Відповідно до СП 63.13330 марка (за новим класом) міцності бетону, що використовується для монолітного фундаменту, повинні відповідати температурному та вологому режиму експлуатації. Щоб зробити цементний розчин, що забезпечує максимальний ресурс підземної конструкції, необхідно підібрати рекомендований цим склепінням правил склад суміші.

Кожній марці бетонного розчину приблизно відповідає наступний клас міцності (М – марка, B – клас):

• М400 - B30
• М300 - B22,5
• М200 - B15
• М100 - B7,5
• М350 - B25
• М250 - B20
• М150 - B10

З урахуванням економічної витрати цементу при самостійному виготовленні бетону для монолітного фундаменту залежність марочної міцності від типу ґрунту та технології будівництва коробки будинку виглядає наступним чином:

Щоб зробити монолітну міцну конструкцію, необхідно використовувати цемент марки від М400. Зазвичай усі пропорції компонентів вказуються саме для в'яжучого з цими характеристиками. Щоб правильно приготувати розчин, забезпечивши задану марочну міцність у бетонозмішувачі, слід орієнтуватися на наступне співвідношення компонентів:

П/Ц/Щ - пісок/цемент/щебінь

Для хімічної реакції утворення цементного каменю (гідратація) бетону достатньо обсягу води, що становить. Однак від маси цементу цієї кількості не вистачить, щоб нормально замішати продукт навіть в умовах розчинного вузла. Надлишкова волога самостійно випаровується з бетону при наборі міцності матеріалом у перші 28 діб.

Максимальна морозостійкість фундаменту досягається раціональним підбором водоцементного співвідношення В/Ц. Рекомендується використовувати 0,5 – 0,6 частин води за масою щодо загальної ваги цементу, що використовується у замісі. Наприклад, для 100 кг цементу (два мішки) це становитиме 50 – 60 літрів.

Важливо! При недостатній пластичності та зручності укладення категорично заборонено додавати воду в готову суміш. Краще використовувати Суперпластифікатор або будь-який гелеподібний миючий засіб (наприклад, Фейрі).

Вимоги до компонентів суміші

Портландні цементи виготовляються промисловим методом, що різко знижує можливість «некондиції». Нерудні матеріали, що є основними наповнювачами бетону, купуються забудовником навалом. Тому дуже важливо правильно вибрати щебінь та пісок у виробника. Не рекомендується розводити суміш водою з природної водойми з невідомим складом. Тому необхідно врахувати наведені нижче вимоги до компонентів розчину.

Цемент

Щоб зробити фундамент із необхідними експлуатаційними характеристиками, необхідно вибрати портланд цемент марки М400 та вище. Процеси гідратації (формування цементного каменю) краще протікають при температурі повітря від + 5 до + 20 градусів C. Тому при бетонуванні в спеку або міжсезоння слід вибрати модифікації, що швидко твердіють, з літерою Б в маркуванні.

Перед тим, як розкрити мішок і розвести цемент водою згідно з технологією, необхідно впевнитись у терміні придатності:

• протягом 60 днів із моменту розфасовки продукт гарантовано має заявлену міцність;
• у перші 3 місяці він втрачає до 20% показників;
• через півроку міцність не може бути вищою за 70% від заявленої;
• Через рік цемент втрачає 40% міцності, після чого його не варто використовувати у відповідальних конструкціях.

Порада! Замісити бетон для стяжки-підбетонки, що вирівнює, можна з бюджетного цементу М200. При цьому в кубі продукту повинно бути 220 - 240 кг в'яжучого.

До складу сумішей для конструкцій фундаменту повинен входити цемент від М400, що забезпечує марочну міцність B15 - B25. Якщо проект закладено бетон B30, необхідно використовувати цемент від М500.

Пісок

Основна частина шкідливої ​​для бетонних конструкцій глини міститься саме у піску. Конструкційний матеріал руйнується, коли насичена вологою глина збільшується обсягом. Тому в розчин найкраще додавати річковий або митий кар'єрний пісок з наступними характеристиками:

• фракція 0,15 – 5 мм;
• вміст глини не більше 3%;
• відсоток дрібних частинок до 0,65 мм у межах 3%;
• щільність насипна від 1400 кг/м³.

Увага! У звичайному кар'єрному піску (не промитом) міститься максимальний відсоток глини. При використанні природного піску з плями забудови в ньому може бути органіка, мул, які доведеться вимивати вапняним молочком, так як водою зробити це не вдасться. Однак у деяких кар'єрах чистота піску буває цілком прийнятною.

Правильно підібрати кількість піску залежно від фракції щебеню можна за таблицею з методички будівельної ГО Мастек:

• засипати третину 2 л пляшки цим матеріалом, залити воду, збовтати;
• спробувати стиснути нерудний матеріал у кулаку.

У першому випадку про зайву кількість глини повідомить інтенсивне замутнення рудого кольору, яке довго не осідатиме. У другому варіанті з матеріалу легко формується грудка, що не розсипається після розтискання пальців.

Щоб зробити фундамент з високими експлуатаційними властивостями, необхідно використовувати відповідний щебінь. Цей нерудний матеріал має такі характеристики:

• міцність – 300 – 800 одиниць;
• морозостійкість – F50 – F150;
• ліщадність – I – V група;
• радіоактивність - підвищений радіофон буває виключно у гранітного щебеню, тому в житловому будівництві використовується лише продукт І класу.

Щебінь одержують дробленням гірських порід (доломіт, гравій, граніт) з спочатку неоднаковими властивостями:

• вапняк (доломіт) - бюджетна ціна, низька міцність;
• граніт - коштує дорожче інших матеріалів, має максимальні характеристики;
• гравій – середня вартість, характеристики.

Для одержання цементного розчину проектної марки міцності рекомендується застосовувати щебінь із міцністю:

Тому до складу бетону B15 може входити бюджетний доломітовий щебінь. Для отримання марочної міцності B20 – B25 можна застосувати гравійний щебінь. Для високоміцних бетонів B25 - B30 використовується виключно гранітний матеріал фракції 5/10 або 5/20 мм.

Увага! Не варто купувати гранітний щебінь у неперевірених постачальників, які пропонують низькі ціни за відсутності супровідної документації. У 90% випадків забудовник ризикує отримати нерудний матеріал ІІ класу з підвищеним радіофоном, придатний лише зведення доріг.

Вода

В ідеалі правильно розводити розчин можна очищеною природною чи водопровідною водою. Насправді часто використовуються водойми в безпосередній близькості від будмайданчика. При цьому необхідно врахувати, що для фундаменту шкідливо:

• плівки нафтопродуктів на поверхні води;
• рН нижче 4, вище 12,5 одиниць;
• розчинені солі концентрації 5000 мг/л;
• зависі від 200 г/л;
• органіка від 10 мг/л.

Цемент у разі гірше входить у реакцію, підвищуються терміни гідратації.

Важливо! Водонепроникність бетонів можна регулювати навіть без особливих добавок співвідношенням В/Ц. Наприклад, розчин з водоцементним ставленням 0,6 за умовчанням матиме проникність W6. Якщо розвести бетон з В/Ц 0,45, можна отримати проникність W8, придатну для експлуатації у ґрунтах із високим УГВ.

Як приготувати розчин правильно

Хімічна реакція води із цементом починається відразу після змішування цих компонентів. Однак процес формування структури цементного каменю починається тільки після укладання та віброущільнення бетону. При ретельному перемішуванні вручну міцність конструкційного матеріалу гарантовано буде нижче на 40%, ніж усередині бетономішалки.

Щоб цементний розчин для фундаменту не прилипав до внутрішніх стінок бункера, використовується технологія:

• подача в барабан, що крутиться 20% води, що входить до складу бетону;
• засипання 1/3 піску, половини цементу;
• додавання частин, що залишилися в'яжучого, наповнювачів, води.

Якщо для заливання фундаменту використовується маленька бетонозмішувач, порядок робіт змінюється. Спочатку в барабані перемішується половина цементу, піску, щебеню, потім подається вся кількість води, засипаються залишки наповнювача та в'яжучого.

Цементний розчин зазвичай готовий вже через 1,5 – 2 хвилини залежно від співвідношення В/Ц, пластичності бетону. Зважаючи на великі обсяги для фундаменту суміш виробляється відразу. Якщо бетон підмішувався для виконання заключних операцій на складних ділянках, максимальний час перемішування не може перевищувати 2,5 години. Вода реагує із цементом, зайва волога починає випаровуватися. При цьому додавати її для підвищення пластичності заборонено.

Таким чином, вибір компонентів бетону, марочної міцності залежить від збірних навантажень, характеристик ґрунту та технології зведення стін. При виготовленні суміші на будмайданчику слід використовувати бетономішалки.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Бетонна доріжка на присадибній ділянці або біля приватного будинку – практичне та зручне рішення. А якщо її зробити з вигадкою та смаком, то вона ще й стане чудовим декоративним елементом. Причому, щоб упоратися з подібною роботою, зовсім не обов'язково бути досвідченим будівельником.

Кожному домашньому майстру цілком під силу виготовити стежку, . І сьогодні ми розповімо вам про різні тонкощі виготовлення доріжок, розповімо про те, на який розчин класти пластушку, як залити виріб сумішшю з сіткою, в яких пропорціях стоїть для бетонування доріжок та багато іншого.

Особливості виробу

Щоб готова бетонна стежка служила довго і не продавлювалася під ногами, слід подбати про правильну підготовку основи.

1. Накресливши попередньо на папері, розмічають на ділянці контур майбутньої доріжки за допомогою кілочків та мотузки.
2. Знімають шар землі (сантиметрів двадцять) та засипають шаром від десяти до п'ятнадцяти сантиметрів.
3. Потім прокладають спеціальний полімерний матеріал – геотекстиль. Він надасть міцності та не дозволить вирости бур'янам.
4. Останнім шаром кладеться, який треба змочити (щоб волога з бетону не йшла в землю) і утрамбувати. Піщаний шар від чотирьох до п'яти сантиметрів.
5. Потім по краях стежки ставиться опалубка із дощок.

Розчин, як правило, заливається у форми, які можуть бути різного малюнка: прямокутні, багатокутні, круглі, що імітують природний камінь. У продажу часто зустрічаються форми із поліпропілену, за допомогою яких можна швидко зробити цілі шматочки доріжки з гарним візерунком.

Зовнішні стінки цього трафарету, здатного витримати не менше тисячі заливок, мають товщину 6 міліметрів, внутрішні – 3 міліметри. Висота – від 5 до 6 сантиметрів. Вона дорівнює товщині плитки.

Вийшли шви між окремими плитками можна закласти цементним розчином контрастного кольору, засипати піском або посіяти в цих місцях декоративну газонну траву.

Про те, як зробити міцний цементний розчин (розчин цементу) для садової доріжки та як приготувати бетонний розчин для заливки, читайте нижче.

Склад та структура

складові

Отже, спробуємо приготувати якісний склад розчину для садової доріжки на дачі своїми руками. Для розчину використовують класичні матеріали – , пісок, щебінь та воду. Вони повинні бути відповідної якості:

• Пісок– промитий, сухий, не надто дрібний (щоб надто багато води не вбирав) та не надто великий (щоб не знизити пластичність бетонного розчину).
• Щебінь– теж береться чистий, із фракцією від п'яти до десяти.
• Цемент- Переважно високої марки (М400, М500). Він може бути розсипчастим і сухим. До речі, марку цементу візуально можна визначити за кольором порошку. Чим він темніший, тим марка вища.
• До водіособливих вимог немає. Не використовують лише морську чи надто брудну воду.
• Іноді для збільшення пластичності розчин додають деяку кількість глини.

Рецептура

Тепер поговоримо про рецептуру. Вона може бути різною. Можна, наприклад, зробити розчин тільки з піску та цементу (без використання щебеню). Або варіювати співвідношення інгредієнтів. До речі, купувати готовий розчин небажано. Він може бути неналежною якістю.

А ось і рецепти:

1. Одна частина цементу плюс три частини піску плюс вода (можна глини трохи додати).
2. Одна частина цементу плюс три частини піску плюс три частини щебеню плюс вода.
3. Одна частина цементу плюс дві частини піску плюс дві частини щебеню плюс вода.

Для надання потрібного відтінку в розчин для садових доріжок можна додати пігменти-добавки, що фарбують. Наприклад, марки HLV. Такого пігменту, що випускається у чотирьох основних природних кольорах (червоний, зелений, жовтий, коричневий), потрібно близько 250 грамів на 25 кілограм сухого цементу.

У наступному відеосюжеті буде розказано про популярні помилки при виготовленні садових доріжок:

Виготовлення

Відмірявши сухі компоненти, перемішують їх. Можна зробити це в якійсь чистій ємності, використовуючи лопату чи сапку. Якщо є бетонозмішувач, то краще, звичайно, скористатися її допомогою. Воду треба потроху додавати, щоб готова суміш не лилася, а повільно стікала (як густа сметана з ложки).

Підготувавши основу, як описано вище (знявши зверху дернину, насипавши щебінь, пісок, уклавши геотекстиль і зробивши опалубку) можна приступати до створення доріжки. Найпростіше це зробити за допомогою готової пластикової форми. Її встановлюють на вологий утрамбований пісок та заливають туди розчин. Через двадцять хвилин форму можна обережно зняти та повторити процес.

Поки суміш не застигла, можна прикрашати стежку. Вдавивши, наприклад, у її поверхню шматочки кахельної плитки або симпатичні камінці, виклавши їх красивим візерунком. Для зміцнення протягом двох годин після заливання розчину можна покрити цементним молоком, орудуючи пензлем.

Робимо своїми руками

Фарбувальний склад

На доріжці виглядає гарно і красиво.

• Можна купити готовий пігмент і ввести його в момент приготування розчину.
• Ще можна додати трохи акрилової фарби.
• Ще варіант: натирати вологу бетонну поверхню сумішшю цементу (дві частини) та барвника (одна частина). Це називається залізненням:
  • Щоб зробити доріжку жовтого відтінку, наприклад до цементу додають охру.
  • Червоний колір дають одна порція білого цементу, дві порції піску та половина порції умбри.
  • Зеленого відтінку добиваються, додавши до піску та білого цементу глауконітову зелень.
  • Чорного – узявши одну частину сірого цементу, півтори частини піску та 0,15 частини звичайної сажі.

Якщо при заливці садової доріжки потрібно її підрізати, то вам допоможе наступне відео:

Добавки

Як виготовити стандартний розчин ми вже розповіли.

• Тепер слід згадати добавки, які вводяться, зокрема, для збільшення міцності (наприклад, фіброволокно на основі пропілену).
• Продаються спеціальні компоненти, призначені саме для бетонних садових доріжок (HLV-15).
• Якщо є бажання імітувати, то для правдоподібності до розчину додаються кам'яна крихта і відповідний барвник.

Крім того, можна обробити зміцнюючим складом та поверхню готової доріжки.

• Хороший результат дає просочення, виготовлене на основі воску та синтетичних смол. Її наносять пензликом або розпилювачем.
• Окрім значного підвищення міцності, покриття дає дуже красиву гладку поверхню.

Форми для доріжок

Готові пластикові форми зручні, але вони потребують певних витрат. Якщо хочеться заощадити на цьому, цілком можливо самому зробити ці елементи. Наприклад, так:

• Поставимо прямо в опалубці на ребро тонкі дошки, створивши за допомогою перегородки в потрібних місцях і отримавши облюбований візерунок. Використовуємо з'єднання «вполдерева».
• Збити з дерев'яних брусків прямокутну раму. Дно (яке не потрібно кріпити) – це лист металу чи фанери. кладеться на стіл, зверху ставиться рама. На дно (якщо є така задумка) укладають мозаїку з камінчиків чи плиток. Потім розчин заливають двома порціями, між якими кладуть армуючу сітку з металу.
• Для отримання круглих плиток візьмемо пластиковий таз. Щоб легко знімати форму, прокладемо поліетиленову плівку на дно.
• Щоб зробити шаблон для імітації природного каменю, знадобляться сам камінь (бруківка, граніт, ) і скульптурний пластилін. Пластилінову масу розм'якшують (опустивши в пакеті гарячу воду) і вдавлюють у неї камінь. Потім довкола майструють дерев'яну опалубку. Заливають розчин.
• Можна виготовити шаблони із обручів від старих бочок. Їх вигинають належним чином. А ще деякі умільці бляшанки використовують, знявши у них дно і з'єднавши подібно до сотів.

Наступне відео розповідає про переваги поліпропіленової форми для садової доріжки та про те, як з нею працювати:

Самостійне приготування бетонного розчину для заливання фундаменту – дуже відповідальний та трудомісткий процес. Багато в чому саме від фундаменту залежить якість споруди.

Для того щоб отримати якісну суміш розчину, необхідно використовувати правильні матеріали та складати точну пропорцію. Якщо при будівництві використовується найпоширеніший фундамент, до якості бетону повинні пред'являтися підвищені вимоги.

При приготуванні бетону необхідно враховувати такі фактори, що впливають на його міцність:

- Кількість цементу, що міститься в суміші;
рівень реакції з іншими речовинами (що вищий рівень реакції цементу (активність), тим більшу конструкцію можна на нього встановити);
- Співвідношення води та цементу у складі речовини (чим нижче, тим краще);
- Якість заповнювачів (використання дрібнозернистих наповнювачів знижує міцність складу);
- Ступінь ущільнення.

Необхідні матеріали

Головним компонентом приготування розчину є цемент. За його виборі необхідно звернути увагу до основні показники. На даний момент на будівельному ринку представлений великий асортимент видів цементу, тому важливо вибрати якісний матеріал. Гарантією якості є клас матеріалу з рівнем похибки 135% (коефіцієнт варіації).

Для фундаменту краще використовувати цемент марок 400 або 500

Міцність позначають на упаковці буквою «М» та цифрами в діапазоні від 400 до 1000. Цей показник вказує на те, яку вагу після застигання витримає бетон на 1 см. Найкраще використовувати цемент марки М400-М500 (залежно від щільності ґрунту та навантаження на фундамент). Перед покупкою бажано дізнатися найменування заводу-виробника, відгуки про виробника, а також в яку упаковку продукція фасується. На упаковці необхідно звернути увагу на серію та номер, вони не повинні дублюватись. Ці прості запобіжні заходи допоможуть уникнути покупки підробок.

Також для приготування бетону знадобиться пісок, вода та щебінь (жвір). При виборі даних матеріалів також потрібно враховувати їх характеристики. Пісок для бетону має бути перш за все чистим. Не допускається наявність у ньому паличок, листя та сміття. Також в ньому не повинно бути глини, допустима похибка – не більше 5% від загальної маси.

ідеальний щебінь для бетону-гранітний

Допускається наявність щебеню або гравію, якщо у відсотковому співвідношенні від загальної маси він не перевищує 0,5. До того ж, необхідно враховувати крупність (фракцію) піску. Не кожен будматеріал підходить за цим параметром. Ідеальний варіант фракції – у діапазоні 2-2,5. При складанні розчину для фундаменту пісок має бути сухим. Якщо пісок вологий, його необхідно просушити, або в подальшому при підготовці бетону використовувати меншу кількість води.

Гравій чи щебінь краще використовувати дрібної фракції. Щебінь повинен бути чистим, без сторонніх домішок. Найміцнішим щебенем є гранітний, але він дорожчий за інших і має підвищений радіаційний фон. Краще вибрати вапняний чи гравійний матеріал. У жодному разі не можна вживати річкову гальку.

Точні пропорції розчину

Перед приготуванням розчину спочатку необхідно порахувати, який обсяг бетону знадобиться. Розрахунок проводиться за простою формулою: добуток довжини стрічки, ширини та висоти. Ви також можете скористатися нашим для підрахунку. Визначившись з об'ємом та матеріалами для заливання фундаменту, необхідно дотриматися правильної пропорції суміші. Процес складання пропорції повинен суворо дотримуватися, інакше фундамент буде ненадійним.

Як правило, співвідношення піску та цементу в бетоні дорівнює 1:2, а кількість щебеню дорівнює 4 частинам. Виходячи з цієї пропорції, можна легко приготувати бетонну суміш. Якщо розчин виходить занадто щільним, його потрібно розбавити водою. Отримана суміш повинна розмішуватися лопатою з невеликим докладанням зусиль. При цьому розчин не повинен швидко стікати з лопати.

Змішувати компоненти можна у різний спосіб. Але якщо є можливість. краще це робити за допомогою бетономішалки.

за допомогою такого пристрою суміш краще перемішується

Заливка бетону - інструкція

Після того, як бетон приготовлений, його потрібно заливати в армовану опалубку. Ідеальна температура для заливки – від +5 ° до +15 ° C. Якщо температура повітря нижче 0 ° C, залитий фундамент потрібно накрити плівкою. Опалубку не знімати до повного висихання бетону.

Якщо на вулиці вище +15 ° C, фундамент необхідно поливати водою раз на добу і теж накривати плівкою, щоб уникнути розтріскування. Опалубку можна зняти наступної доби.

заливання фундаменту можна проводити в теплу погоду

Повне висихання відбувається протягом 2 діб. Заливка повинна відбуватися спокійно, шарами по 25 см. Час між заливкою шарів має бути від 30 хвилин до 1,5 години, залежно від марки цементу в бетоні.

З кожного залитого шару потрібно випустити повітря. Для цього можна використовувати звичайну арматуру, опускаючи її частини в бетон на невеликій відстані один від одного.

Також кожен шар має бути вирівняний. Якщо заливка відбувається в один шар, то необхідно використовувати вібро-усадковий інструмент. Якщо все виконувати за інструкцією та не економити на матеріалах, то зведений на такому фундаменті будинок радуватиме своїх господарів протягом багатьох років.

Завдяки своїй міцності, довговічності, невибагливості та багатофункціональності бетонні підлоги користуються популярністю не тільки у приміщеннях, де передбачаються великі навантаження на поверхню підлоги, а й у приватному домобудуванні. Так, наприклад, бетонна підлога в кухні, ванній та санвузлі просто обов'язкова. А в спальнях, вітальні та інших приміщеннях бетонну заливку почали використовувати з появою системи «тепла підлога», яка вирішувала важливу проблему, яка полягає в тому, що така підлога дуже холодна. Навіть у приватних будинках, де раніше облаштовували суто дерев'яні підлоги на лагах, почали повсюдно заливати бетон. І ось тут стали виникати питання, як залити бетонну підлогу на ґрунт та які особливості заливання на перекриття. У рамках цієї статті ми розкриємо загальну технологію заливки та позначимо деякі нюанси та відмінності.

Технологія укладання бетонної підлоги

Бетонні підлоги можна облаштовувати на різних поверхнях: безпосередньо по ґрунту, на плиті перекриття, на старому бетонному покритті, навіть на старій дерев'яній підлозі. Бетон - простий, не вимогливий матеріал, доступний кожному, і, що важливо, відносно дешевий.

Щоб підлога в результаті вийшла міцною і довговічною, слід виконувати всі технологічні умови та етапи робіт. При заливанні бетону на різні поверхні існують відмінні риси, але є і загальні правила на всі випадки.

Бетонні підлоги - технологія заливаннята етапи робіт:

• Гідроізоляція основи.
• Теплоізоляція
• Армування.
• Установка напрямних («маяків»).
• Заливка чорнової бетонної підлоги.
• Шліфування поверхні бетонної підлоги.
• Заливка стяжки, що вирівнює.

Залежно від конструктивних особливостей приміщень можуть додаватись деякі етапи робіт. Наприклад, при облаштуванні бетонної підлоги по ґрунту на підставі слід виконати підсипку.

Для захисту бетонної стяжки від розтріскування в ній нарізають деформаційні шви, яких всього три види:

1. Ізоляційні деформаційні швивиконуються в місцях зіткнення бетонної підлоги з іншими конструктивними елементами будови: стінами, колонами, виступами та ін. Необхідно це для того, щоб вібрації не передавалися з підлоги на інші конструкції. В іншому випадку може бути перекіс або часткове руйнування фундаменту.
2. Конструкційні швивиконуються у місцях, де бетон застигає нерівномірно, тобто. у тому випадку, якщо заливка відбувалася не за один прийом, а з перервами, які становили понад 4 години.
3. Усадкові швивиконують для зняття напруги через нерівномірну усадку та висихання.

Деформаційні шви необхідно нарізати до того, як з'являться довільні тріщини, але при цьому бетон повинен набрати необхідну міцність. Глибина швів має становити 1/3 товщини бетонного шару. Надалі шви заповнюються спеціальними герметиками.

Враховуючи трудомісткість та запилення робіт з облаштування бетонної підлоги, багато хто наймає будівельні бригади для їх виконання. На бетонні підлоги ціна залежить, перш за все, від трудомісткості робіт, що замовляються, і товщини шару. Найдешевшим варіантом буде звичайна цементно-піщана стяжка. Трохи дорожче коштуватиме покриття з армуванням. На вартість бетонної підлоги впливає тип армуючої сітки: якщо це звичайна сітка дорожня, то вийде дешевше, а якщо зварений з арматури каркас, то - дорожче. Найкращий варіант, що «кусається», - бетонна підлога зі зміцненим верхнім шаром, вона обійдеться на 30 - 40 % дорожче, ніж звичайна підлога такої ж товщини.

Маючи мінімальні навички в будівництві, вміючи поводитися з інструментом і запросивши одного-двох напарників, можна легко залити бетонну підлогу своїми руками. Достатньо зробити розрахунки, запастися необхідним інструментом, матеріалом і вивчити технологію, щоб кожен виконував свої функції і справа сперечалася. Тоді на заливку бетонної підлоги ціна залежатиме лише від матеріалу, який буде використаний та його кількості.

Як правильно зробити бетонну підлогу по ґрунту

Облаштування підлоги безпосереднє по ґрунту завжди пов'язане з рядом питань: а з чого робити підсипку, а яким шаром, а як гідроізолювати, а на якому етапі утеплювати і таке інше. Бетонна підлога по ґрунту є «шаруватим пирігом», про який ми розповімо нижче.

Заливання бетонної підлоги: схема «пирога»

Умови, за яких можливе укладання бетонної підлоги по грунту

Перед тим як перейти безпосередньо до технологічного процесу облаштування бетонної підлоги, хотілося б відзначити, що не на всіх ґрунтах можна заливати бетонну підлогу. По-перше, рівень ґрунтових вод повинен бути не вище 4 - 5 м, щоб виключити затоплення підлоги та підсмоктування вологи по капілярах. По-друге, ґрунт не повинен бути рухомим, інакше бетонна підлога може швидко зруйнуватися, пошкодивши при цьому фундамент. По-третє, будинок, в якому планується така підлога, повинен бути житловим і опалюваним в зимовий час, оскільки грунт взимку промерзає, а з ним і підлога, яка надаватиме додатковий тиск на фундамент, деформуючи його. Ну і останнє обмеження - ґрунт має бути сухим.

Розмітка рівня чистової бетонної підлоги: «нульова» відмітка

Усі роботи з облаштування підлоги починаємо тільки після того, як будуть повністю зведені всі стіни та будова накрита дахом. Тож ми будемо захищені від несподіванок природи.

Насамперед необхідно намітити рівень чистової статі, тобто. позначку, до якої заливатимемо підлогу. Так як ми не плануємо виконувати поріжок, то будемо орієнтуватися на низ дверного отвору, щоб підлога вийшла рівною і однаковою у всіх приміщеннях.

Наносимо «нульовий» рівень так: від найнижчої точки дверного отвору відкладаємо нагору рівно 1 м. Наносимо відмітку на стіну, потім переносимо відмітку на всі стіни в приміщенні, проводимо лінію, горизонталь якої постійно контролюємо за допомогою рівня.

Після того, як лінія буде нанесена, по всьому периметру приміщення від цієї лінії відкладаємо 1 м вниз. Проводимо лінію. Це і буде рівень чистової статі. Для зручності в кутах кімнати забиваємо цвяхи на лінії та натягуємо шнур. Так буде простіше орієнтуватись.

Роботи з підготовки основи

З приміщення видаляємо все будівельне сміття. Потім знімаємо верхній шар ґрунту та виносимо його для садових чи ландшафтних потреб. На яку глибину знімати ґрунт? Бетонна підлога по грунту є багатошаровим пирігом, товщиною близько 30 - 35 см. Орієнтуючись на «нульову» позначку, намагаємося вилучити грунт на глибину 35 см.

Обов'язково утрамбовуємо поверхню ґрунту. Краще зробити це за допомогою спеціальної віброплити або вібромашини, але якщо такої техніки в арсеналі немає, можна обійтись підручними засобами. Нам знадобиться колода, до якої ми приробимо ручки, а знизу приб'ємо рівну дошку. Орудуючи цією колодою удвох, ущільнюємо ґрунт до такого ступеня, щоб на його поверхні не залишалися сліди від кроків.

Важливо! У разі високих стрічкових фундаментів бувають такі ситуації, коли відстань від «нульової» позначки до ґрунту більше 35 см. У такому разі знімаємо верхній родючий шар, а замість нього насипаємо пісок і ретельно трамбуємо.

Заходи щодо додаткової гідроізоляції підлоги можуть включати і облаштування глиняної підсипки. Тоді зверху ґрунту насипається глина і ретельно ущільнюється. Надалі вона перешкоджатиме проникненню вологи в підлогу.

Формування підсипки з гравію, піску та щебеню

Перед тим як зробити бетонну підлогу по ґрунту, необхідно обов'язково виконати підсипку.

Перший шар - гравій(5 – 10 см). Поливаємо водою та ущільнюємо. Щоб було легше проконтролювати товщину шару, вбиваємо в ґрунт кілочки необхідної довжини, виставляємо їх за рівнем, а після засипки та трамбування виймаємо їх.

Другий шар - пісок(10 см). Товщину і рівень контролюємо всі ті самі кілочки. Шар проливаємо водою і ущільнюємо віброплитою або колодою з дошкою. Для цієї підсипки можна використовувати яружний пісок з домішками.

Третій шар - щебінь(10 см). Ретельно розрівнюємо та ущільнюємо. Наше завдання зробити так, щоб на поверхні не було гострих країв щебеню. Якщо вони є, необхідно їх згладити, розгорнувши камінці або видаливши. Слід використовувати щебінь фракцією 40 – 50 мм. Після трамбування щебінь можна злегка присипати піском або щебеневою крихтою і ще раз ущільнити.

Важливо! Не забуваймо контролювати горизонталь за допомогою рівня.

Слід зазначити, що підсипку можна виконувати і лише з двох шарів: піску та щебеню. Також для спрощення контролю за товщиною шарів їх рівень можна нанести на стіни фундаменту.

Укладання гідроізоляції та теплоізоляції

Якщо шар щебеню утрамбований щільно і не спостерігається гострих кутів, гідроізоляційний матеріал можна настилати безпосередньо на нього. Для цього можна використовувати сучасні рулонні матеріали та мембрани, руберойд у кілька шарів або просто поліетиленову плівку щільністю не менше 200 мікрон. Матеріал розстилаємо по всій площі приміщення, виводимо краї до «нульової» позначки на стінах і закріплюємо там, наприклад, за допомогою скотчу. Якщо полотна не вистачає, щоб покрити всю площу, то стики необхідно виконати з нахлестом 20 см і проклеїти клейкою стрічкою.

Зверху гідроізоляції можна виконати теплоізоляцію за допомогою таких матеріалів: керамзит, перліт, екструдований пінополістирол, пінополістирол(пінопласт), кам'яна базальтова вата(відповідної щільності), пінополіуретан.

Розглянемо варіант укладання плит екструдованого пінополістиролу. Їх розкладають у шаховому порядку, щільно один до одного, стики проклеюють за допомогою спеціальної клейкої стрічки.

Важливо! Бувають випадки, коли немає можливості виконати гідро- та теплоізоляцію безпосередньо по підсипці. Тоді зверху підсипки заливається шар так званого «худого» бетону (рідкої консистенції) завтовшки до 40 мм. Коли він затвердіє, зверху можна виконати описані вище процедури. «Худий» бетон міцно пов'язує між собою шар щебеню і є міцнішою основою, яка не зможе прорвати або пошкодити гідроізоляційні матеріали.

Технологія заливки бетонної підлоги обов'язково включає армування, щоб максимально зміцнити підлогу. Армована підлога здатна витримувати великі навантаження, які рівномірно розподіляються по поверхні.

Як армуючий матеріал можна використовувати металевіі пластикові сіткиз різними осередками, а також каркас з арматури. Найчастіше використовуються зварні армуючі сітки розмірами 5х100х100 мм. Рідше для підлоги, на які будуть проводитися великі навантаження, використовують каркас, зварений за місцем з арматурного прута завтовшки 8 - 18 мм. У такому випадку потрібно більш ретельне віброущільнення бетонної суміші.

Армуючу сітку або каркас не можна укладати безпосередньо на основу, так вона не виконуватиме своїх функцій і навіть буде зайвою. Її необхідно підняти на 1/3 товщини майбутньої бетонної заливки. Тому сітку або каркас встановлюємо на підставки висотою 2 - 3 см, які називаються стільцями.

Установка «маяків» та формування «карт»

Установка напрямних або, як їх ще називають, «маяків» дозволяє виконати заливання бетонної суміші максимально рівно, на одному рівні.

Як напрямні можна використовувати труби круглого перерізу або металевий квадратний профіль, а також дерев'яні бруски, якщо їх поверхня досить гладка, можна укладати спеціальні «маяки» з алюмінію.

Розбиваємо приміщення на відрізки по 1,5 – 2 м шириною.

Встановлюємо напрямні на «плюшки», виготовлені з бетонного розчину. Вдавлюючи їх або додаючи суміші, контролюємо розташування «маяків» так, щоб їхній верхній край був строго по «нульовій» лінії. Змащуємо напрямні спеціальним маслом, у крайньому випадку можна відпрацюванням, щоб їх було легше витягти надалі.

Важливо! Контролюємо строго горизонтальне розташування напрямних за допомогою рівня та нівеліру. Заливати підлогу бетоном можна буде після того, як «плюшки» досить затвердіють, щоби при натисканні на «маяк» вони не продавилися.

Розбивка приміщення на «карти» виконується в тому випадку, якщо його площа досить велика і неможливо виконати заливку бетоном в один прийом. Тоді приміщення поділяють на квадратні або прямокутні карти, розмір яких диктується продуктивністю будівельної бригади.

Розмічаємо площу на ділянки. Збиваємо опалубку-каркас із свіжоспиляної деревини або з ламінованої фанери. Звісно, ​​висота опалубки має бути суворо виведена «в нуль».

Приготування розчину для заливання бетонної підлоги

Щоб бетонна підлога мала якнайкращі теплоізоляційні властивості, в розчин слід додати спучений пісок або перліт. А щоб встигнути якісно залити та замісити розчин, необхідно придбати або орендувати бетонозмішувач.

Секрет приготування розчину такий:

• Засипаємо 2 відра перліту в бетонозмішувачі.
• Додаємо 10 л води та замішуємо. Після додавання води об'єм перліту має помітно зменшитись.
• Коли пісок добре змішається з водою, додаємо 5 л цементу та продовжуємо місити.
• Доливаємо 5 л води та продовжуємо місити.
• Коли суміш стане однорідною, додаємо 10 л піску та 2 л води. Місимо, поки суміш не стане сипучою.
• Робимо паузу в замісі 10 хвилин, ні в якому разі не додаємо води.
• Через 10 хвилин продовжуємо заміс, поки розчин стане пластичним.

Для заливання підлоги найкраще використовувати цемент М400 та М500.

Заливка бетонної підлоги, розрівнювання розчину

Починаємо заливати підлогу з протилежного від дверей кута, намагаючись за один-два прийоми заповнити кілька карт.

Так як бетон не повинен щільно прилягати до стін і конструкцій будівлі, що виступають, то ізолюємо їх, прокладаючи вздовж них демпферну стрічку.

Отриманий розчин висипаємо в карту шаром 10 см і розрівнюємо лопатою. Виконуємо рухи, що протикають, щоб видалити зайве повітря і ущільнити розчин. Якщо є можливість, можна використовувати глибинний вібратор, який поринає в бетон, а коли на поверхні з'являється бетонне «молочко», переноситься в інше місце.

Розрівнюємо розчин правилом. Встановлюємо його на напрямні та тягнемо на себе легкими рухами вліво-вправо. Так надлишки бетону знімаються і розподіляються в порожнечі інших карт.

Після завершення розрівнювання розчину по напрямних виймаємо їх і заповнюємо простір, що звільнився, свіжим розчином.

У наступні дні постійно змочуємо поверхню водою, можна додатково накрити бетон плівкою. Даємо бетону набрати максимум своїх характеристик міцності протягом 4 - 5 тижнів.

Вирівнююча стяжка бетонної підлоги

При заливанні бетонної підлоги рідко виходить зробити поверхню ідеально рівною, найчастіше бувають дрібні огріхи, напливи. Якщо планується виконати укладання керамічної плитки, то ідеальна рівність не потрібна, тому можна відразу приступати до робіт. А от якщо хочете зробити підлогу з ламінату або лінолеуму, то поверхня має бути ідеально рівною.

Самовирівнювальні суміші дозволяють зробити поверхню підлоги дзеркально рівною.

Згідно з інструкцією на упаковці готуємо розчин суміші, що самовирівнюється, виливаємо його на підлогу і розрівнюємо спеціальною щіткою. Потім прокочуємо голчастим валиком, щоб видалити повітряні бульбашки із розчину. Залишаємо сохнути щонайменше на 1 тиждень. Після чого бетонна підлога готова до використання.

Як правильно залити бетонну підлогу по перекриттям

Особливістю заливки бетонної підлоги перекриттям є те, що немає необхідності виконувати підсипку.

Перевіряємо бетонну плиту перекриття, чи немає на ній тріщин, щілин та сколів. Якщо знаходимо, то закладаємо ремонтним розчином. Дерев'яне перекриття має бути міцним, без великих щілин.

В обов'язковому порядку перекриття гідроізолюється, укладаючи поліетиленову плівку щільністю 200 - 300 мікрон.

Зверху укладаємо теплоізоляцію. Це може бути пінополістирол, плити екструдованого пінополістиролу, плити базальтової вати або напилення пінополіуретану.

Встановлюємо маяки та заливаємо розчин товщиною 100 мм. Решту операцій виконуємо так само, як і в облаштуванні підлоги по грунту. Якщо Вам щось незрозуміло в інструкції заливки, можливо, Вам допоможе перегляд відео, що демонструє бетонну підлогу.

Заливання бетонної підлоги цілком під силу виконати самостійно, головне - не економити на матеріалах і дотримуватися технологічного процесу. Тоді підлога зможе прослужити десятиліття, не вимагаючи капітального ремонту.

Заливка бетонної підлоги: відео - приклад

Фундамент – основа будь-якого будинку. Від його якості залежатимуть як довговічність майбутньої будівлі, так і її експлуатаційні характеристики. Існує кілька стрічковий, стовпчастий, плитний та пальовий. Незалежно від того, який тип буде обраний під будівництво будинку, найголовніше – правильно приготувати

Будь-який розчин для фундаменту складається насамперед із цементу, піску, гравію та води. В особливих випадках до суміші додаються різні пластифікатори. Найчастіше це вапно чи глина. Марку цементу вибирають виходячи з того, на якому вигляді ґрунту буде побудований будинок, крім цього, враховують також рівень залягання. Якість суміші зрештою залежить ще й від того, наскільки правильно обрано пісок та розмір фракцій гравію.

Розчин для фундаменту роблять найчастіше із цементу марки М300-400. При використанні першого пропорція цемент/пісок/жвір становить 1/3/5. При застосуванні М400 допустимо додавати до суміші чотири частини піску. Однак це тільки в тому випадку, якщо грунт на ділянці сухий і має несучу здатність. Для глинистих вологих ґрунтів при будівництві на схилах, пливунах і т. д. найкраще використовувати цемент марки М500.

Що стосується піску, то для фундаменту зазвичай вибирають річковий крупнозернистий. При цьому потрібно обов'язково простежити, щоб у ньому не було ніяких органічних включень, а так само глини. Розчин для фундаменту повинен включати лише добре просіяний пісок. У жодному разі не можна використовувати замість нього шлак. Справа в тому, що шлакобетон дуже вбирає вологу. У будинку з такою основою буде постійна вогкість.

Бетон для стрічкового фундаменту, як і для решти, зазвичай містить у своєму складі п'ять частин щебеню або гравію. Іноді приватні забудовники використовують також. В останньому випадку можна заощадити значну суму грошей. При цьому розчин розводиться у пропорції цемент/пісок: 1/3. Попередньо на дно ями укладається бетон, потім бутовий камінь середнього розміру. Це робиться таким чином, щоб відстань між окремими елементами була не менше 2-3 см. Після цього заливається з трамбуванням наступний шар розчину. Потім знову камінь і т.д.

Деякі приватні домобудівники використовують при будівництві ще більш дешевий розчин для фундаменту – ґрунтоцемент. При цьому замість піску беруть суспесі, суглинок чи лес. Крім дешевизни, такий фундамент має ще одну перевагу - згодом його міцнісні якості досить сильно зростають. Пропорції суміші при цьому зазвичай використовують такі ж, як при застосуванні піску.

Багато забудовників замовляють готову бетонну суміш у будівельних організаціях. Коштує такий розчин не набагато більше, ніж сухі компоненти, необхідні для його приготування в домашніх умовах. При цьому не потрібно витрачати час і сили на досить трудомістку операцію з його самостійного замісу. До того ж можна отримати набагато якісніший бетон. Розчин, доставка якого зазвичай проводиться досить оперативно, готується у разі на професійному устаткуванні, отже, має кращі характеристики. Транспортується він у спеціальних машинах з бетонозмішувачами.