Tuhaplokk on üks soodsamaid ehitusmaterjale. See on kuulus mitte ainult oma odavuse, vaid ka selle poolest, et seda materjali saab valmistada iseseisvalt. Sel juhul saate veelgi rohkem säästa.

Kui ehitate plokkidest oma kätega, on kulud minimaalsed. Pealegi on seda üsna lihtne teha. Pole tähtis, mis tüüpi hoone on planeeritud - maja, kõrvalhoone, supelmaja, garaaž. Kui õpite tuhaplokke õigesti laduma ja sellele protsessile vastutustundlikult lähenema, siis tulevane hoone võib seista üle tosina aasta.

Müüritise tüübid

Tuhaplokke on mitut tüüpi:

• õõnes;
• täidlane;
• poolplokk;
• dekoratiivsed.

Dekoratiivset tuhaplokki kasutatakse seina väliskülje niiskuskindluse suurendamiseks

Tavaliselt kasutatakse seinte jaoks õõnesplokki. Sel juhul on vundamendi koormus väiksem. Ühe õõnsa ploki kaal võib ulatuda 23 kg-ni ja täidlase ploki kaal - 28 kg. Seetõttu viimast seinte ehitamisel ei kasutata. Täisplokki kasutatakse vundamendi ehitamisel (aga mitte tuhaplokkidest hoone ehitamisel), keldrikorruste, kandekonstruktsioonide ja sammaste ehitamisel.

Samuti on mitut tüüpi müüritisi:

• ühes kivis;
• poolteist kivi;
• kivi põrandas (lusika meetodil);
• kaheks kiviks.

Meetodi valik peaks põhinema tulevase ehituse tüübil. Kuid seda tuleb meeles pidada mida paksem sein, seda soojem on hoone. Kui plaanite ehitada väikese kõrvalhoone, näiteks aida, siis sel juhul võite kasutada poolkivi meetodit. Selleks sobivad just poolplokid.

Mört tuhaplokkide ladumiseks

Müürimört on erinevates proportsioonides. Tavaliselt lähtutakse sellest, millist tüüpi hoonet plaanitakse püstitada. Poest saab osta valmis kuivlahuse, millesse jääb üle vaid vesi lisada ja segada. Kuid sel juhul müüritise hind tõuseb.

Seetõttu valmistatakse lahus sagedamini iseseisvalt. Lihtsaim ja standardseim tuhaploki paigaldamiseks mõeldud mört valmistatakse järgmistes proportsioonides:

• 3 osa liiva;
• 1 osa kuiva tsementi;
• vesi.

Tuleb märkida, et tuhaploki paigaldamisel tuleb lisada vett, et lahus oleks viskoosne ega leviks palju. Samuti lahusele võib lisada plastifikaatorit. See suurendab külmakindlust, vähendab poorsust ja suurendab lahuse tihedust.

Pärast plastifikaatori lisamist on lahusel järgmised omadused:

• kleepuvus;
• plastist;
• homogeensus;
• külmakindlus;
• isesulguv;
• tugevus;
• niiskuskindlus.

Ostetud plastifikaatori asemel kasutavad kodumeistrid näiteks odavat šampooni. Kuid sellised katsed on arendaja isiklik risk.

Lahenduse ettevalmistamisel on vaja arvestada ka tulevase struktuuri kaaluga. Lahendus peab taluma kõiki koormusi. Segu on vaja sõtkuda betoonisegistis, mis tagab lahuse suurema ühtluse ja kvaliteedi.

Vundament tuhaplokkide ladumiseks

Peate teadma, kuidas plokki vundamendile panna. Lõppude lõpuks on see töö päris algus.

Tavaliselt tehakse tuhaplokkidest hoone vundament monoliitseks. Lõpuks peaks see välja tulema nii nii, et vundament tõuseb maapinnast umbes 0,7 meetrit kõrgemale.

Vundamendi paksus peaks olema võrdne ühe tuhaploki paksusega või veidi rohkem. Enne tuhaploki paigaldamist vundament peab olema seinast hüdroisoleeritud, mille järel saate jätkata müüritise protsessi. Kuid peate mõistma, et esimese plokirea edukaks paigaldamiseks peab alus olema ühtlane, vastasel juhul kulub kogu ehitusprotsess asjata.

Vajalikud tööriistad

Õigeks ladumiseks teil peavad olema järgmised tööriistad:

• ehitus kellu;
• hoone tase;
• ridade joondusnöör. Võite kasutada tavalist pesunööri või õngenööri;
• haamer;
• plumb;
• tellida;
• müüritise mall;
• ketassaag või rauasaag.

Tuhaplokkide paigaldamine oma kätega, samm-sammult juhised

Põhimõtteliselt sarnaneb plokkide ladumine müüriladumisele, selle erandiga, et plokk on oma mõõtmetelt suurem kui tellis, seega on ladumine kordades kiirem.

Eriti tõsiselt tuleb võtta tuhaplokkide esimese rea ladumine, kuna see seab kogu seina tasasuse.

Kuidas klotse pannaiseseisvalt, samm-sammult juhised:

• segu valmistatakse betoonisegistis;
• lahus asetatakse vundamendile, samas kui lahuse paksus ei tohiks ületada 1,5 cm, vastasel juhul puruneb müüritise soojusisolatsioon;
• segu tasandatakse ja piki eelpingestatud nööri asetatakse tuhaplokk;
• joondage tuhaplokk vastavalt tasemele, koputades kellu tagaosa tuhaploki vajalikku kohta;
• viivitamatult eemaldage pragudest liigne mört, mis tuhaploki raskuse all välja pigistati;
• järgmise rea ladumisel laotakse ploki põrand nurkadesse. Selle saamiseks võite terve tuhaploki veski või rauasaega pooleks lõigata.

Pärast rea paigaldamist tuleb see nööri ja hoone tasapinnaga uuesti hoolikalt tasandada. Järgmised read asetatakse täpselt samamoodi nagu esimene.

Seda on näha plokkide paigaldamise protsess on praktiliselt sama, mis müüritise vahtplokid, mida saab teha ka käsitsi. Müüritis on sama tänu sellele, et mõlemal materjalil on peaaegu samad mõõtmed.

Seina tugevdamine

Seinte tugevuse suurendamiseks, koormuse jaotamiseks ja pragunemise ohu vähendamiseks kasutatakse armatuuri.

Tugevdamiseks võib kasutada järgmisi materjale:

• müüritise tugevdav võrk (armoset). Tavaliselt on see võrk, mille lahter on 50 × 50 mm. Ta asetatakse ridade vahele;
• tugevdus või tugevduspuur.

Kindlasti tugevdage esimest müüritise rida. Iga neljas seinarida on samuti tugevdatud. Lisaks on kohustuslik tugevdada ukse- ja aknaavasid.

Šabloon tuhaplokkide paigaldamiseks

Professionaalid panevad tuhaploki tavaliselt ilma kinnitusteta. Aga kui munemise teeb algaja, teil peab olema tuhaplokkide paigaldamise mall, mida saate oma kätega teha. Sellist malli saab valmistada improviseeritud vahenditest, näiteks puitplaatidest.

Malli suurus arvutatakse tuhaploki suuruse alusel. Lõppude lõpuks võivad ühe tuhaploki mõõtmed varieeruda, eriti kui materjal on valmistatud kodus. Šablooni kõrgus peaks olema 1-1,5 cm, lähtudes õmbluse paksusest.

Hinnakategooria

Ehitusplats on kõrgendatud ohuga koht. Seetõttu tuleb järgida ettevaatusabinõusid ning töötada kinnaste ja kiivriga.

Enne tuhaplokkidest seinte ladumist tuleb välja selgitada töö hind. Tavaliselt küsivad ehitajad ühe tuhaploki paigaldamise eest 20 rubla. Selle põhjal saab teada, kui palju läheb maksma vajaliku hoone ehitamine, teades selle suurust. Muidugi on parem tuhaplokid iseseisvalt laduda ja saate palju säästa. Sel juhul on kulu ainult materjali enda jaoks.

1 tuhaploki hind:

Ehitusele kulutatud materjali määramiseks peate teadma tulevase hoone mõõtmeid, aga ka tuhaploki enda mõõtmeid, mis on 390x190x188 mm. On näha, et mõõtmed on üsna suured, mistõttu ehituskiirus suureneb oluliselt võrreldes tavaliste tellistega.

Müüritise tasasust piki nööri ja hoone tasapinda tuleks kontrollida nii sageli kui võimalik, et vältida edaspidi seinte ja ridade kumerust.

Kui seinu ei plaanita tulevikus millegagi viimistleda, siis ridadevahelised õmblused peaksid olema atraktiivse välimusega. Selleks võite kasutada väikest ümarat pulka, mida vajate vajutage õmblustele veidi pärast iga laotud rida, kuni mört pole veel kõvenenud.

Plokkide märgistamisel kasutage värvilisi värvipliiatseid. Kõige paremini on neid näha tuhaplokkidel, võrreldes näiteks tavalise pliiatsiga.

Plastilisuse suurendamiseks võite lahusele lisada veidi pesuainet.

Lahust on vaja sõtkuda täpselt nii palju, kui korraga ära kulub. Vastasel juhul võib kasutamata mört kivistuda ja olla ehituseks sobimatu.

Soovitav on välisseinad krohvida, sest tuhaplokk kardab niiskust. Sellisel juhul kaitseb krohv materjali. Kuid kuna krohv on tuhaplokile halvasti kantud ja võib aja jooksul maha kukkuda, on vaja kasutada tugevdatud võrku. Siseseinad saab katta kipsplaadiga.

Järeldus

Kui teate, kuidas tuhaplokke oma kätega korralikult laduda, saate ehitusprotsessi käigus palju säästa. Lõppude lõpuks pole professionaalsete ehitajate teenused odavad ja oma kätega müüritise tegemine pole keeruline.

Kui lähenete müüritise protsessile vastutustundlikult, saate tulevikus vältida paljusid probleeme. Ja õige ehitustehnoloogia järgimisel võib hoone seista kuni sada aastat.

Videost näete, kuidas oma kätega tuhaplokkidest seinte ladumisel aega teenida:

Kaasaegsed hooned luuakse ehitusplokkide abil. Kuid sõltuvalt sellise materjali tüübist sõltub ka müüritise tehnika. Ja igal etapil peate teadma, kuidas klotse õigesti panna.

Vaatleme iga ehitusmomenti eraldi. Kuid kõigepealt peate varuma järgmised materjalid ja tööriistad:

• ehituskivid;
• liim- või tsemendimört;
• ehituspuur segamisotsikuga;
• riiv;
• hoone tase;
• spaatlid.

Vundamendiplokkide ladumine

Vundamendiga töötamiseks tuleb järgida järgmisi samme.

Kõigepealt on vaja mõõta vundamendipadjal täisnurgad, kasutades hoone taset, misjärel sarrusevardad sisse lüüa. Pärast seda venitatakse nende vahele juhendid. Vundamendiplokkidel endal on märkimisväärne mass, nii et käsitsi paigaldamine on üsna keeruline ja parem on kasutada kraanat.

Kõik tööd tehakse eelnevalt koostatud projekti järgi. Kui tegutsete vastavalt plaanile, on seinad ja maja ise ühtlased. Tugevate moonutuste tõttu võib hoone ise kokku kukkuda.

Betoonplokid vundamendi alla tuleks panna samamoodi nagu teisedki, kasutatakse ainult teistsugust segu. Selle hooneosa jaoks kasutatakse spetsiaalsete sideavadega või U-kujulisi täisplokke.

Müüritööd tehakse tsement-liivmördil. Selle valmistamisel järgitakse suhet 1: 4. Pärast paigaldamist tuleb kõik õmblused tihendada.

Müüritise vundamendina kasutamise puhul ei tohiks unustada hüdroisolatsiooni, mis paigaldatakse kohe pärast teist rida. Järgmisena valatakse muld väljastpoolt.

Tavalise hoone jaoks piisab kahest müüritise reast, kui aga planeeritakse kelder, siis lisandub veel 2 rida 0,6 m plokke.

Tagasi indeksisse

Millistele plokkidele on liimilahus mõeldud?

Kui ehituses kasutatakse vahtbetooni või poorbetoonplokke, siis on sel juhul lubatud kasutada spetsiaalset liimi.

Liimisegusid on järgmist tüüpi:

1. Standard. Mõeldud paisutatud savibetooni, vahtbetooni ja poorbetoonplokkide jaoks.
2. Vastupidav madalatele temperatuuridele. Kui ehitamine toimub talvel, siis tavaline lahendus külmub ja praguneb. Ja selle kaubamärgi liimil on mittekülmuvad komponendid, mis on vastupidavad miinustemperatuuridele.
3. Soojust säästev. Valmis liimilahus on teatud konsistentsiga, mis õmbluse loomisega piirab selle külmumisala.

Hinnavahemikku ei mõjuta mitte ainult liimi otstarve, vaid ka tootja kaubamärk. Kodumaised analoogid on alati suurusjärgu võrra odavamad kui välismaised. Ja ometi pole need alati kvaliteedilt kehvemad.

Sellise lahuse valmistamise juhised on üsna lihtsad: vesi segatakse kuivseguga ja viiakse segistiga homogeenseks massiks.

Esimese rea poorbetoonplokkide ladumine on väga oluline ehitusetapp, kuna sellest sõltuvad järgmised read ja seinte ühtlus tervikuna. Et munemist mitte keerulisemaks muuta, tuleks esimene rida asetada võimalikult ühtlaselt.

Niisiis, alustuseks kirjeldame lühidalt müüritise algoritmi ja üksikasjalikumalt iga etapi kohta vaadake allolevat teksti. Tööriistad, hüdroisolatsioon, mördi ettevalmistamine, plokkide joondamine, tugevdamine, sellest kõigest räägime selles artiklis.

Esimese poorbetoonirea lühike paigaldamise tehnoloogia:

1. Tasandame vundamendi pinna lahusega;
2. Kui see on juba väga ühtlane, siis puhastame lindilt tolmu;
3. Me levitame lindile bituumenmastiksit;
4. Paigaldame hüdroisolatsiooni, näiteks katusekattematerjali;
5. Hüdraulilise taseme järgi määrame kõrgeima nurga;
6. Lahendusele paneme nurkadesse gaasiplokid;
7. Joondage plokid horisontaalselt ja vertikaalselt vastavalt tasemele;
8. Me venitame niidi plokkide vahel;
9. Ülejäänud plokid asetame lahusele piki niiti;
10. Esimese plokirea tugevdame armatuuriga.

Märgistus ja müüritise ettevalmistustööd

Enne ehitustööde alustamist peaksite ette valmistama vajalikud tööriistad:

1. Hoone tase või lasertase;
2. Hüdrauliline tase;
3. Rulett;
4. Juhtme toru;
5. Spetsiaalne saag ja riiv poorbetooni jaoks;
6. Ruut;
7. Kellu;
8. Kummist haamer;
9. Seina jälitaja.

Horisontaalne hüdroisolatsioon müüritise all

Seinte ladumisele peab tingimata eelnema vundamendi hüdroisolatsioon, et edaspidi ei saaks viimaste niiskust üle kanda poorbetooni. Selle protseduuri jaoks sobivad kõige paremini kaasaegsed bituumenmaterjalid, mida müüakse rullides, mida on lihtne ehitusnoaga tükkideks lõigata ja mis sobivad hästi.

Lühijuhised horisontaalseks hüdroisolatsiooniks

1. Puhastage lindi pind tolmust;
2. Määrige lint bituumenmastiksiga;
3. Lõika hüdroisolatsioonirullid vajaliku laiusega ribadeks;
4. Asetage lindile vähemalt 150 mm ülekattega;
5. Vajutage alla.

Kõigepealt tuleb määrata vundamendi kõrgeim nurk, kuhu hiljem pannakse esimene poorbetoonplokk. See määratakse laser- või hüdronivoo abil.

Õige märgistus on kõige olulisem tegur, mis mõjutab õiget paigaldamist ja töö kiirust. Lasernivoo kasutamine aitab vältida vigu, kuid kui seda pole, siis piisab loodist, mõõdulindist ja korralikust professionaalsusest.

Gaseeritud betoonaluse ehitamine nõuab horisontaaltasapinna osas suurt hoolt ja tähelepanu, sest sellest sõltub konstruktsiooni edaspidine stabiilsus ja töökindlus.

Esimene rida paigaldatakse alles siis, kui vundamendi kõrgeima ja madalaima nurga vahe ei ületa 3 cm.

Gaseeritud betoonplokkide esialgse rea ladumiseks kasutatakse reeglina tavalist tsemendi-liivmörti, mis valmistatakse standardtehnoloogia järgi ainete suhtega 3:1. Sel juhul on paksud õmblused rohkem eeliseks, kuna need võimaldavad teil teha kohandusi ja saavutada poorbetooni ideaalse horisontaalse asendi.

Gaasiploki paigaldamise tehnoloogia

Esimese rea müüritis

Esimene plokk asetatakse eelnevalt kindlaksmääratud kõrgeimasse nurka, pärast mida tuleks kontrollida selle positsiooni õiget asukohta igast küljest. Seejärel laotakse teistesse nurkadesse veel kolm plokki. Lahuse kõrguse reguleerimiseks kasutatakse kummist haamerit. Metallist tööriistade kasutamine on välistatud, kuna need võivad poorset poorbetooni kergesti kahjustada.

Kui nurgaseinte ladumine on lõpetatud, tõmmatakse nende vahele nöör. Nöör aitab kontrollida õiget paigaldamist.

Juhul, kui pikkus ületab 10 m, tuleb ava keskele kinnitada veel üks plokk.

Samuti tehakse müüritise kvaliteedi kontrollimiseks diagonaalide võrdlus. Varustatud mõõdulindiga, peate mõõtma diagonaalselt vastandlike nurkade vahelist kaugust. Saadud väärtused peavad olema identsed.

Esimese rea iga plokk on joondatud horisontaalselt ja vertikaalselt. Tasandamiseks kasutage kummist haamerit.

Kõige sagedamini on rea paigaldamise lõpus vaja täiendavat elementi, mis valmistatakse tervest poorbetoonplokist. Viimase pinnale kantakse ettevaatlikult ühtlane jälg, mida mööda siis üleliigne ära lõigatakse või kasutatakse spetsiaalset kolmnurka.

Gaseeritud betoon saetakse väga lihtsalt suurte hammastega käsisaega.

Naaberplokid peavad olema sama kõrgusega, nii et selle hooldamiseks vajate taset ja spetsiaalset lihvimisriivi. Kogu tolm ja väikesed osakesed tuleb koheselt pehme harjaga eemaldada.

Pärast plokkide ladumist (olenevalt temperatuurist) kulub mördi korralikuks kõvenemiseks umbes 2-4 tundi. Pärast seda saate jätkata edasist ehitamist.

Gaseeritud betoonplokid on oma kärgstruktuuri tõttu kergesti talutavad füüsilisele mõjule, seetõttu võivad tulevikus niiskuse ja vundamendi liikuvuse muutumise tõttu tekkida praod. Selliste probleemide vältimiseks kasutatakse tugevdust - müüritise tugevdamine metallarmatuuriga. Viimase profiil peaks olema gofreeritud, varraste ristlõige peaks olema umbes 8-10 mm.

Tugevdamiseks on optimaalne kasutada A-III vardaid. Üle 250 mm laiuste poorbetoonplokkide jaoks on vaja paari vardaid, samas kui vaheseinte jaoks, millel on sarnane indikaator 150-200 mm, piisab ühest metallvardast.

Liitmikud mahuvad eelnevalt seinakeri tehtud süvenditesse, samas kui kõik tolm ja liivaosakesed tuleb eemaldada harjaga. Soonte suurus peab olema suurem kui ristlõikega varraste läbimõõt, nii et need asetsevad sees ilma takistuseta.

Väravad tehakse ploki servadest 60 mm kaugusele ja sisse valatakse spetsiaalne poorbetooni liim, mis kinnitab metallvardad ja kaitseb neid korrosiooni eest.

Kuna esimese plokirea kogu pikkuses on äärmiselt raske teha ühtlast stroobiriba, kasutatakse malli, mis võib toimida soovitud laiusega fikseeritud plaadina.

Nurkades on vaja teha ümardamisega sooned, sarnane painutus kinnitatakse eelnevalt metallvarraste külge. Armatuur on ühendatud umbes 30 cm pikkuse ülekattega.

Paigaldatud tugevdusega strobid täidetakse veel kord liimiga ja tasandatakse spaatliga gaasiploki tasapinnaga. Esimese rea ladumine on lõpetatud.

Paljud koduehitajad soovivad säästa kõike, sealhulgas tugevdamist, kuid selline kokkuhoid võib tulevikus kaasa tuua veelgi rohkem kulusid.

Seejärel võib selle protsessi ignoreerimine välja tulla külgsuunas seinte pragude ja konstruktsiooni terviklikkuse rikkumisena, seega soovitame teil kasutada tõrgeteta tugevdamist ja tõepoolest teha kõik sammud vastavalt tehnoloogiale. . Siis seisab teie poorbetoonmaja sada aastat.

Klaaskiust (komposiit) armatuuri kasutamisest

Räägime natuke ka klaaskiust armatuurist, mille kasutamisest pigem kahtlane ei ole meie arvates alati õigustatud.

Tugevdamist kasutatakse konstruktsioonide jäigemaks muutmiseks. See jäikus on tingitud asjaolust, et armatuur töötab pinges ja selle eest vastutab selline parameeter nagu elastsusmoodul.

Teisisõnu, kui hakkate armatuuri venitama, hakkab see pikenema, see on sisuliselt elastsusmoodul (MU). Ja mida väiksem on venitusprotsent, seda parem.

Näiteks klaaskiust armatuuri puhul on MU 45 000 MPa, sama sektsiooni metallarmatuuri puhul 200 000 MPa.

See tähendab, et klaaskiust tugevdus venitatakse 4 korda tugevamaks. Milliseid järeldusi saab sellest teha? Terasest tugevdus muudab konstruktsiooni mitu korda jäigemaks ja tugevamaks.

FBS plokid ja nende ladumine

Hoone aluse ehitamine on keerukas protsess, mis sisaldab arvutusi, materjalide valikut ja töö metoodikast üksikasjalikku järgimist. Tänu soovitatud sammude õigele rakendamisele on võimalik ehitada kindel ja usaldusväärne vundament.

Seega, kui maja vundamendi ehitamiseks valitakse plokid, tuleks rangelt järgida tehnoloogiat ja reegleid, kuidas plokid vundamendile panna. Vead ja puudused pole siin lubatud.

FBS-i plokid: plussid ja miinused

Vundamendi korrastamiseks kasutatakse spetsiaalseid plokke, mis on tähistatud lühendiga FBS (vundamendi ehitusplokid). See materjal moodustab loodud auku asetades mitte ainult tugeva aluse, vaid ka tulevase keldri seinad, mis andis oma täisnime.

FBS sobivad erinevat tüüpi hoonete ehitamiseks alates kõrvalhoonetest kuni mitmekorruseliste hooneteni. Määravaks parameetriks on ploki laius. See sõltub otseselt hoone seinte paksusest. Maja projekteerimisel on reeglina lubatud seinte väljaulatumine üle ploki serva.

FBS plokid - plussid ja miinused

FBS-i tootmisel arvestatakse nende edaspidist kasutamist, millest kujunevad materjali tugevusomadused. Ei piisa teadmisest, kuidas plokke õigesti vundamendile laduda, on vaja, et kasutatava materjaliklassi tehnilised omadused vastaksid hoone nõutud parameetritele.

FBS-i võimaliku kasutamise mitmekülgsus tagab nende leviku ehitajate seas. Neid saab paigaldada seinte ehitamiseks ja panna alusesse. Tänu oma vastupidavusele ja tugevusele peab materjal vastu kogu konstruktsiooni eluea.

FBS-i tootmine põhineb raudbetoonil, mis määrab materjali tehnilised ja töövõimed.

Materjali eelised ehituses kasutamisel on järgmised:

• Vundamendi ehitamisele kuluva aja vähendamine.
• Materjali tugevus ja töökindlus.
• Paigaldamise lihtsus.
• Madal materjalikulu.

Puudustest tuleks esile tõsta:

• Püstitatud aluse hüdroisolatsiooni vajadus.
• Ploki mass nõuab mõnel juhul spetsiaalse varustuse kasutamist.

Mõned turul ilmuvad materjalisordid võimaldavad valida parima võimaluse. Tõeline spetsialist ei aita teil mitte ainult kaubamärki valida, vaid selgitab üksikasjalikult ka demleriplokkide õiget vundamenti ladumist.

Kuidas panna fbs-i plokkidele vundamenti

Tööde valmistamisel on oluline täpselt teada, kuidas vundamendiplokke õigesti laduda. Mõnel juhul kirjeldab tehnoloogia üksikasjalikult, kuidas see töötab. See tagab konstruktsiooni panditud tehniliste näitajate täitmise.

Ehituse käigus jälgitakse iga etapi kvaliteeti ja täpsust. Erilist tähelepanu pööratakse FBS-i ridade vaheliste ühendusõmbluste loomise ja tihendamise tehnoloogiale. Optimaalne väärtus on 1,5 cm.

Vundamendiplokkide paigaldamine toimub tsemendimördi peale. Põhiparameetrite poolest sarnaneb tehnoloogia tavalise telliskiviga. Vertikaalsuse reguleerimiseks kasutatakse looditoru ja hüdraulilisi tasemeid.

Töö algus seisneb teatud ettevalmistavate meetmete komplektis.

1. Tulevase konstruktsiooni detailne jaotus koos hoone nurgapunktide fikseerimisega. Selleks on kõige parem kasutada nööri, mis on kinnitatud mahaheite külge. Nii on võimalik säilitada teljed kogu ehitusperioodiks ja luua vundamendi täpsed kontuurid.
2. Pärast viljaka kihi eemaldamist kaevatakse väljakujunenud sügavusega vundamendi süvend. Kaevu seinad võib jätta mis tahes kaldega.
3. Enne FBS-plokkide paigaldamist valmistage süvendi põhi ette. See on kaetud liivaga, et luua 10-15 cm paksune padi. Olenevalt talla geoloogilisest struktuurist valitakse erinev padjakujundus, milles võib olla 2 kihti. Liiv tihendatakse hoolikalt. Savikruntidel (ja liivsavitel) on vaja püstitada monoliitne padi. Padja mõõtmed peaksid olema vundamendi mõõtmetest veidi suuremad.
4. Eemaldatud vundamendi teljed on vaja täpselt üle kanda loodud alusele. Selleks tõmmatakse nöörid mööda mahaheite punkte ja ristumiskohtades langetatakse loodi.
5. Alusseinte ehitus algab tuletorniplokkide paigaldamisega. Need on nurgaplokid ja vaheseinapunktid. Need mängivad võtmerolli kogu konstruktsiooni geomeetrias ja on paigaldatud ülima täpsusega.
6. Pärast tuletorniplokkide paigaldamist jätkavad nad esimese rea valmimist. Nende vahel luuakse hoolikalt mördiga vuugid.
7. Vundamendiplokkide teise rea paigaldamine toimub kattega analoogselt telliskiviga.
8. Aluse korrastamisel tuleks kommunikatsioonide ühenduspunktidesse jätta lüngad, et mitte tulevikus plokke lõhkuda ega rikkuda konstruktsiooni terviklikkust.
9. Pärast kõigi plokkide vööde ehitamiseks vundamendi ülaosa kehtestatud märgi saavutamist valatakse müüritise ülemine osa tugevdusvööga. Selle konstruktsiooniosa tugevuse ja ühtluse tagamiseks paigaldatakse spetsiaalne võrk või mitu rida vardaid.
10. Vajadusel hüdroisolatsioon teostatakse bituumenmastiksiga või ettevalmistatud vedelkummiga.

Sa vajad

• - paisutatud savibetoonplokid;
• - tsement;
• - liiv;
• - lubi;
• - puidust liistud;
• - tase;
• -müürsepa tööriist (labidas, kirka, torujuhe jne).

Juhend

Valmistage alus klotside ladumiseks. Kui tegemist on lintvundamendiga, veenduge, et selle pind oleks horisontaalne, kõrvaldage kohalikud ebatasasused ja paigaldage hüdroisolatsioon. Kui hüdroisolatsiooni paigaldamine pole vajalik, piirduge horisontaalsuse tagamisega. Kohalikud ebatasasused tasandatakse esimese õmbluse lahendusega.

Paigaldage tellimissiinid seinte nurkadesse. Nende rolli võivad täita isegi puidust liistud, mis on paigaldatud rangelt vertikaalselt 5-8 mm kaugusele nurkadest ja välisseina joonest. Märkige rööbastele nullpunktid, mis vastavad aluse tasemele, ja märkige need müüritise ridadele vastava jaotusmärgisega. Jaotuste vaheline kaugus peaks olema võrdne ploki kõrguse ja õmbluse paksuse (10-12 mm) summaga. Tõmmake juhe esimese rea vaheseinte vahele - nii, et kaugus sellest seina välispinnani oleks 5-8 mm.

Valmistage müürimört. Kasutada võib nii lubja-tsemendi kui ka tsemendi-liiva segu. Esimene on aga “soojem”, plastist ja säilitab oma tööomadused kauem. Komponentide suhe tsement-liivmördis võib olla 1:4 või 1:3 (tsement:liiv), lubi-tsementmördis - 1:0,2:3 või 1:0,3:4 (tsement:lubi:liiv) .

Niisutage veega. Seda on mugav teha, kastes neid virnas olevast voolikust kraaniveega. Niiskuse aste peaks olema selline, et plokkide pinnale ei jääks kuivasid kohti ning samas imenduks kogu vesi plokkide pinnale.

Lao lahus alusele voodiga, mille laius peaks olema paar sentimeetrit kitsam kui ploki laius, kõrgus ca 20 mm. Kandke lahus kohe mitme ploki alla, kui seina pikkus on väike (mitte üle 3 m), siis kogu seinale.

Asetage esimene plokk, alustades seina nurgast. Suruge see lahusesse, samal ajal paljastades selle vertikaalse serva tellimissiinile, horisontaalset välja venitatud nöörile. Õmbluse lõplik paksus peaks olema 10-12 mm. Korja kellu abil õmblusest välja pigistatud mört üles.

Teise kivi ladumisel kandke mört selle otspinnale eelmise ploki poole ja langetage kivi seinale, surudes samal ajal vastu alust ja eelmist plokki. Sama skeemi järgi asetatakse kõik esimese rea järgnevad kivid nende kohustusliku joondusega piki nööri.

Paigaldage juhe tagasi ühe pügala võrra kõrgemale. Teise rea paigaldamine alusta kohast, kus esimene rida lõppes. Nihutage teise rea ühenduskohti (õmbluste ligeerimine) esimesega võrreldes poole ploki võrra. Kui sein on laotud terve ploki paksusega, on vaja tagada side ka seina laiuses. Need. peate panema ühe rea lusikaga (pikk külg mööda seina), teine ​​- torkiga (lühike külg mööda seina). Sel juhul peaks külgnevate ridade õmbluste kattumine (kõrguses) olema veerand plokist. Pöörake erilist tähelepanu nurkade õmbluste riietamisele.