Які живуть у саманних будівлях відзначають, що внаслідок високої масивності та теплової інерційності стін з важкого саману, влітку в них прохолодно, а взимку коливання зовнішньої температури мало впливають на температуру в будинку. Однак стіни з важкого матеріалу не завжди є достатньо енергоефективними, і доводиться їх утеплювати.

Тяжкі монолітні стіни або складені з блоків по міцності можуть не поступатися цегляним
Стіна з важкого саману, щільна і без порожнин (щільність 1200-1600 кг/м³), близька за своїми показниками теплопровідності до ефективної (пустотілої) цеглини або пінобетону (залежно від співвідношення глини та соломи в матеріалі) і має коефіцієнт теплопровідності 0,3- 0,6 Вт/(м × оС).

Вона буде тим тепліша, чим більше в ній вміст соломи.

В умовах України товщина стіни з такою теплопровідністю матеріалу має становити близько метра, що складно здійснити і невигідно з трудовитрат.

Тому стіну з важкого саману зазвичай роблять завтовшки 40-50 см, а потім утеплюють і штукатурять.
Саман потребує застосування паропроникного утеплювача. Пінополістирол виключається, мінеральну вату ентузіасти саманного будівництва вважають неекологічною.

Знавці рекомендують використовувати очерет (тростин), який не вбирає вологу, не гниє і має трубчасту структуру з повітрям усередині стебел. Його застосовують у вигляді матів, укладають шаром не менше ніж 10 см і міцно закріплюють на стіні дюбелями.

У легкому самані багато соломи, тому він не може використовуватися для зведення несучих конструкцій і потребує каркасу.

Поверх утеплювача наносять 2-3 см глиняної або вапняної штукатурки (остання є міцнішою).

Найбільш холодні місця будь-якого будинку – кути.

Перевага саманної технології – можливість уникнути проблемних місць, зробивши закруглені кути зовнішніх стін, дещо збільшити їхню товщину.

Легкий саман

Стіни з легкого матеріалу не мають високої інерційності, але мають високу енергозберігаючу здатність (при щільності від 500 кг/м³ і нижче матеріал можна використовувати як утеплювач).

Їх товщина може становити 25 см, але можливе продування наскрізь (подібно до черепашнику) і, як правило, стіни роблять товщиною 30-40 см. Чим щільніше саман утрамбований, тим тепліше конструкція.
За рахунок того, що в конструкції стін є каркас, щільність легкого саману можна значно зменшувати, досягаючи високого рівня теплоізоляції при тонкій стіні. Навіть при товщині стіни 25 см будинок не потребує утеплення.

Однак у цьому випадку важливо застосувати міцну штукатурку та виключити утворення щілин, щоб уникнути наскрізного продування.

Щілини можуть виникнути при нещільному укладанні та усадці матеріалу навколо віконних рам, у місцях зіткнення саману з каркасом, при розтріскуванні штукатурки. Втім, їх легко замазати, оновити штукатурку (саманний будинок легко ремонтувати).

Для утеплення підлоги в будинку зазвичай використовують керамзит або легкий саман.

Добридень! Прошу допомоги в ремонті та утепленні старого саманного будинку. Будинок 37 років побудови. Саман розміром 20х20х40. Протягом минулих років так ущільнився, що став як камінь. Була необхідність розібрати частину кута - ледве-ледь змогли це зробити, так міцно зчепилися блоки саману один з одним. Але хата холодна. Вікна замінили на сучасні, замуровані укоси та підвіконня "на совість" - ніде від них не дме. Будинок обкладений цеглою "на руба". Фундамент – теж саманний. Підлога холодна. Опалення від котла – у кімнатах стоять батареї та труби ПВХ. Але навіть за морозу в 10 градусів - стіни холодні. Як утеплити будинок?

Ольга, Сальськ, Ростовська область.

Привіт, Ольга із Сальська Ростовської області!

На жаль, нічим реальним, окрім порад, бути корисним не можу. Далеко ви від мене живете, щоб приїхати до вас із працівниками та спробувати виправити становище.

З існуючої практики можу сказати таке. Є такі будівлі, які б скільки не утеплювали, а вони все одно залишаються холодними.

А для того, щоб створити в приміщенні комфортну температуру, необхідно мати потужну нагрівальну систему, що постійно працює. Що з великими витратами паливо чи інші енергетичні ресурси.

Давайте спочатку відвернемося і поміркуємо суто теоретично.

У вас досить міцний саманний будинок обкладений зовні цеглою встановленим на ребро, що робилося для його красивішого оформлення зовні. Швидше за все, між саманною та цегляною кладками немає ніякого утеплення. У результаті стіни становлять масив, що акумулює той температурний режим, який диктується переважно зовнішнім температурним тлом.

Зрозуміло, що нагрівання внутрішнього простору дещо підвищує температуру стінок, але не достатньою мірою. Крім того, на температуру всередині приміщення значною мірою надають і поверхні стелі (опосередковано і горищного приміщення і покрівлі) і підлоги.

На підставі цих нудних теоретичних висновків випливає, що для того, щоб температура всередині будинку була непоганою для проживання і в дуже холодну пору року, слід утеплити, а вірніше ізолювати надходження холоду по всіх цих поверхнях. Включно з вікнами та дверима, які є провідниками холоду.

Ви пишіть, що вікна зроблені на совість, і холод через них не проходить. По дверях, що виходять надвір теж мають бути теплові завіси, а коротше - споруджені тамбури-перехідники чи подібність завіс.

Отже залишається утеплити стіни, підлогу та стелю.

Найчастіше при обкладанні саманних стін цеглою у проблемних будинках утеплювач укладають між саманом та цеглою. Оскільки у вас цього не зроблено, то слід утеплювати по одному з двох варіантів. Або зовні вдома. Або всередині будинку. Для вашого випадку швидше за все підходить другий варіант. Оскільки якщо робити утеплення зовні, то замучитеся топити обігрівальну систему.

В ідеалі утеплення у таких випадках роблять наступним чином. Стіни обшивають вагонкою, яку монтують на маяки (черепний брусок перетином 75/50 мм). Між маяками укладають утеплювач товщиною 50 мм. Потім повітряний зазор залишається 25 міліметрів між утеплювачем і вагонкою. Утеплювач з обох боків обкладається пароізоляційною плівкою. Відстань між маяками зазвичай роблять 600 міліметрів, кратним розмірам більшості утеплювачів.

Тобто, ще раз і по порядку вся технологія утеплення стін.

На саманні стіни кріплять пароізоляційну плівку. Анкерами-саморізами до стін прикріплюють маяки 75/50 із встановленням їх на ребро. Між маяками кріплять "грибками" (саморізами із платівками або спеціальними покупними) утеплювач. На маяки монтують другий шар плівки. Отримують повітряний зазор 25 міліметрів між нею та утеплювачем. Прибивається вагонка (замість неї можуть бути встановлені інші матеріали типу фанери, різних панелей, плит і т.п.)

Утеплення стелі зсередини приміщення проводиться аналогічним способом, як і утеплення стін. Крім того в горищному просторі підлога може бути утеплена також укладанням утеплювача (починаючи від керамзиту і закінчуючи мінеральними плитами або рулонами).

Утеплення підлоги – розмова особлива. Це утеплення часом важливіше за утеплення стін, так як не завжди під будинком знаходиться теплий підвал або підпілля. Якщо є можливість, то цоколь і перекриття над підвалом утеплюють приблизно за тією ж схемою, що описана вище. Якщо ж ніякого підвалу, підполу і близько немає, то не виключена кардинальна переробка. Коли розкривається вся стара підлога на пристойну глибину.

Тобто демонтуються дошки підлоги, лаги, видаляється ґрунт на певну глибину. Після чого монтується нова підлога у вигляді листкового пирога. Грунт вирівнюється, укладається гідроізоляція з руберойду або його аналогів. Засипається приблизно 15-сантиметровий шар керамзиту. Потім робиться армована бетонна стяжка завтовшки від 5 і вище сантиметрів. Укладають статеві лаги, антисептують. Настилають підлогу.

Зрозуміло, що справа все це досить тривало за часом і матеріальними витратами. Пов'язано з багатьма незручностями з винесення або перетягування меблів з місця на місце, щоб не заважала роботам. Можливий демонтаж труб опалювальної системи та її батарей, так як треба пересувати їх від старих стін на величину 75 міліметрів плюс товщину матеріалу стін. Внутрішній об'єм приміщення теж зменшиться на подвійний такий розмір. Також можливе і зменшення висоти приміщення за рахунок опускання поверхні стелі та підйому підлоги.

Але зрештою тепловий режим усередині приміщення підвищується і ви себе почуватимете куди краще за колишнє.

Є, звичайно, і багато інших варіантів утеплення. Але наведений - найчастіше застосовуваний.

Інші питання на тему саманних будинків.

Чим краще утеплити будинок ззовні? Це питання турбує всіх власників. Холодна температура в житловому приміщенні в холодну пору року створює дискомфорт, крім того витрачаються фінанси на додаткове опалення, а це недоцільно.

Лінійка сучасних утеплювачів велика. Щоб вибрати правильну теплоізоляцію, потрібно ознайомитись із технічними характеристиками кожного.

Зовнішнє утеплення: вибір матеріалу

Ринок сучасних теплоізоляційних матеріалів є великим. Це і синтетичні утеплювачі, і натуральні. Всі вони відрізняються один від одного технічними характеристиками – теплопровідністю, водопоглинанням, питомою вагою, способами монтажу, міцністю та іншими.

Серед натуральних матеріалів для утеплення будинку зовні можна виділити:

• саман (глина + солома + добавки);
• керамзит (актуальний у разі рішення власника звести додаткову зовнішню стіну в півцегли);
• тепла штукатурка.

Асортименти синтетичних утеплювачів, якими можна обшити стіни будинку з зовні, ширше:

• пінополістироли (звичайний та екструдований);
• пінополіуретан;
• пеноізол;
• мінеральна вата (базальтова краще).

Усі утеплювачі можна поділити на дві групи:

• для самостійного монтажу;
• для професійного встановлення.

До перших належать будь-які види штукатурок (саман та тепла), пінополістироли (пінопласт та пінолекс), мінеральна вата, керамзит.

Пінополіуретан можна віднести до ідеальної теплоізоляції будинку зовні, але обшити (утеплити) їм зможуть тільки фахівці, оскільки матеріал відноситься до напилюваних.

Аналогічна ситуація і з піноізолом (карбамідним пінопластом). Це рідка теплоізоляція, для монтажу якої потрібна спеціальна установка та якісний захист утеплювача від впливу вологи.

Для того, щоб правильно вибрати матеріал, потрібно визначитися з деякими умовами:

• фінансова складова;
• якість утеплення;
• складність/простота монтажу.

Найдорожчим утепленням можна назвати теплоізоляцію будинку зовні пінополіуретаном. Найдешевший варіант – пінопласт. До того ж, він легкий, тому доступний самостійний монтаж (обшити будинок зовні можна за день). Для цього утеплювача не потрібна обрешітка, його приклеюють спеціальним клеєм прямо до стіни.

Порада. Пінополістироли (пінопласт/піноплекс) вимогливі до якості стін. Тому перед утепленням їх потрібно упорядкувати - очистити від старого покриття, що відшаровується, перевірити рівнем на відхилення від горизонталі і вирівняти, якщо це потрібно.

Наступний за ціною варіант – мінеральна вата. Вона не вимоглива до рівності стін, але для неї необхідна двостороння гідроізоляція та встановлення вентильованого фасаду, що спричиняє додаткові трудовитрати.

Який утеплювач віддати перевагу? Для відповіді це питання потрібно розглянути деякі технічні характеристики кожного їх, і навіть вирішити, наскільки складно обшити стіни будинку зовні тим чи іншим матеріалом.

Пінополістироли

Пінопласт та пінолекс – представники пінополістиролів. Різниця між цими утеплювачами в ціні суттєва. Теж можна сказати і про їх технічні характеристики:

• Теплопровідність. У пінопласту та піноплексу вона приблизно однакова, зате водопоглинання у першого в 4 рази вище (4% на добу), ніж у другого. Піноплекс майже не вбирає вологу, тому рекомендований для утеплення стін зовні.

• Міцність/крихкість. Пінопласт складний у роботі, оскільки крихкий і кришиться на зрізі. Піноплекс має дрібнокомірчасту структуру, до того ж всі осередки дуже міцно з'єднані між собою, тому матеріал набагато міцніший за пінопласт на вигин і стиск. Його можна розкроїти звичайним або канцелярським ножем, зріз не кришиться.

• Горючість. Пінополістироли відносяться до горючих утеплювачів. Однак сучасні їх варіанти виробляються з використанням антипіренів, що істотно знижує ризик виникнення випадкового займання. Під час вибору матеріалу звертайте увагу на маркування «Г». Г1 - важкозаймистий, самозагасаючий утеплювач. Також є пінопласт спеціально для утеплення фасадів – ПСБ-С-25Ф. Частка антипіренів у такому складі є суттєвою, тому використовувати його для утеплення всередині житлових приміщень заборонено.

• Чутливість до розчинників. Пінопласт і піноплекс чутливі до органічних розчинників, тому щоб обшити ними будинок використовують пінополіуретановий клей або сухі склади, які зачиняють водою за інструкцією безпосередньо перед використанням.

• Потреба у фінішному оздобленні. Обидва види пінополіуретанів необхідно захищати від впливу атмосферних явищ. Для цих цілей застосовують оштукатурювання по скловолокнистій сітці та подальше фарбування або нанесення штукатурки короїд. Допустимо використовувати теплу штукатурку як додаткове утеплення зовні.

Важливо . Пінопласт і піноплекс досить тендітні утеплювачі. Тому шар штукатурного розчину має бути невеликим.

Мінус такої теплоізоляції стін – любов гризунів влаштовувати у пінополістиролі гнізда. Щоб вони не змогли дістатися до утеплювача, обов'язкове встановлення нульового рівня з металевого профілю. Іншими способами захиститися від проникнення мишей у утеплювач не можна.

Мінеральна вата

Цей утеплювач вибирають багато хто і це цілком обґрунтовано. Його технічні характеристики більш ніж привабливі:

• Матеріал випускається різної щільності, що дозволяє обшити їм не тільки для стіни будинку зовні та зсередини, але й використовувати його для теплоізоляції підлоги чи покрівлі.
• Форма випуску мінеральної вати – мати, рулони, плити та фольгований утеплювач.
• Базальтова теплоізоляція не горить, витримуючи нагрівання 1000°С. Це дозволяє використовувати її не тільки для утеплення стін, а й для димоходів.
• Теплопровідність у мінеральної вати низька.
• Водопоглинання штучно знижується за рахунок просочення гідрофобізатор, проте при монтажі все одно необхідно укладати гідроізоляцію з обох боків утеплювача.
• Гризуни байдужі до ваті.
• Матеріал інертний до більшості хімічних та органічних розчинників.
• З ватою нескладно працювати, тому доступний монтаж своїми руками.

Технологія встановлення мінеральної вати на стіни зовні та зсередини – на клей та каркасна. У першому випадку проводиться фінішне оздоблення штукатуркою (система мокрий фасад), у другому – сайдингом, блок-хаусом, керамогранітом (системи навісний та вентильований фасад).

Каркасна технологія встановлення мінеральної вати включає наступні етапи:

1. Стіна будинку обробляється антисептиком та висушується.
2. Потім встановлюється гідроізоляція і набиваються бруски вертикальної решетування.
3. Утеплювач розкривається за розміром і встановлюється в ніші обрешітки врозпор (неприпустимо як «бовтання» його, так і «випинання»).
4. Після цього мінеральну вату затягують пароізоляційною мембраною.
5. Можна додатково встановити горизонтальні напрямні, які фіксуватимуть вату у нішах.

Додаткових дій, щоб правильно обшити зовні будинок мінеральною ватою, не потрібно. Фінішне оздоблення такого утеплення – сайдинг, блок-хаус, керамограніт – будь-які варіанти, що встановлюються на каркас або решетування.

Керамзит та саман

Натуральні утеплювачі коштують дешево, придбати їх не складає проблем. Тому досить часто власники приватних будинків обирають їх. Крім того, вони екологічно чисті, дихають, що для багатьох є привабливим.

Стіни будинку утеплюють керамзитом на стадії будівництва. Можна це зробити і після закінчення, але для такого утеплення потрібно викласти додаткові стінки на відстані приблизно 20 см від основних. Вийде колодязева кладка. Простір між стінами потрібно ізолювати від влучення вологи і засипати керамзитом (перемішати утеплювач різних фракцій), потім пролити цементним молочком, щоб зменшити його осідання та збільшити міцність.

Важливо . Як додаткова теплоізоляція вже утеплені керамзитом стіни можна обробити зовні теплою штукатуркою.

Саман використовується для утеплення стін будинків давно. Але технологія його складання складна. Точного рецепту штукатурного складу не знає ніхто, оскільки багато залежить від якості глини. Тому цей спосіб утеплення стін зовні вважається складним і трудомістким (щоразу майстер експериментує). Утеплені стіни необхідно захистити від впливу вологи, тому їх білять вапном. Результат такої теплоізоляції – екологічно чистий будинок, у якому приємно перебувати у будь-яку пору року.

На якому матеріалі зупинитись

Проаналізувавши технологію монтажу та деякі якості утеплювачів, нескладно визначитися, який із них вибрати. Найпростіший і найдешевший спосіб – обшити зовні будинок пінопластом. Найдорожче та якісніше – пінолекс. Мінеральна вата відноситься до матеріалів, що дихають, але для неї необхідно облаштувати вентильований фасад. Пінополіуретан не вибагливий до якості стін, чудово до них прилипає, повністю ізолює будинок від проникнення холодного повітря та вологи, але ціна такого утеплення висока. Теплоізоляція натуральними матеріалами – на любителя. Коштують вони дешево, проте вимагають суттєвих трудовитрат.

Величезні маркетингові бюджети з просування утеплювачів Rockwool (Роквул), URSA (Урса), Isover (Ізовер, Ісовер), Tehnonikol (Техноніколь), Penoplex (Пінопекс, Піноплекс), Knauf (Кнауф), Isoroc (Ісорок, Ізорок), Isol , Ізолон), Energoflex (Енергофлекс) дуже часто заважають прийняти правильне рішення. Адже не секрет, що багато відгуків на форумах та в блогах з'являються саме завдяки маркетологам. Представникам компаній вигідно продати саме свій продукт, вони витрачають на це багато сил та засобів, тому багато теплоізоляційних матеріалів залишаються в тіні. Адже серед утеплювачів, які не просуваються за допомогою рекламних матеріалів, є справжні перлини. Дізнатися про них можна з рідкісних матеріалів, таких як відео канал Сергія Полупановаз Томська.

Мої нотатки про сучасні утеплювачі, засновані на відео Полупанова.

Тирса
Дають усадку, їх потрібно підсипати (якщо плануєте тирсу як утеплювач на покрівлю). Вогнетривких властивостей не мають, тому раніше заважали тирсу із золою, а зверху робили замок з піску чи глини, які повністю блокують поширення вогню.

Ековата
Целюлозний утеплювач: папір, у тому числі газетний папір. Картон додають, але не більше ніж 10%. Для важкозаймистості додають солі бору.
Якщо прибрати джерело полум'я, то тлітиме 5-6 годин. Після пожежі потрібно прибрати шмат стіни, т.к. тліє добре.
Виробники заощаджують сировину, використовується більше повітря.
Вкладати краще лише ручним способом, лише гарне ущільнення. Показує, як уникнути містків холоду. Якщо задувати, то усадка буде ще більшою.
Якщо замість паперу додають картон, колір більш коричневий. При цьому вага збільшується, а продають за кілограми. Теплотехнічні властивості у своїй значно падають.
Ековата має екологічні властивості, якщо звичайно заплющити очі на вміст бору (десь 15 відсотків чи що), та ін.
З'явилася у Європі внаслідок утилізації. Тому покладати на неї надії щодо економічної доцільності не варто.

Мінераловатні утеплювачі (мінеральна, базальтова вата)
Служать лише 10-15 років, після чого відволожуються, їх потрібно міняти. В ідеальних умовах за заводськими мірками термін експлуатації 25-35 років.

99% будинків зараз утеплюються мінераловатними утеплювачами, такими як Техноніколь П75. Будується залізобетонний каркас, потім заповнюється піноблоками або сибітівськими блоками, наприклад. Потім зовні 20 см мінеральної вати (базальтової, кам'яної,...) Потім все затягується вітрозахистом, а далі якась керамічна плитка.
Через 15 років кожен господар такого будинку приплачуватиме за тепловтрати у такому будинку. Уявіть демонтаж плитки та заміна утеплювача у 17-поверховому будинку. Зростання витрат на опалення колосальне. За 15 років витрати на опалення будуть колосальні. Виходить, забудовник продає будинок, в якому використовуються неякісні матеріали, через які в майбутньому доведеться витратитися.

Виробник рекомендує використовувати вітро та парозахист. пористий та волокнистий матеріал має властивість накопичення рідини у своїй структурі, тому його потрібно захистити. У будинку у нас волого, плюс повітря прагне з області високого тиску в область низького тиску. Таким чином, повітря намагається прорватися з будинку на вулицю, захоплюючи з собою у воду в пароподібному стані. При цьому повітря намагається прорватися через стіни та стелю. Через підлоги навряд чи проходитиме, там і так вологи може бути достатньо, особливо якщо підпільний простір погано провітрюється. Тому для захисту від пари затягується все плівкою. При цьому не розповідають про термін служби маленьких дірочок у плівці. А через 10 років ці дірочки можуть забитися маленькими волокнами мінеральної вати, яка почне розсипатися. Волокна склеєні за допомогою формальдегідних та інших смол. Смола з часом руйнується, волокна розшаровуються. Зовні використовується вітрозахист, щоб волокна не розбовтували і не вивітрювали. При зволоженні вати на 10-15% теплотехнічні характеристики губляться на 30%. Коли маленькі дірочки у плівці забиваються, отримуєте звичайну натягнуту поліетиленову плівку, яка перешкоджає виходу пари, пара накопичується, потрібна додаткова вентиляція. Вітрозахист знаходиться на зовнішній стороні, тому схильна до циклів заморожування/розморожування. Скільки вона проживе, невідомо.
Звичайна поліетиленова плівка на теплицях руйнується через перепади температур (ближче до осені, коли мінусові температури починаються). Тому вітрозахисну структуру можемо втратити до того, як утеплювач втратить свої властивості. Плюс пароізоляцію укладають неправильно.
Не має амортизаційних властивостей. Якщо 58 см спробувати запхати 60 см вату, то вона вигнеться.
Цей вид утеплювача має дуже багато мінусів.

Мінеральна (базальтова) вата виходить із відходів шлакового виробництва, а також склобою. Сировини достатньо, тому ці типи утеплювачів набули широкого поширення.

Мінеральну вату заборонили виробляти до Європи, оскільки волокна потрапляють у легені, залишаються там, впиваються голками та не виводяться. Зробили хімічну добавку, яка дозволяє протягом 40 днів розчинити частки мін.вати у легенях. А якщо живете постійно у такому будинку? Отримуватимете всяку заразу в легені, яка може призвести до хвороб, плюс свербіти будете. Навіть якщо з двох сторін закриєте плівкою, все одно ця інфекція проникатиме. Це відбувається через кватирки. Плюс якщо будинок каркасний або дерев'яний, то при лясканні дверима з'являється вакуум.
У Європі ухвалили стандарт про те, що волокна мають повністю розкладатися за 40 днів.

Вогнетривкі властивості базальтової вати - прогоряють 20 см за 17 хвилин (є відео вогнетривкі властивості утеплювачів на каналі Полупанова). Вата прогорає, приходить приплив кисню, будівля ще сильніше починає горіти.

Від густини 75 кг/м3 базальтове волокно або скляне волокно починає працювати, як утеплювач. Базальтове волокно ефективніше. Бувають базальтові волокна, скловолокна та комбінації. Чим тонший і довший волокна, тим матеріал менш колкий і приємніший в експлуатації, плюс виходить пов'язана структура.
При 17-20 кг/м3 у шарі вати починається конвекція.

Нормальне базальтове волокно може бути найвигідніше знайти у постачальників, а не в магазинах будівельних матеріалів.
Температура плавлення базальту – 1500 градусів. Технологія виробництва дрібних ниток не дешева.

Скловолокно дешевше, т.к. скло плавиться за температури 1200 градусів.
Сегмент з більшим і колкішим волокном зараз активно зменшується.

У базальтового волокна дуже велика площа поверхні, особливо супертонкого волокна. Волога не повинна затримуватись там, інакше вона починає там жити, матеріал починає ущільнюватися, а вода добре проводить тепло. Газобетон, наповнений водою, дуже добре проводить тепло.

Економічна доцільність утеплення має прораховуватись. Ви повинні розуміти, скільки ви витратите грошей, а скільки це дозволить заощадити.

Якщо вкладаєте 300 тисяч у мінеральну вату, то вона, простоявши 25 років, коштуватиме вам 12 тисяч на рік. Чи варте воно того? Може краще використовувати інший варіант, у тому числі утеплюючи гірше.

Звичайно піноскло простоїть і сотню років. А можна утеплити 60 см соломи.

Передача тепла:

• теплопровідність (від гарячого до холодного передається тепло),


• конвекція,


• випромінювання.

Якщо великі склопакети або великі стіни з теплопрозорістю для інфрачервоного випромінювання, ми втрачатимемо тепло. Грамотно розташована пароізоляція (фольгована, з відривом) та інших. способи допомагають відбивати тепло всередину.

Теплоізоляційні матеріали сильно знижують передачу тепла конвективним способом.
Теплоізоляційний матеріал має бути з низьким коефіцієнтом теплопровідності.

Мінеральна вата добре вбирає воду, при цьому теплопровідність сильно погіршується.

Волокна все одно тендітні. Потримайте в руках, чи може з'явитися кашель після роботи з ним.

Базальтова вата Техноніколь П-75 має густину 50 кг/м3 (а не 75), П-125 - 80 кг/м3 (а не 125). Ці матеріали були досить високої якості. Пізніше компанія Техноніколь випустила більш дешевий аналог із меншою кількістю базальту та меншою щільністю. Поступово більш дешевий матеріал став витісняти більш якісний та дорогий. У результаті компанія вирішила згортати виробництво більш дорогого та якісного утеплювача.

Обов'язково звертайте увагу на густину теплоізоляційного матеріалу, вказану в паспорті!
Ковбасного типу матеріали, що продаються в рулонах, упакованих у поліетиленову плівку, мають щільність не більше 15 кг/м3. Коли розкручує рулон, він набирає висоту. У менш щільних мінеральних ватах розрядження між волокнами більше, тому повітря завдяки конвекції легко переміщається від холодного до теплого, переносячи тепло.

Ловити потрібно конвективні потоки. Якщо відкрити кватирку або двері, холодне повітря швидко пробереться в приміщення. Але якщо стіни виготовлені з теплоємного матеріалу. То він запасає тепло під час нагрівання; якщо закрити кватирки та двері після провітрювання, то теплоємний матеріал віддаватиме тепло повітрі, нагріваючи приміщення. Теплоємні матеріали мають велику масу.

Мох
Доступний. Екологічний. Живе довше, ніж брус, який покладено мох. 7 чарівних антисептиків, різних за структурою (з них можна перев'язки для ран робити, гній пов'язки, що витягують...) У ньому не заводяться ніякі бікарасіки. У сухому матеріалі ніхто не заводиться. Якщо покласти вологий мох, він все одно швидко висохне, навіть у замкнутому просторі. Мох використовують як матеріал для зберігання овочів. Має амортизаційні властивості. Працювати із матеріалом приємно. Недолік: Не має вогнетривких властивостей. Зсередини потрібно звичайна штукатурка по дранці, а зовні можна обшити плоским шифером. Щодо азбесту можна не турбуватися. Російський хризотил-азбест немає такої голчастої структури, як закордонний амфібол азбест.

Торф
Торфовища мають властивості самозаймання. Торф заважають із цементом та алюмінієвою крихтою. Виходить подоба пористого сибіта. Така теплова стяжка в багатьох селах раніше використовувалася на стелях і начебто на підлозі. Розбирали 100-річну будівлю. Балки перекриття взагалі не постраждали. Оскільки у торфі немає кисню, він чудово зберігає різні матеріали (фактично муміфікує). Якщо його розмішати з якимось складом або взяти вермикуліт, який має гарні вогнетривкі властивості та добре працює з рідиною, то можна провести експеримент, як це все простоїть.

Вермикуліт і тирса однозначно працюватимуть оптимально: вогонь не поширюється (обіцяє провести випробування паяльною лампою), ціна знижується вдвічі.

Вогонь у покрівлі може з'явитися внаслідок влучення з димаря. Особливо якщо, як останнім часом, використовуються дві оцинковані труби з мінеральною ватою всередині. Оцинковка досить швидко прогорає, вона розрахована на нечасте використання. При прогоранні спалахує і прогоряє і мінеральна вата, а далі і зовнішнє облицювання. У підпокрівельний простір може потрапити іскра. Дуже багато пожеж відбувається через сучасні сендвічі.
Хороший сендвіч: Береться хороша труба товстостінна (наприклад, 150 мм), зовні кожух з оцинкованого металу. Труба ставиться біля основи котла. Простір 5 мм заповнюється замісом вермікуліту з рідким склом, ретельно утрамбовується. Навіть якщо труба прогорить, вермикуліт працюватиме як напрямні.

Пінопласт класичний, пінопласт з добавками, екструдований пінополістирол, піноплекс (піноплекс), техноплекс.
(ЕППС, ЕПС, XPS), якщо не помиляюся, проводиться тим самим способом, тільки виходить за допомогою екструзії (матеріал видавлюється через форсунку), виходить композиційний матеріал високої щільності. Між осередками майже немає порожнеч.

Коли розпочався бум утеплення, у Європі утеплили 90% будинків. Конрад Фішер з Німеччини розповідає, що після утеплення паронепроникними утеплювачами, такими як пінопласт, піноплекс (це буде дешевше, ніж решетування під мінеральну вату, а потім зовнішнє оздоблення). Тому цегляну кладку утеплюють і просто замуровують 5-10 см піноплексу. З погляду розрахунків, енергоефективність будівлі досить добре підвищується. На паропрозорість утеплювача часто не звертають уваги.

Пара з'являється при диханні, випаровуванні з тіла, купанні, приготуванні їжі... Тому в квартирі з'являється висока вологість. При поганій вентиляції або її відсутності отримуємо вологий простір, можуть з'явитися пліснява та грибки.

При використанні паронепрозорих утеплювачів поверх стандартних будинків з використанням зовні 1-2 см штукатурки, виходить замок для рідини в будівлі. Рідина рухається назовні, упирається в пінопласт. Пінопласт приклеюють на монтажну піну, щоб не було повітряних проміжків, плюс його кріплять монтажними анкерами. Через 3-4 роки власники житла в більшості випадків отримали, що рідини накопичилася така кількість, що всередині штукатурка почала покриватися пліснявою. Грибки та пліснява є завжди, але активно розмножуються через наявність вологи. В результаті почали відвалюватися шпалери всередині, оскільки волозі просто не було куди подітися. Рішення: Прибрати утеплювач та оздоблювальний матеріал, після чого просушити контур будівлі інфрачервоними обігрівачами, за допомогою конвекції,... При нагріванні стін усередині будинку рідина починає витіснятися, а оскільки зовні немає перешкоди, вона активно випаровується, зникають грибки і пліснява. Немає сенсу використовувати хімікати замість цього способу.
Конрад Фішер добре вивчив матеріали. Він відновлює музеї, структуру...
Вогнетривкі властивості у пінопластів відсутні. Вони додають антипіренти, щоб полум'я не поширювалося.

У піноплекса (піноплекса), екструдованого пінополістиролу (екструзійного пінополістиролу, ЕПС, ЕППС, XPS) є вогнетривкі властивості К1, К4, але теж плавиться понад 60-80 градусів, втрачає свою структуру і починає руйнуватися. Довговічність антипірентів також є під питанням. Екструдованим пінополістиролом (але не пінопластом) можна й рекомендується утеплювати лише фундаменти, т.к. матеріал має закриті пори та не вбирає рідину. При утепленні вимощення або фундаменту орієнтовно термін експлуатації становить 50 років. Коефіцієнт на стиснення хороший, при пученні чи русі ґрунтів він зберігає свою міцність. Стіни утеплювати пінопластом і пінополістиролом не рекомендується, оскільки горючий, непаропрозорий. У пінопласті люблять заводитися гризуни, риють у ньому нори. Раніше пінопласт склеювався за допомогою формальдегідних смол, тому протягом експлуатації витікає формальдегіди. Зараз склеюють за допомогою пари високої температури (реклама така є).

Якість і рівність листів у техноплексу (екструзійного пінополістиролу) набагато краще, ніж у піноплекса. Піноплекс досить невдалий для складання каркасних стін та інших площин. Техноплекс для виключення містків холоду, утеплення нежитлових (!) приміщень підходить набагато краще за піноплекс.

Вермікуліт
Сировину почали видобувати у 60-ті роки
Різний склад, різні домішки
У Росії простоює часто, оскільки обладнання старе
Сировина з Узбекистану має унікальні властивості

Виготовляється з гірської слюди під час нагрівання. При нагріванні розширюється через наявність рідини, тому виходить, якщо придивитися, як гармошки. Матеріал висотою збільшується від 7 до 10 разів. Виготовляється за нормальної температури без сполучних. Температура руйнування – близько 1300 градусів, при цьому перетворюється на тендітну склоподібну структуру, його можна стиснути, конструкційні властивості губляться. Але при цьому не спалахує, не підтримує горіння. Гризуни не люблять його, не заводяться. Запах цей матеріал добре вбирає, тому слід гризуни залишити не можуть. Матеріал пухкий, тому на поверхні гризуну важко утриматися. Вермикуліт, насипаний у норки гризунів, призводить до втечі. Птахи цей матеріал не розтягують. Вони віддають перевагу волокнистим матеріалам для будівництва. Матеріал сухий, тому хвороботворні (як у деревині) у ньому не заводяться. Якщо деревина межує з вермикулітом, то вона захищена від виникнення цвілеподібних поразок. Вермікуліт працює як консервант. Якщо з'являється зайва волога, матеріал забирає її. Була нагода, що зірвало частину покрівлі, заливало навесні водою. Вермикуліт забрав у себе рідину. Після відновлення покрівлі він на товщині 20 см був повністю сухий.
Крім перекриттів, його можна засипати в підлогу або каркасні конструкції. Якщо фанера в каркасі, то вермікуліт просто засинається та утрамбовується. При змішуванні із дрібною стружкою 1:1 можна змішувати прямо на будівлі (ручним міксером, дрилем, перфоратором) у перекритті. Перемішують до однорідної маси.
Стружка та тирса можуть горіти і вбирають вологу. Але вермікуліт вбирає в себе вологу, вирівнює вологий режим і десь через місяць тирса/стружка стануть сухими. Дебати не буде. Можуть з'явитися грибки, пліснява. У тирси хороші теплоізоляційні властивості (0,08), у вермикуліту (0,05-0,06).
Вермікуліт при зволоженні на 15% не втрачає своїх теплотехнічних властивостей.
Вогнетривкі властивості Полупанов обіцяє перевірити за допомогою паяльної лампи.

В аграрному середовищі вермікуліт також може застосовуватись. При додаванні в лунку з картоплею 2-4 жмень (витрата 2-4 мішки/100-200 літрів на 2,5 сотки). Цей мінерал працює із рідиною. Він працює як добрива, якщо його засипати в розчин рідина з марганцівкою або іншою живильною рідиною. Вермикуліт передаватиме хімічний компонент у мікродозах, тому рослини не отримають хімічний опік. При попаданні дощу вермікуліт утримує вологу біля бульби. У посуху води вистачає. Якщо дощів багато, то він навпаки зайву вологу вбирає, віддаючи картоплі стільки, скільки потрібно.
Для решти рослин (квітів,...) роблять спеціальні ґрунти. Майже у всіх ґрунтах для квітів, що продаються в магазинах, використовується вермікуліт. Раніше використовували керамзит.
У тваринництві до корму додають вермикуліт. Наприклад, коровам, у яких велика слизоутворююча. Вермикуліт, як абсорбент, чистить кишечник корови, вона менше схильна до захворювань.
Мішечки з вермикулітом, просочені запахом, можуть їх довго зберігати.

Тепла штукатурка має пори у своїй структурі. Вермікуліт виконує цю функцію. Зараз на експертизу віддасть і подивиться, що краще 30%, 40%,... для зовнішньої та внутрішньої експлуатації. Вийде певний результат теплопровідності, розтягування і крихкості, еластичності.

Якісний будинок у Сибіру з дерева повинен бути товщиною не менше 20-25 см. Характеристики теплопровідності будуть мінімальні, але терпимі. Зсередини будинок штукатуриться по дранці, звичайно ж коли він дасть усадку. Це дає захисний шар, що вирівнює, близько 3 см. Потім... потім фінішна штукатурка, потім шпалери. Такий шар штукатурки при правильному режимі експлуатації будинку (заселення через рік-півтора після усадки, а не відразу), при правильному встановленні віконних блоків (відео про спеціальні усадкові коробки, що дозволяють уникнути зависання, на каналі Полупанова).

Вермікуліт використовується у теплій штукатурці. Є готові консистенції. Можна використовувати класичні крупнозернисті готові суміші з піщаним складом, куди додається вермікуліт. При оштукатурюванні утворюються невеликі пори. Теплопровідність знижується. Порівняно зі звичайною штукатуркою така 2 см штукатурка може замінювати теплопровідністю 5-10 см. Такий брусовий будинок дає мінімальне утеплення плюс стабілізатор вологості. Така штукатурка може віддавати та брати на себе вологу. Крізь неї проходить повітря з парою, вода виводиться назовні. Виходить паропрозора конструкція.
Якщо замість цього зашити гіпсокартоном, вийде повітряний зазор між стіною і гіпсокартоном. Це привід завестися там гризунам. Основний масив стіни не прогрівається, оскільки всередині будинку використовується переважно конвективне опалення, а не інфрачервоне. Повітря дуже повільно розігріває конструкцію. За шаром повітряного зазору та гіпсокартону стіна не прогріватиметься. Відтак стіна більше промерзатиме зовні. Накопичуватиметься інею, вода замерзатиме. Вода розширюється при замерзанні, брус ще більше тріскається. Конструкція будинку при цьому рухається. Тому використовувати гіпсові конструкції на зовнішніх стінах не рекомендується.
Стіни потрібно прогрівати не тільки у місцях встановлення віконних отворів, але й контуром теплих труб. Прогрівання буде не лише за рахунок конвекції, а й інфрачервоного випромінювання.
Натяжна стеля швидко робиться. Але прийнятно у квартирах, а у приватних будинках я б не рекомендував. Утворюється повітряний проміжок. На перекриттях засипка від 20 см відіграє роль теплоємної бази для стабілізації тепла, вона накопичує тепло. Цю подушку не можна відрізати від теплового контуру.
Здебільшого всі утеплювачі працюють на захист конвективних потоків.
Аналогічно теплій штукатурці заливаються теплі підлоги з вермикулітом. У міксер засипається вермікуліт, все перемішується, далі заливається стяжка теплим розчином, вирівнюється маяками. Канадці та американці в каркасному домобудуванні переважно використовують теплі розчини. Заливається не бетон, а легший розчин.
Керамічні поризовані блоки рекомендують застосовувати тільки на теплому розчині. У такого розчину менша теплопровідність. Зовні та зсередини теж можна робити штукатурку з вермикулітом. Щоб не було теплопробоїв, вирівнюється шаром штукатурки.
Це екологічно чистий матеріал. Під час експлуатації інертні гази, смоли не витікають.
Пінопластові кульки великі (2-5 мм) утворюють великі пори, при цьому досить неоднорідні. Вермикуліт має досить дрібну структуру, ці пори перев'язані з масивом штукатурки чи стяжки. Поверхня більш однорідна. Такі штукатурки більш вогнетривкі, ніж класичні.
Гіпсокартон 2см шару має якісь вогнетривкі властивості, але потрібно його ставити кількома шарами (а не одним шаром), внахлест. Штукатурка з вермикулітом поводимося краще. При цьому вогнетривкість актуальна у дерев'яних будинках.

Вермикуліт краще за багатьох інших утеплювачів за коефіцієнтом теплопровідності. У піноскла трохи гірше даний коефіцієнт. У мінеральної вати він трохи менший (при щільності близько 100 кг/м3). Вермікуліт за нормальних умов набирає близько 10% вологи при довгому зберіганні, якщо на нього не лити воду. Якщо лити воду на вермикуліт, то він візьме 400% по масі, тому він використовується як сорбент. Зволожуючись із повітря, він бере всього 10%, але при цьому коефіцієнт теплопровідності практично не змінюється!

Найкраща насипна щільність близько 75 кг/м3.

З вермикулітом дуже зручно працювати, він легко засинається. Він не летить. Його зручно використовувати у перекриттях.

Ми намагалися прожувати, але живі. А ось мінвату не ризикнули б з'їсти.

Знайти альтернативи вермікуліту досить складно. Безумовно дуже цікаво дрібне гранульоване піноскло. Вологи не боїться, у воді не горить. Але якщо і продається, то дорого. Дуже багато планів у піноскліній галузі, але поки що реального зсуву немає.

Коли з'явиться піноскло, то вермікуліт можна буде використовувати у с/г.

Вермикуліт вдвічі дешевший навіть за мінеральну вати хорошої щільності.

Укладання вермикуліту: У матах, насипка, у мішечках. Останній варіант допомагає, коли потрібно жорстко зафіксувати утеплювач на місці (за допомогою електричного степлера, шурупів,...). Матеріал для мішечків такий самий, як використовується в теплицях; він паропрозорий.

Перліт (і порівняння з вермікулітом)
Перліт – дрібне спучене скло. Щільність – 50-55 кг/м3. Потрапляються сорти та 60-100 кг/м3. При рівній щільності теплопровідність вермікуліту трохи краща, ніж у перліту.

Залишав над поверхнею води і вермикуліт, і перліт. На перліті через 8 місяців утворилася пліснява плівка. Можливо, були якісь передумови.

Вермикуліт менше припадає пилом, ніж перліт. Якщо в стіни засипати вермікуліт ще можна, то перліт я засинати б не став. Перліт з часом трясатиметься і сповзатиме. Вермикуліт у пригніченому напруженому стані зберігає форму.

Керамзит (і порівняння з вермікулітом)
Керамзит, на жаль, тяжкий. Теплопровідність утричі вища, гранули великі. Між гранулами гуляє повітря. Тому довелося б насипати набагато більший шар. Хоча, здавалося б, куб керамзиту коштує дешевше, ніж куб вермікуліту.

ТеплоємністьСучасні матеріали часто ігноруються. Застосовуються легкі, зокрема волокнисті матеріали. Захист при цьому походить лише від конвективних потоків тепла. Повітря знерухомлюється, тому втрати тепла менше. Якщо утеплити легким матеріалом на зразок пінопласту, то стабілізуючих властивостей за температури не буде. Будинок не матиме властивостей накопичувати тепло чи холод. Перепади температур позначатимуться на будинку. Якщо складна електроніка на випередження в каркасному будинку не працює, то будуть стрибкоподібні процеси.
Теплоємніші утеплювачі, наприклад, тирса мають масу (300-400кг/м3), при цьому невеликі повітряні пори не дозволяють повітрю швидко розганятися. Якщо нормально укладати ековату, вона має приблизно 85кг/м3. Пінопласти та піноплекси не мають суттєвої маси, тому не накопичують тепло. Вермікуліт із гірської слюди, тому утримує тепло. Він хороший як накопичувач і на стельових перекриттях, і в порожнинах стін. Також він хороший при змішуванні 1:1 з тирсою. Властивості керамзиту в рази відрізняються від вермікуліту (20 см вермикуліту в засипці – 1-1,5 м керамзиту).

Коробку будинку часто утеплюють мінеральними ватами. Лицьове оздоблення: раніше - металевий квадратний сайдинг, а зараз це китайська кераміка або наша керамічна плитка. Рідше використовують мокру штукатурку, яка часто-густо лопається, доводиться її ремонтувати.
При будівництві цегляних будівель у моноліт стіни закладають і пінолекс/екструдований пінополістирол, хоча це неприйнятно. Найчастіше укладають його ближче до облицювальної цеглини, часто із зазорами. Матеріал паронепрозорий, стіна починає відволожуватися.
Старі споруди – 50-70см монолітної цегляної кладки.
Якщо колодязна кладка, хочете помістити туди утеплювач між цеглою, то хв.вата служить 10-15 років, а цегла набагато довша. Розбирати облицювальну кладку та міняти утеплювач? Тому зовні роблять металевий сайдинг, фальш-брус,...
У порожнину колодязної кладки можна насипати вермикуліт. Товщина засипки має становити не менше 15-20 см. Орієнтовний термін експлуатації вермікуліту – 70 років. При цьому не забувайте армувати зовнішню облицювальну цеглу з основною масою стіни. Це ідеальне рішення.

Конструкційні матеріали, які можна розглядати як утеплювач (цегла, дерево, бетон) розглядати не будемо.

Всі вищеописані утеплювачі:
Натуральні утеплювачі: Тирса, мох і вермикуліт.

(Оновлення від 6 жовтня 2013 року)
Геокар (торфоблок), солома, піноскло мають малу поширеність, оскільки місце виробництва може бути віддалено від споживача. Усі три екологічно безпечні.

Геокар
виготовляється з торфу. Торф поділяється на верховий та низовий. В основному використовується верховий. Там, де мох перетворюється на стан торфу (1 мм на рік), - верховий.
Трильйони тонн на рік Росія одержує торфу безкоштовно. З торфу навіть одержують натуральний віск, який використовується в парфумерії. У верховому торфі менш фракції, що розклалися. Саме вони, на мою думку, застосовуються в геокарі. Верховий торф використовують і для палива (брикетований торф). Торф важко здобути. Потрібно осушити болота, згуртувати торф, сушити,...
Виробництво геокара: Торф змішують з водою, в результаті виходять в'язкі властивості. Волокна невеликі, як цемент. Розчин при цьому пластичний, на нього можна навіть щось клеїти. Також в геокар входять тирсу (зазвичай 50% брикету). Пресування, сушіння,.... Тирса виконує роль стабілізатора за геометричними параметрами. Клас горючості – слабко горючий. Із блоку геокара будували до 5 поверхів.
Геокар має дуже добрі антисептичні властивості, повністю дезінфікуючи приміщення. У в'язниці виклали всередині геокар і захворюваність на туберкульоз скоротилася на 90%.
Теплозберігаюча здатність хороша. Блок є конструкційним. Блоки 200 на 500, якщо не помиляюся, висота приблизно 5 см. Тонкі блоки швидше просушуються.
Усередині цегляний будинок можна обкладати, а можна зовні. Поверх обов'язково потрібно оштукатурювати, щоб захистити від вогню. Гризуни взагалі його не сприймають, якщо не помиляюсь. Може використовуватися, в принципі, в кладці колодязя, але я не зустрічав такого. За експлуатаційним режимом, на мою думку, він має 50 років експлуатації. Матеріал паропрозорий. Погано накопичує шкідливі домішки. Будівля виходить екологічно безпечна з добрими побічними ефектами, такими як очищення повітря від мікробів та бактерій.
За вартістю він цілком конкурентоспроможний. Але видобуток торфу дуже затратний. Плюс потрібно багато тирси при виробництві. Все це може утримувати виробників від розширення свого асортименту. Обладнання пропонується за 20 млн рублів. Технологічно начебто все просто, тому ця ціна здається завищеною. Потрібне гарне родовище торфу. За гос.поддержке матеріал міг би набула широкого поширення. Матеріал мені подобався та подобається. Безпечний, не токсичний, довговічний, цілком пожежобезпечний, можна використовувати для самонесучих конструкцій.

Самове будівництво добре описав фахівець, який давав інтерв'ю на слов'янському радіо Веда-Ра. Там безпосередньо промовлялися технологічні особливості саману, самонесучий саман, саман при використанні каркасу.
У саманному будинку не використовується сіно або будь-яка поспіль. Солома тюкована або після гречки, або пшона чи жита, не пам'ятаю. Особливість у тому, що мають бути трубочки, що мають склоподібну шестигранну форму, які довго перебувають у консервованому стані, не гниють, не пріють. Виходить дуже гарний будівельний матеріал. Потрібно визначитися, з чого роблять саман і чи є у вашому регіоні можливості його виробництва.
Заготівля соломи проводиться за допомогою тюкувальної машини безпосередньо на полях при збиранні врожаю. Виходить готовий будівельний матеріал. Варто його перевезти і можна утеплювати їм підпокрівельний простір, можна зробити з нього самонесучий саман.
Саманні блоки можна укладати, пронизуючи вуглепластиковою арматурою. Метал у будівництві я взагалі не розглядаю у великих обсягах, тим більше закільцьований, штиреподібний, що стирчить у стіні.
У мене викликає захоплення прагнення гармонії з природою. Але пронизувати саманний будинок металевою арматурою вертикально чи горизонтально, використовувати металеву сітку для штукатурки неправильно.
Самонесуча конструкція має властивість усідати. Після встановлення даху відбувається усадка, потім оздоблення. Самонесучий каркас розподіляє навантаження на солом'яні блоки (десь може міхур вилізти, висота може зменшуватися). Оптимальним було використання саману в каркасному будівництві, як на мене. Класичний каркас, подвійний каркас (для внутрішньої та зовнішньої обшивки).
Бувають самі в'яжуть соломи. Ціна соломи копійчана, але доставка може бути дорогою, якщо великі відстані.
Саманне будівництво набуло свого поширення на Півдні Росії, на Україні, в Білорусії. У Сибіру такого конструктиву не зустрічав. При великому конфлікті температури випадає конденсат. Такі перепади повторюються протягом однієї зими від 20 до 50 разів, можуть привезти до того, що саман відволожиться. Велика кількість снігу також передбачає ґрунтовний фундамент. У нас фундамент або кам'яно-бруківка або взагалі відсутня. Також у нас потрібний високий цоколь, щоб снігу не намітало.
З комерційної точки зору, ринкова ціна буде смішною, оскільки покупці не оцінять. Хоча вартість будівництва можна порівняти з дерев'яним будинком. Брус, каркас, пінобетон у клієнта можуть викликати велике відчуття надійності, довговічності, практичності.
У саману немає вогнетривких властивостей. Його всередині та зовні потрібно оштукатурити глиняними розчинами, штукатурками. Випробування показали, що оштукатурена солома тримає вогонь близько двох годин, якщо не помиляюся.
Багато хто говорить, що такий будинок заспокоює, хорошу енергетику формує. Мешканцям у такому будинку дуже комфортно. Це є невід'ємною частиною екологічного будівництва. Дерево – це якийсь вид насильства. Раніше рубали правильно, вибачалися у дерева. Солома має мінімальну смерть, яка нікого не засмутить. Плюс солома продовжує життя у вашому домі. Ось так дивно.
Мінімальна товщина стіни – 50 см, якщо не помиляюся. Тобто. до 10 кв. у будинку 10 на 10 метрів втрачаємо. Ринкова ціна від 10 то 15 тис. рублів за метр квадратний, от і рахуйте.
Будинок 10 на 10 метрів висотою 3 метри вимагає в колодязну кладку на каркасник 24 куба вермикуліту (вартість складе 103 тис. рублів, а з утеплення стелі та підлоги в 20 см верміксом (вермівудом) вийде близько 100 тис. рублів).

Піноскло
Обладнання та виробництво, які мені відомі, знаходяться в Україні. Тому і цей утеплювач буде цікавим для мешканців України. До Росії він надходить. Але його ціна, якщо не помиляюся, 10-14 тисяч рублів за кубометр.
Склобій розігрівають до плинного стану, потім відбувається процес спінювання. Усередині виходять дрібні пухирчасті порожнини. Матеріал чорного кольору пористий. За якістю нічим не відрізняємо від звичайного скла: міцний, паронепроникний, не горить. Його можна попиляти, підігнати, тобто. досить гарний у обробці. Навантаження на стиск аналогічна цеглині ​​120ої щільності чи, тобто. він добре може тримати навантаження сам на себе, з нього можна будувати, як із цегли.
використовується як утеплювачі в атомних реакторах, у всіх відповідальних будівлях на зразок готелів.
Може застосовуватись і в регіонах із високою вологістю, і під водою. Він не вбирає рідину. Два розміри: один на кшталт цегли, інший більший.
Термін експлуатації – понад 70-100 років.
Ідеальний для використання у підвальних приміщеннях. Також як у пінолексі (піноплексі) немає відкритих пір.
Сильно нагадує породу після виверження вулкана. Таким утеплювачем користувалися ще за давніх часів.
Паропрозорість у будівлі буде зведена до нуля, за винятком швів кладок. Багато фахівців говорять, що можна використовувати для утеплення цегляних будинків. Але на мій погляд рідина залишатиметься у конструкції.
Має сенс будувати повністю з піноскла, щоб рідина взагалі не проходила. Але ринкова ціна зависока.
Піноплекс коштує 4600 рублів за кубометр.
Піноскляна крихта (бій) коштує дешево. Її можна використовувати і колодязній кладці, оскільки між частинками утворюються зазори, на мій погляд, між ними може проходити пара. У такому вигляді ще куди не йшло.
Я можу помилятися, оскільки джерел достатньо.
Теплопровідність гірша, ніж у того ж вермікуліту. Піноскла потрібно в два рази більше.
В Україні (а не в Сибіру) 15-20 см для тепло стабілізації, гадаю, буде більш ніж достатньо.
Продукт має найчастіше індустріальне призначення.

З метою захисту від дощу будинку з дерева або саману (глини з рубаною соломою) часто обшивають дошками, які інтенсивно гниють. А штукатурити стінку, що містить органіку, не тільки марно, та й шкідливо. Покриття тріскається, стіна перестає дихати і з'являється грибок.

Більш надійне рішення - використання сучасної пластикової вагонки (ПВ) плюс грамотна вентиляція стіни. Можна навіть прокласти утеплювач.

Наводжу схему такої конструкції (рис. 1). Повітря через вентиляційний люк проникає у простір між обшивкою та стіною (або утеплювачем), піднімається вгору та виходить біля даху. При цьому важливо, щоб вентиляційний проміжок становив не менше 1-2 см.

Зверху накриваємо її скловолоконною фасадною штукатурною сіткою та прибиваємо цвяхами із пластиковими шайбами ​​(нарізаємо з баклашок 4×4 см). Під шайби заводимо мідний дріт, обв'язуючи полотно.

По центру прибиваємо штукатурну дранку. Догляд за стіною дуже простий: навесні відкриваємо лючки, щоб вона добре просохла, а на зиму закриваємо.

Увага!

Використовувати для утеплення пінопласт, пресовані плити скловати та мінеральну вату на алюмінієвій фользі не можна – це повітронепроникне покриття.

Оздоблення стін саманного будинку та пристрій вентиляції: креслення

Двоколірний м'який силіконовий ремінь для honor band 4/honor band 3…

247.03 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Замовлення (40)

Смішні огидні підроблені стілець жарт пристосування для трюків реалістичні витівки…