19636 1 21

Poorbetoonist maja isoleerimine - lihtne ja ilma lisatasuta

Gaseeritud betooni populaarsus kasvab pidevalt aasta-aastalt. Sõltumatu statistika järgi ehitatakse praegu sellest suhteliselt uuest materjalist vähemalt kolmandik eramutest. Kuid mitte kõik omanikud ei tea, et sellised majad nõuavad kohustuslikku isolatsiooni. Selles artiklis räägin teile, miks on vaja maja poorbetoonist isoleerida, käsitlen üksikasjalikult, kuidas on parem maja poorbetoonist isoleerida väljastpoolt ja mis kõige tähtsam, kuidas seda ise teha.

Miks on vaja selliseid maju soojustada?

Algajad ehitajad armastavad poorbetooni või, nagu seda nimetatakse ka gaasisilikaati, mitmel põhjusel. Esiteks ei nõua maja ehitamine müürsepalt kõrget kvalifikatsiooni. Kerged suured, selgete, geomeetriliselt korrapäraste kujunditega plokid istuvad spetsiaalsel liimil, mitte nagu tavaliselt mördil. Sellised konstruktsioonid ei nõua võimsa vundamendi ehitamist ja mis kõige tähtsam, tänu seina isolatsioonile väljastpoolt väheneb projekti maksumus oluliselt.

Paar sõna materjali olemuse kohta

Gaasilikaat kuulub iseenesest kerge kärgbetooni kategooriasse. Erinevalt näiteks tuhaplokkidest on selle materjali tootmistehnoloogia palju keerulisem.

Lühidalt öeldes lisatakse tsemendi-lubja segule vahuainet, sel juhul kasutatakse alumiiniumipulbrit, mille tulemusena eraldub tohutul hulgal vesinikku ja ploki korpusesse tekib palju õõnsaid rakke.

Kuid esialgu on poorsel materjalil liiga madal mehaaniline tugevus ja selle suurendamiseks aurutatakse plokke viimases tootmisetapis autoklaavides kõrge rõhu all ja kõrgel temperatuuril. Selle tulemusena saame finišis üsna tugeva ploki, millel on väga madal soojusjuhtivus.

Milleks selliseid konstruktsioone soojustada

Koolifüüsika kursusest teame, et võib-olla on parim soojusisolaator õhk ja mida rohkem poore on materjalil, seda madalam on selle soojusjuhtivus ja seetõttu on ka maja soojem.

Aga gaasisilikaadi probleem seisneb selles, et nendes plokkides on poorid avatud ehk materjal on auru läbilaskev ja suudab niiskust imada. Niisiis, vastus traditsioonilisele küsimusele - kas selliseid seinu on vaja kaitsta, on ühemõtteline: see on vajalik ja see on vajalik.

Teine küsimus on, milline see kaitse peaks olema ja näiteks, kas väikese vanni all on vaja kaitsta 375 mm seinu soojustusega või saab läbi ka lihtsalt krohviga.

Nagu teate, sõltub seinte paksus, olenemata sellest, millest need on valmistatud, otseselt konkreetse piirkonna aasta keskmisest temperatuurist. Reklaam lubab meile, et keskmise poorbetoonist eramu puhul on miinimum umbes 300 - 500 mm. Kuid vähesed inimesed täpsustavad, et antud juhul peetakse silmas materjali kandevõimet. See tähendab, et maja jääb püsti.

Näiteks selle kohta, kas 500 mm seina on vaja soojustada, aga ka sellest, millise paksusega soojustust on vaja, sageli vaikitakse. Mis puudutab soojusjuhtivust, siis näiteks Moskva piirkonna ja Venemaa kesklinna puhul algab eranditult gaasisilikaatseina paksus ilma isolatsioonita 70 cm-st.

Seega need, kes otsustavad maja ehitada kuhugi keskmisesse sõidurada ja kaaluvad, kas 300 mm välisseinast tuleb soojustada või lihtsalt krohvida, tuleks arvestada sellega, et kui viimistlete maja väljast mineraalvilla või penoplastiga plastist, siis 100 mm paksune plaat asendab 300 mm poorbetooni massiivi.

Sellest järeldame, et selle piirkonna poolemeetrise seina jaoks on vaja kümnesentimeetrist soojusisolatsiooni, kui sein on õhem kui 300 - 400 mm, muutub soojusisolatsioon massiivsemaks.

Numbrites näeb see välja umbes selline. 300 mm poorbetoonseina soojusülekande tase on dokumentide järgi umbes 1,25 mºС / W. Meie riigi kesklinna parasvöötme kliima jaoks peaks see väärtus olema vähemalt 3,2 mºС / W.

Puuduv 1,95 mºС / W kompenseeritakse täielikult puuvilla- või vahtisolatsiooniga, mille paksus on 100 mm või rohkem. See on muidugi minimaalne lubatud väärtus, mida kõrgem see on, seda vähem raha kulutate küttele.

300 mm paksuse gaasisilikaatseina 1 m² püstitamise keskmine hind kõigub praegu 1000 rubla ringis. Kuid 100 mm soojendava puuvillakatte paigutamiseks kulub pool vahenditest, see tähendab kuni 500 rubla. Nii et tehke omad järeldused.

Lisaks materjali soojusjuhtivuse tasemele on veel üks oluline nüanss. Hoone soojustehnikas on selline asi nagu "kastepunkt". See termin iseloomustab nulltemperatuuriga kohta välisseina sees. Just sellel hetkel saavad miinus ja pluss kokku, mis tähendab, et sinna koguneb kõige rohkem.

Nagu ma juba ütlesin, on gaasisilikaatmaterjal hügroskoopne ja kui kastepunkt on ploki sees, siis temperatuuri kõikumisel selles sektoris niiskus vaheldumisi külmub ja sulab, hävitades seeläbi ploki järk-järgult.

On ainult üks väljapääs, proovige see kastepunkt kerisele liigutada. Esiteks on isolatsioon niiskuse külmumisel vähem vastuvõtlik hävimisele ja teiseks, isegi kui see aja jooksul halveneb, on seda palju lihtsam ja odavam vahetada kui lagunenud seina täielikult parandada. Muide, see seletab isolatsiooni paigaldamise vajadust maja välisküljele.

Materjali valik

Esiteks paar sõna gaseeritud betooni enda valiku kohta. Sellel materjalil on mitu tiheduse taset, gradatsioon ulatub 350 ühikust ja üle selle sammuga 50–100 ühikut. See on 400, 500, 600 ja nii edasi.

Mida suurem väärtus, seda tihedam ja tugevam materjal. Kuid siin on ka negatiivne külg, mida madalam on materjali tihedus, seda kõrgemad on selle soojusisolatsiooni omadused, mis tähendab, et seina saab muuta õhemaks.

Paljud on huvitatud sellest, kas on vaja isoleerida 400 ühikut poorbetoonist maja, kui seinad on kavas teha paksuks ja teoreetiliselt katab soojusülekande tase piirkonna maksimaalse võimaliku väärtuse.

Arvan, et seda on vaja teha, lihtsalt 100 mm kihi asemel piisab 50 mm plaatide paigaldamisest. Seda seletatakse vajadusega viia kastepunkt plokkidest väljapoole. Lisaks on gaasisilikaatmark D400 piltlikult öeldes "kõige pehmem" ja kui see lihtsalt krohvida, hakkab selline kate paari aasta pärast murenema.

Liigume nüüd edasi küsimuse juurde, kuidas isoleerida maja poorbetoonist väljast nii palju, et see oleks korralik ja suhteliselt odav. Sel juhul on ainult kaks peamist kandidaati. Need on suure tihedusega mineraalvillplaadid ja vana hea penoplast.

Kuid enne, kui ma neist räägin, tahan eraldi peatuda ühel mulle kõige sagedamini esitatud küsimusel, kas maju on võimalik isoleerida gaasisilikaadist penopleksiga? Sellele vastamiseks peate kõigepealt mõistma, mis on penoplex.

Ekstrudeeritud vahtpolüstüreen või koos vahu tootjaga on vahu lähim sugulane. Mõlemad on valmistatud samast materjalist, kuid kasutades erinevaid tehnoloogiaid. Ma ei lasku tehnoloogia peensustesse, ütlen vaid, et pressitud vahtpolüstürool on erinevalt polüstüreenist tiheda rakustruktuuriga suletud pooridega. Selle tulemusena ei lase see absoluutselt niiskust läbi ja on kõrge tugevusega.

See on hea betoonvundamendi, keldri või katuse soojustamiseks, kuid poorbetoonmaja seinu ei saa soojustada väljast vahtpolüstürooliga. Fakt on see, et poorbetoon on auru läbilaskev materjal. Ja nagu teate, läheb auru liikumine läbi seinte seestpoolt tänavale.

Kui pakkite maja ülalt tugevasse, absoluutselt läbitungimatusse kesta, koguneb selle kesta alla seintesse niiskus, suurendades seeläbi nende soojusjuhtivust ja aidates kaasa hävimisele.

Kuid see pole kõige hullem. Piltlikult öeldes on kallis kilekotis elamine väga kahtlane nauding ja sellises majas normaalse mikrokliima tagamiseks tuleb tõsiselt investeerida kvaliteetsesse sundventilatsiooni. Seega, ükskõik kuidas penoplexi kiidad, ei soovita ma seda gaseeritud betoonseinte soojustamiseks.

Nüüd tagasi kõigi arendajate igivana küsimuse juurde, kas mineraalvillaplaadid või vahtplastist lehed. Ma ei võta endale vabadust öelda, et ükski neist materjalidest on ühemõtteliselt parem või halvem. Mõlemal on ligikaudu võrdne arv toetajaid ja vastaseid, nii et võrdleme koos:

• Kui võtta puhtalt tehnilised näitajad, siis on mõlema materjali soojusjuhtivus ligikaudu sama, polüstüreeni puhul isegi veidi madalam. Nii et siin on kõik võrdsed;
• Ligikaudu samal tasemel on ka mehaanilise tugevuse tase.. Kuigi sel juhul tuleb märkida, et tihe vatt, ehkki mitte palju, ületab elastsuse poolest siiski polüstüreeni;
• Hiired, linnud ja muud väikesed närivad ja nokivad loomad ei talu absoluutselt mineraalvilla. Vahtkattes olles teevad nad hea meelega oma pesa. Kuid seda juhul, kui vahtplastile on vaba juurdepääs, on tehnoloogia kohaselt isolatsioon vähemalt kaetud tugevdatud krohvikihiga, mis on närilistele ja lindudele usaldusväärne barjäär;

• Sageli on üks otsustavaid argumente polüstüreeni kasuks juurdepääsetav juhis.. Mida iganes sa ütled, võin täie vastutustundega öelda, et kodus on vahtplastist soojustust palju lihtsam paigaldada. Selliseid plaate saab lihtsa noaga lõigata ja paigaldamisel tekkivad vahed saab kiiresti vahuga välja puhuda. Vati lõikamine pole samuti keeruline, kuid sellega töötades peate hankima tihedad kombinesoonid, kaitseprillid ja kindad;
• Mineraalvill ei põle, see tähendab, et see on täiesti tulekindel. Vahtpolüstürool viitab ka isekustuvatele materjalidele. Teisisõnu, kui tulekahju puhkeb, siis see põleb või vähemalt sulab ja põlemise käigus eraldab see üsna mürgiseid gaase. Kuigi hoone fassaadi süütamiseks, kus ühel pool on betoon ja teiselt poolt krohv, tuleb see ainult bensiiniga valada või maja ümber lõket teha;
• Olen juba maininud sellist olulist gaasisilikaadi omadust nagu välispinna auru läbilaskvus.. Nii et mineraalvilla puhul on see kindlasti kõrgem, vahtplasti puhul tihedusega kuni 25 kg / m³ on see näitaja lubatud piiril. Kuigi kui palju ma pidin polüstüreeniga töötama, pole ma kunagi näinud niiskuse kogunemist lehtede alla, mis tähendab, et selle parameetriga on kõik korras;
• Mineraalvill kardab niiskust, kui välimine krohv või tuuletõke on kahjustatud, siis see küllastub kiiresti veega ja muutub kasutuskõlbmatuks. Mädanik ja hallitus sellistes mattides ei hakka, aga märjast isolatsioonist pole ka mõtet. Kuigi vaht ei karda niiskust, olles auru läbilaskev, ei kogu see niiskust endasse;
• Ja lõpuks on paljude jaoks otsustavaks argumendiks hind.. Kvaliteetse mineraalvilla maksumus ületab oluliselt vahtpolüstüreeni hinda.

Allolevas tabelis on näidatud kärgbetoontüüpidest majade isoleerimiseks kõige sagedamini kasutatavate materjalide keskmised parameetrid.

Teoreetiliselt saab selliseid maju soojustada ka polüuretaanvahuga ja nn ökovillaga, need materjalid on vahu tüübid. Kuid ma ei näe mõtet selles artiklis neil peatuda, sest sellise paigutuse maksumus on mitu korda kõrgem kui mineraalvilla ja polüstüreeni paigaldamise hind kokku. Lisaks pole seda reaalne oma kätega teha, seal on vaja erivarustusega spetsialiste.

Lihtsad kodu isolatsioonitehnoloogiad

Arvutasime välja küsimuse, kas poorbetoonist maja on vaja soojustada ja kuidas seda soojustada, nüüd on aeg välja selgitada, kuidas seda õigesti teha. Ausalt öeldes tuleb öelda, et on olemas mitu erinevat tõhusat isolatsioonitehnoloogiat. Teie jaoks olen valinud ainult need, mida saab oma kätega ellu äratada.

Näiteks küttekeha paigaldamine poorbetoonseina ja voodritelliste kihi vahele on väga tõhus meetod. Kuid esiteks on voodritelliste ladumiseks vaja kõrgelt kvalifitseeritud professionaalset müürseppa ja teiseks maksab selline süsteem ümmarguse summa.

Lihtne ja odav

Seda meetodit spetsialistide seas nimetatakse "Märg fassaad". Üldiselt on selle olemus äärmiselt lihtne. Plaatsoojustus liimitakse lihtsalt seintele, misjärel see viimistletakse ühega paljudest dekoratiivkrohvi sortidest. Pealegi pole sel juhul nii oluline, et kasutaksite vahtplastist või tihedaid mineraalvillaplaate, paigalduspõhimõte on nende puhul sama.

• Loomulikult tuleb iga pind enne viimistlemist teatud viisil ette valmistada. Gaseeritud betooni valmistamine ei erine palju sarnastest töödest muud tüüpi betooniga. Seintelt tuleb hariliku harja või harjaga tolm maha harjata ja sügava läbitungimisega rakubetooni all katta mitme mullakihiga;

• Siin on üks peensus. Nagu mäletate, jagatakse gaasisilikaat plokkide tiheduse järgi. Mida suurem on see tihedus, seda vähem mulda vajate. Nii et plokkidele D400 peaks kandma umbes 4 kihti tugevdavat kompositsiooni. Gaasiplokkidele D500 ja D600 piisab juba kolmest kihist. Suurema tihedusega seintel võib loobuda ühest, maksimaalselt kahest kihist.
• Peamise tööetapi saate alustada alles pärast seda, kui pinnasega kaetud seinad on täielikult kuivanud. See on väga mugav, kui maja on ehitatud laiale lint- või plokkvundamendile ja sokkel ulatub välja vähemalt 50 mm. Sellest platvormist piisab kerge puuvillase või vahtkummist "kasuka" toetamiseks.

• Kuid kahjuks see alati ei õnnestu, paljud omanikud täidavad kitsa vundamendi lindi ja seinad lähevad tasaseks ja mõnikord isegi ripuvad vundamendi kohal. Maja ehitamiseks piisab sellisest toest, kuid me peame oma kaunistuseks monteerima eraldi piirde.

• Tavaliselt kasutan selleks L-kujulist tugiprofiili. Selliseid profiile on erineva laiusega ja reeglina toodetakse neid vastavalt puuvillaplaatide suurusvahemikule. Kuna vahu mõõtmed on peaaegu samad ja materjali kaal on väiksem, saab neid samu profiile edukalt kasutada mistahes plaadisoojustuseks. See konstruktsioon kinnitatakse piki horisontaalset märki ankrutega, mille samm on 250–300 mm.

• Plaadile liimi kandmiseks sobib kõige paremini umbes 5 mm hambasügavusega sälk kellu. Pange tähele, et kergbetooniga töötamisel tuleb liim kanda plaatidele pideva kihina. Võrgus oleval fotol näete mõnikord, kuidas meister liimi mitmes punktis rakendab. Selline lähenemine on õigustatud täistellistest või betoonseintest, poorbetoon ja muud rakumaterjalid nõuavad kompositsiooni pidevat kasutamist.

Munemistehnika ise pole keeruline isegi algajatele. Plaadid liimitakse tihedalt, võimalusel ilma tühikuteta. Iga järgnev rida kaasneb poole või vähemalt osa plaadi nihkega.

Parema tulemuse saavutamiseks eelistan teha kahekihilist soojustust. See tähendab, et ühe paksude plaatide kihi asemel liimin kaks kihti õhukesi. See tuleb välja sama paksusega ning kihtide kattumise ja nihke tõttu pole lünki üldse.

• Vati või polüstüreeni välimine paigutus koosneb 4 kihist. Olen harjunud tegema seda omal moel, seega räägin teile kõigepealt oma end tõestanud tehnikast. Peale liimi hangumist kannan isolatsiooni peale veel ühe kihi sama liimi ja vajun veel märjana sinna sisse tugevdava klaaskiudvõrgu ehk nn sirbi. Seda pole spaatli või nõelrulliga keeruline teha.

• Lisaks kinnitatakse veel märja liimi ajal plaadisoojustus koos sirbiga täiendavalt seina külge “vihmavarjudega” (laiade perforeeritud korkidega plasttüüblid). Lihtsalt puuritakse augustajaga soovitud sügavusele auk, tüübli korpus torgatakse sellesse ja sisemine varras ummistub. Kuid enne lõplikku fikseerimist tuleb tüüblikork kergelt lehe sisse suruda, et see pinnast palju välja ei ulatuks.

• Pärast seda, kui kõik "vihmavarjud" on ummistunud, jätke sein rahule, laske liimikihil kuivada. Kuivale võrguga tugevdatud liimikihile peate kandma teise sama kihi. Ja alles pärast teise liimikihi kuivamist võite alustada dekoratiivkrohvi paigaldamist. Tavaliselt kasutan selleks kooremardika viimistluseks valmis krohvikompositsiooni, kuigi mõni eelistab kasuka selga panna, tuleb odavam välja.

Traditsioonilised juhised märja fassaadi viimistlemiseks kõlavad veidi teisiti. Selles kinnitatakse plaadi isolatsioon pärast liimimist kohe vihmavarjudega ja pärast seda kantakse juba esimene liimikiht, sellele kantakse sirp, sirbile kantakse teine ​​kiht liimi ja pärast kuivamist sein. on viimistletud dekoratiivkrohviga.

Kapitaalne ventileeritav isolatsioon

Nn tuulutatavas fassaadis kasutame põhisoojustusena ka penoplasti või mineraalvillplaate, kuid ehitus ise toimub põhjalikumalt. Selline lähenemine võimaldab teil majade seinu katta mitte ainult lihtsa dekoratiivkrohviga, vaid ka juba kasutada mis tahes tüüpi, kuigi poorbetooni puhul on soovitav, et viimistlus ei oleks väga raske.

Selle artikli alguses rääkisime sellest, kas on vaja soojustada maja, mis on valmistatud poorbetoonist 400 ühikut. Seega on üsna madala soojusjuhtivusega pehme gaassilikaadi kaubamärk D400 ka madala tihedusega. Ehk siis sellisele seinale ei tasu riputada massiivseid konstruktsioone, kui liialdada, siis tõmmatakse ankur lihtsalt seinast välja. Seetõttu sobib tihedamate poorbetoonitüüpide jaoks paremini ventileeritav fassaad.

Nüüd on veel üks üsna oluline küsimus kinnitusankrute valik. Poorse massiivi jaoks on vaja spetsiaalse konfiguratsiooniga tugevdatud kinnitusvahendeid. Tavaline plastiktüübliga isekeermestav kruvi ei pea hästi vastu.

Selliste kinnituste konfiguratsioon ja mõõtmed võivad olla erinevad, kuid põhimõte on alati sama. Varras on vabalt sukeldatud auku ja kruvides paisub või vabastab konksud.

See artikkel on mõeldud inimestele, kes valdavad vabalt traditsioonilisi majapidamistööriistu, nagu trell, veski, kruvikeeraja jne, kuid ei ole professionaalsed ehitajad. Seetõttu räägin ventileeritava fassaadi paigaldamise lihtsaimast tehnikast, mis on saadaval isegi amatööridele.

Alustame sellest, et peame paigaldama konstruktsiooni, mille isolatsioonipaksus on 100 mm. Näiteks tavalise, kerge ja suhteliselt odava plastvoodri all. Ettevalmistus on siin sama, mis eelmist tüüpi viimistlusel. Ainult sel juhul ei tasu tugevdavat pinnast kahetseda, sest siin oleme otseselt huvitatud väliskihi tugevuse suurendamisest.

• Altpoolt olev horisontaallatt, kui seda seal muidugi vaja on, paigaldatakse samamoodi nagu märja fassaadi puhul. Järgmiseks vajame kahte tüüpi puidust vardaid. Üks komplekt sektsiooniga 100x50 või 100x40 mm ja teine ​​30x30 või 30x40 mm ja need peaksid olema võrdsed;
• Loomulikult on kogu puit eelnevalt antiseptikumiga immutatud. Kinnitamiseks kasutatakse poorbetooni kinnitusankruid ja tsingitud puidukruvisid;

• Esiteks kinnitatakse krunditud kuivseinale vertikaalselt, kitsa küljega kandevardad 100x50 mm. Nende ankrutega poorbetooni külge kinnitamise samm ei tohiks ületada poolt meetrit;
• Laagrivarraste vahekaugust tuleks eraldi arutada. Kui soojustate penoplastiga ja lehe laius on umbes pool meetrit, siis juhikute samm mõõdetakse selgelt penoplasti järgi, liiga laiad lehed tuleb pooleks lõigata. Mineraalmatid on veidi erinevad. Plaat peaks mahtuma tihedalt talade vahele, võimalikult tihedalt, mis tähendab, et talad tuleks paigaldada 2-3 cm kitsamaks kui mineraalmati laius;
• Kui talad seisavad, kanna isolatsiooniplaatidele sälklabidaga liimikiht ja liimi need talade vahele seintele. Teoreetiliselt liimi kasutada ei saa, sest plaatidel pole kuhugi minna, need on mõlemalt poolt juhikutega kinnitatud ja peale on venitatud tuulekaitseplekk.

• Vahuga saab see ikka kuidagi üle ja vatt ilma liimimiseta kahaneb kuni 5%. Nii et parem on mitte säästa raha, panna plaadid liimile ja lisaks kinnitada need vihmavarjudega, eriti kuna seda nõuavad juhised;
• Nagu mäletame, on laagritala laius ja plaatide paksus meie jaoks samad, mis tähendab, et pind peaks olema ühtlane. Ülevalt on venitatud tuulekaitselina, see on eriti oluline puuvillaste mattide puhul. Ja peate ostma täpselt tuulekaitse, kui säästate raha ja võtate polüetüleeni, siis kile higistab, loomulikult saab isolatsioon märjaks;

• Algstaadiumis, et lõuend kuidagi püsiks, sõitke sisse paar nelki või kasutage klammerdajat. Nüüd kinnitatakse need tuulekindla riide peale, otse 100x50 mm laagrivarraste külge isekeermestavate kruvidega või naelutatakse lihtsalt 30x40 mm ribad;
• Need on esiviimistluse aluseks ja pakuvad samal ajal ventilatsiooniruumi. Nüüd jääb üle valida vooder ja kruvida see isolatsiooni peal olevate puitlaudade külge. See on põhimõtteliselt kogu tehnoloogia.

Poorbetooni siseviimistlus

Peame meeles, et gaseeritud betoon on auru läbilaskev materjal, seetõttu ei ole soovitav seda ummistada nii väljast kui ka seestpoolt. Siin on tunnistatud parimaks siseviimistlusviisiks krohv, kuid erinevalt tihedatest pindadest vajab kärgbetoon 2 korda paksemat krohvikihti, mis on umbes 15 mm või rohkem.

Mingil määral on erandiks kõrge õhuniiskusega plaaditud ruumid, nagu köök ja vannituba. Seal asetatakse algul umbes 5–7 mm paksune tsementkrohvikiht ja sellele on juba plaadid.

Järeldus

Gaseeritud betoon on ainulaadne usaldusväärne ja väga praktiline materjal. See teeb üsna soojad ja kvaliteetsed majad. Kuid selleks, et nad oma omanikele pikka aega meeldiksid, peavad need olema isoleeritud.

Seina kastepunkt Temperatuuritsoon, kus veeaur kondenseerub ja muutub veeks.

Kastepunkt sõltub suuresti õhuniiskusest ja mida kõrgem on õhuniiskus, seda suurem on kondenseerumise tõenäosus.

Samuti mõjutab kastepunkti ruumi sise- ja välistemperatuuri erinevus.

Selles ülevaates katsetame D500 poorbetoonseina kastepunkti leidmist. Poorbetoonseinte jaoks kaalutakse erinevaid võimalusi, näiteks paksusega 200 mm ja 400 mm, samuti küttekehade kasutamist.

Mis on kastepunkt seinas

Arvutused viidi läbi soojusarvutus.rf programmis

Gaseeritud betooni tihedus 500 kg/m³ (D500).

Must joon diagrammil näitab temperatuure poorbetoonseina sees. Alates 20 kraadist ja lõpetades -20 kraadiga.

sinine joon näitab kastepunkti temperatuuri. Kui temperatuurijoon puutub kokku kastepunkti joonega, tekib kondensatsioonitsoon.

Teisisõnu, kui kastepunkti temperatuur on alati madalam kui poorbetooni temperatuur, siis kondensatsiooni ei teki.

Nagu graafikult näha, on kastepunkt mõlemal juhul poorbetooni sees, väljast lähemal ja kondensaadi kogus on peaaegu võrdne.

Gaseeritud betoon ja mineraalvill (väljas)

Ja nüüd kaalume, mis juhtub poorbetoonis, kui see on väljastpoolt mineraalvillaga isoleeritud.

Poorbetoon D500 200mm + 50mm mineraalvill	Poorbetoon D500 200mm + 100mm mineraalvill

Poorbetooni isoleerimise võimalus mineraalvillaga (100mm) välistab kondensaadi. Pealegi ei teki kondensatsiooni isegi siis, kui maja temperatuur on +25 ja tänaval -40. Lisaks tagab 100 mm mineraalvill väga hea soojusisolatsiooni.

Gaseeritud betoon ja mineraalvill (sees)

50mm mineraalvill + poorbetoon D500 200mm	100mm mineraalvill + poorbetoon D500 200mm

Nagu graafikult näha, põhjustab mineraalvillaga sisemine isolatsioon märkimisväärse kondensaadi moodustumise kogu poorbetoonseina paksuse ulatuses.

Märgime huvitavat omadust - mida paksem on mineraalvilla sisemine kiht, seda rohkem tekib gaseeritud betoonseinas kondensaati, mis on väga ebasoovitav.

Tähtis! Märg poorbetoon hoiab soojust halvemini ja vajub kiiremini kokku.

Järeldus

Gaseeritud betoonseina kastepunkt on kõige parem hoida väljast lähemal. Ja veel parem, kui kastepunkt on isolatsioonis, olgu selleks siis mineraalvill või polüstüreen. Pange tähele, et vaht ei karda märjaks saada ega kaota oma soojust isoleerivaid omadusi ning mineraalvill kaotab märjana oma omadused soojendajana.

Nüüd on väga sageli fassaad soojustatud mineraalvillaga ja kaetud voodritellistega, jättes tuulutusvahe, mis kuivatab mineraalvilla. Samuti on populaarne viis krohvitud vaht, mis on palju odavam.

Gaseeritud betoonist seinte soojustamise vajalikkuse küsimus tekib seetõttu, et enamikus piirkondades on madalate talviste temperatuuride tõttu selle materjali soojustakistus standardväärtuste jaoks ebapiisav.

Lisaks väheneb poorbetooni paksuses niiskuse kondenseerumise nähtuse tagajärjel selle soojustakistus veelgi ja kasutusiga.

Seina vee kondenseerumisega toimetulemiseks meenutagem, mis seal üldiselt toimub. Looduses võib veel olla kolm olekut. See on vedel olek - jõed, mered ja ookeanid, vesi veevarustussüsteemis, - tahke - lumi ja liustikud - ja ka gaasiline - need on õhus leiduvad niiskusaurud. Veeaur ei ole pilved ega udu, see on veemolekulid, mis sisalduvad koos teiste õhus leiduvate gaasimolekulidega. Ja pilved ja udu on õhust juba kondenseerunud niiskus.

Peaaegu igal elamu seinal on teatav õhu läbilaskvus, mis näitab õhu olemasolu selle paksuses. Ja kuna õhk on olemas, on sellega koos ka veeaur. Ja need aurud, need veemolekulid kipuvad liikuma sinna, kus on vabam, kus õhuniiskus madalam.

Seega liiguvad need niiskusaurud pidevalt läbi seinte. Talvel, kui välisõhu niiskus on madal, liigub veeaur seinaõhus seest väljapoole. Ja suvel, kui välisõhu niiskus tõuseb nii palju, et see muutub kõrgemaks kui maja sees - vastupidi, seina välispinnast sissepoole.

Seda protsessi nimetatakse seinahingamiseks. Ärge ajage seda segi õhu liikumisega läbi seinte. Õhk seinas on praktiliselt liikumatu, kuna õhurõhk on sama nii majas kui ka väljas.

Tuletagem nüüd meelde, mis on kastepunkt ehk temperatuur, mille juures küllastunud olekus veeaur hakkab kondensaadi kujul sadestuma, läheb gaasilisest olekust vedelasse olekusse. See kastepunkt sõltub eelkõige õhu küllastumisest veeauruga, mida on näha sellest videost.

Seinte isolatsiooni näited koos arvutatud graafikutega on toodud lisatud videos. On selge, et nendes arvutustes ei võetud arvesse muid konstruktsioonielemente, krohvi, membraane ja vooderdusi, oluline oli vaid võrrelda erinevaid küttekehasid nende kasutamisel poorbetooniga.

Kuid eriti oluline oli mõista, kuidas isolatsiooni auru läbilaskvuse koefitsient mõjutab selle toimimist. Ja kõik need näited kinnitavad täielikult mitmekihilise seina ehitamise reeglit: iga kihi auru läbilaskvuse koefitsient peab suurenema konstruktsiooni sisepinnalt välispinnale.

Ja veel hüdratatsioonist. Just nägime, et seina summutamist kui sellist ei saa täielikult vältida. Erinevad küttekehad käituvad erinevalt, kuid igaühel on välistemperatuur, mille juures kondenseerumine seinas paratamatult algab.

Ja peate valima disaini, milles see niiskus oleks piirkonna madalaimatel temperatuuridel kõige väiksem. Mida vähem niiskust talveperioodil seina koguneb, seda kergemini ja kiiremini sein suvehooaja saabudes kuivab. Ja muidugi ärge unustage normatiivset soojustakistust ehituspiirkonnas.

Kuidas soojuskadu arvutatakse?

Soojuskao arvutamisel lähtutakse siseõhu temperatuurist, hoone välispiirete sisepinna temperatuurist ja välisõhu temperatuurist.

Temperatuur seinte sees varieerub lineaarselt. Graafiku kalle sõltub materjali soojustakistuse väärtusest selle erinevates kihtides.

Aktsepteerime hoonesisese soojusülekandetakistuse keskmist väärtust kui Ri = 0,13 m2 K / W. GOST 8.524-85 ja DIN 4108

Ülejäänud kihtide soojustakistus Re vastab seina sisepinna ja välisõhu temperatuuride erinevusele. (T seinapind - T väljaspool hoonet) dTe.

Seejärel järgmise valemiga:

Ri/dTi = Re/dTe

leia Re:

Re = Ri*dTe/dTi

Kogu soojustakistus R = Re + Ri

R = Ri (1 + dTe / dTi)

Ja lõpuks, soojuskao väärtus

Näide

Sisetemperatuur: 20°C
seinapinna suhtes: 18 °C
ümbritseva õhu temperatuur: -10 ° C

dT = 2 °C
DTE = 28 °C
Ri = 0,13 m2 K / W

dTi = 2 °C
dTe = 28 °C
Ri = 0,13 m2 K / W
R = R (1 + dTe / dТi) = 1,95 m2 K / W

TP = 0,5 W / m2 K