Укладання настінної плитки. Чи можна почати класти плитку на стіни вертикально, горизонтально або зверху донизу: технологія укладання, варіанти та способи облицювання. Керамічна плитка: клеїмо назавжди

Укладання настінної плитки. Чи можна почати класти плитку на стіни вертикально, горизонтально або зверху донизу: технологія укладання, варіанти та способи облицювання. Керамічна плитка: клеїмо назавжди

04.03.2020 Альтернативна енергія

Керамічна плитка - ідеальне за всіма показниками покриття стін у ванній кімнаті.

Тим більше що сьогодні в реалізації є величезна кількість різних видів керамічних плиток, від найпростіших і найдешевших до художніх з різними малюнками або візерунками.

За ванну кімнату береться не кожен майстер, для них ці роботи не дуже вигідні. Причин є кілька.

Ванні кімнати невеликі за розмірами, мають багато кутів та переходів. Крім того, доводиться гаяти час на припасування плиток під водопровід і каналізацію. Все це забирає багато зусиль, а зарплату майстру рахують від квадратного метра.

У більшості випадків, що використовуються для ванних кімнат, найнижче, особливо це стосується старих квартир.

Якщо в житлових кімнатах ще намагалися, то у ванних кімнатах багато будівельників дозволяло собі халтурити.

Досить часто старі стіни ванних кімнат перезволожені або вже мають грибкові ушкодження, на усунення цих проблем доведеться втрачати додатковий час. Фінішне покриття стін робили масляними фарбами – такі покриття доводиться повністю видаляти.

Від якісної підготовки та продуманості всіх дій багато в чому залежить облицювання ванної кімнати керамічною плиткою. З чого треба розпочинати?

Огляд стану стін ванної кімнати та вибір методу та способу укладання керамічної плитки своїми руками.
Розрахунок необхідної кількості матеріалів. Кількість плитки розраховується залежно від загальної площі стін.

Обов'язкова умова – отримані дані потрібно збільшити на 10%, ванна кімната має найбільшу кількість непродуктивних втрат будівельних матеріалів.

З таким самим розрахунком визначається кількість клею.

Конкретна марка клеючого складу великої ролі не відіграє, навіть найдешевші матеріали при дотриманні технології їх підготовки та укладання плитки на стіну забезпечують міцне з'єднання останньої зі стіною.

Підготовка інструментів.

Знадобиться плоский шпатель, гребінка, плитковий різак, гумовий молоток (бажано з білою гумою), кельму, рівень, водяний рівень та нитка синькою для відбиття ліній. Для різання плитки під водопровідні труби знадобиться звичайний алмазний склоріз, кусачки та болгарка з алмазним диском.

Діамантовий диск повинен бути для плитки, а не для бетону.

Різниця між ними полягає в тому, що перший має суцільні площини, а другий має радіальні розрізи. Радіальні розрізи завжди надламуватимуть покриття плитки в місці розрізання.

Оцінка стану стін та прийняття рішення щодо їх підготовки.

У цьому питанні слід зупинитися докладніше.

Дуже важливий момент від вибору оптимального способу підготовки стін багато в чому залежить подальша продуктивність виконання роботи.

По можливості потрібно звільнити приміщення від меблів, зробити ревізії розетки та вимикачі.

При необхідності слід подовжити проводку з таким розрахунком, щоб нові розетки та вимикачі можна було встановити на плитці.

Зняти старі фінішні покриття стін – шпалери, керамічну плитку чи фарбу. Найбільше проблем буде з фарбою, знімати її не лише довго, а й «пиляче».

Робити насічки по фарбі для прискорення роботи не рекомендується. Навіть велика кількість насічок не гарантує надійності зчеплення плитки.

Наступний крок – перевірка вертикальності стін та кутів. Ідеальний варіант - стіни рівні, знаходяться у вертикальному положенні, а всі кути між ними становлять 90 °. Але таке буває тільки в тому випадку, якщо штукатурні роботи виконував справжній професіонал або підготовкою стін займається плиточник.

У більшості випадків якість штукатурки далека від ідеальної. Тоді рішення має прийматися кожним майстром індивідуально з урахуванням як практичного стану стін, а й своїх можливостей, наявності грошей і часу.

Найбільш дорогий і трудомісткий вихід - вирівнювати стіни на всіх поверхнях, у багатьох випадках їх.

Використання різних сучасних мастик підвищення адгезії зовсім необов'язково.

Плитка і так буде міцно прикріплена до цементної штукатурки, склади, що клеять, мають відмінні експлуатаційні характеристики. Є кілька варіантів підготовки стін більш дешевими та швидкими способами.

Вирівнювання стін під час кладки плитки

Такий спосіб можна використовувати при розкиданні вертикальністю до 1,5-2 см.

Робиться це просто – клей наноситься на стіну та плитку не гребінкою, а звичайним металевим шпателем.

Справа в тому, що після гребінки товщина клею дозволяє підрівняти лише кілька міліметрів нерівностей, а шпателем можна нанести клей завтовшки до двох сантиметрів, а це дає можливість вирівняти досить «погані стіни».

Клей треба наносити не по всій поверхні плитки, а тільки по краях та середині – так економиться матеріал.

Практика показує, що міцність з'єднання цілком прийнятна (це не підлогова плитка, де навантаження на покриття досягає суттєвих значень). Перед тим як використовувати такий спосіб, потрібно схилом або рівнем перевірити максимальні значення відхилення стін по всьому периметру ванної кімнати.

Часткове вирівнювання стін

Зробити нову штукатурку потрібно тільки в найбільш «проблемних» місцях, решта всіх поверхонь вирівнюватиметься клеєм під час укладання плитки. Цей спосіб дозволяє виконати роботи якісно, швидко та без великих матеріальних витрат навіть на найскладніших поверхнях.

Якщо є час і гроші, можна повністю повторно оштукатурити стіни. Рівняти невеликі похибки не варто, вони вирівняються під час укладання плитки першим способом.

Застосування різних «модних» просочень та додаткових покриттів – справа добровільна. Треба мати на увазі, що навіть без використання досвідчений майстер гарантує надійність укладання за рахунок точного дотримання існуючих «старих» технологій. І навпаки.

Порушення елементарних правил технології не виправлять навіть найдорожчі мастики та просочення.

Ще один важливий момент. Потрібно знати про технологічні відмінності між дешевими і старими складами, що клеять, на ціні та інших характеристиках зупинятися не варто, це і так зрозуміло.

Щодо безпосередніх технологічних характеристик, то на них слід зупинитися. Дорогі склади після розведення в ємності довше залишаються в придатному вигляді, не тверднуть і не поділяються на важкі фракції і воду. А після нанесення на стіну та плитку навпаки – тверднуть швидко. Це дуже полегшує процес укладання плитки.

У дешевих клеїв все навпаки – у приготовленому вигляді вони не можуть довго перебувати, а на стіні під плиткою тверднуть набагато довше.

Розмітка стін та перший ряд плитки

Це саме той випадок, коли потрібно «сім разів міряти і один раз відрізати». Використання водяного рівня є обов'язковим.

Можна, звичайно, придбати і лазерний рівень, але його ціна неприємно здивує, це, по-перше.

По-друге, ванна кімната має стільки перешкод для лазерного променя, що його переваги нівелюються.

І, по-третє, під час встановлення лазерного рівня легко можна помилитись і вся розмітка буде неправильною.

Розмітку потрібно починати зверху стіни, у цих місцях плитка має бути цілою. Стики біля підлоги можна різати, вони не дуже помітні і в очі не впадають. Під час розмітки потрібно враховувати розміри плитки та ширину пластикових хрестиків, з таким розрахунком визначається висота одного ряду.

Бажано відбити на стіні горизонтальні лінії за допомогою мотузки із синькою, це дозволить постійно контролювати положення плитки.

Лінії можна відбивати через три-чотири ряди. Якщо практичного досвіду замало – можна відбити і кілька вертикальних ліній по передбачуваному шву плитки.

Є кілька способів укладання плитки, але для всіх існує загальний порядок виконання основних робіт.

Клей потрібно готувати безпосередньо перед початком виконання робіт.

Кількість слід розраховувати виходячи з максимальної продуктивності майстра та зразкової витрати матеріалу з урахуванням способу укладання та стану поверхні стін.

Бажано приготований клей виробляти протягом двох-трьох годин.

Сухий клей всипають у воду, а чи не навпаки.

Розмішувати краще за допомогою дриля та спеціальної насадки для розмішування. Якщо її немає, то можна користуватися кельмою.

Не допускається наявність грудок. Суміш має бути повністю однорідною.

Слід після розмішування дати настоятися клею приблизно 15-20 хвилин.

Якщо підлога ванни ще не має плитки, то починати укладання стін бажано з другого ряду.

По лінії початку другого ряду фіксується рівна дерев'яна рейка та по ній починається укладання плит.

Перший ряд укладається після завершення робіт із підлогою.

Справа в тому, що зі статевою плиткою важче працювати, вона товстіша і міцніша, ріжеться гірше, великі ризики сколів. Стінова плитка ляже зверху на статевий стик і приховає всі можливі недоліки.

Для оформлення внутрішніх та зовнішніх кутів та торцевих ліній плитки краще користуватися спеціальними пластиковими вставками.

Вони не лише полегшують роботи плиточника, а й набагато покращують зовнішній вигляд стін, приховують нерівності країв після різання.

Положення кожної плитки потрібно перевіряти рівним рівнем або рейкою.

Перевірку просторового становища необхідно виконувати за кількома напрямами. Не слід допускати навіть найменших відхилень, виправити їх потім дуже складно, а сліди виправлень досвідчене око у будь-якому разі помітить.

Хрестики вставляють по дві з кожного боку поверхні.

Найбільш кваліфіковані майстри можуть укладати плитку і без хрестиків, вона лягає впритул, це вищий «пілотаж».

Але для того щоб виконувати такі роботи, потрібна не тільки майстерність, а й відповідна якість плитки – вона повинна бути ідеально рівною та однаковою за лінійними розмірами та геометричною формою.

Перед покупкою плитку необхідно перевірити. Для цього слід прикласти їх одна до одної лицьовими поверхнями. Між ними повинно бути зазорів чи виступів, кути повинні точно збігатися.

Якщо на поверхні плитки мають візерунки, то під час укладання потрібно стежити за правильним розташуванням. Для полегшення контролю правильності укладання виробники наносять спеціальні мітки зі зворотного боку.

Положення плитки вирівнюється легкими постукуваннями гумового молотка. Невеликі похибки можна виправити хрестиками.

Якщо стики плитки трохи не збігаються, то з цього боку хрестики не вставляються, за рахунок невеликої зміни проміжку між прилеглими плитками вирівнюється весь ряд.

Тільки робити це потрібно поступово, змінювати ширину проміжку більш ніж на один міліметр відразу не рекомендується. Інакше він стане помітним.

Ще одна практична порада - замазка швів значно приховує нерівномірність відстаней між рядами плитки, не варто засмучуватися, якщо без замазки ряди плитки мають незначні нерівності.

Варіанти укладання плитки

Способів укладання плитки є кілька, залежать вони від самої плитки (вона може складатися з декількох елементів з різними показниками за розмірами та конфігурацією), від бажання замовника та від уміння плиточника.

Пряме укладання

Схема укладання плитки у такий спосіб досить проста. Вертикальні шви плитки можуть розташовуватися на одній лінії або зміщення на половину ширини.

Можна використовувати різні відтінки та викладати вертикальні та горизонтальні смуги, укладати у шаховому порядку, робити зі смуг різні зони тощо.

Спосіб укладання по діагоналі

Складніший метод. Розмітка проводиться з урахуванням кута нахилу плитки, збільшується кількість різаної плитки. Під час цього способу можна комбінувати з квітами, створювати різні малюнки і візерунки.

Укладання зі зміщенням

Самий складний. Особливість його полягає в тому, що потрібно укладати плитку з різними лінійними розмірами. За рахунок цього досягається ефект усунення.

Можна його спростити - працювати з плиткою одного розміру, а зміщувати в будь-який бік тільки лінії стиків, але такий метод вже нагадує різновид звичайного прямого укладання.

Особливості кладки плитки по гіпсокартону

Ванна кімната – не найкраще місце для використання гіпсокартону. Потрібно дуже уважно підходити до його якості. Крім того, що слід звертати увагу на вологостійкість матеріалу, важливе значення має його товщина та .

Вибирати потрібно листи товщиною не менше 2 см, а кріпити тільки на рідкі цвяхи з максимальним нанесенням по площі. У такий спосіб вдасться трохи підвищити стійкість гіпсокартонних плит до статичних та динамічних навантажень.

Невисокі показники фізичної міцності гіпсокартонних плит – їхня головна вада. Надалі всі роботи з укладання можна виконувати за звичайною технологією одним із перерахованих способів.

Але ті, хто багато років укладають плитку, не бажають ним користуватися. З ним незручно працювати, він гнеться і не дозволяє щільно заповнити замазкою щілини між плитками по всій глибині. А це головна умова якісного затирання. Що стосується «подряпин від металевого шпателя», то потрібно дуже «постаратися», щоб подряпати поверхню плитки.

Затирання потрібно максимально щільно наповнювати шви, робити це слід по черзі вздовж шва невеликими порціями замазки в поперечному до нього напрямку.

Протирати надлишки затирання слід сухою або вологою ганчірочкою або губкою приблизно через 30-40 хвилин після нанесення. Звичайно, пластикові хрестики перед цим треба вийняти.

Щоб прискорити виконання робіт, слід приблизно півгодини наносити затирання, а потім протерти її з готової ділянки.

Таким чином, частинами затирання наноситься і витирається з усієї поверхні стін.

Чекати, доки вся затирка повністю висохне, а потім мити стіни недоцільно.

По-перше, це набагато складніше. По-друге, складно виправляти пропущені чи неякісно заповнені ділянки швів, а такі місця завжди утворюються під час роботи.

По-третє, ще не повністю застиглу затирання можна легко поправити по товщині та глибині шва.

Декілька слів про головне

Якщо практики обмаль – починати укладання плитки потрібно з найменш помітного місця або з найменш помітного кута. Далі вже виникає деякий досвід і можна «виводити» свою роботу більш відкриті погляду ділянки.

Укладання плитки - одна з найбільш дорогих будівельних робіт. Це означає, що це одна з найскладніших та найвідповідальніших робіт. Тільки після тверезої оцінки своїх можливостей та вміння можна приступати до їх виконання.

Бувають випадки, коли «самостійні проби» викликають необхідність повної переробки та виклику справжнього майстра. Вартість обробки стін ванної кімнати, відповідно, зростає вдвічі. І це крім втраченого часу та нервів.

У таких місцях як кухня, туалет та ванна кімната часто для оздоблення стін використовується керамічна плитка. Плитка є одним з найпопулярніших будівельних матеріалів, і це зрозуміло. Вона легко піддається очищенню і чудово показує себе у вологому середовищі. Але при використанні керамічної плитки є недолік - вартість її монтажу висока, і може доходити (а іноді й перевищувати) вартість самої плитки. З цієї проблеми є вихід - укладання плитки на стіну своїми руками. У цій статті ми розповімо про те, як класти плитку на стіну, а також про всі необхідні підготовчі заходи.

Підготовка стіни до укладання плитки

Незалежно від того, дорогу або дешеву плитку укладають на стіну, якість готової поверхні багато в чому залежатиме від того, наскільки добре підготовлена чорнова основа. При ідеально рівному підставі процес наклеювання плиток на стіни відбувається в рази швидше, тому наймані майстри часто підвищують ціну за свою роботу за наявності великих нерівностей на стінах. Щоб заощадити час і нерви, приділіть особливу увагу всім етапам, що попереднім монтажу плитки.

Отже, підготовка стіни до укладання плитки починається з перевірки її рівності та, при необхідності, її вирівнювання. Довгим правилом та водяним рівнем стіни в кількох місцях перевіряють на наявність великих зазорів, завалів та перепадів. Невеликі нерівності на поверхні стіни (аж до 1-2 см) можна вирівняти плитковим клеєм безпосередньо при монтажі, проте потрібно розуміти, що для цього потрібний певний досвід. Крім того, час на плиткові роботи при такому підході збільшується в рази. Тому для новачка найкращим варіантом буде якісна підготовка основи, оскільки зробити це самостійно набагато легше.

Як правило, вирівнювання виконується за допомогою штукатурення, але також поширений спосіб, при якому стіни вирівнюються за допомогою зведення конструкцій з гіпсокартону, на ідеально рівну поверхню яких проводиться монтаж плитки.

Процес самостійного оштукатурювання стіни по маяках ми розібрали в , яка є обов'язковою для прочитання перед чистовою обробкою. Варто лише зауважити, що у мокрих приміщеннях не рекомендується для оштукатурювання застосовувати склади на гіпсовій основі. Пов'язано це зі здатністю гіпсу вбирати воду, що може призвести до утворення грибка на стінах.

Якщо поверхня стіни досить рівна і не потребує штукатурки, роблять її обов'язкове зачищення. Для цього шпателем очищають стіну до штукатурного шару, повністю видаляючи при цьому залишки старої фарби, побілки, шматки штукатурки, що відшаровуються, розшиваючи всі сколи і тріщини. Всі ці недоліки замазують простим плитковим клеєм до отримання рівної поверхні. Наявність ділянок, що обсипаються, або ділянок зі старою фарбою або побілкою значно погіршує контакт плиткового клею зі стіною.

Після вирівнювання стіни роблять її ґрунтування. Грунтовка, вбираючись у штукатурний шар, покращує адгезію плиткового клею з основою, пов'язує весь пил, а також запобігає появі грибка на поверхні стіни. Ґрунтовку наносять на стіну звичайним валиком або широким пензлем у кілька шарів, давши їй повністю вбратися в штукатурку.

Для кращого контакту плитки зі стіною часто користуються спеціальними складами з додаванням великого піску річкового або гранітної крихти. Такий склад – бетонконтакт – створює шорстку структуру на рівній поверхні стіни, яка сприяє кращій скріплюваності покриття з основою. При неможливості покупки бетонконтакту, необхідно зробити насічки на штукатурці для того, щоб клейовий склад краще закріплювався на стіні.

Вибір керамічної плитки для стін

Підбір плитки є важливим етапом не лише з погляду дизайнерського підходу. Так склалося, що нижча ціна на плитку, чим гірша її геометрична форма, що у свою чергу веде до труднощів при її укладанні. При укладанні плитки неправильної форми складно отримати однакові шви та гладку поверхню без перепадів. Це ж веде до того, що при використанні такого матеріалу складно досягти тонкого шва на стиках плиток. Тому, якщо розмір швів має вам велике значення, вибирайте або зарубіжні зразки, або вітчизняну плитку в ціновому діапазоні вище середнього. На фото нижче показані відмінності у формі плиток з однієї пачки:

Пильну увагу слід звернути і формат плитки. Крупноформатну плитку викладати поодинці буде досить проблематично. Крім цього, при нестачі досвіду, можна зіткнутися з перевитратою матеріалу, що за високої вартості такої плитки призведе до невиправданих витрат. Для плиточників-початківців найзручніше буде працювати з дрібно і середньоформатною плиткою.

Крім розмірів важлива форма кераміки. При виборі її типу потрібно спиратися на проект майбутнього приміщення і на необхідність підрізок. Наприклад, при використанні широкої прямокутної плитки у вузькому приміщенні можна зіткнутися або з необхідністю вклеювання дрібних фрагментів у кутку, або з необхідністю подвоєння кількості плитки для обробки цієї стіни.

Всі ці нюанси є індивідуальними для кожного конкретного приміщення та проекту, тому немає універсального рішення для всіх приміщень.

При виборі плитки часто буває так, що варіант, що сподобався, призначений для укладання на підлогу. Не забороняється укладати плитку для підлоги на стіну, проте така плитка часто зроблена з керамограніту, який в рази міцніше звичайної керамічної плитки і складніше в підрізанні і свердлінні. Це потрібно враховувати, тому що при укладанні настінної плитки робиться набагато більше підрізок, ніж при .

Остання порада при виборі плитки полягає в тому, що при покупці необхідно звіряти номери партій на кожній пачці матеріалу та купувати плитку тільки одного артикула та номери партії, оскільки це вбереже вас від відмінностей у кольоровій гамі тієї чи іншої партії.

Розкладка плитки

Важливим моментом укладання будь-якої керамічної плитки є її розкладка. У сучасному ремонті важливо не допускати утворення вузьких підрізів та залишків плитки по краях. Для цього заздалегідь проводиться точна розмітка та розкладка її на папері або в комп'ютерній програмі. Суть полягає в тому, щоб з обох боків залишалися рівні частини плиток, а цілікові елементи були в центрі. Така розкладка вважається єдино правильною.

Інструменти та матеріали для укладання плитки

Основним пристосуванням, необхідним для роботи з плиткою, є плиткоріз. Відсутність плиткорізу є бар'єром для багатьох майстрів, які бажають викласти плитку своїми руками. Якісний інструмент, як правило, коштує дорого, проте на сьогоднішній день є безліч сервісів та магазинів, які пропонують весь необхідний інструмент в оренду.

Для укладання плитки на стіну можна скористатися як ручним, так і електричним плиткорізом. Електричний плиткоріз зручний тим, що для його використання не потрібні особливі навички – він працює як звичайна циркулярна пилка, тільки замість пильного диска має алмазне коло. Пил у такому пристосуванні осідає у водяній ванні. Перевагою електричного плиткорізу є швидкість та якість різання навіть невеликих шматків плитки, а також можливість запила плитки під 45 градусів. Недоліком є необхідність обслуговування, очищення та миття після кожного робочого дня.

Крім плиткоріза, основним ручним інструментом плиточника є зубчастий шпатель – прасування, за допомогою якого клей наноситься на плитку та стіни, а також розподіляється на його поверхні. Зручність у тому, що з допомогою зубів на шпателі досягається рівномірна товщина шва плиткового клею. Зуби бувають різних розмірів, тому кожного конкретного випадку вибирається свій розмір. Для зручності ми склали таблицю, що допомагає швидше визначити розміри зубчастого шпателя для ваших потреб:

Крім шпателя вам знадобляться такі інструменти:

Перед безпосередньою укладанням плитки роблять її сортування з метою визначення шлюбу, плиток нерівної форми, що відрізняється від інших за розмірами та відтінками кольору. Ця процедура проводиться як для дешевої, так і дорогої плитки. Якісну рівну плитку використовують у місцях, що знаходяться на увазі. Плитку з недоліками або дрібними дефектами пускають на підрізування, або використовують у прихованих місцях.

Розкрій та підрізування плитки

За наявності в приміщенні рівних стін та правильних розмірів, досвідчені майстри виробляють нарізку плитки на всі стіни відразу відповідно до заздалегідь розробленої розкладки. Робиться це для того, щоб заощадити час і не провадити розкривання плитки після приклеювання кожного наступного ряду.

Якщо ви не впевнені в тому, що вам вдасться потрапити у розміри з урахуванням усіх похибок та товщини швів, рекомендуємо робити підрізку за місцем, щоб уникнути помилок.

Укладання керамічної плитки на стіну

Процес починають із розмітки приміщення. Щодо розмітки по горизонталі, вона визначається заздалегідь підготовленою схемою розкладки. Все, що вам залишається зробити - це зробити точний розкрій плитки відповідно до розмірів. При розмітці по вертикалі може бути кілька варіантів.

Як правило, укладання настінної плитки починають не від самої підлоги, а з другого ряду, це робиться для отримання ідеально рівного ряду, чого неможливо зробити при викладанні від нерівної підлоги. Але часто розкладку роблять так, щоб початок плитки був один рівень з верхнім краєм ванни, в такому випадку стартовий ряд вимірюють з урахуванням розмірів ванни.

Варіантів розкладок плитки може бути безліч, тому в найпростішому варіанті розмітку другого ряду роблять так: від підлоги відкладають відстань, що дорівнює товщині плитки для підлоги і клейового шару (6-8 мм за наявності рівної підлоги) і приймають цю точку за рівень майбутньої чистової підлоги. Від рівня чистової підлоги відкладають відстань, що дорівнює сумі висот настінної плитки та шва між статевою та настінною плиткою. На отриманій точці по всьому периметру приміщення проводиться лінія. Вона буде відповідати нижній межі шва між плиткою першого та другого ряду.

Перший ряд плиток буде приклеюватися в останню чергу після укладання всієї настінної і плитки для підлоги. У разі помилки в розрахунках цей ряд може бути підрізаний без шкоди зовнішньому вигляду, оскільки стик внизу заповнюється герметиком і буде непомітним.

По межі зазначеної лінії на стіні монтується металевий профіль, на який буде встановлений перший робочий ряд плиток, який запобігатиме їх сповзанню вниз. Після застигання клею профіль можна буде демонтувати.

Після розмітки та підготовки приступають до замішування плиткового клею. Тут потрібно звернути увагу на два моменти – консистенція та кількість. Консистенція клею вибирається такою, щоб гребені після розподілу зубчастим шпателем не розтікалися, але не були занадто густими. Склад повинен бути еластичним та легко наноситися на стіну. Кількість розчину вибирається таким чином, щоб час життя не закінчився до моменту його повного використання. Час життя розчину вказано на упаковці, після цього клей втрачає свою еластичність і засихає. Якщо у вас небагато досвіду у викладанні плитки, радимо замішувати спочатку невелику кількість клею, тоді необхідну кількість буде приходити з досвідом.

Плитка укладається починаючи з кута стіни на рівний шар клею, який наноситься зубчастою гладилкою на стіну. За наявності рівних стінок клей необхідно наносити лише на стіну. За наявності нерівностей клей наносять як на стіну, так і на саму плитку звичайним шпателем і розрівнюють зубчастою гладилкою. Сучасна технологія виробництва керамічної плитки не вимагає того, щоб перед укладанням її змочували. Навпаки, це може спричинити порушення правильного примикання її до стіни.

Для того щоб дотриматися паралельності площин плитки та стіни в горизонтальному напрямку (у вертикальному цей параметр контролюється пухирцевим рівнем) у першому ряду, потрібно змонтувати так звану маячкову плитку. Для цього ціла плитка або будь-який обрізок тимчасово монтується у протилежному боці стіни. Після цього до першої та маячкової плитки прикладається довге правило. Якщо між правилом і площиною плиток є зазори, положення їх регулюється до повного усунення зазорів. Паралельно з цим повинна контролюватись вертикальність установки плиток.

Після приклеювання першого керамічного елемента, за тим же принципом монтують і другий, перевіряючи правильність його встановлення правилом і рівнем, не забуваючи, крім паралельності, контролювати і горизонтальний рівень приклеювання. Після цього маячкову плитку можна демонтувати, а контроль робити за двома вже встановленими плитками.

На стику між двома плитками необхідно встановити пластикові хрестики для регулювання зазору між ними. Хрестики необхідно встановити під плитки для імітації шва між поточним рядом і першим рядом, який буде змонтований в самому кінці. Крім швів, хрестики встановлюють у перехрестя між плитками, для формування правильних примикань. Видаляти їх варто відразу після того, як плитковий клей почне схоплюватись та засихати. Якщо прочекати до повного висихання клею, вилучення пластику зі швів може виявитися проблемою.

Весь процес укладання повторюється аналогічно. Важливо на кожному етапі контролювати вертикальність та горизонтальність установки плитки та коригувати її положення за потреби.

Після укладання всієї настінної плитки та висихання клею переходять до чищення швів та заповнення їх затиранням. Для цього зручно користуватися невеликим шпателем. Затирання втирають у порожнину шва, рівномірно розподіляють і дають трохи підсохнути. Через кілька хвилин змоченою губкою затирання акуратно затирається до утворення гладкого шва. Після цього її залишають до повного висихання приблизно добу. Через добу всі надлишки затирання стираються мокрою ганчіркою з плитки. Важливо не залишати затирання на плитці на кілька днів, тому що з кожним днем відтерти її буде все складніше.

Шов між плиткою для підлоги і стіною, як правило, заповнюють не затіркою, а герметиком. Для цього вибирають або білий санітарний герметик або герметик у колір затирання. Робиться це для того, щоб компенсувати температурні розширення плитки та уникнути розтріскування затірки у швах. Особливо актуально це за наявності у стяжці. У відео нижче показано, як просто зробити акуратний шов між стіною та підлогою за допомогою герметика.

Як правило, після укладання плитки своїми руками, багато хто визнає, що їхні страхи були марними, адже весь процес не становить особливої складності. Хорошою допомогою в цій справі стане використання якісного інструменту і хороша підготовка чорнової поверхні.

Насамкінець пропонуємо вам подивитися відео, в якому майстер докладно описує процес укладання настінної керамічної плитки:

Широкий вибір кераміки для підлоги не впливає на базові правила її монтажу. Є безліч характерних рис, технологічних нюансів, без знання яких ви можете отримати зовсім не те, що очікуєте.

Абсолютно всі виробники кераміки наполягають: починати треба зовсім не з тестування підстави на відповідність нормативам, а з перевірки керамічного оздоблення та розробки плану її укладання.

Ваше першочергове завдання – підібрати правильно дизайн та калібр виробу. Як правило, у магазинах стенди облицьовують кахлем однієї колекції в оптимальній, на думку дизайнерів заводу, викладці. Зразкові варіації можна подивитися у професійних каталогах на сайтах виробників або торгових залах.

Ви можете змінювати, доповнювати або повністю перекроювати пропонований дизайн на власний смак. Для цього попросіть надати вам кілька зразків основної плитки та її комплектуючих (бордюри, декори, панно та ін.) і сформуйте підходящу під ваше приміщення розкладку.

Але майте на увазі - увійшовши в приміщення, в першу чергу в очі впадає центр кімнати або та область, яка повністю вільна від меблів і обладнання (так званий у народі вільний п'ятачок). У невеликих кухнях і ванних кімнатах це, як правило, не більше 1-2 м². Тому укладання плитки на бетонну підлогу має плануватися таким чином, щоб центр припав саме на видимі квадратні метри площі. Завдяки цьому нехитрому прийому в порожній області будуть наклеєні цілісні елементи, а різані - тільки по периметру. Особливо це важливо за наявності нерівних стін.

Планування дизайну зі зміщенням.

Наступний етап – вибір схеми встановлення кераміки для підлоги. Існує кілька базових видів:

Завдяки широкому розмаїттю форматів та типів плитки (подовжені планки, багатокутні, овальні вироби та ін.) монтаж підлогової кераміки можна здійснювати за паркетними схемами (ялинка, плетінка, палуба, квадрати), хаотично або модульно (поєднанням різноформатних облицювань).

Якщо передбачається використання декоративних елементів або поєднання кольорів, то не полінуйтеся зробити креслення в масштабі. Розробку подібних ескізів з кераміки однієї серії, товщини або виробника ви можете зажадати і у консультантів у торгових центрах, що спеціалізуються на керамічному облицюванні. Зазвичай, заводи надають як відповідні комп'ютерні програми, а й спеціальні апарати (зовні нагадують банкомати), у яких навіть недосвідчений користувач може сформувати власний дизайн підлоги, причому у дво- чи тривимірному варіанті. АЛЕ! Якщо ви хочете скомпонувати плитки різних виробників та калібрів, то обов'язково простежте, щоб товщина збігалася ідеально, до міліметра. Інакше самостійно покласти плитку абсолютно рівно, без вад не вийде.

Розкладку краще заздалегідь продумати, щоб придбати необхідну кількість облицювального матеріалу. Розрахунок необхідної квадратури провадиться виходячи з:

Площі поверхні

Вказану величину треба розділити на площу одного елемента з урахуванням міжплиткових швів. Якщо плитка має складну форму або в одному дизайні використовується різноформатна кераміка, краще намалювати креслення.

Розмірів плиток

Від цього залежить кількість цілих та обрізаних елементів в одному ряду. Щоб обчислити першу величину, можна попросити консультантів зробити розрахунки у спеціальних програмах (надаються продавцям заводами-виробниками) або використовувати формулу:

Якщо відповідно до проекту по периметру необхідно викладати фриз і закладення (пристінну ділянку з основних або комплементарних плиток), то загальний малюнок потрібно проектувати з таким розрахунком, щоб бордюрна смуга укладалася з цілих елементів, а на облямівку можна використовувати повномірні або обрізані плитки.

Підлога з плиток із бордюрним фризом.

При покупці керамічної плитки обов'язково беріть невеликий запас, тобто необхідно приблизно на 10-15% більше, ніж потрібно. Частково обробний матеріал піде в обрізки, можливий бій або стане в нагоді в майбутньому для ремонту пошкоджених елементів.

Техніки укладання

У яких випадках плитку укладають із зазором чи безшовним методом, із прямим чи зигзагоподібним швом? Це залежить не від вашого бажання, а від особливостей матеріалу для підлоги. По-перше, монолітне полотно виглядає, звісно, красиво, але виконується лише з ректифікованого керамограніту. Тобто найбільш стабільною та стійкою до перепадів температур облицювання з обробленими на спеціальних верстатах кромками. Самому класти цей матеріал без солідного досвіду дуже складно.

По-друге, практично всю керамічну продукцію для підлоги потрібно монтувати із зазором. Чим більший розмір виробів, а також навантаження, тим ширшим має бути шов, інакше в майбутньому через сезонні деформації з'являться різні дефекти (тріщини тощо). Рекомендовані величини:

Для плитки калібру від 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
Для кераміки розмірами від 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
Для виробів великих форматів від 60х60 см та більше – 5-10 мм.

Міжплиткові шви: нульовий, вузький та широкий.

Вибір варіанта шва - прямо або криволінійно, - також залежить від форми плиток, особливостей дизайну. Деякі колекції припускають укладання основи зі вставками, малюнок, що стикується, в певному порядку і т.п. Подібна інформація є на коробці.

Отже, ми підійшли до фінішної прямої. Облицювання обране, варіант розкладки затверджений, можна приступати до останнього етапу – відбору матеріалу для підлоги за якістю. При покупці зверніть увагу на таке:

Кафель вищих сортів повинен мати єдину товщину, ширину і довжину (граничні відхилення, як правило, не перевищують 0,5 мм), а також однаковий відтінок, без розлучень, смуг, сторонніх включень, плям, сколів, дрібних тріщин, подряпин, нерівностей та інших дефектів малюнка.
Глазурь повинна бути рівномірною, без патьоків і напливів, поверхня – максимально рівною з мінімумом негативних (увігнутість) або позитивних (випуклість) відхилень від площини, а бічні кромки – без задирок, нерівностей, щербинок. Це перевірити легко – з'єднайте дві плитки між собою по торцях та лицьовими сторонами, уважно огляньте. Будь-які відхилення негативно впливають на рівність та естетичність майбутньої статі.
Придбаний комплект повинен бути з однієї партії та одного тону, що гарантує абсолютну ідентичність всіх елементів за кольором, калібром та іншими параметрами. Ця інформація вказується на коробці.
Плитки слід очистити від упаковки та парафінових або воскових захисних покриттів, які наносяться на поверхню деяких колекцій для запобігання подряпинам під час транспортування.

Інструменти та матеріали

Щоб змонтувати плитку власноруч, підготуйте необхідний набір.

У тому числі інструменти:

рулетка та металева лінійка;
рейка та вологомір;
нівелір та косинець;
маркер для нанесення розмітки на облицювальні елементи (основна та комплементарна плитка, декори, бордюри тощо);
фарбуючий шнур розмічальний;
електричний різак по плитці або ручний плиткоріз, спеціальні пилки для кераміки для формування фігурних вирізів або дриль із чашками-насадками для висвердлювання круглих отворів під труби;
відро пластикове та міксер будівельний для замішування клею;
кельму і зубчастий шпатель для нанесення розчину. Вибір номера останнього інструменту залежить від габаритів плитки, причому чим більше облицювальний елемент, тим більший розмір зубів шпателя;
пасатижі;
киянка та шпатель для затирання швів;
наждачний папір для обробки зрізів плитки;
монтажні рукавички та наколінники;
відро, губка і м'яка тканина для видалення надлишків клейового складу, що виступили.

З матеріалів знадобляться:

Керамічна плитка з повним набором фасонних елементів;
Клейова суміш цементна або полімерна, що відповідає специфіці основи (мінеральна стяжка, дерево, фанера та ін), а також умов експлуатації облицювання. Тобто дозволяє класти кахельну плитку на підлогу в опалюваному або неопалюваному просторі, на базу з підігрівом, душових або басейнах;
Грунтувальна емульсія;
Гідроізоляція відповідного типу (у вологих приміщеннях);
Затирання цементне або полімерне та водовідштовхувальне просочування для швів;
Герметик силіконовий. Знадобиться для того, щоб обробити стики, внутрішні та зовнішні кути;
Хрестики для міжплиткових швів або система вирівнювання плитки (СВП).

Оскільки для внутрішніх робіт використовується в основному не морозостійка кераміка, виробники рекомендують проводити монтаж при температурі в кімнаті не менше +5 ° С та не більше +30 ° С при вологості 40-60%. Зовнішнє оздоблення, у тому числі облицювання фасадів, сходів, здійснюється тільки в теплу пору року.

Поетапна інструкція

Від якості монтажних робіт залежить термін служби та зручність експлуатації підлогової кераміки. Цією аксіомою, на жаль, нерідко нехтують, а у результаті виходить неміцне, неестетичне або дефектне покриття. Тому ми рекомендуємо дотримуватися всіх правил, від підготовки основи до терміну витримки затирання.

Процес можна умовно поділити на 6 етапів:

Підготовка основи

Якість чорнової підлоги має забезпечувати можливість створення прошарку під плиткове покриття із клейового цементного розчину товщиною 2-15 мм, під мозаїчне – до 20 мм. Тому необхідні такі дії:

Підстава має бути;

На початок робіт трубопроводи та інші види комунікацій, прокладені у перекриттях, повинні мати випуски відповідно до проекту приміщення. Не забудьте про те, що на великих площах необхідний рівномірний пристрій розширювальних швів для компенсації температурних та гігроскопічних деформацій основи. При укладанні плитки на бетон або мінеральну стяжку всередині приміщень рекомендується влаштовувати термозазори через кожні 20-25 м² площі, при зовнішньому облицюванні – 16 м².

У невеликих приміщеннях роль температурно-збіжних швів грає зазор шириною 4-5 мм по периметру між керамічним покриттям і стінами.

Ще раз нагадаємо, що підлога має бути монолітною. Багато майстрів вважають, що нерівності легко нівелюються плитковим клеєм - шар вийде товщі за належне. Однак при цьому забувають, що цементно-полімерний розчин дає усадку, тому ідеально рівного покриття не вийде. Всі виїмки, тріщини та горби понад 5 мм потрібно усунути – заповнити ремонтними сумішами або стесати, а пил та сміття видалити. Поверхня обробити ґрунтувальними засобами з необхідними властивостями – зміцнюючими, адгезійними тощо.

Нанесення ґрунтовки на бетонну основу.

Якщо думаєте класти плитку в душовій, ванній кімнаті або санвузлі, особливу увагу приділіть гідроізоляції. Для створення надійного водобар'єру можна використовувати полімерні фарбувальні, обмазувальні проникні засоби, просочення, мембрани або будь-який інший доступний вам матеріал. Головне правильно сформувати шар із закладом на стіни на 10-15 см у висоту та ретельною герметизацією кутів.

Розмітка

При розмітці основою є осьові лінії приміщення. З'єднайте середини ближче розташованих стін для отримання поздовжньої осі, і центральні точки дальніх для обчислення поперечної лінії. На стінах зробіть позначки рівня майбутньої чистової статі. Це допоможе виправити дрібні недоліки в процесі укладання плитки. Розмічальний креслення краще наносити спиртовим маркером або за допомогою шнура.

Спочатку перевірте правильність геометрії приміщення. Це дозволить скоригувати план облицювання керамічною плиткою підлоги та суттєво прискорити роботу.

Щоб переконатися у взаємній перпендикулярності стін, натягніть по діагоналі з протилежних кутів два шнури, виміряйте їх довжину рулеткою. Якщо кути не відповідають ідеальним 90°, а сторони мають різну довжину, можна використовувати різні хитрощі для візуального нівелювання ефекту. Наприклад, змістити малюнок або викласти по периметру фризи, а між ним та стіною – фонову плитку з підрізуванням.

Принцип формування розмітки залежить від обраного дизайну.

Стандартне укладання «шов у шов» або кутове

Якщо кімната має рівну прямокутну форму, укладку починають від кута. Перший елемент монтується в кутку приміщення, інші - в різні сторони.

Кутова схема укладання.

У розбіг або зі зміщенням

Для плиток, що випускаються у формі подовжених планок, використовувати простий кутовий метод неправильно. Монтаж повинен проводитись від центру приміщення. Спосіб досить трудомісткий, потребує уважності та точності у роботі.

Спочатку обчислюється реперна точка (центральна), від неї ведеться укладання першого ряду, потім формуються наступні лінії, як показано на малюнку нижче.

Схема укладання зі зміщенням або від центру.

Схема укладання від центру плиток різних калібрів.

Коефіцієнт усунення кожного наступного ряду щодо попереднього залежить від вашого бажання – на 1/2, 1/3 та більше. Оскільки це не ламінат чи паркетна дошка, тут обв'язування швів не потрібне. Це швидше декоративний ефект, що дозволяє створити палубний настил, цегляний або типовий для ламінату.

За двома перпендикулярними рядами

Щоб покласти плитку в приміщенні з неправильною геометрією стін (включаючи різні виступи, еркерні зони та інше), використовується цей метод. Зазначаємо центр кімнати, від нього встановлюємо перший елемент. Щодо цього облицювання наносимо дві перпендикулярні центральні лінії, за якими до стіни укладаємо покриття для підлоги. Від готових рядів стелимо кераміку, що залишилася. Це дуже зручно для формування панно та різних декоративних або акцентних вставок.

По діагоналі

Крім готових осьових ліній, потрібно провести діагональні від протилежних кутів. Викладка проводиться або від центру або далекого кута кімнати. Візерунок при цьому може бути будь-яким.

Схема діагонального укладання плитки.

Після того, як необхідні розмітні лінії нанесені, викладіть кераміку на суху поверхню підлоги. Це потрібно для точного припасування загальної схеми викладки, а також обрізки плиткоріз крайніх плиток або фасонних елементів (у тому числі для формування фігурних вирізів під різні сантехнічні прилади, труби водопостачання та інші комунікації).

Інструкційно-технологічна карта з облицювальних робіт, розроблена ще в 1973 р. і актуалізована в 2003 році Проектно-конструкторським і технологічним Інститутом промислового будівництва, рекомендує майстрам зробити для себе на великих площах орієнтири: або з причального шнура, натягнутого між крайніми опорними , уздовж довгої стіни або по діагоналі) або встановити так звані маячні плитки. Це одиночні керамічні елементи або ряд облицювань, покладених уздовж протяжної поверхні, які дозволяють контролювати рівень обробки та правильність формування смуг.

Підготовка клейової суміші

Розчин повинен бути ідеально однорідним і досить текучим, щоб його можна було легко наносити на поверхню і розподіляти. Суха суміш зачиняється водою у пропорції, рекомендованій виробником, ретельно перемішується міксером до утворення гомогенної маси без грудочок. Пам'ятайте, що готовий клей можна використовувати протягом певного часу (20-60 хвилин), тому при великих площах укладання розчин краще готувати порційно.

Еластичні полімерні суміші для кераміки бувають одно- та двокомпонентними. Їх досить ретельно перемішати перед застосуванням, а слід наносити зубчастим шпателем.

Монтаж облицювання починається від реперної точки, розташованої в далекому від входу кутку, або ж від центру приміщення. Оздоблення підлоги рекомендується проводити смугами або невеликими квадратами, поступово просуваючись до дверного отвору. Якщо за дизайном передбачається наявність фризу та панно, то укладання слід починати саме з декоративних елементів.

Укладання від кута та від центру приміщення.

Деякі види плитки з пористою структурою рекомендується перед застосуванням замочувати. Це робиться для того, щоб кераміка не витягала вологу з розчину до його полімеризації. Але більшість виробів на ринку не потребує подібної операції, тому перед роботою уважно вивчіть інформацію на упаковці.

Якщо кладете підлоговий оздоблювальний матеріал товщиною понад 12 мм або зі стороною понад 50 см, то уважно поставтеся до рекомендацій виробників. Клейовий розчин потрібно наносити не тільки на основу, але і на виворітну поверхню плитки з попереднім зволоженням.

Не можна укладати керамічне облицювання на підлогу з увімкненим підігрівом або при працюючій системі опалення приміщення. Його слід включати лише після повного «схоплювання» клейового розчину.

Нанесіть клейову суміш на основу шпателем товщиною в середньому 2-5 мм (полімерну - шаром 2-3 мм) і розподіліть по поверхні в 1 м2 або в кількості, що покриває один ряд. Далі викладіть плитки відповідно до обраної схеми, вирівняйте їх, злегка простучите киянкою або придавіть пальцями. Очистіть шви від надлишків клею та вставте дистанційні хрестики або СВП. Далі наносите клей на поверхню при необхідності і монтуйте облицювання, періодично перевіряючи рівність гідрорівнем, а також геометричну правильність укладання - горизонталь, малюнок, схему укладання.

Нанесення клейової суміші на підлогу та монтаж плиток.

Якщо потрібно за планом – наприкінці змонтуйте настінний плінтус із бордюрних елементів або обрізаних плиток основного фону з використанням роздільних хрестиків.

Затирання швів

Заповнення зазорів можна проводити тільки після того, як покриття укладено повністю, а клейовий склад затвердів. Як правило, достатньо 24 години.

Сухе цементне затирання зачиніть водою відповідно до інструкції виробника, нанесіть шпателем і заповнюйте всі стики без винятку. Через 15-30 хвилин зберіть залишки кольорової суміші вологою губкою. Після закінчення години знову промийте поверхню мокрою тканиною, а наступного дня обробіть шви водовідштовхувальними просоченнями.

Очищення покриття

Облицьована керамікою підлога після завершення затирочних робіт має білуватий наліт, який потрібно видалити розчином спеціальних миючих засобів для кераміки на кислотній основі (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотний, Italon A-CID), потім промити чистою водою до видалення всіх сторонніх рідин і бруду. Надалі рекомендується використовувати нейтральні миючі засоби або слабкий мильний розчин, а для усунення плям або сильних забруднень придбайте професійні концентрати, які не ушкоджують поверхню та не залишають розлучення (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia та ін.).

Не використовуйте абразивні засоби для чищення, які можуть призвести до появи подряпин, особливо на полірованому, лаппатованому або глянцевому керамічному покритті.

Навантажувати готове покриття меблями та іншими предметами вжитку можна вже через 48-72 години.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Ремонт у ванній кімнаті рідко обходиться без заміни плитки, особливо якщо вона вже відслужила років 10-20. Але, як завжди, постає питання: наймати майстра або робити все самостійно. Якщо є на прикметі перевірений, випробуваний плиточник та деяка сума (зазвичай за роботу просять стільки ж, скільки коштують матеріали), можна найняти. Інакше спробуйте класти плитку самі. Якщо стіни будуть хоча б відносно рівними, все має обійтися без особливих складнощів. Але тільки перед тим, як класти плитку на стіну, уважно вивчіть технологію.

Щоб класти плитку на стіни було легко, нудно правильно вибрати

Починається, як завжди, з вибору плитки. Тільки звертайте увагу не лише на її зовнішні дані. Вам обов'язково потрібно перевірити її геометрію, інакше працювати з нею буде складно. Якщо класти плитку вперше, будь-яка кривизна сильно ускладнить завдання. Отже, перевіряємо:

З досвіду варто сказати, що ідеальні параметри знайти надзвичайно складно. Якщо вам подобається вона зовні, на поверхні немає павутинки тріщин, дефектів глазурі, рівні рівні, розміри однакові, брати можна незважаючи на деяку нелінійність (перший пункт). Інакше замучитеся бігати магазинами. Чого не варто робити — брати плитку «на замовлення». Як ви можете проконтролювати її якість, якщо вже за неї заплатите. Беріть лише те, що потримали у руках.

На що кладуть плитку

Раніше плитку клали на цементно-піщану суміш, до якої додавали клей ПВА або Бустилат. Можна, звісно, зробити і так, але працювати буде складніше. Для більш комфортної роботи використовуйте готові склади їх ще називають «клей для плитки» за те, що в складі є компоненти, що клеять, тому іноді говорять про те, що плитку «клеять» на стіни. Склади бувають у двох видах:

у відрах - мастики, готові до застосування;
у мішках – сухі суміші, які вимагають розведення водою.

Професіонали переважно використовують сухі суміші. Ними в разі необхідності можна підкоригувати неідеальну стіну, зробивши шар трохи товщим або тоншим. Ще один плюс: вони довше зберігають пластичність, що дозволяє вносити коригування ще через деякий час. Мастикою працюють по ідеальній стіні і тут ніяких відхилень не може бути: шар занадто тонкий.

У будь-якому магазині будматеріалів запропонують кілька найменувань клею для плитки

При виборі клею для плитки можна підібрати його під конкретні завдання. Так є склади, в яких є добавки, що підвищують водовідштовхувальні властивості стіни або підлоги. Це важливо на кухні та у ванній. Є морозостійкі, це стане в нагоді, якщо класти будете в неопалюваному приміщенні або на вулиці. Можна знайти клей, що має бактерицидні властивості: він не дасть розвиватися грибкам і плісняві, що затребуване у вологих приміщеннях.

Підготовчі роботи

Перед тим, як класти плитку на стіну, проводять цілий ряд підготовчих заходів. Це тривалий і неприємний процес, але пропускати його вкрай небажано: на нерівні непідготовлені стіни нормально укласти плитку зможе не кожен майстер, не кажучи про новачків.

Вирівнюємо поверхню

Насамперед зі стін видаляється старе покриття і те, що може відвалитися. Якщо є жирні плями, їх виводять, або просто зрубують частину штукатурки разом з маслом, що вбереться. Стіни простукують дерев'яним молотком, за звуком визначаючи, чи є порожнечі. Вони з'являються якщо штукатурка відшарувалася, але ще не видувалася. Якщо на таку ділянку наклеїти плитку, під її вагою все обвалиться. Тому всі такі місця оббиваєте самі.

Перед тим як класти плитку на стіну, їх вирівнюють.

До зачищеної основи прикладають рівну планку та оцінюють, наскільки рівні чи криві стіни. Якщо поверхня стіни сильно опукла або вигнута, краще все відкоригувати штукатуркою до рівня. Тоді класти плитку на стіну буде дуже просто. Якщо ж стіни відносно рівні, вирівнюють лише надто великі відступи: нерівності (виступи або ями), які більше 5 мм. Виступи потрібно стесати, ями заповнити штукатурною сумішшю, тріщини розширити, змочити і замазати штукатуркою.

Грунтуємо

Підготовлену стіну бажано обробити ґрунтовкою. Найкраще для цього підходить «Бетоноконтакт» або інший склад зі схожими характеристиками. Він проникає на досить велику товщину углиб стіни, пов'язуючи всі частинки. Після висихання поверхня стає шорсткою, до неї дуже добре «ліпиться» плитковий клей.

Грунтовку наносять широким маховим пензлем.

Як почати

Є кілька можливих стартових точок. Якщо дуже просто, можна перший ряд викладати відразу від кута, орієнтуюся по лінії підлоги. Але перший ряд стане рівно і без проблем тільки в тому випадку, якщо підлога ідеально рівна, без будь-яких відхилень. В іншому випадку підрізатимете плитки, щоб якось отримати вертикальні шви. В результаті цих підрізок «гуляти» може і другий, і всі наступні лави. Працювати буде дуже важко та неприємно. Тому краще згаяти час і розмітити стіну, знайшовши точки «старту».

Розмітка стіни

Варіанти укладання кахельної плитки на стіні

Якщо вас не дуже хвилюють невеликі шматочки плитки, які доводиться класти по кутах та вгорі, під стелею, цей етап можна пропустити. Але якщо ви ходите, щоб весь кахель лежав симетрично, перед тим, як класти плитку на стіну, доведеться зайнятися розкладкою:

Якщо вийшло так, що з обох кінців залишаються вузькі смужки, бажано розкладку переробити. Якщо в центрі стіни розташовувалася середина, спробуйте розкласти зі шва, і навпаки. Маю вийти краще.

З розміщенням плитки у висоту ситуація трохи інша. У деяких випадках шов роблять за певним рівнем. У ванній кімнаті це часто край ванної. Якщо подібних вимог немає, можна зробити також: знайти центр, щодо нього розташувати (намалювати на стіні) положення плиток. Таким чином знайдете як потрібно буде підрізати плитки верхнього та нижнього ряду.

При укладанні постійно перевіряйте площину

По вертикалі можна розмістити ще одним способом: від стелі розмітити першу плитку, і так до низу. Підрізати у цьому випадку доведеться лише нижній ряд. Це не зовсім правильно, але витрата плитки трохи менша.

А в будь-якому випадку, розраховуючи як покласти плитку на стіну, відзначайте рівень, де закінчиться перший ряд. Він зазвичай є відправною точкою. Саме звідси починають укладання кахлю.

Лінія старту

За результатами розкладки у вас є лінія, де закінчується перший ряд. На цій висоті прибивають рівну планку. Спираючи на неї плитку, виставляють стартовий ряд, а на нього всі наступні. Останнім встановлюється перший ряд, до якого кахель доведеться різати.

Якщо є лазерний будівельник площин, працювати набагато простіше

Як опорну планку використовують зазвичай профілі для роботи з гіпсокартоном, але можна і рівний сухий брусок. На заданій висоті його кріплять до стіни шурупами або дюбелями (залежить від матеріалу стіни). Щоб кладка плитки на стіну своїми руками проходила без проблем, потрібно кріпити досить часто: щоб не було провисань. Обов'язково перевірте горизонтальність установки. Навіть найменших відхилень не повинно бути.

Як класти плитку на стіну

Технологія укладання плитки на стіну нескладна. Вона складається з кількох простих дій:

Як ставити хрестики

Декілька нюансів по повному процесу. Спочатку у зазначених місцях на встановленій планці приклеюють цілі крайні плитки (ті, які не потрібно підрізати). При розкладці ви відзначили їхнє положення. Дуже важливо виставити їх правильно. Для цього кожну перевіряють рівнем у вертикальній та горизонтальній площинах. Якщо геометрія плитки ідеальна, можна перевірити вертикальність/горизонтальність по краях. Потім беруть довгий рівень або рівну планку з більш коротким рівнем і перевіряють, наскільки рівно виставлено одну маячну планку щодо іншої. Вони повинні бути в одній площині. Потім за допомогою цієї планки контролюють, чи правильно виставлена кожна наступна плитка.

Опис — це одне, а побачити все на власні очі — інше. У відео продемонстрована технологія, після перегляду, ви точно зрозумієте, як класти плитку на стіну.

Товщина клею на стіні

Для тих, у кого укладання плитки на стіну - перший досвід подібних робіт, можуть виникати питання щодо того, якої товщини шар клею необхідний. Ця величина залежить від того, наскільки рівні стіни. Якщо вони є ідеальними, можна наносити мінімальний шар, допустимий в інструкції до складу. Якщо стінки тільки відносно рівні, «стартовий» шар може бути 3-4 мм. Далі в міру потреби він може трохи зменшуватися або збільшуватися, коригуючи нерівності стіни.

Є кілька технік кладки керамічної плитки. Не завжди клей наносять і на плитку і на стіну. Деякі майстри наносять склад тільки на стіну, інші – тільки на плитку, хтось рекомендує перед нанесенням клею занурювати її у воду, інші так не роблять. Вибираєте той варіант, який видається більш правильним. Але плиточникам-початківцям зручніше, коли розчин і на стіні, і на плитці: її простіше рухати і рівняти.

Виробники плиткового клею радять наносити його на стіну, знімаючи надлишки зубчастим шпателем, але мають на увазі ідеально рівну основу. Виходячи з цих рекомендацій розраховується витрата на укладання одного квадрата.

Витрата клею в залежності від розміру плитки

За іншої техніки витрата зростає на 50% або навіть 100%, тому що доводиться коригувати стіну. А ось до прописаних розмірів зубців шпателя дослухатися варто однозначно.

Як різати плитку

Способів кілька. Для невеликих об'ємів і не дуже товстої плитки підійде ручний плиткоріз. Це пристрій, що складається із платформи, на яку кладеться плитка. До платформи кріпляться наплавляючі, якими рухається різак. Різак пересувається за допомогою ручки, випаровуючи міцне покриття. На тій же ручці зазвичай встановлений упор, яким плитку розламують нанесеною різаком лінії.

Ще один спосіб - болгаркою, але він дуже галасливий і курний. До того ж зробити рівний різ не вийде, але на аварійний випадок піде.

Якщо є потреба, круглі отвори вирізають за допомогою коронки відповідного діаметра, яку надягають на дриль. Під час свердління щоб було якнайменше пилу, місце роботи постійно поливають водою. В результаті виходить ідеальний отвір, виглядає все пристойно.

Готові круглі отвори в керамічній плитці

Якщо відрізати потрібно дуже тонку смужку, зробити це на плиткорізі не вийде: вона просто не відламається. Тоді провівши лінію різальним диском або стрижнем (у деяких фірм різальний елемент зроблений у вигляді стрижня) тонкий край відламують. Загалом для цього є спеціальні щипці, але непогано виходить і плоскогубцями.

Щипці для плитки

Якщо при цьому край виходить дуже нерівний, його можна зрівняти трохи напилком або наждачним папером, закріпленим на бруску.

Оформлення кутів

Якщо плитка укладена рівно, внутрішні кути питань не викликають. Можуть виникнути проблеми лише з встановленням хрестиків. Просто поверніть їх так, щоб не заважали або обламайте частини, що виступають. А взагалі, у кутах стикують акуратно, остаточно шов формують за допомогою затірки.

Є для внутрішніх кутів ще профілі. Вони підбираються в тон затирання, встановлюються в кутку, вирівнюється в рівень, після чого кріпляться на шурупи або дюбеля. При укладанні плитки у кутку на них спирають плитки. Виходить готовий кутовий шов.

Оформлення профілем внутрішнього кута

Із зовнішніми кутами складніше. Якщо просто стикувати плитки, наклавши один на одного краї, виходить негарно. Щоб нормально оформити зовнішній кут, доводиться пиляти край під 45°.

Як зробити зовнішній кут при кладці плитки

Зробити це можна на професійному плиткорізі. Але таке обладнання є далеко не у всіх. Тоді працювати доведеться болгаркою. Перший зріз приблизно під потрібним кутом роблять гладким алмазним диском. У ньому не повинно бути прорізів та отворів, напилення теж має бути рівним.

Це диски на болгарку: для різання та шліфування.

Виходить не дуже гладко, причому зовнішній край має досить велику товщину. Але це лише попередня обробка. До потрібних параметрів спил доводимо шліфувальною насадкою з таким самим диском. Докладніше дивіться у відео.

Якщо порається з такою підрізкою не хочеться, є ще одна можливість оформити кут спеціальним пластиковим куточком.

Ще один спосіб оформити зовнішній кут

Ще одне відео про те, як можна оформити примикання та шви при укладанні кахельної плитки.

Щоб укладання настінної плитки своїми руками остаточно було зрозумілим, подивіться ще один відео-урок.

При обробці кухонного фартуха керамічною плиткою технологія практично нічим не відрізняється від описаної вище. Просто відпадає потреба розраховувати кількість вертикальних рядів. Місце «старту» визначається за висотою стільниці: вона повинна починатися на 5-10 см вище від краю плитки. Кріпіть планку на необхідному рівні, вивіряєте її рівно в горизонт, і можна починати.

Приклад плиткового фартуха на робочій стіні на кухні

Фартух на кухні зазвичай роблять на робочій стіні. Якщо це не одна стіна, а дві чи три, можна починати від одного з кутів.

Як викласти плиткою фартух на кухні

Якщо фартух викладається з невеликої за розмірами кахельної плитки, підрізи можуть не дуже впадати у вічі. Якщо ви хочете зробити симетрично, повторіть розкладку і починайте від центру, як описано вище.

Облицювання стін та підлоги плиткою стало практично обов'язковим елементом при облаштуванні житла. Особливо вимогливими щодо цього є допоміжні приміщення, такі, як ванна кімната, санвузол, кухня. І справа не тільки у простоті обслуговування поверхонь, а й у можливості влаштувати декоративне оздоблення з використанням різних візерунків картин чи мозаїчних панелей. Таке оформлення завжди презентабельне та красиве. У цій статті ми докладно розповімо, як класти плитку своїми руками.

Навіть досконало опанувавши технологію облицювання, можна зіпсувати будь-який задум, неправильно підібравши облицювальний матеріал.

У цій статті ми намагатимемося звернути увагу на низку особливостей цього процесу, щоб уникнути подібної ситуації.

Як і будь-яка будівельна операція, установка фінішного покриття на стіни та підлогу вимагає певної послідовності дій, від чіткого виконання якої залежить кінцевий результат. Технологія, що описує як класти плитку, може виглядати так:

Підготовка стін

Перед тим, як класти плитку на стіну, необхідно:

видалити старе покриття стін, якщо це такий самий матеріал - її по черзі піддягають шпателем і відривають, залишки старого клейового складу потрібно ретельно видалити. Стару фарбу потрібно обробити спеціальним розчином, через кілька годин вона здується і її можна буде видалити скребком. Якщо фарба залишається на стінах, потрібно нагріти її будівельним феном (до 600 градусів) і прибрати;
зробити ревізію якості покриття, обробити тріщини, замазати їх шпаклівкою разом з убоїнами. Коли штукатурний розчин застигне, зашліфувати ремонтні місця наждачною шкіркою;
нанести на поверхню шар ґрунтовки. Її можна приготувати з плиткового клею, розвівши склянку суміші у 8 – 10 літрах води. Особливу увагу потрібно приділити усуненню масляних та жирних плям із поверхні, якщо такі є;
заміряти відхилення кутів від вертикалі, по можливості, усунути їхню кривизну та відхилення. Для цього можна використовувати штукатурку, популярним способом є встановлення водостійкої гіпсокартонної плити.

Видалення старої плитки може стати серйозною проблемою через велику трудомісткість процесу. Тому багато хто розглядає питання, чи можна класти плитку на плитку? Що стосується обробки стін, можна сказати однозначно - такий спосіб облицювання не застосовується. Причина цього – низька адгезія клейових складів до глянсової лицьової поверхні старого покриття. Зрозуміло, можна підібрати клей і для такого випадку, але немає гарантії, що зусилля таких клеїв, що стягують, не порушать старий клейовий шар і обидва шари не відваляться.

Можливий варіант, коли можна класти плитку на плитку на підлогу, але при цьому повинна дотримуватися вимога БНіП, що вказує, що рівень підлоги у ванній кімнаті повинен бути на 10 - 15 мм нижче, ніж у приміщеннях, що сполучаються. А товщина керамогранітної або кахельної для підлоги 4-ї категорії міцності плитки складе, разом з клейовим шаром, близько 20 мм.

Підбір інструменту та пристроїв

Для облицювання стін кахлем знадобляться:

ємність для клею;
насадку та дриль для його розмішування;
склоріз та болгарку – різання плитки;
кельму – для нанесення клею на стіну, облицювання;
шпателі зубчасті для розрівнювання складу на поверхнях;
рівень будівельний;
набір хрестиків та клинів для позиціонування плитки за місцем встановлення;
киянка гумова – для вирівнювання деталей по площині;
шпатель гумовий – для розрівнювання та видалення надлишків затірки;
губка поролонова – для очищення плитки від залишків клею, затирання по ходу роботи;
рулетка;
лінійка та маркер для розмітки деталей перед різкою;
напилок плоский та круглий (напівкруглий) – для обробки поверхонь відламу та отворів під комунікації;
свердла корончасті для виконання отворів.