Дах будинку збирає дощову та талу воду з досить великої поверхні. Чим більша площа даху, тим більша кількість води, що скидається з даху в одиницю часу. Необхідно організувати відведення води з даху так, щоб вона не заливала стіни будинку, не замочувала ґрунт, на який спирається фундамент будинку, і не створювала “річки та озера” на ділянці.

Спосіб відведення води з даху вибирають залежно від конструкції даху, естетичних переваг та бюджету будівництва.

Водостічні системи з жолобів та труб

Найпопулярніше рішення для відведення води з даху – це водостічні системи, основними елементами яких є підвісні жолоби та водостічні труби.

До складу водостічної системи кожен виробник також зазвичай включає кутові елементи, захисні сітки, ревізії, деталі кріплення – кронштейни, тримачі, хомути та ін.

Максимальний розмір ринви у перерізі зазвичай укладається у межі 100 – 150 мм., а водостічної труби 70 - 100 мм. Жолоби випускаються різної форми: напівкруглі, напівовальні, трапецеподібні, прямокутні або складніші форми. Форма ринв повинна відповідати формі жолоба. Форму жолоба зазвичай вибирають із естетичних міркувань.Всі елементи системи легко стикуються між собою та при правильному монтажі справно відводять воду.

Деталі водостоків можуть бути виготовлені з ПВХ – пластику, оцинкованої сталі, алюмінію, міді чи сплаву титану та цинку. Для будинків економ – класу зазвичай використовують водостоки із пластику або сталі. Системи з інших матеріалів значно дорожчі.

Плюси та мінуси водостічної системи із ПВХ пластику

Водостічна система з ПВХ пластмаси має такі переваги:

• Має мінімальну вартість порівняно із системами з металу.
• Надзвичайно гладка поверхня жолобів і труб перешкоджає накопиченню забруднень.
• Висока стійкість до корозії.
• Простий монтаж, що не вимагає високої кваліфікації та спеціальних дорогих пристроїв. Зібрати водосток із пластику доступно своїми руками. Необхідно лише дотримуватись рекомендацій виробника.
• Деталі фарбовані в масі, тому подряпини на поверхні малопомітні.

Вибираючи водостічні системи з пластику слід також враховувати і такі її особливості:

• Не дуже висока стійкість до впливу низьких та високих температур. Робоча температура деталей від -30°С до +60°С. При низьких температурах елементи із пластику стають більш крихкими.
• При зміні температури коефіцієнт лінійного розширення пластмасових деталей у 7 разів більший, ніж у сталевих. При виготовленні та монтажі водостоків із пластику вживають спеціальних заходів, що дозволяють деталям змінювати розміри без їх руйнування.
• При дії на ринву значних механічних навантажень пластикові деталі тріскаються і руйнуються, а металеві змінюються.

Елементи водостоків із оцинкованої сталічасто мають полімерне покриття широкої гами кольорів, що дозволяє легко підібрати колір водостоків під колір фасаду або покрівлі. Деталі системи із сталі з полімерним покриттям з'єднують між собою замками або скобами із засувками через гумові прокладки.

В умовах російських снігових зим на звисах даху, у жолобах і водостічних трубах часто утворюється льоду. Лід перешкоджає стоку води з покрівлі, закупорює жолоби та труби. Під вагою криги ринви та труби деформуються та руйнуються.

Для захисту від льоду, збільшення довговічності та безпроблемної роботи водостоків, на звисі даху, в жолобах та трубах монтують електрокабелі, що гріють. Система обігріву додає до вартості спорудження водостоків помітну суму. Плюс до цього щорічні витрати на оплату електроенергії.

Розрахунок розмірів водостічних жолобів та труб

Для вибору розмірів елементів водостічної системи даху визначають ефективну площу схилу, з якого відводиться вода, за формулою:

Se=(b+h/2)*c,

де: b- Відстань по горизонталі від карнизного звису до ковзана даху; h- Висота даху; з- Довжина схилу даху по середній лінії. Усі розміри в метрах.

Якщо площа ската Se, з якого відводиться вода, менше 57 м 2, то достатньо жолоба діаметром 100 мм. та водостічної труби діаметром 70 мм.

При площі ската Seдо 97 м 2, діаметр ринви збільшують до 125 мм. Жолоба діаметром 150 мм. забезпечуватимуть відведення води зі схилу площею Seне більше 170 м 2. Водостічні труби в останніх двох випадках достатньо вибрати діаметром 100 мм.

Монтаж водостоків даху – ринв і труб

Виконати монтаж водозбірних підвісних жолобів та водостічних труб на даху цілком під силу забудовнику самостійно.

Три способи встановлення кронштейнів для кріплення підвісного жолоба.

Для якісного монтажу водостоків необхідно:

Уважно вивчити інструкцію виробника щодо монтажу водостічної системи та ретельно виконувати рекомендації, викладені в посібнику.

Кронштейни для жолобів та тримачі для труб встановлювати на відстані не більше зазначеної в посібнику з монтажу. Зазвичай крок кронштейнів для ринв 0,35-0,5 м.

Обов'язково забезпечувати ухил жолобів у напрямку ринви 0,5 – 2% (5 – 20) мм.на 1 м.довжини ринви). При такому нахилі жолоби самі очищатимутьсяпотоком дощової води. Мінімальний ухил ринви не менше 0,2% (20 мм.на 10 метрів завдовжки).

Край жолоба повинен розташовуватися, як мінімум, на 3 див.нижче площини покрівлі, інакше сповзає з даху сніг пошкоджуватиме жолоб.

Зовнішній край ринви необхідно розміщувати від звису покрівлі на відстані 1/2 - 2/3 ширини ринви, тоді вода завжди потраплятиме в жолоб.

На крутих схилах даху виконати дві останні умови буває неможливо. В цьому випадку для захисту від снігу обов'язково встановлюють на даху бар'єридля його затримання.

• Зовнішній край ринви мають трохи нижче внутрішнього, тоді вода, що переливається через край ринви при сильному дощі, не потрапить на фасад.

Під час монтажу ринв у місцях з'єднання витримуйте теплові зазори, рекомендовані виробником водостічної системи. Жолоби та труби при зміні температури повинні мати можливість вільно рухатися- Не затискайте їх сильно в місцях кріплення.

Правильна орієнтація підвісного ринви по відношенню до краю покрівлі.

Щоб сніг, що сповзає з даху, не пошкодив жолоб, його край повинен бути розташований на 3 див.нижче за покрівлю.

Деталі водостічної системи із ПВХ пластику з'єднуються між собою через гумові ущільнюючі прокладки або склеюються.

При збиранні системи необхідно враховувати зовнішню температуру повітря під час монтажу. При температурі нижче - 10 о С пластик стає крихким. Крім того, при різанні жолобів слід коригувати їхню довжину з урахуванням подальшої зміни лінійних розмірів при коливаннях температури.

Жолоб при температурних коливаннях змінює свою довжину, переміщаючись гумовими ущільнювачами в місцях з'єднань.

Куди відводити воду з ринв далі?

Найкращим рішенням є під'єднання водостічних труб до якої-небудь закритій системі збору та відведення води. Це може бути:

• Підземна дренажна система для осушення ділянки. Водостічну трубу приєднують до випуску дренажної системи через колекторну криницю зі зворотним клапаном, що перешкоджає надходженню дощової води в труби дренажу;
• Зливова каналізація для збирання та відведення води з поверхні ділянки;
• Спеціальна система збирання та зберігання дощової та талої води з метою її подальшого використання для поливу та інших господарських потреб.
• Система каналізації господарсько-побутових стоків. При централізованій системі каналізації необхідно отримати дозвіл на прийом додаткового обсягу стоків у власника мережі (зазвичай дозволяють за додаткову плату).

Дощеприймач водостічної системи даху приватного будинку оснащений уловлювачем сміття, яке необхідно регулярно очищати через люк.

Водостічні труби приєднуються до водоприймальних труб закритих систем зливової каналізації через спеціальні пристрої – дощеприймачі.

У цих пристроях збирається велике сміття (листя та ін.), а також вони можуть мати клапан, що перешкоджає виходу назовні повітря (запахів) із системи каналізації. Дощеприемник має люк, через який Вам періодично доведеться прибирати сміття, що скупчилося там.

Відведення дощової води через закриті системи каналізації помітно дорожчає будівництво будинку.

Найчастіше в будинках економ класу використовують для прийому та відведення води, що стікає з водостічної труби, приповерхневі водовідвідні лотки.

З водостічної труби вода потрапляє у водовідвідний лоток вимощення приватного будинку

Такі лотки зазвичай влаштовують не тільки для відведення води з даху, але і для збору та відведення поверхневих стоків з вимощення та інших майданчиків з твердим покриттям. Скидання води з лотків може проводитися на рельєф ділянки у зручному місці подалі від будівель або дренажний колодязь.

Водовідвідні лотки зазвичай роблять за місцем із бетону або використовують готові системи водовідведення з бетону, пластику або металу. У продажу є готові системи приповерхневого водовідведення різних виробників. Основними елементами таких систем є лотки та решітки, що знімаються, які закривають лоток зверху.

На водостічні труби встановлюють водовідвідний пристрій, який спрямовує дощову воду у встановлену поряд ємність бочку. Пристрій перекриває надходження води в ємність, якщо вона повністю заповнена.

Декоративна ємність для відбору та зберігання води із водостічних труб може стати окрасою будинку.

Водостоки у Вашому місті

Водостіки. id=13021032

Дощовий ланцюг – оригінальний водосток

В одноповерхових будинках замість традиційних водостічних труб до жолобів можна прикріпити ланцюг, яким і стікатиме вода.

Дощові ланцюги надзвичайно популярні у Японії, де їх прикрашають різноманітними декоративними елементами. Ланцюги роблять із різних матеріалів, ланки можуть мати складну просторову форму та чергуватись з декоративними чашами та іншими елементами. Нижній і верхній кінці ланцюга повинні бути закріплені так, щоб ланцюг залишався натягнутим.

При використанні для стоку води дощових ланцюгів слід збільшити звис даху – відстань від стіни будинку до ланцюга має бути не менше 0,5 м, або додатково захистити стіну від зволоження бризками води.

Водозбірні настінні накладні жолоби на карнизному звисі даху

В описаній вище водостічній системі водозбірні лотки-жолоби підвішуються на карнизі даху. Такі жолоби при впливі на них льоду та снігу легко деформуються, зміщуються, ушкоджуються або закупорюються.Порівняно малий ухил жолоба, вузький і глибокий отвір лотка ускладнюють самоочищення від сміття.

В експлуатації менше клопоту завдає варіант водостічної системи з надстінним накладним жолобом на карнизному звисі даху.

На жаль, елементи такої водостічної системи заводського виготовлення у продажу зустрічаються не часто.

Зазвичай на місці, на краю даху з оцинкованого заліза роблять фартух карнизного звису (поз.5) і зверху закріплюють настінний накладний жолоб (поз.2). Вода з жолоба стікає у приймальну лійку ринви, (поз.4). Зрозуміло, що виготовлення деталей із звичайного сірого, без кольорового полімерного покриття, оцинкованого заліза знижує декоративність покрівлі.

Накладні жолоби на скатах з невеликим ухилом або малим накопиченням снігу можуть виконувати роль снігозатримувачів.

Через підвищену витрату металу, система водостоку з накладними жолобами зазвичай дорожча,ніж із підвісними. Однак, велика довговічність і надійність роботи накладних жолобів, можливість, у ряді випадків, відмовитися від встановлення снігозатримувачів та пристрою електрообігріву, роблять такі жолоби цілком конкурентними.

Вільний водосток з даху – не найдешевше рішення

Серед частини забудовників існує думка, що найдешевше нічого не робити - нехай вода вільно стікає з даху безпосередньо на вимощення і далі на землю.

Можна не робити спеціальний пристрій для збирання та спуску води з даху будинку за умови:

• Збільшити звис краю даху від стіни до 0,6 м.
• Виконати посилену гідроізоляцію фундаменту та стін цоколя на висоту не менше 0,5 м.вище поверхні вимощення;
• Облицювати цоколь на вказану висоту не вологоємним матеріалом з високою морозостійкістю (наприклад, клінкерною цеглою або плиткою, природним каменем, цокольним сайдингом).
• Забезпечити ухил вимощення навколо будинку та поверхні ділянки у бік від будинку у кілька відсотків.

Порахуйте витрати на ці додаткові роботи і Ви переконаєтесь, що встановити водостічні системи для збору та відведення води з даху буде дешевше.

Влаштувавши вільний водосток без зазначених вище заходів, Ви ризикуєте суттєво знизити довговічність оздоблення стін будинку та цоколя, зменшити несучу здатність ґрунтів під фундаментом через їх замочування.

Крім того, ніяк не організовані потоки води дільницею знижують комфорт користування територією. Вимощення часто використовують як пішохідну доріжку. При вільному водостоку з даху така доріжка під час дощу стане непрохідною.

Вільний водосток зазвичай використовують на окремих ділянках периметра даху будинку та господарських будівель. Для збору води по краю вимощення рекомендується влаштовувати лоток. Система збору води в лоток на краю вимощення менш чутлива до впливу льоду та снігу, до засмічення сміттям, простіше очищається, ніж ринва з жолобами на даху.

Наступна стаття:

Попередня стаття:

Ви так довго і наполегливо будували свій власний будинок, адже це було мрією всього життя. І ось нарешті він готовий. Але на цьому проблеми та турботи не закінчуються. Адже треба тепер постійно підтримувати чистоту та порядок у будинку та на присадибній ділянці. А інакше через кілька років, усі ваші старання будуть марними, будинок буде непридатним для проживання.

Водовідведення на власній дачній ділянці

Дуже часто під дією талих, ґрунтових, дощових та інших вод, руйнуються та стають непридатними фасади, вода заходить і під фундамент, у будинку та за його межами постійно бруд, вода, вогкість.

В результаті всього цього будинок може нахилитися, просісти, і в ньому можуть з'явитися нікому не потрібні тріщини. Але не варто засмучуватися, цього можна уникнути. Потрібно правильно побудувати систему водовідведення та все буде у Вас гаразд.

Приказка «Вода камінь точить» відома всім і вона в нашому випадку дуже актуальна, оскільки вода здатна зруйнувати вашу чудову споруду. Нехай і не одразу, але згодом вона зробить свою справу. Тому будівництво водовідведення є обов'язковою і найвідповідальнішою частиною у будівництві будинку.

Для чого потрібний водопровід

Спочатку вода руйнує фасад, тому що вона вільно і без проблем стікає з даху. Наступними страждають стіни, тому що руйнується деревина, штукатурка, кладка і таке інше. Відповідно в будинку ставати дуже сиро і прохолодно або навіть холодно, адже стіни втрачають всі свої властивості, завдяки яким вони здатні зберігати тепло.

Ще від вогкості утворюється грибок та пліснява. А позбутися цієї гидоти дуже і дуже важко, у деяких випадках навіть неможливо. І причиною цього — вода.

Далі вода починає заходити під фундамент, розмивати його. Будинок поступово руйнуватиметься, нахилятиметься, осідатиме. А пліснява та грибок буде тепер не лише на стінах, а й знизу на підлозі. А пройти до своєї оселі Вам буде з кожним днем ​​все важче, тому що навколо будинку утвориться бруд.

І якщо все залишити так, як є, Вам постійно доведеться робити дорогий ремонт, витрачати не маленькі гроші. Тому Вам потрібно ще на початку будівництва грамотно побудувати водовідведення.

Будівництво водовідведення зводиться до двох рівнів. Це дренаж та водостоки. Завдяки водостокам вода з покрівлі стікатиме в спеціально призначені місця або в дренаж. Дренаж краще тим, що він видаляє непотрібну воду із землі.

Водостік

водостічна системаскладається з: кутів жолоба, заглушок, випускних воронок, з'єднувачів, власників, ринв та багато іншого. І кожен із них потрібен і виконує власну функцію.

Наприклад, з'єднані один з одним за допомогою кутів ринви, збирають воду з покрівлі. Ця вода може заходити за краї та виливатися. Тому ще потрібні обмежувачі переливу. За допомогою спеціальних з'єднувачів жолоби стикуватимуть. А на жолоби, які не використовуються, ставиться заглушка. Воду з жолобів виводять випускні вирви у водостічні труби, а звідти вода надходить у злив.

Для того, щоб цього всього не було видно у місцях, що виступають вдома, роблять спеціальні зливні коліна. Зливні коліна, а також сполучні коліна можна застосовувати для зливу води з фундаменту. Однією не мало важливою деталлю тут є сітка - "павук". Вона призначена для того, щоб труби не засмічувалися різним сміттям. Ця сітка встановлюється на лійки труб.

Найлегше буде замовити водостісну систему разом із покрівлею. Це полегшить процес встановлення. Так як, якщо випадково не зробити власники ринв при установці покрівлі, то потім вже виправити це буде не можна. А в магазинах зараз можна знайти будь-яку водостічної системина ваш смак.

Поділяються вони на пластикові та металеві. Вибирати лише Вам. Але спеціалісти пластикові водостічні системи не радять. Вони вважають, що можуть не прослужити Вам навіть одного сезону. Вони не передбачені до різких перепадів температур, до снігу, який з'їжджатиме вниз. Навіть якщо самим випадково вдарити по такій системі, то все вона лусне. Також спеку та холод ці системи не витримують. Вони або прогнути від спеки, або стануть тендітними і не надійними від холоду.

Тому якщо Вам важливий свій будинок і Ви не хочете робити постійно ремонт, що вимагає великих фінансових витрат, то краще встановлюйте сталеві водостічні системи. Зовнішній вигляд у таких систем також відрізнятиметься від пластикового, тому що вони не вигоряють на сонці за рахунок полімерного покриття. І Ваша водостічна системабуде завжди як нова.

Також потрібно з уважністю вибирати компанію з виготовлення водостічної системи, оскільки багато компаній зараз роблять їх з дешевої, недовговічної фарбованої «оцинкування». Тому поставтеся до цього питання також серйозно.

Дренаж та вимощення.

Вимощення- це дуже важлива частина при будівництві фундаменту.

Це водовідштовхувальна смужка, яка проходить зовнішніми стінами будинку. Вона необхідна для відведення дощової води з поверхні та з водостоків. Вимощення це також частина дренажної системи.

Дренажна система - це безліч труб та інших елементів по всьому будинку. Вона відводить ґрунтову воду і взагалі знижує їхній рівень. Зливова каналізація це теж частина дренажної системиале вона відповідає за воду з водостоків і за поверхневі води.

Дренажні системи поділяються на:

• вертикальні,
• поверхневі (засипні, відкриті),
• глибинні.

Найкраще встановлювати різні дренажні системи.

Поговоримо спочатку про відкритої дренажної системи. Це лоток із ґратами або без ґрат. Вони необхідні для збирання вода з усієї ділянки та направлення цієї води в глибинний дренаж, колодязь або інші спеціальні для цього місця.

Зазвичай створення поверхневого дренажу, канаву наповнюють гравієм. Це коштуватиме Вам дешево, але не надовго. Тому не пошкодуйте грошей та використовуйте пластик. Щоб із дренажної системи не було неприємного запаху, можна зробити кошик для сміття.

Тепер глибинний дренаж. Це труби, вкриті всередині гладкою поверхнею, а зовні гофрованою. Вони знаходяться на глибині 1-1.5 метра в каналах. Ухил потрібно робити у той бік, де знаходиться природний водосток. Вода з цих труб потраплятиме у спеціальні водоприймачі. Такий дренаж прослужить Вам 30-50 років. У глибинного дренажу є аналог, у якому замість труб знаходиться пористий геотекстиль та водонепроникний матеріал.

І наостанок вертикальний дренаж. Це колодязі, що зазвичай знаходяться на території будинку. Вода відводиться їх через спеціальні насоси, які занурюються у воду.

Насоси для дренажу

Якщо у Вас маленьке господарство, то необов'язково купувати дорогі насоси. Але все ж таки не тільки на ціну потрібно дивитися. Сергій Захаров, один із фахівців компанії Grundfos з виробництва насосів, нагадує, що насос для дренажу має служити більше одного сезону. Кожному з Вас буде не дуже зручно постійно стежити за умовами, в яких працює насос для дренажу.

Тому купувати треба такий, який матиме захист від зниження рівня води. До таких насосів для дренажу відносяться насоси серії Unilift. Вони вважаються найкращими за процесом роботи.

Якщо у вашій воді є маленькі камінці або щось інше, то краще придбати насос серії Unilift KP або Unilift AP. Вони можуть відкачувати навіть таку забруднену воду. Насоси серії Unilift CC відкачують воду, навіть якщо її рівень дуже низький.

Водовідведення своїми руками

Хочу порівняти витрати власника водостічної системи та власника дренажної системи з урахуванням ремонту, якщо він буде потрібний.

Наприклад беремо одноповерховий будинок, основа якого має розмір 5 на 6 метрів, висота 3 метри, покрівля двосхилий форми. Спочатку беремо ринву. Нам потрібно: по 2 триметрові жолоби із заглушками по краях для кожної сторони будинку окремо та 2 вертикальні водостічні труби, у яких у нижній частині є коліно. Виберемо фірму. Нехай це буде МП "Модерн". Тоді на покупку цього всього нам знадобиться 2,3 тисячі на один бік будинку. На весь будинок потрібно 4,6 тисячі рублів.

Тепер порівняйте: якщо Ви робитимете ремонт (оштукатурювання) фасаду, то Ви витратите близько 9000 тисяч рублів на відновлення. І робити Ви це будете рік у рік.

Тепер беремо дренажну систему. Нехай ми робимо дренаж лише довкола фундаменту будинку. Нам потрібно встановити 24 метри поверхневого дренажу. За вартістю це 28,8 тисячі рублів.

Якщо у нас немає дренажної системи, то власник будинку буде змушений робити ремонт фундаменту. Якщо у Вас з'явилася навіть одна велика тріщина, то фундамент все одно доведеться міняти повністю. На ремонт ми витрачаємо близько 40 тисяч рублів (до цієї вартості не входить обробка фундаменту і т.д.). А якщо у Вас є підвал, то вартість природно буде вищою. І також Вам доведеться ще якимось чином виводити з будинку плісняву та грибок.

Можна зробити висновок: встановлювати водовідведення необхідно на початку будівництва будинку.

Навіть якщо не брати до уваги наведений вище приклад, все одно ставати зрозуміло, що дренаж і водосток це найважливіші деталі будинку. Звичайно, на будівництво всього це Ви витратите багато грошей, відразу їх шкода віддавати, але Ви тільки подумайте про те, скільки потім Ви переплатите за ремонт.

При усторйсве вимощення часто виникає необхідність організувати відведення води у потрібному напрямку, тобто. водосток.В яку бік робити ухил потрібно дивитися дома (для економії матеріалу краще робити по ухилу грунту).але з практичної і естетичної погляду воду краще відводити за будинок -на ділянку,якщо такий є.

Водостік можна викласти готовими бетонними або пластиковими жолобами. Метр обійдеться від 300 руб (до 2000).

При влаштуванні опалубки для вимощення необхідно врахувати ухили водостоку в потрібному напрямку. ребро ринви буде нижче краю вимощення.

Для влаштування форми водостоку можна використовувати брус, швеллер, трубу та інші відповідні матеріали. Я вирішив використовувати пластикові каналізаційні труби діаметром 110 мм, довжиною 2 м. Купив 6 шт. (Довжина однієї сторони будинку 11 м). Вони послужать для надання форми жолобу. Для виготовлення бетону найкраще підійде відсів – дуже дрібний щебінь.

Перед початком робіт необхідно зняти шар ґрунту біля краю вимощення на глибину до 15 см (шириною 25-30 см). Підсипати піску і утрамбувати. За допомогою двох кілочків і мотузки виставляємо необхідний ухил для опалубки, 150-200 мм від вимощення. З'єднуємо труби до необхідної довжини і укладаємо приблизно на половину діаметра впритул до вимощення (не забуваємо про ухил). Заливаємо бетоном. опалубки) бажано покласти арматуру або сталевий дріт по всій довжині для додаткової міцності.

Взагалі бажано використовувати вібратор, але я обмежився трамбуванням арматурою.

Через годин 12 знімаємо опалубку, виймаємо труби. при необхідності додатково промазуємо щілини, що утворилися, вирівнюємо торці аналогічною сумішшю. Далі переставляємо опалубку по черзі по периметру будинку та аналогічно відливаємо жолоби.

Може виникнути проблема з кутами – я зробив сам кут на 90 градусів і стикував таким чином. але простіше купити готове коліно). Пропорції на бетон: 1 цемент + 1,5 піску + 3 щебінь.

Необхідно зволожувати готовий водосток протягом тижня мінімум двічі на день - для того, щоб бетон набрав міцність.

Після виготовлення водостоку труби можна використовувати для того, щоб ще далі відвести воду від будинку. Для цього необхідно прокопати траншеї необхідної довжини за будинком від вимощення-від точки виведення водостоку і укласти туди труби.

За наявності водостічної системи з покрівлі та у вимощення шансів у води підмити фундамент будинку дуже мало.

poremontu.ru

Начебто немає нічого простішого, ніж вимощення будинку. Але деякі можуть робити її або не за правилами, або навіть не знають про ці правила. Вимощення має виконуватися згідно з рядом правил і принципів. Якщо дотримуватися цих правил, то фундамент і територія будинку не будуть схильні до вологого середовища. Тому вимощення вкрай важливе для того, щоб будинок довго служив своїм господарям. Також перевага правильної вимощення в тому, що при правильному виконанні не потрібно ремонт.

Як правильно залити вимощення Рада

Коли стоїть завдання зробити вимощення, необхідно видалити стару за наявності. Якщо її немає, можна починати готувати нову. Позбавляємося рослинного шару (порядку 45 см, і навіть більше). Зняття верхніх шарів відбувається до появи твердих ґрунтів (вапняк, глина).

Перший етап – геотканина

Першим шаром виступає геотканина. Цей шар не є обов'язковим, але вкрай важливим. Далі укладається гранітний щебінь (від 5 до 10 см). щебінь розрівнюємо і утрамбовуємо. Після трамбування на щебінь укладається другий шар геотекстилю.

Другий етап – пісок

Наступним етапом є пісок. Пісок вибирається гарної якості, без будь-яких домішок. Шар піску не повинен перевищувати 20 см. Пісок утрамбовується, а потім рясно змочується водою за допомогою шланга. Далі знову трамбуємо. Дані маніпуляції проводяться до того часу, поки пісочна основа стане рівною. Коли основа готова, переходимо до траншеї для труби. Вона потрібна для того, щоб дощова вода стікала в дренажну систему.

Необхідно правильно вибрати пісок Рада

Ухил

Також при розміщенні труби потрібно пам'ятати про необхідність ухилу. І дощоприймач встановлюється за рівнем нахилу вимощення, а не горизонтальним рівнем. Вони мають бути на одному рівні. У вимощенні також потрібний водосток по краях. Він має бути закріплений. Водосток запобігає попаданню води на землю поряд з будинком.

Чи настільки важливий водосток?

Так, водосток дуже важливий, т.к. без нього територія буде надто зволожена, а отже, утворюватиметься бруд.

Пластикові водостоки кріпляться за допомогою розчину, і не слід забувати про ухили. Коли встановлення комунікацій добігло кінця, можна піском присипати всі нерівності. Цей шар необхідно утрамбувати та вирівняти, але діяти необхідно вкрай акуратно.

Установка опалубки для вимощення

Після вирівнювання поверхні можна приступати до опалубки. Для цих цілей піде обрізна дошка з параметрами 50 мм завтовшки і 150 мм завширшки. Під час встановлення використовується рівень. Кожні півтора метри опалубка фіксується бруском (глибина 50 см).

Укладання плити

Опалубка встановлена ​​– укладаємо плити пінополістиролу. Товщина дорівнює 50 мм. Матеріал дозволяє землі під вимощенням бути стійкою до промерзання. Також це допомагає уникнути деформації верхнього шару. Плити укладаються щільно, без утворення порожнин.

Кріплення до будинку

Вимощення необхідно прикріпити до будинку, щоб через час вона не відійшла. Просвердлюємо отвори в фундаменті (відстань 75 см). отвори для арматури. Шматки арматури вбиваємо в отвори, зв'язуємо металевий каркас. Крок клітини дорівнює 25 см. Підготовка завершена.

Перед тим як заливати бетон необхідно забезпечити дерев'яні прокладки (дошка в один дюйм). Прокладка допоможе у відшкодуванні температурних розширень бетону. Якщо прокладку не прокласти, через якийсь час бетон потріскається. Прокладки необхідно укладати кожні 2 метри. При більшій відстані користі від прокладок не буде. Також їх необхідно встановити у кути будівлі. Також прокладки допомагають вирівняти поверхню вимощення надалі.

Вилив:

Вимощення будинку - це хоч і простий, але вкрай скрупульозний процес. Все необхідно робити за правилами згідно з інструкцією. У разі нехтування правилами можна зіпсувати всю роботу. Якщо зробити вимощення правильно, то вона і будинок прослужать довгий термін, не вимагаючи ремонту. Також необхідно відзначити, що перед заливкою вимощення необхідно провести підготовчі роботи, які дозволяють покращити якість усієї будови. До вимощення необхідно ставитися серйозно, як і до інших етапів будівництва.

www.xn----7sbbi4ahbmskfm4n.xn--p1ai

Вимощення будинку

Термін «відмостування» походить від слів «мостити, покрити поверхню чимось» (словник С. Ожегова) і «відмащуватися зі спуском» (словник В. Даля). Таким чином, вимощення - це «потужна» смуга шириною 0,6-1,2 м, що примикає до фундаменту або цоколя будівлі з 10% ухилом (спуском) від нього. Ще недавно вимощення робили з глини. Викопувалась неглибока широка траншея на зовнішній стороні фундаменту, заповнювалася добре розм'ятою глиною і дуже ретельно утрамбовувалася з додаванням води. При трамбуванні створювався ухил (а глина - дуже хороший природний матеріал), яким вода уникала фундаменту.

Конструкція вимощення

Вимощення зробити своїми руками не дуже складно. Вимощення складається з двох шарів: підстилаючого і верхнього, захисного. Як нижній шар зазвичай використовують пісок або щебінь, але матеріал завжди підбирають залежно від виду захисного покриття. У верхньому шарі застосовуються бетон, асфальт, камінь, плитка, але в будь-якому випадку вимощення має бути водонепроникним.

Якщо в будинку є теплий цокольний поверх або підвал, вимощення обов'язково роблять з утеплювачем, щоб зменшити розрахункову глибину промерзання. Утеплена вимощення захистить цокольне приміщення від різких коливань температур і усуне спучування ґрунту поблизу фундаменту.

Будівництво вимощення на пучинистих ґрунтах

Пристрій будь-якої вимощення починається зі зняття поверхневого шару грунту на глибину не менше 15 см і видалення залишків коренів (якщо цього не зробити, трава, що проростає, з часом зруйнує вимощення). Ширина і глибина траншеї під вимощення залежать від типу ґрунту та винесення карнизного звису даху. На всіх пучинистих ґрунтах вимощення має бути на 30 см ширше карнизу, але не менше 90 см, і глибиною не менше 25 см, а також примикати впритул до цоколя будинку і не мати розривів по всьому його периметру. Тому найбільш поширеним і відповідним матеріалом вимощення для пучинистих ґрунтів є монолітний бетон.

На дно викопаної траншеї насилають шар піску товщиною 10-15 см з обов'язковим трамбуванням, а потім щебінь з таким розрахунком, щоб вивести його шар на рівень землі, і роблять уздовж краю майбутньої вимощення опалубку заввишки 10 см.

Основу вимощення заливають 7-см шаром бетону марки М200-300 і, не давши йому схопитися, укладають арматурну сітку (арматура в даному випадку працює на вигин). Якщо вимощення не армувати, то вона потріскається під впливом сил здирання і розширення замерзаючої води в тріщинах. Після цього заливають верхній шар бетону товщиною 3-5 см, одночасно роблячи ухил від стін будинку близько 10%. Ще мокру поверхню бетону засипають цементом, розгладжуючи його кельмою. Цим покращують гідроізоляцію бетону (залізнять бетон).

Вимощення заливають ділянками по 1,5-2,5 м (розмір ділянки залежить від ширини вимощення), забезпечуючи між ними температурні шви товщиною 15-20 мм, які згодом заповнюються гудроном або рідким склом. Останнім часом для цих цілей часто застосовують гнучкі вінілові стрічки, які, згинаючи під навантаженням, попереджають утворення тріщин.

По зовнішньому периметру вимощення роблять жолоб для стоку води. Щоб вода з даху не потрапляла прямо на вимощення, уздовж даху встановлюється жолоб, і через стічні труби вода відводиться в зливову каналізацію або в кюветну канаву.

Вимощення на інших типах ґрунту

На менш обводнених ґрунтах траншеї під вимощення риють менші глибини і ширини, а захисні покриття роблять з бетонних плит, асфальту або викладають з каменю. Якщо дозволяє тип ґрунту, то можна використовувати і дерн.

Підстава під покриття з асфальту необхідно ущільнити щебенем або гравієм крупністю 40-60 мм, ретельно втрамбувавши їх. Покриття виготовляється з асфальтобетонної суміші заводського приготування. Температура укладання суміші повинна бути не менше ніж 120°С при температурі повітря не нижче +5°С. Асфальтобетонне вимощення зазвичай роблять суцільним без температурних швів.

Для вимощення з каменю використовують глину, пісок і, відповідно, камень. Спочатку насипають шар глини товщиною 15 см, а потім - піску товщиною 10 см, в який укладаються каміння.

Найдешевше покриття для вимощення - утрамбований шар щебеню. Однак при неорганізованому водостоку з даху таке покриття доведеться регулярно лагодити.

На сухих не просадних грунтах вимощення зазвичай не роблять. Але в місцях стоку дощової та талої води з даху для запобігання розмиву ґрунту поблизу фундаменту влаштовують жолоби, що відводять.

Вимощення з піску

Ідея піщаного вимощення полягає в тому, що якщо пісок промочити теплим розчином рідкого скла, а потім розчином затверджувача, то в результаті пісок зв'язується і перетворюється на камінь-піщаник. Вимощення з такого закріпленого піску не розмиється водою і перешкоджатиме проникненню води під фундамент.

Рідке скло – силікат натрію (калію) – має щільність 1,35 г/см3. У малярних роботах застосовується калієве рідке скло, у бетонних – натрієве. У продажу є так звана силікат-брила. Щоб перетворити силікат-брилу на рідке скло, її подрібнюють і варять з добавкою невеликої кількості води 6-8 год. При надмірному тиску в котлі процес варіння скорочується до 2-3 год.

Пристрій вимощення починають зі зняття дерну і копання траншеї глибиною 25 см. Яма поливається гербіцидом, а потім засипається шаром піску товщиною 10 см, який ретельно трамбується. Утрамбований шар поливається із звичайної лійки теплим рідким склом, а потім відразу ж розчином затверджувача. Як затверджувач застосовують 5-10% розчин хлористого кальцію або 3-7% розчин кремнефтористого натрію. Покриваючий верхній шар вимощення виконують з просіяного дрібного піску в такій же послідовності, а потім все вимощення прикривається руберойдом або плівкою на 3-4 доби.

Пристрій вимощення

Таку картину ми часто бачимо навесні на своїх ділянках. Якщо не зробити правильне вимощення, то поступово фундамент зруйнується.

Утеплення вимощення і цоколя будівлі дозволяє уникнути промерзання ґрунту під фундаментом і, тим самим, уникнути його витріщання.

Сучасна вимощення з полімерних матеріалів чудово виглядає

Для виготовлення «бруківок» для вимощення можна використовувати спеціальну пластикову форму.

Гарне вимощення не тільки виконує свою основну функцію але і служить доріжкою навколо будинку

Ремонт вимощення

Необхідно постійно стежити за станом вимощення та вчасно її ремонтувати. Наприклад, дрібні тріщини розшивати та заливати цементним розчином. Найпроблемніша зона вимощення - місце її стикування з фундаментом або цоколем будівлі. Приблизно 50% неприємностей трапляються при відході вимощення від фундаменту.

Якщо це ще невелика щілина, можна використовувати герметики чи гідроізоляційні порозаповнювачі. Якщо ж щілина досить велика, її потрібно негайно ліквідувати, але вже трудомістким способом. Фахівці рекомендують залити порожнину бетоном, попередньо очистивши її від піску, ґрунту та сміття. Для надійності бетон додають залізну арматуру. Можна скористатися цементно-піщаним розчином із включенням до нього щебеню. Через два-три дні після затвердіння розчину поверхню треба покрити звичайною ґрунтовкою для зовнішніх робіт.

Після закладення щілини необхідно провести профілактичні заходи. Щоб вимощення не від'їжджала, потрібно викопати з протилежного боку рів глибиною 20-30 см і теж залити його бетоном.

На закінчення хочеться сказати, що правильно і красиво зроблене вимощення своїми руками послужить не тільки своїм прямим цілям, але і буде доріжкою навколо будинку. І пам'ятайте, що при спорудженні вимощення незалежно від того, який матеріал був обраний для підстилаючого шару та покриття, конструктивне рішення вимощення завжди має забезпечувати її водонепроникність.

mainstro.ru

Вимощення навколо будинку своїми руками

Вимощення будівлі застосовується для будівель різного призначення - житлових, виробничих, торгових та інше. Вимощення дозволяє відводити поверхневі води від фундаменту, тим самим захищаючи його від згубного впливу вологи. Вона являє собою смугу шириною від 0,6 до 1,2 метра, яка примикає до фундаменту або цоколя будівлі. Найчастіше створюють ухил приблизно в 10%, який і дозволяє відводити воду.

Пристрій вимощення навколо будинку передбачає визначення не тільки декоративних побажань власників будинку, а й визначення окремих особливостей (ширини, устрою шарів та інше) у зв'язку з геологічними умовами ділянки, на якій розташована будова, деяких планувальних рішень та спиратися на особливості облаштування водостоку дахів. У той час, як зовнішня обробка вимощення може бути будь-якою: з бетону, з тротуарної плитки або навіть щебеню.

Найчастіше в процесі будівництва індивідуальних дачних будинків або садиб, як матеріал для створення вимощення використовується м'ята глина з товщиною близько 10-15 сантиментів, якою укладають тверде покриття. Глина грає роль гідроізолятора і бездоганно відводить поверхневі води від фундаменту та стін будівлі. Зовнішнє покриття знову ж таки використовується різне.

Найбільш дешеве вимощення будинку, яке можна зробити своїми руками, передбачає використання щебеню, який укладається з утрамбуванням.

Якщо водосток з дахів не організований, то з'явиться необхідність регулярного виправлення поверхні вимощення. Ця потреба виникне через те, що вода, що стікає по всій поверхні схилу даху, а не по жолобах, вимиватиме щебеню.

Більш дорогим варіантом, а, відповідно, і надійнішим є використання поверх утрамбованого щебеню цементного розчину. Таким чином, як і в минулому випадку, створюється шар утрамбованого щебеню, який згодом заливається заздалегідь приготованим розчином. Це дозволяє суттєво збільшити рівень захисту стін та фундаменту будинку від поверхневих вод, а також полегшить ваш догляд за будинком.

І нарешті, найбільш якісний і капітальний варіант - вимощення у вигляді монолітної бетонної плити. Передбачає використання монолітної плити з бетону з товщиною близько 6-8 сантиметрів, яка і відіграє роль вимощення.

Даний випадок не підійде для ґрунтів насичених водою та глинистих ґрунтів. Іноді забудовники не враховують ці особливості, і тоді власникам нового будинку доводиться в досить швидко латати діри, що з'являються, і постійно ремонтувати існуючу конструкцію.

Існує ще один, найсучасніший варіант, який передбачає використання армованих плит, створених на основі цементно-пісочного розчину. Ви можете самостійно виготовити такі плити.

Покрокова інструкція

Оптимальними розмірами армованих піскоцементних плит є габарити 60 см на 60 см. Для того щоб їх виготовити, для початку створюється опалубка, бажано одночасно зробити опалубку на два елементи з висотою в 3 см, яка і стане остаточною товщиною нашої плити. Бортики опалубки врізаються один в одного і притискаються один до одного таким чином, щоб цю опалубку можна було максимально просто розібрати.

Для того, щоб вимощення мала найбільш оптимальні характеристики, плити варто армувати. Це робиться за допомогою невеликого каркаса, який створить необхідний рівень міцності плити навіть при товщині всього лише 3 см. Крім того, такі «начинки» дозволяють заощадити близько 50% піску, що витрачається, і цементу. У процесі армування можна використовувати практично будь-яку армосітку з розміром комірки, починаючи від 80 мм.

Чим менший цей параметр, тим більше міцності та жорсткості сітка додасть плитам.

Якщо у вас немає під рукою такої сітки, цей елемент можна замінити найпростішими консервними банками. Для цього з їх боковин потрібно нарізати смужки з шириною близько 8-10 мм і з'єднати їх між собою. Також для армування можна використовувати сталевий трос, але дріт попередньо обпалити і очистити від залишків масла і ізоляції.

Після того, як опалубка для вимощення готова, можна приступати до безпосереднього виготовлення плит. Для цього на основи опалубки укладаємо поліетиленову плівку. Для того, щоб вода краще відходила, бажано створити ідеально рівну поверхню з мінімальною кількістю складок. Потім опалубка заливається на дві третини всієї висоти наперед підготовленим цементно-піщаним розчином. Після цього укладається армосітка, після чого розчин доливається до кінця.

Для того, щоб процес схоплювання пройшов швидше, поверхню плитки можна вкрити мішковиною або більш простими варіантами - скошеною травою або сіном.

Після того, як плити остаточно просохли (не менше 3-4 днів), можна знімати з них опалубку.

Вимощення навколо будинку з використанням спеціальних піщано-цементних армованих плит є незамінним способом захисту будівлі від фундаменту в тих випадках, коли водосток даху не організований, адже в таких випадках досить часто створюються промоїни на її поверхні, особливо навесні відтавання снігу або ж в період осінніх дощів. Використання таких піщано-цементних плит дозволяє прожити набагато довше без виникнення таких складнощів, адже єдина особливість у їх використанні – це необхідність періодично перекладати плити з поворотом на 90 градусів.

Важливою особливістю піскоцементних плит є можливість їхнього декорування. Так, за бажання, до розчину можна додати барвники різних кольорів, отримавши різнокольорові плити.

Безумовно, за бажання можна використовувати й інші способи декорування вимощення. Так, вимощення навколо будинку з тротуарною плиткою стане досить оригінальним і одночасно вигідним способом надання вашій оселі шикарного зовнішнього вигляду. Завдяки тому, що така плитка має досить високий коефіцієнт міцності та параметр довговічності, її використання дозволяє суттєво продовжити термін експлуатації вимощення та покращити водовідштовхувальні характеристики.

Важливою характеристикою такого способу є можливість створення не тільки красивої поверхні даного захисного елемента фундаменту будинку, але й відмінні характеристики матеріалу, що використовується.

На питання «як правильно зробити вимощення будинку?» правильно відповісти досить складно. Адже навіть досвідчені будівельники помиляються під час виборів того чи іншого способу. Тут важливо враховувати безліч деталей: не тільки зовнішній вигляд і фінансову сторону, а й особливості геологічного розташування ділянки, на якій побудовано будинок, особливості ґрунтів, наявність організованого водостоку та інше.

Відео

Розібратися в технології будівництва вимощення вам допоможе наступний відеоматеріал:

www.stroitelstvosovety.ru

Влаштування водостоку з вимощення | ТермоКоннект

При усторйсве вимощення нерідко виникає необхідність організувати відведення води у відповідному напрямі, тобто. водосток.В яку сторону робити ухил необхідно дивитися на місці (для економії матеріалу краще робити по ухилу землі).

Водостік можна викласти готовими бетонними або пластмасовими жолобами. Метр обійдеться від 300 руб (до 2000).

При влаштуванні опалубки для вимощення потрібно враховувати ухили водостоку у відповідному напрямку. ребро ринви буде нижче краю вимощення.

Для влаштування форми водостоку можна використовувати брус, швеллер, трубу та інші відповідні матеріали. Я вирішив використовувати пластмасові каналізаційні труби діаметром 110 мм, довжиною 2 м. Купив 6 шт. (Довжина однієї сторони будинку 11 м). Вони послужать для надання форми жолобу.

Для виробництва бетону найкраще підійде відсів - дуже невеликий щебінь.

До робіт потрібно зняти шар землі біля краю вимощення на глибину до 15 см (шириною 25-30 см). Підсипати піску і утрамбувати.

За допомогою двох кілочків і мотузки виставляємо необхідний ухил для опалубки, 150-200 мм від вимощення. З'єднуємо труби до необхідної довжини і укладаємо приблизно на одну другу діаметра впритул до вимощення (не забуваємо про ухил). Заливаємо бетоном. жолоба (у опалубки) краще покласти арматуру або металевий дріт по всій довжині для додаткової міцності.

Взагалі краще використовувати вібратор,але я обмежився трамбуванням арматурою.

Через годин 12 знімаємо опалубку, виймаємо труби. При необхідності додатково промазуємо щілини, що утворилися, вирівнюємо торці аналогічною консистенцією. Далі переставляємо опалубку поперемінно по периметру будинку і аналогічно відливаємо жолоби.

Може виникнути проблема з кутами -я зробив сам кут на 90 градусів і стикував таким чином. Але простіше придбати готове коліно).

Пропорції на бетон: 1 цемент + 1,5 піску + 3 щебінь.

Потрібно зволожувати готовий водосток протягом тижня щонайменше двічі на день -для того щоб бетон набрав міцність.

Роботи вести лише за плюсової температури.

Після виробництва водостоку труби можна використовувати для того, щоб ще далі відвести воду від дому.

За наявності водостічної системи з покрівлі та у вимощення шансів у води підмити фундамент будинку дуже мало.

Вимощення та зливка - п'яте колесо для автомобіля чи обов'язкова необхідність? Як грамотно вести будівництво будинку та ремонтні роботи на ділянці?

І так, все по-порядку, Москва – не Лондон і не екваторіальна країна у вологих тропіках, але водночас клімат у Росії посушливим назвати не можна! А отже, необхідно продумувати як захистити свої заміські будинки та тимчасові споруди на дачі - лазня, веранда, альтанка-барбекю - від опадів з неба та зайвої вологи у вигляді дощу та снігу, що тане. І якщо зверху їх захищає добре виконаний дах з продуманим покрівельним пирогом, то знизу будинок повинен захищати вимощення і зливка, яка відводитиме воду від будинку і тим самим не даватиме їй вимивати ґрунт з-під фундаменту і захищати від осідання всього будинку.

Не варто забувати, що водонасичені грунти піддаються впливу сил морозного пучення - вода при замерзанні збільшується в обсязі на 10 - 12% і в результаті частина будинку або окрема його прибудова піднімається, а весь будинок перекошується. Цей згубний вплив надмірної вологи в грунтах цілком можна уникнути, виконавши вимощення, хоча б просте бетонне вимощення по периметру навколо цоколя будинку. Основне правило при виборі ширини вимощення - чим далі вода від фундаменту, тим краще для дому. А зливка, зливовий водосток з вимощення, допоможе ці водні потоки цілеспрямовано спрямувати в потрібному напрямку і скинути в заздалегідь відведене для цього місце - колодязь, дренаж, дорожній водосток і т.д.

зливка		вартість
Відкритий варіант - вартість зливки навколо будинку по периметру вимощення з пластикових лотків з декоративними гратами (ціна лотка 1000 х 135 х 95 мм з практичною та міцною оцинкованою/пластиковою решіткою включена у вартість робіт, яка також буває більш міцна чавунна різних кольорів) за метр	м.п.	1500
Прихована зливка і її вартість - труби НПВХ діаметр 110-150 мм (труба для зовнішньої каналізації) укладаються з певним кутом під землею, об'єднуючи всі водоприймальні кошики в одну замкнуту інженерну систему з виведенням дощової води самопливом в колодязь, що збирає за периметром вимощення, за	м.п.	1000
Водоприймач зливки - вартість водоприймального кошика з установкою для прихованого варіанту зливки за кошик (ціна кошика та бетон її розкріплення на вимощенні включені у вартість) - виставляється по висоті (нівелір) і встановлюється під кожною водостічною трубою, що спускається з покрівлі, зазвичай по кутах будинку	шт.	3500

вимощення		вартість
Вимощення шириною 70 сантиметрів - вартість вимощення шириною 70 сантиметрів. Будівництво "під ключ", включаючи земляні роботи з переміщенням по ділянці (без вивезення та утилізації надлишків грунту), піщану подушку з пошаровим трамбуванням віброплитою, бетон марки М300 з армуванням звареною металевою сіткою - для одноповерхового будинку або лазні, будинку з невеликим	м.п.	1900
Вимощення шириною 100 сантиметрів - вартість вимощення шириною 100 сантиметрів (найпопулярніша метрова вимощення). Будівництво "під ключ", включаючи земляні роботи з переміщенням ділянкою, піщану подушку з пошаровим трамбуванням віброплитою, щебінь, бетон марки М300 з армуванням звареною металевою сіткою - для двоповерхового будинку	м.п.	2500

Вимощення та зливка навколо будинку

Найпростіший варіант пристрою такого захисту - вимощення і зливка - заливка простого бетонного вимощення, вона ж надійна підоснова, з укладанням декоративної тротуарної плитки або бруківки, а по її периметру навколо всього фундаменту будинку пристрій звичайних пластикових лотків-дощеприймачів з красивими декоративними ґратами. , чавуну або пластику. Це так званий відкритий спосіб розміщення зливи, при якому дощова вода з вимощення потрапляє до лотків, а потім завдяки ухилу відводиться. Перевагами такого пристрою зливки є її відкритість - при засміченнях листям, ялинових голок та сміттям з даху будинку грати знімають та прочищають.

Другий варіант проекту пристрою зливки - замкнута система пластикових каналізаційних труб з НПВХ, розташованих потай під вимощенням і коробчастих водоприймачів, розташованих під кожною водостічною трубою, що йде з покрівлі будинку. Вода з даху, при такому влаштуванні зливи, потрапляє у водоприймач, а вже від туди трубами, прокладеними вздовж стін, у місця викиду зливових стоків.

Існує також комбінований варіант пристрою зливки і системи водовідведення від будинку, при якому по периметру вимощення прокладається дренажна труба у відсипанні з щебеню - дрена. Дрена робиться з митого гравію або гранітного щебеню, строго не доломітового і без домішки глини, щоб уникнути замулювання. Вода з вимощення стікає в дрену, а вже по трубі, яка знаходиться під землею, відводиться в фільтруючий або викидний бетонний або пластиковий колодязь у нижній частині ділянки. Найчастіше таку систему зливки включають у загальний ланцюг водозниження ділянки та пристінного дренажу будинку, а це не зовсім коректно робити. Лівневка схильна до засмічення, а дренаж - замулювання, і відповідно для кожної із систем виконується свій захист та комплекс заходів щодо усунення наслідків. Це слід передбачати ще на етапі проектування до монтажу зливки та загального дренажу.

Лоток зливки у вимощенні

Лоток зливки у вимощенні виглядає, як було сказано вище у вигляді жолоба з металевими, чавунними або пластиковими гратами. Решітка комплектується до лотка знімного для зручності обслуговування зливи та усунення ймовірних засмічень з опалого листя та іншого сміття, що потрапляє з покрівлі під час рясних дощів та негоди.

Питання вибору та зметування зливки - лоток робиться заводами-виробниками із пластику, бетону або сучасних композитних матеріалів. Розмір перерізу підбирається згідно з гідравлічним розрахунком сумарного потоку води з площі покрівлі будинку і залежить від форми покрівлі та кількості місць скидання.

Маркування лотка для зливки:

• А 15 під механічне навантаження, яке лоток здатний витримати 1,5 т - вважаються найбільш «слабкими» з усіх видів лотків зливки тому, що може витримати механічне навантаження лише 1,5 т. та доріжок, вимощення навколо дачного будинку, велосипедні та спортивні майданчики, входи-виходи метро та інші об'єкти
• У 125 під механічне навантаження 12,5 т - відмінно підходять для зливки та стічних каналізаційних систем автошляхів з рухом, здебільшого, легкового та пасажирського автотранспорту, гаражних кооперативів, автостоянок, обладнання дворів приватних будинків та присадибних ділянок у місцях паркування чи заїзду через дренажну канаву
• З 250 під механічне навантаження 25 т – застосовується виключно у сфері дорожнього будівництва, облаштування території АЗС, сервісних центрів з ремонту автомашин, автомийки, гаражі та інші схожі області.

• - це лінійне водовідведення, яке використовується для збору та якісного відведення поверхневих вод з вимощення навколо будинку, майданчика для автомобіля та інших об'єктів інфраструктури заміської ділянки.
• - це інженерне пристосування для перехоплення важких частинок і сміття і запобігання результаті засмічення системи зливової каналізації. Вода, що потрапляє у водоприймачі, рухається під високим тиском і з великою швидкістю потрапляє в пісковловлювач. Резервуар має більшу площу (діаметр або об'єм) ніж лоток, а це означає, що швидкість рухомих водних мас різко падає. В результаті всі важкі частки осідають на дно пісковловлювача
• - роль дощоприймача (або водоприймального кошика) полягає в локальному зборі дощової та талої води практично з будь-якої поверхні, у тому числі з дахів будинків, якщо до них приєднані водостічні труби. У цій конструкції збираються важкі фракції піску, листя і гілки, ялинові шишки, обручки та інше сміття, яке затримується і не проникає в систему зливової каналізації.

Постійна дія опадів на цілісність фундаменту може призвести до негативних наслідків. Фундамент мокне, сиріє, розмивається, обростає пліснявою, а волога піднімається на верхні поверхи. Розбухають, перекошуються двері, на прибудинковій території з'являється льоду. Щоб не сталося таких проблем необхідно зробити відведення води від фундаменту будинку. Виконання водовідведення потрібно здійснити під час зведення житлової будівлі для розрахунку кута нахилу, підбору матеріалів, розрахунку глибини розташування елементів дренажної системи.

Незалежно від виконання, принцип дії будь-якого водовідведення полягає у збиранні води та транспортуванні її у відведене для цього місце. Джерело homerenovates.com

Види водовідведення

Щоб захистити основу будівлі від опадів, та талої води використовуються різні конструкції водовідведення та об'єднуються в одну систему. До них відносяться: вимощення, водосток, вертикальні свердловини, дренажні системи.

Вимощення

У разі середньої некритичної норми опадів за рік у певному місці захист фундаменту виконують за допомогою вимощення. Зазвичай вона виконується з бетону, але можуть бути влаштовані накопичувальні пристрої. Кожен із варіантів дозволяє здійснити відведення води від вимощення будинку на безпечне віддалення, відповідно до своєї ширини.

Відмостування має відповідати належним якісним характеристикам:

вона має виступати на 25-30 см порівняно з дахом;

її установка потрібно по всьому колу будинку;

необхідне встановлення незначного ухилу (менше 5 градусів), що забезпечуватиме злив води в інший бік від стін будинку;

вимощення повинні складати підстилка (із щебеню, гравію) і бетонне покриття.

Якщо вологість грунту невисока і опадів випадає небагато, то з відведенням води від фундаменту впорається вимощення.

Водостік

Водостічна система також сприяє убезпеченню фундаменту від надлишків води. Без неї маса опадів попрямує до підніжжя будівлі, заливатиме стіни, підмиватиме фундамент. Через це поверхня стін цвіліє, а дерев'яні складові – гниють.

Установка водостоку, який становлять жолоби та труби, допомагає оптимально убезпечити житло від верхнього водяного потоку. Основне завдання – відведення води на достатню відстань від основи будівлі. Для цього використовують:

дренажний колодязь;

• загальну чи приватну каналізацію;

  накопичувальний колектор;

  ємності на поливу грядок.

Водостік збирає воду з даху та відводить її подалі від фундаменту. Джерело dekordoma.com

Вертикальні свердловини

Для такого варіанта водовідведення потрібно пробурити вертикальні свердловини у вигляді п'ятиметрової криниці. У нього вставляється рейка, обгортається геотекстилем.

Рейка засипається гравієм, горловина колодязя закривається щебенем та геоматерією. Потім всі елементи системи маскуються дерном. Подібні свердловини в місцях, що найбільш затоплюються, сприяють зниженню рівня грунтових вод і швидкому осушенню великих калюж.

Використання вертикальних свердловин при зведенні будинку в місцях з великою кількістю ґрунтових вод Джерело kamtehnopark.ru

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та ремонту фундаменту. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Дренажні системи

Дренажна система - більш витратний і тривалий за часом спосіб, але ефективніший. Потрібно вивчення місцевості, кута нахилу, передбачуваного навантаження (з урахуванням цього підбирається матеріал).

Дренажна система включає три типи:

пластовий – використовується дуже часто, укладається під усією територією будови у вигляді піщаної, щебеневої, гравійної «подушки»;

внутрішній дренаж – труби, що прокладаються під підвальним приміщенням будівлі або під усім фундаментом, а потім ведуть у колодязь;

зовнішній дренаж - розташовується по колу будівлі і включає траншеї, труби, для направлення води в свердловину.

Зовнішній дренаж має два види:

Відкрита дренажна система – по колу викопується канава. Спосіб відрізняється дешевизною, ефективністю, але естетика залишає бажати кращого.

Закрита система - на дні викопаних траншей укладають пісок, щебінь. Потім туди прокладають труби, що ведуть у колодязь або водосток, обертають їх геотканиною, маскують дерном.

Хороша дренажна система для відведення води від фундаменту будинку, проектується разом із самим проектом будинку Джерело strodom.ru

Як відвести від фундаменту талі та зливові води

Сезонні утворення поверхневої води ліквідуються комплексними діями, що включають:

водостічної системи покрівлі;

вимощення;

систему водовідведення.

Водостік з даху потрібен для поєднання потоків води, після дощу та танення снігу. Перед тим, як відвести воду з даху від будинку, відбувається перенаправлення водяних потоків до злив під водостоками.

Відведення від основи талих та зливових вод виконує кільцевий дренаж. Таке водовідведення передбачає траншеї з трубами, що спрямовуються в каналізацію.

Комплексна система відведення води від водостоку Джерело krutostroi.com

Відведення ґрунтових вод

Захистити основу будівлі та здійснити відведення води допоможе лише дренажна система фундаменту, яку рекомендують встановлювати до зведення будинку.

Відведення ґрунтової води від будинку за допомогою глибинної дренажної системи більш підходить для місцевості з високим рівнем ґрунтових вод. Проектується вона професійними спеціалістами за таким планом:

вивчається ґрунт місцевості для розміщення;

визначається рівень підйому ґрунтової води для періоду дощів та сніготанення;

розраховується передбачуване навантаження на водовідвідну систему, враховуючи площу збору води;

визначаються ухили рельєфу до виконання самопливу.

Глибинне відведення підземних вод виконується перфорованими дренажними трубами. У колодязі розташовується клапан, що не допускає зворотного надходження стічної води до дренажу.

Монтаж дренажної системи фундаменту Джерело stroimdom.com.ua

Дренаж фундаменту: різновиди та особливості

За складних гідрогеологічних умов місцевості підземну частину будівлі захищають за допомогою трьох видів розташування дренажу:

пристінному – для будинків з підвалом та цокольним поверхом;

кільцевому – для будинків з усіма приміщеннями вище за рівень землі;

пластовому – для плитного фундаменту нижче водотривкого шару.

Пристінна дренажна система розташована під землею вздовж стіни.

Кільцевий дренаж розташований на відстані від стін на 1,5-3 м. На згинах труба закруглюється або має оглядовий колодязь. Зазвичай система розміщується по всьому колу будівлі, але бувають винятки.

Пластовий дренаж оточує кільце трубопроводу, а під плитою розташована шарувата підстилка.

Пластовий дренаж облаштовують ще до заливання фундаменту. Джерело readmehouse.ru

Матеріали для дренажу

p align="justify"> При проектуванні дренажного механізму найважливіше значення має обчислення ступеня навантаження на елементи дренажу. При сильному навантаженні пластикові матеріали можуть не витримати, тому надійнішим буде бетонне виконання. Виконання колодязів, жолобів, каналів із бетону здатне витримувати 90 тонний тиск.

Застосування чавунних захисних ґрат на жолобах для водовідведення продовжує період експлуатації. Матеріал для дощеприймачів, розташованих по колу будівлі, підбирається, виходячи зі ступеня експлуатаційного навантаження.

Трубопровід укладається по периметру будови в траншеї, що мають дренуючий шар.

У дренажних труб може бути гофрована або гладка поверхня. Гладке покриття допомагає хорошій пропускній здатності для посиленого водовідведення, а труба з гофрою надає жорсткості, а значить і міцності трубопроводу.

З чого складається дренажна система для відведення дощової води від будинку Джерело tl.decoratex.biz

Технологія встановлення водовідведення від фундаменту будинку

Монтаж водовідведення починається створенням його схематичного зображення. На плані території вказуються всі елементи, насамперед трубопровід. Він повинен розташовуватися по периметру всієї будівлі та всієї прибудинкової території. Професійні бригади з монтажу систем часто виконують встановлення трубопроводу за принципом ялинки.

Спочатку відзначають місце знаходження автономної каналізації або колодязя, куди прямуватиме вода. Від цього місця до будівлі пряма лінія основної дренажної труби. Лінію з'єднують із колом труб із охопленням всього периметру фундаменту. Потім від головної лінії випливають відгалуження, що утворює тривалу та розгалужену систему трубопроводу.

Відео опис

Наочно про дренаж фундаменту та способи його облаштування дивіться у відеоролику:

Додаткові методи збирання води

Як додатковий спосіб для захисту фундаменту від водотоку використовують газон з високою, густою рослинністю. При потужній кореневій системі цей трав'янистий шар не допускає просочування водою верхнього ґрунту, він сприяє затримці та відводу водяного потоку. Це може бути декоративною окрасою ландшафту, але з усіх варіантів, як відвести воду від фундаменту вже збудованого будинку – це найменш ефективний.

У сильно затоплюваної місцевості стандартного методу відведення води може виявитися недостатньо. У такому разі використовують поєднання вертикального та горизонтального дренажу (прокладаються траншеї, буряться свердловини).

Відео опис

Ще трохи корисної інформації про дренаж, дивіться у відео:

Висновок

Вивчивши особливості всіх водовідвідних систем, можна вибрати найбільш вдалий для своєї ситуації варіант. Головне завдання, визначити відведення якої води необхідно виконати: талої та зливової або ґрунтової.