Kui sul on korralik maatükk, siis tuleb seda ikka aeg-ajalt väetada. Miks mitte kasutada nendel eesmärkidel kvaliteetset komposti? Ei, me ei paku teile seda osta koos kohaletoimetamisega teie isiklikule krundile. See rõõm ei ole odav. Seda kasulikku väetist on palju lihtsam iseseisvalt oma maal toota. Kõik tingimused selleks on juba olemas – jääb alles süsteemi loomine. Saate ühendada äri naudinguga: puhastada ala tarbetutest jäätmetest ja toota valitud komposti. Uurime välja, kuidas saate oma kätega kompostikaevu ehitada ja proovige vigu vältida.

Mis kasu on kompostiaugust?

Tükil maad kasutatakse kompostiaukudes jäätmete, ülejääkide ladustamiseks. Seejärel need lagunevad ja muutuvad üsna kvaliteetseks väetiseks. Kui ehitate hooaja alguses oma kätega oma lemmikmaja juurde kompostikaevu, on teil juba sügisel valmis uskumatult kasulik väetis. Komposti keskmine "valmimisaeg" on kolm kuud. Muidugi eeldusel, et komposter on õigesti tehtud ja süvendile pöörati nõuetekohast tähelepanu. Vastasel juhul võib lagunemisprotsess kesta 1-2 aastat.

Kompostikaevu ehituskoodid

Hea ja töökindla maja ehitamiseks on vaja läbimõeldud projekti. Nõuded kompostiaugule pole nii karmid, aga need on ka seal. Väetiste valmimisprotsessi kiirendamiseks püüdke tagada regulaarne soojuse, hapniku ja niiskuse juurdevool. Järgige neid reegleid:

• Vaia peaks tõusma maapinnast kõrgemale, mitte olema sellega tasasel tasemel ega olema maapinnast allpool. See on tõesti oluline, sest sel juhul soojeneb hunnik palju paremini, seda on palju mugavam kasta ja kobestada. Soovitame minna 45-50 cm sügavusele, kuid jätke umbes meetrised tõkked. Ideaalse isetegemise kompostiaugu laius on 1,5 meetrit, pikkus 2 meetrit.
• Pidage meeles, et kui territooriumil on vähemalt üks veeallikas, peab see asuma kompostiaugust 25 meetri kaugusel või rohkem. Kui saidil on teatud kalle, ehitatakse süvend alati allika alla. Vastasel juhul ei ole selles olev vesi enam joodav.
• Riigis asuv kompostiaev asub elamust või vaatetornist mõnel kaugusel. Kas te ei taha vastu võtta ebameeldiva lõhnaga hommikut või praadida õues kebabi, hingates sisse täiesti erinevaid "aroome"?
• Tore, kui kohapeal on mingi suur puu. Komposti jaoks on alati soovitatav valida koht, mis on poolvarjus. See kaitseb kaevu kiire kuivamise eest.
• Kaevu suurus tuleks valida oma kätega, võttes arvesse riigis olevaid prügikoguseid, mida on plaanis tuua järgmise kahe aasta jooksul.
• Soome tehnoloogia järgi mõeldud kompostiaugu piirdeaiad peaksid olema piisava kõrgusega komposti mugavaks kobestamiseks ja kogumiseks.

Ärge kunagi tehke põhja kiltkivist, ärge katke seda kummi või metalliga. Need materjalid ei lase mullal üles kerkida, kuid kompost kuivab regulaarselt. Põhi on maast, seinad kaetud mis tahes saadaoleva materjaliga.

Mida on lubatud kompostiauku visata ja mis keelatud?

Oma kätega kompostri ehitamine on pool võitu. Tõeliselt kvaliteetse väetise saamiseks peate teadma, mida ei saa kaevu panna ja mida võib.

Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks võite ohutult panna järgmist tüüpi jäätmeid:

• Koor ja lehed, tükeldatud oksad.
• Muru, kuivatatud umbrohi.
• Ammu võsastunud sõnnik, lindude ja muude koduloomade väljaheited.
• Kõik puu- ja köögiviljad, samuti nende puhastamine.
• Ülejäänud tee.
• Väike saepuru, laastud, põhk.
• Tuhk, mis jääb peale puidu põletamist.

Iga video selliste konstruktsioonide ehitamise ja edasise kasutamise kohta kinnitab, et kompostiauku saab panna tuhka ja isegi paberit mis tahes kujul: papp, salvrätikud. Värske muru ladumisel, eriti kui räägime piisavalt paksust kihist, venib lagunemisprotsess aastaks. Selle kiirendamiseks soovitame puistata muru mullaga.

Ärge kunagi pange hüpoteeki:

1. Luud ja väga jämedad oksad. Nad mädanevad piisavalt kaua.
2. anorgaanilised tooted. Eelkõige hõlmavad need kummi ja polüetüleen, metall ja plast, sünteetika.
3. Tomatite pealsed, sest see on sageli nakatunud hilise lehemädanikuga.
4. Varem kemikaalidega töödeldud taimed.

Nüüd teate kindlalt, et te ei saa seda mingil ettekäändel kompostiauku panna.

Populaarsed viisid loomiseks

Isetehtud kompostiaugus saab kõik tootmisvõimalused jagada mitmeks tüübiks. Loetleme need.

Tavaline prügihunnik

Sellist kuhjavalikut pole keeruline valmistada. Tuleb vaid valida sobivaim koht kompostihunniku paigutamiseks. Seejärel virna järk-järgult jäätmed. Võimalusel asetatakse need kihiti. Näiteks võib toidujäätmeid vahetada põhu, haljastatud muru ja sõnnikuga.

Niipea, kui kõrgus jõuab meetrini, peate tegema 3-4 süvendit ja valama sisse kompostivedelikku. See kiirendab oluliselt protsessi, nii et esimene kompost valmib kolme kuuga.

Ülalkirjeldatud variant on üks kiiremaid viise minimaalse kuluga komposti hankimiseks.

klassikaline pit

Üks tootmisvõimalusi on see, et kaevate maasse väikese ruudukujulise süvendi. Oma versiooni kaevust katate okste ja põhjaga heinaga, samuti koorega. Järgmiseks pange toit, taimejäätmed. Temperatuur sees ei ole väga kõrge, seetõttu on soovitatav kohe fooliumiga katta.

Pange tähele, et see valik on kõigist kõige vähem edukas. Esiteks soojeneb selline auk palju halvemini. Teiseks ei ole temperatuur selles alati kõrge. Kuid sellel on väike ala ja seda on lihtne korraldada.

Puidust kompostikasti ehitamine

Kuidas teha kompostikaevu nii, et disain oleks odav ja praktiline? Selleks võite kasutada latte, kiltkiviga metalllehti. Aukude tegemise protsess on järgmine:

• Pealmise kihi eemaldad umbes 35-40 sentimeetri paksuselt.
• Järgmisena sõitke ümber perimeetri tihvtid sisse.
• Augu ümber tuleb paigaldada tara. Saate seda teha kaubaalustest, kasutada puitplokke, plaate ja kilpe. Lubatud on kasutada muid materjale: lamedat ja lainelist tüüpi kiltkivi, polükarbonaati, metalllehti.
• Aia kõrgus ei ületa ühte meetrit. Vastasel juhul on isegi suure kasvu korral ebamugav komposti segada.
• Konstruktsioon on kaetud vineeri või kilega. Kompost soojeneb suurepäraselt, nii et seda disaini peetakse kõigis piirkondades optimaalseks.

Teostuse väga originaalne versioon on puidust kasti ehitamine. Konstruktsiooni alumised servad ei ulatu pinnani 25-30 sentimeetrit. Ka lauad ja muud materjalid kinnitatakse maapinnast teatud kaugusele. Põhjas küpseb kompost mitu korda kiiremini, kuna see pannakse maha palju varem. Altpoolt võetakse valmis väetis, hunnik langeb järk-järgult alla. Peamine pluss on see, et pole vaja hunnikut kobestada, sest alati on võimalus saada õige kogus komposti.

betoonkaev

Võib-olla kõige usaldusväärsem ja vastupidavam variant, mis teenib teid aastakümneid. Hoone paigutus on järgmine. Pärast sobiva ehitusplatsi (umbes 2 x 3 meetrit) valimist peate valima umbes 60-80 cm pinnase. Järgmiseks ehitate ümber perimeetri 10 cm paksuse raketise, segage betoonlahus ja valage see raketisse . Niipea, kui lahus kõveneb, tuleb raketis eemaldada. Laotame jäätmed kihiti ükshaaval, katame pealt puitkilpide või kilega.

Hoolimata asjaolust, et see meetod on üks kallimaid, pole sellel tõhususe osas kindlasti võrdset. Komposti struktuur on soovitav kohe jagada kaheks osaks. Neist ühte laod selle hooaja jäätmed, teise laguneb eelmise aasta kompost.

Kompostiaugu võib asendada ka tavalise suure tünniga. Kuid sel juhul vajate kindlasti spetsiaalsete preparaatide kasutamist või usside lisamist.

Kuidas kaevu kasutada?

Kokkuvõtteks mõned näpunäited neile, kes juba teavad, kuidas oma kätega kompostiauku teha. Sama oluline on seda targalt kogu hooaja vältel kasutada.

1. Aeg-ajalt kobestage komposti kahvliga. See aitab hapnikul sisse tungida ja jäätmetel omavahel seguneda.
2. Kastke hunnikut aeg-ajalt, et säilitada õige niiskuse tase.
3. Kasvuhooneefekti tekitamiseks katke sisu tumeda kilega. Kui hunnik on kaetud, võib selles olev kompost küpseda isegi 3-4 kuuga.
4. Valmistatud komposti istutage vihmaussid. Nad vabastavad hunniku suurepäraselt, taaskasutavad selle.

Internetis on rohkem kui piisavalt videoid ja artikleid kompostiaukude ehitamise teemal. Kõik nad nõustuvad, et korraliku ehituse korral võib kompostiaev pakkuda saidi omanikele väga kasulikku ja peaaegu tasuta väetist.

Kompostiaugu eesmärk on muuta olmejäätmed suurepäraseks mullaväetiseks. Seetõttu kasutavad suvitajad ja aednikud kompostiaugud laialdaselt: kompostiaev lahendab orgaaniliste jäätmete kõrvaldamise probleemi ja samal ajal parandab saagikust.

Maal kompostikaevu tegemiseks peate esmalt valima õige asukoha:

Ärge asetage kaevu päikesepaistelisse kohta, vältige otsest päikesevalgust ja ülekuivamist;

Parem on kaev varustada tasasele pinnale või künkale, et vesi vihmase ilmaga sinna ei jääks.

Üsna raske on öelda, kuidas kompostikaevu õigesti teha, sest erinevaid seadmevalikuid on palju ja igaühel neist on teatud eelised.

Riigi lihtsaim kompostiaev pole isegi mitte süvend, vaid hunnik. Paljud suvitajad ei vaevu mingeid konstruktsioone ehitama, vaid kallavad lähtematerjali lihtsalt hunnikusse, kus toimub komposti valmimisprotsess. Sageli kaetakse selline hunnik kilega ja rikastatakse spetsiaalsete preparaatidega - bioaktivaatoritega.

Selleks, et mõista, kuidas riigis kompostikaevu korraldada, peate välja mõtlema, kuidas kompost küpseb. Kuivad lehed, puuoksad, umbrohi, muld ja sõnnik on komposti moodustamise põhielemendid. Kõik need komponendid immutavad üksteist, lagunevad, mädanevad õhu ja niiskuse mõjul ning selle tulemusena saadakse suurepärane väetis.

Kogu see protsess võtab aega umbes kaks aastat, mistõttu on kompostiaugu levinuim kujundus muutunud kaheosaliseks. Kaheosalisel kompostikaevul on kaks kambrit. Esimene kamber on täidetud komponentidega, jäetakse küpsema või kasutatakse aktiivselt kahe aasta pärast ja teist täiendatakse regulaarselt värskete jäätmetega.

Materjalid kompostiaugu jaoks

Väetise loomiseks sobivad ainult lagunevad ained, näiteks:

Kõik köögiviljad ja puuviljad, värsked ja keedetud;

Tee, kohv, kompott;

Rohi, hein, lehed, umbrohi;

Puu koor, oksad, juured;

puutuhk;

Pabertooted;

puidujäätmed;

Väga sageli visatakse keedetud toidu jäänused kompostiauku, mis on täiesti vastuvõetav, kui kõik roa komponendid on töödeldavad, mädanevad ja lagunevad.

Ärge kasutage kompostiks plastikust, kummist, luust, rauast, kunstkangast esemeid.

Lahtise kompostiaugu tegemine

Sellise kaevu korrastamiseks piisab, kui teha paar lihtsat toimingut: kaevata vajaliku suurusega auk (olenevalt eeldatavast kompostikogusest) ja sügavus umbes 50 cm Seinad saab vooderdada katusekattematerjaliga, linoleumiga või kiltkivi. Pange oksad, lehestik, umbrohi ja muud taimeosad kaevu põhja ning valage jäätmed peale. Kõik see on kaetud muru või presendiga.

Kinnise kompostiaugu tegemine

Selline süvend on kõige keerulisem struktuur kõigist võimalikest, kuna see nõuab teatud ehitusoskusi.

Kõigepealt peate märgistama tulevase struktuuri ja eemaldama kogu ala pealmise pinnase 25 cm paksuse kihi.

Seejärel kaevatakse kuni 50 cm sügavune auk, mille perimeetril tehakse puitkarkass. Kasti kõrgus ei tohiks ületada ühte meetrit, vastasel juhul on valmis komposti kättesaamine väga keeruline. Raami saab tugevuse tagamiseks paigaldada sammaskujulisele vundamendile, kuid te ei saa seda teha. Järgmisena kaetakse raam laudadega. Raami jaoks kasutatav tala tuleks eelistatavalt töödelda millegagi, et vältida mädanemist, ja kasti seinad tuleks katta linoleumi või valtsitud katusematerjaliga.

Ülevalt peab konstruktsioon olema varustatud piisavalt suurte piludega kaanega, et parandada õhuringlust kastis.

Kompostikaevu seintena saate kasutada vanade hoonete jäänuseid: vundamente ja seinu.

Kui te ise oma kompostiauguga rahule ei jää, võite osta valmis kompostri - plastmahuti. Selles sisalduva komposti parim küpsemine saavutatakse orgaanilise aine lagundamiseks mõeldud preparaatide lisamisega.

Ehitades oma saidile sellise lihtsa seadme, saate kindlustada rikkaliku saagi ilma väetiste rahaliste kulutusteta.

Iga aedniku jaoks on kompost parim ja soodsaim väetis, sest seda saab orgaanilistest jäätmetest ise valmistada.

Kompostihunniku ettevalmistamiseks on palju võimalusi, pean ütlema, et meie suviste elanike fantaasia ei tunne piire. Üks mu hea sõber ütles kord, et ta ei viska saidilt midagi ära, kõik läheb tegevusse ja toidab maad.

Kohtadest mööda minnes näete palju erinevaid näiteid kompostihunniku või -augu sulgemisest, kasutatakse erinevaid võimalusi alates puitlaudadest kuni mööblidetailideni, peenvõrgust, kiltkivist ja metalllehtedest.

Kvaliteetse komposti asjatundlikuks ettevalmistamiseks ei piisa sellest, et kõik käepärast ühes kohas visatakse, peate teadma mõningaid reegleid, millega tutvume selles artiklis. Kogenud aednikud jagasid oma oskusi komposti valmistamisel ja see materjal on kirjutatud nende kogemuste põhjal.

Teame, et suvehooajal koguneb suur hulk orgaanilisi jäätmeid, mille hulka kuuluvad toidujäägid, umbrohi ja niidetud muru, mida peenardelt ja muruplatsilt pidevalt eemaldatakse.

Kõik need jäätmed tuleb ära visata ühte kindlasse kohta, kompostihunnikusse, mis annab sulle kahe-kolme aasta pärast kvaliteetse toote suurepärase väetise näol.

Teel aitab see vabaneda tarbetutest taimsetest materjalidest, teie sait on puhas ja korras, jäätmeid ei pea aiast kaugemale viima.

Taimejäätmete lagunemine loomulikul teel võtab aega umbes 20 kuud, kuid protsessi kunstlikul kiirendamisel on võimalik tulemus saavutada kolme kuuga.

Mida peate teadma komposti kohta

Toiteväetis on võimeline saavutama seisundi, kui see on soe ja niiske. Selle "tootmiskoha" ettevalmistamine, kõigi vajalike nõuete pakkumine - aedniku peamine ülesanne. Piisav kogus hapnikku võimaldab teil saada mitte räsitud jäätmehunnikut, vaid tõelist universaalset väetist.

• Tuleb veenduda, et kuhja põhiosa asub maapinnast kõrgemal. Nii soojendatakse sisu ideaalselt õhuga. Seda on mugav kasta ja kobestada. Kaevu sügavus ei tohiks olla suurem kui pool meetrit ja pinnaosa kuni meeter. Laiuses on ideaalsed parameetrid: 1,5x2 m.
• Kui on olemas allikas, kust joogivett kasutatakse: kaev, kaev, allikas, tuleks arvestada territoriaalse vahega vähemalt 20 m. Suurema kindluse huvides, kui koht on kaldega, teha süvend madalamaks.
• Prügihunnik peaks olema majast või puhkealast eemal, sest ebameeldiv lõhn rikub õhku ja tuju mitte ainult saidi omanike, vaid ka naabrite jaoks. Sellele küsimusele tuleb läheneda vastutustundlikult ja valida koht, mis sobiks kõigile.
• Et hunnik ei kuivaks, ärge asetage seda päikesepaistelisse kohta. Noh, kui see oleks poolvarjus, siis lagunemisprotsessiks vajalik niiskus ei aurustuks kiiresti.
• Mingil juhul ei tohiks kaev olla vilja kandvate puude läheduses, see on täis nende surma.

Tähtis! Kaevu põhja ei tohiks teha ühestki materjalist: kiltkivist, rauast, kilest. Kompostihunnik peaks olema muldse põhjaga, nii tõuseb maapinnast niiskus üles ja sisu ei kuivaks. Seinte jaoks sobivad kõik loetletud materjalid.

Mida saab kompostihunnikusse lisada

Hea ja kvaliteetse komposti saadakse järgmiste komponentide hunnikusse ladumisel:

• langenud lehed, nõelad, taimejuured ning väikesed oksad ja varred;
• niita muru ja umbrohtu;
• sõnnik ja allapanu, mille vanus on üle kahe aasta;
• köögiviljade, puuviljade, marjade, mis tahes puuviljade koore koorimine;
• toidujäägid, kohv ja tee;
• hein, põhk, saepuru ja muud väikesed puidujäätmed;
• puutuhk;
• paberijäätmed, papp.

Tähtis! Suures koguses laotud muru on kõige parem puistata mullaga.

Mis on kompostiaugu jaoks vastunäidustatud:

• kõik plastikust, polüetüleenist, metallist ja sünteetikast valmistatud anorgaanilise päritoluga esemed;
• luud;
• pärineb kartulist ja tomatist hilise lehemädaniku nakkuse tõttu;
• suured oksad ja küpsed umbrohuseemned.

Kompostihunniku võimalused

Võimalusi on palju ja iga aednik valib enda jaoks kõige vastuvõetavama ja tõhusama.

Lihtne hunnik jäätmekihte

Esmalt otsustage koht ja alustage orgaanilise aine kihiti laotamist, vaheldumisi sõnniku ja toidujäätmetega. Pärast seda, kui mägi on meetri võrra kasvanud, tehke sellesse süvendid, valage neisse spetsiaalset vedelikku, et komposti kiiremini küpseks.

Selliseid preparaate müüakse aianduskeskustes ja kauplustes, need sisaldavad baktereid, mis orgaanilisse keskkonda sattudes hakkavad toimima ja seda töötlema.

Kui te ei unusta jäätmeid kobestada, valmib kompost kolme kuuga. See tähendab, et kui paned kevadel hunniku, siis suve lõpuks oled kompostiga.

Neile, kes ei soovi komposti tootmiseks statsionaarset rajatist teha, on see ideaalne võimalus. Soovitav on, et selliseid kohti oleks mitu, siis saate oma ala pidevalt väetisega täiendada.

Maasse kaevatud auk

Ka sel juhul on kõik lihtne. Mulda kaevatakse auk, mille suurus sõltub isudest. Põhja asetatakse oksad, koore, põhu, heina jäänused, seejärel asetatakse kiht, mis koosneb toidu- ja taimede jäänustest. Järgmine on sõnnikukiht ja köögiviljakihi kordamine.

Sellises konstruktsioonis ei saavuta temperatuur kõrget taset, nii et süvend on kaetud kilega. See valik sobib neile, kellel pole kiiret, kuna kompost ei küpse niipea. Kuid on ka eeliseid - lihtne seade ja väike ala.

Kast baaridest, kiltkivist, laudadest või metallist

Seda meetodit kasutavad paljud aednikud ja see on 100% õigustatud. Kasti ettevalmistamine nõuab aga väikeseid materjalikulusid ja mõningaid jõupingutusi selle varustamiseks.

• Kõigepealt eemaldatakse tulevase kompostikaevu kohas muld, umbes 50 cm.
• Kogu süvendi perimeetri ulatuses tuleks vardad või pulgad sisse lüüa.
• Järgmiseks tehakse tara, mille jaoks sobib igasugune materjal: kilbid, latid, lauad, võrk, polükarbonaat, metalllehed, mis tahes kujuga kiltkivi. Peaasi, et materjal ei painduks ega puruneks jäätmete raskuse all.
• Kõrgus mullapinnast peaks vastama ühele meetrile. See kõrgus võimaldab teil sisu hõlpsalt lahti saada ja segada.
• Ülevalt suletakse konstruktsioon kile või vineerilehega.

Puidust kast uksega

Mugavuse huvides saate kasti ehitada ukse, mis asub maapinnast 50 cm kaugusel. See valik võimaldab valida valmis komposti alt, samal ajal kui pealmine kiht settib.

Liug- või tõsteuksega kastide peamised eelised on kasutusmugavus, aga ka võimalus võtta vajalik kogus valmisväetist.

Betoonist või tellistest süvend

See disain on vastupidav, nõuab märkimisväärseid kulusid ja tööjõudu. Kompostihunniku krunt on tähistatud, võttes arvesse teise kohta teisaldamise võimatust.

• Pinnas valitakse 70-80 cm sügavusele;
• Kogu süvendi perimeetri ümber on vaja teha raketist;
• Pärast betooni segamist valatakse see raketisse, paksusega 10-12 cm;
• Puidust raketis eemaldatakse betooni kuivamisel;
• Betooni süvend täidetakse jäätmetega ja kaetakse kilega või puitkilbiga.

Tähtis! On väga oluline, et igas kavandatavas struktuuris oleks kaks või enam sektsiooni. Üks on värskete jäätmete sektsioon ja teine ​​on mõeldud eelmise aasta komposti jaoks. Seega on teil igal aastal toitainete substraat taimedele ja mullale.

Muud kompostihunniku võimalused

Kõige arenenumad aednikud, kellel on vahendeid oma tööd oluliselt hõlbustada, ostavad komposti tootmiseks valmis biomahuteid. Nad kasutavad spetsiaalsete bakterite baasil orgaanilise aine töötlemiseks kiirendatud toimega preparaate: Baikal EM-1, Compostin, Embionic.

Paljud aednikud aretavad California usse, need olendid on erakordselt tõhusad ja igaüks neist töötab nagu minikompostimisseade.

Pidage meeles, et täisväärtuslik kompost nõuab õhku, vett, soojust ja puhast orgaanilist ainet. Ainult nende komponentidega saate kvaliteetset ja tasuta väetist.

komposti süvend See on koht orgaaniliste jäätmete kõrvaldamiseks. Mikroorganismide tegevuse tulemusena laguneb selles aiajäätmed, millest saab ülitõhusa orgaanilise väetise aluseks. Artiklis kaalume võimalusi oma kätega kompostikaevu tegemiseks.

Ühel või teisel kujul on kompostiaugud kõige lihtsamate prügihunnikute kujul igal isiklikul krundil. Kuid õiged kujundused kaasaegsete kompostrite või spetsiaalselt varustatud kastide näol võivad suurendada väärtusliku väetise kogust ja selle loomise kiirust.

Lihtsaima kompostiaugu saab oma kätega teha riigis saadaolevatest abimaterjalidest.

Kompostiaugu põhimõtted

Kompostiaugu põhiülesanne on luua kõige mugavam keskkond bakterite, mikroorganismide, vihmausside eluks, mille arvukus määrab protsessi kiiruse ja tekkiva komposti kvaliteedi. Selleks tuleb kompostihunniku sees hoida üsna kõrget temperatuuri ja niiskust koos regulaarse hapnikuvaruga.

Selleks peavad kompostimahutil olema järgmised konstruktsioonilised omadused:

Tehke kompostikastid kõigist saadaolevatest materjalidest. Need võivad olla lauad, kiltkivist liistud, lainepapp, metallist ehitusvõrk ja isegi autorehvid. Rohkem kapitalikonstruktsioone ehitatakse tellistest või betoonist. Metallist või plastikust tünnides on ka kergeid kaasaskantavaid utiliite.

Peamine sanitaarnõue kompostikaevu rajamisel on selle kaugus veekogudest ja joogiveeallikatest 20 meetrit. Vihmajoad ei tohiks kompostihunnikust voolata kaevude, kaevude, basseinide suunas.

Kompostikaevu koha valimine

Kompostri asukoht kohapeal ei tohiks muutuda põhjavee saastumise allikaks, ohuks inimeste ja loomade tervisele. Ärge asetage kompostiauku märgaladele ega seisva veega kohtadesse.

Kompostikaevu väliskujundus võib olla absoluutselt ükskõik milline. Seda saab kaunistada kaunite värvidega kilpidega, tarastada lehtpuuistandustega ja mitmeaastaste ilutaimedega.

Oma kätega kompostiaugu valmistamine

Aias või koduaias saab kõige lihtsamate vahenditega valmistada kvaliteetse konstruktsiooni ning muuta hunniku aiaprahti ja lagunevaid olmejäätmeid väärtuslikuks väetiseks. Kompostihunnikuid on väga erinevaid, alates muldkraavidest kuni päris betoonkonstruktsioonideni.

Kompostiaev maa sees

Kompostikaevu loomiseks tehke järgmist.

1. Maapinnas valitakse koht elamutest eemal.
2. 1,5 m laiuselt ja suvalise pikkusega alalt eemaldatakse pealmine muru ja pinnaskiht.
3. Kaevu põhi peaks asuma mitte rohkem kui 0,5 meetri sügavusel.
4. Põhi on kaetud liivapadjaga, et liigne vesi ära voolata.

Esimene kiht täidab äravoolu funktsiooni ja soodustab kuhja õhutamist ning koosneb lõigatud okstest.

Need on paigutatud kihtidena:

• niidetud muru;
• kuiv lehestik;
• saepuru;
• majapidamistoidujäätmed;
• sõnnik;
• umbrohused ürdid.

Kihid puistatakse turba või aiapinnasega, valatakse veega. Lagunemisprotsessi kiirendamiseks on soovitatav kõik koostisosad enne munemist peenestada, tükeldades lihtsalt labidaga.

Vaia kogukõrgus ei tohiks ületada 1,5 meetrit. See tähendab, et see tõuseb maapinnast 1 meetri kõrgusele. Konstruktsioon on ülalt kaitstud kattematerjali või kiltkivikilbiga. Kuuma ilmaga kastetakse hunnikut tavalise veega.

Looduslikes tingimustes suudavad mikroorganismid sellist prügimäge töödelda kahe suvehooaja jooksul. See on lihtsaim ja ökonoomsem viis komposti hankimiseks.

Kasutage EM-ravimeid.+4°C temperatuurist kompostihunniku sees piisab, et mikroorganismid saaksid jäätmeid edukalt töödelda.

Laudadest kompostiaugu valmistamine

Kasutamise hõlbustamiseks ja taaskasutusprotsessi kiirendamiseks on kompostikast valmistatud laudadest. Kompostikasti optimaalne suurus on 1x1,5 meetrit.

Juhised laudadest kaevu tegemiseks:

Lao prügi sellisesse konteinerisse ülevalt läbi üldpõhimõtte järgi, alustades okstest. Ja valmis komposti saad juba alt välja riisuda.

Foto: kompostikasti joonis, kompostri skeem

Laudadest valmistatud kompostiaukude variandid

Kiltkivi on vastupidav ja sobib suurepäraselt kompostikasti seintele. Võite kasutada nii laine- kui ka tasapinnalist kiltkivi.

Kiltkivist kompostri valmistamise võimalused:

1. Märgistus tehakse kompostihunniku asukohas ja süvendage mõõtu lõigatud lehti. Neid saab kinnitada välise, puidust või raudkastiga.
2. Teises teostuses on metalltorud maasse maetud. Nende külge on kinnitatud vardadest raam. Väljast on see kaetud kiltkiviga. Teine disain on vastupidavam.

Kõiki puitelemente tuleb mädanemise vältimiseks töödelda antiseptikumiga. Kaevu kate on valmistatud vineerist või laudadest. Kaevu esisein tehakse madalamaks, 40-50 cm kõrgusel maapinnast. Jäigad seinad võimaldavad kaevu katta kile või aiakattematerjaliga.

Kompostiaev lainepapist

Lainepapist kompostikasti valmistamisel vali korrosioonivastase kattega materjal.

Töökäsk:

1. Valitud kohas ehitatakse metall- või puitplokist alus.
2. Kaevu mõõtmed valitakse vastavalt lehtede pikkusele, mis võimaldab teha kahe või kolme kambriga kompostikasti.
3. Alus on valmistatud nagu puitkonstruktsioonil.
4. Väljastpoolt kinnitatakse profiilliistud isekeermestavate kruvidega, mille vahed on 3-5 cm.
5. Tuleb meeles pidada, et kuumadel suveperioodidel muutub metallpind väga kuumaks.
6. Ülevalt teevad nad oma vineerile või plaatidele varjualuse. Raam on soovitav katta kaitsva seguga.

Metallist võrgust kompostikast

Komposti valmistamiseks võite valmistada metallvõrgust silindrilise anuma. Sellises silindris on kompost hästi ventileeritud ja ei mädane.

Kuidas teha kompostikasti:

Lihtsustamiseks võite korvi sisse panna suure kilekoti (polüetüleen), mida kasutatakse prügi jaoks. Neid korve on lihtne kokku panna ja kõikjale paigaldada. Need täidetakse jäätmetega kompostiaugu põhimõttel. Ja ka komposti saab valmistada spetsiaalsetes kottides, mida müüakse aianduskeskustes.

Betoonist komposti süvend

Betoonist kompostikaev pakub palju eeliseid:

• Paksud seinad hoiavad positiivset temperatuuri pikka aega.
• Selline süvend on vastupidav ja usaldusväärne, seda ei mõjuta ebasoodsad keskkonnatingimused.

Soovitav on teha see suureks, kaheks või isegi kolmeks kambriks. Esimeses ja teises plokis valmib erinevate aastaaegade kompost. Kolmandad poekotid valmis komposti.

Kuidas teha betoonist kompostikaevu:

Betoonikaevu käitamisel tuleb arvestada, et kompostimisprotsess pidurdub. Protsessi kiirendamiseks peate sellele käsitsi lisama vihmausse või müügilolevaid spetsiaalseid tooteid.

Muud materjalivalikud kompostiaugu jaoks

Kompostiaev autokummidest

Autorehvid sobivad kompostihunniku korrastamiseks üsna hästi:

Kompost raudtünnis

Vanad raudtünnid sobivad suurepäraselt kompostimiseks:

1. Lõikasime mõlemad põhjad peitliga maha ja panime raja äärde.
2. Panime tünni kihiti umbrohtu, niidetud muru, köögijäätmeid.
3. Temperatuuri tõstmiseks võib tünni mustaks värvida, komposti valada ammooniumnitraadi lahusega (veeämbri peal tikutoosi).
4. Valmis komposti saame altpoolt. Selleks tuleb tünn raudkangiga üles tõsta.

Disaini täiustamiseks:

1. Veski (nurklihvmasina) abil peate tünni kaheks ebavõrdseks osaks lõikama ja õhuringluse jaoks seintesse augud tegema.
2. Seejärel paneme need preestrile ja ühendame need traadi või köiega. Katke pealt kaanega.
3. Selle disaini eelisteks on usside ja bakterite jaoks lihtne juurdepääs tünni sisule altpoolt.
4. Valmiskomposti saamiseks tuleb vaid nöör lahti teha ja saad kakssada liitrit valmisväetist.

Kompost plasttünnis

Ideaalne materjal kompostikasti jaoks on plastist. Tavalistes kompostihunnikutes kulub komposti valmimiseks kaks aastat. 150–200-liitristes plasttünnides saab vedela komposti valmis kahe nädalaga.

Selle jaoks:

1. Täidame tünni pooleks niidetud muru või umbrohuga ja täidame veega kuni tipuni.
2. Umbes kolme päeva pärast algab käärimisprotsess.
3. Pärast lahuse kasutamist võite tünnile uuesti vett lisada ja lasta sellel nädal aega tõmmata.
4. Pärast vedela komposti täielikku kulutamist volditakse allesjäänud rohi kompostihunnikusse.

Tellistest kompostikaev

Kolmes seinas on tehtud telliskivist kompostiaev. Seda saab teha tsementmördiga või ilma. Tsemendimörti tehakse mitte üle 1 meetri kõrgune kompostikaev. Telliste vahele tuleb jätta ventilatsiooniks vahed.

Telliskivist ilma tsemendisideaineta kompostiaev on mugav selle poolest, et seda saab vajadusel teise kohta teisaldada.

Kompostiaugus tuleb ette näha koht kompostimassi viskamiseks. Valmistage saadaolevast materjalist kaas. Esisein on tehtud ajutiseks, et valmis komposti oleks mugav välja viia.

Betoonrõngastest kompostiaev

Betoonrõnga siseõõnsusse saab edukalt laduda aiaprahti ja selle tulemusel saada komposti. Mugavuseks sõrmus on osaliselt maasse maetud, ja peale täitmist kata kaane või kilematerjaliga.

Disaini puudused hõlmavad alahinnatud esiseina puudumist. Valmis komposti mahalaadimiseks tuleb sisse ronida. Muidu saadakse sellistest raudbetoontoodetest väga vastupidavad kompostikambrid.

Kompostiaev Soome tehnoloogia järgi

Kui pole soovi teha kompostiaevu, saate soetada kompostri Soome tehnoloogiaga. See on kaasaegne kahe konteineriga, mahutavusega 80 liitrit. Selle sisu segatakse turba ja saepuru kihiga. Samuti saate toitu taaskasutada.

Kui anum on täis, tõmmatakse see välja ja sisestatakse teine. Suure kontsentratsiooni tõttu segatakse valmis kompost mulla või liivaga ja väetatakse taimedega. Tühi anum pestakse ja asetatakse tagasi oma kohale.

Ärge ajage komposti ja prügikasti segamini. Aiamaalt pärit orgaanilist ainet hoitakse komposti valmistamiseks mõeldud konteineritesse. Valgutoidu jäänused tuleks visata prügikasti.

Mida tohib ja mida ei tohi kompostiauku panna?

Tänu kompostimisele väheneb prügilatesse sattuvate jäätmete hulk ning meie juurviljaaiad ja viljapuuaiad saavad lisaväetist.

Komposti auku asetatakse kõigepealt orgaanilised aiajäätmed, mille kujul:

• oksad;
• kuiv lehestik;
• niidetud muru;
• umbrohud;
• põhk.

Head koostisosad kompostihunniku jaoks on:

• toidujäägid taimetoidust;
• munakoor;
• sibula koor.

Komposti võid kihistada sõnniku ja kanasõnnikuga.

Kompostihunniku keelatud koostisosad on:

• kõrge fenoolisisaldusega ehitus- ja olmejäätmed;
• trükitoodete jäänused;
• plastist.

Ärge kompostige valgujääke ja õliseid toite, kuna need lagunevad aeglaselt ja meelitavad hiiri ja rotte.

Taimejääkidest küpsenud seemnete ja hästi juurduvate juurtega umbrohi, näiteks:

• ohakas;
• nisuhein;
• loach.

Põuakindlad taimed tuleks enne kompostihunnikusse panemist kuivatada, et nad kaotaksid juurdumisvõime. Saepuru võib kasutada mõõdukalt, kuna see laguneb aeglaselt ja neelab lämmastikku. Samuti ärge kasutage kompostimisel koduloomade ja inimeste väljaheiteid.

Ettevalmistused kompostiaugu jaoks

Bioloogilisi aktivaatoreid sisaldavate preparaatide põhiülesanne on kiirendada lagunemisprotsesse mikroorganismide abil.

Preparaadid saavad suurepäraselt hakkama orgaanilise aine töötlemisega ega lase kompostiaugus tekkida patogeensel mikroflooral:

1. Komposti valmistamist saab oluliselt kiirendada Baikal EM abil. See preparaat sisaldab tõhusaid mikroorganisme (EM).
2. Ravim "Doktor Robik" suurendab oluliselt efektiivsete mikroorganismide (EM) hulka kompostis. Nad tegelevad orgaanilise aine töötlemisega huumuseks ning takistavad ka patogeense mikrofloora arengut ja hävitavad kahjulike putukate vastseid.
3. Bioaktivaatoril on sarnased omadused. Bioaktivaatori Green-Master pakend tuleb lahjendada 20 liitris soojas vees, lasta 4 tundi tõmmata ja kompostihunnik kasta. 2 nädala pärast tuleb hunnik kahvleid keerata. Komposti valmistamiseks piisab ühest töötlusest bioaktivaatori lahusega.
4. Häid tulemusi annab ravim "Compost Boost" kompostimiseks.
5. Tootja Lucky suveelanik toodab "Biocompostini"- komposti valmistamine. Saneks plus annab välja EcoComposti toote.
6. Tootja Dezon Bio K toodab mitut tüüpi ravimeid:"Roheline universaal", "Ühe hooaja kompost", "Kompost järgmiseks põllumajandushooajaks", "Bioaktivaator kompostiks".

Preparaate kasutades saab mikrobioloogilisi protsesse oluliselt kiirendada ja komposti saab kätte 2-3 kuuga.

Komposti preparaadid-bioaktivaatorid

Kompostikaevu tööreeglid

Pärast kompostikasti ehitamist ja täitmist jääb aeg-ajalt sisse vaadata ja vastavalt toimuvatele muutustele lagunemisprotsessi korrigeerida.

Näpunäiteid kompostri kasutamiseks:

1. Kuival ajal on vaja komposti kasta tavalise veega, vältides selle ülekuumenemist, mis viib teatud tüüpi kasulike bakterite populatsiooni vähenemiseni.
2. Vähemalt kord kahe nädala jooksul tuleks kompostihunnik kobestada., tagades seeläbi hapniku sissevoolu kõikidesse, isegi kõige madalamatesse kihtidesse.
3. Lisage oma komposti sisule "Tõhusad mikroorganismid". lahuste ja erinevate lisandite kujul.
4. Protsessi kiirendamiseks võite lisada valmis komposti substraati, mis sisaldab täielikku valikut mikrobioloogilisi aktivaatoreid.
5. Kui kaevu kujundusel pole ülemist katet, seejärel katke lihtsalt pealmine osa musta aiakattega, mis suurendab temperatuuri ja kasvuhooneefekti konstruktsiooni sees.

Kokkuvõtteid tehes

Kompostiaugu loomine ei nõua tõsiseid materiaalseid investeeringuid. Saate selle oma kätega teha improviseeritud materjalidest, millest piisab alati igas isiklikus krundis.

Olles kulutanud veidi aega kompostikaevu tegemisele, ei pea te tulevikus aia- ja olmejäätmete kõrvaldamisega seotud probleeme lahendama.

Iga aednik teab, kui oluline on õigeaegselt ja kvaliteetselt väetada mulda aias ja aias, et selle tulemusel saada hea saak. Saate osta valmis komposti, kulutades sellele üsna suuri summasid, mis on peaaegu võrdsed saagi enda maksumusega, või saate seda ise teha ilma suurema vaevata.

Ise tehtud kompostiaev, mille võimalusi selles väljaandes käsitletakse, aitab mitte ainult toota kvaliteetseid väetisi, säästes nende ostmisel, vaid ka taimsete saaduste jäätmeid funktsionaalselt kasutada. Selle loomisel on mitu lähenemisviisi, kuid kõigepealt paar sõna selle agrotehnilise struktuuri eesmärgi ja tähtsuse kohta.

Kompostiaugu loomise eesmärk ja üldpõhimõtted

Milleks on kompostiaugud?

Igale maatükile istutatakse tingimata vähemalt mõned kultuurtaimed ja ilma pealisväetamiseta kaotavad nad lõpuks oma elujõu, närbuvad ja surevad, kuna nende ümber olev pinnas on kurnatud.

Seetõttu tuleb nende jaoks mõeldud mulda perioodiliselt väetada, olgu tegemist puu, põõsa või üheaastaste köögiviljakultuuridega. Tänapäeval on spetsialiseeritud kauplustes suur hulk erinevatel alustel valmistatud väetisi, kuid mitte kõik neist pole taimedele võrdselt kasulikud ja inimestele ohtlikud. Mõned tootjad tegelevad aga komposti valmistamisega ega ole alati kohusetundlikud. Huumuse küpsemise kiirendamiseks kasutavad mõned neist "agrokeemikutest" mitte bioloogilisi, vaid keemilisi vahendeid, mis lagundavad kiiresti erinevaid orgaanilisi aineid ja võhikliku inimese jaoks, kellel pole eriteadmisi, on lihtsalt võimatu kontrollida, kuidas töötlemine toimus. . Seetõttu ei saa te sellise tootega kokku puutudes mitte ainult mitte saavutada köögiviljaaia või viljapuuaia saagikuse suurenemist, vaid, vastupidi, rikkuda mulda sedavõrd, et selle taastamiseks kulub palju aastaid.

Seetõttu on parim võimalus ise orgaanilisi väetisi valmistada, seda enam, et peaaegu kõik vajalikud komponendid leiate alati pärast toiduvalmistamist sõna otseses mõttes jalge alt või köögist.

Iga territoorium tehakse perioodiliselt korda ning koristamise käigus kogutakse hunnikuid rohtu ja langenud lehti, segatakse maha langenud viljadega, samuti okstega pärast puude ja põõsaste lõikamist - see kõik sobib suurepäraselt komposti valmistamiseks.

Kui koormatud kompostiauku ei puututa, siis võtab komposti laagerdumine üsna kaua aega. Ja kui sellele lisada elusaid baktereid sisaldavaid spetsiaalseid bioloogilisi lahuseid, saab väetist kätte 3-4 kuuga. Kuid selleks, et kompostiaukudes ja -anumates kulgeks ühtlaselt “küpsemisprotsess”, tuleb massi perioodiliselt segada ja lisada sellele orgaanilise aine loomuliku lagunemise protsesse kiirendavaid ravimeid.

Nõuded kompostikaevu korrastamisele

Selleks, et kompostikaev korralikult toimiks, peab selle konstruktsioon tagama kõik vajalikud tingimused taimejäätmeid töötlevate bakterite arenguks ja aktiivseks eluks.

Bakterite normaalseks toimimiseks vajalikud tingimused hõlmavad järgmisi tegureid:

• Hapniku vaba juurdepääsu olemasolu mahutisse (kaevu), nii et sinna asetatud taimejäätmed ei mädaneks, eraldades ebameeldivat lõhna, vaid lagunevad vihmausside ja kasulike bakterite mõjul.
• Spetsiaalne temperatuurirežiim
• Pidev kõrge õhuniiskus.

Kvaliteetset väetist saab ainult siis, kui kõik need tingimused on täidetud ja selleks peate valmismaterjalidest korralikult üles ehitama või kokku panema kompostikasti.

Nõuded, mida selle kasuliku konstruktsiooni ehitamisel tuleb järgida, võib loetleda järgmiselt:

• Mahuti seintes peavad olema augud õhu vabaks juurdepääsuks, mis tähendab, et parim variant oleks paigaldada see pinnase tasemest kõrgemale.
• Valmis komposti konteinerist väljavõtmise mugavuse huvides on esi- või külgsein kõige parem teha ukse kujul või kokkupandud eemaldatavatest laudadest.
• Kui kompostikaev on paigutatud maasse kaevatud süvendisse, ei tohiks seda matta üle 500 mm. Sellisesse süvendisse pandud massi tuleb üsna sageli segada, lisades sellele elusate bakteritega lahust.
• Mobiilne kompostikast näeb välja väga atraktiivne valik – kui sellel on vähemalt esteetiline välimus, saab selle paigaldada kõikjale. Ainus asi, mida tuleb arvestada, on see, et see ei tohiks olla pidevalt päikese käes. Seetõttu on kõige parem konteinerile koht leida poolvarjus puude all. Lisaks saab soovi korral kaunistada eemaldatavaga

• Kompostikasti või -kaevu suurus sõltub sellest, kui palju väetist loodetakse platsi vajaduste jaoks teha. Kuid kõige parem on, et selle mõõtmed ei ületaks 1000 × 2000 mm. Kui ala on suur ja vaja on palju huumust, on soovitatav teha mitu väikest mahutit, mille suurus on ligikaudu 800 × 1000 mm.
• Konteinerite kasti ei tohiks teha liiga kõrgeks – see peaks olema sellise kõrgusega, et oleks lihtne massi lahti saada ja seda tuleb teha üsna sageli. Seetõttu on kõige mõistlikum kõrgust ette näha sõltuvalt aedniku kasvust.
• Ükskõik, millisest materjalist kompostiaun on valmistatud, ei tohiks selle põhja sulgeda – see jääb alati saviseks. Seega säilib kastis niiskus, mis tuleb mullast. Lisaks tagatakse vaba liikumine vihmaussidele, kes tegelevad samuti aktiivselt huumuse tootmisega.

Milliseid jäätmeid võib kompostikasti panna?

Kompost on kvaliteetne ja taimedele kasulik ainult siis, kui see on valmistatud keskkonnasõbralikest taimsetest saadustest. Seetõttu peate teadma, mida saab konteinerisse panna ja mis on täiesti võimatu.

• Puuoksad (kuid need asetatakse ainult kompostri põhjale - see on omamoodi drenaažikiht).
• Langenud lehed, nõelad, juured, koor ja purustatud puuoksad.
• Niidetud või rohitud muru.
• Puhastamine köögiviljadest, puuviljadest ja marjadest, samuti riknenud puuviljadest.
• Kanasõnnik, laagerdunud kaheaastane mädanenud sõnnik.
• Pärast puidu põletamist jäänud tuhk ja süsi.
• Saepuru, põhk, hein, laastud ja muud väikesed puidujäätmed.
• Ülejäänud tee ja kohv.
• Paberkotid, lainepapp, kasutatud salvrätikud ja paber (muidugi trükivärvi või kirjatarvete liimi puudumisel paberijäätmetel).
• Mõnikord ärkab alumine okste drenaažikiht lubjaga puidu kiireks lõhkumiseks.

Kõik taimsed jäätmed, näiteks värskelt niidetud muru kihid, tuleb puistata aiamulla kihiga, kuna ilma selleta on lagunemine aeglasem.

Samuti on väga oluline teada, mida ei tohi kunagi komposti panna, vastasel juhul ei saa te aidata, vaid kahjustate taimi.

Aiakonteinerite hinnad

aiakonteiner

Seega ei saa mahutisse valada anorgaanilisi aineid, mis ei lagune või eraldavad toksilisi aineid, mis on ohtlikud mitte ainult taimedele, vaid ka inimestele. Lisaks on muid aineid ja tooteid, mis on kompostiaukudes vastunäidustatud. Need sisaldavad:

• Kilekotid, plast-, kummi-, metall- ja sünteetilised tooted.
• Kemikaalidega töödeldud taimed.
• Kartulite ja tomatite pealsed - see võib nakatuda hilise lehemädanikuga.
• Viljapuude ja loomade luud.
• Lemmikloomade väljaheited - need võivad sisaldada helminte ja nende mune.
• Lemmikloomakarvad, kuna nende lagunemine võtab kaua aega.
• Oluline on jälgida, et klaas ei satuks komposti, sest peenarde töötlemisel võib see käsi tõsiselt vigastada.
• Ülemistesse kihtidesse ei ole soovitatav panna jämedaid oksi - need lagunevad liiga kaua.

Mis on kompostiaugud ja kuidas neid ise teha?

Kompostiaugud või -anumad on valmistatud erinevatest materjalidest - see võib olla puit, metall, sile või laineline kiltkivi, metallvõrk ja polüetüleenkile või geotekstiil, polüetüleenist mustad kotid ja palju muud. Konteinerite disain võib samuti olla erinev, kuid see peaks toimima samal põhimõttel. Järgmisena vaadeldakse erinevate kompostiaukude kujundusi, alates keerukatest kuni lihtsamate variantideni, nii on lugejal võimalus valida konkreetse juhtumi jaoks sobivaim.

Esimene võimalus on valmis plastmahuti

Alustuseks tasub kaaluda kompostri valmisversiooni, mida saab osta spetsialiseeritud kauplustes. Need on plastmahutid, mis on valmistatud, võttes arvesse kõiki huumuse tootmiseks vajalikke tingimusi.

Erineva suuruse ja kujuga konteineritel on üsna taskukohased hinnad, mis algavad 1300 rublast, ja kui pole võimalust või soovi iseseisvalt kompostikaevu teha, on parim väljapääs selle põllumajandusettevõtte ostmine juba valmis kujul.

Konteinerid on üsna kompaktsed tooted, millel on korralik ja stiilne välimus, mis ei riku saidi maastikukujundust. Pealegi on selliste kompostrite plastik enamasti roheliseks värvitud, mis aitab konteineril koha taimestiku taustal visuaalselt “eksida”.

Paake müüakse kokkupanemata, nii et neid saab hõlpsasti paigalduskohta toimetada isegi ühistranspordiga. Nendega on kaasas monteerimisjuhised ja sellist konteinerit pole keeruline iseseisvalt paigaldada, kuna selleks pole tööriistu vaja.

Valmis huumuse kompostrist eemaldamise mugavuse huvides on disainil külguks, mis lihtsustab selle tööd.

Kompostrid on valmistatud külmakindlast UV-stabiliseeritud plastikust, mis peab suurepäraselt vastu ultraviolettkiirgusele, sademetele, tuulele ja temperatuurimuutustele. Selle konstruktsiooni eeliseks maasse paigutatud "klassikalise" kompostiauguga võrreldes on see, et see ei tekita ebameeldivat lõhna, kuna konteineris olev õhutussüsteem ei lase jäätmetel mädaneda.

Teine võimalus on omatehtud puidust kompostikast.

Seda kompostikaevu versiooni pole nii lihtne oma kätega teha nendel maaomanikel, kellel pole puusepatööriistu või kes ei tea, kuidas nendega töötada. Teades toorikute mõõtmeid, saab neid aga tellida puusepatöökotta ja kasti ise kokkupanek ei tohiks enam erilisi probleeme tekitada, kuna see protsess ei vaja eritööriistu. Kui “puusepatööriistade arsenal” on olemas ja sellega töötamise kogemus on vähemalt väike, on tootmisprotsess lihtne ja kiire.

Seega vajate puidust kompostikasti jaoks 24 plaati pikkusega 1500 mm, paksusega 25 mm ja laiusega 150 mm.

Tööriistadest läheb vaja ketassaagi või tikksaagi, tavalist või elektrilist höövlit, klambreid, mõõdulint ja lihtsat pliiatsit.

Illustratsioon
	Esimene samm on konteineri osade valmistamine. Selleks on soovitatav kasutada kvaliteetset vastupidavat puitu, mis on vastupidav välistele looduslikele mõjudele, nagu niiskus, tuul, temperatuurimuutused ja ultraviolettkiired. See on tingitud asjaolust, et konteiner hakkab asuma püsivalt tänaval. Ja pealegi puutub puit kokku mitte ainult väljastpoolt, vaid ka bioloogiliselt - seestpoolt, kuna seal toimuvad aktiivselt taimejäätmete lagunemisprotsessid.
	Lauad on saetud ja hööveldatud igast küljest, et need näeksid piisavalt korralikud välja. See on eriti oluline, kui konteiner asub kohas, mis on selgelt nähtav - tõenäoliselt ei soovi keegi, et kast maastiku kujundust rikuks.
	Pärast plaatide ettevalmistamist volditakse need kokku ja pingutatakse mõlemalt poolt klambritega. Lisaks mõõdetakse igast servast 100 mm, seejärel jäetakse kõrvale veel 25 mm ja märgitakse pliiatsiga - see on lõigatava soone laius. Ka soone sügavus peab olema 25 mm.
	Seejärel tehakse märgistatud plaatidele lõiked. Selleks seatakse käsiketassael lõikesügavus ja plaatidele märgitud alal tehakse palju lõikeid üksteisest 1 ÷ 2 mm kaugusel. Kui puit on väikesteks tükkideks purustatud, on see sama saega hõlpsasti laudade küljest eemaldatav.
	Kui ühel küljel on sooned valmis, pöörduvad lauad vastasküljele. Sellele tehakse ka märgistused - esmalt kantakse servast 100 ja seejärel 25 mm. Pärast seda korratakse soonte lõikamise protsessi. Sooned ühel ja teisel küljel piki laudade laiust peaksid olema täpselt üksteise vastas – nagu on näidatud sellel joonisel.
	Järgmine samm on võtta kaks soontega lauda, ​​voltida kokku ja kinnitada klambritega kokku. Joonistatakse joon, mis jagab lauad täpselt pooleks - antud juhul on see servast 75 mm ja lauad saetakse mööda seda märgistust. Neid osi kasutatakse alumise ja ülemise, st konstruktsiooni viimase rea paigaldamiseks.
	Lisaks tuleb kõiki viimistletud plaatide pindu, sealhulgas lõigatud sooni, töödelda ühe antiseptilise lahusega. See tööriist hoiab ära mädanemisprotsessid ja pikendab puidu eluiga. Antiseptik kantakse peale laia pintsliga. Oluline on jälgida, et töötlemata alasid ei jääks, vastasel juhul võib konteineri sees toimuvate protsesside ja väliste looduslike tegurite mõjul nendest alata puidu lagunemine.
	Pärast puidu täielikku kuivamist võite jätkata konstruktsiooni kokkupanekut. Mahuti tuleks paigaldada tellistele, sest seal peaks olema ruumi õhu sisenemiseks altpoolt. Tellised pannakse välja kohas, kuhu kompostikast püsivalt paigaldatakse. Paigalduskoht peab olema suhteliselt tasane, et konteineri seinad ei moonutaks selle kokkupanekul.
	Kokkupanek algab sellest, et servale kindlalt asetatud tellistele paigaldatakse kaks plaati, millel on ainult ühel küljel soon. Need on paigutatud nii, et soon on suunatud ülespoole.
	Lisaks paigaldatakse nendega risti lauad, millel on kaks vastastikku asetsevat soont, see tähendab mõlemal küljel. Ülemise plaadi alumine soon peaks mahtuma alumise plaadi soonde, seistes tellistel. See on joonisel hästi näidatud.
	Järgmine samm on laudade paigaldamine paralleelselt alumiste konstruktsioonielementidega. Sama süsteemi järgi on kogu kast kokku pandud, kuni ülaosani. Töö sujub üsna kiiresti - vajadusel lüüakse peale paigaldatud plaat käsitsi või ettevaatlikult haamriga välja.
	Viimasena paigaldatakse kaks plaati, millel on ainult ühel küljel sooned - need on loomulikult paigaldatud väljalõigetega allapoole. Tulemuseks on vajalike plaatide vahekaugustega "kaev", mille kaudu hapnik komposti siseneb.
	Sellise kasti valmistamisest ja paigaldamisest ei piisa – väga oluline on ka selle korrektne täitmine. Täiteaine alumine kiht on oksad (selles konstruktsioonis asub see konteineri alla paigaldatud telliste vahel). Ja sellise kihi paksus peaks ulatuma poole alumise laia plaadi laiusest, mille mõlemal küljel on sooned. Oksad tuleb asetada piisavalt tihedalt, kuna need toimivad drenaažina. Okste peale valatakse lubi 70 ÷ 80 mm ja seejärel jäätmed, seejärel mullakiht (selle paksus peaks olema umbes 100 mm). Järgmiseks jälle jäätmed, tuhk ja muld. Seejärel jäätmed, sõnnik, muld ja muud jäätmed. Samal ajal võib tuhka, sõnnikut ja lupja perioodiliselt vahetada. Tuleb märkida, et see on ainult üks täitevõimalustest, kuna iga aednik mõtleb välja oma "retseptid" ja kasutab komposti valmistamiseks erinevaid komponente.

See disain sobib kõigile, välja arvatud see, et sellest pole väga mugav valmiskomposti hankida. Kõige sagedamini valitakse paigaldatud uksega või eemaldatavate laudadega kompostikasti variant.

Selles konstruktsioonis tahaksin arvestada konteineri esiküljega, mis on varustatud eemaldatavate laudadega, mis on paigaldatud täiendavate vertikaalsete nurgapostide suhtes.

Nende nurga all kinnitamiseks lõigatakse konteineri külgseinu moodustavate plaatide ühel küljel nurga all keerulised sooned. Et need oleksid ühesugused, volditakse lauad paarikaupa kokku, kinnitatakse klambritega ja seejärel valitakse tikksaega märgistatud soone osa.

Tehtud töö tulemuseks on alloleval joonisel näidatud konteiner. Sellel on selgelt näha nurga all olevad lauad ja kaks lisatud vertikaalset posti, mis hoiavad külgseinu "fassaadi" poolelt.

Arvestada tuleb veel ühe asjaoluga. See seisneb selles, et töötlemata ja värvimata puit võib niiskuse mõjul paisuda ja päikese mõjul kuivama hakata, tekitades pragusid. Sel juhul on plaate väga raske soontest välja saada. Seetõttu teen sooned nii, et esialgu tulevad lauad väga vabalt välja ning enne konstruktsiooni kokkupanemist on soovitatav selle elemendid töödelda ja värvida. Lisaks on puitkonstruktsioon kõige parem paigaldada katuse alla või puude võra alla.

Mahuti võib olla ühe- või kaheosaline, avatud või suletud. Parem on muidugi ehitada kaheosaline variant või panna kaks kompostrit kõrvuti, kuna neid saab kordamööda kasutada - kasuta ühest anumast valmis huumust, kuni see teises küpseb. Pärast esimese kompostri tühjendamist minnakse üle teise komposti kasutamisele ja esimene täidetakse taas jäätmetega.

Kui saidi territoorium võimaldab konteineri paigutada elumajadest eemale, saab selle avada. Kui komposter on paigaldatud maja või puhkealade lähedusse, on soovitatav see varustada kaanega.

Kolmas võimalus on teha kompostikast

See kompostikasti valmistamise meetod on nii lihtne, et iga aednik saab seda ise teha, kuna protsess ei nõua palju pingutusi ja oskust töötada keerukate tööriistadega.

Selle konteineri versiooni valmistamiseks vajate järgmisi materjale:

• Keevitatud metallvõrk rakkudega 40 × 40 või 50 × 50 mm - 3000 mm pikk, 700 kuni 1000 mm lai - see on korvi kõrgus. Materjali laius valitakse meistri soovil. Võite valida tavalise terasvõrgu, kuid see on parem, kui sellel on polümeerne korrosioonivastane kate.
• Paks polüetüleenkile või must geotekstiil, pikkusega 3500 mm ja laiusega 750÷1050 mm (olenevalt tulevase korvi kavandatavast kõrgusest).
• Kirjatarvete klambrid - 8 ÷ 10 tk.
• Paindlik ja vastupidav kudumistraat võrgusilma sidumiseks.

Tööriistadest on vaja ette valmistada tavalised käärid ja metallist käärid, tangid ja mõõdulint.

Illustratsioon	Tehtud toimingute lühikirjeldus
	Metallvõrk on lahti volditud ja tasandatud. Sellest mõõdetakse 3000 mm pikkune riba.
	Seejärel volditakse lõigatud riba silindriks nii, et servad kattuvad umbes 200 mm võrra. See ühenduspunkt kogu silindri kõrgusel tuleb hoolikalt siduda traadi või plastikust klambritega - puffidega.
	Edasi kantakse peale polüetüleenkile või geotekstiil, mõõdetakse ja lõigatakse ära soovitud suurusega lõuend. (Sellise abilise olemasolul läheb töö kiiremini))).
	Järgmises etapis keeratakse lõigatud kile või geotekstiil kokku ja asetatakse korvi sisse. Seejärel jaotatakse materjal mööda seinu.
	Kile ülemine serv mähitakse üle võrgu serva väljapoole ja haagitakse korvi seinte külge kleepuvate klambrite abil. Need kinnitavad lõuendi kindlalt ega lase sellel lahti haakuda isegi komposti segades.
	See on kõik – kompostikast on valmis. Selgub, et see pole üldse raske, nii et seda saab hõlpsasti üle kanda saidi mis tahes alale.
	Edasi täidetakse saadud konteiner mitmesuguste taimse päritoluga jäätmetega, mis on virnastatud kihtidena. Esimene, alumine kiht on mullaga piserdatud oksad, seejärel muru, langenud lehed, köögiviljade köögist puhastamise järgsed jäätmed jne. Siis tuleb jälle mullakiht ja seejärel taimejäätmed. Pärast korvi täitmist tuleb selle sisu veega üle valada, nii et see läheks anuma põhja. Pärast seda aretatakse ja infundeeritakse spetsiaalne baktereid sisaldav keskkonnasõbralik toode, mis aitab kaasa taimsete saaduste kiirele lagunemisele, mis kiirendab oluliselt komposti küpsemist. Komposti korvist välja saamine on üsna lihtne – tuleb vaid üks anuma äär üles tõsta, valmis kompost labidaga välja kühveldada, aiakärusse panna ja väetatud alale viia. u200b saidil.

Siinkohal on vaja selgitada ka seda, et kui korvi sisevooderduseks kasutatakse polüetüleenkilet, siis tuleb sellesse lõigata augud, et hapnik töödeldavasse massi pääseks. Kui otsustatakse kompostikorvi jaoks kasutada geotekstiili, pole vaja seda lõigata, kuna see on "hingav" materjal, see tähendab, et see laseb õhku hästi läbi ja hoiab ka niiskust, vältides selle kiiret aurustumist. .

Neljas variant - betoneeritud kompostiaev

Betoonkonstruktsiooni ehitamine on üsna töömahukas töö. Lisaks, kui kaev on paigutatud mulla ülemisest tasemest allapoole, ei ole see valmistoote eemaldamiseks päris mugav. Lisaks läheb ehitamine maksma palju rohkem kui puitversiooni korraldamine või korvi valmistamine. Kui aga on soov töötada betooniga ja ehitada kapitaalstruktuuri, siis peate teadma, kuidas selle ehitus- ja hooldustööd tehakse.

Geotekstiilide hinnad

geotekstiil

Saate ehitada ühe või kahe kambriga kaevu. Kui valite teise võimaluse, on üks kamber mõeldud küpsenud huumuse jaoks ja teine ​​pidevaks täiendamiseks.

Kuna hapnik pääseb sellisesse auku ainult ülemise osa kaudu, peab selle kate olema võrgust.

Kaevu põhja ei betoneerita ega hüdroisoleerita, kuna see peab jääma mullaseks, et vihmaussid pääseksid ligi taimejäätmetele, samuti tagaks massi niisutamine mulla niiskuse tõttu.

Sellises õhutamata ruumis võivad sinna pandud jäätmed mädanema hakata, nii et õhu juurdepääsu tagamiseks tuleb kobestada üsna sageli.

Töö betoonkonstruktsiooni paigutamisel koosneb järgmistest etappidest:

• Märgistuse esimene samm on valitud kohas kaevu kaevamine. Pikkuse ja laiuse poolest võib see olla mis tahes suurusega, alates 1000 mm või rohkem. Siin tuleb arvestada, et süvendi siseruum väheneb külgseinte ehitamise tõttu. Kaevu sügavus võib varieeruda 500-800 mm, kuid mida sügavam on süvend, seda keerulisem on sealt valmis huumust kätte saada ja seda keerulisem on massi korrapärane kobestamine.
• Järgmise sammuna piki seinu kuni kogu süvendi kõrguseni paigaldatakse raketis laudadest või paksust vineerist. See on paigaldatud maapinnast 100 ÷ 150 mm kaugusele - see ruum on seinte paksus.

Enne raketise raami katmist laudade või vineeriga paigaldatakse selle ja pinnaseinte vahele tugevdusvõrk. Pärast seda kinnitatakse raketise ümbris raami külge.

• Lisaks sõtkutakse see liivast, kruusast ja tsemendist vahekorras 2: 4: 1. Seda protsessi on kõige parem teha betoonisegistis või suures mahutis, näiteks sobib vann või ruumikas aiakäru, kuna lahus on soovitav valada raketisse korraga.
• Järgmises etapis valatakse lahus raketisse ja "täägitakse", see tähendab, et see läbistatakse korduvalt toru või põhja ulatuva tugevdustükiga - see protsess viiakse läbi nii, et õhutaskuid ei tekiks. betoonis. Pärast raketise täitmist jäetakse valatud betoon kuivama ja tugevust omandama. Vormi eemaldamine on soovitav mitte varem kui 10-12 päeva pärast.
• Pärast mördi kõvenemist tuleb kaevu seinad tõsta maapinnast kõrgemale müüritise abil või ehitades raketise uuesti valmis seinte peale, mis tugevdavad kaevu, tugevdavad seda ja valatakse betooniga. Kaevu servi raamiva külje kõrgus peaks olema 150 ÷ ​​200 mm.
• Kaevu seinu saab tugevdada ka telliskiviga, kuid selle all, piki kaevu põhja perimeetrit, on vaja valada betooniga riba alus.

Kui seinu otsustatakse kaunistada telliskiviga, siis ei tohiks seda teha tugevaks. Parim on, kui selles on augud, mis võimaldavad maapinna niiskusel ja vihmaussidel süvendisse tungida.

Sellises süvendis (ilma õhu juurdepääsuta selle alumisse ossa) kestab jäätmete töötlemise protsess kuni huumuse täieliku küpsemiseni umbes kaks aastat. Ja selle kiirendamiseks peate taimemassi valama selliste tingimuste jaoks mõeldud elusaid baktereid sisaldava spetsiaalse lahuse.

Viies variant – kiltkivikomposter

Kiltkivist kompostiaugu ehitamine on üsna lihtne ja soodne viis, eriti kui talus on säilinud vana, näiliselt mittevajalik katusematerjal.

Pole vahet, kui lehed on kergelt kahjustatud, sest õhk teeb taimemassile ainult head, seda enam, et kiltkivikonteinerid tehakse enamasti lahti. Kiltkivi toimib ainult seintena, vältides sisu laialivalgumist väljapoole kompostri jaoks korraldatud ala. Sellise kasti loomiseks peate tegema järgmist:

• Nagu eelmistel juhtudel, peate esmalt otsustama konteineri suuruse ja kujunduse üle, see tähendab, mitu sektsiooni sellel on. Kaheosalise versiooni iga sektsiooni külgede optimaalne suurus on 800 × 1000 või 1000 × 1000 mm. Kõikide seinte kõrgus, välja arvatud esiosa, peaks olema 700÷1000 mm, olenevalt eeldatavast jäätmekogusest. Esiseina kõrgus võib olla 300 ÷ 500 mm, mis on mugav jäätmete laadimiseks ja valmis huumuse proovide võtmiseks.
• Olles valinud kasti paigaldamiseks ja märgistamiseks platvormi, eemaldatakse sellest pinnase pealmine kiht 200 ÷ 250 mm võrra, et mulla niiskus ja vihmaussid saaksid massi vabalt tungida.
• Kiltkivilehtede vertikaalsesse asendisse kinnitamiseks paigaldatakse saidi perimeetri ümber puidust või metallist postid. Sõltuvalt kompostri konstruktsioonist võivad need vajada nelja kuni kuut.
• Seejärel kinnitatakse kiltkivi vertikaalsete postide külge. Soovitav on, et lehtede alumise serva ja mullapinna vahele jääks 20–25 mm vahe, mis võimaldab hapnikul vabalt siseneda taimemassi alumistesse kihtidesse.

Kiiremaks töötlemiseks on soovitatav virnastatud jäätmeid niisutada, lisades vette elusate bakteritega kompostimisaineid.

Kuues variant on kompostiaev maa sees

See on ilmselt kõige levinum viis kompostikaevu korraldamiseks, mille valivad sageli mitte eriti kogenud aednikud. Nagu ülaltoodud teabest näete, pole see kompostri kõige edukam versioon, kuna selles olevad taimejäätmed hakkavad mädanema, mitte lagunema.

metallvõrgu hinnad

metallist võre

Sellist kaevu on kõige parem kasutada lihtsalt orgaaniliste jäätmete ladestamiseks, mis ei ole ette nähtud huumuse tootmiseks. Kui kaevu ehitatakse just sel eesmärgil, siis on kõige parem paigutada see elumajadest eemale, kuna mädanev prügi meelitab ligi suure hulga kärbseid, kes püüavad külastada mitte ainult prügikaevu, vaid ka prügikasti ruume. maja.

Kui see variant siiski kompostiauguna ahvatlevaks osutub, siis tuleb õigeks töötlemiseks vajaliku õhutuse tagamiseks sinna kokkuvolditud taimejäätmeid väga sageli lahti lasta.

Sellise kaevu varustamine pole keeruline - selleks kaevatakse majast eemale 400 ÷ 600 mm sügavune vundamendikaev. Selle külgede suurus võib olla erinev, kuid parim valik on 600 × 600 või 700 × 700 mm. Tugevdamata kaevu suur suurus võib põhjustada selle ümbritseva pinnase erosiooni, see tähendab, et see hakkab murenema ja laienema. Kui vajate suuremate mõõtmetega kaevu, tuleb selle seinu tugevdada vähemalt kiltkiviga, seades selle täissügavusele.

Süvendisse visatud köögijäätmed, näiteks köögiviljade ja puuviljade koorimine, on soovitatav puistata üle muru ja vähese pinnasega – see aitab osaliselt varjata ebameeldivat lõhna, mis kärbseid ligi tõmbab.

Sellisesse kompostrisse oleks kasulik lisada spetsiaalseid aineid, kuid valida on vaja keskkonnasõbralikke preparaate, sest keemia võib levida vihma ja maa niiskusega aiapeenardele või sattuda puude juurte alla.

Seitsmes võimalus on jäätmete kompostimine otse maapinnal

Teine väetiste valmistamise meetod, mida maapiirkondades sageli kasutatakse, on taimejääkide ladustamine heinakuhja kujul. See on kättesaadav igale omanikule ja kõige lihtsam komposti valmistamise meetod. Küll aga on sellega omajagu ebamugavusi, kuna hunnikusse laotud massi on üsna ebamugav lahti saada, samuti ülemiste värskete kihtide alt valmis komposti kätte saada.

Kui siiski otsustatakse selle võimaluse kasuks, siis enne jäätmete laotamist on soovitatav laotada maapinnale kiht oksi, mis võimaldab hapnikul vabalt tungida heinakuhja alumistesse kihtidesse. Selle variandi puhul saab kompost täisküpseks pooleteise kuni kahe aasta pärast.

Kui kompostri ehitamine ja isegi taimejäätmete virna ehitamise ja kobestamise vaevarikas töö pole võimalik, on komposti valmistamiseks veel üks lihtne viis. Seda võib nimetada "naiselikuks", kuna seda kõike tehakse ilma erilise füüsilise pingutuseta.

Sel juhul kuhjatakse jäätmed ka otse mulla peale. Parim koht selleks oleks poolvari, mida võib alati leida aia puude alt. Sellise kompostri saate korraldada otse ajutiselt kasutamata aiapeenrale, kattes maha pandud taimejäätmed mis tahes tumeda materjaliga. See kompostihunnik ei pea olema kõrge, nii et seda saab hargiga lihtsalt kobestada. Kui jäätmeid on palju, siis korraldatakse aia erinevatesse kohtadesse mitu hunnikut. Selle lähenemisviisi korral ei pea valmis huumust aia ühest nurgast teise transportima, kuna seda toodetakse piirkonnas, mida tuleb väetada.

Vaadake, kuidas seda samm-sammult juhiste abil teha meie portaali uuest artiklist.

Kuid sel juhul ei saa bioaktivaatoritest loobuda. Kompostimistöid teostatakse järgmises järjekorras:

• Taimejäätmete hunnik asetatakse pinnasele, mille kõrgus ei ületa 500 mm. Iga kiht puistatakse üle aiapinnasega.
• Seejärel valatakse kõik jäätmed veega, kuna kõik kihid peavad olema märjad.
• Lisaks lahjendatakse bioaktivaator vastavalt lisatud juhistele, infundeeritakse ja kogu hunnik valatakse selle lahusega.
• Märg biomass kaetakse tumeda materjaliga, kuid nii, et hunniku alumine osa oleks hapniku vabaks ligipääsuks praokil. Kui tumedat kilet pole või, siis sobib vana õliriie, mis päikesevalgust sisse ei lase. Kattematerjali nurgad surutakse vastu maapinda raskete esemetega, nagu kivid või tellised.
• Valmis struktuur jäetakse ülekuumenemiseks. Noh, peate selle lahti võtma umbes kord kahe nädala jooksul.
• Seda huumuse valmistamise meetodit kasutavate kogenud aednike sõnul küpseb see täielikult 5-6 kuuga.

Bioloogilised preparaadid komposti tootmiseks

Nüüd tuleks öelda paar sõna preparaatide kohta, mida kasutatakse komposti valmistamiseks.

Tänapäeval leiate spetsialiseeritud kauplustest suure hulga erinevaid tooteid, mis aitavad vähendada bioloogiliste jäätmete lagunemise perioodi.

Kui komposti valmistamiseks kasutatakse bioaktivaatoreid, küpseb see palju kiiremini kui taimejäätmete lagunemisel looduslikes tingimustes. Ja see on eriti oluline, kui saiti tuleb igal aastal väetada, kuna seda kasutatakse pidevalt põllukultuuride kasvatamiseks.

Bioaktiivsed tooted, mis sisaldavad, ei aita kaasa mitte ainult huumuse kiirele tootmisele, vaid ka kahjulike mikroorganismide hävitamisele, ebameeldiva lõhna kõrvaldamisele, samuti pinnase rikastamisele mineraalidega. Lahuste valmistamine kontsentraatidest toimub vastavalt tootja poolt pakendil olevatele juhistele. Kogenud aednikud soovitavad aga pärast bioaktivaatorite lahjendamist lisada neile veidi suhkrut või vana moosi. See aitab anda omamoodi "kiirenduse" elusbakterite esialgsele aktiveerimisele, mis on enne paljunemist "uinunud" olekus. Pärast lahjendamist peaks lahus veidi tõmbama. See on huvitav - kui seda sõtkuda ämbris, saate isegi visuaalselt jälgida, kuidas aktiveerimisprotsess kulgeb.

Allolevas tabelis on toodud mõned preparaadid, mida võib leida kauplustes, kus müüakse aialappide töötlemiseks ja väetamiseks mõeldud tooteid.

Kui lähim pood ülaltoodud vahendeid ei leidnud, pakub müüja kindlasti muid bioaktivaatorite võimalusi. Enne valitud ravimi ostmist peaksite hoolikalt uurima selle omadusi, tootja kasutussoovitusi ja töölahuse valmistamise juhiseid.

Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et vastavalt ülaltoodud teabele olemasolevate võimaluste kohta tehasejäätmete töötlemiseks kompostri korraldamiseks on täiesti võimalik otsustada sobiva valiku üle. See sõltub rahalistest võimalustest ja praktilistest kogemustest erinevate materjalide ja tööriistadega. Ja kompostiaugu olemasolu aias, ükskõik millises kehastuses, on alati suur pluss.

Ja teabe täielikkuse huvides - vaadake väga informatiivset videot, mis sisaldab soovitusi taimejäätmetest komposti iseseisvaks tootmiseks.

Video: näpunäiteid aednikule kvaliteetse komposti valmistamiseks