Як правильно стелити металочерепицю? Це питання задають собі практично всі забудовники, які вибрали для свого будинку цей сучасний, практичний та довговічний матеріал. Ми постараємося докладно розповісти, яка технологія монтажу металочерепиці рекомендована її виробниками і яка схема монтажу металочерепиці найкраща.

Основні плюси модулів металочерепиці – гарна міцність та високі протипожежні властивості.

Крім цього, ви дізнаєтеся, як влаштований покрівельний «пиріг», які матеріали та інструменти будуть необхідні при будівництві даху та багато іншого. Ми сподіваємося, що наша інструкція з укладання металочерепиці буде корисна як забудовникам, так і будівельникам, незалежно від того, будуєте ви будинок або робите навіс з металочерепиці.

Металочерепиця: технологія монтажу

Конструкція, зроблена за даною схемою, при належному підборі матеріалів, забезпечить вас надійною та довговічною покрівлею.

Коротко про покрівельний «пиріг». Перед тим як починати монтаж металочерепиці (відео можна завантажити або подивитися трохи нижче), згадаємо деякі поняття та схему влаштування покрівельного «пирога». Свою назву він отримав через велику кількість шарів, що виконують різні функції. Саме ця конструкція, при належному підборі матеріалів, забезпечить вас надійною та довговічною покрівлею.

Незалежно від того, чи будете ви робити монтаж металочерепиці своїми руками або наймати монтажників, важливо чітко розуміти, що дах – досить складна конструкція, при спорудженні якої необхідно суворо дотримуватись рекомендацій з монтажу металочерепиці, які дають виробники, а також усі будівельні нормативи та правила.

Постійно контролюйте весь монтаж металочерепиці (відеоінструкцію можете скачати або подивитися тут), оскільки наслідки неякісного виконання робіт можуть проявитися не відразу. Так, погано укладена паро-і гідроізоляція може спричинити скупчення конденсату, погіршення властивостей теплоізоляції, гниття дерев'яних елементів конструкції. Майте на увазі, що тільки дотримуючись всіх правил монтажу металочерепиці, можна побудувати надійний і довговічний дах.

Металочерепиця та монтаж структурних елементів проводиться за наступною послідовністю (схема N 1):

Технологія монтажу покрівлі з металочерепиці передбачає обов'язковий захист утеплювача з боку МЧ за допомогою плівкової гідроізоляції, а приміщень – плівкової пароізоляції.

1. Кроквяна система.
2. Контррейки.
3. Плівка гідроізоляції.
4. Брусья вертикальної решетування.
5. Початковий брусок горизонтальної решетування.
6. Брусья горизонтальної решетування.
7. Додаткова решетування.
8. Дошка вітрова.
9. Кронштейн ринви.
10. Планка карнизу.
11. Металочерепиця.
12. Коник покрівлі.
13. Ущільнювач ковзана.
14. Вікно слухове.
15. Теплоізоляція
16. Пароізоляція.
17. Підшивка мансарди.

Повернутись до змісту

Інструкція з монтажу металочерепиці (Монтеррей та її аналогів)

Повернутись до змісту

Інструменти та обладнання

Монтаж металочерепиці Монтеррей та її аналогів необхідно розпочинати з підготовки необхідного інструменту. Вам знадобляться:

1. Ручні ножиці з металу.
2. Ножування по металу (з дрібними зубами).
3. Просічні ножиці по металу.
4. Спеціальна насадка на дриль для різання металу.
5. Електричні висічні ножиці.
6. Електролобзик.
7. Дискова пилка.
8. Болгарка з абразивним колом.

• інструмент для різання листів металочерепиці (МЧ);
• шуруповерт (краще акумуляторний);
• молоток середніх розмірів;
• довга рівна рейка чи правило;
• маркер.

• ножиці по металу (ручні та електричні);
• ножівку або електричну шабельну пилку з відповідними полотнами;
• електричні ножиці, що просікають;
• електролобзик;
• дискову пилку з переможними зубами.

Після закінчення робіт ретельно видаліть металеву тирсу, інакше вони, іржавіючи, зіпсують полімерне покриття МЧ.

Увага! У жодному разі не розрізайте металочерепицю інструментами з абразивними колами («болгаркою»). Інакше під впливом високих температур зруйнується не лише шар полімеру, а й цинкове покриття. Результат буде невтішний: почнеться бурхливий процес іржавіння, на вашій покрівлі з'являться іржаві патьоки.

Повернутись до змісту

Монтаж металочерепиці (Монтерей та аналогів)

Якщо теплоізоляційні плити вже придбані, то крок крокв залежатиме від їх ширини, тому що згодом утеплювач буде вставлятися між кроквами даху.

Крок крокв під металочерепицю повинен бути в межах 550-900 мм. Майте на увазі, що якщо ви вже закупили теплоізоляційні плити, то крок крокв залежатиме від їх ширини, тому що згодом утеплювач буде вставлятися між кроквами даху. Як матеріал для крокв, як правило, вибирають брус з перетином 150х50 мм.

Після того, як крокви будуть встановлені, необхідно виконати контрольні виміри скатів. Перевірте прямокутність та площинність конструкції, для цього заміряйте діагоналі скатів. Невеликі відхилення (до 10 мм) допустимі, їх можна буде згодом приховати додатковими елементами.

Зверніть увагу, що якщо для покрівлі використовується металочерепиця, ухил ската повинен бути не менше 14°. Довжина листів визначається основним розміром – довжиною схилу. Вона вимірюється від ковзана до карниза, з урахуванням карнизного звису (щонайменше 40 мм). Якщо скат у вас довжиною більше 6 м, то листи необхідно розбити на два або більше шматки, які потім укладають із перехлестом. Нахльостування металочерепиці має бути близько 150 мм. Звичайно, при використанні довгих листів на схилі виходить менше стиків, але укладати їх набагато важче, ніж короткі.

Довжина утеплювача має бути на 2-3 см більше відстані між кроквами.

При перепадах добових температури на нижній поверхні МЧ може з'явитися конденсат. Також і тепле повітря з будинку, що містить пари вологи, проникає у холодний підпокрівельний простір. Надлишок вологи призводить до зволоження шару утеплювача, отже, погіршуються його теплотехнічні характеристики. У результаті дах промерзає, утворюються криги на металочерепиці, гниють крокви і решетування, утворюється пліснява і руйнується внутрішнє оздоблення приміщень.

Щоб уникнути всіх цих неприємностей, посібник з монтажу металочерепиці будь-якого виробника настійно рекомендує застосовувати утеплювач необхідної товщини. Крім цього, технологія монтажу покрівлі із металочерепиці передбачає обов'язковий захист утеплювача з боку МЧ за допомогою плівкової гідроізоляції, а з боку приміщень – плівкової пароізоляції.

Для видалення парів вологи з підпокрівельного простору необхідно створити природну вентиляцію, тобто забезпечити вільний рух повітря від карнизу покрівлі до ковзана. Для цього між МЧ і плівкою гідроізоляції за допомогою решетування залишають вільний простір (близько 40 мм). На карнизних звисах, при їх підшиванні залишаються щілини, а в гумовому ущільнювачі ковзана звільняються спеціальні отвори.

Гідроізоляцію розкачуйте по кроквах горизонтально. Починайте від карниза, роблячи провис близько 20 мм. Між сусідніми полотнищами зробіть нахльостування (приблизно 150 мм). Плівки марки Ютафол або Ютакон розташовуйте назовні стороною, що має кольорову смугу по краю. Перевертати плівку не допускається. На ринку сьогодні можна зустріти достатню кількість тих чи інших підпокрівельних плівок. Про особливості їх застосування проконсультуйтеся з менеджерами.

1. Кроквяча нога.
2. Гідроізоляційний матеріал.
3. Контробрешітка.
4. Обрешітка.

Після монтажу гідроізоляційного матеріалу можна одночасно виконувати укладання покрівельного покриття зовні та теплоізоляцію усередині будівлі. Теплоізоляційні плити встановлюйте між кроквами, залишаючи для гідроізоляції «Ютафол» або «Ютакон» проміжок не менше 20 мм, інакше плівка втратить свої властивості. Якщо ви придбали плівку марок «Тайвек» або «Ютавек», зазор робити немає необхідності.

На внутрішніх поверхнях крокв степлером закріпіть пароізоляцію «Ютафол H Сільвер» або «Ютафол H 110». Полотна пароізоляції укладайте внахлест, герметично з'єднуючи їх клейкою стрічкою. Після виконання цього етапу робіт можна розпочинати внутрішнє облицювання (якщо це мансардний поверх).

Обрешітку виконуйте з оброблених антисептиком брусів, що мають переріз 50х50 мм та дощок обрізів 32х100 мм (значення орієнтовні). Спочатку на крокви поверх гідроізоляційної плівки від коника до карниза прибийте бруси, що спадають, а вже на них кріпіть дошки обрешітки.

Першу дошку обрешітки (якщо рахувати від карниза) візьміть товщі за інших (приблизно на 10-15 мм). Тепер найголовніше – витримати потрібні відстані між дошками. Якщо у вас металочерепиця Монтеррей, монтаж другої дошки потрібно проводити, відступивши від нижньої кромки першої дошки 300 мм (заміряєте до середини другої дошки, що прибивається) .

Перед монтажем металочерепиці, у внутрішньому стику скатів на суцільну решетування кріпиться саморізами нижня планка розжолобка. Якщо планки потрібно з'єднати, робиться перехльостування (100-150 мм).

Ця ж відстань для МЧ «МП Максі» дорівнює 350 мм. Міжосьова відстань всіх наступних дощок решетування (32х100 мм) для МЧ «Монтерей» або «Супермонтерів» – 350 мм, для МЧ «Максі» – 400 мм. Якщо ви зробили крок крокв понад 1000 мм, використовуйте дошки обрешітки більшої товщини.

Суцільну решетування виконайте в розжолобках, біля димарів, по периметру мансардних і слухових вікон. По обидва боки ковзана прибийте дві додаткові обрізні дошки, а торцеві планки підніміть над рядовим решетуванням, на висоту, що дорівнює висоті профілю МЧ.

Перед тим як монтувати металочерепицю, у внутрішньому стику скатів на суцільну решетку закріпіть за допомогою шурупів нижню планку розжолобка. Якщо планки необхідно з'єднати, зробіть перехльостування (близько 100-150 мм). Потім розмітте та підріжте (за потребою) листи МЧ. Монтаж металочерепиці ведіть знизу нагору.

Зверху на стику листів (він рідко виглядає красиво) встановіть декоративний елемент - верхню планку розжолобка. Увага! Вузли примикань – найслабше місце покрівлі. Тому, щоб потім не довелося виконувати ремонт металочерепиці, підходьте до їх влаштування особливо уважно.

Для забезпечення герметичного примикання покрівлі з МЧ до димарів та стін на скаті виконується внутрішній фартух. Використовуйте для виготовлення нижні планки примикання. Прикладіть планку до стіни труби та позначте верхній край планки на цеглині. Потім, по зазначеній лінії за допомогою болгарки, пробийте штробу. Після закінчення штроблення приберіть пил і промийте водою робочу ділянку стіни.

Внутрішній фартух починайте встановлювати зі стінки труби, розташованої з нижньої сторони схилу (з боку карниза, а не ковзана). Планку підріжте за місцем, встановіть та закріпіть шурупами. За таким же принципом встановіть фартух по всіх сторонах труби. Якщо доведеться стикувати планки, робіть нахльостування (близько 150 мм). Заведений у штробу край фартуха обробіть силіконовим герметиком (краще, якщо він буде безбарвним).

Утримувачі ринви закріплюйте до нижньої дошки обрешітки. Їх спосіб кріплення та крок визначається типом використовуваної водостічної системи.

Потім під нижній край внутрішнього фартуха заведіть плоский лист, так звану краватку, яка забезпечить стік води. Краватку направте або в розжолобок, або вниз, до карнизу покрівлі. По краю краватки, використовуючи плоскогубці та молоток, виконайте бортик.

Листи МЧ монтуйте зверху фартуха та краватки. Після того як покладете покрівельне покриття навколо димової труби, приступайте до виготовлення та встановлення фартуха зовнішнього. Для його виготовлення використовуйте верхні планки примикання. Їх встановлюйте так само, як і нижні, тільки верхню кромку не заводіть у штробу, а кріпіть безпосередньо до стіни.

Увага! Усі переміщення по покрівлі з МЧ необхідно здійснювати лише за дотримання заходів безпеки. Взуття м'яке, зручне, неслизьке взуття. Наступайте лише у прогин хвилі. Надягніть пояс монтажника і пристебніть страхувальний фал.

Утримувачі ринви закріплюйте до нижньої дошки обрешітки. Їх спосіб кріплення та крок визначається типом використовуваної водостічної системи. Тому прочитайте інструкцію, що додається до неї. Особливу увагу приділіть розташуванню краю ринви. Він повинен знаходитися нижче за кромку металочерепиці на 25-30 мм. Це потрібно для збереження цілісності жолобів при сході з покрівлі снігових пластів.

Якщо водостічна система має прямокутний переріз, то жолоб просто вставляється та закріплюється у тримачах. Карнизна планка прикріплюється до решетування даху, при цьому нижня кромка планки перекриває край ринви. Плівка гідроізоляції виводиться над карнизною планкою (для стікання конденсату).

При встановленні ринви круглого перерізу потрібно завести його задню кромку в фіксуючий виступ на тримачі. Карнизна планка встановлюється за вказаною методикою. Підпокрівельна плівка також виводиться над карнизною планкою.

Повернутись до змісту

Монтаж металочерепиці – інструкція з влаштування мансардних вікон

Кількість вікон, необхідних для комфортного рівня освітлення мансарди, можна визначити співвідношення корисної площі скління до площі приміщення. Рекомендуються значення від 1:8 до 1:12.

Зробимо невеликий відступ та розглянемо варіант покрівлі з мансардними вікнами. Кількість вікон, необхідних для комфортного рівня освітлення мансарди, можна визначити співвідношення корисної площі скління до площі приміщення. Рекомендуються значення від 1:8 до 1:12. Тобто якщо ваша мансарда має площу 100 кв.м, то загальна площа вікон має бути 10 кв.м. Встановлювати мансардні вікна рекомендується на висоті 90-110 см від рівня підлоги. При виборі вікон також враховуйте, що два вікна невеликих розмірів, які розташовані на певній відстані, будуть давати більше світла, ніж одне велике.

Крім цього, можна встановити мансардні вікна групами, горизонтально, вертикально або комбіновано. Як правило, вікна встановлюються на решетування з одночасним кріпленням до кроквяних балок. Хоча можуть бути свої особливості, що залежать від виробника мансардних вікон. Якщо горизонтальні розміри вікна не збігаються з кроком крокв, знадобиться часткова зміна кроквяної конструкції. У цьому випадку рекомендовано встановлювати фрагмент крокви та додаткові горизонтальні контррейки, що його фіксують. Проріз під вікно повинен перевищувати його розміри на 40-60 мм у горизонтальній площині та на 45 мм – у вертикальній. Зазвичай установка мансардних вікон не викликає труднощів, оскільки кожне вікно має докладну інструкцію з монтажу.

Повернутись до змісту

Перший лист вирівнюється по торцю покрівлі та закріплюється одним шурупом у верхній частині. При цьому робиться у карниза козирок з металочерепиці (винос) близько 40 мм.

Перший лист вирівняйте по торцю покрівлі та закріпіть одним шурупом у верхній частині. При цьому зробіть у карниза козирок із металочерепиці (винос) близько 40 мм. Укладайте другий аркуш із нахлестом на перший (якщо ведете монтаж праворуч наліво) або заведіть край другого аркуша під перший – при монтажі зліва направо.

Між собою листи з'єднуйте шурупами у верхній частині перехльосту, при цьому не прикручуйте їх до решетування і забезпечте їм можливість рухатися щодо шурупа, що тримає перший лист у верхній, коньковій частині.

Третій лист укладайте за аналогією з другим. Вирівняйте паралельно карнизу всі три листи, з'єднані між собою. За потреби стикування листів по довжині укладайте їх у порядку, вказаному на малюнку Б. Увага! Якщо ваша металочерепиця має захисну плівку, обов'язково видаліть її при монтажі.

Нижню частину листа кріпіть шурупами в підошву хвилі МЧ. Крок – через хвилю. Наступні ряди шурупів розташуйте в шаховому порядку, також чергуючи їх через хвилю. Бічні нахлести листів скріплюйте шурупами по кожному гребеню. Розрахункова витрата шурупів при монтажі металочерепиці – 6-8 штук/кв.м покриття покрівлі.

Увага! При покупці металочерепиці уточніть у постачальника умови гарантії. Справа в тому, що деякі виробники надають гарантію на МЧ тільки за умови використання шурупів строго певної марки. Тому порада: купуйте шурупи у постачальника металочерепиці.

На торцях покрівлі встановіть торцеві планки з нахлестом 50 мм. Їх закріпіть шурупами через 550-600 мм. Нагорі використовуйте шурупи довжиною 80 мм, збоку – 28 мм. При необхідності підріжте планки.

Під коник обов'язково укладається фігурний ущільнювач, попередньо звільнивши вентиляційні отвори.

Конькові планки можуть бути плоскими або круглими. Установку планки круглого коника починайте із закріплення на її торцях за допомогою шурупів або заклепок плоских або конусних заглушок (їхню форму виберіть відповідно до форми даху). Для плоского коника заглушки не потрібні.

Під коник покладіть фігурний ущільнювач, попередньо звільнивши вентиляційні отвори. На покладений ущільнювач встановіть плоский або круглий коник. Конькові шурупи довжиною 80 мм розташовуйте через хвилю МЧ. Між окремими панелями ковзана зробіть нахльостування 100 мм.

Необхідність надійного та якісного перекриття споруд різного призначення є аксіомою. Забудовники все частіше віддають перевагу металочерепиці, замість класичного шиферу і оцинкованої жерсті. На вигляд складне укладання матеріалу, що довіряється фахівцям, може бути успішно виконане самостійно з підсобниками з числа родичів і хороших знайомих. Бажання, азарт, наявність необхідних інструментів повинні базуватися на певних теоретичних знаннях для отримання результату, що очікується від роботи. Теоретичні моменти та корисні поради представлені у цьому матеріалі.

Вконтакте

Однокласники

Переваги та недоліки покриття

На користь вибору металочерепиці можна навести такі якості покрівельного матеріалу:

• екологічність – у складі відсутні шкідливі речовини та склади;
• невелика вага – 3,6-5,2 кг/м2;
• відмінна міцність, що досягається наявністю конструктивних ребер жорсткості, надає правильно встановленому листу металочерепиці з товщиною 0,5 мм; здатність встояти при навантаженні понад 200 кг/м2;
• монтаж та ремонт покрівлі не відрізняється складністю;
• пожежна безпека;
• естетичний класичний вигляд із широкими можливостями вибору матеріалу різної товщини, профілю, захисного покриття та кольору;
• мінімальне лінійне розширення під дією температури та висока стійкість до її перепадів.

Вибираючи матеріал потрібно знати та його недоліки. У металочерепиці це:

• Схильність до утворення поверхні листа конденсату від різниці температур зовнішнього повітря і горищного приміщення. Для матеріалу, основою якого є метал, це може спричинити корозійні процеси.
• Шумність при попаданні на неї атмосферних опадів (дощу, граду) і від контакту з гілками дерев, що розгойдуються вітром.

Обидві проблеми значно згладжуються обов'язковим утепленням покрівлі з горища. Утеплювальний пиріг зміщує точку роси назовні і одночасно виконує роль звукоізоляції.

Розрахунок матеріалу та необхідної фурнітури

Щоб замовити повний комплект матеріалів для облаштування покрівлі, необхідно зробити обмір підготовленої конструкції. Вимірюванню підлягають:

• Довжина ската - вимірюється по центру та на краях звису від ковзана до зовнішнього краю нижньої карнизної дошки. Основним вважається максимальний показник із додаванням припуску навісу.
• Ширини схилу.
• Довжини зовнішніх (хребтів) та внутрішніх (ендовин) кутів та їх підсумовування.
• Довжини ковзанів та карнизів по периметру конструкції даху.

Всі результати вимірювання переносяться на ескіз або план даху. За цим ескізом продавець-консультант або спеціаліст будівельної компанії зможе зробити точний підрахунок необхідної кількості листів металочерепиці різних розмірів. Листи виробляються в 1, 3, 6 або 10 модулів (модуль - одиниця площі, що дорівнює одному профільному ряду металочерепиці). Підбір необхідних розмірів листів дозволить знизити кількість відходів матеріалу при укладанні даху зі складною геометрією.

Приклад розкладки листів металочерепиці на одному зі схилів вальмового даху.

При підрахунку кількості аркушів враховують їхню корисну площу, яка на 8-12% менше загальної за рахунок перехльосту аркушів між собою. Потім список доповнюють водозбірники, розжолобки, коник, тримачі снігу, планки та листи зі сталі в кольорі обраної черепиці, необхідне кріплення. На плані даху мають бути нанесені існуючі та плановані вентиляційні шахти, антени, вікна (мансардні, слухові), димові труби. Їх оздоблення в місцях примикання до покрівлі також вимагатиме придбання спеціальної фурнітури.

Підготовчі роботи

Основним монтажним роботам передують обов'язкові підготовчі. Їх важливість не можна применшувати. На цьому етапі перевіряють:

• Правильність зібраної кроквяної системи, точність її геометрії.
• Наявність обрешітки, контробрешітки. Відповідність перерізу погонажного матеріалу і кроку обрешітки кроку крокв, передбачуваному навантаженні, рекомендаціям супровідної документації виробника черепиці.
• Наявність суцільного або додаткового обрешітка карниза для надійного закріплення застосовуваних елементів безпеки (огорожі, снігозатримувачі).
• Цілісність мембран ізоляції.
• Наявність додаткових дощок кріплення ковзанів та дощок для посилення в розжолобках.
• Можливість організації вентиляції всього простору під дахом. Для цього повинні бути передбачені обов'язкові карнизні та конькові продухи. За їх наявності повітря надходить у карнизній частині, провітрює та висушує від можливого конденсату виворітний бік металочерепиці, видаляється через конькову зону.
• Чи проводилася обробка дерев'яної конструкції спеціальними засобами для вогневого та біологічного захисту.

Влаштування кроквяної системи, решетування та гідропароізоляції.

Основні роботи

Покроковий монтаж металочерепиці на дах своїми силами.

1. Для передбаченої системи стоку води монтують кронштейни не далі ніж 0,7 м один від одного.
2. Прибивають карнизні планки (крок 30 см) оцинкованими цвяхами. На планку злегка напускається і підрізається плівка гідроізоляції, укладена під решетуванням.
3. Перший лист металочерепиці, що укладається, вирівнюється у фронтона і тимчасово закріплюється одним саморізом у коника, іншим - у карниза.
4. Тимчасово закріплюються три аркуші і весь блок вирівнюється.
5. Тепер потрібно закріпити всі листи черепиці на решетуванні.
6. Далі операція з 3-4 листами повторюється, поки весь схил не буде прихований.
7. Краї профілю металочерепиці не повинні доходити до осі ковзана мінімум 8 см. На них встановлюється вентиляційна стрічка і потім у вищих точках профілю шурупами (крок 30-80 см) кріпляться конькові планки.
8. Встановлюється знизу вгору фронтонна планка: крок кріплення – 30-60 см, нахльост – 5-10 см. Планка повинна накривати верхню лінію профільної хвилі.

Облаштування розжолобків

Коли повнорозмірні листи черепиці укладені, виконується оформлення внутрішніх кутів. Ще на попередньому етапі в розжолобках набивалися додаткові дошки обрешітки для можливості витримати навантаження від можливих снігових «мішків». Тепер знизу до ковзана укладається сам жолоб із гнутого листа. Вертикальний нахльостування листів – 200 мм. Ширина листа від осі розжолобка – по 0,5 м на бік.

На покладених листах жолоба робиться розмітка (10 мм по сторонах від осі розжолобка), по якій розкроюватимуться листи, що примикають до внутрішнього кута. По краях ринви кріпиться спеціальний ущільнювач. Підрізані, згідно з розміткою, листи металочерепиці виставляються на свої місця і кріпляться до решетування не ближче 0,25 м від осі кута. Показник правильного кріплення – відсутність зазорів між черепицею та ущільнювачем та щільне прилягання листа до дошки обрешітки у місці кріплення. Якщо краї прилягання черепиці до розжолобка були відрізані нерівно і з дефектами – не варто переживати. Усі недоліки сховаються під встановленою декоративною накладкою.

Влаштування покрівлі біля труб

Труби і шахти вентиляції, що проходять через покрівлю, по периметру обкладаються пристінним профілем з гнутих оцинкованих листів, що мають стійке полімерне покриття. Нахльостування профілів на трубу – не менше 15 см. Кріпляться вони до решетування під листами черепиці, примикання до труби обробляється герметиком. Під нижній профіль заводиться і кріпиться «краватка» - плоский трикутний лист з відбортуванням - для забезпечення відведення води, що потрапляє під покрівлю, від труби в бік карниза. Після монтажу пристінного профілю, «краватки» і самої металочерепиці, встановлюються елементи «фартуха», що примикає, на стиках з трубою.

Аксесуари

Встановлення передбачених планом аксесуарів проводиться строго за технологією, вказаною виробником в інструкції до конкретного виробу. Але всі сходи, огорожі, вентиляційні випуски, містки та інші аксесуари об'єднує загальне правило кріплення – через листи покрівельного матеріалу безпосередньо до решетування з використанням синтетичних прокладок.

• Металочерепиця - мірний матеріал, довжина листів якого досягає 7,5 м. Для її тимчасового складування або тривалого зберігання підбирається рівний майданчик із встановленими через 0,5 м дерев'яними брусами. Такі ж бруси використовують як прокладки між листами. Стопка складених листів накривається і придавлюється зверху (у 2-3 місцях) вантажем, здатним запобігти небажаному переміщенню матеріалу від поривів вітру.
• Подача покрівельного матеріалу на дах здійснюється по двох дошках, як по напрямних.
• Застосування «болгарки» при роботі з металочерепицею слід виключити, тому що при різанні, крім краю в області різу, полімерне покриття також порушується (пропалюється) у місцях потрапляння на нього гарячої металевої тирси. Другий важливий момент – гарантія на листи, порізані цим електроінструментом, скасовується виробником.
• Під декоративною накладкою розжолобка ущільнювачі не використовуються. При фіксації накладок потрібно простежити, щоб сама розжолобка не була пошкоджена саморізами.
• Пристінний профіль примикання може монтуватися відразу на площину стіни або підготовлену штробу з обов'язковим ущільненням стику герметиком.
• Великий звіс з карниза може спричинити деформацію краю металочерепиці. Оптимальний звис – 40 мм.
• Самонарізи купуються з розрахунку 7-10 шт/м2. Довжина саморізів для кріплення черепиці до решетування – 25 мм, між собою – 19 мм.
• Зазвичай до решетування металочерепиця кріпиться в кожну третю хвилю профілю; біля фронтонів, ковзанів та карнизів – через хвилю. Саморіз заганяється на 1,5 см нижче за лінію штампування.
• Робота з металочерепицею вимагає максимальної акуратності та делікатності для збереження напиленого шару. Тому працюючи на даху, застосовують взуття з м'якою підошвою.

Технологія монтажу покрівлі із профілю металочерепиці не складна. Наслідування її пунктів та належне обслуговування даху надалі можуть зняти питання перекриття будівлі з порядку денного на 50 років.

Вконтакте

Металочерепиця є інженерно-технічним «сплавом» сталевої міцності та естетики традиційної покрівельної кераміки. Легкі профільовані листи практично не впливають на вагу будівлі та радують монтажників зручними розмірами.

Впевнений плюс у скарбничці пріоритетів матеріалу – можливість самостійно провести весь цикл покрівельних робіт без платної участі будівельників. Тільки попередньо потрібно з'ясувати, як споруджується покрівля з металочерепиці своїми руками, і дізнатися про правила та тонкощі процесу її влаштування.

Хвилясті металеві листи популярного нині покриття оснащені подвійним захистом від атмосферних атак. Сталеві профільовані заготовки спочатку поринають у ємності з гарячим цинком, завдяки чому на поверхні утворюється протикорозійна плівка. Потім зовнішню сторону матеріалу покривають кольоровою полімерною оболонкою, що виконує естетичну та захисну функції.

Однак обидві ступені захисту не зможуть протистояти нападкам опадів та побутових випарів, якщо покрівельний пиріг влаштований з порушеннями та помилками. У просторі під покриттям буде накопичуватися конденсат, який повільно, але чітко дістанеться до металу. Зволожиться утеплювач та втратить свої ізоляційні якості. Намокнуть дерев'яні елементи, внаслідок чого загниють.

Повністю покладатися на легку вагу і значну площу листів матеріалу теж не варто: і кроквяна система повинна бути досить міцною, і решетування потрібне таке, щоб кожен елемент закріплювався в кількості точок, що потрібно. Тому до самостійного монтажу металочерепиці слід добре підготуватися, тобто. ознайомитися з нюансами спорудження кроквяної конструкції, решетування та покрівельного пирога.

Кроквяна система та решетування

Металочерепиця застосовується в облаштуванні холодних та утеплених дахів. Кроквяна система для холодного типу може бути зведена зі сталевих або алюмінієвих елементів. Але в пріоритеті все ж таки деревина, тому що кріпити листи покриття до неї простіше. Утеплені конструкції вимагають більш потужних кроквяних ферм, тому що між їхніми ногами розташовуватиметься теплоізоляція. Застосування металу в таких ситуаціях недоцільне, тому теплі дахи влаштовують по дерев'яних кроквах з решетуванням.

Зазначимо, що влаштування покрівлі з металочерепиці можливе на скатних дахах з мінімальною крутістю скатів 14º. Оптимальною вважається крутість дахів від 15 º до 20 º.

У спорудженні кроквяної системи для теплого даху з металочерепицею є свої правила, це:

• Крок між кроквяними ногами не повинен перевищувати 90см. Мінімальна відстань між кроквами 60см. Якщо крок існуючої кроквяної системи більший за вказану верхню межу, влаштовується додаткова обрешітка з поперечно встановленої дошки.
• Кроквяна система влаштовується з дошки товщиною 50мм. Рекомендована висота дошки 100 чи 150мм залежно від товщини теплоізоляції.
• Покладений у розпір між кроквяними ногами не повинен контактувати з традиційною гідроізоляцією. Якщо товщина утеплювача дорівнює поперечній висоті дошки, використаної в пристрої кроквяної конструкції, то на крокви вздовж їхнього напрямку набивається додаткова контррейка розміром 30×50 або 50×50. Вона створить зазор 3-5см.

З метою забезпечення вентиляції дерев'яних елементів бажано в кроквяних ногах збоку просвердлити отвори Ø 2-2,5см. Формування отворів – процедура необов'язкова, але рекомендована виробниками металевої черепиці. Якщо є побоювання щодо ослаблення конструкції, розташовувати їх радять ближче до ковзана в два-три ряди з кроком 30см.

Перед спорудженням решетування, що працює як основа для кріплення листів, слід перевірити геометричні параметри кроквяної системи. Виміряти і звірити слід довжини діагоналей прямокутних схилів. На мансардних дахах довжини діагоналей кожної частини схилу окремо. Проконтролювати потрібно горизонтальність звисів і ковзана, а також розташування зовнішньої поверхні кроквяних ніг в одній площині. Своєчасне виявлення відхилень у геометрії виключить подальші помилки.

Переконавшись у геометричній бездоганності кроквяних ферм, можна приступати до спорудження решетування, у пристрої якого за аналогією діють чіткі правила:

• Перша решетина - нижня рейка на звисі повинна бути вище наступних рядових рейок. Для її спорудження треба взяти брусок товстіший, ніж для рядових решетин. Наприклад, для нижньої рейки 50×50, а всіх наступних 30×50.
• Початкова рейка решетування має бути чітко паралельна лінії карниза.
• Крок між першою та другою ґратою 28 або 30см. Крок між наступними рейками 30, 35 чи 40см. крок визначається відстанню між поперечними хвилями металевої черепиці.
• У процесі обрешітки враховуються наскрізні проходки через покрівлю і встановлюються кріпильні пристрої для труб.
• У розжелобках, навколо мансардних вікон, димохідних, фанових та інших труб влаштовується суцільна решетування з дошки.
• У верхній частині скатів до крокв прибиваються по дві дошки для забезпечення надійної фіксації карнизної планки. Дошки встановлюються на відстані 5 см одна від одної.

Крім усього іншого, перед облаштуванням решетування всі дерев'яні складові слід обробити антисептиком і протипожежним складом.

Обрешітка грає не тільки роль основи для кріплення листів, але водночас виконує ще одну важливу роботу. Вона формує вентиляційні канали, якими повітряні потоки циркулюють від звису до ковзана, і забезпечує вентиляційний зазор між гідроізоляційним шаром і покриттям.

Вентиляційні канали повинні залишатися вільними, щоб повітря без перешкод надходило під металеві листи і так само виходило. З боку звисів і з боку ковзана вони просто прикриваються перфорованою стрічкою, що запобігає попаданню пилу та сміття в покрівельний пиріг.

Конструктивні дошки покрівлі

Карнизні дошки використовуються для посилення ската та надання йому жорстокості у разі, якщо дах планується оснастити організованим водостоком або підшити звіси вініловим сайдингом. У ситуаціях, коли підшивка виконується банально дошкою, необхідності застосування дощатого посилення немає.

Укладаються карнизні дошки вздовж звисів у пази, заздалегідь вибрані у кроквах. Розміри пазів повинні відповідати розмірам дошки, щоб площина звису залишилася без змін і висота кроквяної системи не збільшилася. Якщо заплановано встановлення довгих гаків, що застосовуються для фіксації ринви, у карнизній дошці випилюються пази для їх кріплення. Гаки з короткою ніжкою пригвинчуються лише до лобової дошки. Застосовуються вони, коли пристрій водостічної системи заздалегідь не планувалося при ремонті старих дахів. Крок встановлення всіх типів гаків дорівнює кроку кроквяних ніг.

Лобову дошку використовують, якщо дах немає організованого водостоку. Кріпиться вона до торців крокував оцинкованими цвяхами. Служить елементом для кріплення різних покрівельних деталей та аксесуарів, у тому числі для підшивання навісів. Торцева дошка є основою під торцеву планку, остання закриває постелену поверх дошки гідроізоляцію. Крім декоративної функції планка, що прибивається до торцевої дошки, запобігає брязканню покрівлі.

Час підшити звиси

Виробники покриття наполегливо радять підшивати звіси вентилями, що спеціально випускаються для цих цілей, наприклад KTV або Vilpe. Для підшивки карнизів рекомендують сайдинг, профнастил або вінілові софіти. Добори продаються з повним додатком з'єднувальних деталей та з інструкцією. Економно підшити можна дошкою, що прикріплюється із зазором для покрівельної вентиляції.

Специфіка покрівельного пирога

Склад та структура покрівельного пирога під металочерепицю залежить від того, буде утеплена конструкція чи ні. У найпростішій схемі неутепленої використовується тільки гідроізоляційна плівка. Пароізоляційний бар'єр застосовується, якщо горищне приміщення передбачається підшити.

Утеплений покрівельний пиріг включає три стандартні шари, це:

• Пароізоляція.Розташовується із боку майбутнього надходження побутових випарів, тобто. зсередини кроквяної системи. Її робота полягає у захисті утеплювача від пари. Смуги пароізоляційного матеріалу настилаються паралельно навісам з нахлестом в 10-15см. До крокв кріпляться степлером, а в єдине полотно з'єднуються клейкою стрічкою. Між внутрішньою обшивкою горища та пароізоляцією слід створити зазор шляхом встановлення решетування.
• ТеплоізоляціяЯк утеплювач найчастіше використовуються мініровальні плити, товщина яких визначається згідно з приписами СНиП II-3-79. Матеріал встановлюється врозпір між кроквяними ногами. Щоб забезпечити жорсткість установки плити, нарізаються шириною на 1,5-2см більше, ніж відстань між кроквами.
• Гідроізоляція.Потрібна вона як бар'єр від атмосферних опадів. Стелять її із зовнішнього боку кроквяної системи перед пристроєм решетування, намагаються влаштувати відразу після укладання утеплювача, щоб не намокати. Гідроізоляційний матеріал укладається, як пароізоляція, смугами з аналогічним нахлестом та способами кріплення.

Гідроізоляційний шар устелюють так, щоб його полотно перекривало лінії стін по периметру мінімум на 20см. У зонах стикування скатів, в розжолобках укладання проводиться з перехльостами в 20-30см. По лінії коника гідроізоляція повинна мати розрив, щоб не заважати циркуляції повітря.

Важлива умова: як гідроізоляція покрівельного пирога при монтажі покрівлі з металочерепиці не можуть бути використані бітумні водовідштовхувальні матеріали. Гідроізоляція повинна пропускати пару і конденсат, що накопичився в утеплювачі.

Спосіб влаштування водовідштовхувального шару залежить від застосовуваного матеріалу:

• Класичний варіант гідроізоляції – армована або неармована поліетиленова плівка, яку необхідно забезпечити двома вентиляційними зазорами. Перший з них формується кроквяною системою і знаходиться між утеплювачем і плівкою, другий – формується решетуванням і знаходиться між плівкою та покрівельним покриттям. Розмір кожного із зазорів 3-5см.
• Супердифузійна мембрана може чудово працювати з одним вентиляційним зазором шириною 3-5см. Створюється він між мембраною та металевою черепицею. При використанні полімерного матеріалу в розриві контакту між гідроізоляцією та утеплювачем немає сенсу. Адже мембрана здатна пропускати надлишки вологи назовні, запобігаючи потраплянню всередину.
• Антиконденсатні матеріали з ворсистою поверхнею, що призначена для акумуляції вологи. Їхній ворс швидко провітрюється при обмиванні повітрям, якому слід забезпечити шлях. Тому цей варіант також потребує двоконтурної вентиляції, як і класика. Застосовується переважно під час облаштування холодних дахів.

Усі типи ізоляційних матеріалів, крім полімерної гідроізоляції, укладаються з провисанням. Так треба, щоби при натягу плівки не розірвало. Укладання з провисанням не потребує тільки мембрана - вона має властивість розтягуватися.

Навколо наскрізних проходів через покрівлю гідроізоляція заводиться на стінки труб комунікаційних на 5-7см. В ідеалі навколо труб та інших ослаблених ділянок даху рекомендовано влаштувати додатковий гідроізоляційний шар.

Встановлення деталей перед укладанням покриття

Перед укладанням металочерепиці обов'язково встановлюються:

• Карнизні планки, що унеможливлюють проникнення в підпокрівельний простір пилу та сміття. Монтують їх поверх прикріпленої до торців вентиляційної стрічки та ніжок водостічних гаків. Кріпляться планки до лобової та карнизної дошки саморізами з кроком 30см. Щоб від поривів вітру не відбувалося деренчання, ці металеві деталі встановлюють з натягом.
• Карнизні крапельники, що розташовуються під гідроізоляційною плівкою. Потрібні вони для відведення вологи із гідроізоляції.
• Нижня розжолобка, що посилює захист увігнутих кутів даху. Є металевим куточком, що повторює форму розжелобка. Монтується зверху суцільної дощатої решетування. Нижній край куточка розташований над карнизною дошкою. У майже пласких розжелобках дощатий настил оснащується додатковою смугою гідроізоляції. Нижня розжолобка пригвинчується саморізами через кожні 30см. Поверх нижньої розжолобка застилається пористий ущільнювач.
• Захисний обвід навколо димарів, що перетинають покрівлю. Виконується за допомогою металевих планок обведення, верхній край яких кріпиться у сформовану в стінках труби штробу та обробляється герметиком. Штробити у шов заборонено! Ті ж правила діють при облаштуванні примикань до стін.
• Блискавковідведення, потрібне для безпечної експлуатації металевого даху.

У систему блискавковідведення входять три основні частини. Перша - блискавкоприймач, що є сталевим або алюмінієвим прутом Ø 12мм довжиною від 20см до 1,5м. Друга складова струмовідведення – це приварений до блискавкоприймача одножильний сталевий або алюмінієвий провід Ø 6мм. Прокладають струмовідведення по решітці і по стінах, виводять до заземлення. Заземлення, третя деталь системи, це зарита на глибині 1,5м залізна балка довжиною 1,5м або сталевий лист площею 1м×1м, наприклад.

Правила укладання листів металочерепиці

Перед укладанням профільованих листів треба влаштувати лаги для транспортування матеріалу на дах. Щоб не піднімати покриття по одному аркушу, зверху бажано спорудити стелажі для тимчасового зберігання. Ще домашньому майстру знадобиться м'яке взуття, старанність та акуратність у процесі переміщення по даху. Виконавцю робіт дозволяється наступати тільки в прогини профільованих хвиль.

При укладанні металевої черепиці просуватися можна хоч ліворуч, хоч праворуч від першого закріпленого листа. Головне, щоб покладеним зверху листом перекривалася капілярна канавка. Орієнтир вибору напряму укладання – зручність. Однак краще діяти так, щоб покладений зверху елемент відразу підкладався під крайню хвилю попереднього і замикався капілярною канавкою. Так він зафіксується на місці та не сповзе.

Типова послідовність монтажних дій

Безперечні правила монтажу металочерепиці:

• Стартові листи кріпляться до першої ґрати через хвилю зверху поперечної сходинки покриття. Нижній край виходить на 5см за карниз.
• Усі наступні кріплення листів виконуються у спадах хвиль знизу поперечної сходинки.
• Уздовж торцевої дошки профільоване покриття кріпиться на всі хвилі.

Перед кріпленням треба ретельно проконтролювати горизонтальність розташування аркуша. Переконавшись у бездоганності установки, його тимчасово кріплять одним шурупом у верхньої кромки в центрі. Потім укладають другий лист, вирівнюють його та тимчасово фіксують аналогічним чином. Вирівняні листи скріплюють між собою. Так само роблять з третім і четвертим.

Пригвинчування до решетування здійснюється, коли укладений і тимчасово закріплений блок із 3-4 аркушів. Фіксують блок у всіх точках. Не прикручується до решетування тільки крайній лист, щоб залишилася можливість з'єднати його з наступним елементом.

Процес укладання металочерепичних листів у кілька рядів відрізняється лише тим, що ряди матеріалу належить кріпити ще й між собою. Листи у висоту нарощуються по вертикалі.

Профільовані листи підходять для скатних дахів будь-якої конфігурації. Однак для грамотного пристрою вальмової або шатрової покрівлі з металочерепиці діяти доведеться за іншою схемою.

Монтаж листів на скати трикутної форми:

• Знаходимо центр звису та прокреслюємо через нього центральну вісь.
• Беремо перший лист і робимо з ним ті самі дії.
• Поєднуємо осі схилу та листа за фактом, вивіряємо горизонтальність та вертикальність.
• Тимчасово кріпимо лист саморізом у центрі у верхній кромці.
• Встановлюємо листи праворуч та ліворуч від центрального елемента покриття звичайним методом.

Після кріплення хвилястих листів надлишки обрізаються.

Зручність обрізки з розміткою матеріалу для облаштування розжолобків, трикутних, трапецієподібних та косих скатів, забезпечить саморобний «рисок». Споруджують його з чотирьох дощок шириною 10 см. Дошки розташовуються паралельними парами і з'єднуються між собою за шарнірним принципом. Просте пристосування допоможе точно окреслити сегменти, що обрізаються.

Завершальні монтажні роботи

Після укладання хвилястого покриття з легкою душею можна приступити до завершальних штрихів:

• Встановити прохідні елементи навколо труб, антен та інших комунікацій. Усі складові покрівельного пирога в точках перетину герметизуються клейкою стрічкою. Стикові шви заповнюються герметиком.
• Пригвинтити торцеву планку до торцевої дошки шурупами через 50-60см.
• Прикрутити верхню планку розжолобка, настеливши перед тим на покриття ущільнювач, що саморозширюється.
• Спорудити коник. Для цього область ковзана зовні обклеюється гідроізоляцією марки Металрол або Фігароль. Вентиляційні канали мають залишитися відкритими. Фіксується коник саморізами до решетування, кріплення слід закрутити через опуклий гребінь. Торці конькового елемента закриваються заглушками.

За покладеним покриттям монтується водостічна система, снігозатримувачі, сходи для обслуговування та огородження, якщо планувалися.

Відмінним закріпленням інформації про влаштування на даху міцної покрівлі з металочерепиці своїми господарськими руками стане докладна відео-інструкція:

Нюансів у влаштуванні даху з металевою черепицею чимало. Однак чогось надскладного у технології немає. Ознайомитися з тонкощами пристрою і дотримуватись їх необхідно, щоб знову не довелося змінювати покрівлю на наступний варіант.

Ви знали, що навіть найпростіші види металочерепиці можуть надати даху вашого житла елітного та сучасного вигляду? Адже часто люди, які приходять у гості, звертають свій погляд саме на неї. То чому б за таку малу ціну не придбати шикарну покрівлю? А якщо це і є ваш план на найближче майбутнє, то в цій статті ви зможете прочитати, як настилається дах з металочерепиці своїми руками покроково, її види, позитивні та негативні сторони та багато іншого.

Види металочерепиці та її захисні покриття

При виникненні корозії на металочерепиці найчастіше забудовники звинувачують виробників за погану якість металу, але варто розуміти, що даний листовий матеріал виготовляється за стандартами, які піддаються постійним перевіркам з боку будівельних комісій. Отже, проблема, швидше за все, лежить в іншому місці – у захисному покритті. Воно може протриматися як рік, і повний термін експлуатації.

Тому, якщо ви турбуєтеся про надійність вашого даху над головою, то вам варто задуматися про купівлю матеріалів, які більш надійно захистять ваше покрівельне покриття. Сьогодні на будівельному ринку можна знайти такі продукти:

• Поліестер . Цей матеріал є універсальним, адже він підходить практично під усі кліматичні пояси та витримує дуже широкий діапазон температур. Стійкість до корозії максимальна. У різних виробників поліестеру ціна на нього відрізняється, але залишається в середніх значеннях. При самостійному напиленні варто врахувати, що шар має становити щонайменше 25мікрон.
• Матовий поліестер . Як відомо з назви, це певне відгалуження від стандарту. Його товщина, як правило, становить 35 мікронів. Після напилення, елемент, що фарбується, набуває більш багатий зовнішній вигляд за чого, і підвищуються естетичні цінності. Матове забарвлення здатне імітувати натуральні матеріали. Стійкість до корозії перебуває в середньому рівні, що теж досить хорошим показником. Даний матеріал добре витримує спеку (до +120о), але погано переносить низькі температури (до -10о). Тому у північних широтах застосовувати матовий поліестер не доцільно.

Практично 100% захист від корозії покрівельного матеріалу від корозії може бути досягнутий при напиленні захисного шару 50мікрон. Завдяки такій товщині також можна позбутися шуму крапель дощу та граду. Широкий температурний діапазон (від +150С до -90С) дозволить використовувати такий продукт де завгодно. Ультрафіолетові промені не впливають на стояння захисного покриття, тому якщо ви хочете захистити вашу покрівлю надовго, то варто вибрати саме цю товщину для напилення.

• Пастизол . Є досить застарілим матеріалом. В основному його використовують у сильно корозійному середовищі. Термін експлуатації такого захисного шару становить мінімум 20 років, має багатий зовнішній вигляд, що задає відмінну конкуренцію сучасним покриттям. Прямі сонячні промені з часом ніяк не впливають на функціональність та забарвлення захисту. Відносна дешевизна робить цей матеріал доступним для будь-якого забудовника.
• Гранітна крихта . Камінь як захист – смілива ідея. Приготувати таке захисне покриття самотужки не є можливим, але в магазині ви зможете знайти досить широкий асортимент таких товарів. У їх основу, як правило, входять поліуретан і гранітна крихта у співвідношенні 1к1, та й інші зв'язуючі. Позитивними сторонами цього продукту є: колосальна стійкість до фізичних ушкоджень, високий захист від сонячної радіації, переносить перепади температур. Втім, непоганий захист, але має досить високу ціну
• Найдавнішим і перевіреним століттями захистом є покриття основного металу алюмінієм та цинком . Вважається, що покриття в 20мікрон більш ніж достатньо, втім, з цим сперечатися не доводиться середній термін життя таких деталей - 25років. Однією з важливих позитивних якостей є дешевизна

Перш ніж відразу купувати покрівельні покриття, що сподобалися вам, поцікавтеся у продавця, який тип полімерів використовується як захисне покриття. Якщо відповідь вас влаштує, ви можете зі спокійною душею настилати придбаним матеріалом вашу покрівлю. В іншому випадку вам впихнуть неякісний продукт, який згодом стане для вас лише приводом для ремонту.

ВАЖЛИВО: Якщо вам особливе значення грає звукоізоляція, то вам слід наносити поліуретанове покриття, але якщо ваше житло має два поверхи (житловий поверх і не житлову мансарду), то варто пропустити такий варіант, адже тоді ціна покрівлі вийде дешевше на 30-40% .

Позитивні та негативні якості покрівлі з металочерепиці

Кожен матеріал має свої сильні та слабкі сторони, тому щоб не помилитися, я підготував для вас невеликі списки з описом властивостей металочерепиці.

І почну, мабуть, із позитивного:

• Економічна вигода по відношенню до інших видів покрівельних покриттів очевидна. Справа в тому, що матеріал, що укладається, володіє малою масою, отже, пристрій складних конструкцій кроквяної системи не потрібно, що тягне за собою економію на матеріалах, монтажних роботах. При тій же дешевизні, матеріал має досить великий термін експлуатації - 50 років
• Як було зазначено вище, металочерепиця є відносно легким покрівельним матеріалом. Її навантаження на основу знаходиться в діапазоні 3,6-5,2 кг/1м2. Використання захисних шарів поліуретану лише зменшать цей показник, а ось цинк з алюмінієм – збільшать на цілий кілограм. Ніколи не беріть показників навантажень в інтернеті. Це дізнається у кожного продавця індивідуально, адже кожен виробник може здійснювати випуск листів із вмістом різних товщин металу (від 0,3 до 1,2 мм).
• Висока стійкість до корозії. Якщо ви хочете поспостерігати за процесом корозії на покладеній покрівлі, то вам доведеться почекати трохи більше 25 років. Крім цього, покрівля надійно захищена від ультрафіолетового проміння, вологи, різких перепадів температур.
• Знання з уроків фізики про те, що метал не є пальним матеріалом, буде цілком достатнім, щоб оголосити металочерепицю пожежобезпечною. Черепиця ідеально підходить як пожежостійкий матеріал, що робить її на голову вище тих же ЕКО покрівель із соломи або інших дахів з використанням горючих матеріалів.
• Привабливий зовнішній вигляд. Металевий дах колись став показником статусу господаря, і така тенденція зберігається й досі. Швидше за все це пов'язано з тим, що метал дуже часто застосовується на складних дахах, а вони в свою чергу використовуються тільки в габаритних будинках.

Завдяки своїй простоті монтажу покрівля з металочерепиці легко може бути укладена своїми руками, до речі, про цей процес ви дізнаєтесь трохи нижче.

Подивившись на всі позитивні якості матеріалу, можна було б припустити, що негативних сторін такого продукту немає, але все-таки це не так. І ось ці сторони:

• Якщо не набувати матеріалу зі звукоізоляцією, то можна постраждати від шуму падіння крапель або граду під час дощу. Якщо ваша будівля двоповерхова або має мансарду, яку ви не збираєтеся обладнати під житлове приміщення, то це ще можна стерпіти, перебуваючи на першому поверсі, інакше такий набридливий шум точно змусить вас вжити необхідних заходів.
• При неправильних розрахунках можна потрапити в незручну ситуацію, коли потрібний матеріал, а його вже й немає. Найчастіше з таким трудом стикаються, коли роблять закупівлю металочерепиці тютелька в тютельку. Варто розуміти, що складний дах є не простою системою, а отже будуть виникати моменти, коли обрізана частина матеріалу вже нікуди не годиться. Як висновок можу сказати, що монтаж металочерепиці утворює велику кількість відходів, що є негативною стороною
• Гладка поверхня покрівлі в процесі експлуатації може зіграти з вами злий жарт. Справа в тому, що при випаданні великої кількості атмосферних опадів у зимовий період може виникнути ситуація, коли вони почнуть рух. Як правило, такий процес не дає нічого хорошого. Адже при сплавленні снігу з даху будівлі можуть постраждати люди, які зараз проходять під нею. Вирішення такої проблеми є – влаштування снігоутримувачів та різноманітних огорож, але це спричинить додаткові витрати, знову ж таки мінус

Більшість забудовників не прагне зробити з покрівлі хитромудру конструкцію, досить просту, але якісну, тому їх і приваблює металочерепиця, адже придбати такий матеріал по кишені кожному, а монтаж усіх конструкцій з нуля можна здійснити в найкоротший період часу і саме про нього я розглядатиму в наступних розділах.

Розрахунок потреби матеріалів

Розрахунок матеріалів, необхідних для створення гарної покрівлі, можна зробити лише за 30 хвилин використовуючи ручку і листок паперу, але це є досить легковажним заняттям, якщо ви не знаєте технологічний процес укладання металочерепиці. У такому разі найкраще довіритися професіоналам.

Процес розрахунку починається з вимірювання довжини скатів від ковзана до низу. Не забудьте врахувати невеликий нахлест, який, як правило, становить 10-15см. Для цієї не хитрої маніпуляції вам доведеться відібрати 10см від кожного листа. Що стосується вертикальних стиків, то тут напуск буде становити вже 15см, але техніка визначення недостатнього матеріалу точно така ж. Кількість рядів визначається розподілом значень, де перше буде довгого даху, а друге – робоча площа листа (з урахуванням нахлеста в 15см).

У сучасному світі завдяки комп'ютерам розрахувати точну кількість листів не складає особливих труднощів, похибка складає всього пару сантиметрів. Це дуже мало значення, якщо порівнювати з розрахунками в умі.

Довжина даного покрівельного покриття може досягати 12 метрів, що дозволяє в більшості випадків повністю перекрити скат одним листом. Якщо це буде для вас можливо, то ви не тільки уникнете виникнення відходів, але й виграєте на гідроізоляції даху, адже чим менше стиків, тим менша ймовірність затікання в них вологи.

Для пристрою кроквяної конструкції та її елементів вам знадобляться деякі додаткові розрахунки та витрати на їх придбання. Врахуйте, що також вам доведеться облаштувати вашу покрівлю необхідними огорожами, водостоками по периметру, тримачі для снігу і т.д.

Як ви бачите підбір необхідної кількості матеріалу під влаштування даху з металочерепиці, цілком можна здійснити своїми руками, але це за наявності певних знань. Коли знань недостатньо, зверніться до фахівців.

Влаштування пароізоляційних та гідроізоляційних шарів

Ви, напевно, чули, що надмірний вміст вологи в повітрі може згубно позначатися на термін експлуатації природних матеріалів, наприклад, деревини. Тому в процесі укладання будь-якого покрівельного матеріалу необхідно спершу подбати про пристрій певного захисту.

Робота з пристрою шарів, що відводять воду, не забере багато часу і засобів при цьому збільшить термін експлуатації всієї покрівлі в кілька десятків років. Отже, що для цього робити?

1. Укладання гідроізоляційного шару.Такий процес найзручніше робити, коли ви знаходитесь нагорі. В даному випадку – на ковзані. Саме звідти розкочуються рулони гідроізоляційного захисту. Ви повинні розуміти, що гідроізоляція не повинна мати безліч отворів, тому кріпити її найкраще на будівельну клейку стрічку. Деякі забудовники вмудряються навіть використовувати двосторонній скотч, але це сумнівна альтернатива. Провисання матеріалу біля карниза має становити близько 30 сантиметрів.
2. Настил утеплювача.Звичайно, ви можете використовувати і не плитковий матеріал, але в цілому, гадаю, робота зрозуміла. При цій роботі, я сподіваюся, проблем не виникне та й звідки їм взятися? Єдиною проблемою може стати момент, коли ви не можете впхнути плиту утеплювача між кроквяними ногами. Для цього вам доведеться розрізати його на необхідні частини (діліть на 5 сантиметрів більше, щоб при пристрої він міг залишатися на місці без кріпильних пристроїв)
3. Установка пароізоляційного шару.Якщо ви вирішите заощадити саме на цьому пункті, то ви зробите найдурнішу помилку. Пароізоляційні матеріали потрібні для відведення вологи із шарів утеплювача. Не питайте, як вона туди може проникнути. Волога має три агрегатні стани і за допомогою одного з них вона у будь-якому випадку знайде спосіб. Навіть малий вміст води в плитах утеплювача зведуть нанівець усі його функціональні якості. Кріпильними елементами, як правило, виступають скоби степлера

У будівництві існує термін, який об'єднує всі ці шари - покрівельний пиріг. Пристрій даного пирога слід проводити за відсутності великого вітру, адже робота ведеться з матеріалом великої площі, і він може полетіти або відірватися від основи при різкому пориві повітря.

ВАЖЛИВО: Як правило, гідроізоляційні плівки виготовляються з спрямованими сторонами. Це означає, що укладання можна робити лише на певну сторону. Адже головне завдання такого шару – це убезпечити утеплювач від попадання вологи і при необхідності вивести її з плит.

Перекрити дах металочерепицею не складає труднощів, головне створити необхідні для цього умови - якісне обрешітування.

Обрешітка даху під металочерепицю своїми руками

Практично у будь-якій сфері робіт все можна здійснити за допомогою власних сил, головне це практика і деякі знання. У наступному пункті я вам опишу покрокову інструкцію, як здійснити будівництво даху з металочерепиці, але перед цим варто звернути увагу на ще один важливий процес монтажу – решетування.

Встановлення будь-якого елемента потребує достатньо надійної основи. Для покрівельного матеріалу їм виступає решетування. Вона, як правило, складається з невеликих брусків із дерева 5х5см. Кріпляться вертикально по відношенню до крокв. Варто звернути увагу на пристрій вентиляційних каналів між покрівельним матеріалом та гідроізоляційним шаром. Як альтернативні матеріали використовуються дошки 3х10см: їх кріплення проводиться з кроком по 0,6м поперек кроквяних ніг. Карнизний звіс обладнується дошками трохи товстішими, наприклад, 5х10см. Це зумовлено більшим навантаженням. Що ж до протилежної боку, тобто. ковзана, він обивається двома такими ж елементами без зазору.

У деяких документах можна знайти певні інструкції, які свідчать, що пристрій карнизної планки обов'язкова робота. Вона забезпечує гідний опір сильним поривам вітру та попаданню надмірної кількості вологи на решетування. Як кріпильні елементи використовують оцинковані цвяхи. Їхнє розташування має шаховий вигляд, а відстань між ними становить 30см. До речі, перед початком робіт з влаштування такої дошки варто просочити її спеціальними розчинами для захисту від гниття і ретельно просушити.

Існує два види решетування:

• Розряджена
• Суцільна

Перша з них влаштовується по всьому периметру поверхні. У елементів такої решетування є певний крок, якого варто дотримуватись. Другий вигляд виглядає як суцільний щит. Він влаштовується, як правило, у місцях підвищених навантажень та стикування елементів, наприклад, розжолобках, місцях навколо димарів, стиках, карнизних звисах тощо. Як кріпильні елементи часто виступають шурупи або саморізи по дереву.

Конструкція даху, виготовлена ​​з металочерепиці може мати такі види:

• Односхилий
• Двосхилий
• Вальмова
• Ломанна та інші

Як ви вже здогадалися, цей покрівельний матеріал дозволяє використовувати будь-яку покрівельну конструкцію, хіба що за винятком куполоподібної. Це є гарним фактом для виробників, адже відносна дешевизна та широка сфера застосування роблять даний матеріал таким популярним серед забудовників приватних будинків.

Коли все пояснено, можна відповідати на головне питання: «як правильно перекрити дах металочерепицею?»

Дах із металочерепиці своїми руками

Будь-який чоловік, що поважає себе, захоче обзавестися гарною квартирою або побудувати свій власний будинок. Якщо ви йдете другим шляхом і робите все власними силами, то вам безперечно варто поглинути більше інформації про те, як перекрити дах металочерепицею своїми руками. Якраз про це й йтиметься у цьому пункті.

Робота власними силами приносить моральне задоволення, яке потім переростає на деяку гордість за результат. До речі, ви можете подивитися, як криється металочерепицею своїми руками на відео внизу статті.

Покрівля даху металочерепицею покрокова інструкція:

1. Закупівля матеріалу. На цьому етапі, за попередніми розрахунками, проводиться придбання необхідної кількості покрівельного продукту. Вибирати варто якісно, ​​максимально розпитавши при цьому продавця. Зверніть особливу увагу на покриття матеріалу, дізнайтеся з яких полімерів зроблений захисний шар і зробіть відповідні висновки
2. При привезенні продукту на об'єкт варто ретельно його оглянути на механічні пошкодження. Після цього перенести місце складування ближче до місця монтажу
3. Далі вже приступаємо безпосередньо до укладання самого покрівельного матеріалу на підготовлену основу. Перед початком укладання видаляється спеціальна плівка з поверхні листового продукту. Місцем пристрою першого листа буде край карниза. Його розташування повинно мати невеликий напуск 5-6 см. У ролі кріпильних елементів виступатимуть шурупи. Вони крутяться прямо через метал у масивну дошку, що йде периметром. Усі вимірювальні роботи ведуться за допомогою будівельної рулетки
4. Наступний лист покрівельного матеріалу укладається трохи вище з напуском мінімум 5см і закріплюємо його. Самонарізи або шурупи вкручуються з різних боків по дві штуки на кожну. Влаштовуємо ще два аркуші і потім перевіряємо рівність виконаної роботи
5. Далі вся робота рухається у вже зрозумілому руслі. Влаштування блоків по 2-4 листи та їх подальше калібрування. Не забувайте про те, що нахлест має становити мінімум 5см
6. Після укладання всіх листів на площину влаштовуються торцеві планки, щоб убезпечити щойно створену покрівлю від дощу та вітру. Їх кріплення здійснюється в кроквяні ноги або решетування за допомогою довгих саморізів. До речі, є не тільки дерев'яні торцеві дошки, а й продукти ПВХ. Їх перевага в тому, що вони не схильні до корозії і мають більш високий захист дерева від вологи
7. Влаштування покрівельного ковзана. Цей елемент дозволяє вам не виконувати вирівнювання стиків верхніх листів матеріалу, вони сховаються під ним. Кріплення ковзана здійснюється з обох сторін саморізами. У просторі, що утворився, варто приділити особливу увагу гідроізоляції матеріалів, справа в тому, що саме тут і збиратиметься найбільша кількість вологи
8. Як завершальні роботи проводиться обробка димоходу.

Ось і все, робота з влаштування покрівельного матеріалу можна сказати закінчена.

Всі виміри та обрізання металочерепиці для зручності краще проводити на землі.

Покрити дах металочерепицею варто саме своїми руками, якщо ви хочете не тільки заощадити, а й зробити цю роботу заради своєї гордості, сподіваюся здійснити задумане вам допоможе написана мною вищепокрокова інструкція.

Як висновок можу сказати, що робота, що виробляється самотужки - заняття гідне похвали, але не варто припускати, що без певних навичок ви можете створити якісний і надійний дах. Зверніться до професіоналів своєї справи, якщо ви не можете здійснити той чи інший етап.

Якщо тексту вам недостатньо або ви хочете закріпити прочитане, то кілька відео на тему «як виробляється покрівля даху металочерепицею своїми руками»

Час читання ≈ 3 хвилини

Креслення та схеми даху з металочерепиці

Обрешітка

Для надійної фіксації покрівельного покриття потрібно заготовити міцну і надійну решітку. Вона складається з дерев'яних дощок, що визначає похилість даху. Для оптимального відведення опадів рекомендується проводити монтаж крокв із кутом понад 14-15 градусів. Між трьома крайніми дошками потрібно встановити додаткові перемички. Це дозволить надати конструкції двосхилий даху велику міцність та захистить від сильних поривів вітру.

Наступним етапом стає укладання парогідроізоляційного матеріалу. Досить добре зарекомендувала себе пароізоляція Ізоспан. Матеріал дозволяє провести дійсно якісний монтаж покрівлі з металочерепиці, що виключає скупчення вологи під покрівлею та руйнування деревних елементів.

Перед монтажем контробрешітки потрібно підготувати використовувані бруски та дошки. Потрібно покрити елементи антисептиком для максимального продовження терміну служби. Потім бруски прикріплюються безпосередньо до крокв.

Покрокова інструкція з монтажу металочерепиці

Починати монтаж металочерепиці слід після встановлення кронштейнів. Вони виставляються під рівень, кріпляться до нижньої дошки.

На кронштейни встановлюються жолоби, монтується капельник.

Капельник закривається гідроізоляцією.

1. Піднімається перший лист металоцерепиці (робота починається з краю), фіксується у верхній частині.

2. Проводиться прикручування листа до дошок за допомогою покрівельних шурупів (по всій довжині та ширині).

3. Здійснюється підйом другого листа, він накладається на перший (вистачить нахлесту на 1 смугу). Фіксується аналогічним способом.

4. Проводиться укладання інших листів, до краю даху.

5. Робота за аналогічною інструкцією виконується для другої сторони даху.

Наступним етапом стає встановлення ковзана.

Для рівного розташування необхідно між фронтонами натягнути нитку.

Завершення робіт

Крім інформації про те, як змонтувати дах із металочерепиці, виконавець повинен пам'ятати про необхідність якісного закриття торцевих стінок даху. Для роботи потрібно використовувати плити OSB. Вони мають незначну вагу і оптимально підходять для будівництва каркасного будинку. Монтувати плити необхідно з внутрішньої сторони - горищного приміщення.

Спочатку виконавцю потрібно провести виміри і зробити розмітку на плиті, згідно з якою виконуватиметься її обрізання. Насамперед заготовлюються бічні частини трикутної форми. Після їх монтажу виконується підгонка нижньої та верхньої частини. Важливо враховувати, що на горищі потрібно залишити отвір для подальшого монтажу вікна. Як тільки останні частини плит будуть встановлені, складання двосхилий даху завершується. Для детального вивчення всіх описаних етапів, починаючи з кріплення ізоляційного шару і до моменту закриття торцевих стінок, рекомендується додатково переглянути підказки, що додаються фото і відео.

Відеомонтаж металочерепиці своїми руками