Укладання плитки покрокова інструкція. Покрокова інструкція з укладання плитки для підлоги своїми руками. Планування розташування плитки на стінах

Укладання плитки покрокова інструкція. Покрокова інструкція з укладання плитки для підлоги своїми руками. Планування розташування плитки на стінах

26.06.2020 Альтернативна енергія

Ремонт у ванній кімнаті рідко обходиться без заміни плитки, особливо якщо вона вже відслужила років 10-20. Але, як завжди, постає питання: наймати майстра або робити все самостійно. Якщо є на прикметі перевірений, випробуваний плиточник та деяка сума (зазвичай за роботу просять стільки ж, скільки коштують матеріали), можна найняти. Інакше спробуйте класти плитку самі. Якщо стіни будуть хоча б відносно рівними, все має обійтися без особливих складнощів. Але тільки перед тим, як класти плитку на стіну, уважно вивчіть технологію.

Щоб класти плитку на стіни було легко, нудно правильно вибрати

Починається, як завжди, з вибору плитки. Тільки звертайте увагу не лише на її зовнішні дані. Вам обов'язково потрібно перевірити її геометрію, інакше працювати з нею буде складно. Якщо класти плитку вперше, будь-яка кривизна сильно ускладнить завдання. Отже, перевіряємо:

З досвіду варто сказати, що ідеальні параметри знайти надзвичайно складно. Якщо вам подобається вона зовні, на поверхні немає павутинки тріщин, дефектів глазурі, рівні рівні, розміри однакові, брати можна незважаючи на деяку нелінійність (перший пункт). Інакше замучитеся бігати магазинами. Чого не варто робити — брати плитку «на замовлення». Як ви можете проконтролювати її якість, якщо вже за неї заплатите. Беріть лише те, що потримали у руках.

На що кладуть плитку

Раніше плитку клали на цементно-піщану суміш, до якої додавали клей ПВА або Бустилат. Можна, звісно, зробити і так, але працювати буде складніше. Для більш зручної роботи використовуйте готові склади їх ще називають «клей для плитки» за те, що в складі є компоненти, що клеять, тому іноді говорять про те, що плитку «клеять» на стіни. Склади бувають у двох видах:

у відрах - мастики, готові до застосування;
у мішках – сухі суміші, які вимагають розведення водою.

Професіонали переважно використовують сухі суміші. Ними в разі необхідності можна підкоригувати неідеальну стіну, зробивши шар трохи товщим або тоншим. Ще один плюс: вони довше зберігають пластичність, що дозволяє вносити коригування ще через деякий час. Мастикою працюють по ідеальній стіні і тут ніяких відхилень не може бути: шар занадто тонкий.

У будь-якому магазині будматеріалів запропонують кілька найменувань клею для плитки

При виборі клею для плитки можна підібрати його під конкретні завдання. Так є склади, в яких є добавки, що підвищують водовідштовхувальні властивості стіни або підлоги. Це важливо на кухні та у ванній. Є морозостійкі, це стане в нагоді, якщо класти будете в неопалюваному приміщенні або на вулиці. Можна знайти клей, що має бактерицидні властивості: він не дасть розвиватися грибкам і плісняві, що затребуване у вологих приміщеннях.

Підготовчі роботи

Перед тим, як класти плитку на стіну, проводять цілий ряд підготовчих заходів. Це тривалий і неприємний процес, але пропускати його вкрай небажано: на нерівні непідготовлені стіни нормально укласти плитку зможе не кожен майстер, не кажучи про новачків.

Вирівнюємо поверхню

Насамперед зі стін видаляється старе покриття і те, що може відвалитися. Якщо є жирні плями, їх виводять, або просто зрубують частину штукатурки разом з маслом, що вбереться. Стіни простукують дерев'яним молотком, за звуком визначаючи, чи є порожнечі. Вони з'являються якщо штукатурка відшарувалася, але ще не видувалася. Якщо на таку ділянку наклеїти плитку, під її вагою все обвалиться. Тому всі такі місця оббиваєте самі.

Перед тим як класти плитку на стіну, їх вирівнюють.

До зачищеної основи прикладають рівну планку та оцінюють, наскільки рівні чи криві стіни. Якщо поверхня стіни сильно опукла або вигнута, краще все відкоригувати штукатуркою до рівня. Тоді класти плитку на стіну буде дуже просто. Якщо ж стіни відносно рівні, вирівнюють лише надто великі відступи: нерівності (виступи або ями), які більше 5 мм. Виступи потрібно стесати, ями заповнити штукатурною сумішшю, тріщини розширити, змочити і замазати штукатуркою.

Грунтуємо

Підготовлену стіну бажано обробити ґрунтовкою. Найкраще для цього підходить «Бетоноконтакт» або інший склад зі схожими характеристиками. Він проникає на досить велику товщину углиб стіни, пов'язуючи всі частинки. Після висихання поверхня стає шорсткою, до неї дуже добре «ліпиться» плитковий клей.

Грунтовку наносять широким маховим пензлем.

Як почати

Є кілька можливих стартових точок. Якщо дуже просто, можна перший ряд викладати відразу від кута, орієнтуюся по лінії підлоги. Але перший ряд стане рівно і без проблем тільки в тому випадку, якщо підлога ідеально рівна, без будь-яких відхилень. В іншому випадку підрізатимете плитки, щоб якось отримати вертикальні шви. В результаті цих підрізок «гуляти» може і другий, і всі наступні лави. Працювати буде дуже важко та неприємно. Тому краще згаяти час і розмітити стіну, знайшовши точки «старту».

Розмітка стіни

Варіанти укладання кахельної плитки на стіні

Якщо вас не дуже хвилюють невеликі шматочки плитки, які доводиться класти по кутах та вгорі, під стелею, цей етап можна пропустити. Але якщо ви ходите, щоб весь кахель лежав симетрично, перед тим, як класти плитку на стіну, доведеться зайнятися розкладкою:

Якщо вийшло так, що з обох кінців залишаються вузькі смужки, бажано розкладку переробити. Якщо в центрі стіни розташовувалася середина, спробуйте розкласти зі шва, і навпаки. Маю вийти краще.

З розміщенням плитки у висоту ситуація трохи інша. У деяких випадках шов роблять за певним рівнем. У ванній кімнаті це часто край ванної. Якщо подібних вимог немає, можна зробити також: знайти центр, щодо нього розташувати (намалювати на стіні) положення плиток. Таким чином знайдете як потрібно буде підрізати плитки верхнього та нижнього ряду.

При укладанні постійно перевіряйте площину

По вертикалі можна розмістити ще одним способом: від стелі розмітити першу плитку, і так до низу. Підрізати у цьому випадку доведеться лише нижній ряд. Це не зовсім правильно, але витрата плитки трохи менша.

А в будь-якому випадку, розраховуючи як покласти плитку на стіну, відзначайте рівень, де закінчиться перший ряд. Він зазвичай є відправною точкою. Саме звідси починають укладання кахлю.

Лінія старту

За результатами розкладки у вас є лінія, де закінчується перший ряд. На цій висоті прибивають рівну планку. Спираючи на неї плитку, виставляють стартовий ряд, а на нього всі наступні. Останнім встановлюється перший ряд, до якого кахель доведеться різати.

Якщо є лазерний будівельник площин, працювати набагато простіше

Як опорну планку використовують зазвичай профілі для роботи з гіпсокартоном, але можна і рівний сухий брусок. На заданій висоті його кріплять до стіни шурупами або дюбелями (залежить від матеріалу стіни). Щоб кладка плитки на стіну своїми руками проходила без проблем, потрібно кріпити досить часто: щоб не було провисань. Обов'язково перевірте горизонтальність установки. Навіть найменших відхилень не повинно бути.

Як класти плитку на стіну

Технологія укладання плитки на стіну нескладна. Вона складається з кількох простих дій:

Як ставити хрестики

Декілька нюансів по повному процесу. Спочатку у зазначених місцях на встановленій планці приклеюють цілі крайні плитки (ті, які не потрібно підрізати). При розкладці ви відзначили їхнє положення. Дуже важливо виставити їх правильно. Для цього кожну перевіряють рівнем у вертикальній та горизонтальній площинах. Якщо геометрія плитки ідеальна, можна перевірити вертикальність/горизонтальність по краях. Потім беруть довгий рівень або рівну планку з більш коротким рівнем і перевіряють, наскільки рівно виставлено одну маячну планку щодо іншої. Вони повинні бути в одній площині. Потім за допомогою цієї планки контролюють, чи правильно виставлена кожна наступна плитка.

Опис — це одне, а побачити все на власні очі — інше. У відео продемонстрована технологія, після перегляду, ви точно зрозумієте, як класти плитку на стіну.

Товщина клею на стіні

Для тих, у кого укладання плитки на стіну - перший досвід подібних робіт, можуть виникати питання щодо того, якої товщини шар клею необхідний. Ця величина залежить від того, наскільки рівні стіни. Якщо вони є ідеальними, можна наносити мінімальний шар, допустимий в інструкції до складу. Якщо стінки тільки відносно рівні, «стартовий» шар може бути 3-4 мм. Далі в міру потреби він може трохи зменшуватися або збільшуватися, коригуючи нерівності стіни.

Є кілька технік кладки керамічної плитки. Не завжди клей наносять і на плитку і на стіну. Деякі майстри наносять склад тільки на стіну, інші – тільки на плитку, хтось рекомендує перед нанесенням клею занурювати її у воду, інші так не роблять. Вибираєте той варіант, який видається більш правильним. Але плиточникам-початківцям зручніше, коли розчин і на стіні, і на плитці: її простіше рухати і рівняти.

Виробники плиткового клею радять наносити його на стіну, знімаючи надлишки зубчастим шпателем, але мають на увазі ідеально рівну основу. Виходячи з цих рекомендацій розраховується витрата на укладання одного квадрата.

Витрата клею в залежності від розміру плитки

За іншої техніки витрата зростає на 50% або навіть 100%, тому що доводиться коригувати стіну. А ось до прописаних розмірів зубців шпателя дослухатися варто однозначно.

Як різати плитку

Способів кілька. Для невеликих об'ємів і не дуже товстої плитки підійде ручний плиткоріз. Це пристрій, що складається із платформи, на яку кладеться плитка. До платформи кріпляться наплавляючі, якими рухається різак. Різак пересувається за допомогою ручки, випаровуючи міцне покриття. На тій же ручці зазвичай встановлений упор, яким плитку розламують нанесеною різаком лінії.

Ще один спосіб - болгаркою, але він дуже галасливий і курний. До того ж зробити рівний різ не вийде, але на аварійний випадок піде.

Якщо є потреба, круглі отвори вирізують за допомогою коронки відповідного діаметра, яку надягають на дриль. Під час свердління щоб було якнайменше пилу, місце роботи постійно поливають водою. В результаті виходить ідеальний отвір, виглядає все пристойно.

Готові круглі отвори в керамічній плитці

Якщо відрізати потрібно дуже тонку смужку, зробити це на плиткорізі не вийде: вона просто не відламається. Тоді провівши лінію різальним диском або стрижнем (у деяких фірм різальний елемент зроблений у вигляді стрижня) тонкий край відламують. Загалом для цього є спеціальні щипці, але непогано виходить і плоскогубцями.

Щипці для плитки

Якщо при цьому край виходить дуже нерівний, його можна зрівняти трохи напилком або наждачним папером, закріпленим на бруску.

Оформлення кутів

Якщо плитка укладена рівно, внутрішні кути питань не викликають. Можуть виникнути проблеми лише з встановленням хрестиків. Просто поверніть їх так, щоб не заважали або обламайте частини, що виступають. А взагалі, у кутах стикують акуратно, остаточно шов формують за допомогою затірки.

Є для внутрішніх кутів ще профілі. Вони підбираються в тон затирання, встановлюються в кутку, вирівнюється в рівень, після чого кріпляться на шурупи або дюбеля. При укладанні плитки у кутку на них спирають плитки. Виходить готовий кутовий шов.

Оформлення профілем внутрішнього кута

Із зовнішніми кутами складніше. Якщо просто стикувати плитки, наклавши один на одного краї, виходить негарно. Щоб нормально оформити зовнішній кут, доводиться пиляти край під 45°.

Як зробити зовнішній кут при кладці плитки

Зробити це можна на професійному плиткорізі. Але таке обладнання є далеко не у всіх. Тоді працювати доведеться болгаркою. Перший зріз приблизно під потрібним кутом роблять гладким алмазним диском. У ньому не повинно бути прорізів та отворів, напилення теж має бути рівним.

Це диски на болгарку: для різання та шліфування.

Виходить не дуже гладко, причому зовнішній край має досить велику товщину. Але це лише попередня обробка. До потрібних параметрів спил доводимо шліфувальною насадкою з таким самим диском. Докладніше дивіться у відео.

Якщо порається з такою підрізкою не хочеться, є ще одна можливість оформити кут спеціальним пластиковим куточком.

Ще один спосіб оформити зовнішній кут

Ще одне відео про те, як можна оформити примикання та шви при укладанні кахельної плитки.

Щоб укладання настінної плитки своїми руками остаточно було зрозумілим, подивіться ще один відео-урок.

При обробці кухонного фартуха керамічною плиткою технологія практично нічим не відрізняється від описаної вище. Просто відпадає потреба розраховувати кількість вертикальних рядів. Місце «старту» визначається за висотою стільниці: вона повинна починатися на 5-10 см вище від краю плитки. Кріпіть планку на необхідному рівні, вивіряєте її рівно в горизонт, і можна починати.

Приклад плиткового фартуха на робочій стіні на кухні

Фартух на кухні зазвичай роблять на робочій стіні. Якщо це не одна стіна, а дві чи три, можна починати від одного з кутів.

Як викласти плиткою фартух на кухні

Якщо фартух викладається з невеликої за розмірами кахельної плитки, підрізи можуть не дуже впадати у вічі. Якщо ви хочете зробити симетрично, повторіть розкладку і починайте від центру, як описано вище.

Якщо раніше вам потрібно було використовувати перфоратор і зубило для видалення старої плитки. Після такої процедури у квартирі було запороднено і брудно. На щастя сьогодні це робити не обов'язково, нові гнучкі матеріали дозволяють легко та безпечно клеїти плитку безпосередньо на стару кахель.

У цій інструкції ми розповімо крок за кроком, як робиться укладання керамічної плитки на стіну, звернемо вашу увагу на особливі моменти, дамо поради.

Важливо: Щоб ваша нова керамічна плитка надійно трималася, потрібний правильний клей. Рекомендується використовувати полімерний плитковий клей (Flex клей) на цементній основі або готовий до застосування дисперсійний клей.

Цементні гнучкі клеї містять пластмасові добавки, завдяки яким плитки добре тримаються навіть на гладкій поверхні. Гнучкий клей може бути використаний на стінах та підлогах.

Дисперсійний клей складається із розчинених у воді пластмас. Він може бути використаний відразу, без жодного замішування. Завдяки високому клейовому впливу він дуже добре підходить для гладких основ.

Увага: дисперсійні клеї вимагають дуже тривалого часу до повного висихання і вони не морозостійкі. Тому використовувати їх можна тільки для житлових приміщень, що опалюються.

Вибирайте грунтовку та затирання відповідного типу використовуваного клею – найкраще від одного виробника. При цьому дотримуйтесь вказівок на упаковці.

Крок 1 - Визначте потреби в матеріалах

Щоб визначити потрібну кількість матеріалів – плитки, клею. Спочатку потрібно визначити ті області, на які має бути зроблено укладання керамічної плитки. Далі оберіть бажаний дизайн плитки, також можна використовувати кілька видів плитки для складання індивідуального дизайну. Не забудьте придбати плитки із запасом, щоб певна кількість залишилася для подальшого можливого ремонту.

Крок 2 - Перевірте основу та підготуйте її

Основа під плитку повинна бути чистою, сухою, рівною і досить міцною — особливо останнє важливе для плитки для підлоги. Фортеця і надійність старої кахельної поверхні легко перевірити, акуратно постукуючи по ній гумовим молотком. Плитки, які погано тримаються, потрібно видалити. Потім усі нерівності виправляються за допомогою шпаклівки. Після достатнього часу для висихання (дотримуючись вказівок виробника), ретельно очистіть всю поверхню від зайвої шпаклівки та бруду. При необхідності обробіть засобом від цвілі.

Крок 3 - Грунтовка поверхні під плитку

Перед облицюванням основу необхідно загрунтувати. Нанесіть із загартованим кварцовим піском ґрунтовку за допомогою широкого кисті або Валика рівномірно на поверхню старої плитки і дайте їй добре висохнути, бажано на ніч (дотримуючись вказівок виробника). Основа з хорошим зчепленням дуже важлива, тому що вона надалі дозволить новій плитці добре триматися.

Крок 4 - Обрізання та свердління плитки

Керамічну плитку можна обрізати за допомогою плиткорізу. Для цього подряпайте плиту зверху і зламайте її край. Якщо потрібні круглі отвори, виламуйте їх плоскогубцями або висвердлюйте дрилем.

Крок 5 - Техніка укладання плитки на стіну

Настінна плитка укладається симетрично. Використовуючи спиртовий рівень, намалюйте вертикальну та горизонтальну базові лінії. Почніть із першого ряду плиток на горизонтальній базовій лінії. Потім продовжуйте укладати плитку на вертикальну лінію (у вас вийде Т-подібна форма). Далі укладайте плитку так, щоб у центрі у вас лягали лише цілі плитки, а обрізки потрапляли на краї біля стін та підлоги.

Крок 6 - Техніка укладання плитки на підлогу

Для плитки для підлоги знайдіть середину кімнати і розтягніть там напрямну лінію або намалюйте її, паралельно бічній стіні. Викладіть перший ряд плиток (або центр плитки по лінії або її край) уздовж цієї лінії. Потім продовжіть укладання вздовж передньої сторони (що б у вас вийшла L-подібна фігура).

Крок 7 - Нанесення плиткового клею

Якщо ви не використовуєте готовий дисперсійний плитковий клей, підготуйте достатньо гнучкого цементного клею відповідно до вказівок виробника. Для змішування можна використовувати електродриль із спеціальною насадкою. Нанесіть клей на основу і розчешіть зубчастим шпателем. Утримуйте його під кутом близько 45 градусів. Завжди наносите стільки клею на плитку, скільки ви можете обробити за 30 хвилин (залежно від швидкості роботи – від 1 до 1,5 м2).

Крок 8 - Укладання керамічної плитки на стіну

Вдавіть плитку в клей з невеликим рухом, що крутить. Плиткові хрестики допомагають вам підтримувати правильну відстань між плитами. (Перед затиранням швів хрестики повинні бути видалені, але якщо вони глибоко сидять, їх можна залишити, а потім закласти затіркою для швів.)

Перевіряйте випадковим чином, чи достатньо клею на плитці (має бути не менше 80 відсотків покриття). При укладанні трохи простукуйте по плитці гумовим молотком. За потреби використовуйте кутові або кінцеві профілі.

Не забудьте передбачити деформаційні шви у відповідних місцях. При переході до інших кімнат та покриття також повинні бути передбачені компенсатори.

Крок 9 - Закладення швів між плиткою

Шви між плитками важливі, тому що вони компенсують рух та напругу. Ще до того, як клей затвердіє (приблизно через 60 хвилин), почистіть плитку і самі шви дерев'яним клином. Після затвердіння (дотримуйтесь інструкцій виробника, це принаймні 24 години) замішайте затиральний розчин у вершкову кашу. Зверніть увагу на час дозрівання цього розчину.

Захищайте себе під час роботи гумовими рукавичками. Поступово розподіліть розчин і натисніть на нього гумовим шпателем або підручним інструментом. Видаліть із щілин надлишки затирання, після висихання видаліть залишки розчину вологою губкою. Для повного очищення кахельної плитки протріть її сухою тканиною.

Крок 10 - Закрийте компенсаційні шви

Всі об'ємні, кутові та сполучні шви потрібно закласти безперервною, еластичною масою ущільнювача, наприклад, силіконом. Для цього обклеюємо краї швів з обох боків за допомогою малярської стрічки. Потім за допомогою картриджа та пістолета для нього рівномірно наносимо силікон у шви.

Видаляємо надлишки силікону та робимо шов гладким та рівним. Видаліть малярський скотч, все протріть.

Немає необхідності звертатися до послуг дорогих майстрів для укладання кахельної плитки. При правильному підході та підготовці можна звести до мінімуму витрати на облицювання. Враховуючи середні ціни на укладання плитки, економія може виявитися значною. Необхідно суворо дотримуватись правил у разі, якщо передбачається укладання кахельної плитки своїми руками, для того, щоб результат був найбільш привабливим, функціональним та довговічним. Так, укладання плитки передбачає наступні етапи:

підготовка поверхні (формування стяжки, оштукатурювання стін);
розмітка розташування першого ряду та встановлення опорних обмежувачів;
укладання першого ряду або кількох різноспрямованих рядів за розміткою;
заповнення всієї площі цілісними плитками;
нарізка і укладання плитки для заповнення ділянок, що залишилися;
затирання швів (фугування).

Інструменти для плиткових робіт

Інструмент необхідний підготовки поверхні підбирається залежно від необхідних операцій та технологій виконання робіт. Безпосередньо для укладання потрібно наступне:

кельня, кельма, зубчастий шпатель, гумовий шпатель, рівень малий (30-40 см), рівень середній (60-80 см), виска, гумовий молоток, ємність для розчину. У місцях, де ціла плитка не лягає, потрібно її різати і кроїти, для цього знадобляться: плиткоріз (механічний або електричний), плоскогубці або кусачки, великий надфіль або наждачний папір, болгарка.

Розрахуйте кількість матеріалів!

Для того, щоб правильно оцінити необхідну кількість плитки, слід не тільки виміряти квадратуру поверхні для облицювання, але й оцінити кількість плиток, які потрібно різати на частини. Все це залежить від складності стін та підлоги та наявності всіляких перешкод у вигляді виведення труб, кутів, виступів у стіні тощо. Приблизно слід поверх розрахункової кількості квадратних метрів взяти ще достатньої плитки для укладання двох рядів уздовж двох сусідніх стінок.

Для поклейки кахельної плитки найкраще використовувати спеціалізовані склади, що клеять. Особливо це стосується облицювання ванної кімнати та кухні, де потрібно використовувати вологостійкі склади. Тим більше що при правильній підготовці поверхні витрата розчину мінімальна, і вартість укладання значно знижується.

Докладніше про розрахунок матеріалів для плиткових робіт.

Крок 1. Підготовка поверхні

Для того щоб облицьована плиткою поверхня була ідеально рівною та міцною необхідно якісно підготувати поверхню. У жодному разі не варто розраховувати на те, що невеликі нерівності на підлозі або стіні можна буде закрити шляхом використання більшої кількості розчину під плиткою. Якісного результату можна досягти тільки тоді, коли весь матеріал укладається на рівномірно невеликий шар складу, що клеїть.

Перед укладанням плитки на підлогу слід сформувати стяжку. У ванній кімнаті та туалеті обов'язково при цьому формується шар гідроізоляції. Стяжка може проводитися , так і мокрим методом, дотримуючись відповідних технологій. Найкраще укладати плитку на бетонну основу, тобто на мокру стяжку. Якщо проводиться заміна старого покриття, то його і вирівнюють поверхню цементним розчином.

Для того щоб облицьовувати кахельною плиткою стіни, необхідно позбавитися всього старого покриття і оштукатурити стіни з обов'язковим армуванням будівельною сіткою. Найкраще це зробити. Використовувати шпаклівку не варто, як і досягати ідеально гладкої поверхні, це може погіршити адгезію складу, що клеїть.

Демонтуються всі плінтуси, наличники на дверному отворі та поріжки. Підготовлену поверхню обов'язково слід очистити про пил, грязь і прогрунтувати.

Якщо Ви впевнені в надійності шару старої плитки або просто хочете заощадити час - ознайомтеся з . Але в будь-якому випадку така практика підходить тільки для запеклих ледарів.

Крок 2. Виконання розмітки та встановлення опор

варіанти нестандартного укладання покриття на підлогу

Перед укладанням необхідно підготувати розмітку та упори для першого ряду, за якими проводитиметься монтаж плитки.

Стіни

По самому низу закріплюється пластиковий куточок або дерев'яна рейка, на яку спиратиметься перший ряд. За допомогою схилу прокреслюється лінія для контролю вертикальності укладання. У разі використання різнокольорових плиток або різного типу мозаїчних укладок найкраще позначити мітками місця укладання, відмінних від маси плиток.

Стать

Прокреслюється лінія віддаленого краю плиток першого ряду. Позначаються розташування плиток, які відрізнятимуться від більшості при формуванні малюнка. Укладання статевої плитки починається від далекого кута. При цьому слід при необхідності змістити розташування першої плитки для того, щоб біля входу було укладено цілісний фрагмент без необхідності її підрізування. При розрахунках враховується розмір як плитки, а й зазору з-поміж них.

Крок 3. Укладання цільної плитки

традиційні схеми плиткових робіт

Підготувавши розмітку та орієнтири, можна приступати до укладання. Для цього розчин плиткового клею наноситься на стіну за допомогою зубчастого шпателя завтовшки на глибину зубців. Плитка тулиться спочатку на опору або хрестики внизу, після чого потрібно акуратно покласти плитку своїми руками на розчин. Притискати її не обов'язково. Злегка повертаючи плитку по осі легкими рухами, досягає максимальної адгезії виробу з розчином.

Пам'ятайте, що віднімати від поверхні плитку після укладання на розчин вже буде проблематично, тому слід відразу ж розташовувати її максимально правильно. Можна тільки зрушити її в сторони. Перевірити вірність установки слід за допомогою рівня у всіх напрямках та по відношенню до вже покладених рядів. Якщо потрібно трохи поглибити плитку, використовується гумовий молоток. По кутах розташовуються хрестики дотримання зазорів. Після цього можна приступати до подальшого укладання.

Не можна сильно притискати кахель, щоб по краях виступав розчин. Усі зазори між ними мають бути максимально чистими. Надалі буде використано затирання, яке запобігатиме потраплянню під плитку вологи та бруду та надасть естетичного вигляду всієї поверхні.

Коли вже набита рука, можна наносити розчин з урахуванням укладання кількох плиток за один раз. При цьому після розподілу розчину встановлюється плитка на свої місця і невеликими круговими рухами сідає на розчин. Після цього швидко розподіляються хрестики в зазори і за допомогою рівня придавлюються у різних напрямках весь покладений ряд, підганяючи його під загальний рівень.

Після завершення першого ряду найкраще дочекатися, поки клей під ним нормально схопиться. Після цього значно легше укладатиме наступні плитки на стіну. Важливо пам'ятати, що якщо після укладання чергового ряду вирішено зробити перерву в роботі, то обов'язково забирається весь розчин, що знаходиться не під плиткою, а по краях. Якщо цього не зробити, і він засохне, то перед продовженням робіт доведеться відколювати застиглий розчин, що позначиться на міцності з'єднання покладених плиток. Також видаляються всі надлишки розчину в місцях, які залишені під укладання різаної плитки.

Крок 4. Заповнення ділянок, що залишилися.

Виклавши весь простір, де використовуються цілісні плитки, можна приступати до нарізки шматків, що бракують, і їх монтажу. можна і склорізом, проте краще використовувати ручний, верстатний або електричний плиткоріз, у крайньому випадку підійде і болгарка. В останньому варіанті буде багато пилу, тому обрізку краще проводити на вулиці. Розмітка плитки провадиться з урахуванням зазорів з усіх боків.

Для того щоб сформувати нерівний зріз, використовується або ручний плиткоріз-кусачки, або електричний верстат з діамантовим колом. Докладніше про те, як це зробити написано нижче.

Крок 5. Затірка (фугування)

Після повного укладання плитки на стіну або підлогу слід дочекатися висихання клейового розчину. Після цього виймаються всі хрестики між плитками і проводиться фугування швів. Для цього можна використовувати затирання на цементній основі, силіконові чи епоксидні. Підбирати відповідну затірку в першу чергу варто відповідно до кольорового оформлення самого обраного покриття. За характеристиками вони мало чим відрізняються між собою, крім способу підготовки та використання. Цементне затирання поширюється в сухому вигляді і його необхідно розводити водою безпосередньо перед використанням. Силіконова та епоксидна затирання продаються вже готовими до використання у герметичних упаковках.

Перед фугуванням необхідно повністю очистити поверхню плиток та шви між ними. Найкраще використовувати для цієї мети пилосос. Після цього, якщо використовується силіконова або епоксидна затирка, краї плитки додатково обклеюються малярським скотчем. Якщо цього не зробити, то суху суміш буде складно зчистити з глазурованої поверхні кахлю.

Далі, використовуючи гумовий шпатель, наноситься поверх шва невелика кількість затирання та вдавлюється вглиб. Поставивши гумовий шпатель упоперек шва, і з натиском провівши по ньому, забираються надлишки. При цьому шов трохи заглиблюється та порівнюється.

Забирати малярський скотч і залишки затирання слід після повного висихання. Очистивши та вимивши всю кахельну поверхню, можна вважати роботу завершеною.

Примітка: аналогічним способом проводиться укладання керамічної плитки. Відмінності частково стосуються лише аспектів у методах різання плитки.

Трохи про різання плитки

Практично ніяка робота з облицювання плиткою не обійдеться без необхідності обрізання. Виконати це можна різними способами: починаючи від склоріза і закінчуючи сучасними верстатами з алмазним різальним колом. Якщо використовується механічний ручний інструмент, процес схожий з нарізкою скла. При цьому різальним коліщатком проводиться лінія по розмітці на глазурованій стороні кахельної плитки. Після цього виконується злам. Плитка для підлоги більш масивна і її не вдасться красиво розрізати склорізом. У всіх типів плиткорізів розрізне колесо має значно більший діаметр 1,6 см для формування більш глибокого надрізу.

Для прикладу розглянемо варіант нарізки за допомогою механічного верстатного плиткорізу:

Такий плиткоріз має майданчик для розміщення плитки з обмежувачами, на яких нанесена розмітка лінійки. Це полегшує процес різання цілого ряду плитки однакового розміру. Налаштовуємо обмежувачі на потрібну відстань, щоб намічена лінія розрізу припала на лінію посередині інструменту.
У верхній частині інструменту по двох напрямних ходить каретка, забезпечена різальним коліщатком і відкидним упором, у якого пелюстки розташовуються під кутом один до одного, а також важелем. Відводимо каретку в далекий край. Приставляється коліщатко до краю плитки і з натиском проводиться по її поверхні вздовж лінії відрізу.
Після цього упор на каретці розташовується посередині розрізу і легким натиском виробляється кільця плитки.

Складним моментом стає не пряма відрізка і не по діагоналі, а фігурні вирізи з напівкруглою формою або кількома вигинами для виведення проводів, обходу розеток або виходу водопровідних труб. У цьому випадку на глазурованій стороні намічається форма вирізу, і по лінії проводиться акуратно різальним коліщатком ручного плиткоріза. Після цього можна по шматочках відкушувати непотрібну частину плитки, поки не залишиться лише необхідна формою частина. Край, що утворився, вийде досить нерівним, для вирішення цієї проблеми використовується напилок або наждачний папір.

При використанні електричного верстата вся частина, яку слід прибрати на плитці до розмітки, нарізається тонкими смужками і відкушується край, так само порівнюється напилком.

Добре, якщо по довжині ряду вміщається плитка без необхідності обрізання крайньої. Якщо це не так, слід змістити ряд укладання настільки, щоб остання плитка була цілою. Якщо при цьому зазор, що залишився, вимагатиме відрізка фрагмента в 1-2 см, ряд ще зсувається з тим, щоб по двох краях покласти ширші шматки. Це усуне необхідність у трудомісткій нарізці вузьких смуг кахельної плитки.
Те саме стосується і розмітки положення рядів по висоті, особливо коли укладання проводиться не під стелю, а до певного рівня, так, наприклад, часто укладається плитка на кухні. Варто розподілити ряди таким чином, щоб перший нижній ряд формувався зі шматків, а верхній із цільних плиток. Укладання краще починати з цілих плиток, при цьому піднявши початкову опорну планку до необхідного рівня.
Укладати плитку в коридорі краще, починаючи від заповнення простору вздовж довгих стін, залишаючи посередині або з одного з країв проміжок в одну плитку. Обов'язково при цьому необхідно нанести розмічувальні лінії для того, щоб не збитися і не зробити отвір, що залишився, ніж плитка.
Якщо використовуються різні варіанти укладання у вигляді фігурної побудови або з використанням плитки різного кольору, слід заздалегідь позначити місця розташування відмінних плиток за формою, напрямом або оформленням. Часто використовується розділення окремих плиток по діагоналі для формування малюнка за допомогою розподілу стиків. У такому разі місця з монтажем різаної плитки краще залишити для заповнення в останню чергу.
Обов'язково слід ознайомитися з інструкцією плиткового клею. Деякі варіанти мають на увазі зволоження поверхні плитки, перед її встановленням на шар клейовий розчин, нанесений на стіну.

Відео: укладання плитки на підлогу

Відео: укладання кахлю на стіну

Керамічна плитка - один із найкращих матеріалів для обробки приміщень з особливими умовами експлуатації. Таке облицювання не боїться впливу підвищеної вологості, перепадів температур, що стирає навантаження, сама по собі дуже приваблива зовні, легко піддається збиранню. Одним словом, для кухонь, ванних кімнат, санвузлів – краще і не знайти. І що ще важливо – з процесом її укладання можна впоратися самостійно.

Чому є сенс спробувати виконати облицювання своїми руками? Просто навіть якщо поверхні під укладання ідеально рівні, послуги майстра доведеться віддати приблизно стільки ж, скільки коштує сам матеріал, і це ще в кращому випадку. Подібних витрат цілком можна уникнути. Ознайомившись із нашою статтею-інструкцієюЯк класти плитку на стіну, читач отримає ясне уявлення про всі етапи робіт, починаючи з підготовки поверхонь та вибору плитки – і до закладення швів. І напевно переконається, що нічого надприродно складного у виконанні такого оздоблення немає.

Попередні етапи

Підготовка поверхонь до оздоблення

Цілком безглуздо починати облицювальні роботи на непідготовленій до цього стіні. Деякі домашні майстри-початківці наївно вважають, що шар керамічної плитки надійно приховає всі «неподобства» поверхні, і в результаті вийде пряма красива стіна. Вони жорстоко помиляються!

Що включає процес підготовки?

В обов'язковому порядку необхідно позбутися старої обробки стін. Не буде, наприклад, тримати плитку клей на пофарбованій поверхні. Цілком виключаються або навіть їх невеликі фрагменти. Якщо раніше на стіні був кахель, то після його демонтажу слід видалити всі напливи та краплі застиглого клею.

Обов'язково перевіряється якість штукатурного шару, якщо він є. Всі проблемні ділянки, що обсипаються, видаляються відразу. Необхідно простукати всю площу, виявити місця нестабільності, які також підлягають видаленню. І найчастіше трапляється так, що якщо виявлена ділянка, що відшаровується, в якійсь одній області – від неї потім потягнеться і все інше, тобто штукатурку доводиться збивати повністю.

У жодному разі не залишається поза увагою, якщо на стінах виявлено сліди їх біологічної поразки – плями плісняви, грибкові колонії тощо. Антисептичне ґрунтування проводиться на всіх без винятку поверхнях, але якщо ця мікрофлора вже оселилася, то доведеться проводити попереднє «лікування» стіни

На поверхнях не повинно залишатися щілин або тріщин. Якщо їх виявлено, проводяться відповідні ремонтні роботи з їх якісного закладення.

Стіна повинна бути рівною, тобто являти собою площину, а не перекручену, завалену, виступаючу або увігнуту поверхню. На вирівняні стіни кахель укладається без проблем. Так, існують методики вирівнювання стін саме монтажем керамічного облицювання. Але, повірте, навіть не всі досвідчені майстри люблять цим займатися, оскільки завдання це надзвичайно непросте. А якщо новачка чекає на «дебют», але нічого про це навіть думати. Набагато простіше буде провести вирівнювання - і оздоблення обов'язково вийде якісним.

Способів вирівнювання чимало, і деякі з них, наприклад, використання вологостійкого гіпсокартону або гіпсоволоконнихплит - не такі складні і не вимагають багато часу.

Ціни на вологостійкий гіпсокартон

вологостійкий гіпсокартон

Як самостійно вирівняти стіни під оздоблення?

Не варто наперед лякатися цього завдання. Існує чимало доступних технологій, які швидко освоюються навіть початківцями. Тим більше, що під укладання плитки не потрібна ідеальна гладкість поверхні - достатньо правильності геометрії. детально розглядаються у спеціальній публікації нашого порталу.

Керамічна плитка найчастіше укладається у приміщеннях з підвищеною вологістю, тому варто подумати і про надійну гідроізоляцію. Більшою мірою це стосується, безумовно, підлоги, але й на стінах є сенс передбачити гідроізольований"пояс" хоча б 100÷200 мм заввишки від підлоги по всьому периметру. Крім того, бажано посилити гідроізоляцією ділянки проходу через стіни водопровідних та каналізаційних труб, області навколо водяних розеток.

А у відверто «мокрих» областях стіни, наприклад, навколо ванни, умивальника, душової кабінки тощо, гідроізоляцію взагалі краще виконувати суцільною. Зразкові розмірні нормативи цих ділянок показано на ілюстрації:

Нарешті стіна повинна бути ретельно прогрунтована складом глибокого проникнення. Цей захід повністю знепилить поверхню, усуне явище поглинання вологи. Тобто матеріал стіни не відбиратиме воду з плиткового клею, даючи тому застигнути в оптимальних умовах. Досягаються найкращі показники адгезії. Крім того, багато грунтовок мають ще й антисептичні якості, і така профілактична обробка ніколи не стане зайвою.

Якщо поглинаючі якості матеріалу високі, обробку грунтовкою виконують двічі, обов'язково чекаючи повного висихання першого шару. Як правило, ґрунтовку наносять відразу після закінчення підготовчих робіт. Але якщо між цим етапом та обробкою з якихось причин виникає значний розрив у часі, то бажано буде нанести ґрунтовку ще раз – за добу до початку монтажу плитки. Такий якісний результат буде гарантований.

Ціни на ґрунтовку для стін

ґрунтовка для стін

Складання проекту та вибір необхідної плитки

Зрозуміло, що ці два питання тісно переплетені між собою. У даній публікації ми не розбиратимемо дизайнерські підходи до вибору інтер'єру приміщення – зупинимося лише на деяких практичних аспектах.

Планування розташування плитки на стінах

Безумовно, господарі вже повинні уявляти, що вони бажають побачити зрештою. Напевно, ознайомилися з приблизним асортиментом кахлю, представленим у магазині. Тобто їм залишається «вписати» обрану колекцію до конкретних розмірів свого приміщення.

Тут «на око» не слід покладатися. Кращий варіант – складання графічної схеми кожної зі стін окремо. Тим більше, якщо передбачається не суцільне облицювання одним типом плитки, а з декоративними вставками або фризами, або з поділом на ділянки. Деякі виробники матеріалу пропонують на своїх офіційних сайтах онлайн програми, що дозволяють оптимально розмістити плитки на стінах. Якщо такої можливості немає – доведеться посидіти чи самому в графічному редакторі, чи просто над паперовими схемами.

У горизонтальних рядах можна почати з цілої плитки від одного з кутів, тобто різаний край доведеться на протилежний бік стіни. Звісно, у разі вибирається найменш помітний кут. Але слід одразу прикинути, а який фрагмент залишиться у кутку? Якщо вона занадто вузька, то вивести цю ділянку акуратно буде дуже складно, а то й зовсім неможливо. А на лицьовій стороні приміщення, тобто притягує погляд вхідного, подібне розміщення виглядатиме ще й дуже некрасиво. Тому часто варто вибрати таке розташування, щоб почати від центру стіни. апотімвідЙого до країв проводиться укладання з однаковим підрізуванням з обох сторін.

Все залежить, звичайно, від розмірів стіни та плитки. Часто трапляється, що оптимальним є розклад, коли вертикальна вісь стіни збігається з центром плитки, а потім йде розведення в сторони з знову ж таки симетричною підрізкою по краях.

Краї, що підрізають, легко сховати укладанням цільної плитки від кута на суміжній стіні. Якщо ж у внутрішньому кутку будуть сходитися два різані краї, то й це можна вирішити – шліфуванням одного з них. На зовнішніх кутах із таким завданням добре справляється декоративний куточок. Докладніше буде розказано далі.

Виявляють необхідний «креатив» і під час планування вертикальних рядів. Так, не особливо виграшно виглядає укладання, яке під стелею завершиться вузькою ділянкою. Краще на це місце спланувати цільну плитку, тим більше що її верхній край дуже часто перекривається підвісною або натяжною стелею.

А ось вузьку ділянку цілком можна пустити першою від підлоги - там вона малопомітна, а різаний край плитки стане взагалі не видноу кутку між підлогою та стіною. Якщо точніше, то цей нижній ряд взагалі рекомендується викладати останнім, так що проблем із точним підрізуванням ніяких не передбачається. Все це буде показано нижче.

Втім, на вибір стартової горизонтальної лінії можуть впливати інші обставини. Це можуть бути особливості дизайнерського проекту (наприклад, використання контрастних рядів або фризів), і розміщення сантехнічних пристроїв. Скажімо, завжди рекомендується біля ванни розташовувати плитку так, щоб горизонтальний шов був захований нижче за бортик на 20÷30 мм. Це і не порушить естетичності укладання, і виведе вразливий шов із «мокрої» ділянки.

При плануванні розміщення рядів, вертикальних і горизонтальних, не забувають і про товщину міжплиткових швів. Нехай це не здасться дрібницею: при використанні не особливо великої плитки, та на стіні великої площі – різниця виходить чимала.

Занадто великої товщини швів при укладанні на стіну найчастіше не потрібно. Зазвичай обмежуються просвітами в 1.5 ÷ 2 мм. Тим більше, що після затирання швів фугою візуальний ефект товщини дещо зміниться – проміжки здаватимуться ширшими.

Зрозуміло, що при складанні схем враховує кількість, розміри та розташування вставок – фризів, бордюрів та інших декоративних елементів. Якщо повноцінно складений план для кожної зі стін буде постійно під рукою, то в процесі укладання набагато менше шансів припуститися помилки.

Деякі нюанси вибору керамічної плитки для стін

З плиткою, призначеною для стін, набагато простіше, ніж з підлогою. Йдуть на другий план показники її міцності, абразивної стійкості, шорсткості тощо, оскільки вирішальної ролі вони тут не грають. Можна сконцентруватися на декоративності та, безумовно, якості матеріалу.

Докладно розповідати про всі тонкощі вибору не будемо – це окрема тема. Але деякі важливі моменти все ж таки слід підкреслити.

Ціни на керамічну плитку

керамічна плитка

У продажу представлено дуже велику різноманітність форматів. Але не слід відразу гнатися за плиткою великих розмірів. По-перше, вона скрізь виглядає доречно. По-друге, при її укладанні може залишатися чимало відходів, оскільки вона зазвичай недешева, виходить накладно. І по-третє, монтаж такого облицювання вимагає певного досвіду, і майстер-початківець може із завданням не впоратися – будь-яка помилка буде на увазі.

Якщо має бути перше самостійне укладання плитки, то краще виходити із середніх її розмірів, наприклад, до 300÷400 мм по довгій стороні.

повинна мати водопоглинання не більше 3% - це зазвичай вказується на упаковці.
Якщо планується облицювання стін у неопалюваних приміщеннях або навіть на вулиці, слід шукати матеріал, позначений піктограмою у вигляді сніжинки – він не боїться промерзання.
В обов'язковому порядку всі упаковки плитки одного виду, що купуються, перевіряються на збіг партії. Річ у тім, що той самий артикул, але випущений у різні зміни, може дещо відрізнятися тоном забарвлення. Візуально у магазині це найчастіше не помічається. Але після укладання на поверхню навіть невелика різниця може зіпсувати загальний вигляд.

Безперечно, намагаються придбати плитку максимально високого сорту. Ще на заводах виробляється сортування продукції, і вироби зі спотвореннями форм надходять у продаж як друге — чи навіть третьосортні. З ними можна змучитися під час укладання.
Сортують плитку виробники і за калібрами. Відомо, що завжди намагаються наблизити розміри готової продукції заявленому стандарту. Однак, специфіка керамічного виробництва поки не дозволяє досягти унікального збігу розмірів всіх плиток. На упаковці плитки може вказуватися її калібр – буквеним або цифровим позначенням, та додаватиметься табличка з його розшифровкою.

Зрозуміло, що плитка максимально точного калібру має вищу ціну. Але всю перевагу варто віддавати саме їй, тому що невиправдана економія може спричинити невдалу обробку, і в результатізагальні витрати будуть явно "в мінус".

Без відходів плитки обійтися у жодному разі не вдасться. А придбати недостатню кількість часом стає неможливим – потрібної партії може не залишитись у продажу. Тобто запас робиться заздалегідь. Зазвичай виходять з 10% - при грамотній розкладці та якісному різанні матеріалу цього достатньо. Якщо передбачається діагональна розкладка, то запас можна збільшити до 15% — відходів будь-хто буде більшим. Але відразу зазначимо, що зв'язуватися з діагональним монтажем без досвіду роботи – не рекомендується. Тому в цій статті, призначеній більше для новачків, він і не розглядатиметься.
Не соромтеся в магазині вимагати перевірки всієї плитки, що купується - немає гарантії, що не виявиться пошкодженою при транспортуванні. Та й явний шлюб іноді трапляється.

Навіть першосортну плитку однієї партії і найточнішого калібру все одно вдома слід ретельно розсортувати за кількома групами. Найякіснішу, з ідеально збігаються розмірами, найкраще відкласти для облицювання найбільш помітних відповідальних ділянок. Плитку трохи гіршу – відтіснити «на периферію». А що має найбільші спотворення розмірів або з дрібними дефектами - вже використовувати під розкрою для заповнення ділянок вздовж кутів або підлоги.
Кількість плитки зазвичай прораховується поштучно. Це можна буде зробити, якщо складено якісну схему. І тим більше доведеться цим зайнятися тоді, коли планується використання кількох різновидів для створення особливої декоративності інтер'єру.

Але в тому випадку, коли передбачається виконувати облицювання всієї площі матеріалом одного виду, можна скористатися калькулятором, який розміщений нижче. Там необхідно буде вказати площу оздоблення, розміри плитки та ширину міжплиткового шва. Резервні 10 або 15 відсотків будуть враховані під час вибору принципу розкладки.