До печі для дачі з цегли своїми руками висуваються дуже скромні вимоги. Великі перерви між відвідуваннями, відносно маленький об'єм приміщення, що нагрівається, максимальна економічність і використання місцевого палива - всі ці критерії говорять про вибір на користь дров'яної печі. Всупереч поширеній думці - її цілком можна зробити і без послуг майстра-пічника. Розглянемо докладніше, як проектується та будується невелика цегляна піч для дачі своїми руками.

Підготовка до роботи

Зробити складну та високоефективну кам'яну піч для дачі з цегли своїми руками без будівельного досвіду навряд чи вдасться. Занадто багато нюансів і секретів таїть у собі робота професійного майстра-пічника. Але невелика за розміром і нескладна за конструкцією вертикальна кам'яна піч для дачі - цілком може бути побудована навіть непідготовленою людиною. Головне в цьому процесі – робити все дуже уважно, акуратно та відповідно до наших рекомендацій.

Вибір будівельних матеріалів

Оскільки маленька піч з цегли для дачі, що описується, топиться дровами, не призначена для інтенсивного і тривалого нагріву - її можна скласти зі звичайної, а не вогнетривкої цегли. Хоча, для камери згоряння краще все ж таки використовувати жароміцний матеріал.

Перелік та необхідна кількість матеріалів:

• червона керамічна повнотіла цегла - 700 шт.;
• грати колосника - 1 шт.;
• топкові двері - 1 шт.;
• дверцята піддувала - 1 шт.;
• дверцята каналів очищення від сажі - 2 шт.;
• засувка – 1 шт.

Для печі для дачі на дровах своїми руками потрібно вибирати повнотілу керамічну цеглу, яка не кришиться від середнього удару молотка, і видає при цьому не дзвінку (це пережарену цеглу), а гучний звук. Бажано, щоб бічні грані цегли були гладкими.

Для розчину потрібна глина. Пічники вважають за краще вибирати "жирну", з якої розчин виходить м'який, як олія, і пластичний, як м'який пластилін. Таку глину для будівництва печі для дачі своїми руками можна знайти в будівельних магазинах або, порадившись із місцевими жителями, просто накопати в окрузі.

Інструмент

З гарним інструментом піч для дачного будинку будується швидко та легко. Для роботи слід підготувати рівень, виска, кельму, молоток муляра та посуд для приготування глиняного розчину. Для різання цегли потрібна болгарка.

Готуємо фундамент під цегляну піч для дачі

Хоч би яка була маленька цегляна піч для дачі своїми руками - її вага становить кілька сотень кілограм. Тому ставити її на дерев'яну підлогу приміщення не можна, а знадобиться фундамент.

Щоб правильно вибрати місце фундаменту, потрібно спроектувати на ґрунт план печі таким чином, щоб її труба припадала між балками підлоги та лагами даху. Якщо в стіні будинку передбачено димар - то піч для дачного будиночка повинна розташовуватися біля нього. При будівництві нового будинку печі на дачу може бути вбудована в стіну між кімнатами. Цей варіант дуже зручний: обидва приміщення нагріваються однаково швидко, але в одній із кімнат навіть за несприятливих умов ніколи не буде диму.

Глибина фундаменту повинна перевищувати глибину промерзання ґрунту. Втім, якщо дачний будинок має власний глибокий фундамент, у печі для дачі можна зробити комбіновану основу. Для цього в ґрунт вертикально вкопуються чотири легкі бетонні стовпчики, наприклад таких, які використовують для огорож. Стовпчики повинні виступати із землі трохи нижче рівня статі.

Між ними, прямо на поверхню ґрунту, у півцегли насипається гравійна або піщана подушка. Потім укладається шар руберойду або іншої листової гідроізоляції. Зверху лягає армуюча металева сітка, а вже поверх неї заливається бетонний фундамент з арматурою. Верхня частина фундаменту повинна збігатися з рівнем підлоги та бути ідеально горизонтальною!

Приступаємо до будівництва печі

Поверх фундаменту потрібно укласти ще один шар гідроізоляції, а на нього – металевий лист. Розміри листа повинні перевищувати проекцію пічки на 10-15 см. Причому з боку завантаження дров краще зробити більший випуск. Тоді випадкові іскри з піддувалу потраплять не на дерев'яну підлогу, а на метал.

Під час роботи грубка для дачі нагрівається досить сильно. Якщо прилегла стіна зроблена з дерева або інших займистих матеріалів - її потрібно захистити теплоізоляцією. Найпростішим захистом може бути лист азбесту, пофарбований теплостійкою фарбою або прикритий тонкою бляхою. Відкритим азбест тримати не можна, тому що його пил вважається дуже небезпечним для вдихання. Замість азбесту пекти для дачі своїми руками можна ізолювати від дерева плитою твердої мінеральної вати. Матеріал має бути теплостійким. Фасадна будівельна вата для цього не підійде, оскільки має занадто низький температурний кордон.

Готуємо глиняний розчин

Дачна піч зводиться на глині, а чи не на цементі. Глиняний розчин готується з гарної глини та чистого річкового чи морського піску. Якщо глина не покупна, а копалася десь по сусідству, варто спочатку перевірити її якість. Для цього робимо кілька пробних замісів із різними пропорціями глини та піску. Готове глиняне тісто скочуємо в невеликі кульки, валики, коржики, і залишаємо сушитися два тижні при кімнатній температурі.

Висохлі вироби потрібно випробувати: кинути їх з висоти людського росту, спробувати розчавити дощечкою під вагою гирі і т.д. Склад найміцнішого глиняного зразка береться за зразок. На наведеному малюнку найкращий заміс відповідає зразкам "б".

Підготовка цегли та глини

Печка для дачі своїми руками будується із попередньо вимоченої цегли! Для цього його витримують у воді щонайменше 8 годин. За цей час все повітря вийде, і глина добре братиметься за цеглу в кладці. Глини потрібно готувати зовсім небагато, щоб вистачило для укладання приблизно 20-25 шт. цегли. Без необхідного досвіду більше за один раз і не покладеш. Товщина глиняного розчину в кладці має перевищувати 5 мм.

Особливості пічної кладки

Щоб пекти на дачі, своїми руками викладена, служила довго, кожен ряд слід перевіряти на прямі кути та горизонтальність поверхні. Послідовність укладання видно на кресленні порядку.

Чавунні двері піддувала і камери топки кріпляться за допомогою сталевого дроту, яку замуровують в кладку. Запили робляться болгаркою. В крайньому випадку, можна робити і по-старому - молотком-кирочкою муляра, але при цьому можливо багато відходів на шлюб. Майданчик під колосник повинен бути трохи більшим за розміри самої решітки. Тоді, при нагріванні, метал не зрушуватиме цеглу.

Розчин наноситься на мокру цеглу. Досвідчені пічники роблять це не кельмою, а рукою. Хороший розчин наносити так само легко, як м'яке масло намазується на хліб.

Важливе зауваження

Якщо при кладці цегла просіла нижче, ніж потрібно - її слід зняти, очистити розчин і укласти на свіжу. Інакше нова піч на дачі сильно димітиме і пропускатиме кіптяву. На відміну від цементного, по глиняному розчину цеглу рухати категорично не можна!

Коди будуйте пекти на дачу, намагайтеся зробити внутрішні стінки максимально гладкими. Тоді на них не затримуватиметься сажа, і її легше і рідше потрібно буде чистити. Зовні дачна піч теж має бути акуратною та красивою. Зовнішні шви слід акуратно розшити розшивкою або пальцем. У місцях формування склепінь і горизонтальних перегородок щілин теж не повинно бути. Такі ряди краще укладати не поспішаючи, по одному на день, щоб нижні ряди встигли схопитися, а верхні при цьому не поповзли.

Підсумок

Незважаючи на невеликий розмір і звичайну конструкцію, для маленьких будинків цегляні дачні печі користуються величезною популярністю, тому що демонструють дуже хороші результати. Вони швидко нагріваються, а тепла вистачає цілий день. Невелика цегляна піч для дачі відрізняється невисокою вартістю та доступністю для самостійного виготовлення, але при постійному проживанні в зимовий час топити її доведеться двічі на добу – вранці та ввечері.

Там, де є доступ до твердого палива, стара добра російська піч завжди буде актуальною. Вона зігріє будинок, на ній можна приготувати їжу, і такий агрегат не залежить від централізованого газопроводу або електромережі. Однак серед ряду плюсів є і недолік – трудомісткість спорудження конструкції.

Хочете змайструвати піч, але не знаєте, як правильно скласти плиту та облаштувати димар? Ми допоможемо вам у реалізації задуманого. У статті докладно описано всі етапи спорудження дров'яної печі, наведено практичні рекомендації щодо вибору матеріалів та позначено технологічні нюанси виконання робіт кладок.

Залежно від основної функції розрізняють три:

• для опалення;
• для приготування їжі;
• комбінований варіант.

Останній призначений і для обігріву житла, і для приготування їжі. Для будинку влаштовують велику димохідну систему з численними каналами. Вона повинна максимально утримувати тепло від згоряння палива та димних газів, щоб зігрівати повітря усередині будинку.

Якщо потрібна плита для приготування, обходяться звичайним вертикальним димарем, але над топкою влаштовують варильну поверхню. Під нею можна також зробити духову шафу. Для створення комбінованої версії такої печі використовують і варильну поверхню, і димохід, що утримує тепло.

Залежно від типу пристрою вибирають місце розташування. Опалювальну піч не варто ставити впритул до зовнішньої стіни, інакше частина теплової енергії просто випарується назовні. Її краще розмістити по центру кімнати, щоб повітря в різних частинах будинку прогрівалося рівномірно.

Продумати цей момент краще ще під час проектування будинку. Опалювальна піч може стати об'єктом, який розділяє велику кімнату на кілька окремих зон. У кожній із них буде тепло.

З варильною плитою надходять зовсім інакше. У закритій кухні її найкраще розташувати впритул до двох суміжних зовнішніх стін. Це дозволить передавати надлишок теплової енергії назовні, щоб приміщення не перегрівалося під час приготування.

Варильні печі ставлять і окремо, на свіжому повітрі. Це найпопулярніший елемент зони відпочинку. Поруч може розташовуватися мангал, барбекю, казан та інші пристрої для приготування їжі. Прохолодним вечором тепло від такої печі приємно зігріє гостей.

Комбіновану піч, як і варильну, розміщують біля двох стін, але краще, якщо вони будуть внутрішніми. Тоді тепло піде не на вулицю, а в будинок, а кухня буде помірковано теплою. Димар роблять масивним, як для опалення, але його зміщують у бік житлових кімнат. Через війну теплова енергія поширюється вдома досить рівномірно.

Підготовка до виконання робіт

Для кладки печі з плитою використовують цеглу різних видів. Зазвичай беруть червоний повнотілий для зовнішньої кладки та шамотний – щоб виконати внутрішню обкладку топки, а також димового колодязя.

Фундамент заливають бетонним розчином. Для його приготування знадобиться цемент не нижче М400, краще М500. Пісок може бути річковим або з кар'єру, але його необхідно попередньо просіяти, щоб унеможливити потрапляння домішок. Воду слід взяти чисту. Ще для розчину слід взяти гранітний щебінь близько 30 мм.

Засипання фундаменту виконують за допомогою бутового граніту, відповідна фракція – приблизно 300 мм. Крім того, потрібно буде приготувати розчин із червоної глини та піску.

Замість глини можна придбати глиняний порошок, порядок його використання вказано на упаковці. Усі компоненти мають бути гарної якості, від цього залежить цілісність та термін служби майбутньої печі. Для закладення стиків треба підготувати.

Роботи виконують за допомогою традиційного будівельного інструменту.

Можуть знадобитися:

• ємності для змішування розчину;
• кельня;
• болгарка;
• виска;
• рівень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• пічний молоток;
• інші пристрої для обробки та кладки цегли.

Щоб виготовити якісний розчин, краще використовувати перфоратор або дриль із відповідними характеристиками, а також насадку, призначену для цього. Стане в нагоді совкова лопата і сито.

Спорудження дров'яної печі

Після того, як вибрано тип пристрою, підготовлено матеріали та підібрано відповідне місце, можна розпочинати роботу.

Процес створення дров'яної печі умовно поділяють на три етапи:

1. Зведення фундаменту.
2. Будівництво власне печі.
3. Створення димаря.

Усі роботи слід виконувати чітко за технологією. Під час експлуатації такий пристрій нагрівається та піддається високим навантаженням. Навіть маленька помилка в майбутньому може спричинити великі проблеми. Якщо виникають сумніви, краще проконсультуватися з досвідченим пічником.

Влаштування окремого фундаменту

Підстава для печі не повинна з'єднуватися зі стрічковим або стовпчастим фундаментом будинку. Пристрій важкий, він буде сильніше осаджувати основу, ніж стіни та покрівля. Тому ще на стадії проектування необхідно врахувати цей момент.

При створенні окремого фундаменту для цегляної печі важливо правильно зробити підсипку, обов'язково виконати армування, вирівнювання та приклеїти гідроізоляцію.

Якщо ж будинок вже побудований, а піч все одно потрібна, доведеться розкрити підлогу, дістатися ґрунту і виконати заливку окремої основи. Виняток – монолітний фундамент, його несуча здатність витримає таке додаткове навантаження без помітних деформацій.

Як опалубку застосовують звичайний листовий руберойд, укріплений дерев'яними підпірками, але замість нього можна використовувати і поліетиленову плівку

Спочатку викопують котлован такої ж форми, як основа печі, але трохи більшого розміру приблизно по 20 см для кожної сторони і глибиною близько півметра.

Після цього виконують такі операції:

1. Грунт на дні ретельно вирівнюють та трамбують.
2. Засипають на дно шар піску, його також трамбують і зволожують, товщина піщаної подушки, що рекомендується, - близько 90 мм.
3. Укладають по стінах листи руберойду, це гідроізоляційний шар.
4. Якщо необхідно, руберойд зміцнюють за допомогою дощок та цегли, які виконують роль опалубки.
5. На пісок засипають і трамбують шар щебеню.
6. З металевого прутка роблять армуючу сітку, для в'язки використовують дріт.
7. На третину висоти, що залишилася, заливають розчин, що складається з цементу з додаванням піску і щебеню в пропорції 2:1:2.
8. Заливають наступний цементно-піщаний шар (3:1), залишаючи до верху котловану близько п'яти сантиметрів.
9. Після цього кладуть ще один шар такої ж суміші аж до верху.
10. Стяжку вирівнюють правилом.

Тепер потрібно почекати близько чотирьох тижнів, щоби свіжий фундамент добре застиг.

Після цього опалубку видаляють, а верхню частину основи вкривають двома або трьома шарами руберойду, які приклеюють бітумною мастикою. Гідроізоляція захистить корпус пічки від контакту з вологою із ґрунту. Нижній шар фундаменту за бажання можна зробити з цементу та гравію, рекомендована пропорція – один до трьох.

Якщо руберойду під рукою не виявилося, на роль опалубки підійдуть звичайні дошки, але їх потрібно застелити поліетиленовою плівкою, щоб захистити від води. Найкраще зводити фундамент під грубку до рівня покриття для підлоги або навіть трохи вище. Так простіше виконати оздоблювальні роботи.

Верхню частину фундаменту ретельно вирівнюють правилом та перевіряють рівнем. Краще, якщо вона перебуватиме врівень з площиною покриття для підлоги

Частина, яка височіє над підлогою, зазвичай роблять трохи більше, для цього опалубку розширюють. Не завадить виконати окреме армування верхнього шару – підійде сітка з кроком близько 75 мм.

Порядок кладки печі

Щоб зрозуміти, як правильно скласти просту піч із плитою, спочатку виконують так звану суху кладку, тобто. викладають цеглу рядами, згідно з задуманою схемою, але без розчину. Замість нього використовують шматочки фанери, рейки або дощечки відповідного розміру. Простір між окремими рядами при цьому має бути однаковим.

Якщо цегла лягла правильно, суху кладку розбирають, після чого готують розчин кладки і виконують роботи з ним. Найпростіше використовувати глиняний порошок із магазину. Його потрібно просто правильно розвести згідно з інструкцією та додати пісок.

З глиною все трохи складніше. Спочатку її необхідно замочити з водою приблизно на добу. Після цього отриману суміш води і глини додають пісок невеликими порціями і розминають склад руками до однорідного стану. Кількість піску залежить від того, наскільки використовується жирна глина.

В результаті одержана суміш стане досить густою, щоб не стікати з лопати, а сповзати з неї. Крім того, склад не повинен прилипати до металевого інструменту. Якщо отримана суміш відповідає цим характеристикам, можна розпочинати кладку. Ось приклад схеми для невеликої печі комбінованого типу.

Спочатку наносять розмітку на руберойд, приклеєний до основи.

Перший ряд завжди виконують тільки з цілої цегли. Спочатку на руберойді роблять розмітку, встановлюють шнур. Готовий ряд перевіряють рівнем, він стане точкою відліку для вирівнювання решти кладки

Перші два ряди роблять суцільними, при цьому вертикальні стики між цілою цеглою в сусідніх рядах збігатися не повинні.

Наступні два ряди виконують з просвітами для піддувала та отворів для очищення димоходу. Отвори закривають металевими дверцятами.

Дверцята перед установкою слід підготувати: просвердлити в кутах отвору, вставити в них шматки дроту і обернути рамку азбестовим шнуром. Шматки дроту укладають у розчин між цеглою

Четвертий ряд виконують із шамотної цегли, оскільки тут уже починається топка. Частину висоти цегли вибирають, над отвором ставлять колосникові ґрати.

П'ятий ряд виконують так само, як і четвертий. З шостого по восьму кладку продовжують повторювати, але залишають просвіт для дверцят камери згоряння.

Верх стінки між топкою і димарем потрібно трохи округлити, акуратно стесавши грані верхнього шару цегли. Такий захід покращить потяг і попередить утворення завихрень

Ряд над дверцятами топки стане основою для плити. Частина цеглини по периметру видаляють, прокладають його азбестовим шнуром і зверху ставлять чавунну варильну поверхню.

Червона лінія позначає місця, де потрібно вибрати приблизно півтора сантиметри, щоб встала плита, призначена для готування. Азбестовий шнур слід попередньо просочити розчином кладки

Якщо все зроблено правильно, плита та верхня сторона дев'ятого ряду цегли будуть на одному рівні.

Далі продовжують викладати бічні стінки та димохідний канал. На це піде ще близько шести чи семи рядів. Наступний ряд повинен також включати козирок, що нависає над плитою. Щоб зміцнити його, використовують сталевий куточок.

Залишається викласти димар, його висота – дев'ять цегли. У цьому прикладі на шостому ряду з дев'яти припинили викладати перегородку між лівим та середнім каналом. Таким чином було створено просвіт для вільного руху диму.

Тепер потрібна суцільна кладка над лівим та центральним каналами.

У правому димарі перед останнім рядом цегли вставляють шибер і залишають просвіт для димаря.

Така відносно невелика піч простої конструкції буде доречна у невеликому будинку чи на дачі. Вона забезпечить необхідне обігрів та можливість приготування їжі

Залишається тільки облаштувати димар і виконати облицювальні роботи, якщо вони потрібні.

Досвідчені пічники іноді ігнорують етап із сухою кладкою, але для майстрів-початківців він обов'язковий. Це допоможе зрозуміти внутрішній пристрій печі, всіх її каналів та порожнин, щоб запобігти можливим помилкам.

Для топки використовують вогнетривку шамотну цеглу, трубу і масив пічки кладуть з повнотілої червоної цегли. Силікатну цеглу у будівництві печей використовувати заборонено. Кожен елемент перед кладкою слід очистити від будь-яких забруднень

Практично в кожному ряду якась цегла підганяє за розміром. Досвідчені пічники радять при розбиранні сухої кладки окремо скласти елементи кожного ряду. Можна також взяти маркер і на кожній цегліці проставити номер ряду та номер місця елемента в кладці.

Замість розчину при сухій кладці найзручніше використовувати дерев'яні рейки однакової товщини. Вони знадобляться і надалі, щоб контролювати кількість розчину між цеглою.

Роботи виконують так:

1. Кожен ряд під час "мокрої" кладки спочатку викладають насуху, щоб ще раз перевірити положення всіх елементів.
2. На нижній ряд кладуть з обох боків вузькі рейки, які використовувалися раніше.
3. Зверху наносять шар розчину приблизно 10-12 мм завтовшки.
4. Кладуть цеглу і прибивають її гумовим молотком, поки вона не осяде на розчині до рівня рейок.
5. Кладку продовжують так само.
6. Після виїмки рейок порожнини, що вийшли, заповнюють розчином.
7. Свіжий шов, що вийшов, потрібно відразу ж розшити, щоб надати кладці естетичний зовнішній вигляд.

Рейки виймають тільки тоді, коли ряд виявиться третім або четвертим зверху. Тепер їх можна використати повторно. Для проведення робіт знадобиться близько чотирьох комплектів таких рейок.

Кожен ряд, який укладений на розчин, повинен перевірятися рівнем та схилом на положення щодо горизонталі та вертикалі.

Колоту цеглу не можна використовувати в кладці частин печі, що піддаються постійним температурним навантаженням. Взагалі небажано використовувати у будівництві масиву та димаря елементи з тріщинами та сколами. Колоту цеглу допускається застосовувати тільки у відсипанні основи під фундамент печі.

Стара цегла, отримана при розбиранні зруйнованих конструкцій, підійде для кладки фундаменту, якщо вона не сильно пошкоджена.

Якість кладки багато в чому залежить від міцності зчеплення цегли та розчину.

Щоб покращити цей момент, досвідчені майстри рекомендують:

1. Перед кладкою червону цеглу замочують на 7-10 хв. Шамотний потрібно тільки вмочити у воду і струсити краплі.
2. Укладати цеглу на місце одним чітким рухом, не зрушуючи і не стукаючи його.
3. Наносити на місце кладки лише необхідну кількість розчину. Шви з масиві не повинні бути більше 5 мм, у паливнику – не більше 3 мм.
4. У процесі кладки необхідно “швабрить”, тобто. затирати жорсткою щіткою внутрішню поверхню димообігів та камер печі, щоб створити максимально гладку поверхню на шляху перебігу димових газів.

Якщо відразу поставити цеглу на місце не вдалося, слід повністю очистити від розчину і сам елемент і місце, на яке його встановлюють, а кладку виконувати на свіжий шар розчину.

При кладці труби допускається застосовувати тільки червону повнотілу цеглу, яка добре переносить вплив кислотних відкладень та перепади температури. Чим рівніша внутрішня поверхня димоходу, тим краще тяга і менше засмічення. Можна обробити начинки труби рідким склом.

На нашому сайті є статті з детальним описом технологій спорудження різних видів цегляних печей, радимо ознайомитись:

Корисне відео на тему

Схема створення невеликої опалювально-варильної печі:

Зведення печі, з сушильною камерою, за кресленнями Проскурина:

Кладка печі не терпить суєти та поспіху. Потрібно продумати та ретельно виконати кожен етап робіт, щоб отримати необхідний результат. Почати краще з невеликої конструкції, як описано вище. Набравшись досвіду, можна перейти до зведення складніших печей: з духовою шафою, сушильною камерою, арочними отворами тощо.

Чи є досвід спорудження печі з плитою? Будь ласка, розкажіть читачам про технічні нюанси облаштування фундаменту та виконання кладки твердопаливного агрегату. Коментуйте публікацію, беріть участь в обговореннях та додавайте фотографії своїх саморобок. Блок зворотний зв'язок розташований нижче.

Невеликий розмір та можливість швидкого та ефективного нагріву – основні причини зведення малогабаритних печей з цегли. Ці характеристики досягаються безліччю способів, що відрізняються варіантами кладки та конструкції.

Про що ця стаття

Маленька піч 2 на 3 цеглини

Пекти-голландка, призначена для опалення високих приміщень. Простий вузький контур формується послідовним розміщенням функціональних отворів по вертикалі.

Пекти 2,5 на 3 цегли на 2 поверхи

Товстостінна піч із комбінованою двооборотною системою. Масив встановлюється на міцний фундамент. Подвійним штрихом відзначено порядок для другого поверху.

Пекти 2 на 3.5

Проста компактна конструкція. Два обороти конвективної системи та відсутність ковпака забезпечують рівномірний та добрий прогрів різними видами палива.

Пекти 2 на 4,5 цегли з варильною поверхнею

Підходяща для дачі або літньої кухні піч завантажується паливом через варильну плиту. Піддувало також не обладнується дверцятами. Газ, пройшовши через перевалочну стінку, прямує вниз і тільки звідти йде в трубу.

Варильна піч-шведка

Невелика комбінована конструкція, обладнана ковпаком, призначена не лише для обігріву, а й для приготування їжі.

Чітке дотримання порядівки, використання схилу та будівельного рівня забезпечить побудову геометрично правильної конструкції, що функціонує. Не допускаються надмірно товсті розчинні шви або наявність у них порожнин. Рекомендується відстеження показників перерізу димових каналів, щоб уникнути їх звуження.

Готова піч після закінчення робіт очищається від пилу та зайвого розчину і залишається для просушування на кілька днів. Якісні матеріали, дотримання технології робіт та протипожежних заходів забезпечать тривалий термін її бездоганної служби.

Скласти піч своїми руками для новачка може виявитися непосильним завданням у наш час розвиненої промисловості та високих технологій. Вартість будівельних робіт, особливо якщо вони вимагають якихось особливих знань і навичок, висока.

Цілком зрозуміло, що багато забудовників намагаються обійтися власними силами. Там, де не вистачає власної кваліфікації, допомагають поради знайомих чи спеціалізовані довідкові видання.

Мінус такого підходу в тому, що не всі затребувані професії є дуже поширеними. Часто виникає проблема знайти спеціаліста у конкретній галузі. На жаль, якісь види робіт вже настільки дефіцитні, що перейшли в розряд мистецтва чи прагнуть того.

Тому вони обростають якимись міфами та неточностями, відсіяти які непрофесіоналу вкрай складно. Пічна справа перестала відігравати важливу роль, тому багато нюансів її, зовсім недавно зрозумілих кожному жителю, вислизають з поля зору людини сучасної - не вистачає щоденної практики.

Загальна картина

Пічні креслення можна надміру знайти в інтернеті або на сторінках монографій, присвячених цій справі. Складність не в цьому. Куди важче буває вибрати оптимальний проект, який максимально підходить під конкретні умови, вимоги та очікування забудовника.

Та й дотриматися тонкощів технології може виявитися для новачка непосильним завданням - як і в багатьох традиційних ремеслах, у пічній справі велику роль відіграє досвід. Занадто багато в технологічному ланцюжку зав'язане на якихось тактильних відчуттях, інтуїції. Цим нюансам майже неможливо навчити дистанційно - надто багато передається лише за особистого контакту майстра та учня.

На щастя, тепер на печі лягає вже не таке навантаження, як раніше, коли вони були основним способом обігріву житла в холодну пору року. Тепер ці конструкції грають роль гри або додаткового, резервного обігрівача. Отже, колишня ретельність монтажу їх не так затребувана.

Пекти, що не так часто експлуатується і не з такою інтенсивністю, не вимагає ретельного дотримання технологічних тонкощів при кладці. Хоча, звичайно, прагнути до цього все ж таки слід.

У містах тепер печі не ставлять - інженери давно вигадали досконаліші та дешевші способи зігріти житло. Але за межею міської забудови, на дачі проста за конструкцією і невибаглива в обслуговуванні піч ще може виявитися затребуваною.

Вибір конструкції

Перш ніж остаточно зупинитись на якійсь конструкції, потрібно чітко локалізувати коло завдань, що стоять перед майбутньою системою піч. Що очікують від неї, як часто планують експлуатувати та з якою метою. А вже потім і робити вибір.

Традиційно всі печі поділяються на два основні класи за функціональною ознакою. Конструкція може бути:

• опалювальної;
• опалювально-варильною.

Різниця зрозуміла вже із назви кожного класу. Опалювальні печі вузько спеціалізовані і можуть лише гріти. Правда, все в їх конструкції підпорядковане тому, що своє завдання вони виконують максимально ефективно.

Опалювально-варильна конструкція вже відноситься до універсальних. На ній можна готувати їжу. Неважливо, що безпосередньо додано до можливості гріти житло: духовка, хлібна камера, плита, коптильня. Важливо, що піч стала подвійного призначення.

У дачному секторі найбільш популярні опалювально-варильні, оскільки це просто і практично – як правило, це єдина піч у будинку, а тому універсальність їй ніяк не завадить.

Також зросла популярність заміських ділянок якщо не створила, то реанімувала рідкісний донині клас печей, призначених тільки для приготування їжі. Їх тепер об'єднують під дуже розмитою і широко трактованою назвою барбекю.

Хоча правильніше було б визначити їх у групу пічних комплексів, оскільки вони можуть включати не лише примітивний мангал, а й додатковий набір служб, обмежених лише бажаннями і можливостями власника. І до якогось єдиного пічного організму їх зарахувати не можна – це справді комплекс, створений із своєрідного набору пічних модулів.

Відповідно, дачна піч з рівним успіхом може стояти на вулиці (садова піч-гриль) або проектуватися виключно для дому, тому універсальної покрокової інструкції просто не існує - домашній та вуличний різновид печей лише частково родичі, а конструктивно це зовсім різні види. Тому технологія кладки їх трохи відрізняється - одній з них потрібна підвищена вологостійкість, для чого в розчин кладки додають цемент, який трохи знижує вогнестійкість масиву.

Про печі домашні

Просто так грубки до будинку не ставлять. Це інструмент. І основна вимога щодо нього така: заповнювати тепловтрати будинку. Відповідно, піч за розмірами повинна відповідати обігрівається нею житловому об'єму.

Теоретично, сподіваючись, що дача буде експлуатуватися тільки в теплу пору року і зовсім трохи в міжсезоння (кінець весни-початок осені), можна трохи урізати необхідний показник і скласти піч менше, ніж вимагалося б за теоретичними викладками. Ось тільки практика показує, що в 99% таких випадків виникає спокуса хоч раз на рік відвідати будиночок у глухозім'ї. В результаті спроби прогрівання занадто великої площі маленька піч тріскається - її потужності спочатку недостатньо.

І майже завжди невелику пічну конструкцію експлуатують із постійним навантаженням – часто таке форсування відбувається мимоволі, несвідомо. Просто намагаються створити хоч на якийсь час комфортні умови для проживання. Отже, результат цілком закономірний: кладка тріскається і досить швидко руйнується.

Справа тут не в порочності обраної конструкції або порушення в технології зведення. Причина у невідповідності габаритів печі завданням, поставленим перед нею.

У селах і сьогодні можна зустріти багато різних печей, у тому числі застарілих, архаїчних конструкцій. І важливо зрозуміти, що не завжди вік схеми говорить про її якість. На жаль, багато старовинних пічних фантазій не підходять за низкою параметрів для повторення в сучасних реаліях.

Наприклад, колись популярна голландка була колись (у XVII столітті) справді революційною вигадкою. Ось тільки з того часу минуло багато часу, і схема ця сьогодні дуже незручна, з точки зору безпеки та зручності експлуатації. Велика довжина та загальна кількість послідовних димообігів призводять до інтенсивного випадання сажі та появи тріщин у масиві печі – занадто велика різниця (градієнт) нагріву різних ділянок тіла конструкції.

Традиційна російська пічка також не завжди відповідає умовам дачного будинку - насамперед тим, що займає дуже багато місця. Крім того, тіло такої конструкції, навіть якщо йдеться про покращену, занадто масивне. Як наслідок – велика теплова інерція.

Тобто піч доведеться довго топити для прогріву. Хоч і остигати вона стане довго. Але це може виявитися приємним і потрібним при постійному проживанні, а от при нерегулярних приїздах тільки заважатиме і дратуватиме.

Ймовірно, оптимальним вибором дачника стане так звана шведка - проста універсальна цегляна піч з варильною плитою на одну-дві конфорки, обмеженою варильною камерою та духовкою, що працює від одного з плитою топливника. Конструктивно шведка є трохи допрацьованим типовим кухонним вогнищем з опалювальним щитком.

Від базової ідеї шведку відрізняє варильна камера – ніша над плитою. Відповідно, утворюється якийсь об'єм вище варильної камери (так називають нішу, в яку укладено плиту), який теж можна якось використовувати. Іноді пічники мають там сушарку, але практичніше включити цей масив в активний блок, що бере участь у тепловіддачі.

Саме про таку схему й йтиметься трохи нижче. Тим більше, що порядовка не така вже й складна і цілком доступна розумінню новачка.

Вулична піч - дика домашня

Садова піч лише умовно має статус вуличної. Насправді відкрита установка печі з цегли веде до її швидкого виходу з ладу - будь-яка волога в кладці (навіть капілярна), що замерзла взимку, призведе до розривів. Тому барбекю ставлять у альтанках чи під окремим навісом, щоб убезпечити від опадів.

В основі будь-якого садового пічного комплексу завжди кухонна пічка в тій чи іншій варіації. Це може бути сліпе повторення (за винятком розчину кладки - до нього доданий цемент) типового кухонного вогнища, але частіше (для простоти виконання та економії матеріалів) необхідність прогріву приміщення просто ігнорують і з конструкції видаляють всі елементи, що несуть тільки теплоакумулююче навантаження. У сухому залишку лише чистий функціонал: якийсь кухонний елемент для термообробки продуктів та димова піч (хоча і їй іноді жертвують, хоча вкрай рідко).

Універсальність окремого елемента пічного комплексу, як правило, уникають. Тільки якщо це обіцяє вигоду плану планування - на меншій площі більше служб. Якщо потрібно додати функціоналу, стандартно пристроюють новий блок з такою службою. Єдиним винятком, мабуть, вважатимуться російську піч, включену до складу такого комплексу. Але сама по собі вже універсальна спочатку.

Ще мить. Хоч би як планувалося заздалегідь, але в житті рішення приготувати ту чи іншу страву на пічному комплексі майже завжди спонтанно. Тому варто подумати, щоб пуск печі займав мінімум часу і не вимагав якихось попередніх складних маніпуляцій. Це камінь у город тих компонувальників, хто намагається поєднати у російській печі всі досягнення кулінарної думки.

Дуже зручною в теорії і вкрай незграбною в житті є кимось вигадана варіація, згідно з рекомендаціями якої в занижену жердину вмуровується чавунна плита з конфорками, а на все це загрожує зварний ящик мангалу. І, перш ніж задіяти плиту або горнило печі, доводиться тягати сюди-туди зовсім не легкий залізний мангал і щоразу шукати йому місце. Набагато простіше, коли для таких завдань існує окремий, спеціалізований модуль.

Матеріали та інші загальні моменти

Спочатку поговоримо про печі, як про типове явище, без частковостей. Що потрібно дотримуватися, незалежно від особливостей компонування, розміру та розташування:

• фундамент.Краще, коли у грубки в будинку він свій, незалежний від основи будинку. Але закладений таку ж глибину, як і фундамент стін. Хоча варіант із загальним ростверком і плитою, що накриває, теж цілком прийнятний. Для барбекю ж краще, якщо альтанка та піч базуються на загальній плиті. Обов'язковою є гідроізоляція в два шари. Перший лише на рівні грунту, другий - лише на рівні чистової статі чи трохи нижче;

• розчин з червоної глини та кар'єрного піску.Нормальної жирності – співвідношення підбирається дослідним шляхом. Для кладки шамотної цегли використовують мертель - це готова суміш із шамота (мелених черепків обпаленої кераміки) та вогнетривкої глини. У розчин для кладки барбекю варто додати цемент - приблизно одну кельму на відро розчину кладки;

• цегла.Застосовують повнотілий, червоний, керамічний, вологого пластичного формування. Марка не нижче ніж М150. Клас морозостійкості краще вище - ніяк не менше 50. У відповідальних місцях (паливник і перший димообіг) керамічна цегла краще замінити на шамотну. Будь-яка пічна кладка ведеться виключно на вимоченій червоній цеглі. Шамотний тільки споліскують від пилу;
• допустима товщина шва кладки 1–5 мм для керамічного червоного та 1–3 мм для шамотного вогнетриву. Шамотна та керамічна цегла не повинні перев'язуватися в масиві;

• імпортне чавунне литтяіз дрібним зерном можна ставити на місце відразу. Вітчизняне лиття з великим зерном (означає, що лиття йшло у земляну форму, а не металевий кокіль) краще (не обов'язково) перед установкою відпалити для ліквідації внутрішніх напруг - нагріти приблизно до 250 градусів і залишити остигати без форсування процесу;
• відразу після кладки експлуатація печі неприпустима- конструкцію потрібно повністю висушити. Краще, якщо це станеться природним способом. Інша справа, що не завжди є така розкіш - можливість почекати півтора або два місяці до повного звільнення масиву від вологи є не у всіх. Так що частіше використовують штучне сушіння, для чого щодня протоплюють пекти малими порціями абсолютно сухого палива - буквально пучком тріски. Дрова мають у своєму розпорядженні курінь у паливнику - це дасть високе, але не жарке полум'я.

Шведська піч

Шведок є дуже багато. У кожного пічника є в арсеналі хоча б одна варіація такої печі. Відмінності більшості їх полягають у дрібних несуттєвих деталях, але кожен автор схильний приписувати саме своєму баченню питання масу оригінальності і новаторства.

Насправді все не так. Все майже однотипно. Тому суперечки про те, що так розташувати димарі буде правильно, а будь-яке втручання в їх взаємне розташування схоже на наругу над святинями, невірно докорінно. Шведка - це піч, що припускає вільний підхід до компонування без втрати ефективності.

На перших рядах шведки виводять зольник, канал під духовкою та хід, що з'єднує опускний та підйомний канали. Ставлять дверцята чисток і одну піддувальну.

Кути цегли, що виступають у внутрішні канали, краще скосити, щоб опір газам виходив мінімальний і менше створювалося завихрень.

Духовку ставлять на один ряд нижче за топку. Шафа духовки роблять самостійно - потрібного розміру промисловість не випускає.

Топку обов'язково футерують кладкою на ребро або поздовжніми половинками цегли. Це допоможе вирівняти нагрівання масиву.

Перегородка між топкою та духовкою на ряд нижче за плиту - через це хайло гази з топки йдуть під плитою над духовкою, а потім огинають її, і вже під духовою шафою їх направляють у вертикальну систему димооборотів.

При кладці бічних стінок камери над плитою стежать за тим, щоб вони не затискали плиту варильного настилу - в іншому випадку, метал, що розширюється, або лопне, або порве цегляну кладку.

Нішу над плитою перекривають за допомогою сталевих куточків. Іноді в ній ставлять дверцята. Дуже зручно, оскільки це не тільки дозволяє ізолювати камеру від простору кухні, але й створює деяку подобу духової шафи, тільки великої. Хоча такий крок і можливий, він все ж таки не обов'язковий.

Гази в камері над плитою змушують перед виходом у трубу пройти через розсікачі, що працюють і як стійки, що підтримують перекриття. Заодно вони збільшують теплоакумулюючу здатність печі.

Пекти перекривають трьома рядами кладки - це стандартна безпечна товщина перекриття побутових печей.

Пекти можна трохи підлаштовувати під параметри приміщення, в якому вона встановлена. Просто додають або прибирають однотипні ряди вище або нижче за плиту.

На підтвердження тези про існування великої кількості шведок демонструємо відео, де схема в основі приблизно така сама, але втілена трохи інакше.

Проста садова піч-барбекю

А цю конструкцію можна розглянути докладно, покроково, з поясненням основних моментів схеми.

Матеріали:

• куточок 32: 1,7 м на фаянс – 1 шт., 1 м на перекриття барбекю – 4 шт., 1,25 м на перекриття стільниці – 4 шт.;
• цегла пічна- 1300 шт.;
• напівдверцята піддувальні 130х140 мм – 1 шт.;
• дверцята топкові 240х280 мм – 1 шт.;
• чавунна плита під казан одноконфоркова 705х530 мм або 600х600 мм – 1 шт.

Додатково:

• азбестовий або базальтовий шнур (можна каолінову вату) для кріплення дверцят топки;
• в'язальний дріт;
• глина;
• цемент;
• пісок;
• листовий азбест (один лист) або каолінова вата - для встановлення плити під казан;
• металевий мангал.

Серед власників дачних ділянок останнім часом стали популярними садові барбекю. Більшість людей задовольняються покупними металевими варіаціями цих вуличних печей. Так простіше, не потрібно спорудження якогось спеціального навісу для захисту конструкції від негоди, та й місця менше потрібно виділяти на ділянці.

Тим часом, багатьом більше подобається щось більш стаціонарне та монументальне. Йтиметься про цегляну печі-барбекю.

Саме поняття «барбекю» є полісемантичним. Це і страва, приготована на вугіллі (звичний нам шашлик теж, по суті, різновид цієї страви), і сам кулінарний процес, і піч, спеціально адаптована до конкретного способу кулінарної обробки.

Найчастіше так називають вуличний пічний комплекс у саду, оснащений мангалом, що не заважає ставити його на великих кухнях у котеджах (або на веранді). Тим більше, що від печі за сьогоднішніми стандартами не завжди потрібна функція опалення - вулична барбекю, як інструмент, дуже утилітарна і «заточена» саме під готування їжі.

Це не заважає оснащувати конструкцію будь-якими додатковими опціями. До мангалу можуть додаватися російські печі або «помпейські» для піци, плити з духовками чи коптильні – все, аж до умивальників та посудних шаф. Це залежить від достатку, розгулу фантазії та наявності вільної площі.

Найчастішим набором можна вважати мангал, обробний столик і плиту під казан. Цю конфігурацію і розглянемо у варіанті, найбільш простому для самостійного виконання. Додамо лише дровник – нішу для дров під мангалом.

Розташування печі та фундамент

Вся система має вагу понад п'ять тонн, тому важливо розуміти, що основа буде потрібна відповідна. Звичайно, ця масивність певною мірою компенсується великою опорною поверхнею. І все одно фундамент має бути міцним.

Важливо захистити кладку від дощу та інших неприємностей, особливо від намокання восени та промерзання взимку. Так що, хоч як крути, але в нашому кліматі барбекю краще ховати в альтанку. Ступінь закритості останньої залишається на розсуд власника. Головне, щоб був дах.

У такому обмеженні на розташування є і свої плюси - як фундамент можна використовувати спільну з альтанкою плиту. Головне - при її заливанні на місці майбутньої печі передбачити посилене армування, порівняно з рештою підлоги альтанки.

Якщо бетонної підлоги у альтанки, як такої, немає, то можна відлити окремий майданчик на піщаній подушці або використовувати варіант з гвинтовими палями. Важливо пам'ятати побажання: або піч із альтанкою не грають, або роблять це разом, синхронно. Словом, як це трапляється на плитному фундаменті.

Склад та підготовка розчину

Печі прийнято класти на глиняному розчині з отощителем з піску (для червоної глини) чи шамота (меленого черепка - для вогнетривкої глини). Але з барбекю можуть виникнути складності через вуличну дислокацію.

До вулиці більше пристосований розчин на основі цементу. Мінус у тому, що вогонь він переносить не надто стійко. Вихід у компромісі: до пічного глиняно-піщаного складу додати цемент, приблизно кельму на відро розчину. Але вище за дах все одно трубу кладуть на цементно-піщаному.

Пісок беруть кар'єрний. Річковий чи морський годиться - його крупинки мають округлу форму, що погано позначається на міцності розчину. Пісок обов'язково сіють через сітку із осередком до 3 мм.

Глина береться традиційна червона. Її попередньо замочують, доки не розійдуться дрібні грудки. Потім проціджують через сито з осередком приблизно 2 мм, щоб прибрати всяке каміння та сміття.

Далі визначають жирність глини та потреба у піску - пропорції, необхідні для отримання нормального розчину. Зазвичай, ці співвідношення лежать в межах 1:1 до 1:6 (глина:пісок). Все залежить від жирності глини, що, своєю чергою, залежить від геології родовища. Простіше кажучи, у кожному місці у глини є своя жирність.

Занадто жирний розчин тріскається через сильну усадку. Худий (суглинок) тримається неміцно і фарбується зі швів.

Є багато методик визначення жирності, але можна рекомендувати такий, тактильний: робимо кілька проб у різному співвідношенні і все протираємо між пальцями (великий та вказівний). Перемагає той лот, де відчуватимуться суцільні крупинки, але й відчуття жирності, маслянистості не зникне.

Якщо траплятимуться жирні ділянки без крупинок абразиву, варто додати отощителя. Якщо крупинки під пальцями ковзають погано, додаємо глиняного тіста.

Фінальна перевірка якості: грудку розчину з кулак розміром кидаємо на лист заліза (штик лопати, боковина відра і щось подібне). Повинна вийти коржик товщиною 3-5 мм, як і оптимальний шов для кладки для печі. Коржик сушим у тіні від двадцяти хвилин до години.

Потім пробуємо відколупати від листа заліза. Відшаровується, як млинець зі сковорідки - треба піску. Кришиться, як суха земля з взуття - додайте глини. Віддирається насилу і не має тріщин - вгадали з пропорцією.

Розчин можна готувати заздалегідь у великій ємності і вкривати на час перерви зниження випаровування води. А ось цемент до нього додають прямо у відро безпосередньо перед кладкою: кельму на відро, тобто жменю на десять літрів розчину.

Для вогнетривкої цегли (якщо такою буде в конструкції) слід брати вогнетривкий розчин кладки. З ним простіше – він продається у сухому вигляді у будівельних магазинах. Цементу до нього додають стільки ж.

Особливості покупки цегли

Найпростіше купити вогнетривку (шамотну) цеглу. Він скрізь приблизно однаковий. Складніше із червоним керамічним.

Слід брати тільки повнотілий (без будь-яких ямок і порожнеч) і лише пластичного формування. Цю характеристику дізнавайтеся спеціально у продавця. І уникайте сухопресованого різновиду.

Далі звертайте увагу на геометрію та цілісність. Жодних тріщин, жодних деформацій. При постукуванні така цегла видає рівний дзвінкий звук, без домішки хрипоти та глухих тонів. Марка зазвичай М150 і вище.

І особливо уважно звертаємо увагу на такий рядок у специфікації, як морозостійкість. Хороша цегла витримує не менше 50 циклів «зима-літо». Якщо більше, то краще.

Клінкер, наприклад, тримає 100 і вище, але він "кусається" за ціною. Тож якщо немає особливо вільного бюджету, то беремо не нижче 50 циклів. Зате з такої цеглини можна скласти весь масив барбекю.

У крайньому випадку, у відповідальних місцях замість червоного застосовуємо шамотну цеглу. Але той теж, треба зауважити, недешевий. А ще не любить вологість – згодом кришиться, як старий пінопласт.

Як уже говорилося, перед кладкою червону цеглу обов'язково вимочуємо - занурюємо у воду і тримаємо там, поки не пропадуть бульбашки повітря. Це хвилини три чи п'ять. Потім дістаємо та даємо зайвій воді стекти. Це приблизно хвилина. І лише потім ведемо з нього кладку. Етап вимочування є обов'язковим, інакше кладка виявиться неміцною.

Шамотний потребує менших підготовчих зусиль. Його просто споліскують від пилу.

Якщо в кладці масиву застосовують два сорти цегли (шамот та червоний), то між ними не роблять перев'язки. А масив шамоту, захований усередині червоного, роблять нижчим на 3–4 сантиметри. Так роблять тому, що при нагріванні коефіцієнт розширення цих видів будівельного каменю різний.

Всі дверцята кріплять на джгутиках зі скрученого в'язального дроту або за допомогою приклепаних металевих пластин - клямерів. Рамку дверцят топки попередньо обмотують вимоченим в глиняному розчині шнуром з базальту або азбесту. Можна скористатися каоліновою ватою. Роблять це з метою компенсувати той же КТР при нагріванні - лінійне розширення металу в рази вище, ніж у будь-якого виду цегли.

Етапи кладки

Приступаємо до кладки. Шви робимо не товщі 5 мм (на шамоті - 3 мм). Вертикальність та горизонтальність перевіряємо у кожного ряду. Пустоту в розчині не допускаємо.

Розчину кладемо на ліжко із запасом. Надлишки видавлюємо - на вологій цеглині ​​це не дуже складно - і зрізаємо. Не поспішаємо, щоб кладка не попливла.

Наведена порядовка – не остаточний варіант, а один із них. Головне для новачка - зрозуміти логіку організації пустот усередині печі.

Порядовка представлена ​​у двох ракурсах. Перший малюнок - це розташування цегли тільки в одному ряду. Другий рисунок демонструє загальну картину.

Немає внутрішніх розрізів та інших додаткових надмірностей - практика показує, що новачки тільки плутаються за такої подачі матеріалу. Але, простеживши всі шари порядовки, можна просто розібратися в конструкції печі. Благо, вона не така вже й складна.

Під піч обов'язково влаштовується гідроізоляція, навіть якщо така передбачена у фундаменту.

1 ряд

Все просто. Це основа печі. Своєрідна розмітка п'яти контакту.

Довжину столика можна скоротити. Це залежить від бажання та апетитів. Також можна скоротити ширину барбекю, але не більше ніж на цеглу, інакше буде незручно користуватися. Глибину місця під мангал скорочувати не варто – потрібно залишити місце для маніпуляцій із шампурами.

2 ряд

Майданчик під барбекю можна і не зводити – одразу ставити на плиту фундаменту. Але з невеликим майданчиком під усім комплексом зручніше. З другого ряду на майданчику намічаємо основні функціональні елементи конструкції – її вузли.

Дверцята піддувала-зольника ставимо на дроті та глиняному розчині, без компенсаторного шнура – ​​вона не гріється.

3 ряд

Намічаємо хід для газів плити.

4 ряд

5 ряд

Колосник встановлюємо вільно, нічим не фіксуючи. Вибираємо в цеглині ​​гніздо під нього, з люфтом приблизно 5 мм з кожного боку. Проміжок нічим не заповнюємо на випадок теплового розширення.

6 ряд

Футерування (додаткове внутрішнє облицювання) топливника нерівномірне. Пояснюється це тим, більшість барбекю прилаштовується до стінки. Можна збільшити футерування задньої стінки, але тоді плита занадто висунеться - стане незручно.

Футерування задньої стінки можна виконати кладкою на ребро. Але краще футерувати половинками - розпущеною вздовж цеглою.

Футерування можна виконати з шамотної цегли. Дверцята топки ставимо, як і говорилося вище, з вогнетривкою обмоткою навколо рамки.

7 ряд

Продовжуємо вести кладку. Особливо акуратно ведемо напуск консолі правої стінки – на неї спиратиметься стільниця обробного столика.

8 ряд

Ніша дровника перекривається за допомогою 32 куточків. З нього роблять деякі полички, посадкове місце для цегли. Якщо є бажання зменшити видимість цього силового елемента, то перший до зовнішнього краю куточок зсувають усередину, а в цеглині ​​виконують пропил, в якому топиться куточок.

9 ряд

Роблять невеликий напуск під мангалом. Так зручніше скористатися барбекю. Коли підходиш до ніші мангала, шкарпетки ніг не впираються у стінку.

10 ряд

Трохи збільшують напуск барбекю. Перекриття дверцят топливника роблять також напуском бічних стінок. Якщо не виходить - клиновою перемичкою, тобто, як би аркою, але такою, що йде по такій широкій дузі, що прогин і непомітний.

На куточках перекривають стільницю обробного столика.

11 ряд

Роблять нішу під мангал. Той має не доходити до бічних стінок. Необхідний запас сантиметра по два чи три – на розширення. Також мангал не повинен займати всю нішу по глибині - потрібно щонайменше 5 см, щоб шампури не впиралися в задню стінку.

Тепер можна робити і саму скриньку мангалу. Власне, це металева коробка (товщина стінки приблизно 3-5 мм), в якій містяться вугілля. Висота її 15 см або близько того. Найменша висота дасть сухість шашлику, велика – копченість.

По периметру ящика добре пустити додаткову смужку металу трохи більшої товщини. Вона не дасть стінкам коробитися при нагріванні.

На висоті 5 см від дна в стінках ящика по всьому периметру зроблено отвори 15 мм (плюс-мінус) через кожні 5-6 см - для надходження повітря в зону горіння.

Загалом, існують конструкції з якимись складними нішами, оснащеними системою піддуву повітря. Але тільки у виконанні вони складні, а в експлуатації незручні. Варіант зі вставним мангалом з листового металу, як не крути, найпрактичніший.

Трохи про поверхню стільниці. Її можна залишити так чи покласти якусь зносостійку керамічну плитку, на зразок керамограніту. Пригодиться будь-який варіант.

12 ряд

Встановлюють плиту. В ідеалі 704х530, але можна і 600х600. Можливо тоді доведеться внести зміни, але вони будуть мінімальними.

Фаянс із куточка обов'язковий. Так називають куточок, що оберігає край кладки від руйнування. Він лежить вільно, але краї його заходять у кладку і притискаються.

Плиту кладуть на шар глиняного розчину з додаванням розмоченого листового азбесту. Можна під неї вирізати заглиблення. Але знов правило вільної установки: приблизно по сантиметру з кожної сторони на різницю розширення. Жодної фіксації.

Азбест рвуть і кидають у воду. Там він швидко розмокає, перетворюючись на кашку. Її і додають до розчину.

Другий варіант. Кладку під плитою змащують тонко розчином, на який кладуть смугу вати каолінової товщиною близько 5 мм, і на цю подушку вже кидають плиту.

Важливий момент: фінську плиту (відрізняється технологією лиття у металевому кокілі) можна ставити одразу. Вітчизняну плиту (її ллють у землю - видно по великому зерну в структурі) краще спочатку відпалити на багатті для зняття внутрішніх напруг. Інакше просто є шанс, що вона несподівано лусне. Просто нагрівають плиту на багатті (або в термічній печі, якщо є така можливість) і залишають охолонути, не форсуючи охолодження.

Можна встановити плиту трохи меншого розміру, але доведеться заздалегідь під неї доопрацювати посадкове місце.

13 ряд

Стінку за плитою на бічну не загинають – кладку оберігає фаянс. У обробного столика задня стінка загинається і притримує крайню цеглу. Потім вона уступами сходить нанівець.

14 ряд

15 ряд

16 ряд

17 ряд

18 ряд

Випускається невелика консоль для підтримки перекриття ніші мангалу.

19 ряд

20 ряд

Перекривати можна аркою або прямою перемичкою. Нішу можна зробити трохи нижче, ніж у порядку. Головний критерій: підійшовши до ніші барбекю, потрібно бачити далекий край мангалу – це стане в нагоді при експлуатації.

Пічне опалення зовсім не збирається зживати себе. Дров'яні пічки із цегли продовжують будувати не лише господарі сільських будинків, а й власники великих заміських котеджів. Інше питання - скільки коштує найняти майстра-пічника для будівництва і придбати необхідні матеріали. Єдиний спосіб заощадити – скласти цегляну піч своїми руками, вивчивши технологію будівництва за схемами – порядками, представленими далі у статті. Звичайно, зведення російської або двоковпакової пічки з лежанкою новачкові не під силу, але джерело тепла простої конструкції ви зумієте.

Проекти простих цегляних печей

Перше, чим слід подбати, - підібрати проект домашнього обігрівача, здатного задовольнити ваші потреби у теплі. Ми пропонуємо 3 варіанти нескладних конструкцій, перевірених у роботі багаторічною практикою:

• опалювальна грубка канального типу, так звана голландка;
• варильна плита з духовкою та бачком, що підключається до водяного опалення або ГВП;
• шведка - комбінований обігрівач із нішою для сушіння речей.

Канальна пічка – голландка

Самостійно скласти голландку, зображену на зображенні, досить просто. Вона відрізняється невеликими розмірами у плані, зате у висоту її можна класти нескінченно, внутрішні вертикальні канали при цьому подовжуються. Це дозволяє обігрівати двох-або триповерховий будиночок малої площі або дачу, якщо збудувати голландку з проходом крізь перекриття. Канальна пічка успішно спалює дрова різної якості та задовільно опалює приміщення, хоча економною її не назвеш.

Довідка. Голландка швидко прогрівається, а після загасання недовго віддає тепло, тривалість горіння з однієї закладки теж бажає кращого. Її сильна сторона – простота зведення та невибагливість до палива.

Плита, показана на фото, - зручний варіант для дачного будиночка або невеликого житла у селі, у тому числі для використання у літній період. Бак, встановлений на шляху розпечених димових газів, здатний подавати гарячу воду для системи опалення або господарських потреб.

Шведські печі з цегли об'єднують у собі переваги двох попередніх обігрівачів. До того ж вони економічні, довго віддають накопичене тепло і однаково добре працюють на дровах та вугіллі. Але кладка шведки значно складніше варильної плити плюс потрібно більше цегли і покупної металевої фурнітури.

Шведська піч, вбудована між стінами

Креслення та порядкування печей

Порядок печі - голландки

Схема голландки у розрізі

Порядок кладки варильної плити

Схематичний пристрій плити
Порядок шведської печі

Будь-яка цегляна піч передає теплоту в приміщення двома шляхами: за допомогою інфрачервоного випромінювання від гарячих стінок та через нагрівання повітря, що циркулює у кімнаті (конвекція). Звідси висновок: для ефективного обігріву необхідно, щоб обігрівач або хоча б його частина знаходилася в приміщенні, що опалюється. Враховуючи цю вимогу, дамо кілька порад щодо вибору місця для будови в сільському будинку та на дачі:

1. Якщо потрібно обігрівати одну велику кімнату, то грубку краще викласти посередині, з невеликим зміщенням у бік зовнішньої стіни, звідки йде холод.
2. Для опалення 2-4 суміжних приміщень споруду треба розміщувати в центрі будівлі, демонтувавши частину міжкімнатних перегородок.
3. Припустимо, до зали примикає 1-2 невеликі кімнатки. Туди можна провести водяне опалення з радіаторами та циркуляційним насосом, підключене до пічного теплообмінника або бака.
4. Не плануйте ставити обігрівач впритул до зовнішніх стін. Прогрівати їх безглуздо, частина тепла просто піде надвір.
5. Варильна поверхня та духовка повинні виходити на кухню, а груба – у вітальню чи спальню.

Порада. Розміщуючи обігрівач по центру приватного будинку, простежте, щоб майбутній димар не потрапляв у коник даху. Краще змістити будову на 20-40 см і вивести трубу через один зі схилів покрівлі.

Перегородки і підлоги з дерева або іншого будматеріалу, що згоряється, що знаходяться ближче 500 мм від тіла печі, згодом потрібно захистити листами металу. Під них бажано укласти шар базальтового картону. У кам'яному будинку ці застереження стосуються лише дерев'яних елементів покрівлі, розташованих поруч із димарем.

Заготівля матеріалів та комплектуючих

Основний будматеріал, з якого будується грубка своїми руками, - це червона керамічна цегла. Він має бути якісним і обов'язково повнотілим, каміння з порожнечами всередині у пічній справі не застосовуються, хіба що для будівництва вуличних мангалів та барбекю.

Порада. Голландка настільки невибаглива до якості матеріалів, що її можна зробити з червоної цегли, що була у використанні. Тільки після завершення кладки її доведеться ушляхетнити, наприклад, обкласти кахельною плиткою або придумати гарний кахельний декор.

Щоб скласти малогабаритну піч – голландку, необхідно підготувати такі матеріали та фурнітуру:

• червона обпалена цегла – мінімум 390 шт.;
• грати колосникові розміром 25 х 25 см;
• дверцята завантажувальні 25 х 21 см;
• маленькі дверцята прочищення та піддувала 14 х 14 см;
• металева заслінка 13 х 13 см.

Примітка. Як було сказано у першому розділі, голландку можна викласти будь-якої необхідної висоти. Вказаної кількості цеглин вистачить на спорудження в одноповерховому приватному будинку.

Перелік комплектуючих та будматеріалів для варильної плити:

• повнотіла керамічна цегла – 190 шт.;
• колосникові грати 25 х 5 см;
• двоконфоркова чавунна плита розміром 53 х 18 см із дисками;
• дверцята паливної камери 25 х 21 см;
• металевий бак - котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
• духова шафа 32 х 27 х 40 см;
• дверцята для прочищення 13 х 14 см – 2 шт.;
• димохідна засувка;
• сталевий куточок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Щоб заощадити кошти, виготовлення бака для підігріву води ви можете взяти на себе просто зварити його з металу товщиною 3, а краще 4 мм. Є й інший варіант: замість бака помістити в печі змійовик, зварений своїми руками зі сталевої труби діаметром 25-32 мм. Але слід пам'ятати, що у такому водяному контурі потрібно організувати постійну циркуляцію за допомогою насоса, інакше метал швидко прогорить.

Для зведення опалювально-варильної шведської печі вам знадобиться такий же комплект матеріалів, як для плити. Тільки куточок візьміть більше – 50 х 50 мм, купіть сталеву смугу 40 х 4 мм і заготовте вогнетривку (шамотну) цеглу на кладку паливника. Для встановлення фурнітури знайдіть м'який дріт із сталі діаметром до 2 мм.

Порада з розчину кладки. Приготування природної глини, на яку досвідчені пічники роблять укладання цегли, - процес тривалий та непростий. Тому новачкам рекомендується використовувати готові глиняно-піщані суміші для зведення печей у продажу.

Закладка фундаменту

Перед тим як скласти піч, необхідно підготувати міцну основу. Споруда досить важка, тому ставити її прямо на підлогу, навіть залиту цементною стяжкою, неприпустимо. Фундамент печі – будова відокремлена, що не стикається з основою будівлі. Якщо ви будуєте цегляний обігрівач поблизу стін або зводите кутовий камін, потрібно зробити відступ не менше 150 мм, щоб між фундаментами залишався мінімальний просвіт 10 см.

Якщо підлога в будинку залита стяжкою, то для влаштування пічного фундаменту рекомендується дотримуватися наступної покрокової інструкції:

1. Демонтуйте ділянку стяжки та вирийте котлован, що виступає за габарити печі на 50 мм у кожну сторону. Глибина залежить від потужності верхнього шару просадного ґрунту.
2. Насипте піщану подушку висотою 100 мм і утрамбуйте. Доверху заповніть яму бутовим каменем або битою цеглою, після чого залийте рідким цементним розчином.
3. Після застигання прокладіть гідроізоляційний шар із руберойду та встановіть опалубку, що виступає над стяжкою, як це показано на кресленні.
4. Приготуйте бетон та залийте фундаментну плиту. Для міцності можна закласти арматурну сітку.

Через 3 тижні (час повного затвердіння бетонної суміші) покладіть на готову основу лист покрівельної сталі, а зверху - повсть, просочена глиняним розчином або базальтовий картон. Після цього можна починати класти тіло печі.

Схема пристрою основи при дерев'яних підлогах

Щоб правильно закласти фундамент печі під дерев'яні підлоги, використовуйте той же алгоритм, тільки замість бетонної плити викладіть стінки з червоної цеглини (можна б/в) до рівня покриття для підлоги. Порожнечу всередині засипте бутом або щебенем і забетонуйте зверху. Далі – лист металу, промочений глиною повсть та суцільний перший ряд пічної кладки. Отримати більше інформації на тему ви зможете, переглянувши відеоматеріал