У наш час цілком зрозуміло прагнення ефективно використовувати всю площу будинку, тому багато хто відразу планує зведення мансарди на стадії проектування будинку, або переобладнають горищне приміщення певним способом, а так само знімають покрівлю, і прибудовують мансардний поверх своїми руками до старого будинку.

По суті, мансарда – це горище, конструкція якого регламентується нормами СНиП, що тягне за собою переробки не тільки даху, а й зміни тепло- та гідроізоляції верхньої прибудови.

Щоб мансарда своїми руками була надійною, теплою, не завдала шкоди несучим стінам та фундаменту будинку, і прослужила довгий час, необхідно розуміння специфіки та знання конструктивних особливостей цього типу надбудови. У статті поговоримо про основні види мансардного поверху, з яких матеріалів можна зробити прибудову, а також про специфіку та нюанси поетапного будівництва мансарди своїми руками.

Мансардний поверх своїми руками над гаражем

Основні типи мансард

Будівництво мансарди своїми руками починається з вибору виду прибудови, найбільш підходящої конструкції до основної будівлі та виготовлення проекту. Для надбудови використовують односхилі, двосхилі та ламані дахи: чотирисхили, купольні та ін. Зовнішній вигляд мансардного поверху визначають матеріали, конструктивні особливості будівлі та специфіка, яку покладено на добудову.

Залежно від особливої ​​основної будівлі під час будівництва мансарди зазвичай використовують стандартні рішення.

1.Двосхилий; 2.Ломана двосхилий; 3.Однорівнева; 4. Багаторівнева

1. Однорівневий з двосхилим дахом - це звичайне горище під двосхилим дахом, переобладнаний і утеплений під мансарду. Проектування та будівництво такого приміщення не має складнощів, але головний недолік – це маленький внутрішній корисний простір з низькою стелею.
2. Однорівнева під ламаним двосхилим дахом має чотири скатні площини, які розташовані під різним кутом. Влаштування мансардного поверху цього типу трохи затратніше і складніше в проектуванні, але в результаті виходить велике внутрішнє приміщення.
3. Однорівнева мансарда з виносом консолей становить деякі труднощі при проектуванні та будівництві. Але просторий внутрішній простір та можливість встановлення вертикальних вікон компенсує складності під час будівництва. Особливістю будівництва такого каркаса мансарди є зміщення та висування прибудови за межі сторін будинку, а дах мансарди за своїм виглядом ідентичний односхилим.
4. Багаторівнева добудова із змішаним опиранням даху. Це складна конструкція мансарди, яка вимагає професійних розрахунків та проектування не лише самого приміщення, а й сходів на мансарду. Як правило, такі мансардні поверхи, з різнорівневими кімнатами, планують разом із будівництвом основного будинку, як цільна конструкція.

Матеріали

Будинок будують на фундаменті, який спеціально розрахований на вагу будівлі. Якщо мансардний поверх запланований спочатку, навантаження розраховується і закладається на стадії проектування мансарди, тому мансардний поверх можна побудувати з будь-яких матеріалів: монолітна мансарда з бетону, цегли, пінобетону, металеві конструкції, з оцинкованої колоди. Але якщо ж надбудова мансардного поверху здійснюється після побудови будинку, то вага надбудови повинна бути розрахована відповідно до навантаження на фундамент і стіни, що несуть. Відповідно, щоб надбудова не пошкодила будинок, матеріал повинен бути легким, наприклад, дерев'яний брус, каркасно-щитові конструкції, в деяких випадках будівництво робиться з газобетону, який має хороші тепло і пароізоляційні властивості, і сип панелей.

Влаштування мансарди

Проекти мансардних поверхів передбачають використання для стін різних матеріалів, але, по суті, конструкція мансарди – це скатні дахи, що спираються на стіни. Безумовно, у різних варіантах прибудов мансардного поверху є свої особливості, але загалом вони складаються з наступних елементів:

• Покрівля.
• Обрешітка з дерев'яних дощок, на якій кріпиться покрівля та ізоляційні матеріали.
• Коньковий прогін - верх кроквяної конструкції.
• Крокви для даху мансарди - ребра жорсткості, покладені або висячі. На мансарді зазвичай роблять покрівлі крокви.
• Мауерлат - балки, що укладаються по периметру зовнішніх стін і зв'язуються зі стінами спеціальним кріпленням. До мауерлат прикріплюється кроквяна конструкція.
• Діагональні зв'язки (скоси) для надійності та міцності мансарди, за допомогою них зв'язуються крокви, поздовжні балки та вертикальні стійки.
• Внутрішні опори надають мансарді стійкість, якщо площа мансарди велика підпирають ними коньковий прогін і крокви.
• Ізоляційний шар, що складається з гідроізоляції, утеплювачів, звуко- та пароізолянтів. Забезпечує температурний режим та вологообмін між основними стінами та покрівлею.

Мінімальна відстань від підлоги до найвищої точки стелі відповідно до СНиП має бути 2, 5 м. Якщо висота менша, то приміщення є горищем.

Будуємо мансарду своїми руками, основні сполучні вузли:
А – коньковий вузол. Б - крокви + стяжка + стійка. В - кроквяна + стельова балка Г - стельова балка + стійка + підкіс. Д - стійка + підкіс

Технологія будівництва

Мансардні стіни максимально притягнуті до стін основної будови, тому досягти комфортного теплообміну дуже складно. Дуже важливо правильно підібрати матеріали для утеплення, зробити вентиляцію, вся конструкція має бути зведена відповідно до креслення та розрахунків, а дерев'яні деталі оброблені протипожежним складом.

Монтаж мансарди своїми руками, як правильно кріпити вузли

Правила влаштування мансардного поверху

Щоб мансарда своїми руками прослужила довгі роки, необхідно виконати умови, які прописані в нормативах СНиП:

• Крокви повинні бути 250 мм і більше, краще використовувати клеєний брус. Така товщина обумовлена ​​можливістю укласти між кроквами утеплювач завтовшки не менше 200 мм.
• Утеплювачі не повинні втрачати властивостей при підвищеній вологості, найкраще використовувати спінений полістирол, який має невелику вагу та незначний коефіцієнт теплопередачі. Мінеральна вата вбирає вологу та руйнується.
• Між теплоізоляцією та покрівлею має бути повноцінна вентиляція, з витяжками та продухами, щоб повітря вільно циркулювало під усією поверхнею покрівлі мансардного поверху.
• Усередині обов'язково влаштувати пароізоляційний шар.
• На зовнішній бік крокв укладається гідроізоляційний шар, рекомендується додатково укласти шар звукоізоляції.

Поетапна інструкція, як зробити мансарду своїми руками

Будівництво мансарди своїми руками пов'язане з деякими складнощами, так як елементи надбудови знаходяться під кутом, монтаж скатів і мансардних вікон вимагає дотримання норм СНиП в частині «Навантаження і впливу».

Виконуючи креслення монтажного поверху самостійно необхідно точно розрахувати навантаження, кути нахилу, допустиму вагу споруди, а відповідно до попередніх розрахунків підібрати відповідний тип мансарди та матеріали для будівництва.

Будівництво мансарди своїми руками починається з монтажу маурлентів по периметру будинку, зазвичай для цього використовується брус із перетином 100*100 мм.

Далі будуємо каркас для приміщення. Стійки можуть бути з бруса з перерізом рівним поздовжнім балкам, можливо з пінобетону або металу. Вертикальні стійки закріплюємо по кутах будови стійки, і потім встановлюємо балки між ними, з кроком не більше 2 метрів, рівним розташування крокв менсарди. Всі деталі кріпляться на металеві куточки, цвяхові пластини або шурупи.

Вибудовуємо каркас внутрішнього мансардного приміщення, замість вертикальних дерев'яних стійок може бути стіна з пінобетонних блоків або металевий каркас

Поверх стійки стягуємо перемичкою та закріплюємо конструкцію. За допомогою будівельного шнура слідкуйте за геометрією будівлі.

На отриманий каркас кріпимо нижні крокви. Брус підрізається до розрахункової довжини, в основі робиться паз для надійного кріплення до мауерлату, верх балки зрізається відповідно до розрахункового кута нахилу. Встановлення нижніх крокв здійснюється за місцем та надійно фіксується.

Монтаж мансарди своїми руками, фото кріплення нижніх крокв, замість вертикальних дерев'яних стійок може бути стіна з пінобетонних блоків або металевий каркас.

Наступний крок – встановлення верхніх крокв. Складність полягає у дотриманні кута та центрування конструкції в цілому.

Каркасна мансарда своїми руками, встановлення верхньої кроквяної конструкції

Влаштування мансарди, будівництво обрешітки для покрівельного матеріалу

Наступний етап – створення ізоляційного шару. Рекомендується використовувати нетоксичні та негорючі матеріали, особливо це актуально, якщо на мансардному поверсі буде розміщена дитяча або спальня. З внутрішньої сторони кроквяного каркаса укладаємо пароізоляцію, кріпимо її скобами. Потім монтується шар утеплювача, важливо щоб він щільно прилягав до крокв, без щілин. На теплоізоляційний шар монтуємо решетування з кроком 500 мм, яке фіксуватиме утеплювач.

Будуємо мансарду своїми руками, монтаж покрівельного матеріалу

На решетування укладаємо гідроізоляційний шар, який захистить дерев'яні елементи від вологи. На гідроізоляцію укладається покрівля.

Будівництво мансарди своїми руками, відеоматеріали наочно демонструють, як на практиці правильно здійснити монтаж крокв.

На цьому відео представлені типові помилки, допущені під час монтажу мансардного поверху.

Особливості прибудови мансарди своїми руками до старого будинку

Якщо планується добудувати мансарду в старому будинку або на дачі, для облаштування додаткової житлової площі, то в даному випадку актуальне питання демонтажу даху. Демонтаж можна виконати своїми руками, обов'язково дотримуйтесь техніки безпеки, щоб балки не обрушилися вам на голову.

Будівництво мансарди передбачає певні навантаження на фундамент та стіни будівлі. Особливо важливо правильно розподілити навантаження на стіни, тому перед тим, як побудувати мансарду, несучі стінові конструкції ретельно зміцнюються.

Перекриття старого будинку – це одночасно стеля суміжного поверху та підлога мансарди, тому необхідно враховувати рух теплих та вологих потоків, щоб у перекритті не утворювався конденсат, а як наслідок, гниття та грибки. Щоб уникнути проблем, необхідно якісне утеплення та гідроізоляція перекриття.

Після виконання підготовчих процедур, можна приступати до приєднання та будівництва мансардного поверху. У ході добудови важливо суворо дотримуватись проектної схеми зведення стін та покрівлі мансарди. Порушення проекту тягне за собою не тільки відхилення від дизайну мансардного поверху, а також неправильний розподіл навантаження на несучі конструкції може призвести до руйнування стін та фундаменту будинку.

Найпростіший і надійніший спосіб збільшити корисну житлову площу в старому будинку – це мансарда своїми руками. Відео, як побудувати мансардний поверх у каркасному будинку, допоможе уникнути глобальних помилок і підкаже нюанси, як краще зробити мансарду своїми руками. Роботи, виконані відповідно до технології будівництва мансардного поверху, гарантує надійність та безпечну експлуатацію прибудови.

Будівництво мансард останнім часом побило всі рекорди популярності – вартість житла зростає, а мансарда дозволяє отримати додаткову житлову площу із мінімальними капіталовкладеннями. Однак пристрій даху має свою специфіку і нюанси, які слід враховувати, щоб отримати очікуваний результат. У статті ми докладно розглянемо всі тонкощі зведення мансарди своїми руками.

Починати будівництво мансарди необхідно із створення плану та оцінки стану несучих конструкцій. У деяких випадках фундамент не впорається з додатковим навантаженням, наприклад, якщо ви вирішили звести мансарду на старому будинку. Щоб основа не пішла в землю і не дала тріщини, необхідно провести дослідження та за необхідності зміцнити фундамент. Друге питання, яке слід вирішити, – визначитися з типом конструкції майбутньої мансарди. Це означає вибрати форму даху та матеріал оздоблення. Від цього залежатиме не лише зовнішній вигляд фасаду, а й розміри внутрішнього простору. Складання проекту Етап проектування, з якого має починатися будь-яке серйозне будівництво, є основним для всієї подальшої роботи. Від точності розрахунків залежить як кінцевий результат, а й економія на будматеріалах і особистому часу. Краще відразу поставитися до створення проекту мансарди серйозно, щоб потім не витрачати гроші на виправлення власних помилок. Насамперед необхідно проаналізувати специфіку планування будівлі, на якій прилаштовуватиметься мансарда. Аналіз повинен включати розміри стін майбутньої конструкції, форму даху, оздоблювальні матеріали, розташування вікон, дверей, балкона, сходи і т.д. Важливо врахувати кожну дрібницю, аж до того, які розетки ви встановлюватимете і які прилади до них будуть підключені. Допомогти у складанні плану мансарди може відповідний БНіП, де докладно викладено нормативи та вимоги до будівництва. Наприклад, лінія стикування даху та стіни фасаду повинна знаходитися не менше ніж у 150 см від підлоги горища. Чому слід приділити особливу увагу під час створення проекту мансарди: Дані пункти повинні лягти в основу проекту мансарди, і якщо ви позначите їх, працювати буде значно простіше. Якщо ви ніколи не займалися подібною роботою, рекомендуємо ознайомитися з проектами мансард на сайтах компаній-забудовників або приватних фірм, щоб не прогаяти якусь важливу деталь. Розрахунок крокв Розрахунок кроквяної системи даху повинен бути виконаний дуже точно і зі знанням справи, оскільки від нього залежить, чи витримають несучі стіни навантаження мансарди. Залежно від кута нахилу крокв та конфігурації даху навантаження змінюється. Якщо ви сумніваєтеся у потужності стін, їх краще одразу зміцнити або вибрати не надто важку конструкцію покрівлі. Встановлені будівельні норми допоможуть виконати інженерний розрахунок кроквяної системи: Найпоширенішим варіантом даху для мансарди є двосхила ламана покрівля, проте в цьому випадку навантаження на стіни буде значно більше, ніж, скажімо, у односхилий конструкції. Але перевага ламаної покрівлі в тому, що вона забезпечує максимально можливу корисну площу мансарди. Незалежно від вибраного типу даху необхідно створити потужний каркас з достатньою кількістю несучих опор, здатних витримувати вертикальне та горизонтальне навантаження. Особливості конструкції Якщо ви хочете побудувати мансарду на старому будинку, перед цим потрібно буде демонтувати стару покрівлю. Після демонтажу можна приступати до встановлення несучих елементів конструкції – мауерлат. Мауерлат для мансарди Для фіксації мауерлата фахівці рекомендують використовувати анкерні болти діаметром не менше 12 мм та закріплювати їх у шарі залізобетону. Перед встановленням анкера загніть його кінець так, щоб вийшов гачок - так ви оберігайте кріплення від випадкового висмикування. Професійні проектувальники роблять детальне креслення мансарди, де точки кріплення мауерлату до стіни виведені окремо. Там звичайно вказують необхідну кількість анкерів та їх розміри. Крок встановлення болтів може становити від 100 до 150 см. Мауерлат – це потужний брус із перетином 150х150 або 200х200, розміщений у точці сходження даху та несучої стіни будинку. Для облаштування двосхилий покрівлі потрібно встановити два бруса, а для 4-х скатної знадобиться, як ви вже здогадалися, 4 бруса. Кріпильні елементи мауерлата повинні розташовуватися між брусами крокв, щоб у ньому не було надто багато врізок, які можуть негативно позначитися на здатності, що несе. Наприклад, якщо побудувати мансарду своїми руками зі кроквами, розташованими за метр один від одного, то анкери повинні теж йти з кроком у метр, але зі зміщенням у 50 см, щоб стати якраз між кроквами. Для кріплення мауерлату завжди використовуйте тільки оцинковані болти, щоб не допустити появи іржі. Встановлюйте опорний брус на шар гідроізоляційного матеріалу. Це може бути звичайний руберойд, поліетиленова плівка або сучасна водонепроникна мембрана. Якщо ви робите мансарду в цегляному будинку, можна поставити анкера в момент зведення несучих стін. Щоб зафіксувати брус у мауерлаті, просвердліть отвори діаметром, рівним діаметру шпильок, а коли брус стане на місце, закріпіть його гайками. Кроквяна система Мауерлат є основою кроквяної системи, а вона, своєю чергою – «скелетом» покрівлі. Ця конструкція, що несе, повинна витримувати вагу всього покрівельного пирога і зовнішніх навантажень - вітру, снігу, води і т.д. Вимоги до кроквяних систем описані в СНиП залежно від типу даху та кліматичних умов регіону. Для облаштування кроквяної системи вам знадобляться звичайні інструменти, які є у кожного господаря - молоток, сокира, ножівка, рівень, будівельний степлер, виска, рулетка. Щоб побудувати мансарду з бруса та бути впевненим у її довговічності, вибирайте міцні вироби без дефектів з перетином 100х100 мм для стояків та кроквяні дошки з відповідним перетином. З кріплень знадобляться цвяхи 100-120 мм, потужні металеві скоби та протигрибковий склад для обробки дерев'яних елементів. Всі бруси і дошки слід обробити дезінфікуючими і антипіренними складами. Найякісніші крокви виходять із сосни та модрини. Вологість матеріалу має становити не більше 22%. Крокви можуть бути похилими і висячими. Похилі елементи одним кінцем упираються в несучу стіну, а іншим – у прогін чи стійку. Висячі дозволяють організувати невеликий навіс скату покрівлі над стіною будинку, забезпечуючи таким чином додатковий захист від вологи та холоду. З'єднуються крокви на ковзані даху внахлест або накладними плашками. Важливо: Стійки крокв прикріплюють на мауерлат у разі використання дерев'яних балок перекриття, а якщо будівництво ведеться на залізобетонній плиті, стійки можна ставити у будь-якій точці. Під час будівництва мансардного даху дуже важливо правильно організувати систему діагональних зв'язків та підкосів. Щоб елементи з часом не схилялися, необхідно встановити горизонтальний ригель. Для дуже широких будівель рекомендується ставити висячі крокви, що стягуються затяжкою. У деяких випадках для зведення кроквяного «скелета» використовують не лише дерев'яні, а й металеві елементи, проте різниця коефіцієнтів теплопровідності матеріалів може призвести до деформацій. Крім того, металеві деталі потребують додаткової гідроізоляції. Монтаж покрівлі Кожному типу покрівлі властива своя технологія монтажу, але є загальні моменти, що потребують особливої ​​уваги. Так, розжолобки, незалежно від покрівельного матеріалу зробити важче, ніж провести укладання покриття, а з примиканнями можуть виникнути додаткові проблеми. Тому важливо чітко дотримуватися інструкцій монтажу, щоб у майбутньому місця примикання до труб або стін не завдавали неприємностей. Як побудувати мансарду: Відео про те, як побудувати мансарду своїми руками, дозволить вам краще зрозуміти весь процес: Теплоізоляція мансарди Окремо хотілося б зупинитись на теплоізоляції мансарди. Утеплення мансардного приміщення складається з трьох етапів: захист підлоги, фронтонів та стелі. Для всіх поверхонь можна використовувати один утеплювач, головне, щоб він був стійкий до впливу вологи, мав низьку теплопровідність, не горів і був екологічно чистим. Під ці вимоги підпадає багато сучасних матеріалів різної вартості. З найдешевших можна виділити пінопласт, пінополістирольні плити, мінеральну вату. Плити ДВП можна використовувати для мансарди, що розташована над лазнею. Розглянемо найпопулярніші утеплювачі для мансард: Скловата - різновид мінераловатних утеплювачів і один з бюджетних варіантів, проте монтаж цього матеріалу досить специфічний. Особливо складно працювати зі скловатою при утепленні стель, оскільки вона виділяє багато пилу, що викликає подразнення. Роботу слід проводити в захисному костюмі, що покриває все тіло, окулярах, рукавичках та респіраторі. Незважаючи на спокусливо низьку ціну, багато хто віддає перевагу іншим матеріалам, наприклад, пінопласту. Пінопласт – традиційний утеплювач, який використовується у різних сферах будівництва. З ним легко працювати, він добре утримує тепло, не вбирає вологу і прослужить щонайменше 10 років. Єдиний недолік – при пожежі пінопласт плавиться та виділяє токсичний дим, небезпечний для здоров'я. Пінополістирол – міцніший у порівнянні з пінопластом, відрізняється високою паропроникністю та довговічністю. Пінополістирол можна використовувати для утеплення приміщень із високою вологістю. Він не горить і не виділяє токсичних речовин, тому вважається одним із найкращих бюджетних утеплювачів для житлових приміщень. ДВП - оптимальний варіант утеплювача мансарди над лазнею. Матеріал має чудову звукоізоляцію, низьку теплопровідність, не деформується. З його допомогою можна швидко вирівняти поверхню для укладання фінішного покриття. Ми розповіли, як правильно побудувати мансарду, використовуючи найекономічніші матеріали та перевірені способи монтажу. Внутрішнє оздоблення здійснюється так само, як і в інших приміщеннях будинку. Ви можете обклеїти стіни шпалерами, пофарбувати фарбою, застелити підлогу ламінатом або укласти теплий килим.

Будівництво мансардного поверху можливе як під час будівництва самого будинку, так і після, якщо ці дії не були заплановані спочатку. В обох випадках, мансарда своїми руками – це добрий спосіб.

Влаштування мансардного поверху з аттиковими стінами

З атіковою стіною, як правило, робиться монтаж мансарди з , як на схемі вгорі. У разі виготовлення чотирисхилого ламаного даху такі стіни можна не будувати. Конструкція забезпечує висоту, необхідну для комфортного використання приміщення.

Каркасна мансарда своїми руками: будівництво ведеться з дерева, немає необхідності в приєднанні аттикових стін

Армуюча обв'язка стін мансардного поверху

Тепер необхідно виконати армуючу обв'язку стін. Її монтаж обов'язковий незалежно від того, викладали ми атікові стіни чи ні. Це забезпечить міцність конструкції з газобетону або цегли, не дасть їй розповзатися в сторони. Також, за рахунок обв'язки поверху кріпитиметься мауерлат, на якому, у свою чергу, ми будуватимемося.

Армуюча обв'язка робиться монолітною, і йде нерозривно по всьому периметру стін. Збирається вона із поздовжніх прутів арматури, перехоплених хомутами. На малюнку нижче можна побачити, як виглядає ця конструкція. Відстань між поздовжніми прутами може змінюватись в залежності від товщини стін.

Як побудувати мансарду: влаштування армопояса в поперечному перерізі

Влаштовуємо незнімну опалубку для обв'язування. Для цього використовуємо або U-подібні блоки, як у верхній частині малюнка, або, якщо цегляні стіни, робимо збірну опалубку. Обидва варіанти можна розглянути на фото.

Мансарда своїми руками: фото укладання каркаса армопояса в опалубку з піноблоків

Коли каркас обв'язки буде укладено в опалубку, встановлюємо в нього шпильки або анкера з різьбленням та гайкою для подальшого встановлення мауерлату. Шпильки необхідно брати діаметром від 12мм, відстань між ними робиться 1,0м.

Влаштування мансарди: армуючий пояс залитий бетоном, зовні видно анкера

Заливаємо каркас бетоном і чекаємо повного його застигання, після чого можна буде продовжити будівництво.

Надбудова мансардного поверху: на атиковій стіні встановлений армопояс з утеплювачем

Тепер будуємо фронтони. Вони можуть бути як з вікнами, так і без них – у цьому випадку віконні отвори робляться в . Після цього можна розпочинати монтаж мауерлатів. На фото ви бачите будівництво мансардного поверху своїми руками зі зведенням аттикових стін.

Мансарда своїми руками, фото зроблено на етапі зведення фронтонів

Мансарда власноруч: відео містить корисну інформацію, яку варто вивчити перед початком будівництва.

Монтаж мауерлату

Мауерлат виготовляється із бруса перетином від 150 мм. Якщо немає брусів необхідної довжини, то виконуємо з'єднання декількох коротких анкерів. У брусах висвердлюємо отвори під анкером, які ми заздалегідь встановили в армопоясі мансардного поверху.

Укладаємо на армопояс шар вологоізоляції. Для цього підійде нарізаний на стрічки руберойд. Матеріал укладається внахлест і сплавляється. Тепер укладаємо мауерлат так, щоб анкери увійшли до зроблених для них отворів, зверху затягуємо все болтами. Залишаємо конструкцію вистоювати дві-три доби, потім підтягуємо болти ще раз. На малюнку внизу зображено схему кріплення мауерлата до армопоясу мансардного поверху.

Конструкція мансарди: монтаж мауерлатної рами

Якщо будинок збудований з колоди, то монтажу мауерлату не буде потрібно, крокви будуть упиратися у верхні колоди несучих стін.

Як правильно прилаштувати мансардний поверх: упор крокував на колоду несучої стіни

Будівництво мансарди своїми руками: відео кріплення мауерлату.

Тепер, коли завершено монтаж мауерлату, можна приступати до будівництва та укладання теплоізоляції на фронтони та стіни та оздоблювальних робіт.

Робимо надбудову мансардного поверху

Будівництво мансарди, незапланованої раніше, завдасть вам певних турбот: тут і саме будівництво, і отримання дозволу на нього. Однак результат сповна виправдає витрачені зусилля. Незважаючи на деякі тимчасові та фінансові витрати, будівництво мансарди своїми руками буде вигідніше, ніж придбання окремого будинку чи квартири.

Будівельні роботи на мансардному поверсі

Після того, як будуть отримані всі дозволи для надбудови та зроблено її креслення, можна приступати до будівництва. Насамперед, нам потрібно розібрати покрівлю та стару кроквяну систему, а потім фронтони поверху. Останні розуміються на тому, що нам потрібно буде збільшити їх у висоту.

Підняття фронтонів повинне здійснюватися на висоту мауерлату, — приблизно дві цеглини, або на висоту аттікової стіни, якщо така буде зводитися. На малюнку видно, як це виглядатиме. Як варіант, кам'яні фронтони можна замінити сип-панелями, так ви зменшите навантаження на фундамент та стіни.

Будуємо мансарду своїми руками: підняття фронтонів

Наступний момент надбудови незапланованого мансардного поверху – це монтаж мауерлата. Якщо ми будуємо мансарду з атіковою стіною, то подальші дії можна робити за технологією, описаною вище для комплексного будівництва. Якщо ця стіна будуватися не буде, то мауерлати кріпити доведеться за допомогою скоб і дерев'яних пробок. На малюнку нижче ви можете розглянути, як це можна зробити.

Як зробити мансарду своїми руками: кріплення мауерлатів за допомогою скоб

Мансарда - це житловий простір під дахом. Воно дозволяє значно збільшити квадратуру площі будівлі без прибудов. Мансарду необов'язково планувати в приватному будинку заздалегідь, її можна збудувати на старій будівлі зі звичайним дахом при вже існуючій кроквяній системі.

Бюджет таких робіт вийде порівняно невеликим - адже несучі елементи вже присутні, можливо, доопрацювання буде потрібно лише для утеплення та приведення мансарди в житловий стан. Мансарда своїми руками - реальний проект, який можна реалізувати без залучення кваліфікованої робочої сили, але з помічником.

Перш, ніж приступати до будівництва

Будівництво мансарди своїми руками на збудованому будинку починають із уважної оцінки ситуації. Насамперед слід переконатися у тому, що стара будівля успішно винесе додаткове навантаження.

Справа стосується і матеріалу стінових конструкцій. Зазвичай і в фундамент, і в стіни, що несуть, закладається достатній запас міцності, який дозволить обійтися без додаткового зміцнення. Однак, якщо сумніваєтеся, краще розподілити навантаження, що зросло, на додаткові колони, розпірки, або посилити балки перекриття між нижнім поверхом і мансардним.

До покрівлі мансардного даху висуваються свої специфічні вимоги. У разі невідповідності їм існуючих елементів доведеться позбутися їх і змонтувати нові, які будуть розраховані на нові навантаження.

Мансардний дах своїми руками може бути побудований за різними проектами. Форма підпокрівельного простору залежить від того, як буде сформовано дах, зокрема, його несучі елементи – крокви та балки. Найбільш вдала форма покрівлі вимагає втілення двосхилих схем даху з ламаною лінією покрівлі. Тобто кут розбіжності скатів від точки коника на середині прогону змінюється крутішим, і звиси покрівлі опускаються на мауерлат другого поверху дуже круто.

Хоча односхилий покрівля має переваги у вигляді простішої конструкції кроквяної системи, проект такого типу не знайшов частого застосування при влаштуванні мансард через цілу низку невідповідностей завданням приміщення. З нею не вдасться забезпечити високу стелю, або ширина приміщення буде мінімальною. До того ж вага снігового покриву в даному випадку значний і вимагає збільшити перетин балок, що несе, що призведе до подорожчання будівництва мансардного даху.

З цієї причини багато хто воліє будувати ламаний двосхилий дах, вважаючи його найбільш прийнятним варіантом для будинків з мансардним приміщенням. Перевага цієї схеми мансардного даху в тому, що корисний об'єм простору під дахом буде найбільшим, що наближає правильно спроектовану мансарду до повноцінної кімнати.

Компромісом можна вважати варіант напівмансардного даху, коли частина стін мансардного поверху є продовженням коробки будівлі. При цьому двосхилий форма напівмансардної покрівлі диктує похилі бічні частини стелі приміщення.

Особливості кроквяної системи мансардного даху

Ламана схема мансардної покрівлі хороша тим, що дозволяє влаштувати звиси довше і розташувати їх під крутішим кутом. Проект такого типу надає своєрідного вигляду всьому будинку. При цьому, окрім естетичного фактора, низько опущені звиси добре захищають стик між стіною та дахом від опадів. З іншого боку, парусність даху при сильному вітрі збільшується, тому розробки конструкції мансарди знаходять середнє рішення, що задовольняє всім параметрам.

Визначаємо кути нахилу

Ухвалюючи рішення, як зробити мансарду, необхідно визначитися з величиною кутів нахилу скатів. Для цього слід розібратися з двома базовими факторами: погодними умовами з переважаючими напрямками вітрів у регіоні, де здійснюють будівництво, а також матеріалами, з яких складаються лаги перекриття, балки крокв та стіни. Якщо взимку випадає багато снігу, який лежить довго і не тане, то дах роблять крутішим.

Завдяки цьому сніг не накопичується товстим шаром і не збільшує навантаження на крокви. Беручи до уваги всі кліматичні чинники і те, що як крокв повсюдно використовуються дошка стандартних перерізів, або брус, кут верхньої частини даху роблять 30 градусів по відношенню до горизонту, а нижній частині - 60. Зазначені параметри демонструє креслення нижче.

Таке рішення забезпечує міцну конструкцію, яка за мінімальної витрати деревини забезпечує максимальну висоту стель у підпокрівельному просторі. За будівельними нормами вона має бути не менше 2 м. Все, що нижче, вважається горищем, а не мансардою, і для комфортного проживання не підходить. Навпаки, по можливості стелю піднімають до позначки 2,2 - 2,3 метри, оскільки рослим людям буде незручно перебувати в низькому приміщенні.

Також слід пам'ятати, що чим крутіше скати, тим вищий коник. Це збільшує парусність даху, тобто опір вітру.

Якщо в регіоні вітри дмуть постійно, з великою швидкістю або сильними поривами, дах наражається на ризик зриву, чого не можна допускати. З цієї причини вибір проекту мансардного даху із зазначеними кутами – оптимальний варіант.

Вибираємо вид кроквяної системи

Як матеріал для крокв при будівництві мансардного поверху своїми руками в переважній більшості випадків використовують сосну, через її дешевизну, прийнятну вагу і легкість в обробці. Товщина балок вибирається зазвичай 40 – 50 мм, ширина – 200 – 250 мм. Чим потужніший крокви, тим більше дозволяється робити крок між ними, і навпаки. Визначення точних параметрів здійснюється згідно з СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.

Для влаштування кроквяної системи мансардного ламаного даху застосовують дві схеми: наслонну та висячу. У висячій системі конькова балка не спирається на стійки по центру, а жорсткість конструкції забезпечується затяжками, які утворюють із кроквами трикутник. Для довгих крокв така система не підійде через велику довжину балок. У наслонній схемі по центру перекриття зводяться балки, що несуть, на які спирається коньковий прогін. Завдяки проміжній опорі дах може витримати великі навантаження, але всередині мансарди будуть опори, або цільна перегородка.

Ламаний двосхилий дах влаштований трохи складніше, ніж прямий. Справа в тому, що в першій немає жорсткої трикутної конструкції. Тому висячі крокви можна робити лише в тому випадку, якщо ширина затяжки не більше 4,5 м. Цей параметр відповідає ширині мансардної кімнати. Однак навіть у разі меншого параметра знадобиться встановлення вертикальних стійок, що з'єднують точку зламу покрівлі з лагами підлоги.

Для додаткової міцності, якщо покрівельне покриття багатошарове та важке, роблять сутички – горизонтальні розкоси між нижніми похилими лагами та вертикальними стійками. Іноді в конструкцію кроквяної системи включають бабку - стійку між коньковим прогоном та затяжкою. Її установка має сенс лише у випадку важкого коника і широкого даху, у всіх інших випадках жорсткості верхнього трикутника достатньо.

Основи розрахунку ламаного даху будинку

Для покрівлі будинку, ширина якого не перевищує 6 м, можна зробити приблизний розрахунковий для того, щоб представити орієнтовну кількість матеріалу для будівництва і грошей, які потрібно буде на це витратити. У невеликих будинках, де навантаження на крокви невелике, можна орієнтуватися на викладений вище досвід облаштування кроквяної системи з урахуванням характеристик супутніх матеріалів, наприклад, утеплювача та зовнішнього покрівельного покриття.

Один з основних параметрів – крок встановлення кроквяних балок. Якщо в якості теплоізоляції планується використовувати мінераловатний утеплювач, цей розмір варто підбирати, виходячи з формату матеріалу. Мати мінеральної вати мають ширину 60 см і вони не вимагають кріплення в момент установки, якщо вставляються щільно і тримаються за рахунок сили пружності. Відповідно, крок крокв варто вибрати 57 – 58 см.

Ширина кроквяної ноги повинна дозволяти вільно укласти утеплювач із невеликим провисанням. Якщо ми говоримо про Урал, Сибір, північні регіони, то базальтовий утеплювач укладають у шаховому порядку двома шарами по 100 мм кожен. Значить, балка має бути не менше 230 мм завтовшки.

В інтернеті зустрічаються твердження про те, що утеплювач має «провітрюватися», тому ширина кроквяної ноги має бути обрана із запасом. Насправді сам утеплювач може і не провітрюватися, тому що не боїться вологи, але в той же час він дещо втрачає свої теплоізоляційні властивості при зволоженні. Провітрювання, яке в реальності потрібне скоріше деревині каркаса, забезпечують, набиваючи на крокви решетування і контробрешітку, якщо ширини балок для цього недостатньо.

Брус для стійок і балок повинен підбиратися з товщиною не менше 80 мм щонайменше. Допускається використання бруса 80*80, 80*100, 100*100. Останній варіант є актуальним для важких покрівель великої площі.

Точний підрахунок всіх елементів кроквяної системи краще довірити проектній організації, якщо Ви не маєте досвіду у будівельних розрахунках.

При цьому припущена помилка може дати знати про себе не тільки на етапі закупівлі матеріалів та зведення покрівлі, а й потім, коли буде потрібний дорогий ремонт.

Схема монтажу мансардного даху своїми руками

Перед монтажем кроквяної системи для мансарди своїми руками, в першу чергу, споруджують мауерлат – пояс із бруса, що оперізує будівлю по периметру. Саме на ньому кріпляться нижні звіси кроквяних ніг. Мауерлат абсолютно однаковий як для ламаного, так і для прямого двосхилого даху. Залежно від матеріалу стін він має особливості в монтажі.

У будинках, зведених із бруса чи колод, окрема мауерлатна балка не потрібна – її роль успішно бере на себе верхній вінець. У ньому зарізаються вуха з потрібним кроком, і кріпляться кінці кроквяних ніг на куточки або шпильки.

У будинках із пористих бетонів перед укладанням дерев'яного бруса по периметру потрібен армопояс. Без нього м'який пористий матеріал стін може з часом продавитися, а кріплення вирве з газо- або пінобетону, що розфарбувався. Роблять його з бетону по опалубці, армують двома-чотирма прутами, найкраще зі скловолокна, щоб конструкція була легша.

Цегляні та шлакоблочні стіни армопояса не вимагають. В цьому випадку перфоратором у торці стіни готуються отвори, і мауерлатний брус притягується анкерами. До нього кріплять крокви за допомогою куточків, а також великих шурупів-«глухарів» із шестигранними капелюшками під ключ або головку. Затягувати їх зручніше гайковертом.

Складання фрагментів даху на землі

Є кілька способів збирання каркаса мансардного даху. Один з них - це складання всіх елементів на землі, підняття їх на дах, зміцнення тимчасовими розпірками, а потім наскрізний «чистовий» монтаж, який забезпечує жорсткість конструкції. Розглянемо виконання робіт покроково:

• Насамперед збираються фронтони. Вони є верхніми і нижніми деталями крокв, які на лінії зламу скріплюються зі стійками і затяжками. Усі нижні кінці дощок та брусів спираються на основу. У середині фронтонів зазвичай передбачають мансардні вікна.
• Підготовлені складальні вузли піднімають і кріплять з одного та іншого країв будівлі. Підстави фіксують за допомогою анкерів у стіні плюс додають тимчасові розпірки для утримування конструкції.
• Послідовно збирають «ребра» крокв і ставлять у пропили мауерлата з передбаченим кроком.
• Після того, як усі елементи зібрані, їх зшивають поздовжніми перемичками: коньковим брусом – вершини трикутників, сполучними балками – у місцях стику стійок та затяжок. Так конструкція набуває необхідної жорсткості.

Послідовний монтаж на місці

У другому випадку всі частини кроквяної системи поступово збираються на своїх місцях на даху. У фіналі виходить готова конструкція. Такий варіант легший у тому випадку, коли окремі фрагменти важать багато і не можуть бути підняті без спеціальної техніки. У цьому випадку покрокова інструкція збирання така:

• Починають із встановлення стійок на лаги підлоги другого поверху. Крок такий самий, як і у крокв. Верхні кінці з'єднуються затяжкою – горизонтальним брусом. На цьому етапі має вийти прямокутна коробка з ребер стійок та затяжок.
• Після цього монтують нижні частини балок. Вони повинні утворити зі стійками та основою трикутник – жорстку конструкцію.
• За ними можна встановлювати верхні відрізки крокв. Для необхідної жорсткості вони фіксуються укосами до затяжок. Для широких дахів можуть бути передбачені додаткові ригелі. Також, якщо проліт затяжки занадто довгий, ставлять балку, що скріпляє брус із затягуванням - це запобіжить її провисання.

Для ламаного даху не характерна проблема з нестачею стандартної довжини пиломатеріалів – 6 м. Нагадаємо, що кроквяно складається з двох частин. Якщо ж така незручність виникла, балки можна наростити, поставивши з обох боків латки тієї ж товщини, що і балка, і стягнувши місця стиків болтами і гайками через наскрізні отвори.

Креслення важливих вузлів

Найвідповідальніші місця, виконання яких може вимагати схематичної візуалізації, - це з'єднання кількох площин, а також місця, на які припадає велике навантаження. На фото показані креслення таких з'єднань

Для скріплення дерев'яних балок та стійок використовують різне кріплення. У порядку міцності та переваги можна розташувати їх у порядку спадання: болти з гайками та шайбами ​​– шурупи та «глухарі» – цвяхи. Цвяхи погані тим, що через роки при усиханні та деформації деревини вони схильні вилазити з отворів. Цілком конструкція не розвалиться, але з'явиться небажаний люфт.

До мауерлат крокви кріпляться за допомогою потужних сталевих куточків. Для зручності на нижню частину кроквяної ноги набивають завзяту планку, яка перешкоджає зісковзування закінчення дошки і дозволяє ретельно затягнути все кріплення.

Варіанти вікон мансардного поверху

Мансарда, будучи житловим приміщенням, має бути добре освітлена. СНиПи рекомендують 10%-ву площу скління від площі підлоги в кімнаті.

Найпростіший спосіб впустити під дах світло – передбачити вікна у фронтонах. Якщо Ви передбачили несучі стійки, то поставити таке вікно не складе жодних труднощів. Не знадобиться ні спеціальна гідроізоляція, ні посилення конструкції мансардної покрівлі. Якщо вікно буде тільки з одного боку, ця сторона має бути західною або південною, то в неї потрапить більше світла протягом дня.

Наступним популярним та привабливим рішенням є похилі вікна. Вони не вимагають зміни конструкції покрівлі. Також їхня перевага – у великій кількості світла, яку вони забезпечують. Однак при монтажі вікон потрібна хороша гідроізоляція рами. У регіонах зі сніговою зимою рекомендують ставити посилені вікна, тому що за наявності товстого шару снігу їм доведеться відчувати додаткове навантаження.

Чим крутіше кут схилу покрівлі, тим меншої висоти можна робити вікно. На пологих ділянках висота, навпаки, має бути більшою. Зазвичай похилі вікна не роблять ширше між кроквяного кроку, так як це викликало б необхідність серйозного посилення сусідніх кроквяних ніг, на які б перерозподілилася вага даху. Доцільніше зробити два вузькі вікна - світла через них проникатиме стільки, скільки потрібно, а на конструкційні елементи впливу не буде.

Іноді в мансарді роблять вікна дормери, для яких влаштовують спеціальний виступ. Плюс полягає у вертикальному розташуванні рами та можливості стояти перед вікном на повний зріст. Мінус – необхідність зміни конфігурації покрівлі. На суцільній поверхні з'являються відразу дві розжолобки - місця зустрічі двох площин, де виникає найбільша небезпека протікання.

Вікно, подібне до дормера, але тільки навиворіт, тобто втоплене всередину мансарди, роблять у тому випадку, якщо хочуть забезпечити вихід на балкон. Інших переваг такого рішення немає, тому що світла в приміщення в цьому випадку потрапляє менше, ніж через стандартні похилі вікна.

Монтаж обрешітки та покрівлі

Наступним етапом будівництва мансарди власноруч буде монтаж фінішного покрівельного покриття. Насамперед на лаги перекриття набивають гідроізоляційну мембрану. Вона не повинна пропускати воду до утеплювача, але через неї має виходити пара. Поверх гідроізоляції вздовж лаг набиваються рейки. Потім поперек лаг кріпиться несуча решетування. Це може бути дошка довільної ширини та завтовшки 15 - 20 мм. Завдяки наявності цих різноспрямованих шарів забезпечується вентиляція зворотного боку покрівельного покриття.

Ця схема підходить для жорстких покрівельних матеріалів: шиферу, металочерепиці, фальцевої покрівлі, профнастилу. Для гнучкої покрівлі потрібна суцільна тверда підкладка. Для цього використовують плити OSB або листи фанери, поверх робиться екран, а зверху наплавляються елементи м'якої покрівлі.

Покрокова інструкція з утеплення мансарди

Найчастіше при облаштуванні мансардного даху приватного будинку передбачається його утеплення. При цьому гідроізоляційну мембрану зручніше прибивати назовні даху. Однак, якщо Ви не зробили цього, завжди можна змонтувати її зсередини. Для цього рулони мембрани розкочуються вздовж даху і пристрілюються до лагів будівельним степлером. При цьому слід залишити прогини для утеплювача. Стики проклеюються спеціальною двосторонньою стрічкою.

(3 оцінили на 4,33 з 5 )

Мансардна конструкція горищного приміщення дозволяє не тільки збільшити житлову площу будинку, але й зробити будову незвичайною, красивою. При цьому будівля з таким типом даху може бути виконана практично в будь-якому стилі. Дах мансардного типу, варіанти виконання якої можуть бути різними, зустрічається і в межах міста, і в сільській місцевості. Розглянемо, як створити таку конструкцію самостійно, та дізнаємося, у чому полягають її особливості.

Дах мансардного типу - варіанти

Така покрівля має особливу конструкцію скатів, що зазвичай складається з верхньої пологої частини і більш крутої нижньої. Завдяки такій формі всередині з'являється досить просторе приміщення, яке може використовуватися як горище або навіть перетворитися на затишну житлову кімнату.

Історія мансард почалася в ХVII столітті, таку конструкцію покрівель вигадав архітектор Франсуа Мансар – саме похідним від його прізвища був названий такий дах. Але цей француз далеко не першим реалізував ідею економного використання горищного поверху будинку. Вперше збудував мансардний дах П'єр Леско, теж француз, який працював над будівництвом таких знаменитих будівель, як Лувр та Нотр-Дам де Парі.

На замітку! У ХIХ столітті на мансардних поверхах жили зазвичай люди бідні, проте нині цей поверх може з'явитися у житлі та досить забезпечених.

Зараз мансарди часто споруджуються при будівництві дачних будиночків або невеликих двоповерхових котеджів, але ідея цілком може бути реалізована і при створенні інших типів будівель. Мансарда має ряд переваг:

• побудувати будинок з мансардою дешевше, ніж із двома повноцінними поверхами та дахом;
• витрати на фундамент під час будівництва такої споруди також знижуються;
• мансарда здатна значно збільшити житлову площу будь-якої будови;
• вона надає будинку незвичайний і гарний вигляд;
• спорудити конструкцію нескладно, роботи можна закінчити досить швидко;
• мансарда завжди асоціюється із затишком;
• будинок з мансардою виходить тепліше за рахунок скорочення тепловтрат через покрівлю.

Але в мансард є кілька недоліків. Горищне приміщення такого типу має скошені стелі, через що висота стін виходить невеликою, що ускладнює вибір меблів. Також покрівля має бути добре змонтована, щоб не протікати не випускати тепло з дому – доведеться витратитись на хороші гідро- та теплоізоляційні матеріали. Та й будувати мансарди все ж таки складніше, ніж, наприклад, звичайний двосхилий дах.

Особливості конструкції

Мансарда – елемент універсальний. Її використовували і для звичайних будинків, і для будівництва дачних будиночків, нерідко такий тип горищного приміщення вибирався навіть для будівництва палаців. Звичайно, вона могла прикрашати майстерні, торгові будинки і т. д. І незважаючи на те, що для її спорудження використовувалися різні матеріали, вибиралися різні стилі, мансарда все одно залишалася мансардою - вона має певні особливості конструкції.

Отже, ця споруда може мати різну геометричну форму – трикутну, ламану, мати симетричні або, навпаки, геометрично складні та нестандартні скати. Вона може розташовуватися як по всій ширині будови, так і лише з одного боку відносно поздовжньої осі.

Ціни на брус

На замітку! Якщо покрівля ламаної форми, то нижня частина матиме дуже круті скати з кутом нахилу близько 60-70 градусів, а зверху скати, навпаки, будуть пологі (близько 15-30 градусів).

Але якою б не була мансарда, вона перебуватиме в межах стін основної будівлі. Щодо зовнішніх стінок мансарда може бути трохи ширше, але тоді вона спирається на виноси перекриттів. Якщо винос великий, доведеться встановлювати додаткові опори (наприклад, колони, стінки і т. д.).

Висота мансардної покрівлі не може бути менше 2,5 м, інакше зробити під нею просторе приміщення не вийде. Вікна, які також необхідно передбачити тут, будуть виготовлятися за особливими технологіями з використанням міцного загартованого скла та надійної рами. Вони коштуватимуть у кілька разів дорожче за звичайні. А несучі конструкції можуть виготовлятися із залізобетону, металу чи дерева. Але у разі останнім важливо ретельно продумати заходи протипожежної безпеки.

Мансардний дах – споруда багатошарова, що ускладнює монтаж. Утеплена вона може бути повністю або тільки в області житлової кімнати - там, де є опалення. Але в будь-якому випадку конструкція мансарди має на увазі наявність крокв, ковзана, безпосередньо покрівельного матеріалу, тепло-і гідроізоляції, пароізоляційного шару. Як основа під дахом виступить міжповерхове перекриття.

Крокви для мансардного даху повинні мати хорошу несучу здатність. Перетин матеріалів, що використовуються, залежатиме від кута схилу покрівлі і не може бути менше 5х15 см при кроці 100 см. Якщо кут ухилу дорівнює 45 градусам, то витримується крок 140 см.

Увага! У районах, де часто йдуть снігопади і кількість опадів велика, рекомендується встановлювати крокви з кроком трохи більше 80 див.

Якщо мансарда використовуватиметься як житлове приміщення, то важливо враховувати, що в цьому випадку виникає ризик утворення великої кількості конденсату під дахом. Через це всередині конструкції можуть з'явитися осередки плісняви, розвинутися грибок і т. д. Наявність великої кількості вологи негативно позначиться і на властивостях матеріалу, що утеплюють. Саме тому важливо дотримуватись всіх правил монтажу мансардного даху, а теплоізоляційний матеріал повинен бути надійно захищений від попадання вологи не тільки ззовні, але і зсередини, тобто з цього боку також розташовується шар пароізоляційного матеріалу.

Важливо! Не варто забувати і про створення покрівельних продухів, які дозволять спокійно циркулювати повітря всередині конструкції даху і допомагати видаляти конденсат.

Види мансардних дахів

Існує 4 основні види мансардних дахів, що відрізняються один від одного конструктивними особливостями. Їх можна розділити на однорівневі та дворівневі. Перші є найпростішими у виконанні, зазвичай поєднуються з ламаним або двосхилим дахом з кутом ската 35-45 градусів. Другі ж припускають облаштування двох кімнат різних рівнях. Тут використається система змішаних опор.

На замітку! При будівництві мансарди під двосхилим дахом висота стін може бути не більше 1,5 м, далі йдуть скошені стелі. При даху ламаної форми висота стелі по периметру біля стін виходить до 2,5 м-коду.

При будівництві будинку можна зупинитися на одному з видів мансард – однорівневій мансарді при облаштуванні двосхилого даху, однорівневому при даху ламаному, з виносними консолями або дворівневому з особливим змішаним типом опор.

Таблиця. Основні типи мансард.

Мансардний дах може мати балкон. Він створюється за принципом будівництва вікна. Головне, щоб здатність стін, що несе, дозволяла облаштувати його. До речі, балкон можуть підпирати і колони, але в цьому випадку він споруджується над входом.

Типи крокв для мансард

Кроквяні ферми можуть бути двох типів - і наслонні. Вибирати між ними доведеться в залежності від способу кріплення до стін будинку. Висячі є більш простими і зазвичай застосовуються для будинків, що не мають середньої стіни, що несе. Крокви спираються тільки на основні стіни будинку, не маючи проміжних опор. Ширина прольоту між стінами не може бути великою – зазвичай вона не перевищує 6 м. Якщо проліт більше (понад 9 м), то знадобиться облаштування підкосів, бабок.

Крокви покладені зазвичай використовуються при створенні будинків з двома прольотами, тобто тими, які мають несучу стіну посередині. У цьому випадку крокви мають три точки опори – безпосередньо цю стіну, а також основні за периметром будинку.

Матеріал для виготовлення кроквяної системи

Крокви можуть бути виготовлені з металу, залізобетону або дерева. Кожен матеріал має свої переваги та недоліки. Крокви з дерева є екологічно чистими, вони прості в роботі, легко підганяються під потрібний розмір. Але дерев'яні конструкції бояться надлишків вологи і схильні до утворення на них цвілі та грибка.

На замітку! Перед будівництвом дерев'яні матеріали рекомендується обробити захисними складами, які продовжать термін служби.

Металеві та залізобетонні конструкції можна такими складами не покривати – грибок та пліснява на них не з'являються. За рахунок цього вони вважаються більш надійними та міцними. Але головним недоліком є ​​те, що при необхідності підігнати дома їх до потрібних розмірів буде складно, а найменша помилка в розрахунках може призвести до того, що покрівля буде перекошеною. Також майстер, який працює із залізобетонними або металевими кроквами, може зіткнутися і з іншими складнощами - це велика маса виробів, яка змушує використовувати спецтехніку навіть для підйому елементів.

Складності та особливості облаштування мансардної покрівлі

При проектуванні та будівництві мансардної покрівлі слід враховувати низку особливостей конструкції, виходячи з яких формується ряд правил роботи. Наприклад, мауерлат має бути закріплений дуже надійно анкерними болтами. Саме він відчуватиме максимальне навантаження, а значить, і триматиме на собі всю покрівлю. Анкери додатково рекомендується замурувати цементною сумішшю, якщо основні стіни будинку виконані з каменю, цегли та інших подібних матеріалів.

Також важливо пам'ятати про правильну конструкцію та шари покрівлі. Наприклад, мансардні дахи не можна закривати металевими покрівельними матеріалами. Вони сильно нагріваються і на верхньому поверсі влітку буде занадто жарко, ні про який комфорт проживання бути просто не може. Як гідроізоляційний матеріал не радять використовувати руберойд - при нагріванні він починає специфічно пахнути. Покрити мансардний дах найкраще шифером або м'якою черепицею. Для теплоізоляції зазвичай рекомендують набувати мінеральну вату, що прокладається гідроізоляційною плівкою з двох сторін.