Kapitaliehituses asjatundmatu kasutaja jaoks on ebatõenäoline, et ta saab teada, mis on Mauerlat, millist rolli see konstruktsiooni ehitamisel mängib jne. Seetõttu on üldiselt valesti mõistetud küsimus, kuidas Mauerlat gaseeritud betooni külge kinnitatakse.

Sellise tehnoloogia kasutamine on aga asjakohane ja väga tõhus lahendus. Selle abil saate lahendada mitmeid olulisi probleeme, mis võivad vähendada konstruktsiooni vastupidavust ja tugevust.

Samuti on vaja mainida kindlaksmääratud kinnitusviisi rakendamise ökonoomsemat varianti. Kui Mauerlat on vaja kinnitada ilma soomusvööta poorbetooni külge, siis sel juhul ei valata mitte pidevat soomusrihma, vaid tehakse õigetesse kohtadesse betoonpatju. Selline vahtplokkide kinnitus on samuti üsna usaldusväärne.

2.3 Metallist naastud

Väikese maja ja katuse kerge surve korral saab tuhaploki seinte kinnitamiseks Mauerlat'i talaga - seina sisseehitatud metallnaastudega - kasutada kerget meetodit. Need on terasest kinnitusdetailid poltide kujul, mille alus on ruudukujuline, mille küljed on üle 5 cm.

Kui tuhaploki paigaldamisel on naastud seina, tuleb need paigaldada ühe või kahe rea võrra ülemisse serva. Naastu pikkus peaks olema piisav tala läbimiseks.

Hilisem fikseerimine sarnane Mauerlat'i kinnitamisega tuhaplokiga ankrupoltide abil.

2.4 Hüdroisolatsioon paigaldamise ajal

Olles otsustanud kinnitusviisi, on vaja arvutada kinnitusdetailid ja nende asukoht. Kui on vaja Mauerlat kinnitada gaasiploki külge ilma soomusrihmata, siis sobib esimene variant - terastraat.

Viilkatuse korrastamisel ei saa sõrestikusüsteemi paigaldamist teostada otse hoone seintele. Täiendav element, mis võtab sarikatelt koormusi ja kannab need seintele, on Mauerlat. Tavaliselt on see spetsiaalne tala, mis asetatakse mööda seinte perimeetrit. Kuna see võtab katuselt tõsise koormuse, on väga oluline Mauerlat kindlalt seinale kinnitada. Tellis- või betoonseinte puhul on kõik lihtne ja selge. Kuidas aga kinnitatakse Mauerlat gaseeritud betooni külge ilma soomusrihmata, kuna gaasiplokk ise on üsna lahtine ja poorne, mistõttu ei saa see tagada kinnitusvahendi tugevat fikseerimist? Sellest räägime meie artiklis.

Mauerlat'i funktsionaalne eesmärk

Tavaliselt kasutatakse Mauerlati valmistamiseks sama materjali kui sõrestikusüsteemi jaoks. Enamasti on see valmistatud puittalast. Kui aga sõrestikusüsteem on metallist, siis võib selle konstruktsiooniosa teha kanalist või I-talast.

Tavaliselt on see element valmistatud järgmistest materjalidest:

• Puittala sektsiooniga 100x100 mm, 150x150 mm või 200x300 mm. Tala on valmistatud lehtpuidust ja läbib kohustusliku antiseptilise töötluse. Toode asetatakse ümber perimeetri konstruktsiooni seintele. Vuugid kinnitatakse naelte või otselukuga. Eraehituses kasutatakse kõige sagedamini puitkatusekonstruktsiooni.
• Harvemini kasutatakse nendel eesmärkidel valtsprofiile - U-kujulise sektsiooniga kanalit või H-kujulise sektsiooniga I-tala. Profiili kõrgus määratakse arvutusega ja see võib olla vahemikus 70-120 mm.

Seinte külge kinnitatakse latt või terastala. Sel juhul saab kasutada erinevaid kinnitusviise. Lisaks toetuvad sarikate jalad Mauerlatile. Nad avaldavad sellele elemendile koormust, mis omakorda, ühtlaselt jaotades, kannab selle üle hoone seintele. Lisaks hoiab see tala sõrestikusüsteemi liikumast.

Tähtis: kuna poorbetoon ei talu pikaajalist punktkoormust, mis järk-järgult kokku variseb, on soovitatav enne Mauerlati paigaldamist seinte peale püstitada monoliitne tugevdatud vöö.

Siiski on võimalusi selle konstruktsioonielemendi paigaldamiseks gaseeritud betoonseintele ilma soomusrihmata. Samuti tasub meeles pidada, et Mauerlat'i ülemine serv peaks asuma põrandapinnast vähemalt 30-50 cm kõrgusel. See tagab katusealuse ruumi tõhusa ventilatsiooni, samuti hõlbustab katusekonstruktsioonide kontrolli ja remonti.

Paigaldusmeetodid

Mauerlati paigaldamine poorbetoonile on palju keerulisem kui telliskiviseinale.

Mauerlati paigaldamine poorbetoonile on palju keerulisem kui telliskiviseinale. Reeglina paigaldatakse see toode seina välisservast 50 mm kaugusele. Mauerlati kinnitamiseks saab kasutada järgmisi kinnitusvahendeid:

• terastraat;
• müüritisse sisseehitatud ankrukinnitused;
• spetsiaalsed keemilised ankrud;
• terasest tihvtid.

Tähtis: tugitala kinnitamiseks tugevdatud vöö või telliskiviseinte külge kasutatakse ankruid.

Pärast puidu paigaldamist tõmmatakse sarika jalg 3 mm läbimõõduga keerdmetalltraadist keerdkeera abil seina külge. Traadi kinnitamiseks puidu alla paigaldatakse 6 cm terasest lühis. Selle asemel saab traadi kinnitada põrandaplaatide külge. Komplekskatuse paigaldamisel on soovitatav kindlasti teostada raudbetoonvöö, mis annab hoonele täiendava jäikuse ja jaotab ühtlasemalt koormuse katuselt maja seintele.

Mauerlat'i üksikute osade sidumiseks üheks struktuuriks kasutatakse kaldus lõiget, millele järgneb kinnitamine naelte, kruvide või poltidega. Konstruktsiooni nurgaosade tugevdamiseks kasutatakse terasplaate ja klambreid.

Traadi kasutamine tala kinnitamiseks

Kui Mauerlati kinnitamiseks kasutatakse traati, tuleb selle eest hoolitseda isegi seinte paigaldamise etapis. Viimaste ridade tegemisel tuleb juhe paigaldada seinte vanni. Samal ajal järgitakse järgmist toimingute jada:

1. Gaseeritud betoonplokkide ladumisel paigaldatakse kaks-kolm rida enne seinte ladumise lõppu elementide vahele 6 mm ristlõikega terastraat, mis koosneb mitmest kokku keeratud peenemast traadist.
2. Samal ajal sisestatakse kinnitusvahendi keskmine osa müüritisse. Selle otsad peaksid seintest välja ulatuma. Nende otste pikkus peaks olema selline, et traati saaks vabalt ümber paigaldatava puidu kerida.
3. Kasutatavate juhtmete arv peaks olema võrdne paigaldatud sarikate arvuga.

Kinnitus tihvtidega

Väikestele majadele kergkatuste paigaldamisel on lubatud Mauerlati kinnitamine naastudega poorbetoonist seinale. Katusepiruka moodustamiseks kasutatavad materjalid peaksid olema võimalikult kerged ega tohi kanda olulisi koormusi hoone ülejäänud konstruktsiooniosadele.

See tehnika sobib kõige paremini juhul, kui soomustatud vööd pole võimalik varustada. Sellises olukorras toimib puit ise tugevdusrihmana. See meetod põhjustab ekspertide üsna vastuolulisi ülevaateid, kuid praktikas on see end väga hästi tõestanud, tagades katuse kõrge töökindluse ja stabiilsuse.

Tala poorbetooni külge kinnitamiseks vajate järgmisi elemente:

• SRT-12 märgistusega naastud, mida nimetatakse "tuvisabaks";
• puittala sektsiooniga 20x30 cm (selle elemendi mõõtmed sõltuvad välisseinte paksusest).

Töid teostame järgmises järjekorras:

1. Gaasiploki seintesse puurime augud 100-150 cm sammuga.
2. Sisestame naastud aukudesse ja kinnitame need tsemendipiima või mittekahaneva mördiga.
3. Järgmisena peate tegema veekindluse. Selleks laotakse seintele kaks kihti katusekattematerjali. Materjali naastude asukohta tuleb augud teha, et tagada selle tihe sobivus seintega. Hüdroisolatsioon kaitseb puittala niiskusega küllastumise ja sellele järgneva mädanemise eest, mis võib tulla seintelt.
4. Sama sammuga nagu naastud paigaldati, puuritakse Mauerlatisse naastude jaoks sobiva läbimõõduga augud.
5. Seejärel paigaldatakse tala hüdroisolatsiooni peal olevate naastude külge, paigaldatakse seibid ja pingutatakse mutritega.
6. Pärast tala paigaldamist tõmmatakse otsad, milles on ühendatud tala üksikud killud, sepistatud terasklambritega.
7. Nüüd saate jätkata sõrestikusüsteemi paigaldamist.

Kui naastud on paigaldatud soomusrihmale, toimime järgmiselt:

1. Enne soomusrihma valamise algust asetatakse sellesse naastud sammuga kuni 100 cm.
2. Need kinnitatakse kudumistraadiga vöö tugevduspuuri külge. Naastude kinnitamiseks võib traadi asemel kasutada plastsidemeid.
3. Kontrollitakse naastude paigaldamise täpsust horisontaalselt ja vertikaalselt.
4. Soomusrihma raketisse valatakse betoon.
5. Pärast kõvenemist kantakse ettevalmistatud tala naastude väljaulatuvate otste külge aukudega ja tõmmatakse mutritega pinnale.

keemiline ankur

Seda toodet nimetatakse ka vedelaks tüübliks, süstimismassiks või liimitud ankruks. Tegelikult on see kõrgete nakkuvusomadustega liim, mis on valmistatud sünteetilise polümeervaigu baasil. Tänu keemilisele ankrule on võimalik metallvarras ja alus kindlalt kinnitada.

Tähtis: erinevalt teistest kinnitusdetailidest ei tekita vedel tüübel materjalis paisumispingeid, mis on eriti ohtlik seinte servade haprale poorbetoonile.

Erinevalt mehaanilistest ankrutest, mille fikseerimine põhineb hõõrdejõudude kasutamisel ja polümeeridest valmistatud tüübli laiendamisel, on keemiline ankur fikseeritud tänu sellele, et liim tungib poorbetooni pooridesse märkimisväärse sügavusega ja kindlalt. kinnitab varda seina.

Keemilise ankru paigaldamine toimub järgmises järjestuses:

1. Esiteks puuritakse piki ankrut auk. Selle suurus peaks aga olema veidi suurem kui tavalise ankrupoldi puhul.
2. Spetsiaalse harja või suruõhu abil eemaldatakse kanalist tolm, praht ja metallipuru.
3. Seina ettevalmistatud auku valatakse spetsiaalne keemiline liim.
4. Pärast seda sisestatakse sinna terasvarras - keermestatud naast M 12-14. Ka nendel eesmärkidel võite võtta sobiva läbimõõduga armatuuri.
5. Liimikompositsioon saavutab vajaliku tugevuse 20 minutiga eeldusel, et ümbritseva õhu temperatuur on ligikaudu 20°C.
6. Pärast keemilise koostise kõvenemist kinnitatakse varras kindlalt seina külge. Lisaks on kinnitustugevus palju suurem kui mehaanilisel meetodil.

Vedela tüübli kasutamise eelised:

• Selliste kinnitusdetailide kasutusiga on üle 50 aasta.
• Seda kinnitusmeetodit saab kasutada seinte serval, kartmata, et see võib praguneda.
• Kinnitusdetailid on üsna kõrge keemilise vastupidavusega.
• Kinnitamine on lubatud märjale materjalile, see tähendab, et paigaldust saab teostada ka vihmase ilmaga.
• Toiteplaadi paigaldamise ja katuse paigutuse tööd saab teha ilma tugevdatud vööd kasutamata, kuna keemiline ankur on habras materjalis palju kindlamalt fikseeritud kui mehaaniline tüübel.
• See meetod sobib ideaalselt poorbetooniga töötamiseks.
• Ava sügavus võib olla väiksem kui mehaanilise ankru paigaldamisel, mida tuleb süvendada 2-3 müüritise rida.

Selle kinnitusmeetodi ainsaks puuduseks on see, et vedela tüübli külge kinnitatud vardaga ei saa keevitada, kuna polümeermaterjal hävib kuumutamisel ja kinnitustugevus väheneb.

Mehaaniline ankur (ankrupolt)

See on üsna levinud viis puidu seintele kinnitamiseks. Ankrupolt koosneb järgmistest osadest:

• välimine vahetükk;
• sisemine keermestatud varras.

Fikseerimine toimub tänu sellele, et mutri vardale keeramise hetkel on vahetüki konstruktsioon deformeerunud nii, et see kinnitab toote kindlalt seina puuritud auku.

Mehaanilise ankru paigaldamise tööd tehakse järgmises järjekorras:

1. Mööda seinte perimeetrit asetatakse ettevalmistatud tala.
2. Lisaks puuritakse kogu selle toote pikkuses ankrupoltide paigaldamiseks augud. Aukude vaheline kaugus on 1 m. Oluline on jälgida, et ankrute paigalduskohad langeksid hoone nurkadele ja puidu kahe otsa ühenduskohale.
3. Pärast seda puuritakse puuri abil seintesse augud läbi Mauerlatis ettevalmistatud aukude sügavusele, mis on võrdne ankru pikkusega. Sellisel juhul ei ole lubatud ankru sügavust teha alla 2 või isegi 3 müüritise rida.
4. Aukusse on paigaldatud ankrupolt. Nendel eesmärkidel on parem võtta tooteid, mille pikkus on vähemalt 50 cm, keermega M 12 või 14.
5. Pärast seda pannakse seib peale ja mutter keeratakse tihedalt kinni. Selle tulemusena vabastatakse terasest või plastikust tüübel, nii et see surutakse kindlalt materjali sisse ja kinnitab poldi seina.

Katusesõrestike süsteemi õigeks paigaldamiseks ja paigaldamiseks, raskete koormuste pädevaks jaotamiseks hoonele kasutavad ehitajad olulise elemendi - Mauerlat. Mauerlat on puidust või metallist kinnitus, mis on kinnitatud seinte ülaossa. Siiski peab see olema kindlalt kinnitatud.

Kui ehitajad kasutavad metallist sarikaid, siis on vaja I-tala Mauerlat. See on kinnitatud gaseeritud betoonseina külge ilma soomusrihmata ja täidab kahte funktsiooni:

• jaotab hoone seintele kanduvad koormused;
• katuse sarikad on kinnitatud metallist Mauerlat.

Ehitusmaterjalide valik

Puidust Mauerlati valmistamisel kasutatakse vardaid. Samal ajal soovitavad eksperdid valmistada kinnitusvahendeid spetsiaalsete antiseptiliste ainetega töödeldud lehtpuudest. Talad tuleks paigaldada mööda seina perimeetrit. Nende omavaheliseks ühendamiseks paigaldavad eksperdid luku, mis tuleb kinnitada naeltega. See aitab luua tugeva täispuidust struktuuri. On oluline, et selle suurus oleks väiksem kui gaseeritud betoonseinte laius. Tala tuleb kinnitada sisepinnale nii, et välimise lõike ja kinnituse vahele jääks viie sentimeetri pikkune vahe. Mõnikord kasutavad ehitajad seina väliskülje kaitsevöö jaoks tellist. Enne paigaldustööde alustamist on vaja seinte ja talade vahele tagada hüdroisolatsioon.

Kinnituse sordid

Mauerlati poorbetoonile kinnitamiseks on mitmeid viise. Kinnitus peab olema paigaldatud võimalikult kindlalt - see aitab vältida katuse nihkumist. Ehitustööstuses on kombeks element kinnitada järgmiste vahenditega:

Paigaldamise ajal hüdroisolatsioon

Mauerlati ja hoone seina vahel on vaja hüdroisolatsiooni. Sel eesmärgil võib kasutada polüetüleeni, ehitusmaterjale rullides või kaasaegseid hüdroisolatsioonivahendeid. Selline töö on hoone ehitamisel äärmiselt oluline, vastasel juhul võib materjalide kokkupuutealal kondenseeruda vedelik, mis võib Mauerlati hävitada. Kaitse niiskuse läbitungimise eest on paigaldamise viimane etapp.

Paigaldustööde nüansid

Eksperdid usuvad, et seinapinna perimeetri ümber on eelistatav paigaldada tugev puitkonstruktsioon. Sellisel juhul peate puidust vardad luku abil kinnitama üheks Mauerlatiks. Selle mõõtmed sõltuvad varda omadustest. Pärast konstruktsiooni poorbetoonile kinnitamise tüübi otsustamist, elementide asukoha ja arvu arvutamist võite alustada paigaldamist. Kõigepealt peavad töötajad töökoha ette valmistama, isoleerides ruumi Mauerlati ja betoonmüüritise vahel. Oluline on meeles pidada, et puittalade ja betoonpinna kokkupuutealadeks on mädanev puit. Mauerlati konstruktsiooni alla asetatud hüdroisolatsiooniga ehitusmaterjal aitab vältida niiskuse hävitavat mõju. Hea veekindluse tagamiseks kasutatakse kahte tihedat materjalikihti. Võite kasutada katusepappi või kallimaid tooteid.

Lisaks tuleb meeles pidada, et naastude või ankrute kasutamisel tuleb poorbetooni pinnale eelnevalt teha augud. Kuid see ülesanne on keerulisem, kui esmapilgul võib tunduda. Raskus seisneb selles, et hoone tasapinda kasutades on võimatu paigaldada kinnitusvahendeid täpselt vertikaalsesse asendisse, eriti vedelas betoonisegus. Seetõttu tasub alustuseks kindlaks teha, kus poldid asuvad ja kui palju need betoonist kõrvale kalduvad. Sel eesmärgil kasutavad eksperdid lamedat puitplaati. See tähistab poltide täpset asukohta. Selleks kantakse plaat äärmuslikele poltidele ja märgitakse, kus teised peaksid olema. Pärast seda kannavad ehitajad punktid otse latile, puurivad augud vastavalt märgitud punktidele. Seejärel asetage fikseeritud poltidele augud ja pingutage puitplokk mutritega. Metalltraadiga on töö palju lihtsam. Selleks puuritakse vardale 2 auku, mille vaheline kaugus peaks olema umbes kolmkümmend sentimeetrit.

Töötajad keerutavad metalltraadi ettevalmistatud aukudesse, keerates otsad.

Gaseeritud betoonist maja ehitamise tehnoloogia üks olulisemaid nüansse on Mauerlati kinnitus. Plokkide omadused ei võimalda taluda suuri punktkoormusi, ilma konstruktsioonimeetmeid võtmata kukuvad seinad lihtsalt kokku. Õigesti teostatud kinnitus eeldab soomusrihma paigaldamist, seda etappi ei soovitata vahele jätta. Kui seda pole võimalik korraldada, on Mauerlat seinaga otseses kontaktis ja kinnitatud traadi, ankrute, naastude või tüüblitega. Meetod määratakse eelnevalt kindlaks, kogemuste puudumisel on seda tüüpi ehitustööd parem jätta spetsialistide hooleks.

Võimalikud kinnitusviisid

Sõltuvalt kinnitusskeemi tüübist valitakse Mauerlati kinnitamiseks poorbetoonile üks kahest võimalusest: monoliitsest raudbetoonist vöö valamine ümber kogu hoone perimeetri või kinnituselementide asetamine otse müüritisse või plokkidesse. Esimene meetod aitab lisaks maksimaalse töökindluse tagamisele kaasa koormuste ümberjaotamisele, tasandades seinu ja kaitseb neid deformatsioonide, sealhulgas kokkutõmbumise eest. Soomusrihma olemasolu on kohustuslik seismilise aktiivsusega piirkondades ehitamisel, ühe korruse ulatuses poorbetoonist majade ehitamisel, raskete katusematerjalide ja keerukate katusevormide kasutamisel.

Selle järjehoidja standardjuhend sisaldab järgmisi samme.

• Ettevalmistav: kinnitusdetailide arvutamine ja nendevahelise intervalli valimine. Peamine juhend on sarikate paigutus: kui Mauerlatile on võrdne arv kinnituspunkte, ei tohiks see langeda kokku naastude keerdumise kohtadega.
• U-kujuliste plokkide ladumine viimase rea peale kogu poorbetoonseina perimeetri ulatuses. Need toimivad raketisena, soovitatav laius on alates 25 cm.
• Armatuurraami kokkupanek varrastest paksusega 10 mm. Selles etapis on kavas paigaldada naastud Mauerlati kinnitamiseks intervalliga kuni 1 m, rangelt vertikaalselt, põhiridadega sidudes traadiga. Erilist tähelepanu pööratakse nurkadele, nendes piirkondades on metallvardad painutatud pikkusega, mis ei ole väiksem kui vöö laius. Sarnaseid toiminguid korratakse kogu kandeseinte perimeetri ulatuses, sealhulgas püstakud ja vaheseinad.
• Tihendatud vahtpolüstüroolist isolatsioonikihi korraldamine. See asetatakse poorbetoonist seina välisservale lähemale.
• Siseõõne täitmine betooniga, mille tugevusaste on vähemalt M200, tihendamine, ülejäägi eemaldamine ja pealiskihi hoolikas tasandamine. Katke esimestel päevadel polüetüleeniga ja standardse niiskushooldusega.

Järgmise Mauerlati gaseeritud betooni seintega sidumise etapi juurde saate minna nädala pärast. Kõik raketise konstruktsioonid eemaldatakse (neid kasutatakse monoliitse raudbetoonpadja valamisel kogu perimeetri ja laiuse ulatuses, see konstruktsioon on tüüpiline telliskivimüürile, kuid mõnikord kasutatakse seda ka gaasisilikaatmajade jaoks). Lisaks on tulevase Mauerlatiga kokkupuutuva ülemise külje peale paigaldatud või kaetud 2 kihti hüdroisolatsiooni, seda sammu ei saa vahele jätta. Kinnituskohad on märgitud hästi kuivatatud puittalale, mida on töödeldud antiseptikumide ja tuleaeglustitega. Lihtsaim viis seda teha on kinnitada see soomusrihmale üle naastude ja lüüa hoobiga, augud puuritakse vastavalt varraste läbimõõdule (vähemalt 14 mm). Pärast seda jääb üle vaid kinnitada Mauerlat gaseeritud betoonseina külge ja pingutada see mutrite või seibidega.

Töö viimaseid etappe on raske iseseisvalt sooritada, vajate vähemalt 2 inimese jõudu. Lisaks põhiseintele paigaldatakse soomusrihm kõikidele aladele, millele katuseelemendid toetuvad (näiteks katuseharja nagid või voodid). Kogemuste puudumisel tasub vaadata videojuhiseid teemal "kuidas Mauerlat korralikult kinnitada". Kui müüritise käigus tekkinud vead on vaja kõrvaldada, on parem vähemalt nõu saamiseks pöörduda spetsialistide poole. Sarikate paigaldamine on võimalik alles pärast seda, kui kõik Mauerlat'i kinnitamise ja ühenduste kvaliteedi kontrollimisega seotud tööd on lõpetatud.

Kuidas kinnitatakse Mauerlat seina külge soomusrihma puudumisel?

Monoliitse lindi ise paigaldamine pole alati võimalik, mõnel juhul kasutavad nad tala sidumiseks muid meetodeid. Lihtsaim viis on asetada plokkide vahele 3-4 rida terastraadi tippu. Selle pikkus valitakse, võttes arvesse Mauerlat'i osa: pooleks voldituna peaks sellest piisama ümbermõõduks ja keeramiseks. Samm sõltub sõrestiku konstruktsioonide vahelisest kaugusest. Seda võimalust kasutatakse sageli poorbetoonist ühekorruselise maja seinale tala kinnitamisel.

Kergete ja väikesemõõtmeliste hoonete jaoks sobib ka tsingitud või roostevabast terasest keermestatud naastude Mauerlat kinnitus. Need paigaldatakse müüritisse 1-2 rida enne ülemist serva, selliste toodete minimaalne lubatud tungimine poorbetoonseina on 2 korda suurem kui ploki kõrgus. Naastude standardpikkus on 1 m piires, läbimõõt 8-24 mm. Seejärel lõigatakse vajaduse korral väljaulatuvad osad ära.

Mauerlat tala kinnitamine puittüüblitega on võimalik nii soomusrihma paigaldamisel kui ka ilma selleta. Need on pikad korgid, mida on töödeldud antiseptikumidega ja hästi kuivatatud. Need on paigaldatud gaseeritud betoonseinale, mis on ülemisele servale lähemal ja ühendatud Mauerlatiga klambrite abil. Alternatiivne võimalus on panna need plokkide vahele, tükkide arv ei ole väiksem kui sarikate arv.

Kinnituse kõrge töökindlus tagatakse ankrute abil: mehaanilised või keemilised. Esimesel juhul seisneb meetod 12-14 mm ristlõikega laienevate tüüblite kruvimises poorbetooni. Teine on keemiliste ankrute kasutamine (kapsli kujul või polümeervaikudel põhinevate ühenditega toru kujul). Paigaldatava augu minimaalne sügavus on 2 rida müüritist.

Ankurdamise peamine eelis on võimalus kinnitada mauerlat ilma keerukate organisatsiooniliste meetmeteta gaasiplokkide paigaldamise protsessis, seda on üsna lihtne iseseisvalt teha. Parimad tulemused saavutatakse aga kõige liikumatuma riistvaraga, st kas üheaegselt õlarihmaga asetatuna või keemiliste ühendite abil fikseerituna (viimasel juhul on keevitamine ühenduskohtade läheduses keelatud). Meetodi puuduste hulka kuulub kõrge hind: kõigist tehnoloogiatest maksab kõige rohkem ilma soomusrihmata kinnitamine ja mida usaldusväärsem see on, seda suuremad on lõppkulud.

Mauerlati kinnitustehnoloogia rikkumised isetegemise ajal hõlmavad järgmist:

• Hüdroisolatsioonikihi puudumine puidu ja seina ülemise osa vahel. Eelistatakse kaasaegseid bituumen-polümeermastikseid, katusematerjal on eelarve valik, polüetüleenkile ei sobi nendeks eesmärkideks oma vähese tugevuse tõttu. Hüdroisolatsioonikihtide minimaalne arv on 2.
• Mauerlat'i istutamine, mida pole antiseptikumidega töödeldud (kontaktne pool jääb kaitsmata) või märja puidu kasutamine.
• Ankrute või naastude paigaldamine nurga all, ühendus on ebausaldusväärne.
• Valesti valitud armatuur raamile, ülekatted puuduvad (soovitav miinimum, kui peate vardad jätkama, on 20 cm), metalli tihe kinnitamine poorbetoonist seintele (vajaliku 5 cm saamiseks sobivad hästi plastist rannaalused).

Toorpuidu kasutamisel kinnitatakse Mauerlat mutriga, perioodiliselt kontrollitakse kinnitusdetailide töökindlust ja vajadusel pingutatakse. Seda toimingut tehakse vähemalt kord aastas 4-5 aasta jooksul kuni kokkutõmbumisprotsesside lõpuni. Täielikult kuivanud ja väljakujunenud puit praktiliselt ei vaja pingutamist, see vaadatakse ennetuslikel eesmärkidel üle.

Reeglina valatakse selliste kandvate konstruktsioonielementide alla tahke raudbetoonvöö. Mõned amatöörehitajad aga üritavad ilmselt aja ja materjalide kokkuhoiu huvides leida viise, kuidas Mauerlat ilma soomusrihmata gaseeritud betoonile kinnitada. Vaatame, kuidas see võimalik on ja kas üldse tasub sellise lahenduse poole pöörduda.

Paar sõna Mauerlati tähtsusest

Mis on Mauerlat ja miks seda vaja on? Ehitusküsimustes kogenematule inimesele ei ütle see kaval sõna sageli üldse midagi. Vahepeal räägime ehituskonstruktsiooni ühest olulisemast kandvast osast.

Mis on vundament - ilmselt kõik teavad. Seega võib Mauerlat oma funktsionaalsuse poolest võrrelda vundamendilindiga. Tõsi, ta vastutab kogu hoone kui terviku ülekanduvate koormuste eest ja Mauerlat on ainult nende eest, mis tekivad kogu katusekonstruktsiooni töö käigus - sõrestikusüsteem, katusekate, isolatsiooni "pirukas", sisevooder nõlvadest (kui neid on) jne.

Ja koormused võivad siin olla märkimisväärsed ja kõige ohtlikum on seinte pindadega risti oleva lõhkemise suund, st töötada nende hävitamise nimel. See kõik puudutab katuse nõlvade nurka - see annabki jõu rakendamise vektorite sellise lagunemise nii katusekonstruktsiooni enda raskusastmest kui ka väliste koormuste - lume ja tuule - mõjul.

Sellised sarikate jalgadelt edasikanduvad lõhkemiskoormused on eriti ohtlikud tükimaterjaliga - telliskivi või müüriplokkidega (sealhulgas poorbetoon) vooderdatud seinte puhul. See tähendab, et rippkoormust on vaja jaotada võimalikult ühtlaselt kogu seina pikkuses. Ja jällegi, analoogselt vundamendilindiga, saab sellega hakkama võimas puittala, mis toetub kogu pikkuses tihedalt vastu seina otsa.

Mauerlati teine ​​tähelepanuväärne kvaliteet on paigaldustööde märkimisväärne lihtsustamine sõrestikusüsteemi paigaldamisel. Nõus, et iga sarikate jala kinnitamine põhiseina külge on palju keerulisem kui, nagu öeldakse, "puu puu külge". Mauerlat'i olemasolu korral avanevad väga laialdased võimalused erinevate ühendusskeemide kasutamiseks, alates “kurdist” kuni liigutatavani, kasutades erinevaid kinnitusvahendeid.

Mauerlatina kasutatakse tavaliselt puittala ristlõikega 100 × 100 mm ja rohkem (reeglina valitakse sõltuvalt katusekonstruktsiooni massiivsusest veel 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm ). Väga sageli tuginevad nad ütlemata, põhimõtteliselt, kuid tõhusale reeglile - Mauerlat'i paksus peaks olema vähemalt kaks sarikate jalgade paksust.

Laius - sõltuvalt seina paksusest, millele see on paigaldatud. Samal ajal püütakse tala paigutada nii, et see ei langeks seina pinnaga ühele tasapinnale ei väljast ega seest. Nii on puitu lihtsam kaitsta väliskeskkonna negatiivsete mõjude eest, isoleerida see normaalse soojusisolatsiooni tagamiseks üsna keeruline sõlm. See reegel ei ole kohustuslik, kuid kui lugeda meistrite nõuandeid, soovitavad nad peaaegu üksmeelselt jätta mõlemale küljele vähemalt 50 mm servast.

Palgist on võimalik teha Mauerlat, kuid selline lahendus ei tundu olevat optimaalne - seina külge kinnitamise ja seejärel sarikate jalgade sisestamise toimingud muutuvad palju keerulisemaks ja nõuavad seetõttu kõrgemaid oskusi puusepatööd.

On selge, et pidades silmas selle katusekonstruktsiooni elemendi suurt vastutust, püüavad nad sellistel eesmärkidel valida esimese klassi kuivatatud puitu, millel pole kumerust, väljendunud sõlme, pragusid, bioloogilise lagunemise märke ja muid defekte.

Mauerlat'i jaoks on üldiselt soovitatav kasutada valitud lehtpuitu. Kuid sellise materjali leidmine pole lihtne, seetõttu kasutatakse kõige sagedamini kvaliteetset mändi, kuid ainult siis, kui see on väga valiv: kvaliteedi säästmine on sel juhul täiesti vastuvõetamatu.

Muide, Mauerlat ei pruugi olla puidust. Näiteks kui plaanitakse monteeritavatest või keevitatud metallsõrestikest luua sõrestik, siis jõuplaadina kasutatakse ka terastala - tavaliselt kanalit või I-tala. Kuid eraehituse praktikas kasutatakse selliseid lahendusi harva - puit jääb "klassikaks".

Mauerlat ei tohi kasutada puidust või palkidest seintel (selle rolli mängib viimane rida - ülemine viimistlus) ja karkassmajadel - samal põhjusel. Mõnikord keelduvad nad Mauerlatist, kui seinad on ehitatud materjalist, mis on vastupidav, vastupidav punkt- ja lõhkemiskoormustele (näiteks betoon) ning samal ajal hõlmab katusekonstruktsioon sarikate kinnitamist põrandatalade välimise pikendusega. . Tükkmaterjalist seinte puhul ei saa igal juhul ilma Mauerlatita hakkama.

On selge, et selleks, et Mauerlat saaks oma funktsioone täielikult täita, ei tohiks selle seinale kinnitamise usaldusväärsus muretseda. Betoonist, kivist, tellistest seintega - see on lihtsam, kuna puidu seina otsas kinnitamiseks on palju võimalusi. Näiteks keraamiliste või silikaattelliste ladumisel tehakse järjehoidjad puitplokkidest. See võimaldab Mauerlat'i kinnitamiseks kasutada tavalisi terasklambreid. Kuid selliste järjehoidjate täitmine poorbetooniga on täiesti lootusetu ülesanne, te ei pea isegi proovima, kuna töökindlust ei pakuta. Peame otsima muid viise, mida arutatakse artiklis hiljem.

Gaseeritud betoonseintel soovitatakse Mauerlat teostada vastavalt "suletud vooluringile", see tähendab raami kujul, mis ümbritseb täielikult kogu hoone perimeetrit - nii saavutatakse konstruktsiooni maksimaalne töökindlus. Kuid see ei ole alati võimalik - näiteks juhul, kui viilud on paigutatud samadest vahtplokkidest. See tähendab, et seda usaldusväärsem peaks olema tala kinnitamine seina otsa.

Kuidas arvutatakse viilsõrestike süsteem?

Ettekande käigus oleme lugejat juba korra viidanud sarika jala suurusele - sellest sõltub Mauerlati sektsioon teatud määral. Kuid võttes arvesse järsuse nurki ja kõiki väljalangevaid koormusi - lugege meie portaali eriväljaandest.

Kuidas mauerlat tala gaasisilikaatseina külge kinnitada ilma soomusrihmata?

Esiteks peab sellise probleemiga silmitsi seisev ehitaja selgelt vastama enda jaoks küsimusele - "Kas tõesti pole võimalik raudbetoonist linti valada, et põhimõtteliselt probleeme ei tekiks?" Miks? - Jah, kuna ükski allpool pakutud võimalustest ei ole ilma teatud puudusteta. Ja pealegi - Mauerlati paigaldamise võimalus ilma soomusrihmata on üsna kaheldav ja seda aktsepteeritakse paljude reservatsioonidega.

Ükskõik kui palju te ka ei vaataks, on ebatõenäoline, et leiate arusaadavaid kriteeriume, kui eksperdid ütlevad ühemõtteliselt - jah, saate sellel gaasisilikaatseinal ilma betoonist soomusrihmata hakkama. On vaid palju "kui", mille puhul, tundub, võib loota sellise montaaži õnnestumisele.

Gaseeritud betooni hinnad

gaseeritud betoon

• Kui maja või kõrvalhoone on väike (hindamiskriteeriumid kahjuks puuduvad).
• Kui katus on mitte liiga keerulise ja raske konstruktsiooniga (oletame, et räägime lihtsatest, näiteks lainepapist või metallplaatidest - kõik muud katusematerjalid on koos aedikuga raskemad).
• Kui ehituspiirkonna kliimatingimused ei tähenda suurt lumekoormust ja tuulesurvet (ja kus on garantii, et ilmastikuanomaaliaid ei juhtu?).
• Kui sõrestikusüsteemi konstruktsioon minimeerib lõhkemiskoormusi. Seda saab pakkuda:

- Ripppeatuste kasutamine, mis on jäigalt seotud horisontaalsete puhvidega.

- Kihiliste sarikate kasutamine koos kohustusliku toega harja ühenduse punktis, kui sarikate jalgade ühendamise kohas on katuseharjal hingühendus ja Mauerlati kinnituskoht hõlmab liigutatavate, libisevate liigendite kasutamine.

Ühesõnaga, tingimuste loetelu, et proovida ilma soomusvööta (ja isegi siis täieliku edukindluseta) hakkama saada, on üsna suur. Ja enne selle konkreetse tee valimist tuleb ilmselt kümme korda mõelda.

Internet pakub aga mitmeid viise, kuidas paigaldada Mauerlat tala otse gaasisilikaatseinale ilma soomusrihma valamata. Proovime neid mõista.

Mauerlat kinnitus traadiga

Üks lihtsamaid meetodeid, mida sageli kasutatakse telliskiviseinte ehitamisel. Sel juhul laotakse umbes 4–5 rida enne müüritise lõppu ridade vahele umbes 3 mm läbimõõduga terastraadi kimbud (kimbus 3–4 südamikku) nii, et need paistaksid välja nii välis- kui ka välisküljelt. seina siseküljed. Nende "patside" vabastamise pikkus on tehtud selliseks, et see kataks müüritise otsa paigaldatud Mauerlat'i tala ja võimaldab traadi aasa usaldusväärset keeramist ja pingutamist ilma probleemideta. Selliste jalutusrihmade järjehoidjate asukoha samm valitakse tavaliselt samaväärseks sarikate paigaldamise sammuga, nii et Mauerlat'i kinnituspunktid langevad külgnevate sarikapaaride vahele.

Kui sein on valmis, asetatakse see selle otsa. Seejärel paigaldatakse latt peale, tasandatakse ja seejärel luuakse ja pingutatakse traatsilmus. Pingutamine toimub tavaliselt raudkangi (kinnituse) abil, saavutades tala kõige tihedama surumise vastu seina.

Näib - siin see on, kõige lihtsam lahendus. Kuid vaadake lähemalt: kõik näidatud näited on ainult telliskiviseinal. Nad kirjutavad, et see meetod töötab hästi ka gaasisilikaatplokkidega, ainult traadi "patsid" paigaldatakse umbes kaks rida enne müüritise lõppu.

Nad kirjutavad midagi, kuid Internetist ei olnud võimalik leida ühtegi usaldusväärset tõendit sellise gaasisilikaatseintega meetodi usaldusväärsuse kohta.

Vastavalt isiklikele tunnetele - kas traat suure koormuse all ja veelgi enam - võimaliku vibratsiooniga, näiteks tugeva tuule korral, töötab nagu "raasae tera", hammustades järk-järgult gaasisilikaatplokki (mida saab saagida käsisaag)? Lõppude lõpuks on see müüritise terviklikkuse rikkumine ja Mauerlati seinale kinnituse nõrgenemine koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.

Ühesõnaga, kõik pole nii ilmne...

Tala kinnitamine ankrute või tüüblitega

Tundub - kõige lihtsam ja usaldusväärsem viis, mida on tõestanud praktika ja aeg. Kõik on nii, kuid ainult siis, kui me ei räägi gaasisilikaadist. Selle materjali suurenenud haprus võib üllatada, kui ankru pingutamisel või tüübli sissekeeramisel tekib pragu või koguni laast.

Muidugi leiate meie aja müügist märkimisväärse valiku kinnitusvahendeid, mis on mõeldud spetsiaalselt poorbetoonseintele. Kuid näete, üks asi on kinnitada mööblit, sisustusesemeid või isegi seina soojustamiseks karkassi - ja hoopis teistsugune võimas, millest saab kogu katusekonstruktsiooni alus.

Arvestades, et gaasisilikaadi hoidmisomadused on väikesed, peate ostma maksimaalse pikkusega ankrud - umbes 300 ÷ 500 mm, et saaksite Mauerlati tala paksust arvesse võttes enam-vähem usaldusväärselt haakida. seina. Kuid selliste pikkade võimsate ankrute maksumus on märkimisväärne, seega tuleb seda ka meeles pidada.

Mauerlati ankrutele paigaldamise töö toimub ligikaudu järgmises järjestuses:

Illustratsioon
	Esiteks on vaja tagada gaasisilikaadi ja virnastatud puidu vahel usaldusväärne hüdroisolatsioon. Vastasel juhul tekib puidu ja muu ehitusmaterjaliga kokkupuute kohta paratamatult niiskuskeskus ja selle tulemusena bioloogiline lagunemine.
	Hüdroisolatsioonitõkke jaoks on üsna sobiv kvaliteetse katusematerjali riba - see on paigaldatud nii, et see katab täielikult kogu seina otsa. Kui see läheb külgedelt sisse, pole see hirmutav, sest seda on hiljem lihtne ära lõigata. Riba saab paigaldada kuivana, see tähendab ilma bituumenmastiksita.
	Pärast seda asetatakse seina otsa Mauerlat. Selles näites on selle jaoks kasutatud kvaliteetset 50 × 150 mm tahvlit, mis, muide, näeb paksuselt veidi õhuke välja. Kuid kinnituspõhimõte sellest ei muutu.
	Tala asetatakse täpselt oma kohale, nagu projektis ette nähtud, tasandatud.
	Vajalik märgistus viiakse läbi. Põhimõtteliselt taandub see sel juhul sarikajalgade paigaldamise alade märgistamisele - siis saab nende vahele asetada Mauerlati kinnitusankrud - ja vastastikust sekkumist ei toimu.
	Sarika jala kinnituskoht on välja toodud. Ankruid saab paigutada meelevaldselt, korrates sarikate sammu.
	Siin see on, ankrupolt. Teeme kohe broneeringu – antud näite puhul valatakse gaasisilikaatseina peale ikkagi soomusrihm, seega kasutab meister suhteliselt väikseid, 12 mm läbimõõduga ja 150 mm pikkuseid ankruid. Küpses betoonis tagab selline kinnitus vajaliku töökindluse. Kuid kui soomusrihma pole, peate paigaldama pikimad kinnitusdetailid - kuni pool meetrit.
	Lisaks paigaldatakse puurisse pliiatsikujuline puidupuur (antud juhul läbimõõduga 12 mm) ja Mauerlat talasse puuritakse läbivad augud kuni seina otsani. Soovitav on saepuru kohe ära pühkida, et see kanalisse tagasi ei satuks.
	Peale seda kasutatakse augurajat koos puuriga 12. Otse puidus oleva augu kaudu puuritakse seinamaterjali sisse kanal ankru jaoks.
	Kui auk on valmis, sisestatakse sellesse ankur. Edasi tuleb ankur kogu pikkuses haamriga lüüa, kuni seib peatub mutri all puusse.
	Ja viimane samm on kõigi ankrute pingutamine vastava võtme abil, surudes sellega Mauerlati tala kindlalt seina otsa.

Kas selline ühendus on usaldusväärne? Betooniga küll. Gaasilikaadiga otse - küsimus on keeruline, isegi suure ankru pikkusega. Igal juhul ei leitud Internetist selleteemalisi uuringuid ega kogemuste uurimise tulemusi - ei positiivseid ega negatiivseid.

Keskendume veel ühele asjale. Sageli ei piisa Mauerlati ühes tükis mööda seina paigutamiseks puidu pikkusest ja peate kasutama splaissimist. Kogenud puusepad oskavad teha väga huvitavaid ja töökindlaid lukustusi, kuid mitteprofessionaalide jaoks piisab poolpuust ühendussõlme tegemisest. Eeltingimus: selles kohas tuleb ristmiku pingutamiseks ette näha kinnitus - ankur või juuksenõel.

Lainepapi hinnad

lainepapp

Sarnast lähenemist kasutatakse ka nurkades, kus külgnevate seinte talad on ühendatud - lukustusühendus, millele järgneb pingutamine valitud kinnitusdetailidega.

Lisaks sellele, et siduda Mauerlat kõik küljed kõige jäigema raami külge, harjutatakse nurkades ühenduse tugevdamist terasklambritega. Üks ülaltoodud diagrammidest näitab seda hästi.

Veel üks näpunäide – kui peate seinal ühendama kaks puiduosa, siis peaksite püüdma tagada, et need oleksid ligikaudu ühepikkused. Näiteks seinale pikkusega 8,5 meetrit on parem kasutada baarid mitte 6 + 2,5 ja näiteks 4,2 + 4,3 m.

Tehnoloogilised uuendused - keemilised ankrud

Tosin aastat tagasi kuulsid vähesed inimesed nendest uuenduslikest meetoditest osade kinnitamiseks erinevatesse materjalidesse. Tänapäeval on keemilised ankrud laialdaselt müügil, kuid neid pole veel võimalik avalikult kättesaadavaks nimetada.

Muide, paljud kodumeistrid teostasid sarnaseid kinnitustehnoloogiaid ilma spetsiaalsete keemiliste ankruteta - me räägime nendest juhtudest, kui tehtud auku valati epoksiidi ja kõvendi segu ning seejärel sisestati osa - usaldusväärne ühendus saadi päevaga.

Selliste keemiliste ankrutega kaasnev reklaam omistab neile kõrgeimad tugevusomadused. Tõsi, tarbijate kaebusi võib juba kohata, kuigi võib-olla on need seotud sellega, et turul on palju sellise keemia madala kvaliteediga võltsinguid. Ja kui rääkida selliste materjalide mainekatest tootjatest, siis tuleks keskenduda kaubamärkidele Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW ja mõnele teisele.

Keemilised ankrud võivad iseenesest kasutuspõhimõtte poolest erineda.

• Niisiis, ühel sordil on kapsli (ampulli) paigutus.

Ankru alla puuritud auku sisestatakse ampull, mis sisaldab ühe- või kahekomponendilist koostist, mis hakkab pärast segamist ja õhuga kokkupuutumist kiiresti kõvenema.

Pärast ampulli asetamist sisestatakse ankur (tihvt) ise auku ja vasardatakse vajaliku sügavusega. Ummistumisel hävitab ankur ampulli, imemine täidab kogu kanali ruumi. Sealhulgas naastu seinte ja keermete vahel. Normaalsel õhutemperatuuril 25–45 minuti pärast polümeriseerub kompositsioon täielikult, kõveneb, tagab ankru usaldusväärse hoidmise ja liikumatuse isegi märkimisväärse koormuse korral.

• Teist tüüpi keemilised ankrud hõlmavad polümeerse koostisega (tavaliselt kahekomponendilise) padrunite (torude) ja spetsiaalse jaoturpüstoli kasutamist. Püstol on disainilt sarnane sellele, mida me tavaliselt kasutame silikoonhermeetikute või "vedelnaeltega". Ja teatud tüüpi keemilised ankrud on otse selliste lihtsate relvade jaoks mõeldud.

Lisaks saab olenevalt seina materjalist kasutada ka lisaseadmeid. Näiteks vaatame, kuidas paigaldatakse keemiline ankur, mis on mõeldud spetsiaalselt poorse betooni jaoks.

Illustratsioon	Tehtava operatsiooni lühikirjeldus
	Illustratsioonil on kujutatud keemiliste ankrute komplekti "Fisher" võimalikud komponendid - need on erineva kõvenemiskiirusega koostisega padrunid ise, doseerimispüstolid. Iga keemilise ankru kanal tuleb alati tolmust põhjalikult puhastada - selleks on puhastamiseks ja väljapumpamiseks spetsiaalne pump, erineva läbimõõduga harjad. Spetsiaalse otsikuga puur võimaldab teha koonusekujulisi auke (just see, mida vajate poorse betooni jaoks). Ja lõpuks erinevad adapterid, juhtadapterid, õõnesseinte võrkpuksid ja erineva pikkusega naastankrud.
	Sel juhul huvitab meid artikli teema, nimelt gaasisilikaatsein - poorne betoon.
	Algab ankru all oleva kanali puurimine. Selleks kasutatakse spetsiaalset ümmarguse stopperi ja sfäärilise otsikuga puurit.
	Kõigepealt puuritakse sirge auk – kuni piirajani välja.
	Kork toetus vastu seina ja tänu düüsi sfäärilisele kujule hakkab auk olema kooniline – nagu on näidatud joonisel.
	Kui kanal on valmis, asetatakse puur sirgelt ja ettevaatlikult, et mitte murda kogemata kitsenenud koonuse ülaosa, eemaldatakse see august.
	Pärast seda võtavad nad käsipumba - kanal on vaja tolmust põhjalikult puhastada. Puhastamine algab siis, kui pumbasond on täielikult auku sukeldatud.
	Seejärel eemaldatakse pumba sond järk-järgult kanalist ilma puhastamist peatamata. Vajadusel kasutage sobiva läbimõõduga ümarat pintslit. Seda puhastustoimingut tuleks korrata vähemalt neli korda – tolmu olemasolu vähendab drastiliselt keemilise ankru töökindlust. Ideaalis on vaja püüelda selle poole, et kanal oleks täiesti puhas.
	Pärast puhastamist sisestatakse auku plasthülss. See "õilustab" ava serva ja, mis kõige tähtsam, tagab sisestatud ankru (naastu) asukoha seina pinnaga risti.
	Keemia valmistub tööle. Püstolisse sisestatakse padrun, külge keeratakse segisti otsik. Mis tahes pinnale tehakse väike kompositsiooni vabastamine - peate veenduma, et kõik komponendid on täielikult segunenud - see näitab väljuva segu ühtlast värvi.
	Pärast seda sisestatakse tila auku piiravasse hülsi ja algab õõnsuse täitmine komposiitkompositsiooniga.
	Tavaliselt täidetakse õõnsus umbes ¾ selle mahust.
	Järgmisena võetakse vajaliku pikkusega ankurnaast ja kruvitakse see ettevaatlikult (selle sõna otseses mõttes) koonilise õõnsuse täitvasse plastmassi - selleks piisab selles etapis sõrmede pingutusest. Oluline on jälgida, et naast oleks seinaga risti - juhthülss aitab selle vastu, kuid siiski ei sega kontrollimist. Tihvt kruvitakse lõpuni seina sisse.
	Jääb oodata vaid 45 minutit – ja normaaltemperatuuril (umbes +20 °C) on ankur koormustestimiseks valmis.

Mida veel keemiliste ankrute eeliste kohta öeldakse:

• Kinnitust peetakse ülitugevaks, vastupidavaks - kasutusiga on hinnanguliselt 50 aastat.
• Kasutatav polümeerkomposiit on täiesti inertne atmosfääri, bioloogiliste ja keemiliste mõjude suhtes.
• Sellise ankru paigaldamisel ei teki poorse betooni sees lõhkemiskoormust, st pragude või laastude oht on praktiliselt välistatud.
• Samas tagab komposiidi tungimine puurkanaliga külgnevatesse poorbetooni pooridesse keemilise tüübli maksimaalse nakkuvuse seinamaterjaliga.

Noh, nüüd - puudustest. Neid pole palju, kuid otsustage ise:

• Keemiliste tüüblite maksumus on kõrge ja Mauerlati paigaldamine maksab väga muljetavaldava summa. Veelgi enam, meie ülesanne nõuab väga sügavaid kanaleid, mis on täielikult täidetud komposiidiga - seega on vaja parajalt kogust kassette.
• Keemilised ankrud ei ole kõrgetele temperatuuridele vastupidavad. On selge, et Mauerlatis pole temperatuuridel üle 100 kraadi põhimõtteliselt kuskilt tulla, kuid sellegipoolest ...
• Usaldusväärseid andmeid Mauerlat'i gaseeritud betooni külge kinnitamiseks ilma soomusrihmata keemiliste ankrute kasutamise ajastuse ja tulemuste kohta pole tuvastatud. See tähendab, et on ettepanekuid, et see peaks näiliselt hästi toimima, kuid tehtud testide tulemusi pole veel. Võib-olla tahad olla esimene?

Video: Hilti keemilise ankru demonstratsioon

Mauerlat kinnitus manustatud naastudel

Kui isegi enne Mauerlati kinnitamist paistavad naastud seina otsast üksteisest õigel kaugusel välja, on paigaldusprotsess viimse piirini lihtsustatud.

• Naastude asukoha märgid kantakse talale - selleks piisab, kui asetada Mauerlat peale ja veidi koputada - naastud jätavad jäljed, millest saavad puurimisaukude keskused.
• Lisaks torgatakse nendele naastudele hüdroisolatsiooniriba.
• Seejärel nööritakse puuritud aukudega pruss.
• Naastudele pannakse laiad seibid, söödatakse mutreid - ja toimub täiesti arusaadav protseduur Mauerlati vajutamiseks seina otsaosa külge.

Kõik on väga lihtne, kuid välja arvatud üks asi - kuidas kinnitada naastud poorbetoonseinasse. Siit saavad alguse raskused.

Selliseid näpunäiteid on olemas - poorbetoonist müüritisse puuritakse sügav, umbes 500 mm auk, auk, mille läbimõõt on umbes 3-4 mm suurem kui naastu läbimõõt. Seejärel täidetakse kanal müüritise liimi või tsemendipiimaga. Pärast seda sisestatakse sellesse juuksenõel, kuni see peatub - ja sellisel kujul jäetakse see, kuni lahus on täielikult hangunud.

Tundub lihtne, kuid mõned seda meetodit proovinud käsitöölised ei ole sellest ilmselgelt vaimustuses - lahendused võivad kokku tõmbuda, tühje kohti on raske vältida ja sellise sõlme kvaliteet pole endiselt kõrgeim. Mõned kinnitusdetailid võivad dünaamilise koormuse või vibratsiooni tõttu lahti tulla ja see on täis konstruktsiooni üldist nõrgenemist, pragude ilmnemist gaasisilikaatplokkidel - koos kõigi sellest tulenevate kurbade tagajärgedega.

Teine võimalus naastude varaseks paigaldamiseks. Sel juhul keevitatakse need risti metallplaatidega, mis asetatakse müüritise vuuki enne viimase gaasisilikaatplokkide rea paigaldamist. Plaatide kuju ei mängi suurt rolli – näiteks võivad need olla sellised, nagu joonisel näidatud.

Peaasi, et plaadid loovad naastule toe ja töötavad samal ajal vastu tõmbekoormust. Selle lähenemise korral puuritakse ülemise rea plokkidesse augud eelnevalt, enne nende paigaldamist müüritisse, seejärel sisestatakse sinna naastud, vajadusel "joondatakse" ploki servad, et see ei kalduks. plaadi paksusele. Pärast seda teostatakse müüritis - ja kui sein on valmis, on Mauerlat'i paigaldamiseks kohe mitu manustatud naastreid.

Ja veel, manustatud naastude kõige usaldusväärsem paigaldamine on tagatud ainult tugevdatud vöö valamisel.

Kas soomusrihma täitmisest on mõistlik keelduda?

Ja nüüd, vastupidi, otsene küsimus lugejale - kui tõsised on teie põhjused keelduda sellest lihtsast, kuid väga usaldusväärsest, tõestatud, loodava katusekonstruktsiooni tugevust tagavast, soomusrihma valamise toimimisest? Vaatame veel kord, kui lihtne ja selge see kõik on enne lõpliku otsuse tegemist.

Tugevdatud rihma valamise protsessis pole midagi keerulist!

Illustratsioon	Tehtava operatsiooni lühikirjeldus
	Kui vaadata kõikvõimalikke gaseeritud betoonplokkidest majade ehitamise juhiseid ja käsiraamatuid, siis Mauerlat-tala kinnitamise küsimust seinte otsa ilma raudbetoonvööta isegi ei käsitleta. Ja ainult kuskil tekstis võib olla tagasihoidlik mainimine: erandkorras näiteks väikestel kõrvalhoonetel, väikese pindalaga katustega, kui piirkonna kliimatingimused ei tähenda tugevat lume- ja tuulekoormust jne. Ühesõnaga, praktiliselt omal vastutusel ja riskil. Kas tõesti on nii raske soomusrihma täita, et sellest sõltuvusest - “kui” korraga vabaneda?
	Muide, selles pole midagi eriti keerulist ehk midagi sellist, millega isegi algaja ehitaja hakkama ei saaks. Gaseeritud betoonist ehitusmaterjalide tootjad on pakkunud oma sortimenti spetsiaalselt viimase müüritise rea jaoks mõeldud spetsiaalset tüüpi plokke. Neil on iseloomulik kuju, mille jaoks nad said nime U-plokid (sarnasuse tõttu selle ladina tähestiku tähega). Tegelikult on see tehases valmistatud poorbetoonist eemaldamatu raketis tugevdatud lindi valamiseks.
	Vaadake illustratsiooni - see näitab erineva suurusega poorbetoonist U-plokke. Väikseim plokk (paksus 200 mm) on sümmeetrilise kujuga, kõigil teistel on üks sein teisest paksem. See paksenenud sein peaks vaatama tänava poole – see on tehtud laiemaks, et soojusisolatsiooniomadused maksimaalselt säiliksid.
	Armeeritud vöö enda “kanali” mõõtmed ei ole nii suured, see tähendab, et palju betooni pole vaja ja seda pole keeruline keskmise suurusega maamaja jaoks iseseisvalt teha. töökoht. Pealegi peate selle ikkagi käsitsi täitma, kuna betoonipump ei ole sel juhul abiline - "lint" on liiga kitsas ja väike. Selle toimingu betooni kogust arutatakse allpool. Näib, miks üldse mõelda, kuidas ilma soomusvööta hakkama saada - kas poleks parem seda kohe valama hakata? Paljusid peatab aga see, et U-plokid, mille tootmisel kulub vähem materjali, on ka oluliselt kallimad, kuna neid müüakse enamasti tükikaupa. Kuid selgub, et selliseid plokke saab teha iseseisvalt, kasutades standardseid seinaplokke või muid tehnilisi lahendusi kasutades täiesti ilma.
	Seega saab U-plokke lõigata tavalistest seinaplokkidest.
	Alustuseks tehakse muidugi märgistus - lõigatud fragmendi laius ...
	... ja selle sügavus.
	Joonistatakse jooned, mida mööda tehakse lõiked. Sel juhul otsustas meister lõigata 120 mm laiuse ja 160 mm sügavuse “kanali”. Sellest piisab tugevdatud vöö jaoks.
	Kui seinad ehitati gaasisilikaatplokkidest, siis peab kaptenil olema tööriist nende lõikamiseks. Tavaliselt on see suure hambaga võimas käsisaag. Nad hakkavad tegema lõikeid mööda märgitud jooni - loodava "kanali" sügavusele.
	Lõike sügavuse ühtsuse saavutamiseks saetakse plokk kordamööda, saavutades sae soovitud sukeldumise, kõigepealt ühe ...
	... ja siis teiselt poolt. Muide, pilti meil pole, kuid meistrite kinnituste järgi saab selliseid ühtlaseid ja ühesuguseid sügavuslõikeid teha ka ketassaega. Tõsi, sae vabastamine võib olla ebapiisav (noh, teil on vaja vähemalt 100 mm lõikesügavust) - lõpuks saate töötada käsisaega. Miks mitte variant?
	Tehtud piludega plokk asetatakse "tagumikule".
	Järgmine on perforaator. Selle padrunisse sisestatakse puur - läbimõõt pole nii oluline (tavaliselt piisab 8–12 mm), kuid parem on võtta pikem pikkus, umbes 400 mm, nii et puuritud auk ulatuks umbes ploki keskpaigani. . Piki loodava „kanali” põhja määratlevat joont puuritakse rida auke, mille keskpunktide vaheline kaugus on suurusjärgus 15 mm.
	Seejärel pööratakse plokk ümber ja sarnane toiming viiakse läbi vastasküljel.
	Pärast seda piisab tavaliselt kergest löögist haamriga - ja kolmest küljest lõigatud kild kukub plokist välja. Muide, neid kilde, kui need pole lõhenenud, ei tohiks ära visata - need võivad ehituse ajal siiski kasuks tulla.
	Ja tugevdatud vöö täitmiseks jääb alles selline isetehtud U-plokk.
	Vajadusel saab ülejäänud ebatasasused peitliga kärpida ...
	... pühkige ära puru ja tolm ...
	...ja saatke valmis plokk enne ladumist nende hoiukohta.
	Pärast piisava arvu isetehtud U-plokkide valmistamist liigutakse edasi seina viimase rea ladumisele. Töö algab tavaliselt nurgast.
	Gaseeritud betooni liim valmistatakse kuivsegust. Plokid paigutatakse järjestikku. Kõik on nagu tavalises müüritises - kõigepealt kantakse liim soovitud paksusega kihiga ...
	…see kiht tasandatakse ja määritakse sälklabidaga laiali...
	... ja siis paigaldatakse veel üks gaasisilikaadist U-plokk. Töö jätkub sarnaselt, kuni kogu rida on paika pandud - kuni soomusrihma valamiseks moodustub “kanal”.
	Erilist tähelepanu pööratakse nurkadele ja seinte ristumiskohtadele - siin peate mõtlema, kuidas U-plokke ühendada nii, et soomusrihma "kanal" ei katkeks. Üks võimalustest on näidatud joonisel, kuid muud lahendused on üsna vastuvõetavad.
	Mõnele võib see lähenemine tunduda liiga aeganõudev ja pealegi võib sellega kaasneda suur hulk jäätmeid. Noh, see on teatud määral tõsi ja soomusrihma raketise loomiseks on täiesti võimalik kasutada muid meetodeid. Siin on üks neist. Seda tüüpi fikseeritud raketise seinte loomiseks kasutatakse sel juhul väiksema paksusega gaasisilikaatplokke - neid nimetatakse sageli täiendavateks. Näiteks võite kasutada plokke paksusega 100 mm - välisseina loomiseks.
	Paljud neist plokkidest kantakse liimile piki seina väliskontuuri (joonis näitab ainult paigaldusnäidet).
	Igasugune soomusrihm muutub betooni spetsiifiliste soojusomaduste tõttu alati võimsaks "külmasillaks". Selle puuduse vähendamiseks on soovitatav koheselt ette näha isolatsioonikiht - asetada piki fikseeritud raketise välisseina (kui seinaploki laius seda võimaldab) pressitud vahtpolüstürool paksusega umbes 50 mm.
	Meie "raketise" seina moodustab vastasküljel õhuke, 50 või 75 mm paksune plokk. See rida paigaldatakse ka gaasisilikaatliimile.
	Tulemuseks on midagi sellist nagu sellel pildil - kanal tugevdatud lindi edasiseks valamiseks (näidatud joonisel, kus tugevduspuur on juba paigaldatud). Muide, saate "kanali" sügavust veidi vähendada, kui see osutub liiga suureks. Altpoolt, ka liimile, saate asetada täiendavatest plokkidest välja lõigatud killud, nii et sügavus on 150 ÷ ​​180 mm - see on täiesti piisav.
	Võimalusi on rohkem. Näiteks ühelt poolt - sama gaasisilikaatplokk 100 mm ja isolatsioonikiht ning teiselt poolt - lihtsalt puidust (või OSB-st) raketis, mis on pinnale pressitud või täpselt seina otsa seatud.
	Kuid võimalus ja üldiselt ilma gaasisilikaatplokke kasutamata. Mõlemale poole on paigaldatud puidust raketis. Kuid väljastpoolt, mööda raketise laudu, asetatakse vahtpolüstüreeni riba paksusega 100 mm ja laiusega, mis vastab soomusrihma jaoks loodud “kanali” kõrgusele.
	Siin on see võimalus, nii-öelda otse - isolatsiooniga, mis on paigutatud piki raketise välisperimeetrit. Kuigi isolatsioon ei ole antud juhul kohustuslik, ei tohiks seda tähelepanuta jätta – sellest on juba eespool juttu olnud. Kuid siseseintel pole seda vaja - kui sinna on plaanis ka tugevdatud vöö valada, siis piisab ainult puidust raketist mõlemalt poolt.
	Pärast raketise (mis tahes versioonis) paljastamist jätkavad nad tugevdusraami kudumist. Reeglina pole Mauerlati all oleva käerihma jaoks liiga palju tugevdamist vaja - piisab neljast perioodilise profiiliga (klass A-III) vardast, mille läbimõõt on 10 mm.
	Armatuurvarraste ruumilist asendit saab määrata mitmel viisil. "Klassikateks" on loomulikult siledast või gofreeritud tugevdusest klambrid, mille sektsioon on 6 või 8 mm. - umbes sama, mis riba vundamendil.
	Kuid sageli on seda skeemi ka lihtsustatud - see tundub seina ülaosas oleva soomusvöö jaoks endiselt "liiga raske". Kui vaadata esitatud näiteid, kasutavad paljud meistrid väga ebastandardseid lahendusi. See lõikab näiteks valmis keevitatud armatuurvõrgust tasanduskihi jaoks ruute – ja kasutab neid omamoodi klambrimallidena.
	Köitmine toimub tavapärasel viisil - terasest köitmistraadi abil.
	Ja selline pilt saadakse pärast linkimist - neljast pikisuunalise tugevdusega vardast koosnev korralik ruumiline struktuur.
	Ja siin on veel üks originaalne lahendus. Ilmselt on omanikul võimalus odavalt (või isegi mitte millegi eest) saada metalltoodete tootmisest tekkivaid jäätmeid. Sellist loomingulisust võib ainult kadestada!
	Olgu kuidas on, aga keegi ei tühista kudumisarmatuuri reegleid, eriti tugevduspiirkondades (varraste pikisuunaline ühendamine, pöörded, ristmikualad). Seetõttu tehakse vastavad painded, ülekatted, klambrid jne. - kõik vastavalt riba vundamendi reeglitele. Muide, pöörake tähelepanu ühele äärmiselt olulisele nüansile. Tugevdatud rihma olemasolu ei jäta Mauerlati hilisemaks kinnitamiseks praktiliselt mingeid raskusi - laagerdunud betoon hoiab suurepäraselt isegi tavapäraseid paisuankruid. Ja veel, enne betooni valamist saab teha veel ühe toimingu - paigaldada naastud eelnevalt, ühendades need tugevduspuuriga. Pärast rihma kõvenemist on meistril koheselt tala jaoks valmis töökindlad kinnitusdetailid.
	Samuti on naastude paigaldamiseks mitu võimalust. Näiteks puuritakse nende alla kanali põhja juhtauk ja naast ise on ühendatud raami tugevdava konstruktsiooni sillusega (nagu on näidatud joonisel).
	Juuksenõel võib asuda ka soomusrihma keskjoonest nihkega - kõik sõltub selle laiusest ja Mauerlat'i paigaldamise kavandatud kohast. Joonisel on näha, kuidas sisseehitatud naast on seotud pikisuunaliste tugevdusvarraste külge.
	Siin on näidatud, kuidas ökonoomsuse huvides keevitatakse keermestatud naastude pikkused lihtsalt põikisuunaliste tugevdusvarraste külge. Tõsi, selleks on juba vaja elektrikeevitamise oskuste väga head valdamist.
	Kui kruvida naastu põhja mutter ja panna peale lai seib, suureneb sellest tuleneva kinnituse töökindlus oluliselt. Pärast valatud betoonvöö täielikku küpsemist on sellist juuksenõela peaaegu võimatu välja tõmmata.
	Naastude paigaldamise samm võetakse tavaliselt samamoodi nagu sarikate jalgade tulevane paigaldamine. Samal ajal on soovitav, et need Mauerlati kinnituskohad jääksid sarikate vahele - nii et need ei segaks edasisi paigaldustoiminguid.
	Pärast naastude paigaldamist ja ühendamist on soovitatav ülemine keermestatud osa koos peibutusmutriga sulgeda venituskilega - et niit ei ummistuks betooni valamisel.
	On vaja tagada, et sarrusvardad paikneksid improviseeritud "raketise" seintest teatud kaugusel - nii et tekib betooni kaitsekiht. Nendel eesmärkidel võite kasutada spetsiaalseid vooderdusi - need tagavad vajalikud vahed nii alt kui ka külgedelt.
	Betooni valmistatakse ette. Reeglina piisab sellise käerihma jaoks betooniklassist M200 (kuid mitte madalamast). Keskmise suurusega majas pole nendel eesmärkidel vaja suurt kogust betooni - seda on täiesti võimalik betoonisegistis ise teha.
	Seejärel söödetakse valmis lahus (ämbrite kaupa) ja järk-järgult täidetakse sellega soomusrihma “kanal”.
	Väga oluline on jälgida, et valamisel ei jääks täitmata tühimikke. Selleks valatakse valatud betoon hoolikalt bajonettidega, see tähendab, et see läbistatakse kogu täidetud sektsiooni pikkuses armatuuritüki või terava otsaga puitliistuga - see võimaldab õhumullidel välja pääseda.
	Pärast "tääkimist" tihendatakse lahus kellu või spaatliga nii palju kui võimalik, tasandades samal ajal loodud vöö pinda.
	Nii liiguvad nad järjest edasi kogu loodud vöö pikkuses.
	Vöö on täidetud ja joondatud. Sellel joonisel on kujutatud naastudeta varianti - omanik eeldab Mauerlati paigaldamiseks tavapäraste paisuankrute kasutamist.
	Kuid võimalus - seotud hüpoteeklaenudega. Pärast rihma valamist ja selle lõplikku küpsemist on sõrestikusüsteemiga tegelevate meistrite jaoks valmis kinnitusdetailid. Igal juhul tuleb käerihmale anda aega kvaliteetseks laagerdumiseks – edasised robotid on soovitav käivitada mitte varem kui kuu aega pärast valamist.

Nagu ülalpool lubatud - mõned abimaterjalid:

Ribavundamendi tugevdamine - kuidas seda õigesti teha?

Tabelis on juba mainitud, et sügisvöö ruumilise tugevdamise põhimõtted on sarnased vundamendilindiga - eriti ristmikel, ristmikel ja nurkades tugevdamise küsimustes. Üksikasjad on toodud meie portaali spetsiaalses väljaandes. Ja teises artiklis on need esitatud. Lisaks on mõlemas artiklis mugavad kalkulaatorid materjalide arvutamiseks.

Ja lõpuks kalkulaator, mis aitab teil kiiresti ja täpselt määrata soomusrihma valamiseks vajaliku betooni M200 koguse ja selle valmistamiseks vajalike komponentide arvu.