Pumpamisseadmete valik eramaja või suvila autonoomse veevarustussüsteemi loomiseks on äärmiselt lai. Kaasaegsed elektrifitseeritud paigaldised on võimelised tõstma vett suurest sügavusest, tarnima seda madalatest kaevudest või kaevudest, korraldama tara looduslikest reservuaaridest. Pumbad võivad olla kas pinnale paigaldatavad, täiesti autonoomne seade oma automaatikasüsteemiga või olla ühe veevarustusjaama lahutamatu osa. Selliste seadmete töövõimed, st tekitatav rõhk, tootlikkus, energiatarve ja muud, on samuti laias vahemikus, erinevate kasutusjuhtude jaoks. Lühidalt, tootevalik suudab rahuldada ka kõige nõudlikuma tarbija nõudmised.

Näib - mida veel vaja on? Kuid ainult kõigil neil seadmetel on üks nõrk koht - nende töö on võimalik ainult siis, kui on olemas toiteallikas. Elektrikatkestused võivad halvata kodu veevarustuse ja näe, suvilates või “pioneer” territooriumidel, kus eraehituse arendamine on alles alanud, pole elektrivõrkude ebastabiilsus paraku haruldane. Seega peate sageli lootma vanale heale assistendile - manuaalsele, mis kindlasti ei vea teid üheski olukorras alt.

Hea host ei jäta seda igal juhul installimata. See ei võta palju ruumi, hind on taskukohane ja paigaldamine spetsiaalselt käsipumba jaoks puuritud kaevu annab veel ühe varuallika puhta vee.

Kuidas käsipump töötab?

Manuaalveepumpasid on inimesed kasutanud iidsetest aegadest ning huvitav on see, et nende põhiline struktuur pole palju muutunud. Vanemad mäletavad ilmselt tavalist väikelinnade ja külade maastikku, mil enne jooksva vee saabumist igasse majja olid peamiseks veeallikaks just sellised kolonnpumbad, mis teenindasid hoonegruppi või isegi tervet kvartalit.

Elektritehnoloogia laialdase kasutuselevõtuga hakkasid sellised pumbad silmapiirilt kaduma, kuid eramaja või suvila tingimustes on need endiselt väga populaarsed, mis on tingitud seadme ja töö lihtsusest, sõltumatusest energiaallikast ja kõrgest. usaldusväärsus.

Vee jaoks on mitut tüüpi käsipumpasid, mis erinevad oma disainiomaduste poolest. Kuid kõigi tüüpide puhul on kohustuslik, võiks öelda - skeemi põhielement, klapisüsteem, kuna lihasjõu abil on lihtsalt võimatu luua pikaajalist stabiilset survet, mis tõstaks vett märkimisväärsest. sügavus.

Kolb käsipumbad

Kõigil kolbpumpadel on sarnane paigutus, kuigi väliselt võivad need oma konstruktsioonilt väga erineda - lihtsatest siledatest silindritest kuni kunstilise malmini.

Nähtavatest osadest ja koostudest võib kohe ära märkida malmist, roostevabast terasest ja mõnikord isegi polümeerist valmistatud silindrilise korpuse (hülsi), väljalasketoru (tila), teljele pööratavalt kinnitatud nookuri käepideme, mis on ühendatud vertikaalne varras, mis jätab pumba sisse.

Vaatame nüüd pumba sisse ja mõistame selle tööpõhimõtet:

Niisiis, ümbris-varrukas, mida juba mainitud (pos. 1). See sisaldab kolvi (pos. 2), mille ümbermõõdul on tihendid, mis sobivad tihedalt vastu hülsi siseseinu. Kolb ülalt on jäigalt ühendatud vardaga (pos. 3), mis omakorda on ühendatud pumba nookuri käepideme hoovaga.

Ülevalt on korpusesse lõigatud väljalasketoru (pos 4) või on lihtsalt auk (aken pumbatava vee vabaks väljapääsuks torusse, renni vms, kust see tarbimiseks lahti võetakse.

Altpoolt läheneb pumbale kaevust toru (pos. 5), see tähendab imitoru. Eeltingimuseks on, et sellele torustikule tuleb pumba ette paigaldada tagasilöögiklapp (pos. 6). Mõnel müügiloleval manuaalsel kolbpumbal on juba selline sisseehitatud ventiil.

Kolvi enda külge on tehtud kanalid vee läbilaskmiseks, kuid need on suletud ventiiliga (ventiilid), mis välistavad vee voolu ülevalt alla.

Nüüd kaaluge pumba kolme peamist faasi.

• Diagrammi vasakpoolne fragment on pump rahulikus olekus.

Pärast eelmist kasutamist jääb kamber reeglina veega täidetud. Kolvi ventiilid on suletud ja ei lase vett alla minna. Lisaks on suletud asendis ka imitoru tagasilöögiklapp. (Selguse huvides on näidatud kuul-tõmbeventiil, kuigi sagedamini kasutatakse klapi tüüpi seadmeid.)

• Skeemi keskne fragment – ​​kasutaja vajutas kangi alla.

Kangi-kiik edastab varda kaudu kolvi translatsioonilise liikumise ülemises suunas. Mööda silindrit liikudes tõrjub kolb selle kohal asuva vee väljalasketorusse ja see sulandub kolonni alla asetatud anumasse.

Kolvi ventiilid on suletud ja väljatõrjutud vee vool alla on välistatud.

Altpoolt, kolvi alla, luuakse samaaegselt haruldaste tsoon. Kuid "loodusele tühjus ei meeldi" ja see haruldus tagab vee imemise kaevutorust töösilindri õõnsusse. Tekkiv rõhk tõstab kuul-kontrollventiili (või surub vedru kokku) ja vesi täidab pumba sisemise ruumala segamatult.

• Pildi parem fragment - kolb läheb alla.

Kolvialune õõnsus täidetakse kaevust pumbatud veega ja selle allalaskmisel tekib selles liigne rõhk. See viib tagasilöögiklapi sulgemiseni - vesi ei saa kuidagi alla minna. Samal ajal avab selline rõhk kolvi enda möödavooluklapid ja vesi voolab ülespoole, täites töösilindri kolvi ülemise õõnsuse. Selle faasi lõpp on naasmine positsioonile nr 1 ja seejärel kordub tsükkel täpselt.

Skeem on väga lihtne ja probleemideta ning selle ainsaks nõrgaks kohaks võib pidada kolvi tihendite ja mõnikord klapiseadmete üsna kiiret kulumist, eriti kui peate pumpama vett väikeste tahkete osakestega, mis tekitavad suurenenud abrasiivse efekti. kummi- või plastosadele.

Muide, laevapumbad, mida purjelaevastikus kasutati vee pumpamiseks trümmidest, ja tuletõrjepumbad reservuaaridest või kaevudest veega varustamiseks, olid kokku pandud täpselt samal põhimõttel. Erinevus seisnes selles, et tavaliselt kasutati sellistes pumpades kahte töösilindrit, mis töötasid antifaasis - sellest tulenev tootlikkus kahekordistus.

Mõnikord tehti pumba konstruktsioonis mõningaid muudatusi, mis ei muutnud selle tööd põhimõtteliselt. Nii võib näiteks endiselt leida mudeleid, millel on nookuri käepideme asemel ratas. Ratta pöörlev liikumine läbi käigukasti ja väntmehhanismi muudetakse kolvi edasi-tagasi liikumiseks ja muidu töötab pump täpselt samamoodi nagu eelpool kirjeldatud.

Kolbpumpade tootlikkus sõltub otseselt töösilindri läbimõõdust ja kolvi käigu kõrgusest ning erinevate mudelite puhul võib see olla vahemikus 0,5–1,5÷2 liitrit tsükli kohta. Veetõusu kõrgus ei ületa tavaliselt 10 meetrit.

Pumbad toodetakse mitmesugustes disainivõimalustes - alates rangetest diskreetsetest sammastest kuni dekoratiivselt teostatud malmist korpuse ja veidra kujuga käepidemetega toodeteni - sellised mudelid võivad saada teatud stiilis kujundatud saidi tõeliseks kaunistuseks.

Varraste (varraste) pumbad

Kui põhjaveekiht asub sügavamal kui 10–12 meetrit, ei pruugi kolbpump enam veevarustusega ülespoole hakkama saada – imemiskontuuri võimalused pole piiramatud. Sellisteks puhkudeks on spetsiaalne sort - varraste või varraste pumbad.

Selliste pumpade töökorpus on sama kolviga silinder, see tähendab, et vee pumpamise protsess toimub ligikaudu sama skeemi järgi. kuid on ka põhimõtteline erinevus - pumba osa ise asub sügavusel, otse põhjaveekihi paksuses. Skeemi näide on näidatud alloleval joonisel:

Tavaliselt on nende pumpade paigaldamiseks vaja vähemalt 100 mm (4 tolli) korpust (võti 1). Töösilinder (pos. 2) peaks asuma põhjaveekihi paksuses, tavaliselt nii, et sisselaskeava oleks veepinnast vähemalt 1 meeter allpool. Silinder on pumba ülaosaga ühendatud survetoruga (element 3). Mille sees on pikk varras-varras (pos 4), mis tagab edasi-tagasi liigutuste ülekande kolvile. Muidu on kõik endine: kolvil on oma klapiaparaat (pos. 5) ja silindri sisselasketoru küljes on tagasilöögiklapp.

On ilmne, et veevarustus tippu sel juhul ei toimu selle sügavusest imendumise tõttu. Allpool olev silinder loob kolonni ja iga töötsükli jooksul seda kolonni "toetab" uus kogus pumbatavat vett, mis tagab selle väljalaskeava väljalasketila. See võimaldab teil tõsta vett märkimisväärsest sügavusest - kuni 30 meetrit.

Loomulikult nõuab selline pump suuremat jõu rakendamist, mistõttu töötav hoob-kiik on tavaliselt pikk, tagades maksimaalse kolvikäigu minimaalse lihaspingega.

kolbpump

Loomulikult on selliseid pumpasid palju keerulisem nii paigaldada kui ka hooldus- ja remonditöid teha. Kuid ka nende tootlikkus on palju suurem. Kui aga põhjaveekiht asub saidil suurel sügavusel, muutub selline seade kõigist mehaanilistest seadmetest ainsaks võimalikuks võimaluseks.

Kõigil mainitud kolbpumpadel on ühine puudus – vesi ei liigu pidevalt, vaid tsükliliselt.

Muud tüüpi käsiveepumbad

Hoopis harvem, kuid siiski mõnikord kasutatakse majapidamisest vee pumpamiseks teist tüüpi käsipumpasid.

• laba pump

Labapumbad on kompaktsemad ja neid kasutatakse sageli tehnilistel eesmärkidel, tootmis- või laobaasides. Kuid neid saab paigaldada ka madalale kaevule, umbes 5÷7 meetrit.

Kõigil seda tüüpi pumpadel on ligikaudu sama paigutus, nagu on näidatud joonisel:

Sellise pumba tööpõhimõte on näidatud diagrammil:

Metallkorpusel (pos. 1) on kaks ääriku või ühendusühendusega harutoru - imemine (pos. 2), mille kaudu voolab vesi kaevust, ja surve (pos 3), mis on ühendatud demonteerimispunktiga.

Kolvi asemel mängib sel juhul peamist rolli tiivik - kaks vastassuunas paiknevat tiiba, mis liiguvad radiaalselt kesktelje suhtes kindlas vahemikus. Liikumine toimub tänu inimese lihaste jõupingutustele käepidemele (pos. 5), mis on tiibadega jäigalt ühendatud keskse varda teljega.

Allpool on hüppaja (pos. 6), mis jagab alumise õõnsuse kaheks. Ventiilid (pos. 7) on paigaldatud tiibadele ja sarnased, kuid nendega vastupidiselt töötavad, on alumise kambri (pos. 8) sissepääsu juures.

Seega jagavad tiivik ja alumine hüppaja pumba õõnsuse kolmeks kambriks. Ülemine ("A") - rõhk ja sellel on konstantne maht tiiviku mis tahes asendis. Alumine ("B" ja "C") - imemine. Käepideme ja vastavalt tiiviku liigutamine muudab vaheldumisi nende mahtu ja loob vastavalt haruldaste ja kõrge rõhuga piirkondade vaheldumise. Klapisüsteem on konfigureeritud nii, et see tagab vee liikumise ainult ühes suunas - sisselaske- (imemis-) torust väljalaskeava (rõhk). Käepideme mis tahes liikumine vastab teatud kogusele pumbatavale vedelikule.

Selliseid pumpasid saab kasutada isegi üsna viskoossete vedelike pumpamiseks, kuid neile ei meeldi saastunud vesi. Puhta, madala kaevu jaoks on see täiesti vastuvõetav variant, eriti kui kaev on varustatud näiteks keldrisse, kus pumpamisseadmete kompaktsusnõuded võivad esile tõusta. Väärikus - vesi voolab peaaegu pideva joana, sõltumata töökäepideme liikumissuunast. Puuduseks on see, et sellistel pumpadel on reeglina väga madal efektiivsus.

• Diafragma käsipump

Teine tüüp, mida majapidamises võib leida kaevust vee tõmbamiseks, on membraanpump. Kõiki seda tüüpi tooteid eristab ka nende iseloomulik kuju - ümmargune korpus, mille kohal on töötav käepide.

labadega pump

Need võivad olla metallist (malmist) või isegi plastikust. Paljud mudelid on mõeldud seinale asetamiseks - need on varustatud tugiplatvormiga, millel on kinnitusdetailid.

Sellise pumba tööpõhimõte on lihtne ja allolevast diagrammist hästi aru saada.

Pumba korpus (pos. 1) koosneb kahest poolest, mis on kinnitatud spetsiaalse kruviühendusega (pos. 2). Korpuse kahe poole vahele on paigaldatud elastne membraan (pos. 3).

Membraan jagab pumba sisemise õõnsuse kaheks kambriks - õhuks (pos. "A"), mis põhimõtteliselt ei osale pumba töös ega ole tihendatud, ja veeks (pos. "B"). .

Keskel on membraan ühendatud varrega (pos. 4), mis omakorda on ühendatud tööhoova käepidemega (pos. 5).

Alumises veekambris "B" on kaks antifaasis töötavat ventiili. Üks neist, sisselaskeava (pos. 6), on imitoru peal, teine, väljalaskeava (pos. 7), on survetoru peal.

Käepideme allapoole liigutamine põhjustab varda tõusu, mis tõmbab elastse membraani endaga kaasa. Selle alla moodustub haruldane ala ja vesi täidab läbi avaneva sisselaskeklapi kambri "B" õõnsuse. Väljalaskeventiil on selles faasis suletud.

Käepideme tõstmisel langetatakse vars ja pumba tööõõnes tekib suurenenud rõhk Sisselaskeklapp sulgub ja veele on ainult üks väljapääs - läbi avaneva väljalaskeklapi survetorusse.

Seda tüüpi pumbad võimaldavad luua imivaakumi, et tõsta vett parimal juhul kuni 6 meetri sügavuselt – te ei saa neilt enamat oodata. Nõrk koht on alati membraan - see kulub kiiresti, võib aja jooksul kaotada elastsuse ja selle iga, isegi väike tuuleiil, viib jõudluse vähenemiseni, vee voolamiseni läbi korpuse ja seejärel täieliku rikkeni. pump. Tõsi, selliste pumpade hooldatavus on väga hea. Kui varumembraan on olemas, pole selle asendamine keeruline.

Selliseid pumpasid pole aga spetsiaalselt veevarustuse eesmärgil levitatud. Neid kasutatakse laiemalt tehnilistel eesmärkidel, näiteks kütuste ja määrdeainete või muude vedelate toodete pumpamiseks ühest konteinerist teise.

Mida otsida käsipumba valimisel?

Kui on kiire vajadus käsipumba järele, peaksite teadma, kuidas optimaalse mudeli valikule õigesti läheneda.

• Kõigepealt võrreldakse kaevu parameetreid (veekihi sügavus) ja müügiks pakutavate pumpade parameetreid. Nagu juba mainitud, on enamik käeshoitavaid mudeleid võimelised töötama allikatega, mis asuvad sügavusel vähemalt 6 ÷ 8, harva - 10 meetrit. Kui esinemine on sügavam, pole alternatiivi: tuleb ette näha ainult varraspumba paigaldamine.
• Oluline on teada pumba jõudlust - kui palju vett suudab see tsükli kohta (või ajaühikus - minut, suure koormuse korral) pumbata.
• Planeeritava (või olemasoleva) kaevu järgmine parameeter on korpuse läbimõõt, mis mõjutab ka pumba valikut. Kui toru nimiava on 4 tolli (100 mm) või rohkem, pole probleeme ja pumba saab osta. Kuid juhul, kui korpus on kitsam, ei pruugi vardapump enam sobida - selle töötavat pumbasõlme on lihtsalt võimatu veesambasse langetada.
• Kaevust on vaja teada kraadi - tavaliselt näitavad pumba passi omadused lubatud taset, millega seadmed on võimelised töötama.
• Tõenäoliselt on kasulik hinnata pumbaga töötamise mugavust. Samas tuleb arvestada, et kasutajate seas võib olla soliidses eas inimesi või lapsi – kas nende pingutustest piisab, et koguda vähemalt väike kogus vett.
• Tuleb läbi mõelda, kuidas pump paigaldatakse – millised kinnitusplatvormid või kinnitusavad on konkreetse mudeli jaoks saadaval, kronsteinid või kinnitusklambrid jne. Samuti on oluline teada ostetud seadme massi, et näha ette selle võimalikke paigaldusviise - kas selleks on metallist keevisraam, betoonplatvorm, äärikühendus maast väljuva korpuse toruga, sein kinnitus või lihtsalt mõni kerge valik hooajaliseks kasutamiseks.

• Eeldatavatest töötingimustest lähtuvalt on võimalik määrata toote disainiomadused. Nii et ainult suveperioodiks paigaldamiseks saate osta kerge plastikust versiooni. Kui on oodata püsipaigaldust, siis tehakse valik malmi või roostevaba terase kasuks. Lisaks peaksite ajutiseks kasutamiseks ostma mudeli, mida on lihtne ise kiiresti paigaldada ja lahti võtta.
• Lõpuks on paljude omanike jaoks määravaks teguriks ka pumba väline dekoratiivne efekt - seda on artiklis juba mainitud. Muidugi toob saiti kaunistava pumba ostmine kaasa palju tõsisemaid sularahakulusid.

Väga sageli ei hinnata pumba tekitatud rõhu väärtust - sellised seadmed ei ole reeglina mõeldud vee pumpamiseks läbi väliste torustike. Nendest saadav vesi kogutakse kõige sagedamini asendatud mahutitesse.

Lühiülevaade kaevude käsipumpade mudelitest

Allolev tabel näitab mitmete populaarsete mudelite omadusi, mida võib leida meie kaupluste valikust.

Kuidas varustada kaevu käsipumba jaoks

Loogiline oleks see väljaanne lõpetada, võttes arvesse küsimust, millisesse kaevu käsipumbad vee jaoks kõige sagedamini paigaldatakse.

Väga levinud on olukord, kui eraehituseks saadud krundil puuduvad veel kommunikatsioonid ning looduslik veehoidla on liiga kaugel, et sealt veevarustust korraldada. Kuid vett pole vaja ainult joomiseks või pesemiseks - nendel eesmärkidel on siiski võimalik väike varu kaasa võtta. Kuid lõppude lõpuks on vesi selle sõna teatud tähenduses ka “ehitusmaterjal”, kuna paljud ehitustööd hõlmavad selle kasutamist ühel või teisel viisil.

Kõige mõistlikum lahendus on proovida oma saidil korraldada "Abessiinia" kaev. Kui see õnnestub, eemaldatakse veeprobleem täielikult - hea "Abessiinia" rahuldab ehituse ja seejärel pärast asustamist palju majapidamis- või agrotehnilisi vajadusi.

Mis on selle tähendus? Kui vaatate mullakihtide lõike skeeme, näete sageli järgmist pilti:

Viljaka mullakihi all on tavaliselt savikiht. "Üks korrus allpool" - liivsavi ja selle all veega küllastunud liivakiht - ahvenas vesi. See on esimene veehorisont, kuid see ei sobi kasulikuks kasutamiseks. Esiteks on siinne vesi väga küllastunud orgaanilisest ainest ja muudest pinnasele langevatest saasteainetest ning teiseks on see kiht äärmiselt ebastabiilne ning sõltub tugevalt aastaajast ja väljakujunenud ilmast.

All, selle all, on veekindel savikiht, kuid kui te sellest läbi lähete, siis on suur tõenäosus kukkuda vett kandvasse liivahorisonti, mis asub umbes 5-8 meetri sügavusel. selles sisalduv vesi on juba läbinud kvaliteetse loodusliku filtreerimise ja sobib reeglina mitmesugusteks rakendusteks.

Kui see kiht on piisavalt paks, veega hästi küllastunud, võib sellesse kasta õhukese toru, mille perforeeritud seinad on kaetud filtrivõrguga, nii et kanal ei ummistuks liivaga. Vesi tungib toru õõnsusse ja sealt saab seda juba sama käsitsi puurkaevpumbaga välja pumbata.

"Abessiinia" kaevu põhielement on nn "nõel". See on umbes 1200 mm pikkuse torujupp, mille seintesse on puuritud augud, mis suletakse õhukese metallvirnaga (tsingitud või roostevaba teras). Nõela otsas keevitatakse vastupidavast metallist töödeldud koonusekujuline ots - nõel on vaja puuritud kaevu lüüa.

Sissesöödetud nõela suurendatakse järk-järgult sama läbimõõduga toruosade "pakkimisega" peale ja surutakse vajaliku sügavusele. Ülevalt, toru väljaulatuvale osale, saate pärast vajalike "kasutuselevõtu" toimingute tegemist ühendada käsitsi või isegi elektrilise pumba.

Müügil on komplektid "Abessiinia" kaevude jaoks, erineva pikkusega, läbimõõduga 1, 1 ¼ või 1 ½ tolli.

Kvaliteetsesse madalasse liivasesse põhjaveekihti sattumise tõenäosus on äärmiselt suur. Muide, see tehnoloogia sai isegi oma nime, kuna Abessiinias (Etioopias) varustati ekspeditsioonivägesid veega sarnasel meetodil. Ja seda kuumas, peaaegu poolkõrbelises kliimas!

Kuidas leida kaevu või kaevu jaoks parim koht?

Põhjaveekihi otsimisel on abiks spetsiaalsed rahvapärased märgid ja võtted, vee lähedase esinemise ilmsete ja varjatud märkide analüüs. Selle kohta saate lisateavet meie portaali artiklist.

"Abessiinia" kaevu loomise skeem on põhimõtteliselt lihtne ja tõestatud, kuid peamine probleem on puurida kaev ja jõuda põhjaveekihi liivasele silmapiirile. Ilma spetsiaalse varustuseta on seda peaaegu võimatu teha. Parem on mitte omal käel sellist asja ette võtta, vaid kutsuda kohale meistrimeeskond, kellel on spetsiaalne kompaktne puurimisseade ja vastav töökogemus. Veelgi enam, puurimisel on teatud märkide järgi vaja veenduda, et kinni on püütud täisväärtuslik põhjaveekiht, ja ilma selles küsimuses harjutamiseta pole üllatav viga teha ja omandatud komplekti rikkuda.

Näiteks "Abessiinia kaevu" loomise protsess:

Illustratsioon	Tehtava operatsiooni lühikirjeldus
	Tüüpiline pilt on ehitamiseks mõeldud territoorium, millel pole "tsivilisatsiooni hüvesid". Kunagi on seal elav küla, aga praegu pole vett ega elektrit. Ilma veeta on raske ehitada, seetõttu otsustati "Abessiinia" kaev varustada.
	Brigaadi tavaline varustus on kompaktne puurseade. Disain võib mõnevõrra erineda, kuid tavaliselt on see kahe vertikaalse juhikuga voodi, mida mööda liigub elektriajamiga ja käigukastiga nihik. Käigukasti sisestatakse 1 meetri pikkune puur ja kinnitatakse tihvtiga - ja puurimine algab. Toiteallikaks on mobiilne bensiinigeneraator.
	Puur "hammustab" järk-järgult maasse.
	Tigu poolt üles tõstetud kivi järgi saab hinnata mullakihtide läbimist. Esiteks viljakas muld
	Puur kukkus ligi meetri jagu. Läbib liivsavi ja savi kihi.
	Puur on peaaegu täielikult maasse vajunud ja on aeg see üles ehitada. Kõigepealt koputatakse välja tihvt, mis fikseerib puuri käigukasti haakeseadises.
	Paigalduse tugi tõuseb üles ja alumisse külvikusse sisestatakse uus sektsioon.
	Ühenduse tagab spetsiaalne klamber-klamber.
	Seejärel lastakse pidurisadul õrnalt alla, nii et käigukasti sidur asetatakse paigaldatud külvikule. Ühendus fikseeritakse tihvtiga.
	Lisaks jätkub puurimisprotsess. Kõik lülid on standardpikkusega 1 meeter ja see on väga mugav sellest seisukohast, et on selgelt näha, kui sügavale puurimine on jõudnud.
	Kogunev valikkivi eemaldatakse korrapäraselt kõrvale
	Puurimine jätkub samas järjekorras – puuri kogupikkuse järkjärgulise suurendamisega. Süvenedes hakkavad ilmnema esimesed vee tunnused. Alguses on need peaaegu nähtamatud - ainult kergelt niisutatud savi tükid.
	Umbes 5 meetri sügavusel muutuvad märgid selgemaks – hakkab peale tulema veeldatud kerget savi.
	Mida sügavamale - seda õhem ja peagi tuleb juba valitud vedel kivi vahukulbiga välja kühveldada
	Veel üks meeter – ja läga voolab juba sõna otseses mõttes ojas: see on selgelt põhjaveekihi algus.
	Meister kontrollib sel ajal pidevalt katsudes väljuvat viljaliha. Oluline on püüda siis, kui savist märke pole jäänud, aga puhas peen liiv läheb.
	Lõpuks jääb meister tulemusega rahule. Uppumiseks kasutatud puuride arv ütleb talle täpselt kaevu sügavuse - seda läheb vaja edasisteks toiminguteks. Vahepeal peate puurid kaevust ettevaatlikult eemaldama. Sadulast eemaldatakse käigukastiga elektriajam. Nüüd kasutatakse külviku järkjärguliseks pikendamiseks mööda juhikuid ülespoole liikudes. Puur peatatakse spetsiaalse kronsteiniga ja nihikut üles nihutades tõmmatakse see ühe sektsiooni võrra välja.
	Sektsioon eraldatakse allpool olevast - ja eemaldatakse küljele.
	Sadul läheb alla, järgmine sektsioon on konksuga – ja nii edasi, kuni kõik eemaldatakse, kuni madalaima puurini.
	Siin see on, kaev aga seni on see vaid auk maa sees. Puurseade eemaldatakse ettevaatlikult küljele - see on juba oma rolli täitnud.
	Võite liikuda istutamise juurde. Alustuseks valmistatakse ette “nõel”.
	See on hoolikalt "pakitud" torudega, kasutades haakeseadmeid. Usaldusväärse ühenduse tagamiseks on parem kasutada linase taku ja Unipac-pastat. Saate kohe kokku panna nõela ja 5 ÷ 6 meetri pikkuse toru "samba". Reeglina siseneb selline sektsioon kaevu "vilega", ilma suurema vaevata. Ainus raskus on anda sellele alguses vertikaalne asend, kuid mitmes käes - see on teostatav.
	Siin see on, korpuse pinnast väljaulatuv ots. Kuid piki kaevu sügavust tuleb toru langetada umbes poolteist meetrit.
	Ülevalt pakitakse veel pooleteisemeetrine torujupp.
	Võimaluse piires vajub ta tööliste pingutusel alla.
	Süvendamise viimane lõik tuleb alati sisse sõita jõuga, kasutades peavarda või muid seadmeid - meistritel on selleks omad meetodid. Ummistumisel siseneb nõela ots tihedasse pinnasesse ja kinnitab korpuse kindlalt kaevu.
	Ummistumisel on väga oluline mitte kahjustada toru keermestatud osa lõpus. Kasutatakse erinevaid seadmeid ja sel juhul keerati otsa spetsiaalne muhv, mis võttis löögid enda peale, jättes niidi terveks. Tegelikult – siin see on, valmis kaev. Kuid siiani on sellest vähe kasu - on vaja "kaevu elu sisse hingata, see tähendab see pumbata, saavutades ühtlase veevarustuse ülespoole.
	Seda on kõige parem teha iseimeva pinnapumbaga. Toru külge kruvitakse survevoolik - selles etapis kinnitatakse see pumba survetoru külge.
	Pumba teine ​​imemisvoolik lastakse ämbrisse, mis täidetakse veega.
	Nüüd on ülesandeks pumbata kaevu korralik osa vett, et hiljem selle väljapumpamisel tekitada nõela isetäitumise efekt ümbritsevast vett kandvast liivast veega. Vesi ämbrist (olenevalt sügavusest - võib vaja minna rohkemgi) pumbatakse täielikult kaevu.
	Järgmine on voolikute vahetamine. Imev kruvi keeratakse torupea külge ja survega suunatakse ajutiselt ämbrisse. Pump lülitatakse sisse ja alguses tuleb voolikust puhast vett. Veel on vara rõõmustada – see on lihtsalt varem üleujutatud vesi välja pumbatud.
	Reeglina tuleb peale seda valus paus: pump töötab, aga voolikust ei tule midagi välja. "Tõehetk" – kas see töötab või mitte? Peab teenima! Pärast mõnda “sülitamist” hakkab voolikust vett välja tulema - alguses on see hägune ja määrdunud.
	Selles etapis on soovitatav pump vahetada lühikese vooluvooliku asemel pika vooliku vastu. Kaevu pumpamine võtab üsna kaua aega ja pole vaja selle ümber olevat mustust lahjendada - parem on vesi ära juhtida. Esialgu tundub veevool, pean ütlema, mõnevõrra hirmutav - see on nii mudane.
	Aga kaev töötab – ja see on peamine. Järk-järgult pestakse nõela ümber olev mustus ja veevool hakkab heledamaks muutuma. Lihtsalt oodake - ja see muutub üldiselt puhtaks, see tähendab, et kaev on edasiseks kasutamiseks valmis.
	Võit! Puhta härja katkematu allikas platsil on kätte saadud!

Nüüd on see üsna lihtne. Jääb vaid kinnitada süvise käsipump keermestatud torupea külge, unustamata nende vahele tagasilöögiklappi panna. Kui on tungiv vajadus vee järele, saate pumba kiiresti paigaldada, kinnitades selle otse toru külge ja asetades ajutisele tugedele või keevitatud alusele.

Muidugi kaalub hea omanik aja jooksul hoolikalt pumba statsionaarset paigaldamist, toru väljaulatuva osa täielikku fikseerimist kauni ja usaldusväärse pjedestaaliga. Ja selles etapis on kõige parem varustada viivitamatult pinnase elektripumba haru ().

Nüüd jõutakse optimaalseima lahenduseni: teostatakse elamu põhiveevarustus. Noh, aiatööde, majapidamistööde või elektrivarustuse probleemide korral on käsitsi puurkaevupumba võimalustega täiesti võimalik hakkama saada.

Ja väljaande lõpus, neile, kes püüavad alati kõike ise teha, pakume huvitavat videot, milles kodumeister jagab oma kogemusi kaevu käsipumba valmistamisel.

Video: puurkaevu käsipumba isevalmistamise kogemus

Igal suvila- või majapidamiskrundil on veevarustuse allikas - kolonn või kaev. Muidugi on kaevu olemasolu mitmel põhjusel parem kui veevärgi kraan. Kaevuvesi on inimesele ja taimede kastmiseks loomulikult puhtam ja tervislikum. Talvel madalatel temperatuuridel vesi ei jäätu, kuna termiline soojus ei lase sellel jääks muutuda. Kuid mitte igal suvisel elanikul pole võimalust oma saidil kaevu või kaevu olla. Põhimõtteliselt kasutavad suvitajad ühisveevärgi kraane. Suvel pole muidugi kurtmist, välja arvatud see, et nad võivad vee kinni keerata mingi veevärgi rikke või õnnetuse tõttu. Kuid talvel on kolonn hädas. Kõik suvitajad, kelle suvilas on supelmaja, tulevad talvel alati leili võtma ja pesema.

Kuid nende omanike jaoks, kellel on kolonnid, külmub vesi tõusutorus sageli ja tekib kohe terve rida probleeme. Kuidas olla, kui sulatada ja muud keeristorm. Ja seega on probleem väga tõsine ja nõuab selle lahendamist. Tuleb uurida probleemi olemust – miks vesi külmub ja kuidas seda vältida? Vesi külmub tõusutorus madalatel temperatuuridel, sageli ei päästa igasugune kolonni isolatsioon, kuna meil on tugevad külmad. Kuid autor leidis sellele probleemile lihtsa ja geniaalse lahenduse. Toru põhja, kui ta maasse maeti, paigaldas ta tee ja Mayevsky kraana. Ja nii see toimib, maapinnast allpool asuv tühjendusklapp ei külmu, kuna ülalpool sätestatud maa termiline soojus ei lase torul külmuda ja toru ülemisest osast sulandub vesi drenaaž läbi Mayevsky kraana ja tõusutoru jääb selle maa-aluse osani kuivaks, mis takistab tõusutoru külmumist. Ja nii nüüd kaalume, kuidas autor seda kõike tegi ja mida ta selleks vajas.

Materjalid: Mayevsky kraana, tee, adapter, fum lint.
Tööriistad: võtmed, gaasivõti, kruvikeeraja, tangid.

Tere kallid sõbrad. Suveaeg on täies hoos ja me ei peatu sooviga oma suvilat veelgi paremaks muuta. Seekord on aeg tegeleda käsitsi veepumba ehk kolonniga, mis sel aastal töö lõpetas.

Suvilatest mitte kaugel voolab Chirchiki jõgi. Selle jõe põhjaveest saame vee pumbajaama abil. Kuid aja jooksul veetase jões järk-järgult langeb. Selle põhjuseks on põllud, kuhu jõest vesi juhitakse. Seetõttu ei jõua 3 m sügavusele sisse sõidetud toru enam põhjavette.

Esiteks otsustasime rekonstrueerida vana manuaali kolonni. Kuid kahjuks ei säästnud aeg kõigi seadmete karkassi ja uue ehitamine on lihtsam, kui toru 5 m sügavusele ajada. Selline sügavus sobib meie piirkonnale ideaalselt ja kestab kaua.

Uus veetorn ehitati 4 puhkepäeva jooksul. Ehituse esimestel etappidel polnud kaamerat kaasas ja huvitavad kaadrid jäävad meie teadvuse mällu. Kuid selleks, et saaksite pilti tervikuna tajuda, täiendan teatud ehitusetappe saadud raamidega.

Esimesel nädalal oli vaja valida kaevanduse rajamise koht ning määrata kaevu suurus ja sügavus. 5-meetrise augu kaevamine on keeruline, seetõttu otsustasime kaevata augu 3 m sügavusele ja seejärel juhtida toru veel 2 m sügavusele. Seda on tehniliselt lihtsam teostada, kuid vaja on keevitada toru kõrge kvaliteediga.

Šahti esimene meeter kaevati välja 2 tunnise lakkamatu tööga. Kõikvõimsuse tunne täitis meid positiivsega ning tekkis tunne, et töö saab valmis 1 päevaga. Kuid see ei olnud määratud tõeks saama. 1,5 m sügavuselt algab kivine pinnas. Labidad enam ei aita. Tuleb oma kätega töötada. 3 m sügavuse šahti kaevamiseks kulus 2 päeva. Et võll kokku ei kukuks, tuli see katta roostevaba terasega. Tänu vanaisa kokkuhoidlikkusele jõudsime sellesse rajatisse tohutute teraslehtedeni. Põhimõtteliselt tehti selles etapis elektri- ja keevitustööd. Oli vaja metall tihedalt asetada ja keevitada õige silindriline kuju. See nädalavahetus lõppes, nagu ka töö.

Järgmiseks nädalaks oleme valmis seadnud arvestitorud läbimõõduga 100 mm. Staabikeevitaja keevitas ideaalselt 5 m pikkuse konstruktsiooni.

Toru maasse löömiseks tuleb otsa külge paigaldada metallvaia. Selleks oli vaja teha augud, millest vesi üles tõuseks. Selleks, et mitte pumbata liiva või muud prahti, täitke augu ala soolaga. See on hämmastav veefilter.

5-meetrise toru löömine on fantastiline tegevus. Arvestades asjaolu, et kaevandus oli 3 m sügavusel, tõsteti toru 2 m kõrgusele maapinnast. Toru haamriga löömiseks valmistati tellingud, millest löökkiiged. Öelda, et ma kartsin oma ja oma pere tervise pärast, on alahinnatud. Toru ei seisa paigal ja haamriga löömisel oli vaja seda hoida. Haamri kaal 15 kg. Arvestades ulatust, on löögijõud nii suur, et vale sihik võib saatuslikuks saada. Närvid lõid piiri peal. Kuid siiski hoidsime end rahulikult ja lahendasime selle probleemi. Suure vaevaga õnnestus toru 2 m sügavusele ajada, misjärel jätsime selleks päevaks töö pooleli.

Järgmiseks päevaks jäi toru värvida ja see pitchingu külge keevitada. See osutus meeldivaks ajaveetmiseks pärast tegusat päeva.

Käsipump võeti vanast veesüsteemist.

Pärast kõiki kasutuselevõtu toiminguid hakkasime vett pumpama. Pump õnneks töötas, aga vesi oli must. See on selliste installatsioonide esmakordsel käivitamisel tavaline. Paari tunniga vesi selgines ja seda sai kasutada igapäevaelus.

Ühendasime ka elektrilise veepumba, et testida tõukejõudu 5 meetri sügavuselt.

On selge, et meie õnnel polnud piire. Oleme uhked enda ja oma võimete üle. Saavutasime selle, mida plaanisime. See on inimmõistuse parim seisund!

Aias on vaja vett. Kurtmine, et meil pole alati vett, on vale. Paljudel pole seda üldse. Kuid selleks, et puhkus oleks suurepärane, ei saa te ilma selleta kuhugi minna. Rääkige meile, milliste raskustega vee “võtu tegemisel” kokku puutute ja milliseid automatiseeritud lahendusi olete endale valinud.

Tänan tähelepanu eest. Varsti näeme!

Veeta äärelinna piirkond on väike kõrb. Ei lillepeenra lõhkumiseks ega basseini varustamiseks ega muudele tsivilisatsiooni eelistele, mis on inimesele tuttavad ja lihtsalt vajalikud, mis on seotud veevarustusega. Sellises olukorras saab olla ainult üks väljapääs - kaev maal oma kätega või tellimuse alusel. Kõik oleneb sellest, kui palju raha sul on ja kui valmis oled tööd tegema. Kui olete täis jõudu ja entusiasmi, jääb teie teha selline tülikas ülesanne nagu maal kaevu korrastamine. Vaatame, millised kaevud võivad üldiselt olla ja mis on nende erinevus.

See on ajatav kaev või nõel, mida saate ise puurida. See sobib piirkondadesse, kus põhjaveekiht asub 3-12 m sügavusel. Oluline on, et läheduses (30 m raadiuses linnast) ei oleks settepaake, veekaeve, septikuid, prügilaid ja muid keskkonda saastavaid allikaid. kaev).

Sellise kaevu jaoks vajate torusid, sisselöömisfiltrit, põletit, alampeaga peavarda, klambrit. Nad puurivad kaevu nii hoovis kui ka maja enda keldris. Siis saab vett kasutada ka talvel. Ja kui paned väljalaskeavasse nii pumba kui ka manuaalkolonni, siis saad end veega varustada ka elektripuuduse hetkedel.

Ökonoomne liivakaev

Selline kaev puuritakse vee ammutamiseks liivasest põhjaveekihist, mis asub tavaliselt kuni 50 m sügavusel.Toodava vee maht on piisav ühe objekti jaoks. Kuid vee kvaliteeti tuleb perioodiliselt kontrollida.

Samuti on asjakohane ülaltoodud reegel vajaduse kohta hoida kaevu eemal põhjavee saasteallikatest. Kaevu põhjas asuvat jämeveefiltrit tuleb regulaarselt puhastada. Sellise kaevu kasutusiga on 10-15 aastat.

Arteesia kaev – pikaajaline töökorras

Piirkondades, kus on lubjakivikiht, on võimalik sellest vett ammutada. Sellise veehoidla olemasolu kohta saate teada kas oma naabritelt (kas linnaosas on arteesiakaeve?) või tellides spetsialistidelt katsekaevu. Omal käel sellist kaevu puurida ei lähe, sest põhjaveekihi lubjakivimoodustise sügavus on 30-200 m. Vastavate tööde tellimine spetsialistidelt on üsna kulukas ettevõtmine. Kuid pakkudes oma saidil sarnast veevarustust, võite olla kindel, et teie lastel ja lastelastel ei teki veega probleeme. Sellisest kaevust vee pumpamiseks vajate metallist kessonpaaki, millesse on paigaldatud pump ja hüdroaku. Maa-alused torud viivad vee majja. Säästmine on võimalik, kui kogute riigis mitmest suvilast vahendeid kaevude puurimiseks. Siis muutub riigi veevarustus kaevust mitte unistuseks, vaid reaalsuseks.

Kuidas maal kaevu puurida?

Veevarustamiseks saidile peate otsustama, millistest veekogustest (deebet) olete huvitatud. Kui see on umbes 10 kuupmeetrit. tunnis, siis ei saa ilma arteesia kaevuta hakkama. Kui see on 1-1,5 kuupmeetrit. tunnis, saab Abessiinia kaevu juures peatuda ja kaevu liivatada. Lisaks saate neid ise puurida. Kuidas riigis kaevu teha, ja seda arutatakse edasi.

Kaevu koht valitakse majast mitte liiga kaugel - mitte rohkem kui 3 m. Siis on veevarustuse paigaldamine lihtsam. Kui platsil olid juba liivakaevud, siis tuleks vanadest eemale puurida uus.

Mida vajavad kodused puurijad?

Oma kätega kaevu puurimiseks vajate:

• puurseade - vastupidavast palkidest või metalltorudest statiiv ja selle külge kinnitatud vints puuriista langetamiseks ja tõstmiseks;
• puurimistööriist (koosneb puurimissammast, südamikutorust, puurist th vardad);
• puur (erinevat tüüpi pinnase jaoks kasutatakse puurit, puurlusikat, lindi, mähist);
• labidad.

Ise puurimisprotsess

Kaevu jaoks mõeldud kohta kaevatakse auk, nn süvend, mille suurus on 1,5x1,5 m Seinte lagunemise vältimiseks kaetakse need laudade või vineeriga. Paigaldage puurimisseade (statiiv). Kasutada võib valmis, või teha ise kolmest kuni 15-20 cm läbimõõduga palgist Palkide kinnituskohta kinnitatakse vints. Puurimiseks mõeldud kolonn võib koosneda kolme-, nelja- või enamameetristest vardadest, mis on keermestatud (ühendusega) ühte torusse ja varustatud väljalülitamiseks mõeldud klambritega. Kui kaev on planeeritud madalaks, siis pooleteisemeetristest vardadest saab ilma statiivi kasutamata loobuda. Südamiku toru läbimõõt sõltub tulevase pumba läbimõõdust. Nende vahe peab olema vähemalt 5 mm. Kõige sobivamad on torud läbimõõduga 114 - 219 mm.

Kaevu pöörleva löökpuurimise protsess

Kaevude puurimine toimub pöördlöökmeetodil. Kaevu puurimiseks on vaja kahe inimese pingutusi, kes varda keeravad. Kangi keerab toru (gaasi) võtmega üks inimene ja teine ​​lööb haamriga vastu latti, murdes läbi kivi. Veelgi tõhusam viis: kaks inimest kerivad varrast ja kaks kasutavad vintsi tõstmiseks ja langetamiseks kaevus, murdes läbi kivi.

Vardale endale tuleb märgid peale panna.Ju siis 50-60 cm pärast tuleb külvik välja tõmmata ja mullast puhastada. Puurimine on kivimitest sõltuv protsess s . Seetõttu on kaevude puurimisel vaja kasutada erinevat tüüpi puure. Niiskuse olemasolu kaevust eemaldatud kivis näitab vett sisaldava moodustise saavutamist. Sobiva veetaseme saavutamisel puhastatakse kaev baileri ja loputuspumbaga liivast ja tahkest ainest.

Kessoni seadme skeem ja kaevu ühendamine autonoomse veevarustussüsteemiga

Kaevude varustuse jaoks vajate:

• korpuse toru (metall, plast);
• filter;
• pump;
• turvaköis;
• veekindel kaabel;
• toru või voolik vee tõstmiseks;
• ventiil;
• kesson.

Kaev on varustatud filtrikolonniga, mis koosneb filtrist ja manteltorust. Filter on valmistatud korpuse torust, kerides perforatsiooni filtrivõrguga. Vesi pumbatakse läbi korpuse toru ja filtrit pestakse.

Pump on eelvalitud. Lõppude lõpuks peavad selle mõõtmed vastama korpuse toru läbimõõdule. Samuti on pumba valikul oluline arvestada kaevu deebetiga, vee sügavusega, pumba koormusega, mis sõltub kaevu enda sügavusest ja selle kaugusest kodust. Kui kaevu sügavus on üle 9 m, siis kasutatakse puuraugupumpa, kui vähem, siis pinnapealset iseimevat.

Kessoni seade - konteiner, mida kasutatakse seadmete paigaldamiseks ja põhjaveekihi hooldamiseks

Sukelpump lastakse kaitsekaabli või toru külge kinnitatud kaevu. Pumba külge on kinnitatud kaabel, mis peab olema veekindel, ja veetoru (või voolik). Sellise toru läbimõõt võib olenevalt kaevu voolukiirusest olla 25, 40, 50 mm. Toru viiakse kaevupea külge ja keevitatakse hermeetiliselt kessoni pea külge. Veevarustust reguleerib ventiil, mis paigaldatakse torule. Kesson on külgedelt kaetud mullaga. Nüüd on võimalik kaevu juurde pääseda vaid läbi maapinnal oleva kaevukaane. Kessonist piki kraavi kantakse vesi majja .

Kuidas maal kaevu puhastada?

Kaevu pikaajaline töötamine aja jooksul viib selle ummistumiseni. Kuidas me sellest teame? Segistist! Veevool väheneb, vesi väljub koos õhuga, vees on tõmblusi, lisandeid, muda, liiva. Kui sellist kaevu õigeaegselt ei “töödelda”, tuleb uus kaevata. Kuidas kaevusid puhastatakse? Neid on mitu.

Õhukompressoriga. Kaevu torule luuakse vaakumkork. Selle külge on kinnitatud kompressor ja kaevu puhutakse kõrge rõhu all. See meetod sobib hästi muda eemaldamiseks. Kui lisaks mudale on ka raua- ja lubjasadestusi, on puhumine ebaefektiivne.

Veekompressoriga. Kaevu loputatakse tugeva veesurve all. See on efektiivne ainult muda ja liiva vastu.

Plahvatusmeetodit lühise abil võib nimetada revolutsiooniliseks. Selleks eraldatakse elektrijuhe (2), keeratakse korgi sisse (5), tuuakse juhtmed välja, lükatakse lahti ja ühendatakse õhukese vaskniidiga (2). See seade sisestatakse ravimipudelisse (4), täidetakse musta pulbriga (3) ja suletakse hermeetiliselt korgiga. See seade langetatakse kaevu (1) põhja, kinnitades raskuse. Süvikuna saab kasutada plii- või terastoru tükki. Edasine kahvel (8)toitejuhtmest on ühendatud 220 W võrku ja lülitatakse kohe välja. Kaevus toimub plahvatus. Selliseid katseid on ohutum teha pooleldi täidetud viaaliga kaks korda järjest. Kui vesi läheb, võite lõpetada, kui ei, siis kasutage täis pudelit.

Happega. Pärast kaevu kompressoriga puhastamist valatakse sinna hape. Meetod on väga ohtlik, seetõttu peab inimene võimalikult palju kaitsma oma nägu, silmi, kandma respiraatorit. Kuna päeval tulega hapet ei leia, harjusid inimesed hapet akude jaoks kasutama. Pärast happe kaevu valamist ummistage see paariks päevaks. Mõne aja pärast, taas kaitsevarustusega relvastatud, eemaldatakse pistik. Pärast pumba ühendamist pumbake vett 7 tundi. Pärast sellist protseduuri saate seda juua alles kuu aja pärast ja kui varem, siis alles pärast täiendavat filtreerimist.

Nagu näete, on isepuhastuvatel kaevudel palju puudujääke. Seetõttu kasutavad nad kaevu päästmiseks ja võimalikult palju puhastamiseks professionaalide teenuseid. Vastasel juhul võib kasu asemel hoopis kahju teha ja kogenematuse tõttu torusid hävitada. “Kohter maksab kaks korda,” ütleb rahvatarkus. Seetõttu on parem maksta spetsialistidele kaevude puhastamise ja parandamise eest kord 10 aasta jooksul, kui hiljem uus kaevata.

Kedagi pole vaja veenda, et maal on voolav vesi vajalik. See on nii ilmne. Seetõttu käsitleme kohe üksikasjalikumalt, kuidas teha riigis torustikku oma kätega, võttes arvesse selle toimimist erinevatel aastaaegadel.

Kõigepealt peate valima veeallika. Odavaim ja lihtsaim viis suvila värske veega varustamiseks on kaevu ehitamine. Sellel võib olla erinev sügavus. Kõik sõltub põhjavee sügavusest. Põhimõtteliselt ei ületa see viisteist meetrit ja seetõttu on kaevu ehitamine kulutõhus. Selline struktuur annab aga väikeses koguses vett (kuni 200 liitrit tunnis), lisaks leidub selles mitmesuguseid lisandeid (nitraadid, raskmetallid, bakterid).

Kaevud ja kaevud: mida peate teadma

Kaevu seadme skeem

Vastuvõetavam variant on liivakaevu rajamine, mille sügavus võib olenevalt põhjaveekihist olla 15–30 meetrit.

Selline konstruktsioon suudab toota umbes 1,5 kuupmeetrit vett tunnis, mis on väikese maja jaoks piisav.

Mis on parem kaev või kaev?

Liivakaevu puurimine toimub tigu meetodil - kivim kaevandatakse pinnale. Tavaliselt kulub selleks 3 kuni 5 päeva. Kuid liivane põhjaveekiht sisaldab palju savi ja liiva ning seetõttu on sel juhul vaja filtreerimisseadmeid.