9969 0 0

Kuidas iseseisvalt profiiltorust kasvuhoone raami kokku panna ja kas on veel mõni alternatiiv

Iga hea omanik, kes otsustab endale kasvuhoone ehitada ja on võrgus spetsiaalsed saidid läbi käinud, hakkab kiiresti aru saama, et profiiltorust kasvuhoone karkass on praegu kõige usaldusväärsem ja vastupidavam variant. Korraga käisin läbi mitu võimalust ja leppisin sellega. Selles artiklis räägin sellise kujunduse loomise keerukusest ning räägin teile ka lihtsamatest ja odavamatest mudelitest, mis minu jaoks edukalt töötavad, mis tähendab, et võite olla huvitatud.

Erinevaid kujundusi või millist kasvuhoonet vajate

Hind või õigemini ehitusmaksumus on esimene asi, mis algajat ehitajat huvitab. See lähenemine ei ole alati õigustatud. Muidugi on eelarvevõimalusi, mainin ka need, mis on odavad.

Kuid peate olema valmis selleks, et need teenivad mitu korda vähem. Ja siin tuleks juba valida, kas kulutada igal aastal raha vana kasvuhoone remondile või teha seda üks kord ja unustada.

Lisaks võib kasvuhoonete arhitektuur ja, nii kummaliselt kui see ka ei kõla, otstarve olla erinev. Üks asi on see, kui tahad varakevadel värsket rohelist ja hoopis teine ​​asi, kui kavatsed aastaringselt juurvilju või näiteks lilli kasvatada. Lisaks, nagu teate, võib taimede kõrgus olla erinev ja konstruktsioonide suurust tuleb muuta sõltuvalt sellest, millist põllukultuuri kavatsete kasvatada.

1. Võib-olla on praegu kõige levinum kasvuhoonete vorm kaarekujuline struktuur. Minu arvates on see peaaegu ideaalne.
   • Esiteks ei ole sellise konstruktsiooni kokkupanek eriti keeruline;
   • Teiseks on selline kasvuhoone kokku pandud modulaarsel põhimõttel, mis tähendab, et vajadusel on võimalik konstruktsiooni üles ehitada;
   • Kolmandaks on selles võimalik kombineerida kõrgeid ja lühikesi kultuure. Ja mis meie kodukoha jaoks oluline, kaarkonstruktsioon on väga tuulekindel, pluss lumi ei pea kaldkatustel. Pole ime, et enamik tootmismudeleid on valmistatud sellises tõlgenduses;

1. Kuur disaini kasutatakse kõige sagedamini eramajades. See on seinakonstruktsioon, mis reeglina on kaetud topeltklaasidega akendega. Asi on üsna mugav, sest siin kütmiseks saab kasutada kodus olevat küttesüsteemi, tuleb see lihtsalt välja tuua. Selliseid kasvuhooneid on mõttekas ehitada igale poole maja, välja arvatud põhjaosa;

1. viil hooneid peetakse klassikaks. Laiuses võivad sellised kasvuhooned ulatuda 5 meetrini ja mõne mudeli pikkus ulatub 40 meetrini või rohkem. Kõik oleneb kütte tüübist, autonoomse ahjuküttega ei saa konstruktsiooni pikkus olla üle 15 m ning tsentraliseeritud soojatrassi kasutamisel võivad konstruktsiooni mõõtmed olla palju suuremad. Konstruktsioonid ise on valmistatud nii iseseisvalt kui ka elamu külge kinnitatud;

1. niinimetatud" Hollandi kasvuhoone", on tegelikult üks viilmudeli variante. See erineb klassikast ainult selle poolest, et selles olevad külgseinad on kaldu. See disain hõivab suure ala, kuid seda on keerulisem paigaldada;

Kõik piklikud, piklikud struktuurid asuvad tavaliselt põhjast lõunasse. Nii saavad taimed maksimaalselt päikesevalgust.
Loomulikult ei tohiks läheduses olla puid ega varjulisi kõrgeid põõsaid.

1. Pidin tegelema veel ühe huvitava vormiga, see on nö püramiidne disain. Siin on aluseks tavaline ruut ja seinad on vastavalt tehtud kolmnurkse prisma kujul. Omanikud kinnitasid, et seal arenevad taimed kõige paremini, kuna see on ehitatud ja orienteeritud Egiptuse püramiidide põhimõttel. Ma ei võta kohustust kategooriliselt välja öelda, kas see vastab tõele või mitte. Kuid arvukad dokumentaalfilmid "ilmselge ebatõenäolise" teemadel näivad täitvat oma tööd.

Kõige lihtsamate ja taskukohasemate kujunduste kokkupanek

Kuigi see teave on kaudselt selle artikli teemaga seotud, tundub mulle, et see on teile kasulik. Fakt on see, et tänapäevani räägitakse lugusid lihtsatest ja odavatest puitkarkassil kasvuhoonetest. Ma käisin selle läbi.

Puitkonstruktsioonide hind on tõesti vastuvõetav ja kui töötate puiduga enesekindlalt, on sellist raami oma kätega lihtne kokku panna. Kuid need on kõik seotud üksikasjad.

Selliste kasvuhoonete puhul on kõige hullem see, et need ei ole vastupidavad. Puit viib, see praguneb ja praguneb. Mõelda vaid, suhteliselt õhuke latt on pidevalt avatud ruumis, päikese, vihma ja pakase all.

Pole mõtet kasutada kvaliteetseid immutusvahendeid ja värve, need on liiga kallid ja eelarvevalik kaitseb ainult osaliselt. Sellest tulenevalt on igal aastal vaja üsna tõsist remonti. Lisaks muutub puidust kasvuhoone maksimaalselt 5 aasta pärast täiesti kasutuskõlbmatuks.

Teoreetiliselt saab kasvuhoone muidugi ehitada lehisest või tammest ja ka siis katta jahilakiga. See seisab kaua ja näeb prestiižne välja. Kuid see valik maksab mitu korda rohkem kui profiiltoru ehitamine.

PVC raam

Paljud algajad suvised elanikud üritavad odavuse nimel teha kasvuhoonekarkassi PVC-torudest. Polüvinüülkloriid on iseenesest hea materjal ning sellest valmistatud tooted on üsna vastupidavad ja töökindlad. Kuid neil on üks suur miinus, nad on karmid. Lisaks on enamik mudeleid valmistatud õhukese seinaga.

PVC-toodetele ei "meeldi", kui need on painutatud, tugevate külmade korral võivad need pinges olles isegi praguneda. PVC sobib hästi kanalisatsiooni, külma torustiku või ventilatsioonikanalite jaoks.

Ehitustööstuses kasutatakse neid puurvaiade raketisena. Kuid see ei kehti mingil juhul kasvuhoonete kohta. Seetõttu ei soovita ma selle materjaliga ühendust võtta.

Raam valmistatud polüpropüleenist torust

Ja siin on polüpropüleenist torudest valmistatud kasvuhoone raam, valik on üsna vastuvõetav ja väärib tähelepanu. Lisaks üsna suurele tugevusele on polüpropüleenil hea elastsus. Siinne sein on juba palju paksem ja mis kõige tähtsam, neid torusid saab kergesti painutada, luues kaarekujulisi struktuure. Lisaks, omades elementaarseid oskusi ja spetsiaalset jootekolvi, saate sellest materjalist jootma tugeva uste või akende raami.

Nagu teate, on polüpropüleenist torud külma ja kuuma vee jaoks. Erinevus seisneb selles, et kuumal versioonil on täiendav klaaskiust või fooliumiga tugevdus.

See peensus on oluline, kui neid kasutatakse ettenähtud otstarbel. Meie puhul pole vahet, nii et võtke torud külma vee jaoks, need on odavamad. Võrdluseks on külmad torud tähistatud sinise triibuga ja kuumad torud punase triibuga.

Roheliste ja hooajaliste köögiviljade jaoks kogun oma suvilasse polüpropüleenist suhteliselt väikseid ja üsna kergeid mobiilseid kasvuhooneid. See on kõige lihtsam, mitte kallis, kuid üsna usaldusväärne disain.

Sellise konstruktsiooni aluseks on puitkarkass 3x1,5 m. Teoreetiliselt saab sellise raami kokku panna 50x50 mm latist, aga ma olen harjunud kõike marginaaliga tegema, seega võtsin 100x100 mm kandilise puitlati. Hinnavahe on väike, kuid töökindlus on suurusjärgu võrra suurem.

Et selline ristkülik ei väänduks ja õiget kuju ei hoiaks, ühendasin puidu sallide abil (metallist võrdhaarsed kolmnurgad isekeermestavate kruvide jaoks aukudega). Ühendasin nurgad pooleks puuks, aga naaber ei viitsinud ja oma kasvuhoones ühendas need lihtsalt otsast-otsa kokku, mille tulemusel püsivad mõlemad sallidega variandid võrdselt hästi.

Nagu teate, on raam valmistatud polüpropüleenist torudest, sel juhul on optimaalne läbimõõt 20 mm. Kuigi olen näinud sama planeeringuga kasvuhooneid, mis on valmistatud metallist ja klaaskiust tugevdusest ristlõikega 10 mm, on hind sama, nii et saate valida.

Painutatud polüpropüleenkaared sisestatakse piki pikka külge vastassuunas asuvatesse vardadesse. Selleks on vaja puurida raami pimedad augud umbes poole tala paksusest, minu puhul 50 mm.

Läbi puurimine pole seda väärt, ribid lähevad alt. Kaared paigaldatakse umbes poole meetri kaupa. Aukude läbimõõt on loomulikult sama, mis torude puhul - 20 mm.

Ärge unustage torusid faasida, et need hõlpsamini sisse läheksid. Raam ei vaja lisakinnitust kruvide, nurkade või igasuguse liimiga, ribid jäävad niikuinii kindlalt püsti. Ja siis teeme kokkupandava, ajutise, mitte statsionaarse konstruktsiooni.

Siin on üks nüanss. Turul müüakse polüpropüleenist torusid 4m. Sellise pikkusega raam osutub kõrgeks ja mitte eriti mugavaks.

Pooleteise meetri laiuse aluse jaoks on vaja torusid lühendada 3 meetrini. Või tee alusraam pool meetrit laiemaks ehk siis mitte 3x1,5m, vaid 3x2m.

Selline minikasvuhoone on kaetud polüetüleeniga. Parem on osta lai lõuend, nii et te ei peaks tegema liigendeid ja kattumisi. Kilet saab kinnitada klammerdajaga, naelutada klaashelmestega või lihtsalt suruda ümber perimeetri tellistega ja puistata kergelt mullaga. Eelistan panna paar tellist, et polüetüleen ei rebeneks ja seda saaks hiljem kasutada.

Kevadel oma kätega kokku panemiseks ja sügisel sellise kasvuhoone lahtivõtmiseks kulub mul maksimaalselt 15-20 minutit. Lisaks ei kaalu see palju, vajadusel saame koos naabriga oma kasvuhooned hõlpsalt kõikjale teisaldada. Talveks võtan kõik lahti, määrin puu mootoriõliga ja peidan lauta, nagu polüetüleenist ja plasttorudest, nendega nagunii midagi ei juhtu.

Nagu ma juba mainisin, katsetasin enne iseseisvalt profiiltorust kasvuhoone karkassi valmistamise otsust lihtsamate kujundustega. Samast polüpropüleenist torust oli mul kõrge täisväärtuslik kasvuhoone. Selle maksumus ei ole kõrge ja juhised pole palju keerulisemad kui ülalkirjeldatud kaasaskantav versioon.

Kõrge konstruktsiooni tugevaks maapinnale kinnitamiseks ühest puittalast ei piisa. Sel juhul peate kokku panema ka puitkarkassi, kuid mitte vardast, vaid laiast lauast, umbes 40x250 mm. Lauad asetatakse vertikaalselt ja kinnitatakse nurkadest metallnurkade või samade sallidega.

Selleks, et kasvuhoone õhku ei lendaks, lüüakse iga toru alla mööda puitkarkassi perimeetrit 50-70 cm vahega maa sisse rauast armatuuri tükid. Sellise naela kogupikkus on 80 cm ja peate selle poole võrra maasse lööma. Pärast tihvtide sisselöömist asetatakse neile raami torud ja kinnitatakse isekeermestavate kruvide abil metallklambritega puitraami külge.

Ühe neljameetrise toru pikkusest ei piisa inimkõrguse kaarkasvuhoone tegemiseks, seega tuleb iga moodul kokku panna vähemalt kahest sektorist. Minu versioonis võtsin ristliitmikud, jootsin ülemises punktis kaks kaare ja käivitasin lisaks harja horisontaaljuhiku.

Kuid stabiilsuse tagamiseks ei piisa ühest ülemisest harja juhttorust. Vahetalade samade liitmike kaudu jootmisega ei tahtnud jamada, võtsin sirged torud ja kinnitasin need klambritega kaareraami külge. Peale harja on mõlemale küljele paigaldatud vähemalt 2 horisontaalset juhikut.

Mis aga puudutab otsaseinte paigutust, millel põhineb välisuks ja tuulutusaken, siis loomulikult on parem joota samast polüpropüleentorust ja liitmikest. Nägin võimalusi, kui need konstruktsioonid puitvardadest kokku pandi, tundub pehmelt öeldes mitte eriti elegantne.

Ärge kartke jootmist. Võite rentida jootekolvi ja uskuge mind, saate selle protsessi 5 minutiga selgeks. Midagi keerulist pole. Vajalikud otsikud paigaldatakse mõlemale poole otsa ja kui jootekolb on kuumutatud, siis nendele otsikutele pannakse liitmik ja toru ning mõne sekundi pärast need eemaldatakse ja omavahel tihedalt ühendatud, see on kogu teadus.

Selline kasvuhoone võib seista päris kaua, kuid kogu probleem on selles, et selle paigutamiseks sobib ainult plastkile. Uuskujuline polükarbonaat on polüpropüleenraami külge väga halvasti kinnitatud. Kärgpolükarbonaadist lehed on jäigemad ja elastsemad, nad ei kleepu elastse polüpropüleeni külge. Tegelikult hakkasin seetõttu profiiltorust kasvuhoone karkassi ehitama.

Profiiltorudest raami kokkupanemise tehnika

Metallist profiiltorud, vastavalt standardile GOST 13663-86, on tavaks nimetada ruudukujulisi, ristkülikukujulisi, ovaalseid või segakonfiguratsiooniga tooteid. Nad võivad olla külmvaltsitud, kuumvormitud, keevitatud ja õmblusteta. Kuid kogu see teave on üsna kaudne, suhteliselt väikese maa kasvuhoone jaoks kasutatakse reeglina ruutprofiili 20x20 mm ja ristkülikukujulist profiili 20x40 mm, tootmistehnoloogia ise pole siin nii oluline.

Lisaks võivad sellised torud olla värvitud, tsingitud või katmata. Siin tuleb valida. Kui monteerimine toimub keevitamise teel, soovitan võtta tavalised puhtad torud, sest keevisõmblus, nii värv kui tsinkkate, põleb igal juhul läbi ja kõik liitekohad tuleb üle värvida. Lisaks on puhas toru palju odavam.

Juhul, kui hind ei mängi liiga suurt rolli ja monteerimine toimub poltide ja õhuliinide "krabide" abil, võite julgelt võtta tsingitud materjali. Ainult siin ei saa olla ahne, peaksite ostma ainult kvaliteetseid kaupu. Heade Hiina sõprade tsinkkate võib painutamisel praguneda, seetõttu läheb kogu sellise kaitse mõte kaotsi.

Mis puutub nüüd moes pulbervärvimisse, siis nende torude maksumus on üsna kõrge ja mis kõige tähtsam, need ei sobi meie eesmärkideks. Esialgu töötati selline kate välja mööblielementide kujundamiseks, see tähendab siseruumides kasutamiseks. Lisaks ei "meeldi" värvitud torudele, kui need on painutatud.

Joonised ja projektarvutus

Hea kasvuhoonekarkassi joonistamine profiiltorust on juba pool võitu. Siin peate otsustama, kas see on kaarekujuline, poolringikujuline või tavaline viilmaja. Ühepoolse variandi puhul on arvutus sama, mis kahepoolse variandi puhul, ainult jaotusega pooleks piki keskmist vertikaali.

Kui oleme huvitatud profiiltorust kasvuhoone statsionaarsest karkassist, siis esialgu tuleb see teha täiskasvu, pluss 300-400 mm varu. Muidu, kui kaua see vastu peab, nii väga teie ja kõik selles töötavad inimesed mäletavad teie sääste mitte kurja, vaikse sõnaga.

Esiteks kaarekujulise konstruktsiooni arvutuste kohta. Sellise kasvuhoone keskmine normaalkõrgus jääb vahemikku 1900–2400 mm. Lähtume sellest, et kaar on korrapärase ringi osa või pigem pool.

Koolikursusest tuletame meelde ümbermõõdu arvutamise valemit L \u003d π * D. Arv "π" on konstantne väärtus (3,14) ja "D" (läbimõõt) on teadaolevalt võrdne kahe raadiusega.

Tegelikult on meie kasvuhoone kõrgus raadiuses. Kui eeldame, et see on võrdne 2m, siis sellise raadiuse korral on ümbermõõt L=(3,14*4m)=12,56m.

Jagame selle väärtuse pooleks ja saame kõvera kaare pikkuseks 6,28m. Kuid siin on üks konks. Fakt on see, et nii profiiltorude kui ka kärgpolükarbonaadi lehtede standardpikkus on 6 m, seetõttu tuleb teritada 28 cm tükki, mis juba tekitab probleeme.

Praktikas peaks raami kõrguseks olema 1850 - 1900 mm, et "mahtuda" tahkesse torusse ja mitte tekitada endale tarbetuid probleeme. Sellise kasvuhoone laius on 3,7–3,8 m, näete, see on üsna vastuvõetav.

Nüüd võtame viilkatuse. Katuse kaldenurk varieerub sõltuvalt lumekoormusest ja ka tuulekoormusest. Enamikus meie suurest kodumaast jääb see vahemikku 30º kuni 45º. Külgseinte keskmine kõrgus (enne katuse algust) jääb vahemikku 1,7 - 2m.

Nüüd selgitame välja katuse enda kõrguse. Olgu meie kasvuhoone laius näiteks 2m ja kalde kalle 30º. Tuletame meelde Pythagorase teoreemi, hüpotenuusi ruut selles võrdub jalgade ruutude summaga.

Meie hüpotenuus on kalde pikkus. Üks jalg on meile teada, see on 2m. Nüüd tuletame uuesti meelde geomeetria, meie 30º nurga vastas olev jalg peaks olema võrdne poolega hüpotenuusist.

Nende andmetega saate teha võrrandi: (a \u003d 2m); (v=x); (c=2x). Edasi (2х)²=2²+х²; 4x²=4+x²; 3x²=4; x² = 4:3; seega x=√1,33(3)=1,154m. Saime teada hüpotenuusi pikkuse, seetõttu on vastasjalg poole väiksem kui = 0,58 m. Kui võtta külgseina kõrguseks 2 m, siis kasvuhoone kõrgus mööda harja on 2,58 m.

Lisaks, et läbipaistvatele külgseintele sajab vähem vihma, tuleb kalle teha 100–300 mm ülekattega. Meie arvutuse kohaselt on 300 mm kattuv nõlva pikkus 1,45 m.

Kõik need arvutused on head, kui ehitate disaini eksklusiivse versiooni. Saate seda lihtsamalt teha, ausalt öeldes võtsin oma joonise kasvuhoone raami kohta profiiltorust võrgust, praegu on Internetis piisavalt sarnast materjali ja see on avalikus omandis.

Ukseava laius on reeglina 700-800 mm. Tuulutusaknaid ei pea tegema liiga suureks, piisab 300x500 mm või 500x500 mm, peaasi, et need on peal. Kui plaanitakse talvekasvuhoonet, siis on soovitatav teha välisukse lähedale väike eeskoda, et külm õhk ära lõigata.

Vundamendi korrastamine

Profiiltorust kasvuhoone karkass kuulub kergete, kuid kapitaalsete konstruktsioonide juurde ja selle alla tuleb teha vundament. Siin ei sobi vaiad, näiteks puurimine või kruvi, kuna konstruktsiooni põhi peab olema usaldusväärselt kaitstud, et kaitsta taimi mulla külmumise eest.

Ärge muretsege, te ei pea kaevama suurt auku ega varustama rasket raketist. Sel juhul piisab lindiga madalalt maetud puistevundamendist.

Vundamenti valades kaevasin kaeviku tavalise labida poolteise bajoneti jaoks. Allpool, umbes 5 - 7 cm, oli kaetud ja hästi tihendatud liiva- ja kruusapadi. Ülevalt korraldasin väikese 200 mm kõrguse raketise, loomulikult osutus ka lindi enda kõrgus maapinnast 200 mm. Betooni lindi laius 300 mm.

Pidage meeles, et kerget, madalalt maetud vundamenti tuleb tugevdada. Vastasel juhul pigistavad pakaselised jõud pärast esimest talve selle mullast välja ja see läheb üleni praguseks. Armatuurpuuri kudusin 10 mm vardast, vahepealsed rakud, mille küljes raam tegelikult püsis, tegin tavalisest valtstraat (6 mm terastraat).

Et profiiltorust kasvuhoone raami külge oleks midagi külge haakida, betoneerisin iga meetri tagant ankrupolti, kuigi suures plaanis piisas sellest, et mitu armatuuri "saba" välja tuua ja nende külge kinnitada.

Pöörake tähelepanu raketise nurkadele, tugevdus ei tohiks olla lihtsalt tagumik. Nurkadest peate võtma kahemeetrised armatuuritükid, painutage need 90º nurga all ja ühendage need põhiraamiga. Muidu peale talve lähevad nurgad katki.

Kui kõik on tehtud, võite hakata valama. Esimesed 2–3 päeva pärast valamist tuleb monoliit katta kotiriie või muu kaltsuga ja veenduda, et see oleks pidevalt märg. Üldiselt on GOST-i järgi betooni täieliku kõvenemise periood 28 päeva, kuid kogemuse põhjal saate paari nädala pärast raketise eemaldada ja raami paigaldada.

Paar sõna torude painutusmeetodite kohta

Profiiltoru on spetsiifiline asi, seda ei saa lihtsalt painutada, külgseinad võivad deformeeruda, siin on vaja peenemat lähenemist. Ja kui otsustate eelistada kaarekujulist konstruktsiooni, ei saa ilma painutata. Peale eriseadmete kasutamise on profiiltoru oma kätega painutamiseks 3 populaarset viisi.

Ausalt öeldes pole kõik need head, kuid nende kohta pole üleliigne teada:

1. Esimesel viisil vajate vähemalt veskit ja keevitusmasinat ning keevitaja oskused peavad olema tugevad. Asi on selles, et teha veskiga eelnevalt arvutatud sagedusega terve toru põiki sügavusele mitmeid lõikeid, terveks jääb ainult tagasein. Sälkude laius ja sagedus varieerub sõltuvalt nõutavast painderaadiusest, mida suurem on raadius, seda laiemad ja sagedamini peaksid sälgud olema. Pärast seda toru painutatakse, kuni see täielikult sulgub sälkude seinte vahel ja need õmblused keevitatakse. Selgub, et see pole väga ilus, kuid piisavalt tugev, pluss meri võtab energiat ja aega;

1. Järgmine meetod päris kahtlane. Toru suletakse esmalt ühelt poolt puidust korgiga, misjärel valatakse sinna vesi ja tagumine külg on sama pistikuga kinni. Järgmisena tuleb see külma kätte saada ja niipea, kui vesi hangub, hakake toru painutama, toetudes mõnele poolringikujulisele mallile, näiteks kaevude raudbetoonrõngale. Isiklikult kahtlen selle meetodi suhtes tõsiselt. Kui te aega ei arvuta, siis vesi külmub ja toru vähemalt avaneb ning maksimaalselt puruneb;
2. Kolmanda tee jaoks vajate puhast, sõelutud ja kaltsineeritud jõeliiva. Nagu vee puhulgi, on kork ummistunud, sisse valatakse liiv ja teine ​​kork suletakse. Samuti peate ümara malli alusel painutama. Proovisime naabriga niimoodi torusid painutada, meetod kindlasti töötab, aga paindetäpsusest pole vaja rääkidagi. Kui teil on vaja ühte kaare, siis see läheb üle, aga kui teil on vaja neid tosinat, siis on nende kõigi ühesuguseks tegemine ebatõenäoline.

Oma kaar-tüüpi kasvuhoonet ehitades ei petnud ma end rahvapäraste meetoditega ja tegin asja lihtsamaks. Peaaegu igal metallalusel on profiil- ja tavaliste torude jaoks torupainutajad.

Kui kassas kaup välja valitud, sorteeritud ja tasutud, leidsin selle tehnika eest vastutava isiku, selgitasin talle, mida mul vaja on, jätsin joonised piltlikult öeldes “pudeli eest” ja tund aega hiljem oma tellimuse oli valmis. Teenus on odav ning säästab palju aega ja vaeva.

Viil- või ühe kaldega konstruktsiooniga sirgete painutavate moodulite puhul on kõik palju lihtsam. See meetod sarnaneb teatud määral kaarekujulise painutamise esimese versiooniga.

Olles otsustanud kaldenurga ja toru märgistamise, peate sellest veskiga välja lõikama kolm kolmnurkset sektorit. Pärast seda ülejäänud kogu tagasein painutatakse ja õmblused keevitatakse. Nagu diagrammil näidatud. Peamine on siin mitte teha viga lõigatud sektorite suurusega.

Kasvuhoone kokkupanek

Esiteks peame keevitama ja kinnitama alustava horisontaalse toru ümber vundamendi perimeetri manustatud ankrutele. See on alus, millel kõik rajaneb. Kokkupanekul soovitan kasutada elektrikeevitust.

Poltide ja "krabide" monteerimisalgoritm on umbes sama, kuid peate segama vähemalt kolm korda rohkem. Ärge unustage panna tõrvale vundamendilindi peale 2–3 kihti katusematerjali, selline hüdroisolatsioon kaitseb toru altpoolt mädanemise eest ja toimib täiendava tihendusena.

Paigaldamine ise algab esimese uksega vertikaalse mooduli paigaldamisega. Nii viil- kui kaarkonstruktsioonis on lisaks alumisele kinnitusele sisseehitatud toru külge keevitatud kahe külje kaldvahetüki külge. Muidu ta stardis ei pea. Samamoodi paigaldatakse vastupidine, äärmuslik aknaga moodul.

Meil on äärmised vertikaalsed toed, nüüd saame liikuda horisontaalsete ühenduste juurde. Esmalt keevitatakse või kruvitakse katuseharja tala. Edasi paigaldatakse vaheldumisi sisemised, vahepealsed vertikaalsed moodulid ja keevitatakse külgedelt ja pealt harja tala külge. Metalltorud on tugev ja töökindel asi, mooduleid ei tohiks liiga tihti paigaldada, reeglina paigaldatakse need 1m sammuga.

Viimasena paigaldatakse horisontaalsed sidemed, mille eesmärk on mitte ainult konstruktsiooni tugevuse suurendamine, vaid ka kärgpolükarbonaadi lehtede kinnitamine neile. Kandvate talade jaoks võetakse reeglina profiiltoru 20x40 mm, horisontaalsete sidemete ja muude abipeatuste jaoks 20x20 mm toru.

Muide, viilkonstruktsiooni horisontaalsed ühendused tuleb paigaldada raami nurkadest umbes 100 mm kaugusele. Seda ei saa teha selg-tagasi, nende külge tuleb ikkagi kärgpolükarbonaat riputada.

Annan ka paar näpunäidet valmis tehaseraamide ostmiseks. Kõigepealt pidage meeles, et mida vähem eemaldatavaid ühendusi, seda tugevam on struktuur.

Parem on, et kaared on kindlad ja sirged viilkonstruktsioonid koosnevad valmis keevitatud moodulitest. Toru seina minimaalne paksus on 1,2 mm. Ja riiulite maksimaalne vahemaa on 1 m.

Järeldus

Oma kätega kasvuhoone ehitamine on täiesti teostatav ülesanne, millega saavad hakkama ka minimaalse ehitusoskustega inimesed. Kuid selleks, et konstruktsioon osutuks tehnoloogiliselt korrektseks ja sümmeetriliseks, on vaja teha mõned arvutused juba enne selle ehitamise algust.

Vajaliku materjali koguse ja tulevase hoone suuruse arvutamine on üsna keeruline protsess, mis nõuab ülimat hoolt. Sellest sõltub hoone töökindlus ja kasutusmugavus. Selles artiklis käsitleme põhilisi arvutusi, mida tuleb teha enne erinevatest materjalidest kaarekujuliste ja kuplikujuliste kasvuhoonete ehitamist.

Kasvuhoonete arvutus

Mõnel suveelanikul tekib küsimus, miks on üldse vaja kasvuhoone arvutusi teha, sest piisab vaid vajaliku kuju ja suurusega aluse ehitamisest, tugede paigaldamisest ja konstruktsiooni katmisest kile või polükarbonaadiga.

Tegelikult on õige arvutus eduka ehituse võti. Sellest ei sõltu mitte ainult valmiskonstruktsiooni usaldusväärsus, vaid ka probleemi rahaline pool. Õige arvutuse abil saate täpselt teada, millist materjali ehituseks vajate ja kui palju peaksite ostma.

Internetis on palju teenuseid, mis pakuvad kõigi vajalike materjalide veebiarvutust. Sellised veebikalkulaatorid on tõesti väga mugavad ja säästavad palju vaeva ja energiat neile, kes pole oma matemaatikateadmistes kindlad. Arvutuse õigsuse täielikuks kindlustundeks on siiski parem kontrollida saadud andmeid käsitsi arvutamise teel. Järgmisena räägime teile, kuidas seda õigesti teha.

Kasvuhoonete materjali arvutamine

Esiteks on arvutus vajalik selleks, et täpselt arvutada ehituseks vajalik kogus materjali. See protsess hõlmab materjalide arvutamist vundamendi ehitamiseks, tugede paigaldamist ja katte paigaldamist.

Arvutamine sõltub otseselt sellest, milliseid materjale kavatsete ehitamiseks kasutada. Näiteks tugede ehitamiseks kasutatakse sageli puittalasid, kuid praktilisemaks ja rahaliselt tulusamaks materjaliks peetakse profiiltoru. See on odav, kuid üsna tugev ja vastupidav. Lisaks on toru enda materjali praktiliselt ei mõjuta seened ja hallitus, mistõttu hoone karkass vajab minimaalset hooldust.

Samuti peaks arvutus hõlmama katusematerjali: kilet, klaasi või polükarbonaati. Kaalume viimast tüüpi katusekattematerjali arvutamist, kuna just polükarbonaati peetakse kasvuhoonekatte kõige usaldusväärsemaks ja kaasaegsemaks versiooniks.

Profiiltoru on ruudukujulise, ristkülikukujulise või ovaalse osaga metallist toode. Toormetallist torusid peetakse kõige odavamaks, kuid tsingitud või värvitud torud sobivad paremini niiskesse keskkonda. Kui aga plaanite konstruktsioonielemente kokku keevitada, on parem osta katmata torud, kuna keevitussoojuse mõjul kukub kaitsekiht igal juhul kokku ja toru tuleb üle värvida.

Märge: Reeglina kasutatakse kaitstud pinnase konstruktsioonide ehitamiseks ruudu- või ristkülikukujulisi torusid, mille suurus on 20 x 20 või 20 x 40 mm.

Kui ühendate toed poltide või muu kinnitusdetailidega, võite julgelt osta tsingitud toru. Eelis tuleks aga anda kõrgeima kvaliteediga toodetele, mille galvaniseerimine aja jooksul ei pragune. Kui kaitsekiht on kahjustatud, kaovad kõik selliste tsingitud torude omadused ja raam hakkab niiskes kasvuhoonekeskkonnas roostetama.

Joonis 1. Viil- ja kaarkasvuhoone karkassi joonised profiiltorust

Enne profiiltorust kasvuhoone arvutamise alustamist peaksite otsustama konstruktsiooni tüübi üle. Traditsioonilist varianti peetakse "majaks" - viilkatusega hooneks, kuid kaasaegsemaks peetakse kaare- ja kuppelkonstruktsioone. Nende eeliseks on see, et katusele ei kogune lumi, mis võib kattekihti kahjustada ning sees on piisavalt ruumi taimede hooldamiseks (joonis 1).

Märge: Sõltumata valitud ehitustüübist on parem teha hoone kõrgus kohe veidi rohkem kui inimese kasvukõrgus. Alumine disain säästab kindlasti raha, kuid pooleldi painutatud olekus pole eriti mugav töötada.

Siin on näited kõige populaarsemate kasvuhoonetüüpide - viil- ja kaarekujuliste - arvutuste kohta:

1. Kaarjas: tavaliselt on selle kõrgus umbes 1900-2400 mm. Selle põhjal võime järeldada, et kaar on pool täisringi. Sellest lähtuvalt peame ümbermõõdu arvutama valemi L \u003d p * D abil. Arv p (Pi) on konstantne väärtus, mis võrdub 3,14 ja D (läbimõõt) on võrdne kahe raadiusega. Meie puhul on konstruktsiooni kõrgus raadius. Oletame, et hoone kõrgus on kaks meetrit. Sellest lähtuvalt võrdub ümbermõõt L 3,14 * 4 ehk 12,56 m. See indikaator tuleb jagada pooleks. Tulemuseks on näitaja 6,28 m, mis vastab kõvera kaare pikkusele. Sel juhul on ainult üks probleem: profiiltoru standardpikkus on 6 meetrit, nii et peate selle külge kuidagi kinnitama väikese tüki. Ülesande lihtsustamiseks on parem teha kõrgus umbes 1850-1900 mm. Sel juhul on ühe kõvera kaare pikkus vaid 6 meetrit.
2. Gable: keerulisem arvutada. Kõigepealt tuleb arvestada katuse kaldenurgaga, mis varieerub sõltuvalt lume- ja tuulekoormusest. Standardiks loetakse 30-45 kraadi ning viilkatusega hoone optimaalseks kõrguseks on 170-200 cm Katuse kõrguse väljaselgitamiseks tuleb kasutada Pythagorase teoreemi, mille järgi ruut hüpotenuus on võrdne jalgade ruutude summaga. Oletame, et meie kasvuhoone laius on 2 meetrit ja katuse nurk 30 kraadi. Sel juhul loetakse hüpotenuusiks kalde pikkus ja jalad on hoone laiuse näitaja. Kasutades sama Pythagorase teoreemi, saame teada, et 30-kraadise nurga vastas asuv jalg peaks olema võrdne poole hüpotenuusiga. Ruutvõrrandi koostamisel selgub, et hüpotenuusi pikkus on vastavalt 1,154 m, jala pikkus 0,58 m Arvestades, et seina kõrgus on kaks meetrit, saame järeldada, et hüpotenuusi pikkus on 0,58 m. sama konstruktsioon piki katuseharja on 2,58 meetrit.

Nende arvutuste abil saate arvutada vajaliku arvu tugede ja kaarte. Samal ajal on vaja teha reserv, kuna lisaks on igas kasvuhoones uksed ja tuulutusavad, mis on samuti valmistatud profiiltorust.

Polükarbonaadist kasvuhoone

Polükarbonaat on katusematerjal, mis laseb taime normaalseks arenguks läbi piisavalt valgust, kuid on samal ajal suurendanud tugevust. Seetõttu kasutatakse seda kõige sagedamini hapra klaasi või lühiajalise kile asemel.

Joonis 2. Polükarbonaadist valmistatud hoonete joonised

Nagu karkassi ehitamiseks mõeldud profiiltoru puhul, on vaja arvutada raami katmiseks vajalike polükarbonaatlehtede arv (joonis 2). Kõigepealt tuleks arvesse võtta lehtede paksust. See näitaja sõltub hoone kasutushooajast. Kui plaanite selles töid teha soojal aastaajal, st kevadest sügiseni, on piisavalt 5-10 mm paksuseid lehti. Kui plaanite ehitada aastaringse köetava kasvuhoone, on parem eelistada lehti, mille paksus on vähemalt 15 mm.

Arvutuste tegemisel tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid:

1. Lehtede suurus: peate eelnevalt koostama tulevase hoone joonise ja planeerima katusekattematerjali lõikamise nii, et jäätmete kogus oleks minimaalne.
2. Polükarbonaadi omadused: Kuumuse mõjul kipub see materjal paisuma. Seda funktsiooni tuleb lehtede arvu ja nende lõikamise arvutamisel arvesse võtta.
3. Paindlikkus: hoolimata asjaolust, et polükarbonaat paindub kergesti, on mõne materjali mudeli jaoks üsna raske vajalikku kuju anda. Seetõttu küsi kindlasti ostes, kas on võimalik plekki painutada. See nõue mängib võtmerolli kaarekujuliste ja kuplikujuliste mudelite katmisel.

Samuti tuleb meeles pidada, et polükarbonaadi kinnitamiseks vajate spetsiaalseid liitmikke: otsaprofiile, perforeeritud teipe ja spetsiaalseid isekeermestavaid kruvisid.

Katmiseks vajaliku polükarbonaadi koguse arvutamine on üsna lihtne. Lehe standardlaius on 2,1 meetrit. Sel juhul asetsevad jäikused piki lehte ja paigaldamise ajal tuleb selle serv kinnitada metallprofiilist tugedele. Lisaks tuleb meeles pidada, et tugipostide vaheline standardkaugus on 0,7 või 1,05 meetrit ning lehed kinnitatakse otsast otsani spetsiaalsete ühendusribade ja termoseibidega isekeermestavate kruvide abil. Teades pleki laiust ja riiulite arvu oma hoones, saate hõlpsalt arvutada vajaliku katusekattematerjali koguse.

Kaare arvutamine

Seda tüüpi arvutust vajate, kui plaanite ehitada kaarkasvuhoone (joonis 3).

Märge: Arvutustes mängib võtmerolli hoone kogukõrgus ja polükarbonaatlehtede standardsuurus.

Tavaline polükarbonaatleht on 2,1 meetrit lai ja 6 meetrit pikk. Sellest lähtuvalt saab hoone kõrguse määramisel määravaks teguriks pikkus.

Joonis 3. Kaare arvutamise näide

Lehele kaarekujulise kuju andmiseks asetatakse see risti raami külge. Sel juhul on kogu konstruktsiooni laius umbes 3,80 meetrit ja poolringi raadius 1,90 meetrit. Kui keskendume eelmistes osades toodud geomeetrilistele valemitele ja arvutustele, võime järeldada, et hoone kõrgus võrdub raadiusega, see tähendab 1,90 meetrit. Kahjuks ei sobi selline kasvuhoone kõrgus kõigile, seetõttu on kõrguse suurendamiseks soovitatav varustada kelder ehituseks.

Erinevat tüüpi kasvuhoonete mõõtmete arvutamine

Kasvuhooneid on mitut tüüpi, mille järele on eriti suur nõudlus. Esimest peetakse kaarekujuliseks konstruktsiooniks, mida on lihtne oma kätega ehitada. Lisaks on sellise kujundusega lihtne töötada ning tänu hoone konstruktsiooniomadustele jaotub valgus ja soojus sisemuses optimaalselt ning taimed arenevad ühtlasemalt.

Teine populaarne kasvuhoonetüüp on kuplikujuline. See on suhteliselt uut tüüpi hoone, kuid oma ebatavalise välimuse tõttu on see laialdaselt populaarne nende seas, kes mitte ainult ei soovi oma kätega köögivilju, marju ja ürte kasvatada, vaid muudavad sellise hoone ka saidi originaalseks kaunistuseks. .

Kuppel

Kuppelkasvuhoonet nimetatakse ka geokupliks. See on hoone, mis näeb välja nagu suur poolkera. Selle ehitamiseks vajate palju kolmnurkseid ja kuusnurkseid raamielemente, mis on omavahel ühendatud (joonis 4).

Märge: Kuppelhoone katmiseks võib kasutada peaaegu kõiki materjale. Odav disainivõimalus on valmistatud puidust ja kilest ning kaasaegsemaks, vastupidavamaks ja usaldusväärsemaks variandiks peetakse profiiltoru ja polükarbonaati.

Kuna kuppelkasvuhoone erineb oluliselt teistest kasvuhoonekonstruktsioonidest, tuleks ka selle arvutamisel selliseid omadusi arvesse võtta.

Esiteks vajate ehitamiseks teatud materjale. Raam võib olla valmistatud profiiltorust või puittaladest ning kattekihina võib kasutada mis tahes olemasolevat materjali (klaas, kile või polükarbonaat). Vaja läheb ka spetsiaalseid kroonlehtede ühendusi, mis ühendavad kolmnurkse raami elemendid omavahel, ning tarvikuid (isekeermestavad kruvid, mutrid, poldid, markiisid ja käepidemed), mida läheb vaja katusekattematerjali kinnitamiseks ning uste ja tuulutusavade valmistamiseks.

Joonis 4. Kuppelkasvuhoone ehitamiseks vajalikud joonised ja arvutused

Peamine arvutus, mida kuplimudeli ehitamisel vaja läheb, on sfäärilise kupli pindala määramine. Õnneks on Internetis spetsiaalsed geodeetilised kalkulaatorid, mis aitavad mitte ainult kupli mahtu arvutada, vaid ka selle ehitamiseks vajalike raamielementide arvu. Peate lihtsalt sisestama soovitud hoone läbimõõdu ja kõrguse ning süsteem arvutab automaatselt kõik vajalikud andmed. Näiteks kui kasvuhoone läbimõõt on 4 meetrit ja kõrgus 2 meetrit, on teil vaja 35 ja 30 kolmnurka, mille serva pikkus on vastavalt 1,23 ja 1,09 meetrit.

Arvutamist saab teha ka käsitsi, kasutades valemit S \u003d 2P * r2, ja ideaalseks peetakse kasvuhoonet, mille kõrgus on pool läbimõõdust.

Kaarjas

Kaarekujulist konstruktsiooni peetakse kõige lihtsamaks ja mugavamaks ning seda saavad ehitada isegi algajad, kellel on minimaalsed teadmised ehitustegevuses. Peaasi on õigesti arvutada kaare pikkus, hoone kõrgus ja laius (joonis 5).

Laiuse määramiseks määrake kõigepealt kindlaks, mitu voodit selles on. Optimaalne laius on 1 meeter ja voodite vahelised käigud peaksid olema umbes 50 cm.

Joonis 5. Kaarkasvuhoone materjalide arvutamise näide

Arvutusprotsessi lihtsustamiseks oletame, et ehitame väikese, vaid 1 meetri laiuse kasvuhoone. Sel juhul on konstruktsiooni laius võrdne poole kaare läbimõõduga ja hoone kõrgus võrdub raadiusega. Valemi kujul näeb see välja järgmine: R \u003d D / 2 \u003d 1m / 2 \u003d 0,5 m. Järgmiseks peate arvutama kaare pikkuse, mis on pool täisringist läbimõõduga 1 meeter . Sarnane arvutus viiakse läbi vastavalt valemile: L \u003d 0,5x * pD \u003d 1,57 m.

Kasvuhoone valgustuse arvutus

Lisaks kasvuhoone otsesele ehitamisele on teatud arvutused vajalikud ka selle sisemiseks paigutuseks. Kuna valgus ja soojus mängivad taimede avamaal kasvatamisel võtmerolli, siis vaatame, kuidas õigesti arvutada kasvuhoonekonstruktsioonide valgustus ja küte.

Valgustuse arvutamise olulisus on seletatav asjaoluga, et taimed vajavad täielikuks arenguks teatud valgust. Kui valgus on liiga nõrk, siis kultuurid lihtsalt ei kasva ja kui see on liiga hele, võivad nad läbi põleda.

Valgustuse arvutamisel juhinduvad nad ruumi pindalast ja valgustamiseks kasutatavate lampide võimsusest. Näiteks 150 W võimsusega lamp võib valgustada 60 * 60 cm suurust ala, mis sobib suurepäraselt väikestesse kodukasvuhoonetesse. Tööstusstruktuurides kasutatakse reeglina lampe võimsusega 1000 W, kuna need on võimelised valgustama 250 * 250 cm ala. Kasvuhoone valgustuse paigaldamiseks vajalikud arvutused on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Kaitstud maapinna konstruktsioonide valgustusseadmete võimsuse arvutamine

Teades kasvuhoone pindala, saate arvutada vajaliku arvu teatud võimsusega lampe. Samal ajal ei ole väikestes hoonetes soovitatav kasutada liiga võimsaid valgustusseadmeid, kuna taimed võivad neist läbi põleda. Lisaks tuleb meeles pidada, et lambid peavad olema taimedest teatud kaugusel ja mida suurem on lambi võimsus, seda suurem peaks olema kaugus. Seetõttu ei ole soovitatav kasutada kodustes kasvuhoonetes võimsaid lampe, millest taimed võivad lihtsalt läbi põleda, ning tuleb järk-järgult määrata optimaalne kaugus lambist peenardesse: esiteks riputage valgustid maksimaalsele kõrgusele, ja kui avastatakse valguse puudumise märke, saab kaugust vähendada.

Kasvuhoone kütte arvutamine

Aastaringselt kasvavate taimede juures on oluline roll kasvuhoone õigel kütmisel. Kasvuhoone kütmiseks on üsna palju võimalusi: aur, vesi, elekter ja infrapuna. Enamasti hõlmab küte teatud arvu radiaatorite paigaldamist. Arvutused on vajalikud nende arvu kindlaksmääramiseks.

Üldiselt võib öelda, et küttesüsteemil peab olema teatud võimsus, mis mitte ainult ei taga taimedele vajalikku soojushulka, vaid kompenseerib ka soojuskadu.

Märge: Kogu soojusvõimsuse tase koosneb üksikute radiaatorite summeeritud võimsusest.

Kütteseadmete vajaliku arvu arvutamiseks tuleks arvesse võtta järgmisi tegureid:

1. Hoone klaasimispind: mida väiksem see näitaja, seda vähem läheb kütmisel soojust kaduma.
2. Temperatuuride suhe sees ja väljas: mida suurem on temperatuuride erinevus, seda suurem on soojuskadu. See indikaator on eriti oluline talvisel kütmisel.
3. Soojusjuhtivuse tase: see indikaator sõltub kattematerjalist. Mida madalam on selle soojusjuhtivus, seda aeglasemalt läheb soojus välja.
4. Tihendi disain: kui hoones on vahed, mille kaudu külm õhk pääseb, läheb rohkem soojust kaotsi.

Võttes arvesse kõiki neid näitajaid ja korrutades need, saate ühe radiaatori vajaliku võimsuse ja sõltuvalt kasvuhoone kogupindalast arvutada vajaliku arvu küttekehasid.

Täpsemalt on vajalikud arvutused ja nende rakendamine praktikas näidatud videos.

Kasvuhoone on praktiline disain, mis võimaldab värskeid köögivilju või puuvilju varakevadest hilissügiseni. Asub aias, mitte kaugel majast. Paigaldada kasvuhooned ja maal. Kui ehitate selle suurtes mõõtmetes, ei saa see mitte ainult olla tasuta vitamiinide allikas, vaid ka tuua lisatulu köögiviljade või lillede müügist. Oma kätega kasvuhoone tegemiseks tuleb eelnevalt läbi mõelda joonised ja nüansid. Optimaalne materjal oleks profiiltoru 20 x 40 mm. Üksikasju kujunduste ja loomisetappide kohta on kirjeldatud allpool.

Need, kes soovivad oma kätega profiiltorust kasvuhoonet keevitada, peavad ette valmistama mitu materjali. Nimelt:

• metallprofiil 20 x 40 mm või nende parameetrite lähedal, seina paksusega 1,2 mm (meetrite arv sõltub konstruktsiooni tulevastest mõõtmetest);
• nurk koos riiuliga 40mm;
• varikatused 4 tk;
• ankur läbimõõduga 10 mm ja pikkusega 120 mm;
• tugevdus 10-12 mm aluse tugevdamiseks;
• tsement ja liiv;
• raketisplaadid;
• polükarbonaadist lehed ja termoseibid nende kinnitamiseks.

Kõik tööd tehakse iseseisvalt. Sellel lehel on diagramm erinevate kujunduste ja videote kohta kasvuhoonete loomise kohta. Tööriistadest läheb vaja: keevitusmasinat, veskit, torupainutajat, puurit, reguleeritavat mutrivõtit, labidat, haamrit. Protsess viiakse läbi selles artiklis kirjeldatud järjekorras.

Sihtasutus

Selleks, et kasvuhoone seisaks kindlalt ja ei vajuks metalli raskuse all, on vaja luua usaldusväärne vundament. See võib olla lineaarne vundament, mille sees on tugevdatud struktuur. Isegi selles etapis peate otsustama tulevase kasvuhoone suuruse üle. Kui see on tehtud ainult pere vajadusteks, siis “klassikaline” variant on 3 x 4 m Suure pere puhul saab teha konstruktsiooni 3 x 6 või 3 x 8 m Kuna pikkus profiiltoru standardne - 6 meetrit, suuruse valikul tuleks eelistada paarisarv, et materjali oleks lihtsam jagada ja lõigata. Kui mõõtmed on kindlaks määratud ja teie joonis on koostatud, võite asuda tööle.

Kaevab 300 mm laiuse ja 500 - 700 mm sügavuse kaeviku. Laudadest on kokku pandud raketis, mis hoiab vundamendi seinu. Sellesse on laotud tugevdusraam, mis on kootud traadiga karpi. Tsemendi ja liiva lahusele lisatakse kruus ja kruus. Kõik see valatakse ja jäetakse kümneks päevaks tihendamiseks ja kõvenemiseks.

Kasvuhoone alumine ümbermõõt asetatakse vundamendile, millest kogu konstruktsioon joondub. Profiiltoru ühendatakse igas nurgas ühe tihvtiga, mille järel kontrollitakse diagonaalide võrdsust. Teil on vaja pikka rulli. Kui parameetrid on täpselt seatud, võite panna igale nurgale teise kleepsu ja need vuugid "üle" põletada, et vältida konstruktsiooni deformeerumist ja mõõtmete purunemist.

Kui alumine perimeeter on valmis, peate selle kinnitama betoonalusele. Selleks lõigatakse nurgast 50 mm laiused segmendid, millesse puuritakse 11 mm auk. Kogu nurga külg on keevitatud metallprofiili külje külge nii, et auk asub vundamendi kohal. Kinnitus tehakse ankrupoldiga. Kinnitusdetailide vaheline kaugus on 1300 mm.

Kasvuhoone joonised ja kuju

Nagu piltidelt näha, on metallprofiilist isetehtud kasvuhoonel, mille joonised on antud lehel, teostuse osas erinevaid võimalusi. Sõltuvalt valitud ehitustüübist määratakse materjali kogus.

Kasvuhooned võivad olla ühtlaste 2500 mm riiulitega ja sirge katusega. See meenutab garaaži, kuid läbipaistvate seintega. Seda disaini on kõige lihtsam paigaldada. Keerulisemad võimalused on sirged 2000 mm nagid ja kolmnurkne (viil)katus. Kõige keerulisem saab olema kaarekujulise kasvuhoone loomine. Siin sõltub riiulite kõrgus isiklikest eelistustest ja kasvatatavatest köögiviljasortidest. Mida kõrgem on disain, seda lihtsam on temperatuuri reguleerida. Kui see on külm, võimaldab see soojust koguda. Kui on väga palav, saate avada tuulutusakna ja eemaldada sooja õhu ilma taimi üle jahutamata. Minimaalne kõrgus ülemises punktis peab olema 2500 mm. Kaarlagi võib alata 300 mm nagidest. Kuid on ka 1300 mm riiulitega valikuid.

Riiulite ja džemprite paigaldamine

Kasvuhoone seinad moodustavad aluse külge keevitatud nagid. See ühenduskoht tuleks teha kogu kinnitatud profiili perimeetri ümber, kuna tuul koormab seda tugevalt. Rackid keevitatakse nurkades ja iga 1000 mm järel eelmisest.

Metallkonstruktsiooni tugevdamiseks on vaja ühenduselemente, mis ühendavad nagid kogu kõrguse ulatuses üksteisega. Sellised džemprid on valmistatud profiili meetriosadest. Kuid sobivad ka metallist ribad seinapaksusega 1,5–2 mm ja laiusega 30 mm. Usaldusväärse raami jaoks keevitatakse need iga 1000 mm järel paralleelselt alusega katuse ülaosaga. Ribad tuleb keevitada profiili välisnurkade külge. Hiljem on mugav neile polükarbonaati kinnitada.

Katuse kohta

Kasvuhoone ühe küljena paigaldatakse lamekatus:

• profiili põhitalad 20 x 40 mm keevitatakse iga 1000 mm järel (see võib olla vertikaalse raami joone jätk);
• risttalad kinnitatakse meetripikkustest metallijääkidest või -ribadest;
• polükarbonaat kinnitatakse termoseibidele.

Kolmnurkse katuse puhul keevitatakse kaks ühesugust võrdhaarset kolmnurka, mille ülemistesse nurkadesse on laotud ühendustala. Karbi ja selle tala ülemise perimeetri külge keevitatakse jäigastajad.

Kaarkatuse jaoks on vaja teha armatuur profiili painutamiseks. Disain koosneb kahest rullist, mis on ühendatud kettajamiga ja mida käitab vända. Peal on kolmas rull, mis vajutab profiili kruvi väände tõttu. Protsess käib järgmiselt:

1. Toru juhitakse ots kinnitusse.
2. Kruvi vajutab surverulli paar pööret. Kuna alumiste rullide vahe on umbes 500 mm, ei saa kohe tugevalt painutada.
3. Nuppu keerates tõmmatakse toru kogu pikkuses, saades kaarekujulise kuju.
4. Soovitud ringi kaare saamiseks korratakse seda toimingut mitu korda, pingutades perioodiliselt surverulli.

3 m laiuse kasvuhoone jaoks vajate 4,7 m toru, mis pärast seadmesse rullimist omandab ideaalselt poolringikujulise kuju. Et kaared hiljem välja ei sirguks, keevitatakse alumiste servade vahele tasanduskiht. See annab jäikuse ja tugevuse. Džemprid on asetatud ka kaarede vahele, samuti seintele.

Uksed ja aken

Kasvuhoonesse sisenemiseks tehakse uksed. Sageli paigaldatakse need otsa keskele või nihkesse. Paigaldamiseks vajate kahte riiulit, mis toimivad paadina. Vastavalt sisemõõtudele monteeritakse ukseraam, jälgides 3-5 mm vahesid mööda servi. Kasvuhoones ei ole vaja künnist küpsetada. Ukse kohal olevate postide vahele kinnitatakse ainult ülemine hüppaja. Raami jäigastamiseks vajate ühte vertikaalset ja kahte põikisuunalist siini. Kuurid asetatakse sellele küljele, mis on tulevase kasvuhoone tööks ja kastmiseks mugav.

Katuse ülaossa on soovitav teha aken ventilatsiooniks ja temperatuuri reguleerimiseks. Enamik kasvuhooneid, kui seda õigesti teha, hoiavad hästi soojust, seega pole hüpotermiaga probleeme. Kuid kui päike on päeval väga kuum, võib temperatuur noortele taimedele ohtlikuks muutuda. Kuuma õhu vabanemise tagamiseks peate akna avama. Selle mõõtmed on suvalised ja sõltuvad katuse kujust ja suurusest. Piisab 500 x 300 mm karkassist ja kahest varikatusest, mis võimaldab kasvuhoone kiiresti õhutada. Kui metallkonstruktsiooni kogukõrgus on suur, siis on akna mugavaks avamiseks vaja ette näha mehhanism (pikendus, mis lukustab lukust lahti).

Kuna kasvuhoones hoitakse teatud õhuniiskust, korrodeerub profiiltoru kiiresti. Selle vältimiseks tuleb õmblused puhastada räbu ja kogu metallkonstruktsioon värvida pahtli- või õlivärviga. Pärast katte kuivamist võite jätkata viimase etapiga - polükarbonaadi kinnitamine. See on kinnitatud termoseibidele, et materjal soojuspaisumise käigus ei rebeneks.

Profiiltorust kasvuhoone kodus valmistatud raamil on valmis konstruktsiooni ees palju eeliseid, rääkimata raha säästmisest selle ostmisel, profiilidest kasvuhoone on usaldusväärne, disainifunktsioon välistab lume kogunemise katusele , ja tugev raam võimaldab paigaldada hoonesse valgustuse ja kütte.

Profiiltoru on toru, millel on ruudu- või ristkülikukujuline sektsioon. Tootjad pakuvad külm- ja kuumvaltsitud torusid, tahkeid ja keevitatud. Kasvuhoone raami valmistamisel ei ole profiilile kõrgendatud nõudeid, nii et saate osta odavamaid torusid.

Kuna kasvuhoonega ei kaasne suuri mehaanilisi koormusi ning projekt peab mõistlikult ühendama kvaliteediomadused ja kogu projekti maksumuse, tuleks raami jaoks valida väike profiil.

Kasvuhoone karkassi ehitamiseks on optimaalne profiil, mille sektsioonid on 2 * 2 cm ja 2 * 4 cm. Kandekonstruktsioonidel kasutatakse ristkülikukujulisi torusid, ristsilluste ja kaldtõkete ehitamiseks kasutatakse ruudukujulisi torusid ( kui need on projektiga ette nähtud).

Tootjad pakuvad standardpikkusega 3, 6 ja 12 m torusid. Projekti koostamisel tuleks seda asjaolu arvesse võtta ja eeldada, et kasutatakse profiili ilma kärpimiseta.

Kuna põhiliseks ohuks atmosfääri niiskuse kahjustava mõju eest kaitsmata metallile on rooste, oleks kasvuhoone ehitamiseks ideaalne valik korrosioonivastase tsinkimisega või spetsiaalse pritsimisega profiiltoru. Siin on vaja täiendavat kaitset ainult liigendites.

Märge! Kasvuhoone ehitamise kulude minimeerimiseks võib karkassi torud valmistada lihtsast terasest, ilma tehases korrosioonivastase töötluseta. Valmiskonstruktsiooni kaitsmiseks korrosiooni eest piisab metalli puhastamisest rooste eest, kruntida ja värvida.

Kasvuhoonete valmistamise profiilide eelised ja puudused

Tootjad pakuvad igas suuruses ja kujus valmis kasvuhooneid. Sellise konstruktsiooni ehitamine iseseisvalt on aga nii huvitav kui ka tulus.

Profiiltorust kasvuhooned on vastupidavamad. Need on rasked, mis tähendab, et nad peavad tuulele hästi vastu.

Kasvuhoone karkassi materjali valimisel tasub arvutuste ja jooniste põhjal peatuda profiiltoru juures. Selle omaduste videod näitavad, et see on suurepärane lahendus kasvuhoonete valmistamiseks. Pealegi on seda lihtne ise teha.

Profiiltoru kasutamise eelised

Võrreldes profiiltoru teiste võimalike raami valmistamise materjalidega, saame eristada selle omadusi ja eeliseid:

• vastupidavus. Teatavasti läheb kasvuhoonele omasest niiskusest tulenev puittala kiiresti mädanema. Isegi kui seda töödeldakse antiseptikuga, ei pikenda see selle kasutusiga. Ärge unustage kokkutõmbumist, puu loomulikku deformatsiooni, mille tõttu raam "viltuks". Alumiiniumtoru saab täiendavalt töödelda korrosioonivastase seguga või lihtsalt värvida.
• Rohkem levivõimalusi. Lubatud on kasutada polükarbonaati, kilet, klaasi. Sel juhul on esimene parim kombinatsioon, kuna mõlemal on töökindlus ja pikk kasutusiga.
• kinnitamise lihtsus. Osasid on lihtne keevitada ja iga nurga all. Ja sellised raskused on võimalikud, kui peatute metall-plasttoru juures. Kui katte jaoks on valitud polükarbonaat, pole täiendavaid vooderdusi vaja.
• lihtne ise kokku panna. Profiiltoru saab painutada, lõigata soovitud suurusega detailiks ja kinnitada mis tahes nurga all.
• võimalus teha mis tahes kujuga kasvuhoone.

Olles otsustanud profiili kasutada, on vaja kasvuhoone jaoks koht saidil kindlaks määrata, et mõista, mis suurus see peaks olema. Pärast seda peaksite töötama vastavalt algoritmile:

1. Valige kasvuhoone kuju ja tüüp.
2. Joonistage skeem või joonis.
3. Arvutage vajalike materjalide kogus ja tüüp.
4. Alusta kokkupanekut.

Joonistamine - mida arvestada

Joonise tegemisel tuleb arvestada, et profiiltoru realiseeritakse tavaliselt standardmõõtudes: 3, 4, 6, 12 m Olles selle hetke müüjaga täpsustanud, on vaja sellele ehitada. See säästab materjali. Täpsemalt vähendage jääkide ja ülejääkide arvu. Näiteks võite teha kasvuhoone pikkusega 6 m ja laiusega 4 m Valides kõrguseks 2 m, saate toru lõigata ilma liigse ja vertikaalsete riiulite jaoks.

Tähelepanu! Olulist rolli mängivad metalli paksus ja siseläbimõõt. Riiulite ja põhiosade jaoks on parem valida 20 * 40 mm ja ühendamiseks - 20 * 20 mm.

Joonis koostatakse järgmistest raami komponentidest:

• alus;
• vertikaalsed nagid;
• ülemised rakmed;
• katus;
• uks, aknad;
• täiendavad tugevdused (toed).

Joonisel on vaja arvestada, millisele kaugusele tuleb vertikaalsed nagid paigutada. Vastavalt standarditele on soovitatav valida parameeter 1 m Kui see on plaanis katta kilega, on lubatud seda vähendada 60 cm-ni. See vähendab materjali koormust ja pikendab selle kasutusiga .

Kui on vaja jätta suurem vahemaa, näiteks esiosa joonistamisel, on vaja torusid täiendavalt tugevdada. Seda saab teha vertikaalsete tugipostide vahele diagonaalselt toru sisestamisega.

Katuseraam on moodustatud standardse ehitustehnoloogia järgi, nii et joonis peab kajastama:

• kaks võrdset tala igast seinast püstpostide vahega võrdsel kaugusel;
• igal nõlval olevad talad tuleb ühendada üksteisega nõlva tasapinnas;
• ühendada vastassuunalised talad. Selgub omamoodi "talu".

Joonise koostamisel on vaja arvestada tulevaste polükarbonaadi liigenditega.

Lähenemine on mõnevõrra erinev, kui kasvuhoone on kaarjas. Pidades silmas vajadust painutada toru õige nurga all, on vaja selgelt mõista, milline kõrgus kõrgeimas kohas saavutatakse, et mitte raisata ruumi asjata või et sellest piisaks taimede hooldamiseks. Näiteks selleks, et kasvuhoone keskel oleks umbes 2 m kõrgust, vajate 12-meetrist profiili (või kahte 6-meetrist, kumbki keskele ühendatud). Need tuleb paigaldada umbes 4 m kaugusele (kasvuhoone laius). Kaarte arv tuleks joonistada mantli valiku ja eeldatava koormuse alusel. Keskmiselt piisab 0,6–1 m kauguselt.

Iga kaarepaar ühendatakse üksteisega ja konstruktsiooni kinnitamiseks on mõlemal küljel vaja profiili. Punktidel, võttes arvesse ust ja aknaid, peate joonistama ka täiendavad vahetükid.

Ärge unustage, et profiiltoru saab lõigata mis tahes osadeks ja voldida vajalikuks konstruktsiooniks. Soovi korral saab teha näiteks kolmnurkse, kuuri, isegi kerakujulise kasvuhoone.

Tööjuhised

Enne kasvuhoone kokkupanemist peate ette valmistama vundamendi - vundamendi. Teie äranägemisel võib selle valada betooniga, laduda tellistest, kasutada siini või muud võimalust. Kuna konstruktsioon ei jää raskeks, piisab vundamendi täitmisest 20-30 cm.Ankrud või sisseehitatud osad saab kohe mitmes kohas betooni panna, mille külge raam seejärel keevitatakse. See loob tugeva aluse.

1. Lõika vajaliku pikkusega profiil vertikaalseteks postideks.
2. Keevitage kõik vertikaalsed postid vastavalt joonisel olevatele mõõtudele, seades need vertikaalselt tasemele.
3. Paigaldage ja kinnitage ülemine käik (toru kõigi riiulite peal).
4. Mõõtke ja lõigake püstikute vahelised ühendusosad.
5. Ühendage nagid märgitud kohtades põikisuunaliste risttaladega.
6. Keevitage katusel olevad "talad", ühendage need risttaladega.
7. Pange uks eraldi kokku, tugevdage seda õiges kohas.

See pole ainus võimalik rakendus. Mõnikord on lihtsam osi tükkhaaval tasasel horisontaalsel pinnal kokku panna ja suuremate tükkidega paika sättida. Näiteks saab iga külje maapinnale keevitada. Selleks peate tegema suure nelinurga, mille sees keevitada risttalad ja kinnitada need risti. Töö lihtsustamiseks on parem küpsetada osi väikeste "portsjonitena", 2-3 m osadena.

Tähelepanu! Maapinnal kokkupanemisel tuleb valida tasane pind, et osad ei kalduks. Perioodiliselt tasub tulevase kasvuhoone kujundust proovida, et mitte eksida suuruses.

Samamoodi katusega. "Nõlvad" saab teha ristkülikute kujul ja kinnitada ainult nende vahele paigaldamise ajal. Meetodi valik selles olukorras sõltub paigaldust teostavate inimeste arvust. Uksed ja tuulutusavad saab keevitada otse vajalike osade külge.

Nõuanne. Kui pikka toru lõigata ühest küljest mitmest kohast, on võimalik profiili painutada nii, et see muutub kohe katusega nagide konstruktsiooniks (viisnurkne osa). See säästab natuke materjali ja aega.

Kaarkasvuhoone - omadused

Profiilist kaarekasvuhoone valmistamiseks peab teil olema torupainutaja. See on spetsiaalne tööriist, millega saab metalli painutada mis tahes nurga all, saades sujuva ülemineku. Kui see pole saadaval, peate natuke töötama:

1. Lõika toru vajaliku pikkusega.
2. Tehke ühele küljele väikesed sisselõiked.
3. Painutage profiil soovitud raadiusega.

Nõuanne. Mida sagedamini lõikate, seda kergemini toru paindub ja seda sujuvam on painutus.

Lisaks on painutamiseks rahvapäraseid meetodeid. Üks hõlmab toru kaltsineerimist liivaga. Kaltsineeritud liiv tuleb valada sissepoole, tihendada tihedalt, ummistades mõlemad väljapääsud karbonaadiga. Nagu eksperdid kinnitavad, saate sellise täidisega toru painutada oma kätega, ilma lisaseadmeteta.

Profiiltorust kaared saab teha torupainutajaga

Valmis kaared tuleb kinnitada vastavalt juhistele:

1. Paigaldage eesmine kaar alusele, loodige vertikaalselt, keevitage.
2. Paigaldage ja kinnitage püstakule kaks vertikaalset posti, millest saab kast ukse paigaldamiseks.
3. Samamoodi paigaldage järgmine kaar.
4. Kinnitage kaared külgedelt üksteise vahele soovitud suurusega detailiga.
5. Paigaldage kõik kaared samal viisil.
6. Asetage toru piki ülemist osa, keevitage iga kaare külge.
7. Kui disain pole piisavalt usaldusväärne, tehke külgedele täiendavad kinnitusdetailid.

Tähelepanu! Koostamist on parem alustada kahest vastasküljest, et struktuur oleks tugevam.

Uksed ja tuulutusavad monteerida vastavalt joonistatud skeemile ja keevitada püstaku külge.

Kokkupaneku viimane etapp on polükarbonaadist kinnitusdetailid. Kui võtate diagrammi koostamisel esialgu arvesse selle suurust, saab ülejäägi suurust oluliselt vähendada. Paigaldamisel peate tuginema põhilistele näpunäidetele.