Здрастуйте, шановні читачі та гості сайту «Нотатки електрика».

У цій статті я хочу розібрати низку причин, які привели під'їзний щит до аварійного стану.

Якщо у Вас такий самий щит, то після прочитання статті рекомендую Вам негайно перевірити його на наявність подібних помилок та усунути їх, поки не пізно.

Отже, три тижні тому я змінював старий однофазний індукційний лічильник СО-І449 (1986 р.) на електронний двотарифний ШОЕ-55 (2014 р.). Лічильник був встановлений у цьому під'їзному щиті.

Схему такого щита описував у статті про . У моєму випадку щит аналогічний, тільки скомпонований не на 3 квартири, а на 4.

Вигляд здалеку.

Про саму заміну лічильника я не розповідатиму, на цю тему почитайте наступні статті:

Справа в тому, що цей під'їзний щит перебуває в аварійному стані. Скажу чесно, що під час роботи мені було страшно там перебувати.

А тепер по-порядку.

За своїм досвідом скажу, що вступний автомат матиме номінальний струм 32 (А) або 40 (А).

Виробника автоматів вибирайте за своїми фінансовими можливостями: можна встановити дорогі від АВВ або Schneider Electric, а можна обійтися недорогими марками типу IEK, EKF або TDM.

2. Заміна групових автоматів

Нині встановлені групові автомати типу АЕ-1031 (однополюсні). Вони, так би мовити, морально застаріли, але справа навіть не в цьому. Вони дуже не надійні, при їх провантаженні велика кількість не проходить перевірку, особливо по тепловому захисту.

3. Позбутися алюмінієвих проводів

В даний час алюмінієві дроти перерізом до 16 кв.мм заборонені до використання у житловому секторі (ПУЕ, п.7.1.34), тому монтаж потрібно вести лише мідними проводами ().

Ввідні дроти від клем магістралі до групових автоматів можна виконати мідним дротом ПВ-1 4 кв.мм або 6 кв.мм. Можна використовувати й інші

(крім).

4. Заміна квартирної нульової колодки

Стару нульову колодку потрібно замінити на нульову ізольовану шину під DIN-рейку (ШНІ), наприклад, ось таку.

5. Додатково (за бажанням)

Якщо перші чотири пункти обов'язкові до виконання, цей пункт більше є рекомендаційним. Я запропонував господині, як мінімум, провести візуальне обстеження електропроводки квартири (загальний стан, нагрівання, тощо), починаючи від групових автоматів у поверховому щитку і закінчуючи розетками, вимикачами, розподільними коробками. Також не погано було б, які виконані зі старих алюмінієвих дротів.

6. Схема підключення поверхового щита

Ось нова схема підключення в поверховому щиті для однієї квартири – мінімум вкладень, все просто та надійно.

Вийде приблизно так.

У подану вище схему бажано встановити вступне та групові ПЗВ ().

P.S. Про все сказане вище було пояснено господині квартири та її сусідам. На жаль, так мені ніхто не передзвонив. Кілька днів тому я випадково проходив повз цей щит і жодних змін там не побачив…

158 коментарів до запису “Аварійний стан під'їзного щитка. Розбираємо та усуваємо причини”

У нас поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. Це дуже погано, що ми так недбало ставимося до власної безпеки. У родичів поверховий щит у подібному стані, покажу їм цей пост як керівництво до дії.
Дякую за статтю, думаю для багатьох вона є актуальною.

А якого ж тоді перерізу магістральні фазні дроти та переріз магістрального PEN? І якого вони мають бути перерізи?

Запропонована нульова шинка - погань Гвинти ніфіга не тримають дріт, вивертаються, при протяжці зривають різьблення.

Вже краще старі добрі чорні радянського типу, чи сучасні вагообразные, на ДИН-рейку.

дякую за труди.чекаємо нових статей

Жора, тут не лише «грім не вдарить». Багато хто вважає, що рекомендації будівельників, монтажників та інших фахівців мають характер «розвести на гроші». Дякую хитроруким «фахівцям». Одна дама, якою я перекручувалась у підборі ламп і світильників для зимового саду (естетика світильників, необхідна світлова хвиля для фотосинтезу і красива кольоропередача, вологозахист, дорога стеля та інші принади), кричала мені, що я їй одним світильником намагаюся замінити. Це були довгі бої, об'єкт я закінчувала із чотирнадцятою бригадою майстрів. Тепер ми найкращі друзі. Але коли людині починаєш говорити про безпеку та економію, то часто чуєш, що я намагаюся на них заробити. Я говорю, що не намагаюся, заробляю, але їм це має бути вигідно.

Суперечлива стаття)) І про шинку, і про однополюсник на вводі, і про ПВ-1, який опухнеш гнути в обмеженому просторі.

Мсьє Серж, можна й однополюсний вступний автомат, можна й двополюсний (читайте ПУЕ) — у чому проблема? І про шинку я написав, як приклад. Ви можете використовувати будь-яку шинку, хоч звичайну мідну шину з болтовим з'єднанням. Гнучкості в щиті особливої ​​не потрібно, тому я вибрав ПВ-1. Ви можете вибрати багатожильний ПВ-3 (за сучасним ПУГВ), природно, застосовуючи наконечники. Нижче за текстом статті я вказав посилання на таблицю з вибору кабелів та проводів, де вказані рекомендовані марки.

На превеликий жаль в абсолютній більшості будинків будівлі до 2000 року можна легко знайти щитки в аналогічному стані. Коли доведеться щось робити в такому щитку - працюєш як сапер на мінному полі. На рахунок застосування шинки - я зазвичай при можливості затискаю не одну жилу під гвинт, а загинаю жилу вдвічі, тоді провід не обертається під гвинтом і контакт виходить надійним.

Це ще що… Мій знайомий пішов міняти лічильник замовнику і коли відкрив дверцята поверхового щита, то щит буквально став на нього вивалюватися зі спеціальної ніші у стіні. Знайомий став його тримати, щоб він не випав остаточно, при цьому з жахом чекав, що зараз "лясне". Потім дістав однією рукою мобільний телефон і став дзвонити до компанії, що управляє (електрик з КК був знайомий йому, тому номер телефону був). І за 20 хв. електрики приїхали та закріпили щит. А знайомий весь цей час його тримав. Ось такі справи.

У мене в будинку є газові плити, виділена потужність на квартиру 3 кВт. Вступний автомат змусять поставити на 25 А, т.к. Пакетник зазвичай стоїть на 25 А. Тільки нікому й справи немає до таких щитів. Ось люди у нас (при заміні проводки у квартирі) і ставлять вступні автомати і по 40 А за 16 кв. мм. алюмінієвому фазному дроті. І не думають, що можуть бути сусідами у фазі у 3-4 квартир. Та ще занулення роблять у таких щитах. Чи включається до капітального ремонту будинку заміна фазних провідників на мідь при введенні в будинок та по стояках, а також встановлення нових автоматичних вимикачів та системи заземлення TN-C-S у таких щитах? При цьому виділена потужність на квартири залишиться колишньою (адже навряд чи протягнутий вступний кабель у під'їзд більшого перетину)? Хто-небудь стикався з капітальною заміною проводки у старих будинках і може дасть мені свою відповідь на мої запитання? Заздалегідь дякую.

Давно вже хотів тут написати ... Хотів автора підловити на чомусь .. - не виходить - все грамотно. з точки зору колеги - ВИ Колега! ті ситуації з якими стикаєшся по роботі та не знаходиш пояснення в теорії

Так, Дмитре, у Вас на фотці щиток ще «по-божому». Хоча й не позаздриш, Вам. Доводилося в таких щитах копатися (саме копатися і ні як інакше), що порівнюєш свою професію з професією мінера. Один не правильний рух і ……………! Як мікро хірург зі скальпелем, так і ти зі своїм інструментом в тому щиті. Аж у піт пробиває. В одному так, пам'ятаю, років сто, напевно, ніхто не заглядав. піймаєш.Жах.
А про перетин дротів. І в будинках нової будівлі зустрічається абсурд. Ввідний в щиток заведений ПВ-1 на 6кв.мм., перемички між автоматами тим же проводом, а ВВГ, що відводить на ел.плиту, 3х10кв.мм.

Олександр повністю згоден цей щит ще казка

А давайте, поділимося найкращими витворами монтерів ЖКГ)))))))))

І як вас там струмом не смикнуло?
У нас теж були щити у жалюгідному стані, благо в грудні 2010-го там поголовно змінювали всю електрику.
Будинок типу II-68-01, рік побудови ~1975-ий, 16 поверхів, 1 під'їзд.

Теж вважаю, що щиток на фото дуже нічого. У нас у всьому місті багато щитів набагато гірше, часом просто лізти не хочеться (електрики з ЖКГ знають). Ідеш міняти лічильник як на війну — якраз молитву читати. Однак що робити? Грошей не виділяють, бо їх нібито немає. Навіть підступні пакетники не хочуть замінити на дешеві автомати. Я тут запропонував енергетику хоча б нулі від пакетників відкинути, щоби не вибухали. Автомати після лічильників мешканці міняти, як правило, теж не збираються — так і висять ті по сорок років, їх навіть не завжди вимкнути виходить, який тут захист. З цього приводу мешканцям говорю: ну ви ж унітаз не забуваєте міняти, чому ж про безпеку не подумати — хтось погоджується, а хтось і посилає.
А взагалі, потрібно щити обов'язково перебирати і стояки міняти, оскільки не витримують дроти навантаження. У ВРУ на половині запобіжників жуки висять, то тепер постійно вибивають автомати, які енергозбутова повісила поряд із загальнобудинковими лічильниками. І ще напасти: опалювальний сезон скінчився, гарячу воду відключили – у магазинах почали розкуповувати водонагрівачі. Поки тримаємось, але, відчуваю, скоро почнеться.

«А давайте, поділимося найкращими творами монтерів ЖКГ)))))))))» — Юрію, в основному твори в щитках належать самим мешканцям — вони за багато років своїми пасатижами стільки скруток накрутили і проводів накинули, що часом, поки все нахер не покусуєш, і не розберешся((((((((

На коментар від 01.05.2014 о 22:15
Олегу, у нас капіталювали будинок, здається років 45 йому, протягнули повністю нові мідні кабелі, і по стояках, і від ВРУ по підвалу до всіх під'їздів, замінили пакетники на вступні двополюсні автомати (йєк) на 32А, замінили внутрішньощитову проводку. Точно перетин стоячного кабелю не пам'ятаю, але що все розумно - це факт. Відгалуження на стояках зроблено через затиски, що проколюють — краса! Але, оминаючи вимоги ПУЕ, залишили систему чотирипровідної (TN-C). Цікавився: чому? Кажуть, і так грошей угрохали багато. Щоправда, такий капітальний електроремонт став можливим лише завдяки старшій вдома — її все начальство міста боїться. Ось якщо їй розповісти про TN-C-S і що це мали зробити, то, впевнений, вона доб'ється, щоб їй кинули п'ятий провід і вбили в газон заземлення. Жаль, але таких потрібних людей у ​​країні мало.

Добрий день. У принципі, все правильно і наочно. Одне питання. Як поставить контролери з енергопостачальної організації до появи комутаційного апарату (автомата) з відкритими контактами до лічильника? Може бути загальний вступний АВ потрібно ставити в бокс і пломбувати?

Дякую за статтю.
Однак, питання: навіщо множити автики у щитку? Чому не поставити АВДТ замість АВ + ПЗВ? Якщо гвинтові затискачі з цієї латунно-порошкової погані погані, то скиньте, хто може, посилання на добрі.

«щоб дотримувалася селективність його спрацьовування стосовно вступних апаратів захисту, встановлених у ВРУ-0,4 (кВ).»

А якщо поставити собі автомат вступний у щитку на 6 мм по міді (замінений від магістрального до АВ), скажімо на 40А чи 8 мм та 50А? Взагалі, якщо не погоджувати ці струми з енергопостачальною організацією, чим загрожує мешканцю?

Погрожує штрафом при будь-якій перевірці або «не дай бог» аварійної ситуації, причому провину повністю можуть покласти на Вас - я стикався з таким випадком на практиці, але зараз про це не розповідатиму - довга історія, просто знайте, що номінал вступного автомата Вам встановлює енергопостачальна організація залежно від виділеної потужності додому, перерізу магістральних проводів та номіналів апаратів захисту у ВРУ будинку.

Дмитре! А якщо фототи такі «красиві» щити, куди їх надсилати?

Мені на пошту.

Працюю в аварійці, думаю обзаведусь Б/У мильницею, для зйомки шедеврів. До речі пошту де глянути можна? Куди шедеври надсилати?

Доброго дня! Мідним проводом ВВГ 6 квадратів до магістрального (СТОЯК в щиту) зробити затискачами СІП, що проколюють. Хотілося б почути вашу думку. УПС.

Якось пізно повертався з роботи. Зайшов у під'їзд, на першому поверсі як завжди не працювало освітлення, і до того ж ліфт стояв з відчиненими дверима десь на верхніх поверхах, тому мені довелося трохи постояти в тиші. І в цій тиші я почув «шипіння», довго шукати не довелося, «шипіння» долинало з під'їзного щитка, зазирнув усередину, і справді там працював «маленький зварювальний апарат». Постукав у перші двері, вийшла господиня, я коротко розповів їй про побачене, описав наслідки і поїхав до себе на поверх. Але це щирість мені не давало спокою, і я вирішив повідомити. Перша думка о 12 годині ночі — А куди дзвонити? Який номер телефону? І ні чого краще не знайшов як зателефонувати у 911, розповів усе як є, як може бути, після оператора служби почав мені пропонувати зателефонувати туди чи туди. Після цього в мене відпало бажання, що робити далі.
Пожежі не сталося, але проблему не усунули. Через деякий час, мабуть за програмою, прийшли електрики і змінили прилади обліку, а разом з тим і проводку. Поки що все нове.
Отак у Росії все й робиться, хочеш допомогти — бери викрутку пасатижі та йди чини сам, або чекай на пожежу.

Не брати пасатижі і лагодити самому (інакше можна потрапити на гроші), а з'ясувати номер аварійної служби і зателефонувати туди. Як правило, на 1 поверсі в під'їздах така інформація повинна бути, ну або в телефонному довіднику.

Здрастуйте, вчора зібрав щиток для лазні, все майже зробив, як ви й розповідали, але в магазині не було одножильного кабелю потрібного кольору, був синій та зелений, купив 3-х житловий 6 мм. Розлучити було дуже складно, адже він гостовський, синього кабелю вільного вийшло більше, я їм перемичкою по фазі на автоматах і зробив.
Для лазні взяв вхідні автомати на 25 А, ПЗВ на 40 А 30 мА, 10 А на світло, 2 по 16 на розетки та запас один. Фірма автоматів та ПЗВ Lengrand. Можу надіслати фотку на мило. Чи правильно я все зробив, крім кольору звичайно.

Сергій, щоб відповісти Вам на вибір апаратів захисту потрібно знати перерізи ліній, що відходять на освітлення та розетки. Фото щитка можете надіслати мені на пошту.

Юрій: Поділіться як поділіться кращими творами електромонтерів з ЖКГ, а я вам потім як майстер електриків ЖКГ дам можливість порахувати на яку суму вони працюють.
Олег: Змінюється при капітальці все від самої ВРУшки (щитова) і аж до автоматів на квартиру. Ми зазвичай тягнемо ПВ3*25 це стояки від ВРУ до верхнього поверху без розриву, якщо під'їзд далеко від ВРУ, то тоді ПВ3*35 у 9-ти поверхових будинках. У 5-ти поверхових будинках там тягнеться ПВ3*16 як правило ну або 3*25 якщо від ВРУшки далеко. Єдине, що мешканців змушують купувати це лічильники.

Сергію, при капітальних ремонтах ми робили заміну ВРУ-0,4 (кВ) у тому числі. Якщо коротко, то проект на 5-поверхову хрущовку був наступним. На кожен під'їзд від ВРУ ми простягали магістраль (стояки) алюмінієм АПВ (5х16), потім у кожній квартирі встановлювали вступний автомат С32, після нього електролічильник (Ви правильно помітили, що нові лічильники купували самі споживачі) та 2 групи С16. Все планую написати про це з більш докладними поясненнями та нюансами, але поки що немає вільного часу.

Ми за капіталів тільки мідь прокладаємо. Хоча люм 16 квадратів теж можна.

Сергій, чи хтось у темі, підкажіть, а необхідність заміни кабелю від ТП до ВРУ вдома хтось визначає. навантаження останні роки зросли. При капремонті все в стояках замінять, а чи витримають броньовані кабелі, ті, що землі. Це враховується у держструктурах, які становлять проекти для капремонтів будинків?

Тоді вже й ТП треба модернізувати.

Ні, це не враховується. На будинок завжди виділена певна потужність і вона обмежена вступними апаратами захисту. Найчастіше це плавкі запобіжники рідше автоматичні вимикачі. Взагалі, це зона балансового розмежування електромереж у нас принаймні.

Адмін: У мене до вас колега є маленька порада. Ми ставимо на один ізолятор дві шинки нульових. З'єднуємо їх між собою шматочком дроту, так виходить велика площа контакту і дріт під два гвинти затискається. Більш надійніше, особливо враховуючи, що проводка з люму.

А підкажіть, чому замість «пакетника» поставлено ВА, а не ВН?

У ВНки ціна буде більшою ніж у ВА. І не знаю де як але у нас у місті ВН це замовна позиція. Швидше за все з цих причин. Та й лічильник теж захищати треба.

Не можу погодитися ВН-вимикач навантаження комутаційний апарат без функції захисту, той самий рубильник у модульному виконанні, з точки зору захисту АВ надійніше.

Дмитре, Ви хотіли написати статтю про ПЗВ у системі TN-C…
я, може, не знайшов. За правилами заборонено, звичайно ... але

Куди все ж таки підключити в щитку заземлюючий провід від прання або нікуди як у Вас на схемі вище для розеток та освітлення?

Микола поставте замість ПЗВ дифавтомат, а заземлення в щиті нікуди поки не підключайте, хоча якщо принципово подивіться як у вас заземлена ванна може до неї простіше РЕ кинути

Микола, якщо Ваш житловий будинок не переведений на систему TN-C-S, то окремого магістрального провідника заземлення у Вас немає, він поєднаний із робочим нулем та називається PEN. Що робити в такій ситуації і куди підключати провідник РЕ від пральної машини читайте в .

…ось якраз у тему)))
сусіду по майданчику теж підключили пральну машинку.
пішов потім подивився — фаза через автомат, нуль на нульову квартирну шинку, а третій на корпус поверхового щитка під гайку.
Кримінал?

Миколо, а магістраль 4-провідна чи 5-провідна?

Микола. Криміналу тут немає. Є просто небезпека, що в разі обриву нульового дроту якщо він PEN, на корпуси приладів прийде неслабкий потенціал. диф. захистом. Повірте досвіду ЖЕКівського електрика обрив нуля – це дуже велика реальність.

Якщо Жековський електрик Сергій має нік хунта, то привіт від Андрія Ingener

Андрія Ingener привіт від хунта (Сергій Панагушин)

Дмитре, яка магістраль я не знаю.
будинку років 40. система швидше за все TN-C.
Мабуть 3 фази і нейтраль – 4-провідна.
Я пустив у себе стиралку через ПЗВ з витоком 10 мА.
третій провід "повис".

Сергію, Ви кажете про обрив загальної нейтралі в поверховому щитку?
Я не профі)) але до школи ходив))
невже може відгоріти? Це ж як треба перевантажити.
а на що тоді вхідні квартирні автомати?
або автомати груп у квартирах.

Миколо, криміналу тут немає. Вони просто занулили корпус машини. За чинними правилами занулювати корпуси електроустаткування заборонено — зараз треба заземлювати. Якщо у Вас стояк TN-C, то РЕ-провідник не підключайте до проведення реконструкції. Про те, як правильно перевести житловий будинок із системи TN-C на TN-C-S читайте (все докладно пояснив).

Обрив нуля - просто! Причин для цього багато: несвоєчасна або повна відсутність технічного обслуговування (найчастіше ослаблення контактних з'єднань), помилки електриків (обрив нульового магістрального проводу при виконанні будь-яких ремонтних або монтажних робіт), спочатку неправильний монтаж (потрібно, щоб магістральний нуль по можливості йшов до останнього поверху не розривним, а відгалуження на поверхах виконувались за допомогою спеціальних колодок, як на прикладі статті), нерівномірне навантаження по фазах і т.д.

Тому обрив нуля – це зовсім не міф, а цілком сувора реальність – для захисту рекомендую однофазні реле УЗМ-51М або .

Дякую. І ще питання))
Хочу поставити замість пакетника у щитку 2-х полюсний автомат.
А в чому різниця 2Р та 1Р+N?

…і що краще поставити на вашу думку?

Ніякий іноді виробники вказують маркування, а деякі ні

Миколо, краще встановити двополюсний автомат 2Р із захистом в обох полюсах. У двополюсного автомата 1Р+N захист виконано лише на фазі. У принципі, можна встановити будь-який, т.к. Струм в обох провідниках буде однаковий, але 2Р більш надійний у плані того, що раптом з якихось причин захист в одному полюсі не спрацює.

Змінювали лічильники у селищі на півночі Москви. Заодно і введення міняли від стовпа до стіни зі старого алюмінієвого на сип.
Будинки чотирьох квартирні. У кожній квартирі свій ящик, в якому встановлені автомати та лічильники.
А тепер смакота — усі ці ящики були з дерева!
Як досі не згоріло все селище, не відомо.
Враховуючи, що у кількох квартирах при спробі відкрити дверцята шафи сипалися іскри.

Здрастуйте Дмитре, не знав куди написати, пишу в подібну за тематикою тему.
Мучають мене кілька питань, намагаюся докладно описати проблему.

Є кабель,мідь 4/2.5 мм,три фази та нуль.
Потрібно підключити дві однофазні гармати обігрівача, кожна по 3300 Вт.

Питання N1:-

Чи можливо підключити одну гармату на фазу А та на нуль, другу гармату на фазу B та на нуль при перерізі проводів 2.5мм2?
На фазі C будуть кілька світильників загальною потужністю ~200Ват;

Питання N2:-

Який приблизно струм буде в нульовому дроті при включених на двох фазах гарматах (чи не відгорить він?, адже я так розумію перекіс фаз не маленький)

Питання N3:-

Прошу пояснити своїми словами як приблизно можна обчислити струм у нульовому дроті трифазної мережі, наприклад при включенні однієї тільки гармати 3300 ват, або двох гармат в різні фази кожної по 3300 ват.

Я ось багато що розумію, але перекіс фаз і струм у нульовому дроті я ніяк не наздоганяю.

Андрій, як я зрозумів паритися не варто з цієї проблеми. .Але в побуті таке рідко буває.
Нульовий провід потрібен для врівноваження напруг по фазах, для створення 220 вольт і як захисний реn провідник.
Вкрайняк можна поставити автомат 4 полюсний і розділити n на pe до нього.

Едуарде, дякую за відповідь.
Щодо нульового зрозумів.
А щодо врівноваження напруги між фазами є таке спостереження.
Живу у селі. Будинок записаний за трьома фазами, але напруга на лініях з приходом зими перекосилася: 196в/210в/230в.
Хоча я все навантаження в будинку розкинув поступово по всіх трьох фазах.
Ось як це збагнути, не знаю.
Припустимо, хтось із сусідів на одну лінію навантажив, наприклад, електричні обігрівачі. Але чому тоді нульовий провід не врівноважив напругу залишається незрозумілою.

Едуарде, добрий вечір.

1. Можна.
2. Струм у нульовому дроті у трифазній чотирипровідній системі дорівнює векторній сумі струмів усіх фаз. Ще раз акцентую увагу на виразі «векторної суми». Наприклад, у Вас симетричне навантаження (струми у всіх фазах однакові). У такому разі струм у нульовому дроті дорівнюватиме нулю або мати близьке значення до нуля. Якщо навантаження по фазах різна, то нульовому дроті з'являється струм, та його значення вбирається у значення струму в максимально-завантаженої фазі.
3. Простіше виміряти, ніж розрахувати, тому що для точного розрахунку потрібні дані не тільки потужностей споживачів, а й усіх значень струмів, лінійних та фазних напруг, кутів зсуву між струмом та напругою кожної фази тощо. Рекомендую почитати підручник з ТОЕ, там ці моменти дуже докладно описані з прикладами та розрахунками.

Дмитре, дякую за відповідь і розуміння, того, що написав не в тему.
Усього найкращого вам.

Здрастуйте! А чому і для чого узо по номінальному струму більше ніж автомат, що захищає його, а не на оборот?

Шкода. Але, на жаль, таких щитів тисячі. А у працівників Жека точніше їх господарів в основному один намір і він у хрумкому еквіваленті. На роботі до мене часто такі щити приходять на мобільних житлових вогонах. я їх перепаковую по цевільні. Акуратно та естетично зібрана схема це як стирильність в операційній

Здрастуйте шановний Адмін! В першу чергу полювання подякувати вам за такий пізнавальний сайт.
Виникла у мене маленька проблема, у моєму під'їзному щиті на 4 кв.
1. Не на одну квартиру не стоїть вступний автомат.
2. безпосередньо за моєю кв. Після лічильника стоять три автомати два робітники
Один як я зрозумів резервний, від них із під'їзного щита до квартири заходять два дроти
Фаза нуль, фаза нуль. І виходить до цих двох дротів в одній коробці скручена вся квартирна проводка! Хоч я і немагістр електрики але мені це чомусь лякає!
3. Я думаю прибрати з під'їзного щита автомати, і встановити у квартирі Квартирний щиток на 4 модулі (автомати) на кожне приміщення свій автомат.
Підкажіть будь ласка як краще це зробити???
Чи можна залишити старі автомати в під'їзному щиті і після них у кв поставити 4 автомати????
Або доведеться через енергозбут знімати пломбу з лічильника і з навантажувальних клем заводити
Новий кабель (фаза нуль) на квартирний щиток?

Дякую за коментар, тільки лічильник мені щось міняти не треба, поредідущі господарі кв його
Замінили він новий, але монтаж виконував як я розумію не дуже грамотний електрослюсар. Єдина проблема сьогодні полягає в тому, що лічильник опломбований і для того, щоб мені прокласти новий вступний кабе в КВ від нього треба зірвати пломбу.
Підкажіть до якої інстанції потрібно звернутися з цим питанням?
Самостійно цього робити не слід я так розумію.

Для зняття пломби потрібно звертатися до енергозбутової компанії. На платіжці за ел. енергію є їхні телефони. Вступний автомат вам зобов'язана поставити КК безкоштовно, це їхня зона відповідальності. Але краще коли прийдуть ставити купити автомат самостійно і «договориться» з електриком, щоб він поставив вам ваш автомат з номіналом 40А. Штатний навряд чи перевищуватиме 25А і ставитиме краще двополюсний автомат я б навіть сказав обов'язково двополюсний. А то бувають випадки.

Щит курця коротший.

Але навскидку виглядає начебто нічого на перший погляд.

Гарна стаття! Прислухайтеся до статті, змінюйте дроти та автомати в такому щитку – це Ваша безпека. Випадок із життя: у свій такий самий щиток не заглядав (хоча знав плачевний стан справ — такий самий як на початку статті один на один). Ось міняю одного разу розетку — закоротив випадково (іскри, теплова хвиля та обпалені захисні СПЕЦ рукавички) — а автоматові хоч би хни — що він є, що його немає))))
Після цього викликав – поміняли. До речі, допомогли заощадити (поставили замість дифавтомата, який просив на початку, ПЗВ + автомат) – для ABB вийшло дешевше.
Дякую автору.

Добрий день. Підкажіть будь ласка та. Ось на картинках ви до фазних проводів у щитку підключилися «сухарями», а є ще варіанти і так щоб підключитися під напругу, у гумових рукавичках, думав використовувати затискач ОР-6, але один касяк 9 поверх і фазні проводи тупо в повітрі болтаються, якщо прикрутитися можуть прогнутися і дверцята щита теоретично зачепити. Ось є ще приклад які нитки ізольовані затискачі але легкі, щоб не «сухарі» на те з ними під напругу геморно вкручуватись

Такий стан у міжповерхниках-фірмовий посаг від СРСР-зліпили як і з чого попало, мешканцям і це радість. У моєму будинку ситуація і гірша, т.к. Стаціонарні плити Лисьва і самі плавилися, і дроти/контакти плавили. І моя гілка, мабуть, була єдиною, де не було обвуглювання ізоляції, т.к. з самого початку все було і обтиснуте, і з прокрадками, і з гільзами. А розетки, проте, неодмінно страждали-мало того, що люмень, та ще старі та безальтернативні на початку розетки. Вихід з розетками був простий-в неї один раз встромлялася нормальна вилка з нормальним кабелем, все інше йшло тільки через подовжувачі на різну кількість місць, але вже євро-типу.

Михайло:
10.08.2015 о 02:28
Чим Вам ОР-6 не підходить? Ними сміливо можна під напругою підключатися без будь-яких рукавичок.

Добрий вечір. З штовхнувся з аналогічними щитками, попросили зробити обхід та профілактику. Був дико здивований багатьма щитками. Це був Ахтунг)) вирішили з головою ТСЖ виправляти аварійний та поступово переробляти все. У вашому модернізованому щитку бачу клеми ізольовані на ДІН-рейці (згори на фото), не можу зрозуміти як вони там з'єднані, адже чотири дроти повинні сидіти на одній шині, але під різними болтами як спочатку було чи я щось неправильно думаю, підкажіть?

Сергію, до переробки схеми нуль для кожної квартири йшов через пакетний вимикач на лічильник. Звісно, ​​що «пакетник» у процесі модернізації демонтувався, але в його місце було встановлено двополюсний автомат. Таким чином, нуль для кожної квартири береться окремим дротом із магістрального нуля і йде спочатку на двополюсний автомат, а з нього вже на лічильник. З лічильника нуль йде нульову шину N. Їх у щитку три, тобто. для кожної квартири своя нульова шина (вони не в жодному разі не повинні з'єднуватися між собою). Ще у верхньому правому кутку Ви можете побачити клеми - вони були встановлені через короткі проводи, що йдуть в квартири, просто не вистачило довжини квартирних проводів і довелося встановити додаткові силові клеми, як на фазу, так і на нуль. Якщо у проводів є достатній запас, їх бажано підключати безпосередньо на групові автомати і нульові шини.

В оману Вас ввело те, що представлена ​​фотографія та схема у статті дещо відрізняються. На схемі встановлено два групові автомати на квартиру, а на фотографії — він лише один. Їх може бути і два, і три. Суть схеми від цього змінюється.

Нещодавно побачив щирість з ефектом свічення у ВРУ на першому поверсі свого будинку (сам будинок 16-поверховий). Світіння знаходиться позаду одного з трансформаторів струму (вони, швидше за все, для лічильників), бувають під час торкання ліфтів з місця, а так нічого особливого.)) Почалося днями, навіть відео зробив на цю тему.
Чи вже там нуль потихеньку відгорає (хоча малоймовірно)?

MotoBiker1995, а де саме іскрити? На стику трансформатора струму та корпусу? Чи можете відео мені надіслати — цікаво подивитися?

Підкажіть, чим можна замінити чи є можливість знайти нульову шину ізольовану старого зразка? Просто в щитку є необхідність замінити тільки і, а місця там взагалі немає. Одна шина йде на дві квартири, друга ще на дві. На шину приходить один провід від лічильника та три з квартири (відповідно по два дроти під один затискач), по ПУЕ так прописано. Ось як вирішити це завдання, клемники силові начебто не варіант? Заздалегідь вдячний. Фото щитків надсилав Вам на електронну пошту ( [email protected])

Ну прямо мій щиток на фотографії. За 20 років життя у своїй квартирі замінив всю внутрішню обв'язку з алюмінію на мідь, пакетний перемикач, автомати на 2 кола. установкою ш-подібної перемички з латуні. Ну і напередодні НГ місцева КК принесла повідомлення на заміну лічильника. Поміняв своїми руками.

Чому саме ваш, шо за власні наїзди !!!??? Таких щитків в ЕксСССР-мільєн та тачка.

Покликали якось мене перевірити чому автомати в такому щиті самі собою вибивають, приїхав, з жахом, вирішив заміряти стрибки напруги, тут щупи на тестері і випарувалися! Небезпечну справу ці щити, все на соплях, за часті ніякого захисту і прямо, все переробив. Будьте уважні!

Від ЧОГО щупи випарувалися, від виміру напруги тестером?

Від того що фаза йде на автомати, а нуль на рамку якої вони прикручені.

І що, від цієї дуги виникла і щупи випарувалися? Ви хоч не лякайте, бо народ побоїться напругу вимірювати.

Я ж і говорю, будьте обережні!

...довго бився головою об стіну ... Загалом, уникнув відповіді ... (с)

У поверхових щитках часто то щупи, то викрутки випаровуються. У старих електрощитках потрібна крайня обережність, ні на що не можна покладатися, не на автомати, не на ізоляцію, навіть на щитку шурупом з'єднаний не нуль, а фаза! І одразу огляньте магістральні дроти, нещодавно з «горіха» такого дроту стирчав шуруп на відстані 3мм від поверхового нуля, один незграбний рух і феєрверком я налякав 2 квартири.

Розкажіть докладно, як при вимірі напруги щуп випаровується! Народ має право знати правду. Усю!

«MotoBiker1995, а де саме іскрити? На стику трансформатора струму та корпусу? Можете відео мені надіслати – цікаво подивитися?»
Довго сюди не заглядав, але відповім: іскрило з'єднання з трансформатором, там все полагодили. Відео пізніше надішлю, як знайду його.
Трансформатори стоять для лічильників.

«Розкажіть докладно, як при вимірі напруги щуп випаровується! Народ має право знати правду. Всю!»
Та ви батя атеїст ...))) Походьте з електриком, може побачите той момент, коли в старих щитах випаровуються щупи тестерів і викрутки.
Якщо ви чогось не бачили, не чули, не відчували — не означає, що цього нібито «ні».

Це не відповідь. Навіщо мені ходити з електриком? Самі написали, самі й розтлумачте, якщо не знаєте, не мучте клавіатуру. Екстремальні випадки - п'яний електрик, сліпий електрик, неграмотний електрик, погані та скручені дроти щупів не оголошувати, це на іншому сайті пишуть.
Ще раз- нормальний вольтметр, будь-який, у нормальних руках з нормальною головою зверху не іскрить, не коротить, не створює іскор і не матюкається при цьому.

Найцікавіше в такому щиті почнеться коли контакт клеми, що тримає фазу, ослабне і почне грітися. А згори на ній лежить інший фазний провід.

Не менш цікаве буде в аналогічній ситуації з нулями на одному пінті, але з живленням двох квартир від різних фаз.

А що в цьому випадку може статися?

Я збираюся переробити проводку у квартирі старого панельного будинку з алюмінієвої на мідну. Але підведення до мого лічильника з під'їзду все одно залишиться алюмінієвий. Як мені замінити і цей провід? Як сформулювати запит до правління ЖБК, яке відповідальне за електропроводку? Чи можу я сама найняти електрика, щоб він замінив цей кабель? Чи це може зробити лише електрик, з яким співпрацює ЖБК?

Юлія, цей провід є частиною стояка та буде замінений при капітальному ремонті електропроводки у будинку.

Юлія, проте, можна це зробити самостійно, вірніше за допомогою найнятого електрика. У ЖБК так і поясніть, що хочете замінити дроти живлення від магістральної лінії до приладу обліку, і що в певну дату і час Вам необхідно буде відключити напругу з цього стояка.

Доброго часу доби! Та колеги відкриваючи поверховий щит старого будинку хоч якоюсь мірою вже готуєшся морально. А от коли відкриваєш поверховий щит п'ятирічного будинку, ось це звичайно нонсенс. Начебто і схема наклеєна, а відключаєш автомати розумієш, що вона тут для відводу очей. І найголовніший переріз дротів ніяк не розрахований на номінальне навантаження. Навіть у проекті вже недостатньо перерізу дроту. До кого не звернешся розводять руками.

У вихідні зіткнувся з неприємністю. У квартирі зникло світло.
Викликав електрика з КК та з'ясувалося, що фазний провід на введенні у лічильник
був погано затягнутий. Він, звичайно, все підтягнув, але натякнув, що все треба міняти.

Будинок 90-року випуску, все на алюмінії, 4 дроти. Захисного заземлення немає.
Тільки на кухнях, до однієї розетки, підведено 3-х житловий провід.
І те, цю розетку, точніше місце для неї з проводами, було виявлено під шаром мастики під час ремонту. На щиті вона теж не була підключена.
Провіди були просто укладені в щиті ззаду. У результаті підключили туди пральну машину.

Але суть не в цьому. Після поради електрика, я почав шукати інформацію, як це правильно зробити. І опинився тут, на цьому чудовому сайті, з цією чудовою статтею.

Все зрозуміло, але хотілося б уточнити деякі моменти.
- у статті PEN провід через автомат та лічильник заведено на нульову ізольовану шину під DIN-рейку. У мене зараз відведення від міжповерхового PEN дроту жорстко прикручене на корпус щита.
Як бути? Адже цей щит обслуговує дві квартири.

Юлія Володимир Адмін (Дмитро? наскільки я засвоїв) завтра спробую зробити фото та закинути що мають робити електрики ЖБК чи КК. Павло, судячи з знімку, у вас там не те що кінь не валявся... А ізолетою витирався))) Такої корозії металу я давно не бачив. А щит має бути заземлений (під час зведення будинків у СРСР зазвичай приварений сталевий дріт 6 мм) і занулений повторно. А земля тяглася із ТП. Так що тільки вам вирішувати, як у вас у квартирі проходитиме електропроводка. Тобто. нуль і земля завжди будуть розділені чи об'їдені. Тільки в щит треба виводити дроти відповідного кольору, щоб сумнівів не викликали, та й підключені повинні бути відповідно. А в цій «локшині» важко зрозуміти хто є ху. У ел. плиті (в розетці) легко може помінятися місцями нуль і захисне занулення,землення в квартирах в поверхових щитах все пов'язано.

пригнічує інше. яку систему комунікацій у нас не візьмеш — скрізь мішанина дротів, кострубаті скручування тощо. коробки розпечені з розкритими кришками і т.д. . висновок - дуже низька культура обслуговування повсюдно. в результаті, коли фахівець, подібний до автора статті, пропонує навести порядок, його сприймають як «вимагача грошей». сумно

та не треба особливо формулювати. підведення до лічильника у вас йде, швидше за все, від пробки чи автомата на вашу квартиру. там невелика ділянка кабелю. у крайньому випадку можете послатися, як зазначено у статті, що до житлових приміщень заборонено підводити алюмінієву жилу менше ніж 16 квадратів. єдино, що таку роботу повинен проводити уповноважений електрик, тому що він повинен опломбувати ваш лічильник після заміни дроту та відповідно повинен мати на це право

до попереднього коментаря хочу додати, що, якщо ви замінюєте проводку від щита до лічильника, варто встановити перед лічильником вступний автомат

По ПУЕ в PEN ком. Апарат ставити не можна, а ви пропонуєте?

Здрастуйте автору та мешканцям цього прекрасного блогу!
Прошу допомогти мені. Настав час заміни лічильника у поверховому щиті. Прикладаю фото. Пакетник вигорів і все з'єднане безпосередньо, ще до мого вселення в цей будинок, а це 13 років тому було. Нульові шинки розвалилися. В однушку сусіди поставили автомат с63, в двоє заходить два!!! вступного кабелю. На троячку стоїть с40 на фазному дроті… Сумно все коротше.
В КК енергетик, молодий хлопчина, навіть не може сказати мені виділену потужність… Забув сказати, ел.плита у нас і три АВ 32+16+16 Плита, світло, розетки.
Проведення в квартирі поки не змінюється, люмінь від народження, допоможіть плану дій. Я так розумію треба робити два відводи, фаза-нуль, і ??? Автомат чи дифф? Лічильник який краще придбати? Далі з автоматами, залишати такі ж, чи зменшувати, зважаючи на старості люміню? Робити сам не буду, але хочу знати дії під час ремонту. У ЖЕКу тямущих спеців немає, намагався спілкуватися при заміні ламп у коридорі.
От якось так…

Ось ще важлива схема

Весь поверх на одній фазі це нормально?

Ненормально, щоправда. А ще ненормальніше той купа проводів, що в щиті, жахлива жахливість.

ПАР з вами і не посперечатися.

Щось з часом у блозі, число збігається, а годинник з хвилинами, немає …

Романе, а хто сперечається? Так, легка балаканина на теми, близькі до електрики, і тільки. Дааа???

ПАР, не зовсім, я чекаю коли Дмитро дасть добру пораду щодо усунення даного непотребства)))

Ви чекаєте, що Дмитро видасть вам усі пункти ПУЕ та інше. нормативки? Порада одна - відключати стояки, обрізати все геть і робити новими проводами, грамотно і красиво.

Загалом ПАР має рацію, я б так і зробив, якби сусіди по майданчику підтримали таку ідею. А то часто думка сходиться у фразі «працює ж, навіщо туди лізти і щось міняти». Найпростіший варіант, замість, як їх останнім часом прийнято називати, пакетників, що «вибухають», напрошується, або вступний автомат, або вимикач навантаження. Я перший варіант.

Якщо КК Вам не може сказати виділену потужність на квартиру, то і вибір номіналу залишається за Вами. Достатньо буде однополюсного автомата на 50 (А). Перетин від магістралі до автомата і від автомата до лічильника та автоматів, що відходять, виконуйте мідним проводом перетином 16 кв.мм. Потім встановіть на DIN-рейці три автомати. Установку ПЗВ або дифавтоматів, а також будь-якої автоматики (реле напруги, цифрового вольтметра тощо) розглянемо пізніше, тому як головне, це правильно вибрати номінали автоматів для всіх ліній, а для цього потрібно точно визначити перетин ліній, що відходять в квартиру .

За нулем. Тут є кілька варіантів схеми, залежно від вибраних пристроїв. Обговоримо пізніше. За лічильником прямого включення з номінальним струмом 0-60 (А) або 0-80 (А). Кількість тарифів — за бажанням, але вигідніше напевно, буде все ж таки двотарифний. Виробник – Меркурій чи Енергомера, але це не принципово.

В принципі, те, що весь поверх «висить» на одній фазі, це не так і страшно, хоча за схемою зображено харчування з різних фаз. Мабуть, коли робили монтаж, розподіл навантажень взяли не квартирно, а поверхово. Головне, що через Ваш поверх проходять усі три фазні магістралі, а значить у разі перевантаженості якоїсь фази, можна завжди перепідключитися на менш навантажену фазу.

Дмитре, дякую що не залишили мене наодинці з моєю проблемою.
По розподілу фаз і вибору лічильника, все зрозумів, неважливо.
Для проведення перетином на 16 квадратів, це напевно помилка? Напевно, йдеться про 6ке?
Не зрозумів про однополюсний автомат на вводі… Чому не двополюсний?
І якою характеристикою (A/B/C/D) він повинен мати?
Реле захисту, до лічильника треба ставити?
По перетині ліній, що відходять в квартиру: світло-2, розетки-2.5, плита-6 (все люмінь).
До речі, у початковому повідомленні я писав, що у мене три автомати 32-16-16, помилився я, вірним буде 40-16-16.
Є ще ось таке питання, зважаючи на неможливість проведення ремонту в квартирі на даний момент, чи можна запитати від плити. Якщо так, то що для цього потрібно, створити на кухні міні щиток?
І відразу питання про заземлення, ви скрізь вказуєте, що заземлятися на щит не можна. Але якщо я не плутаю (на плиту приходить три дроти), плита саме заземлена на щит.

Від плити хотів запитати пральну, мікрохвильову піч і чайник.

Якщо по черзі-можна, якщо відразу все-багато буде. Щодо землі-аналогічна картина в моєму будинку/квартирі-для плити земля береться зі щитка, але провід цей невідключний, на відміну від нулів, які відключаються дообліковим ВН.
З цього ж щитка і на СМ взяв умовну землю, яка теж не відключається.

Різниці немає, «земля», що відключається, чи ні, факт залишається фактом, що у Вас система заземлення TN-C і по суті, це не заземлення, а занулення, про недоліки якого я розповідав у статті про . Якщо тільки поверхами не йде окремий пруток РЕ! У цьому можна легко переконатися, уважно розглянувши поверхові щити та ВРУ будинку.

Про автомат 50 (А) і переріз 16 кв.мм не друкарська помилка. Для наочності прикладаю таблицю (див. нижче).

Однополюсний автомат тому, що система TN-C, а отже, рвати суміщений N і РЕ не рекомендується з метою безпеки (заборонено Правилами). Якщо тільки знову не підтвердиться, що поверхами не йде окремий пруток РЕ!

По автоматам, на введенні можна встановити, на відходять В, але знову ж таки в ідеалі необхідно знати струми КЗ, . Тому що можливо по селективності цілком пройде варіант з характеристикою для всіх автоматів.

Реле напруги встановлюйте після лічильника, інакше Вам можуть не підписати акт введення в експлуатацію приладу обліку. Ось.

Питання про запитування від лінії електроплити поки не розглядаю, ще тут розібратися з вищевказаним потрібно.

Дмитре, ПАР здоровий. Із задоволенням продовжу нашу розмову.
За перетином, прикладаю фото, є у мене підозра що сайт ріже якість фото, але на мій погляд навіть так видно, що зліва провід тонший. При вимірі я використовував як свої дроти, а й дроти сусідів. Помилки нема. Один діаметр 1.6, два по 1.8, і 2.8. Мікрометра немає, але штангенциркуль з похибкою 0,05 без проблем показує на одному з водних проводів 1.6.

Забув прикріпити фото.

Про машину і перетин в 16 квадратів, зрозумів. Про реле після лічильника, зрозумів.

Про петлю фаза-нуль, від 8до 10 просять. Не можу зараз такі витрати подужати, іпотечник я.
Емпіричним методом можна поки що обійтися?

Ванна ось була приварена до якогось куточка, зі стіни стирчав. Може бути землею?

Роман, ваша схема дрібна і трудночитабельна, а ось на схемі Адміна на початку теми-відомо, що там одночасно і фаза і нуль рвуться двополюсними ВН, наприклад-06/21 і 03/23, просто не позначені нормально як єдиний виріб.
Ваш РЩ цілком може сидіти на арматурі будинку, або шині, що йде по всьому стояку, і, напевно, там земля є. І цього вже достатньо для безпеки, то вважали тоді. Наскільки земля збереглася – треба перевіряти, але навряд чи інша буде.
Щодо перерізу- був алюміній і 2,0, і 2,5 мм у ранній час, 2.0 тягнули на освітлення, 2.5-розетки, зустрічав і таке.

Романе, що це за контора така, яка за вимір петлі фаза-нуль просить 8-10 тисяч?! Такими темпами я був би вже давно мільйонером. Там по суті потрібно щось зробити 3-4 виміри на найдальших точках, максимум близько 1000 рублів вийде.

По автоматах. У Вас у щиті встановлені автомати з номіналами 40-16-16. Враховуючи переріз алюмінієвих проводів (6-2,5-2 кв.мм) та струми умовного розчеплення автоматів, необхідно встановити номінали 25-16-10 (А).

Отже, на сьогодні маємо на введенні автомат 50 (А) та відхідні автомати 25, 16 та 10 (А). Ну якщо ПФО виміряти не виходить, то я б встановив на введенні характеристику С, а на тих, що відходять В. Поясню. Не знаючи, струмів КЗ важко зробити вибір за характеристикою, але враховуючи старі магістралі, алюмінієві дроти і наявний стан електроустаткування, краще підстрахуватися і встановити відхідні автомати з характеристикою, т.к. струми КЗ у Вашому випадку можуть бути невеликими.

Далі потрібно вирішити питання з ПЗВ чи дифавтоматами. Я би зробив так. На розетки своє ПЗВ 25 (А), 30 (мА), а на плиту та освітлення своє ПЗВ 63 (А), 30 (мА). Як варіант, на кожну лінію замість автоматів можна встановити дифавтомати, це на Вашу думку. Тоді їх уставки за номінальним струмом будуть 25, 16 і 10 (А), а струми витоку 30 (мА).

Щодо заземлення, а точніше занулення. Тут нічого не змінити, доки не буде реконструкції в будинку, тож залишаємо все як є. Докладніше про це я розповідав у своїй статті про .

З автоматики. Вирішуйте самі, але щонайменше реле напруги в щиті має бути!

Запитання?!

Дмитро,питання море)))
По конторі, це ті лабараторії, що нагуглили в мережі, вони або обсягами беруть, або щонайменше за виїзд. Якщо підкажіть кого в Москві за тисячу, буду радий.
Загальне протипожежне ПЗВ потрібен у щит?
Повторюся щодо кухні, хотів спорудити міні щиток від підключення плити. Є пралка, мікрохвильова піч з чайником і телевізором на одному блоці розеток.
Хотілося б це рівномірно розвантажити.

По автоматиці. Ви написали що Мінімум це присутність реле напруги.
А що ще має бути?

Романе, по лабораторіях Москви не підкажу. Протипожежне ПЗВ не потрібне, достатньо буде ПЗВ на лініях, що відходять. З автоматики багато, що можна встановити. Реле напруги, вольтметр, амперметр, світлові індикатори фаз і навіть пристрій захисту від іскріння (новинка на ринку). Тут все залежить від Вашого бажання та можливостей. Але як я вже казав, без реле напруження точно не обійтися — це життєво необхідний пристрій.

За додатковим щитом. На плиту у Вас йде шість алюміній. Встановлюєте щиток на те місце, куди приходить цей кабель. Плиту запитуєте як і раніше — безпосередньо, плюс від цієї лінії підключаєте, наприклад, два автомати 16(А). А вже з цих автоматів новим мідним кабелем запитуєте потрібні блоки розеток. Можу і докладніше розповісти, але потрібно точніше знати, що саме Ви хочете зробити.

Дмитре, у нас автомат із 40А став 25Амперним. Хоча 6ка тримає 32А. Це через відсутність вимірювань, та стану проводів?
По реле напруги, через чотири роки після вашого огляду RV32А, ви так само рекомендуєте? І чи підійде воно мені за характеристиками?

Кухнею.
Зараз від плити, без будь-яких узо і дифів, підключена пралка.
Телевізор, мікрохвильова піч, чайник і маленька кавоварка, висять на світловій лінії. Там розпаювання є нагорі, я просто опустив вниз блок розеток. А тепер світло з 16А стало 10А, адже не потягне…

І це сумно.

Дмитре, дякую за чергове тлумачне відео на Ютубі. Палець вгору поставив)))
Ось ще постало питання за попередніми рекомендаціями. За автоматами, характеристики (С) та (В), а ПЗВ мені яке треба, (А) чи (АС)?

Роман, у мене такий же поверховий щиток. Вкрай не раджу підключати до кабелю в 6 квадрат алюмінію, який йде на плиту, що-небудь ще (чайник, мікрохвильову піч і т.п.). У мене було зроблено так, і в результаті нуль від цього кабелю відгорів у поверховому щиті. Зараз доводиться тягнути новий кабель від щита на кухню, ставити нову колодку у щиті для нулів.

І, взагалі, Роман, сильно не морочтеся, якщо ви іпотечник і ремонт квартири скоро не передбачається. На кабель для плити (6 квадрат алюмінію) поставте автомат 25 ампер. Він його стабільно захистить. Ви ж не користуєтеся одночасно всіма комфорками та духовкою? Автомат 40 ампер для такого кабелю забагато (спочатку там стояв радянський чорний автомат на 16А). На світло поставте 10А. На розетки 16А. Окремо прокладіть від поверхового щита до кухні нормальний мідний кабель 3х2,5 (ВВГНГ-ЛС або NYM) від автомата в 16 ампер. Зробіть пару розеток для прання, мікрохвильової печі та чайника. Для спокою душі поставте вступний автомат на квартиру в 32А. Він сяк-так захистить дроти в 6 квадрат алюмінію від загального вимикача до вашого лічильника, і від лічильника до ваших автоматів. Разом у щиті у вас вийде 5 автоматів. Повинні поміститися.

Я так і хотів зробити.

А прокол для сипу не можна використовувати?

Реле напруги необхідно.

Пройшло 5 років, цікаво змінилося там що чи ні?

Несправна електропроводка становить сильну небезпеку для людей та споруд, адже в більшості випадків вона є осередком займання. При виникненні пожежі від електропроводки насамперед намагаються з'ясувати, хто винен у цьому та за чий рахунок потрібно проводити відновлювальні роботи. Далі ми розглянемо основні причини займання проводки та засоби захисту від цієї небезпечної ситуації.

Причини займання електричної проводки

У разі нехтування заходами безпеки в приміщенні може статися пожежа. Також до тяжких наслідків може призвести до ураження струмом. Найбільш популярні причини займання проводки ми розглянемо нижче.

Технічні неполадки. Важливо стежити за станом розведення мережі, а також за їх з'єднаннями. Це включає основний і розподільний щит, адже саме в таких місцях здійснюються подачі основних магістралей кабелю, а також встановлюються різні захисні прилади. Усі пристрої мають бути у робочому стані. Заздалегідь у щитах слід встановлювати резервний захист, який можна скористатися у разі небезпечної ситуації (наприклад, захист від короткого замикання). В основному, загоряння електропроводки можливе через поганий контакт, тому слід звертати увагу на місця з'єднань електропроводки. Для безпеки та надійності при експлуатації необхідно встановлювати у квартирі, на виробництві чи в цехах, особливо там, де підвищена вологість.

Плавно переходячи від однієї причини до іншої, слід зазначити, що часто займання проводки в квартирі відбувається через те, що неправильно вибрані автоматичні вимикачі. Справа в тому, що призначення автомата в щитку - миттєво спрацювати при короткому замиканні або навантаженні в мережі. Так от щодо перевантаження, при виборі автоматичного вимикача потрібно звертати увагу на те, щоб номінал автомата відповідав перерізу проводки, для захисту якої він встановлений. Інакше при перевантаженні кабель у стіні почне плавиться і може спалахнути, а автомат не спрацює, або спрацює вже коли станеться, що може бути пізно і все одно спричинить пожежу в будинку або квартирі.

Неправильна або небезпечна експлуатація. Кожен прилад має межу допустимого навантаження. Причиною займання може бути підключення різних розгалужувачів або подовжувачів до однієї розетки. Велику небезпеку становлять пошкоджені вилки або шнури приладів. Якщо через деякий час після включення якогось електроприладу до мережі, вилка або розгалужувач гріється, це означає, що є проблема в контактних з'єднаннях.

Несправність групи освітлення. Прилади освітлення згодом стають причиною вогнища. Наприклад, необхідно захищати лампу розжарювання від попадання бризків, а вимикач від вологості.

До технічних несправностей можна віднести з'єднання алюмінієвого дроту з мідним. Навіть якщо все правильно під'єднано та нульові дроти з'єднуються спеціальною планкою, може статися пожежа електропроводки. Для таких з'єднань не підходить планка з латунного матеріалу, адже згодом вона окислюється і алюміній з латунню нагрівається, що призводить до загоряння. Якщо таке з'єднання знаходилося всередині щитка з пального пластику, то наслідки будуть ще гіршими, адже замість перешкоди горінню він починає плавитися і підтримувати вогнище. З'єднувати алюміній з міддю можна, якщо по-іншому не можна виконати електромонтаж. Однак виконувати з'єднання потрібно через спеціальні або за допомогою спеціальних гільз.

Ще одна причина – це неякісні та старі розетки. Адже сама вилка електроприладу повинна щільно заходити до розетки. Якщо штепсель гріється або іскрить, потрібно негайно змінювати розетку. Краще трохи більше заплатити, але купити якісну розетку. Хоча на вигляд вони можуть бути однакові, все ж таки в дешевих моделях пластик гріється і спалахує, а контакти не мають стискних пружин. Про те ми розповіли в окремій статті.

Наступна причина – це стара алюмінієва електропроводка. У старих багатоповерхових будинках розподільні щити розташовані на сходовій клітці. Часто вони у дуже занедбаному стані, тому існує особлива небезпека займання. Також у більшості старих будинків електропроводка жодного разу не змінювалася, а це означає, що вона вже своє віджила, ізоляція стає непридатною, і, відповідно, не захищає від короткого замикання у стіні. До цього можна додати, що тепер набагато більше використовують електроприлади, ніж раніше, тому і навантаження збільшується на старі дроти, які можуть бути алюмінієвими і витримувати невеликі навантаження.

Сьогодні існує проблема неякісного електротехнічного товару. Ці вироби не витримують навантаження, заявлене виробником. Часто необхідно усувати неполадки в будинку або квартирі, де тільки недавно змінювали проводку. Приблизно через кілька років кабельна ізоляція тріскається і починає обсипатися, а це неминуче веде до пожежі.

Наочно деякі причини займання проводки розглянуті на відео:

Заходи захисту від пожежі

Слід застосовувати різні заходи захисту для заощадження проводки в хорошому стані, наприклад, прокладати її під штукатуркою, а не під будматеріали, що легко займаються. Що стосується щитів, то їх краще вибирати з металу або негорючого пластику - це буде захист від поширення пожежі. Про те, що ми докладно розповіли в окремій статті.

Також важливо хоча б раз на рік робити: переглядати всі з'єднання проводів у розетках, вимикачах, розподільних коробках та в самому електрощиті. Своєчасне виявлення поганого контакту та оплавлених проводів є одним із ефективних способів захисту від пожежі.

Якщо проводка стара, обов'язково замініть її на нову при найближчому ремонті. Потріскана ізоляція, старі розетки, розраховані на менше струмове навантаження, пробки у щитку. Все це може призвести до пожежі будь-якої миті. Якщо поки немає можливості витратитися на , обов'язково встановіть автомати та ПЗВ у щитку. Вони врятують вас від пожежі у потрібний момент. Також бажано в дерев'яних будинках на введення ставити протипожежне ПЗВ на 100 або 300 мА, як додатковий захід захисту.

Про протипожежне ПЗВ докладно розповідається на відео:

Крім цього важливо знати і в жодному разі не повторювати , про які ми окремої написали. Наприклад неякісно зроблене скручування може стати причиною короткого замикання та подальшого займання електричної проводки. Тому скручування взагалі не потрібно робити.

Ну і звичайно ж, якщо в квартирі запахло горілою проводкою, а ви самі не здатні знайти і усунути несправність, обов'язково викликайте електрика, попередньо відключивши автомати в щитку.

Як і чим гасити палаючу електропроводку

Для гасіння проводки необхідно застосовувати спеціальні ефективні протипожежні засоби. Необхідно добре розуміти, що робити, як гасити, який має бути порядок дій і який вогнегасник застосовується при гасінні проводки.

Перше, що потрібно знати – це те, що якщо проводка під напругою, її категорично забороняється гасити водою. Через те, що вода – це ідеальний провідник струму, той, хто поливатиме водою, точно отримає поразку струмом. Якщо є можливість відключити живлення мережі, можна використовувати пісок, воду або вогнегасник. Однак у разі, коли неможливо відключити живлення, застосовується лише вогнегасник класу Е. Клас відзначається на корпусі вогнегасника.

Для гасіння палаючої електропроводки застосовують вуглекислотні, аерозольні та порошкові засоби для гасіння. Вони використовуються для гасіння під напругою до 1000 вольт. Якщо напруга вища, слід знеструмити мережу. У жодному разі не можна застосовувати пінно-повітряний або пінно-хімічний вогнегасник для гасіння під напругою. Докладніше про те, що ми розповіли в окремій статті.

Ось ми й розглянули, чому виникає загоряння проводки у квартирі та як захиститися від цієї небезпечної ситуації. Сподіваємося, що дана інформація була для вас корисною і змусила задуматися про виконання низки рекомендацій!

Напевно, ви не знаєте:

Не наводитиму статистики, бо не знаю її. Але кілька пожеж у під'їзних електрощитах будівель висотністю від п'яти до дев'яти поверхів спостерігав особисто. Скажу відразу, видовище – не для людей зі слабкими нервами. Чого варті хоча б бабусі з відрами води, які поспішають гасити електроустановку! А свист розплавленої ПВХ-ізоляції, що падає по стояку (напевно, багато хто в дитинстві палили поліетиленові мішки, слухаючи, як свистять краплі, а тепер уявіть висоту свого зростання і висоту дев'ятиповерхового будинку, свист моторошний і наводить страх)! Не кажучи вже про наслідки – тижневу відсутність електрики в квартирі, запах гару та закопчену стелю.
Отже, розберемо причини.

Причина, власне, одна. Полягає вона, як казали класики марксизму, у невідповідності здібностей потребам.

На кожен будинок, на кожен під'їзд у ньому і, звичайно, на кожну квартиру відводиться при підведенні інженерних комунікацій суворо певну кількість споживаної потужності. Потужність (у разі електрична) вимірюється у ватах. Потужність змінного струму обчислюється таким чином: Напруга (вольти)хСила струму (ампери)хКосинус фіта (у житлових будинках він, як правило, не береться до уваги, тому що там немає трифазного живлення, електродвигунів і люмінісцентних ламп, однак, я б радив його приймати за 0,8-0,9, зазвичай приймається за 0,7).
Далі, якщо ми, наприклад, захотіли встановити вдома варильну панель, загальна споживана потужність якої становить приблизно 7000 Ватт, виходячи з формули ми розуміємо, що вона споживає 220хСила токах 0,8 = 7000, тобто 7000 ділимо на 220 і ще ділимо на 0 ,8. Отримуємо приблизно 40 амперів.

А ось тепер починається найцікавіше.

Є таке поняття – перетин дроту. Це площа, яку має кожна жила в поперечному перерізі, а в жодному разі не діаметр. Жила, як правило, кругла, площу її ми обчислюємо зі шкільної формули Пі Ер квадрат, або 3,14 множимо на радіус дроту, перед цим зведений у квадрат (помножений сам на себе, якщо хтось забув, при цьому радіус - це половина діаметру, а діаметр можна виміряти лінійкою, але краще, звичайно, штангенциркулем). Але, для зручності користувачів, які не мають штангенциркуля, маркування кабелю наноситься на його ізоляцію (наприклад, маркування кабелю ВВГ (це позначення матеріалу ізоляції) 2х2,5 означає, що перед вами кабель (кабель – це кілька з'єднаних ізольованих струмопровідних жил (проводів)) , причому кабель з двома жилами (проводами), переріз кожної з яких становить 2,5 квадратних міліметрів.

Кожному значенню сили струму відповідає певний переріз дроту, причому при одній і тій же силі струму мідний провід буде меншого перерізу, ніж алюмінієвий, так як у цих металів різні характеристики електричного опору, від яких перетин і залежить. Згадаємо, що найкращі дроти за електричними характеристиками – із платини та золота.

На кожну квартиру, наприклад, в панельній 12-поверхівці до 1990 року будівлі, без газу, виділено 7000 Ватт. А у хрущовках – ще менше (дивіться у себе в щитку, які там стоять автоматичні вимикачі). Це означає, що, у той час (і якщо), у вас працює на повну потужність варильна панель, те, щоб «не вибило пробки», у квартирі треба вимкнути решту електроприладів.

Але, при великій кількості електричних побутових приладів у будинку, це неможливо. Що нам радять продавці побутової техніки?

«Поставте автомат потужніший, мідну проводку вдома зробите, все буде нормально!»
Так, у вас у квартирі нічого не спалахне. Але! Як ми пам'ятаємо, дроти у під'їзді теж розраховані на певну силу струму і, відповідно, потужність. А якщо у вашого сусіда знизу теж є варильна панель, і у сусіда зверху, і ви одночасно прийшли з роботи і почали готувати вечерю, що вийде – у вас автомат потужніший, у них теж, але дроти під'їзного стояка не розраховані на цю потужність, вони починають нагріватися, ізоляція плавиться, їх оголені жили стикаються, виникає коротке замикання, температура якого прагне (ну, майже) до нескінченності вгору (електрозварювання – це, по суті, коротке коротке замикання, а їй сплавляють метали!). І все, що може горіти в електрощиті (пил, несертифіковані матеріали та дроти), починає горіти. А все, що не може горіти, починає плавитися зі страшним свистом. І вечеря доведеться їсти при свічках всухом'ятку, і, швидше за все, доведеться запросити на неї пожежників.

Отже, варто ретельно подумати про розрахунок енергоспоживання при облаштуванні квартири.