame otse montaaži. Alustame vöörist, ühendame kindlalt mõlemad küljed ja kolmnurkse varda isekeermestavate kruvide või naeltega.

Lõikasime väljaulatuvad osad ülevalt ja altpoolt külgedega ühetasaseks.

See peab olema täpselt sama kõrge kui fotol, vastasel juhul võivad lauad painutamisel lõhkeda. Samuti ei tohiks toe nurka teha liiga suureks.

Pärast vahetüki paigaldamist hakkame külgi painutama, siin on vaja paari abilist või köit. Pärast vajalikule kaugusele painutamist rakendame “selja” ja määrame, kus ja kui palju faasi tuleb faasida, nii et küljed külgneksid sellega ilma tühikuteta.

Niisiis, järk-järgult eemaldades, reguleerime seda, kuni saavutame soovitud tulemuse.

Olles selle saavutanud, naelutame küljed ja lõikame ära väljaulatuvad osad altpoolt ja ülevalt vastavalt soovile. Parem on seda teha kolmnurga kujul.

Seejärel jätkame püsivate tugipostide ja istmete paigaldamisega. Nende arv ja asukoht on teie enda otsustada. Nende kinnitamisel (jah, üldiselt ja muudes kohtades) tehke pragude vältimiseks esmalt kindlasti väikese puuriga auk.

Väga olulise algetapi lõpetame külgede alumise osa, vahetükkide faasimisega ja neile kaitsekatte kandmisega.

Pärast immutuse ja puiduliimi kuivamist võib hakata selle põhja tegema. Selleks vajame siledat tsingitud lehte. Soovitav on, et selle pikkus vastaks laeva pikkusele. Tõsi, seda pole lihtne kätte saada, tõsiasi on see, et ehituspoed müüvad peamiselt väikeseid lehti (1,2x2m, 1,5x2) ja suuri rulle lõigatakse väga vastu. Kui te ei saa kokkuleppele, võtke see, mis teil on. Põhja saab teha kahest lehest, ainult veidi raskem.

Ostetud galvaniseeringust lõikasime metalli jaoks kääridega välja põhja suurusele vastava tüki. Pikkuse ja laiuse määramise hõlbustamiseks paneme paadi linale ja teeme selle markeriga ringi, igaks juhuks väikese varuga 1,2-2 cm.

Järgmisena peame ette valmistama külgede alumised osad. Kanname püstoliga väikese kihi sanitaar-silikoontihendit pideva mähise keerme kujul. Pärast seda asetame sellele kahes reas spetsiaalse nööri. Kõik see kaitseb tulevikus usaldusväärselt paadi põhja lekke eest.

Kui hermeetikut pole, asendame selle tavalise värviga, kui niiti pole, paneme taku.

Pärast seda asetage väljalõigatud tinatükk ettevaatlikult paati, joondage see ja alustage kinnitamist.

Kinnitamiseks võite kasutada tsingitud isekeermestavaid kruvisid, millel on pressseib või naelad. Sel juhul kinnitame aastate jooksul end tõestanud meetodiga - st. naelad (1,8x32). Alustame tööd keskelt ja liigume äärtesse. Töö on üksluine ja tüütu, kuid kiirustada ei tasu – väljaulatuvad küüned ilu ei lisa.

Kui sageli peate neid lööma, on näidatud fotol.

Need kohad, kus tina ulatub servadest välja rohkem kui 5 mm, lõigatakse ära. Ülejäänu koputatakse haamriga, painutades pardal.

Paadi nina vajab kaitset, katame selle sama plekiga. Mõõdame ja lõikame soovitud tüki ristküliku kujul.

Külgede sellele osale, mis suletakse galvaniseerimisega ja mis on eelnevalt antiseptikumidega immutatud (üldiselt peab selleks ajaks paat olema kaetud vähemalt ühe immutuskihiga), kanname keermega hermeetiku. Pärast seda rakendame lehe, nagu fotol näidatud, ja kinnitame selle.

Pleki servad ei tohiks kolmnurksest ninast kaugemale minna, muidu tulevad naelad välja.

Paneme tsingitud ülemise ja alumise osa üksteise peale, lõigates ära ülejäägi ja kinnitame ka naeltega. Tulemuseks on suurepärane nina, ainult väga terav. Seetõttu purustame või lõikame selle otsa ära, et mitte hiljem kahjustada selle ümbruses olevaid soosid ega kalastustarbeid.

Uus paat tiigil tõmbab kindlasti tähelepanu, et seda kuidagi pealetungimise eest kaitsta või et vool ära ei kannaks, teeme vööri ketikinnituse. Selleks vajame pikka polti või naast. Puurime külgedele augu täpselt naastu läbimõõduga, kinnitades selle, saagides ülejäägi metalli jaoks mõeldud rauasaega.

Paat on peaaegu valmis. Katame selle veel 2 immutuskihiga ja jätame varju kuivama.

Soovi korral saab kohe hoolitseda paadi põhja kaitsmise eest, kattes selle värviga. Tsingimine väljastpoolt, kokkupuutel veega, hävib aja jooksul ilma täiendava katteta.

Selleks, et pleki põhja mööda oleks mugav kõndida ja see ei ragiseks, on vaja varustada puitpõrandakate. See võib olla kõige erinevama kujundusega. Näiteks niimoodi.

Nüüd võib julgelt öelda, et paat on valmis! Tsingitud põhjaga paat on palju kergem kui puidust ja töötamise ajal on seda pärast talvitamist järgmiseks hooajaks lihtsam ette valmistada. Tugevuse poolest ei jää see teistele sugugi alla. Näiteks minu eelmisel vanal paadil läksid peale 10 aastat kasutamist küljed mädanema ja vähemalt midagi põhjani.

Jah, ja veel üks asi - ärge säästke antiseptikuga, just tema, mitte värv, peab puu hävitamisele palju paremini vastu.

Kui lõpuks saate midagi sarnast või isegi paremat, võite teid õnnitleda eduka ettevõtte puhul.

Siin on mõned viimased fotod erinevatest inimestest:

Allikas: grossoxota.ru

DIY paadi valmistamise videoõpetused

Vineerist paat

Raudplekist paat

Ehitame vineerist paadi seitsmest osast.

Lühike artikkel kummipaadist "Jack Sprat", (), äratas meie jahimeeste meeskonna tähelepanu. Mulle meeldis paat väga oma kompaktsuse (2,3x1,3 m), üsna suure mahutavusega - fotol oli selles neli täiskasvanut ja kaks last ning tootmistehnoloogia lihtsus.

Võtsime aluseks artiklis toodud kummipaadi üldmõõtmed ja tegime nädalaga sarnase vineerist paadi.

Paadi ehitamiseks kasutati 2400 mm pikkuseks liimitud (kasutati vuntsliidet) 4 mm paksust tavalise ehitusvineeri lehti. Nendest lõikasid nad vastavalt antud visanditele välja naha toorikud.

Paadi üldvaade (a), ahtripeeglite lõikamine (b), lõige piki laeva keskraami (c) ja aeru eskiis (d)

Lõika väliskesta lehed.

suurenda, 1303х993, 120 KB

Kerekomplekt nägi välja selline. Olles põrandale ladunud põhja tooriku ja selle külge vastavate servadega sigomaatiliste vööde toorikud, ühendasid need omavahel. Esiteks ühendatakse toorikud ligikaudu paadi pikkuse keskel 1,5 mm läbimõõduga vasktraadiklambritega. Seejärel, tuues servi järk-järgult lähemale, asetatakse samad kirjaklambrid järjestikku vööri ja ahtrisse kogu põsesarna pikkuses. Otstes määravad kere kuju vööri- ja ahtripeeglid.

2 mm läbimõõduga augud klambrite jaoks tuleb eelnevalt puurida 100-120 mm sammuga mööda joont, mis on puhtaks töödeldud tooriku servast 8-10 mm kaugusel maha löödud. Parem on keerata traadi otsad korpuse välisküljelt, nagu joonisel näidatud.

Naha soontes ühenduste loomise järjekord:
a - traadiklambrite seadistamine ja nende kokkupressimine; b - soon on sisemiste klaaskiudlintide vooderdamiseks valmis; c - lintide paigutus ühenduses

Sarnasel viisil kinnitati naha sügomaatiliste vööde külge külgede toorikud. Naha ühendamiseks ahtripeeglitega kasutati ka klambreid.

Seejärel liimiti kõik vuugid kahe-kolme kihina seestpoolt klaaskiudlintidega. Pärast epoksiidi kõvenemist ja klambrite otste eemaldamist kanti korpuse välisküljel olevatele soontele samad klaaskiust ribad. Kui ristkaldad ja vööriklamber (120X120) sisestati ning poritiivad liimiti mööda külgede ülemisi servi, omandas kere vajaliku jäikuse. Põhja tugevdati õhukeste männilaudadega, mis liimiti seestpoolt vineerile.

Nagu selgus, on korpuse sarnase kokkupanemise mugavuse huvides kõige parem kasutada kõikjal sama paksusega vineeri, nagu pakub tuziku autor Jack Holt. Vineeri korpuse niiskuskindluse ja vastupidavuse suurendamiseks liimisime selle väljast kahe kihiga õhukese klaaskiuga epoksüvaigule. Põhja külge liimiti 50x6 sektsiooniga “valekil”. Stabiilsuse suurendamiseks rajal asetati ahtris väike uim. Kallaste alla kinnitati vahtpolüstüroolplokid. Paadi kogukaaluks osutus 35 kg.

Paadi neli aastat kestnud töötamine kummipaadina Vityazi jahil kinnitas selle kõrget jõudlust. Üsna edukalt kasutati seda ka Saljuti all.

Arvame, et külje kõrgust pisut vähendades ja sellest tulenevalt ka kaalu (eriti märgatav on see veekindla vineeri kasutamisel) võib seda tüüpi paati soovitada ka autojuhtidele ülemisel pagasiruumil transportimiseks. miniauto.

A. K. Kartsev, "Paadid ja jahid", 1979, nr 01 (077).

======================================================================

Purjetage "Tšižikil".

Tavalisele sõudepaadile paigaldatud purjega mast ei muuda seda veel päris purjeks. Lisaks purjele ja taglasega pehmustele, mis võimaldavad purje seada ja juhtida, on vaja suurendatud pliiatsialaga rooli ja loomulikult pistoda või pistodalaudu, mis hoiavad paati liigse külgsuunalise triivi (triivi) eest külgmistel ja seda enam tuule suhtes järsutel kursidel - kuni 40-50° nurga all tuule poole.

Meeskonna paigutus ja seega ka purkide paigutus purjepaadil on alati erinev sõude- või mootorpaadi omast: meeskond peab paati kallutama, tõrjudes kreenituule survet, ja selleks tuleb paigutada inimesed. mööda külge. Lisaks peavad paadi kere mõõtmed ja kuju vastama purjetamistingimustele, st olema kavandatud liikuma suhteliselt väikese kiirusega.

"Chizhik" (vt "KYa" nr 24) oli mõeldud sõudepaadina väikese võimsusega päramootori kasutamise võimalusega: loomulikult oli paadi disain mõeldud spetsiaalselt nende kasutusjuhtude jaoks. Niisiis korraldati "Tšižikil" sõudja jaoks pikisuunaline keskmine kallas; tänu sellele on võimalik anda paadile optimaalne trimm, olenevalt reisijate arvust on mööda paati vaba ruumi läbimiseks, selle purgi külgedel saab magada kuuskedel. Sedasama panka pole aga "Tšižikil" – kummipaadil – üldse vaja.

Paadi "Chizhik" põhiandmed

Maksimaalne pikkus 3,47m

Üldlaius 1,47m

Laua kõrgus 0,5m

Kandevõime 300kg

Võimsus kuni 17:00, l. Koos.

"Chizhik" purjepaadiks muutmiseks on vaja selle kere kujunduses asjakohaseid muudatusi, seetõttu pakutakse selle numbri vastu huvi tundvatele kollektsiooni lugejatele kahte võimalust:

Variant 1 – võtab kõige täiel määral arvesse purje- ja sõudepaadile esitatavaid nõudeid, kuid näeb ette olulisi muudatusi esialgses projektis. Seda võimalust on parem rakendada neile, kes lihtsalt kavatsevad "Chizhik" ehitada;

Variant 2 on kompromisslahendus, mis näeb ette esialgsete jooniste järgi ehitatud juba valmis paati minimaalselt muudatusi.

1. variandi puhul on vaja varustust keskpaneeli kaevu jaoks, põik- ja kaks külgmist purki kokpitis ning eemaldatavate osade – masti ja rooli – kinnitust. Paadi kere ehitatakse algse projekti järgi, kuid külgnöör tuuakse sp. 1. Pikikalda asemel on paigaldatud kesklaua kaev, mis on kitsas, ainult altpoolt avanev kast, mis on kinnitatud kruvidega liimile kiilus oleva keskplaadi pilu kohale. Kaevu kinnitab lahti põikpurk, mis toetub pardanöörile.

Kaevu seinad ja kanistri põrandakate on välja lõigatud 6 mm paksusest veekindlast vineerist. Kaevu lõplik kokkupanek viiakse läbi pärast vertikaalsete riiulite kinnitamist sp. 2. Tšižikil on mugav just ülalt suletud kaev - läbi lahtise kaevu (tahtmata tuleks see madalaks teha), mis tahes olulise erutuse korral pritsiks vesi paati.

Alyosha "- esimene kummipaat, mis põhineb "Chizhik", ehitatud Gus-Hrustalnõi linnas V. Žirnovi poolt.

Kere on valmistatud täpselt nr 24 "KYa" toodud jooniste järgi.. Üle kere on asetatud jäik purk, mis kinnitab hästi keskplaadi. Ahtriuim on tehtud kõrgemaks - ahtripeeglil kuni 120 mm. Paat on relvastatud sloopiga, mille purjepindala on umbes 6 m2. Peatoega (st. kaabli läbimõõt 3) ja kruvipaeltega katetega kinnitatud masti kogukõrgus on astmest ca 8 m. Mast ja nool (2,0 m) on liimitud männist liistud ja on huulesoonega. Noolelehe kaabli epaulett on riputatud ahtripeeglile. Mööda õlarihma libiseb 25 mm läbimõõduga plokk - leht lastakse läbi umbes noole keskel asuva ploki ja põhja kinnitatud jalaploki.

Seoses paadi turismiotstarbega on vajalik kasutada pöörlevat kesklauda; lihtsamad fikseeritud - "kleepuvad" vardad põhjustavad veealuste takistustega kokkupõrkes kõvasid lööke ning on ebamugavad ja mõnikord isegi ohtlikud võõras kohas ujudes.

Pidalaud pöörleb teljel, mille põsed on kinnitatud kruvidega väljaspool kiilu, et vältida aukude puurimist pistoda kaevu põhja. Pistoda pööramiseks kasutatakse metallvardast valmistatud varda või selle tagumise serva külge neetitud 20 mm läbimõõduga paksuseinalist toru (ärge unustage torusse pistikut panna!). Varras tuleb väga ettevaatlikult painutada ümber 250 mm raadiusega ringi (teljel). Selle keskplaadi kaevust väljapääsu juurde on paigaldatud umbes 10 mm paksune mikropoorsest kummist tihend, mis on pressitud metallplaadiga. Kummis olev auk peaks olema varda läbimõõduga väiksem. Kesklauda tõstab ja langetab 4X30 metallribast valmistatud tõukur, mis on M8 kruviga varda külge kinnitatud. Tõukuri tagumisse otsa on soovitav paigaldada käepide puidust kuuli kujul (selle kujunduse idee on laenatud ühelt vanalt purjepaatilt).

Keskplaadi esi- ja tagaserv peavad olema teritatud ning piki esiserva on soovitav kinnitada 1 mm paksusest messingribast kaitseliitmik. Kõige mugavam kasutada on eemaldatavad külgmised purgid, mis põhinevad külgnööril, tõukevarras tagumise kapi vaheseinal ja vineeririba põikpurgi all. Neid hoiavad paigal pöörlevad riivid, samad nagu polik-riivid. Pikikallaste all peavad ujuvuse vahtplokid olema kindlalt paadi kere külge kinnitatud.

Rool koosneb rooliplokist ja tõstepliiatsist. Plokk monteeritakse kolmest bakeliseeritud vineerikihist liimile ja poltidele läbimõõduga 5-6 mm. Keskosas, paksusega 12 mm, on sektori väljalõige roolilehe jaoks. Külgpõsed on 8 mm paksused. Tiisli külge kinnitatakse plokist painutatud metallklambriga. Roolihinged saetakse välja vähemalt 4 mm seinapaksusega ruudust või painutatakse ribast ja kinnitatakse 6 mm läbimõõduga kruvidega ploki külge. Tihvtid (lõigatud peadega M8 poltidest) kruvitakse hingede aukude keermetesse ja needitakse. Alumine tihvt peab olema ülemisest tihvtist umbes 20 mm pikem, vastasel juhul on rooli raske oma kohale paigaldada. Ahtripeegli külge kinnitatud rooliaasade detailid on samuti ruudust välja saetud ja Mb-le paigaldatud läbi poltide.

Roolilaba on välja lõigatud 12 mm paksusest bakeliseeritud vineerist ning sarnaselt pistodalauale teritatakse mööda servi ja kaitstakse sepistusega. Pliiatsi teljeks on M8 polt, mille pingutus on reguleeritud nii, et ülestõstetud pliiats püsib hõõrdumisel vastu ploki põski. Roolilehe ülemine osa tuleb lihvida nii, et see siseneks vabalt ploki pilusse. Sulg lastakse vette otse käsitsi; selleks on selle tagaservas käepidemega hoob. Aasadest väljahüppamise kindlustuseks on rool fikseeritud lamevedruga, mis on kinnitatud alumise rooliaasa kohale.

Paadi tüürpoordi ahtrilauale DP-st 400 mm kaugusel on paigaldatud teine ​​paar rooliaasasid, mille külge rool aerudes riputatakse. See on tüürimehele väga mugav, kuna tiisel liigub vabalt parema käe all ja ei toetu selga; rooli nihe praktiliselt ei mõjuta paadi juhitavust.

Varustus "Chizhik" pistoda ja roolimehhanism

1 - sepistamine ribast 1X30; 2-sulgedega rool, bacfaner 6 = 12; 3 - käepide pliiatsi tõstmiseks; 4- rooliplokk; 5 - mullafrees, 40X40; 6 - poomi leht; 7 - nooleklamber, 6 = 2 mm; 8- part regieks; 9- klamber riba küljest 3X40, kinnitada tala külge läbivate poltidega M 6; 10 - astmeline ülekate, 6 = 2 mm ristkülikukujulise auguga masti kanni jaoks; 11- tihendusavad veojõu jaoks 12; 12 - tõukejõud torust 0 20 mm; 13 - keskpaneeli telg - tihvt 0 12 mm; 14 - pistoda, bacfaner 6 = 12; Keskpaneeli telje 15-põsed, 6 = 2,5 mm; 16 - kaevu sein; vineer 6=6; 17 - kaevu alus (võti) 25X60; 18 - kaevu pistikupesa 25X30; 19- tiisli klamber, 6 = 2; 20 - ploki külgpõsed, bacfaner 6=8; 21 - roolisilmus; 22- vineerist tihend 6 = 6; 23 - pistoda tõukejõud; 24-lauaistmed-pangad; 25 - rooli asend sõudmisel.

Masti toorik liimitakse kolmest kuni neljast soovitud pikkusega männipuust. Masti ristlõige on kokpiti koomingust kõrgemal ja kuni umbes poole kõrguseni - ring läbimõõduga 70 /l/l. Sellest tasemest kõrgemal on esi- ja külgmised servad sujuvalt killustunud ülemise sektsioonini 40x50, allpool - kannuse 30x50 sektsioonini (mõlemal juhul suurem piki DP-d).

Võimalus kruvidega

1 - liitmik 20X2; 2 - kiil 25X80; 3 - kaevu alus 20 X 60; 4 - keskplaadi tõukuri väljalõige; 5 - puurkaev 20X60; 6 - kaevu püstol 25X30; 7 - kaevust, 6 \u003d 6; 8 - põikpurgi jäikus 20X30; 9 - purki põrandakate, 6=6; 10 - kooming, vineer 4X50; 11-karleigid, 20X 25; 12 - poritiib, 18X30; 13 - tugilatt, 18X30; 14 - toptimbers 6 = 20; 15 - põsesarnad, 18X30; 16 - ümbris, 6=4; 17-korruseline puit 6 = 20; 18 põhjaga libisemine 20X30.

Lihtsaim poomi pöörlev.

1 - poom; 2- M5 kruvi, 2 tk; 3 - riba b = 6 poomi sisse lõigatud; 4,6 - M8 poldid; 5 - seib 8; 7 - kronstein, kinnitatud masti külge kahe kruviga 5X32; 8 – klamber b = 2.

Kruvidega paadi variant.

1-kruvi sepistamine, X40, messing; 2-shverts, bakfaner 6=15/16; 3-sorliin; 4-laager; 5-puur terasest läbimõõt 3; 6-tugivarras; 7-pikisuunaline iste; 8 - põikkalda 6=6; 9-männi vooder; 10 tšekk; 11 - painutatud telg; 12- kinnitusrõngas.

Masti ülemisse ossa lõikab rihmaratas nööri jaoks; alla on kinnitatud noole pöörd ja sarikakud. Masti tagaservas on 5X10 siini suurpurje liugurite jaoks kinnitatud kruvidega läbi 5X10 siini - hoolikalt joondatud 2X20 metallriba.

Masti kannus siseneb 25 mm sügavusse astmepessa, mis on välja lõigatud varre tagumisest osast ja mida on tugevdatud 2 mm paksuse metallkronsteiniga, mille peale on saetud ristkülikukujuline auk kanna läbipääsu jaoks. Valmis mast, nagu kõik peelde osad, on kaetud värvitu lakiga (õli või pentaftaal). Seisvat taglast ei ole - vanti ja tugi pole vaja; masti koos noole ja purjega on lihtne paadist eemaldada. Vajadusel saate teha masti kokkupandavaks. Sel juhul ühendatakse masti ülemine ja alumine osa metalltorust, mille seinapaksus on umbes 2 mm, muhviga. 400 mm pikkune hülss kinnitatakse kruvide või läbivate poltidega masti ülaosa külge; masti ühendatud osade õige asendi fikseerimiseks keeratakse alumisse ossa MB läbimõõduga kruvi ning haakeseadisesse tehakse ca 20 mm sügavune pilu. Ühenduse piirkonnas on suurpurje liugurite siinid paigaldatud lühikestele M4 kruvidele, mis on keeratud keermestatud aukudesse.

Poom, mille sektsioon on 30 X 60, on kõige parem liimida paksusega kahest männipuust. Otste poole lõigatakse nool mööda alumist serva 40 mm kõrgusele.

Varustatuna vastavalt teisele variandile ei ole paat enam varustatud keskplaadiga, vaid hingedega kruvidega. Mõlemal küljel sp. 2 naha siseküljele on paigaldatud põikkalda tugilatt (raamile lõigatud) ja väljastpoolt kruvide peatus. Ristkallas on kinnitatud nende tugivarraste külge küljelt ja pikisuunalise kalda külge. Teki all mõlemal pool tala sp. Kruvide laagrite jaoks on paigaldatud 2 patja.

Kruvid lõigatakse välja 15-16 mm paksusest bakeliseeritud vineerist, nende vertikaalsed servad on teritatud ja piki neid asetatakse kaitseliitmikud. Shvertide ülemine osa asetatakse 16 mm läbimõõduga terasvardast valmistatud teljele, mis on painutatud täisnurga all. Kruvi hoidikus on telg fikseeritud stopperiga ilma peata Mb kruvi kujul, keeratud teljesse ja läbides hoidiku pilud. Pöördtihvt sisestatakse teki laagrisse ja kinnitatakse sellesse pöördtihvtiga. Telje põikisuunalist liikumist laagris piirab selle külge neetitud torujupp, millest tehti puuri puks. Shvertsyid kasvatavad sorlinid, mis asetatakse pardidele paati.

Masti, poomi ja rooli konstruktsioon on sama, mis variandis 1, kuid soovitatav on vähendada purjepinda 1 m2 võrra, võttes arvesse asjaolu, et shvertide pindala on väiksem kui kesklaud ja võimalused paati kallutada purkide erineva paigutuse tõttu on mõnevõrra kehvemad.

Purjetamisseadme valmistamine on üsna keeruline ja aeganõudev töö, kuid purjetamisrõõm tasub selle töö eest kahtlemata rohkem kui ära. Siiski tuleb hoiatada, et purjeka, isegi nii väikese nagu "Tšižik" juhtimine nõuab tüürimehe eriväljaõpet. Parim viis purjetamist õppida on jahtklubis.

Purjetamiskunsti iseõppimisel peaksite rangelt järgima põhilisi ohutusreegleid:

Ärge koormake paati üle; ärge võtke pardale inimesi, kes ei oska ujuda ja väikseid lapsi;

Purjetades peab meeskond alati kandma päästeveste;

Jälgige hoolikalt ilmateadet; tuisuohu korral eemalda koheselt puri ja istu aerude juurde;

Sa ei saa purjetada tugevama tuulega kui 4 punkti ja alguses ebapiisava kogemusega mitte rohkem kui 3 punkti;

Ärge kunagi pange pardile linasid; hoidke halyardi laht alati puhtana – valmis purje langetama;

Purjetades kontrollige, kas olete aerud võtmata unustanud;

Enne kui olete oma võimetesse uskunud, ärge lahkuge piirkonnast, kus teid pakutakse

kohene abi ümbermineku korral.

Meie arvates on teenimatult unustatud teist tüüpi väikelaevad. Jutt on kaevandatud paadist. Selle näilise lihtsuse ja "absurdsuse" taga on peidus nii disaini ratsionaalsus kui ka suurepärased sõiduomadused. Nappide materjalide puudumine ja vajalike tööriistade minimaalne komplekt võimaldab neid valmistada kaevikpaat otse kaldal, asulatest eemal, jahi- või kalapüügikohtades.

Aastakümneid anti paadimeistrite saladusi edasi suust suhu, isalt pojale, ilma jooniste ja arvutusteta. Ja kuna selle kaubandusega tegeles piiratud arv inimesi, on tänapäeval väga raske leida spetsialisti, kes suudaks kõigi reeglite kohaselt asjatundlikult teha tõelise kaeviku. Seda süvendab tõsiasi, et praegu, kaasaegsete materjalide ja tehnoloogiate ajastul, noorema põlvkonna meistreid praktiliselt pole ning vanad võtavad kahjuks oma kogemused ja oskused kaasa: nende kunst sureb koos nendega. Seetõttu otsustasime omatehtud inimestele tutvustada kaevupaadi tootmisprotsess. Võib-olla on mõni neist sellest teemast huvitatud. Loodame, et rahvatöö traditsioonid nende abiga säilivad ja jätkuvad, tuues kasu.

Paadil töötamise protseduuri kirjeldamisel lähtume ühe meistri võimalustest, kasutamata tööpinke ja tõstemehhanisme. Kuid igal juhul pakuvad teile tõelist naudingut nii tootmisprotsess ise kui ka paat ise.

Enne alustamist tuleb meeles pidada mõnda asja.

1. Ärge võtke kohe ette suure paadi valmistamist. Ettevalmistumata inimene ei pruugi seda teha. Õigem oleks proovida varianti pikkusega 3-4 meetrit.

3. Kavandatav tehnoloogia ja terminoloogia toimub meie kohtades, Krasnojarski territooriumil. Muidugi võib see teistes valdkondades erineda. Segaduste vältimiseks pidage seda meeles.

4. Ärge unustage kogunenud kogemusi amatöörlaevaehituses. Tööks on see väga kasulik, eriti kui algaja selle ette võtab, mitmesugune lisakirjandus.

Kaevupaatide materjali valik ja mõõtmed

Isetehtud täispuidust kaevupaat saab valmistada männist, seedripuust, lehisest, haavast või paplist. Meie piirkonnas eelistatakse haaba ja paplit, kuna nende puit on vastupidav ja kergesti töödeldav. Puu langetamise aastaaeg ei oma tegelikult tähtsust; see võib olla nii talv kui suvi. On oluline, et seda tehakse täiskuu ajal. Vanade meistrite kogemuse kohaselt on nii, et kui lõikate puu "nooreks kuuks", on valmistatud paati väga raske aretada ja töö ajal läheb see kiiresti rikki. Võib-olla tundub see mõnele eelarvamusena, kuid sellised nõuanded on tulnud meile antiikajast.

Paadi pikkuse valikul lähtutakse vajalikust kandevõimest (tavaliselt umbes pool tonni), veehoidla seisukorrast, kus seda kasutatakse, ning sobiva suurusega puidu olemasolust. Tavaliselt kasutatakse järgmisi mõõtmeid: 4,5 m, 7 m ja 9 m. Mida pikem on paat, seda töömahukam on selle valmistamine loomulikult, kuid parem on see liikvel olles. Sobiv tüve läbimõõt valitakse järgmiselt: need panevad puu külge kahe käega kinni ja kui sõrmed ei koondu 30–40 cm võrra, on see see, mida vajate (ümbermõõt on umbes 180–200 cm).

Kaevupaadi valmistamiseks vajalik tööriist

Paadi valmistamiseks vajate järgmisi tööriistu: kirves; tesla - sirge ja külgne (valmistatud kirvest koos järgneva kõvenemisega); plumb; traks või puur 10 mm läbimõõduga puuriga; kahe käega höövel (sobib ka tavaline, ühekäeline, aga sellega on raskem töötada); ristsaag või mootorsaag.

Kaevupaadi põhja ettevalmistamine

Pärast valitud mõõtmetega langetatud pagasiruumi kahele paksule vardale asetamist (üksi on mugavam töötada), hakkavad nad tulevase paadi põhja ette valmistama. Selleks uurivad nad töödeldavat detaili kogu pikkuses ja leiavad kogu pikkuses ühtlase lõigu, ilma nähtavate languste ja moonutusteta keskel - see on põhi. Valitud koht nülitakse kirvetera laiusest veidi suurema laiusega ja seejärel lüüakse saadud ribalt nööri ja nööri abil nöör maha. Nüüd eemaldage mööda joont ettevaatlikult puidukiht, veendudes, et seal poleks küüru ja lohke.

Pöörates pagasiruumi postidele ja kinnitades selle nii, et alumine tasapind oleks horisontaalne, määrame palgi keskosa. Selleks kasutatakse nööri ja joonlauda. Olles nööriga keskelt läbi murdnud, taandume sellest joonest paremale ja vasakule umbes 40-45 mm (kaks sõrme) ja tõmbame veel kaks külgjoont.

Paadi vööri ja ahtri ettevalmistamine

Vööri ja ahtri märgistamist alustades peate meeles pidama, et tooriku tagumik on vööri ja ülaosa on ahter, see tähendab, et vööri suurus peaks olema ahtrist suurem. See tegur on seotud tööomadustega, näiteks päramootoritega.

Olles teinud kõik ülaltoodud vööri ja ahtri küljelt mööda loodijoont, lõime maha jooned, mis on justkui põhja keskmise ja külgmise joone jätk. Astudes tagasi palgi alumisest servast 120-150 mm, vertikaalsete joontega risti, joonistame vööri ja ahtri alumised servad.

Nüüd peame määrama vööri ja ahtri pikkuse. Soovitatavate mõõtudega paadi valmistamisel on need vastavalt ligikaudu 500–600 mm ja 400–500 mm. Üldjuhul sõltuvad need tüve läbimõõdust ja võivad muutuda ühes või teises suunas. Kuid mis tahes väärtuse korral peaks vööri pikkus olema 100–120 mm pikem kui ahtri pikkus. Et mitte hiljem vajalikke punkte “kaotada” (alumise serva joonte ristumiskohad vertikaalse märgistusega otstes ja horisontaalsete märgistuste külgjooned koos ahtri ja vööri pikkuste piirajatega), valige need nupuga. särav pliiats või süsi.

Vööri ja ahtri lõikamine toimub kirvega. Siin on oluline mitte kiirustada ja mitte tappa märgitud punktide nimel. Põskede kalle ei tohiks olla liiga järsk ja mitte liiga tasane. Sel juhul on muud soovitused vaevalt asjakohased: peate lihtsalt puud tundma ja suuruste valimisel tuginema esmalt intuitsioonile ja seejärel kogemusele. Niisiis, teritatud kirvega anname põsele joonisel näidatud kuju. Samamoodi töötleme töödeldavat detaili teiselt poolt. Seejärel ühendame võrdluspunktid ja eemaldame ülejäägi, nii et saame kitsa kaldpinna.

Pärast mõlema otsa töötlemist kirjeldatud viisil ja ilma töödeldavat detaili ümber pööramata, lihvime seda üle kogu nähtava pinna. Äärmuslikest horisontaalsetest märgistusjoontest eemaldame puidu lintidega, et tüvi saaks ristlõikes munaja kuju. See nõuab tavaliselt 4-5 lindi läbimist. Loomulikult ei tohi unustada külgede sümmeetriat ning vältida ka nähtavaid langusi ja punne. Lindi väljumine nina ja normi juurde peaks olema sujuv. See töö ei ole raske, kuid nõuab täpsust ja ei talu kiirustamist. Kokkuvõtteks keerame tooriku ümber ja lõpuks lihvime.

Ja Solomennikov, I. Solomennikov, lk. Karatuz, Krasnojarski territoorium.