Плануючи будівництво заміського котеджу, власнику доводиться вирішувати непросте питання вибору перекриттів. Одні підрядники радять йому використовувати залізобетонні панелі, інші наполягають на використанні як перекриття дерев'яних балок.

Ми вирішили допомогти новачкам вийти із скрутного становища. У нашій статті ви знайдете огляд переваг та недоліків дерев'яних міжповерхових перекриттів.

Корисні поради щодо їх монтажу та важливі нюанси виконання цієї роботи також не будуть зайвими. Сподіваємося, що отримана інформація стане вам у нагоді на будівництві і допоможе уникнути серйозних помилок.

У свідомості громадян склався стереотип, згідно з яким панелі із збірного залізобетону — єдине можливе рішення для будь-якої будівлі. Подолати його не важко.

Достатньо перерахувати переваги дерев'яних балкових перекриттів:

• Мінімальна вартість (1 м3 бруса в кілька разів дешевше за 1м3 пустотних панелей);
• Навантаження на стіни у 2-3 рази менше, ніж від панелей. Це дозволяє суттєво знизити витрату арматури та бетону при влаштуванні фундаменту;
• На невеликих прольотах (до 4 метрів) дерев'яні балки можна укладати вручну, використовуючи найпростіші пристрої (лебідку або підйомний блок). Змонтувати важкі плити без потужного крана – завдання нереальне;
• Низька трудомісткість та висока швидкість робіт (порівняно із заливкою монолітного з/б перекриття);
• Екологічність (у бетоні використовується гранітний гравій, радіаційний фон якого може суттєво перевищувати норму).

Як відомо, переваги не бувають без недоліків. У перекриттів з деревини їх небагато:

• Підвищена деформативність. Виявляється в ефекті вібрування при ходінні та утворенні тріщин у місцях примикання перегородок із гіпсокартону;
• Низька вогнестійкість (без спеціального просочення);
• Щодо невелика довжина (не перевищує 6 метрів). У з/б панелей вона сягає 7,2 метра.

До недоліків цих конструкцій деякі автори тематичних статей відносять утворення тріщин у штукатурці стелі та погану ізоляцію ударного шуму. Однак, при грамотному підході до монтажу ці дві проблеми вирішуються просто і надійно. Для цього нижче балок укладають ряд менш товстих брусів, спеціально призначених для підшивки стелі (гіпсокартон, ОСП, вагонка, дошка).

Підшивальний брус також, як і основний ставиться на стіну, але нижче, і до нього кріпиться облицювання стелі. Це рішення зустрічається не часто, хоча воно грамотне та його історія налічує не одне століття, крім відсічення структурного шуму другого поверху, такий варіант позбавляє тріщин у стелі. Вони з'являються в тому випадку, коли балка є опорою підлоги другого поверху і одночасно до неї підшивається стеля першого поверху. Від вібрації та ударного навантаження в обробці з'являються тріщини.

Області застосування та розрахунок дерев'яних перекриттів

• у будинках, збудованих з деревини (каркасних та рубаних);
• у дачних будинках, розрахованих на літню експлуатацію;
• у господарських спорудах (сараях, лазнях, майстернях);
• у швидкомонтованих будинках збірно-розбірного типу.

Крім перелічених варіантів, дерев'яні конструкції для міжповерхових перекриттів можна використовувати в котеджах, призначених для проживання цілого року. Тільки в цьому випадку потрібно використовувати дворядну систему встановлення балок, про яку ми розповіли вище.

Підбирати переріз бруса за принципом «чим товстіший, тим краще», ми не радимо. Існує проста методика розрахунку, взята з будівельних нормативів.

Згідно з нею, висота дерев'яної балки повинна бути не менше 1/25 розміру прольоту, що перекривається.. Наприклад, при 4-х метровій відстані між стінами потрібно купити пиловник з висотою перерізу (Н) не менше ніж 400/25 = 16 см при товщині (S) 12 см. Для створення запасу міцності знайдені параметри можна збільшити на 2-3 см .

Другий параметр, який потрібно правильно вибрати – кількість балок. Він залежить від їхнього кроку (відстань між центральними осями). Знаючи переріз бруса та розмір прольоту, крок визначають з таблиці.

Таблиця. Вибір кроку балок

Зазначене в таблиці розрахункове навантаження 350-400 кг/м2 є максимальним для другого поверху. Якщо вона не буде житловою, то її величина не перевищить 250 кг/м2.

Плануючи розкладку брусів, потрібно врахувати, що два крайніх повинні відступати від торцевих стін не менше ніж на 5 см. Інші балки розподіляють по стінах рівномірно (відповідно до обраного кроку).

Етапи та особливості монтажу

Технологічно влаштування перекриття по дерев'яних балках не можна назвати складним. Головну увагу слід приділити вирівнюванню балок по горизонталі та якості загортання їх кінців у масив стіни. Просто покласти бруси на кладку та закласти їх цеглою не можна. Необхідно забезпечити їм надійний зв'язок зі стінами та якісно захистити деревину від гниття.

Варіанти закладення балок залежно від матеріалу кладки, виду стінових конструкцій (зовнішня, внутрішня, димар) та способи їх кріплення наводяться на малюнках.

Довжина опорної частини балок у цегляній та блоковій стіні повинна становити не менше 16 см (у дерев'яній 7-8 см). Якщо замість бруса використовуються спарені дошки, поставлені на ребро, їх закладають в кладку не менше, ніж на 10 см.

Бічні частини балок, що контактують зі стіною, обертають 2 шарами пергаміну або 1 шаром руберойду. Досвідчені майстри обрізають торці брусів під кутом (60-70°) і залишають неізольованими, при цьому не забувши обробити їх антисептуючим складом на рівні з рештою. Так забезпечується «дихання» деревини, оберненою гідроізоляцією.

При монтажі перекриття з боків у кожного бруса залишають невеликі зазори (3-5 см), що заповнюються мінватою або клоччям. У простір між торцем кожної балки та стіною теж ставлять утеплювач. Так усувають «місток холоду», що виникає за рахунок зменшення товщини кладки.

При влаштуванні перекриттів у стінах з газобетонних та арболітових блоків рекомендується використовувати відкрите загортання. У цьому випадку кінці балок також підрізають під кутом, антисептують і обклеюють їх толем на мастиці, залишаючи вільними торці.

Зовнішню стінку гнізда утеплюють повстю або мінватою і вставляють у нього короб, зроблений із шматків антисептованої дошки. Його висота вибирається такою, щоб над балкою утворився повітряний проміжок (2-3 см). Через нього в приміщення в зоні плінтуса виходитиме водяна пара, що накопичується в деревині. Таке рішення оберігає опорну частину балки від загнивання.

На практиці забудовники найчастіше використовують простіший метод загортання без використання утеплювача та дерев'яного короба, закриваючи лаги обрізками блоків або просто растровом.

Бруси перекриття спирають на , який використовується для підвищення просторової жорсткості блокової кладки.

У внутрішні несучі стіни балки закладають закритим способом. Для збільшення жорсткості перекриття через три зв'язують між собою сталевими анкерними пластинами.

Ділянку балки, що примикає до димового каналу, ізолюють азбестом або іншим негорючим матеріалом. Основним захистом від займання тут служить цегляна обробка (потовщення кладки труби) завтовшки 25 см.

У дерев'яних будинках монтаж балкових перекриттів виконують двома способами:

• Врубкою в зроблені з колод вінці;
• Через сталеву фасонну пластину (стульчик), що фіксується до стіни за допомогою різьбових шпильок.

Монтаж перекриття шляхом врубки в стіни

Варіант встановлення балок на «стульчиках»

Якщо верхній поверх або горищне приміщення не буде житловим (опалюваним), необхідно виконати утеплення дерев'яних перекриттів. Для цього в простір між балками укладають утеплювач (мінвату, ековату), попередньо розстеливши підшивання стелі шар пароізоляції.

Використовувати для цієї роботи пінопласт не слід із трьох причин:

• Він не пропускає водяну пару, і деревина під нею загниє;
• Чи не ізолює ударний шум;
• Є проблемним з погляду екологічності.

Конструктив утепленого перекриття наводиться на схемі.

Аналогічно виконується утеплення перекриття першого (цокольного) поверху. Різниця між ними полягає в тому, що підшити балки знизу із неглибокого підпілля досить складно. У цьому випадку будівельники чинять інакше. До бокових меж балок вони підбивають черепний брусок (5х5 см). На нього укладають антисептований дощатий настил. Він є опорою для плитного утеплювача, що розміщується в проміжках між брусами. Під мінвату підкладають пароізоляцію. Зверху балками також настилають пароізоляцію. Після цього до них кріплять лаги і ними вже монтують чистову підлогу.

Мінватну плиту слід ставити між брусами якомога щільніше, щоб унеможливити продування підлоги. Для кращої ізоляції всі з'єднання утеплювача обробляють монтажною піною.

Контроль горизонтальності установки брусів виконують за допомогою бульбашкового рівня, покладеного на довгу рівну дошку. Для вирівнювання використовують обрізки дощок, захищені бітумною мастикою. Їх підкладають під торці брусів.

Полотна пароізоляції слід стелити з нахлестом не менше 10 см і проклеювати будівельним скотчем усі стики.

Для зниження ударного шуму перед монтажем лаг підлоги другого поверху по балках укладають звукоізолюючу стрічку товщиною 5 мм. Гідроізолюючу плівку під лаги ставлять тільки в тому випадку, якщо приміщення другого рівня буде житловим. Вона захистить утеплювач від потрапляння води під час миття підлоги. Технологія її монтажу аналогічна до укладання пароізоляції.

Завершальний етап влаштування дерев'яного перекриття – монтаж чорнової підлоги з дощок, фанери або плит OSB за допомогою шурупів. Після завершення цієї роботи настилають чистове покриття з ламінату, лінолеуму, паркету та виконують фінішне оздоблення стелі.

Зростання обсягів приватного житлового будівництва свідчить про підвищення добробуту наших співвітчизників. Молодому поколінню важко віриться, що ще нещодавно треба було 30–40 років числитися в черзі на отримання житла, і результат очікування ще був невідомий. Навіть ті, хто мав можливість одразу заплатити за кооперативне житло, мали за великим блатом записуватись у члени цих спільнот, обсяги такого будівництва були мізерними. Це до ведення для тих, хто надто ідеалізує часи СРСР, а сам тоді не жив.

Сьогодні ситуація кардинально змінилася, велика кількість наших співвітчизників може купити готові квартири у багатоповерхівках, а хтось не бажає дихати міським смогом – будуються за містом. Існуючі на ринку будівельні матеріали та технології дозволяють створювати унікальні проекти, про такі раніше архітектори не могли і мріяти. Але не всі забудовники мають достатньо знань, щоб вибрати правильний варіант на другому поверсі. Спробуємо розібратися.

Залежно від особливостей проекту будівлі є два види підлог другого поверху по дерев'яних балках.

СНиП 2.03.13-88 від 01.01.1989 р. Підлоги. Товщина, покриття підлог, прошарок, стяжка та підстилаючі шари підлог.(натисніть посилання, щоб відкрити PDF-файл у новому вікні).

Таблиця. Види підлог другого поверху по дерев'яних балках.

У яких випадках рекомендується на другому поверсі настилати холодну підлогу

Щоб переконливо відповісти це питання, треба нагадати кілька елементарних правил теплотехніки.

Більшість професійних будівельників настійно не рекомендує робити підлогу, що утеплює, на другому поверсі, якщо його приміщення використовуються як житлові. Потрібно знати, що окрім зайвих втрат грошей та теплової енергії, може з'являтися ще одна проблема. При порушенні технології теплоізоляційний матеріал підвищує вологість, всі дерев'яні елементи експлуатуються в дуже складних умовах. Тепло плюс волога - відмінне середовище для розвитку грибків і гнилі на несучих дерев'яних елементах, і ніякі найсучасніші просочення не можуть надовго захистити їх. Доводиться згодом займатися дуже неприємними передчасними ремонтами. Сподіваємося, що ця інформація допоможе приймати оптимальні рішення у кожному конкретному випадку.

Загальні вимоги

Незалежно від конкретних особливостей підлоги, всім конструкціям будівельні норми висувають загальні вимоги. Тільки їх виконання гарантує тривалу та ефективну експлуатацію споруд.

Утеплювач

Серед багатьох видів найчастіше використовуються два: мінеральна вата та . Який вибрати? Відповідь на запитання має шукати кожен забудовник самостійно, ми лише даємо свої рекомендації.

1. . Може бути рулонною чи пресованою, прийшла на заміну традиційній скловаті. Має дві реальні переваги: ​​не горить і не виділяє у повітря шкідливих хімічних сполук. Недоліки: висока ціна, відносно велика вага та гігроскопічність. Останній недолік потребує окремої уваги. Справа в тому, що вата дуже швидко вбирає вологу і тривалий час сохне. Це означає, що дерев'яні конструкції підлоги постійно експлуатуються в умовах підвищеної вологості, а це дуже негативно впливає на довговічність. Ще одна проблема гігроскопічності – волога вата різко збільшує показники теплопровідності, ефективність утеплення помітно знижується.

   

   

2. . До цього матеріалу багато споживачів ставляться насторожено, позначаються наслідки антиреклами конкурентів. Мовляв, він горить та виділяє агресивні хімічні сполуки. Таку антирекламу поширюють виробники мінеральної вати, вони мають свої особисті економічні цілі. Що насправді? Сучасний пінопласт виготовляється з використанням інноваційних добавок, за рахунок цього кількість шкідливих речовин, що виділяються, зменшилася до нормованого допустимого рівня. За цими параметрами жорстких обмежень для пінопласту не існує, він, до речі, менш токсичний, ніж деякі лаки, що використовуються для виготовлення меблів. Ще одна відома якість – сучасний пінопласт не підтримує відкритого горіння, це дуже важлива характеристика всіх будівельних матеріалів. Звичайно, за показниками пожежної безпеки пінопласт набагато поступається мінеральній ваті, але це не так критично, як може здатися. На практиці ще ніхто не бачив, щоб весь будинок згорів, а підлога з мінеральною ватою залишилася цілою і неушкодженою. І навпаки, пожежники не спостерігали ситуації, коли згоріла лише одна підлога з пінопластовим утеплювачем, а решта конструкцій від вогню не постраждала. При пожежі немає великої різниці, яким матеріалом ви утеплили підлогу другого поверху, будинок у будь-якому випадку повністю згорить. Зате за вартістю технологічності та довговічності експлуатації підлоги з пінопластовим утеплювачем набагато перевершують конструкції з мінеральною ватою.

   

   

Це об'єктивні порівняльні характеристики двох утеплювачів, аналізуйте інформацію та робіть свої висновки.

Балки перекриття

Залежно від запланованих навантажень можуть використовуватися дошки 50×200 мм, 50×250 мм або бруси не менше 150×150 мм. Вибирати треба тільки якісні пиломатеріали не нижче за перший сорт. Під час розрахунків слід брати до уваги, що навантаження на квадратний метр підлоги може досягати 210 кг, а максимальний прогин не повинен перевищувати 1/250 довжини. Наприклад, якщо довжина кімнати на другому поверсі 5 м, то прогин у її центрі не може бути більшим за 2 см. Це максимальне значення, в деяких випадках прогин не може перевищувати 1/400 довжини.

Балки та перекриття повинні витримати до 180 кг/кв. м навантаження

Перетину балки 15х15 буде достатньо

Балки слід обов'язково просочувати сучасними антисептиками, всі місця контактів дерева з бетоном або будівельними матеріалами кладки гідроізолюються. І найголовніше – наявність постійної та ефективної вентиляції простору під підлогою. Тільки так можна забезпечити оптимальні умови експлуатації несучих дерев'яних конструкцій.

Звукоізоляція

Існуючі нормативні акти наказують, що поріг звукоізоляції міжповерхових перекриттів не повинен перевищувати 50 дБ. З фізики відомо, що чим більшу густину має матеріал, тим краще він проводить коливання. Звук – це коливання повітря, повітряні хвилі різної довжини та інтенсивності. Всі утеплювальні матеріали відмінно гасять їх, для досягнення необхідних нормативів достатньо між поверхами робити прошарок з мінеральної вати або пінопласту завтовшки 50 мм.

Максимальна довжина дерев'яних балок

Підлога не можна настилати на неміцні підстави, а пиломатеріали мають свої обмеження. Сучасні дерев'яні швелери можуть перекривати прольоти до десяти метрів, на жаль, балки не можуть використовуватись у таких ситуаціях. Їх дозволяється застосовувати при довжині прольоту не більше 5 м для міжповерхових перекриттів та не більше 6 м для горищних. Але оптимальною вважається довжина 4 м, за подальшого збільшення відстані між точками упору значно зростає прогин під власною вагою. У зв'язку з такими особливостями балки потрібно укладати по ширині кімнати, крок між ними залежить від декількох вихідних даних: на першому місці навантаження на квадратний метр, на другому місці зручність укладання теплоізоляційних матеріалів. Для полегшення процесу вибору у будівельних нормах та правилах є таблиці з рекомендованими розмірами балок з урахуванням прольоту перекриття.

Вид та матеріали настилу підлоги

Тут існує кілька варіантів облаштування, під час вибору конкретного рекомендується брати до уваги максимальну кількість індивідуальних факторів.

Як фінішні матеріали можуть використовуватися натуральні дошки, або м'які покриття. Але є й одне обмеження. Якщо планується підлога з підігрівом, то дерев'яні матеріали використовувати не варто з двох причин. По-перше, вони дуже негативно реагують на високу температуру і обов'язково потріскаються. По-друге, дерево має низьку теплопровідність, що погіршує ефективність підігріву.

Відео - Чорнова підлога. Влаштування перекриття в дерев'яному будинку

Гідроізоляційні матеріали

Їх треба застосовувати тільки при настилі теплої підлоги з мінеральною ватою. Де саме та яка використовується гідроізоляція?

Якщо приміщення має підлогу з підігрівом, процес монтажу ще більше ускладнюється. Між утеплювачем та нагрівальним елементом є додаткова основа. Воно набагато ускладнює процес природної вентиляції та погіршує умови експлуатації дерев'яних конструкцій. Про це треба пам'ятати до початку робіт зі статтю, треба передбачати наслідки прийнятих рішень.

Покрокова інструкція будівництва підлоги

Для прикладу ми візьмемо складний варіант – підлогу, утеплену мінеральною ватою. Балки перекриття з дощок 50×200 мм, згідно з розрахунками, такі елементи повністю витримують планові навантаження і мають запас міцності приблизно 40%. Запас обов'язковий всім відповідальних архітектурних елементів будівель, перекриття входить у перелік таких конструкцій. Для пароізоляції будуть застосовуватися сучасні мембранні покриття, чорнова підлога з дощок обрізів товщиною 20 мм.

Практична рада.Для зменшення вартості будівництва можна для чорнової підлоги використовувати плити ОСП або клеєної фанери, дошки б/в однакової товщини або різні некондиційні відрізки. Рішення слід ухвалювати з урахуванням особистих фінансових можливостей та типу фінішного статевого покриття.

Крок 1.Укладіть балки перекриття на несучі стіни. Ми вже говорили, що для зменшення зусилля на прогин їх слід укладати по ширині кімнати, а не по довжині. Кінці балок обов'язково обмотайте руберойдом, має бути не менше двох шарів. Самі дошки рекомендується не менше двох разів просочити антисептиком. Конкретна марка немає значення, вони досить ефективно справляються зі своїми завданнями, крім явної контрафактної продукції. Відстань між балками відповідає ширині листів мінеральної вати. Стандартні матеріали мають ширину 60 см, отже відстань по осях балок також 60 см. Таким чином, у чистоті виходить ніша шириною 55 см, це дозволяє щільно вставляти мінвату та виключати появу щілин. Щілини небажані не лише тому, що вони спричиняють втрату тепла. Є ще одна проблема – у цих місцях постійно присутній конденсат, дерево намокає та починає гнити. Про негативні наслідки такого процесу розповідати нема рації.

Варіанти фіксації балок перекриття до дерев'яних стін

Є багато способів, досвідчені будівельники приймають остаточне рішення дома. Початківцям можна порекомендувати скористатися одним із перерахованих методів.

1. На торцях балок робляться виїмки під розміри колод. Переваги – балки міцно лежать на стіні, додаткову фіксацію у багатьох випадках не потрібно. Недоліки – підрізані елементи втрачають у міцності, для підготовки кожної балки треба втрачати багато часу. Під час розрахунків треба брати до уваги не загальну ширину, а лише у місці підрізу. А там вона значно зменшується, за рахунок чого зростає витрата пиломатеріалів.
2. Торці балок лежать на лінії зрубу, під них виробляються спеціальні отвори.. Дуже простий та перевірений часом метод універсального застосування. Професійні будівельники завжди намагаються використовувати такий спосіб монтажу балок перекриття другого поверху.

   

3. За допомогою металевих спеціальних кріпильних пристроїв. Вони підбираються під розмір балки та прикручуються або прибиваються до внутрішніх поверхонь фасадних стін. Балки вставляють у посадочні місця. Переваги методу – простота та легкість монтажу. Недоліки – можливості, що несуть, зменшуються, кріплення найслабше місце і не може витримувати таких же навантажень, як і балка.

   

   

Крок 2До нижніх площин балок степлером зафіксуйте парозахист. Нахльостує не менше десяти сантиметрів, всі стики треба обов'язково заклеювати скотчем. Ми вже згадували, що порожниною герметичного захисту зробити не вдасться, волога в будь-якому випадку знайде щілини. Але це не означає, що зайве вживати заходів щодо мінімізації цього процесу.

Крок 3Прибийте знизу до балок рейки чи дошки. До них буде фіксуватися оздоблення чистової стелі, основа має бути міцною. Зверху рейок укладається теплоізоляційний матеріал. У нашому випадку це мінеральна вата, стежте, щоб вона щільно прилягала до країв ніші.

Практична рада.Товщина утеплювача рекомендується щонайменше десять сантиметрів. Набагато ефективніше укладати не один шар утеплювача такої товщини, а два по п'ять сантиметрів. За рахунок цього можна зробити усунення стиків і повністю виключити ймовірність появи містків холоду.

Дуже важливо, щоб мінвата не намокала, якщо будинок не має даху, його треба захищати плівкою. Мокрий матеріал не може самостійно висохнути в ніші, його необхідно для висушування виймати. А це не лише незаплановані втрати часу, а й велика кількість непродуктивних відходів. Під час демонтажу мокра вата легко рветься, деякі листи необхідно повністю міняти новими. Як правило, таких втрат ніхто не планує і не враховує при підрахунку кількості утеплювача. В результаті потрібне повторне відвідування магазину будівельних товарів.

Крок 4.Поверх утеплювача покладіть гідрозахист. Ми вже згадували, що для цього потрібно використовувати тільки спеціальну інноваційну мембрану, вона пропускає пару і затримує воду. Мембрана також настилається з нахлестом та фіксується степлером.

Крок 5.Настилайте чорнову підлогу. Як фінішне покриття обраний ламінат, а під нього потрібна суцільна основа. Дошки прибивайте щільно, але спеціально стягувати клинами не потрібно. Допускаються зазори трохи більше одного сантиметра. У кожну дошку треба забивати не менше двох цвяхів з кожного боку, інакше під час експлуатації вони обов'язково вигинаються. Це дуже небажане явище, особливо для ламінату - легке покриття піднімається, при ходьбі з'являються вкрай неприємні скрипи.

Ліквідувати їх непросто, потрібно повністю знімати ламінат, вирівнювати дошки чорнової підлоги та перестилати заново покриття. Як показує практика, набагато вигідніше і економічно і за часом точно дотримуватися рекомендованих технологій, ніж потім усувати допущений шлюб.

Чорнова підлога на другому поверсі готова, можна продовжувати будівництво фасадних стін. Чистове покрите дозволяється робити тільки після закінчення монтажу даху, оздоблення стелі та стін.

Ціни на дошки для підлоги

дошки для підлоги

Відео — Утеплення дерев'яного перекриття

Відео – Укладання підлоги по дерев'яних балках на другому поверсі

Усі фото зі статті

Слід зазначити, що дерев'яне перекриття між поверхами своїми руками можна встановлювати не тільки для дерев'яних будівель, але також для цегляних, блокових і бетонних конструкцій. Причому, це стосується не тільки поверхів приміщення, але й підвалів, підлоги та горищ, де без такого пристрою просто не обійтися, тільки технічне забезпечення тут вже може дещо відрізнятися по конструкції.

Але, поговоримо про це більш детально, а ще ми хочемо запропонувати вам до перегляду відео в цій статті.

Технічні вимоги, що пред'являються

• Якщо конструкція дерев'яного перекриття другого поверху буде розділяти приміщення з різницею за температурою понад 10⁰ (Цельсій, Кельвін, Реомюр), то вам доведеться обов'язково встановлювати теплоізоляцію.- Найяскравіше це відображається в облаштуванні горища і підлоги в парилці, де без цього просто не обійтися.
• Крім того, балки з будь-якого матеріалу повинні мати достатню міцність, щоб витримати навантаження не тільки від власної маси, але також вага всієї будівельної конструкції, меблів, різного обладнання та людей, а також мати запас міцності.. Так, мінімальні розрахункові дані граничного навантаження для міжповерхового та цокольного перекриття повинні становити від 210 кг/м 2 , а для горища від 105 кг/м 2 .

• Крім того, для дерев'яних балок існують граничні значення для прогину, де між поверхами чи цоколі воно становить трохи більше 1/250, тобто 4 мм однією погонний метр, так, для 4-метрової балки у центрі це значення становитиме 4/250=0,016м=16 мм. У тих випадках, коли на підлозі передбачено укладання керамічної плитки, то це значення зменшується до 1/400 - 2,5 мм на погонний метр, а для горищ воно навпаки збільшується - 1/200 або 5 мм на погонний метр.
• Також дуже важливо приділяти увагу звукоізоляції.- поріг потужності проникнення шуму не повинен перевищувати 40-50дцБ для житлових приміщень (матеріалом для цього зазвичай служить утеплювач і найчастіше це мінеральна вата). Але звук не повинен проникати не тільки з іншого приміщення – сюди також належать труби каналізації та водопостачання.
• Коли провадиться розрахунок дерев'яного перекриття між поверхами, то враховується також і довжина дерев'яних балок., де всім приміщень вона має перевищувати 5м, а горищ – 6м. У тих випадках, коли площа кімнати виходить більше, під балками встановлюються додаткові опори.

Примітка. Не слід забувати, що деревина є пальним матеріалом і, до того ж, схильним до гниття, грибку і цвілі при створенні певних умов.
Тому, при монтажі міжповерхове перекриття по дерев'яних балках слід обробляти вогнестійкими та бактерицидними складами (часто всі ці якості полягають в тому самому розчині).

Монтаж та обробка

Тепер давайте розберемося, як зробити дерев'яне перекриття між поверхами, яке буде пристроєм з балкового каркаса (брус або колода), який з двох сторін (знизу і зверху) обшивається дошками або листами типу фанери, ДВП, ДСП та ОСП.

Для утеплення та звукоізоляції між балками укладають утеплювач для дерев'яних перекриттів, яким може бути будь-яка мінеральна вата (скловата, кам'янувата, шлаковата), пінопласт, керамзит або просочені яким-небудь вогнестійким бактерицидним складом тирса.

У тих випадках, коли перекриття робиться в лазнях, то велику увагу слід приділяти гідроізоляції – як правило, це поліетиленові або поліпропіленові паропроникні плівки, які пропускають вологу лише в одному напрямку. Така плівка складається з безлічі лійкоподібних колб, які вбирають і пропускають через себе молекули води тільки з широкого (шорсткого) боку, в той час як з іншого (гладкого) боку волога не проходить.

Тому така гідроізоляція монтується шорсткою стороною до утеплювача з боку парної, а розташованому вище приміщенні - навпаки.

У таблиці ви бачите розрахунки поперечного перерізу соснових балок з розрахунку питомої навантаження на перекриття 400 кг/м 2 . Але не забувайте про те, що, незважаючи на збільшення товщини, балки довжиною 10м потребують додаткової підтримки. Не обов'язково ставити його під кожен профіль - можна просто встановити поперечний брус такого ж перерізу і підперти його одним або двома стовпами.

Горищні та міжповерхові перекриття

Монтаж перекриттів з пиломатеріалів може здійснюватися за допомогою дощок, фанери, ОСП (OSB), ЛСП та ДВП, що укладаються зверху на балки, а знизу на черепні бруски або вирізані у балках чверті (ціна матеріалу приблизно однакова).

Нижній настил виконує функцію чорнової підлоги, на яку укладають утеплювач, але його так само можна кріпити знизу безпосередньо до балок і тоді він одночасно гратиме роль чорнової стелі.

Відстань між каркасними брусами або колодами великою мірою залежить від товщини дощок або панелей, які служать для чорнової підлоги і несуть на собі динамічне навантаження (ходіння або перестановка меблів). Наприклад, якщо ви будете використовувати мостини товщиною 25 мм, то для мансардного поверху знадобиться крок 500 мм, а для житлової кімнати не більше 400 мм, тому, дошки для підлоги бажано використовувати товстіші – 40-50 мм.

Для дерев'яного перекриття на цоколь або ростверк фундаменту черепний брусок необхідний у будь-якому випадку, так як завдяки йому, ви зможете утеплити підлогу, тобто він фіксуватиме панелі або дошки, на які укладається утеплювач.

Найчастіше таку чорнову підлогу роблять з зробленого з колод накату, горбиля або необрізних і неструганих дощок, які 50×50 мм, 50×40 мм або 40×40 мм і в деяких випадках навіть не прибиваються цвяхами і не прикручуються саморізами.

Зверніть увагу!
Можна вирізати у балках чверть, але це займе набагато більше часу.

Для утеплення чорнового поду переважно використовують керамзит, шлак, юшок пісок, оброблені антисептиком та вогнезахисним складом стружки та тирсу, а також товсту мінеральну вату (100 мм або більше). Не забувайте про те, що грунт може віддавати свою вогкість, тому знизу підстилають щільний поліетилен або руберойд, а якщо це приміщення парної, то такий захист буде потрібний і зверху.

Звукоізоляція із утепленням

У тих випадках, коли дерев'яні перекриття між поверхами в цегляному будинку (блочному, кам'яному, дерев'яному) робиться для чистої підлоги житлової кімнати, то температура останньої не повинна бути нижчою за температуру повітря в приміщенні більше, ніж на 2⁰C. Такий параметр не відноситься до парної лазні, тому що там витримати його просто неможливо (хіба що із системою теплої підлоги).

Тому для облаштування теплового бар'єру, який одночасно виконуватиме функцію звукоізоляції, використовують сучасні синтетичні та мінеральні матеріали, які не бояться ураження різними мікроорганізмами.

Примітка. Як ми вже згадували, найчастіше для утеплення та звукоізоляції використовують різноманітну мінеральну вату.
Але для лазні краще не використовувати шлаковату - вона виготовлена ​​з розплавів доменного шлаку і містить невеликі частинки заліза.
Під вплив вологи вони іржавіють, і вата осідає, що призводить до підвищення теплопровідності матеріалу.

У більшості випадків, якщо приміщення не має підвищеної вологості, в якості гідроізоляції використовують руберойд, щільно настилаючи його в два шари, але можна також використовувати щільний поліетилен (не плутати з целофаном!).

Потім на підстелену плівку укладають утеплювач, причому потрібно стежити за тим, щоб не залишалося щілин і якщо це пінопласт або екструдований пінополістирол, всі зазори задуваються монтажною піною.

Висновок

Облаштовуючи перекриття першого поверху дерев'яними балками, ви в деяких відносинах вигруєте. По-перше, така конструкція має малу вагу, по-друге, це обійдеться набагато дешевше за бетонні плити і, по-третє, деревина є екологічно чистим матеріалом.

Дерев'яні перекриття між поверхами підходять майже всім типів будинків. Вони сумісні з дерев'яними, цегляними та бетонними спорудами. Конструкції монтують не тільки між поверхами, а й у горищних та підвальних приміщеннях. У цих кімнатах без них не обійтися, але влаштування дерев'яного перекриття між поверхами відрізняється від підвальних конструкцій.

Особливості перекриттів із дерева

Пристрій перекриття включає, здебільшого, тільки дерев'яні елементи. Однак для обробки стелі та підлоги використовуються абсолютно будь-які матеріали. Головне – грамотно провести встановлення самої конструкції.

Одна з найголовніших функцій перекриття – звукоізоляція. На дерево дуже легко кріпити будь-які ізоляційні матеріали, у тому числі плитні. Поверх можна без проблем монтувати будь-яке сучасне оздоблення.

Дуже важлива перевага конструкції з дерева – мала вага. Елементи перекриття з деревини не чинять значного тиску на основу будівництва. Тому їх часто використовують у будинках із легким фундаментом.

Монтаж, проведений за правилами, сприяє природному повітрообміну приміщення. При цьому не порушується тепло- та звукоізоляція кімнат.

Загалом дерев'яні конструкції дуже міцні. Вони дозволяють у короткий термін створити легкі та довговічні перекриття.

Технічні вимоги до перекриттів

Межетажні конструкції складаються з наступних елементів:

• балки;
• бруси;
• шар із дошки;
• тепло- та звукоізоляційний шар;
• плівка гідроізоляції;
• чистова дошка;
• вентиляційна щілина;
• плінтуса.

Зверніть увагу!Деревина відноситься до класу легкозаймистих матеріалів. Крім того, вона схильна до гнильності, грибків і різних бактерій. Тому матеріали для перекриттів перед монтажем піддаються обов'язковому обробленню. Мінімальний набір просочення складається з антипіренів та антисептиків.

Встановлення та обробка

Щоб зробити правильне дерев'яне перекриття між поверхами своїми руками, потрібно розібратися з пристроєм його конструкції. Вона складається з балкового каркасу та обшивки з дошки або листових стружкових матеріалів.

Роль теплоізоляційного та звукоізоляційного шару виконує рулонний матеріал. Найчастіше для цього використовують скловату, мінвату або подібні до неї ізолятори. Іноді застосовують керамзит чи пінопласт. Однак перший дуже ускладнює конструкцію, а другий легко спалахує.

Для дерев'яного перекриття між поверхами в саунах та лазнях дуже важливо правильно влаштувати гідроізоляцію. В даному випадку оптимальні паронепроникні плівки, що пропускають вологу лише в одному напрямку. Матеріал складається з колбочок, що розширюються, вбирають вологу лише з пористого боку. На звороті покриття волога не виділяється.

Важливо! Паронепроникні покриття укладають пористою стороною до утеплювача, «обличчям» до приміщення. А для кімнати вище за плівку монтують навпаки.

Балки перекриття

Щоб розібратися, як зробити дерев'яне перекриття між поверхами потрібно знати особливості каркасу конструкції. Її основою є дерев'яні бруси. Найчастіше використовують елементи 15-25 см у висоту та 5-15 у товщину. Між балками робиться відстань до 1 м, залежно від перерізу елементів.

Зверніть увагу!Чим більше навантаження на перекриття - тим більше має бути переріз балок.

Опорні кінці роблять від 150 мм завдовжки, їх укладають «маячковим» способом. Спочатку проводиться монтаж крайніх балок, а між ними укладають проміжні. Рівність укладання вивіряють рівнем. Середні балки укладають за шаблоном. Для вирівнювання можна використовувати різні смолені підкладки з обрізків.

Важливо! Не можна для вирівнювання балок використовувати обтесані, загострені тріски.

Бруси укладають з однаковим кроком по всьому периметру, паралельно. Перед укладанням їх обробляють антисептичними просоченнями і обмотують у 2-3 шари руберойдом. Для цегляних та блокових будівель балки перекриття з кінців промазують бітумом. Такий прийом захищає деревину від вологи. Для стін завтовшки від 2.5 цегли залишають продушини для вентиляції. А на місці з'єднання деревини зі стінами під балки стелять руберойд.

Монтаж накату

Для перекриття підлоги між поверхами використовують різні матеріали з дерева, у тому числі дошки, фанеру та стружкові панелі.

Чорною підлогою у перекритті виступає нижній настил, саме на нього стелять теплоізоляційний матеріал. Його можна кріпити прямо на балки знизу. У цьому випадку він виконує функцію чорнової стелі, на яку можна одразу монтувати чистовий матеріал. Підлога, зроблена з використанням другосортної дошки, обійдеться в рази дешевше.

Відстань від брусів або колод визначається товщиною дощок, якими встеляють чорнове покриття. Там виявляється основне навантаження. Так, якщо в приміщенні застосовуються дошки 2 з половиною сантиметри, для горищних приміщень потрібен крок 50 см, а для житлових - 40 см. Тому для статевого покриття рекомендується застосовувати товсту дошку 4-5 см.

Способи укладання цокольного перекриття

Для дерев'яної конструкції цоколя є обов'язковим черепний брусок. Він дозволить утеплити підлогу. Адже саме на нього монтуються панелі або дошка, що прикриває утеплювач.

Найбільш популярним є варіант чорнового шару з накату або необрізної дошки. Матеріал монтують на дерев'яний брусок з квадратним перетином і стороною 5 або 4 см. Найкраще черепний брус кріпити до лаг саморізами, але можна і цвяхами.

Порада! Можна кріпити дошку не на черепний брусок, а в паз (чверть). Його потрібно вирізати стамесками чи електроінструментом. Це триватиме більше часу.

Чорнову підлогу цоколя утеплюють насипними матеріалами, у тому числі піском. Нерідко використовують просочені антисептиком тирсу або мінеральну вату від 10 см завтовшки. Для захисту дерев'яних конструкцій знизу вистилають гідроізоляційний шар. Найбільш практичний варіант – бітумні рулонні матеріали. Для приміщень, що контактують із вологою, гідроізоляцію монтують ще й зверху.

Утеплення та звукоізоляція

Теплоізоляційний шар дуже важливий у конструкції перекриття: він виконує функцію звукоізоляції. Тому для його облаштування застосовують сучасні синтетичні та мінеральні утеплювачі. Вони не схильні до впливу бактерій і грибків, тому мають більший термін служби.

Великою популярністю користується мінвата. Однак для лазень та саун деякі рулонні матеріали протипоказані. У таких приміщеннях не рекомендується використовувати шлаковату, оскільки вона містить суспензії металів. Ці частинки від вологи іржавіють, і вата просідає, втрачаючи свої властивості.

Найчастіше у приміщеннях із нормальною вологістю для гідроізоляції використовують руберойд. Бітумні матеріали мають низьку вартість та відмінні експлуатаційні характеристики. Поверх руберойду стелять щільний поліетилен.

Поверх плівки монтують теплоізоляційний матеріал. Дуже важливо, щоб між пластами вати чи пінопласту не було щілин, інакше у приміщенні буде низька тепло- та звукоізоляція. Якщо використовуються плитні утеплювачі на основі пінопласту – щілини закладають монтажною піною.

Монтуючи підлогу другого та першого поверху по дерев'яних балках, ви зможете значно заощадити. Подібні конструкції обійдеться в рази дешевше за бетонну, до того ж ви зможете впоратися з монтажем самостійно.

Під час робіт слід дотримуватись певних правил. Наприклад, потрібно використовувати балки певного перерізу, а крок перевіряти з урахуванням площі перекриття.

При будівництві будинку часто доводиться стикатися з проблемою вибору типу.

Розрізняють три основні варіанти здійснення цієї роботи:

1. Встановлення залізобетонних плит.
2. Застосування дерев'яної конструкції, що розділяє два поверхи.

Повернутись до змісту

Використання залізобетонних плит

Залізобетонні плити, за допомогою яких здійснюється перекриття поверхів у будинку, являють собою конструкції із заліза та бетону. Усередині плит є арматурна решетування та круглі порожнечі, які тягнуться по всій довжині виробу. Основним призначенням порожнин є зменшення її маси та збільшення показника опору деформації на злам.

Залізобетонні плити мають різні розміри як за довжиною, так і за шириною. Дізнатися про їхні габарити можна по абревіатурі. Наприклад, вироби ПК 72.15-8 означають, що довжина плит становить 72 дециметри, а ширина - 15 дм. Цифра «8» показує розрахункове навантаження, яке витримає конструкція (800 кгс/м).

Мінімальна вага залізобетонних плит перекриття перевищує 500 кг. Всі ці дані свідчать, що робити своїми руками неможливо. Для роботи нам не обійтися без:

• залізобетонних плит;
• підйомного крана;
• зварювального апарату;
• пристрої «павук»;
• сталевих лозин;
• ломів;
• кельня;
• цементного розчину.

Плити обов'язково повинні мати чотири монтажні петлі, які можуть бути у вигляді вигнутих частин арматури або вільної арматури, розміщеної в поглибленнях поблизу кутів виробу. Купуючи залізобетонні конструкції, слід ретельно оглянути всі петлі. Вони мають бути цілими.

Технологічний процес передбачає нанесення цементного розчину на стіну при . Такий спосіб призводить до міцнішого прилягання елементів першого та другого поверху, а також не допускає виникнення щілин у місцях зіткнення залізобетонних конструкцій зі стіною. Але при цьому робити розчин і укладати його на стіни, палі, балки чи стовпи слід у момент підготовки плити до монтажних робіт. Це запобіжить його передчасному затвердінню.

Наступним етапом при створенні перекриття між поверхами є приєднання пристосування «павук» до монтажних завіс залізобетонної плити. Тільки використовуючи цей пристрій (оснащений гаками і чотирма однаковими по довжині тросами), можна отримати горизонтальне положення плит без виникнення їх обертання. Перекриття поверху краще робити втрьох: одна людина керуватиме підйомним краном, а двоє перебуватиме в місці здійснення монтажних робіт і вирівнюватиме встановлювані плити за допомогою брухтів.

Площина залізобетонного виробу має форму трапеції. Її верхня частина за розмірами трохи вже. Коли створюється перекриття, і плити укладаються поруч один з одним, то в місці стику виходить виїмка шириною 5-7 см. Виходить шляхом заливання в неї бетонного розчину. Петлі на суміжних плитах також з'єднуються. Відбувається це в такий спосіб. Беруться сталеві лозини, вставляються в петлі сусідніх плит і загинаються. Тепер залізобетонні конструкції міцно з'єднані між собою.

Обов'язковими вимогами при перекритті першого та другого поверху за допомогою плит є:

• дотримання правил безпеки;
• перекриття несучих конструкцій здійснюється крайніми точками залізобетонних плит;
• установка конструкції повинна передбачати наявність смуги розміром понад 15 см між краєм плити та зовнішньою частиною стіни (місце для кладки цегли).

Повернутись до змісту

Технологія створення монолітної конструкції

Монолітне перекриття першого поверху є міцнішою конструкцією.Дана технологія застосовується практично в будь-якому будинку (цегляному, газобетонному, пінобетонному, шлакобетонному з блоків ЗБВ) і його можна здійснити самостійно. Іноді монолітне перекриття є найбільш підходящим варіантом у зв'язку з тим, що залізобетонні плити не можна встановити з об'єктивних причин (наявність ліній електропередач, відсутні під'їзди до об'єкта, що зводиться тощо).

Щоб зробити монолітну конструкцію між поверхами, нам знадобляться такі матеріали та інструменти:

• цемент (марка 400 та вище);
• пісок;
• щебінь;
• руберойд;
• арматура із сталі (20-25 мм);
• сітка для армування;
• брус, дерев'яні дошки, швелери або металеві труби для опор;
• непридатні дошки під опалубку;
• бетонозмішувач;
• кельня
• відра;
• молоток;
• мотузка;
• цвяхи.

Монолітне перекриття передбачає спорудження опалубки, коли стіни першого поверху зведені на необхідну висоту. Спочатку здійснюється встановлення вертикальних опор на метровій відстані один від одного. Їхні розміри повинні відповідати розмірам дошок опалубки, які повинні прилягати до стін. Кількість опор залежить від площі будинку, на якому планується перекриття першого поверху.

Особливу увагу слід приділити ґрунту, який не повинен просідати під масою монолітного перекриття. На опори в поперечному положенні щільно укладаються дошки, які стануть дном при заливанні бетонного розчину. Створення опалубки відбувається по периметру поверху. Потрібно робити так роботу, щоб монолітне перекриття, яке «ляже» на стіни, не продавило опалубку. Важливий момент – це якісне з'єднання та фіксація кутів.

Існує кілька вимог під час облаштування опалубки під монолітне перекриття. Основними з них є:

1. Щоб бетон не протікав, дошки розташовують один до одного на максимально короткій відстані.
2. Для створення вертикальних опор використовуються тільки міцні дошки, які не прогнуть під вагою моноліту і поперечних балок.
3. Для фіксації висоти монолітного перекриття зовнішньому периметрі опалубки створюється жолоб.
4. Після схоплювання бетонного розчину опалубка демонтується. Тому робити опалубку потрібно таким чином, що вона не лягала на стіни.

Після зведення опалубки та ретельної перевірки надійності конструкції, можна приступати до заливання монолітного перекриття. На її дно, яке викладено з дощок, встеляється руберойдом. Завдяки ньому закриваються всі щілини, що залишилися, між дошками. Потім на висоті 6-8 см від руберойду відбувається кріплення арматури та армуючої сітки.

Приготовлений із піску, цементу, щебеню та води бетонний розчин заливається в опалубку. Робити перекриття між поверхами слід завтовшки 10-15 см. Якщо воно буде менше, то існує небезпека того, що перекриття може не витримати навантаження. При великій товщині конструкції солідному навантаженню піддадуться стіни. Через місяць опалубка розбирається, а роботи з будівництва другого поверху продовжуються далі.