Облаштування підлоги в лазні – це один із важливих та досить складних моментів у загальному процесі її будівництва. Підлога в парилці своїми руками може бути виконана різними способами, і вибір технології може залежати як від переваги власника, так і від матеріалу, з якого в основному зведено всю будову.

Щоб лазня нормально функціонувала і була максимально комфортною для відвідувачів, при влаштуванні підлог необхідно врахувати деякі умови, до яких належать:

• Наявність можливості легкого самостійного
• Достатня жорсткість поверхні, її антиковзкі якості, зручність для ходи босими ногами по мокрій поверхні.
• Гарне збереження тепла.
• Можливість легкого збирання поверхні.

Конструкція підлоги в парній залежить від матеріалу, з якого він буде виготовлений, тому існує кілька типів його пристрою.

Необхідні матеріали

Для підготовчих та основних робіт з влаштування будь-якої підлоги будуть необхідні будівельні матеріали:

• Цемент, гравійно-піщана суміш та пісок.
• Гідроізоляційний матеріал - поліетиленова плівка та руберойд.
• Труби для відведення використаної води.
• Армуюча сітка та маячки.
• Утеплювальний матеріал.
• Дерев'яний брус, розмір якого залежатиме від конструкції, що влаштовується. Якщо передбачається зробити решітки, що знімаються, то брус необхідний розміром 30 × 50 мм. При влаштуванні повністю дерев'яного перекриття та лаг розміри бруса повинні становити приблизно 70×100 та 50×80 мм.
• Масивна шпунтована дошка із замком «шип-паз» потрібна для підлоги, що не протікає, а для покриття, що протікає, необхідна рівна, добре обстругана.
• Склади для обробки деревини, які зроблять її вологостійкою.
• Для виготовлення деяких варіантів підлоги буде потрібна азбестобетоннатруби або цегли.
• Грати та сифон для зливу.

Основні типи конструкцій банної підлоги

Азбестобетоннітруби, що укладаються на утрамбований насип, служать не лише лагами для дощатого настилу, але й вентиляційними отворами, які допомагають провітрювати підпільний простір.

На схемі цифрами позначені:

1 – Гідроізоляція, що укладається на верхній зріз фундаменту під дерев'яні елементи стіни. З цією метою зазвичай використовується руберойд.

2 – Фундамент лазні.

3 - Зроблена з колод стіна будівлі.

4 – Плінтус, що закриває кут прямого попадання води.

5 — Підсипка із щебеню або гравію.

6 - Яма для поглинання використаної води.

7 - Дошки протікає підлоги.

8 - Азбестоцементні труби, що відіграють роль балок і лаг.

9 - Утрамбований глиняний шар.

Третій варіант

Таке дерев'яне покриття влаштовується взагалі без чорнової бетонної підлоги безпосередньо на стовпчастий або стрічковий фундамент. Простір між стовпами або тентами може бути забетонований грубим розчином або засипаний глиною і утрамбований.

Для стоку води в даному варіанті всередині підлоги кімнати встановлюється лоток, який з'єднують з каналізаційним стоком трубою. Лоток виготовляється з дощок та встановлюється на фундаментну опору через шар гідроізоляції.

Дощате покриття укладають під ухилом, що йде від стін до центральної підлоги, до місця розташування водовідвідного лотка. Дошки укладаються щільно один до одного, тобто дерев'яне покриття в цьому випадку не протікає.

1, 2 та 3 – стіна лазні з гідро- та пароізоляцією та внутрішньою обшивкою.

4 – Пристінні опорні бруси-лаги, які зададуть підлозі необхідний ухил.

5 – ущільнена або забетонована поверхня ґрунту між фундаментними опорами.

6 – Лоток для збирання води

7 - Стінки лотка, що виконують, крім цього, роль лаг у центрі приміщення.

8 - Не протікає дощате покриття підлоги.

Четвертий варіант

Цей варіант відрізняється від інших тим, що конструкція зливу встановлюється між білою та чорновою підлогою, а дерев'яний настил встановлюється не під ухилом, а горизонтально, але над лійкоподібною поверхнею, розташованою нижче.

Крім цього, в даному випадку одна система зливу використовується на дві кімнати лазні – на парну та мийну. Так як у мийній кімнаті лазні використовується набагато більша кількість води, ніж у парній, точковий отвір знаходиться саме під нею. Для парної досить гарного ухилу підпільної конструкції для стоку.

Схема «пирога» з чорнової та чистової дерев'яної підлоги в лазні

2 – Дощатий настил підлоги, що протікає.

3 - Чорнова дерев'яна підлога.

4 - Насип із гравію або щебеню. Також таку форму можна вивести з бетону з утеплювальними добавками. Якщо використовується другий варіант, то лаги доведеться надійно гідроізолювати.

5 - Тонка бетонна стяжка з гідроізоляційним покриттям на основі рідкої гуми або скло.

6 - Стічна вирва.

7 - Стічна труба.

Розглянувши схеми різних конструкцій підлоги, варто зупинитися докладніше на монтажі двох варіантів, найбільш популярних у .

Ціни на різні види бруса

Утеплена дерев'яна підлога

У дерев'яному зрубі зазвичай влаштовують дощату утеплену підлогу, без бетонної чорнової основи. Монтаж цієї конструкції досить складний і починається ще під час зведення фундаменту.

• Якщо влаштовується підлога, що не протікає, то необхідно підведення труби каналізації, і цей захід проводиться разом з будівництвом фундаменту.
• Чорнова підлога лазні має бути піднята над ґрунтом на 400 ÷ 600 мм. Для цього встановлюються цегляні стовпчики або стінки, на які укладатимуться балки перекриття.

• Після зведення стін будови переходять до гідроізоляції утрамбованого ґрунту та фундаменту. Для цього зазвичай використовують руберойд.
• на гідроізольованіопори укладають дерев'яні балки перекриття. По нижньому краю прибивають черепні бруски для укладання дощок чорнової підлоги.
• Далі робота йде за представленою схемою. Труба для зливу проводиться через усі шари підлоги, і найчастіше отвір під неї розташовують посередині парної.

• Наступним етапом на черепний брус укладають дошки чорнової підлоги.

• Зверху чорнової підлоги укладають плівку пароізоляції, зверху якої мають утеплювальний матеріал, наприклад, мати з мінеральної вати або плити пінополістиролу.

• Утеплювач зверху покривається гідроізоляційним матеріалом – щільною поліетиленовою плівкою. Бажано її укласти єдиним полотном. Якщо цього не виходить, то між смугами роблять нахльост не менше 200 мм з проклеюванням швів водостійким скотчем.

Відео: процес влаштування чорнової підлоги в лазні

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

• Далі йде складний процес виведення потрібного нахилу дощок, спрямований до каналізаційного стоку. У цей час труба каналізації повинна бути піднята трохи вище за висоту рівня шару утеплювача. Навколо отвору труби робиться спеціальна обрешітка, на яку закріплюватимуться кінці дощок. Товщина дощок решетування повинна становити 15-20 мм.
• Для досягнення потрібного ухилу у вигляді вирви, по стінах дошки підлоги повинні бути трохи підняті. Для цього за периметром приміщення закріплюється брусок, висотою від 30 до 50 міліметрів.

Існує ще два способи пристрою ухилу зі стоком не в отвір труби, а у водозбірну зливну канавку (жолоб), який може бути встановлений як у середині приміщення, так уздовж однієї зі стін.

— У першому випадку дошки біля стін піднімають з двох боків, закріплюючи їх на бруски паралельними канавками стін, і ухил йтиме від стін до середини банного приміщення.

— У другому варіанті підлогу піднімають тільки з одного бокуі вода стікає в жолоб, розташований по протилежній стіні.

• Коли під підкріплення дощок основа буде готова, зверху настилають дощате покриття. Дошки мають бути добре підготовлені, покриті спеціальними захисними засобами, які зроблять дерево стійким до постійного впливу вологи.
• Крім цього, дошки повинні бути дуже щільно підігнані один до одного, тому для підлоги, що не протікає, використовують тільки шпунтовані дошки, що мають замок «шип-паз». Вони повинні збиратися в єдину площину без щілин та зазорів.

• По стінах встановлюються плінтуси. Щілини між отвором каналізаційного стоку і дошками герметично зашпаровуються, на злив встановлюється решітка .

Дізнайтеся, а також розглянути оптимальні варіанти з нашої нової статті.

Бетонна підлога в лазні

• Підлога, залита бетоном, можна назвати оптимальним варіантом для парної, якщо вона влаштована належним чином. Починають його монтаж також ще при влаштуванні фундаменту, проводячи в потрібному місці, згідно проекту, через стінку патрубок каналізації.
• Далі грунт під майбутньою підлогою утрамбовується, і на нього роблять подушку з піску, а потім з щебеню. Цьому насипу краще відразу надати форму широкої вирви з ухилом до центру кімнати.
• Стічні труби заздалегідь, ще до піщано-щебеневоїзасипки, продовжують до центру приміщення, та й інші роботи проводять з урахуванням її розташування.
• Після цього на поверхню розтягується гідроізоляційна плівка, яка накриває трубу, залишаючи не закритим тільки елемент зливу.

• Наступним етапом необхідно укласти жорсткий утеплювач (найкраще - ЕППС), який повинен, наскільки це можливо, повторювати форму широкої вирви, центром якої буде стік.
• Утеплювач зверху рекомендовано накрити сіткою, на яку виставляються маячки. По них дорівнюватиметься бетонна стяжка. Тому, якщо потрібна форма для спрямування стікання води не була влаштована раніше, то її ще можна вивести саме маячками. Проте, заливати нерівномірні шари бетону – досить складне завдання.

• Наступним кроком по периметру кімнати встановлюють демпферну стрічку, яка збереже стяжку від деформації та руйнування під час розширювальних процесів під впливом термічних перепадів. Далі підготовлений майданчик заливається бетоном, який вирівнюється з урахуванням виставлених маячків.

• На затяжну стяжку можна укласти керамічну плитку, а можна накрити її знімними дерев'яними решітками.
• При використанні керамічного покриття решітку зливу можна зробити центром декоративної композиції підлоги.

• Є ще одне рішення, яке можна назвати оптимальним – це укладання на банні підлоги плитки, а зверху – установка дерев'яних решіток.

У цьому випадку керамічне покриття на більш тривалий термін збереже підлогу лазні, а дерев'яний підлога зробить його комфортним для відвідувачів.

Відео: укладання плитки зі створенням необхідного ухилу для збирання води

Ціни на модельний ряд плитки для підлоги

Плитка для підлоги

Відведення води

Добре, якщо до ділянки підведено каналізаційну систему — у цьому випадку проблем із відведенням використаної води не буде.

Один із варіантів дренажного колодязя — зі старих автопокришок.

Якщо ж центральної каналізації немає, то воду відводять у стічної канави (яму) або можна обійтися пристроєм дренажного колодязя.

• Він викопується глибиною 1,3 ÷ 1,5 м глибиною (при середньому рівні промерзання грунту 0,5 ÷ 0,7 м .
• Для невеликої лазні, яка побудована тільки для особистого сімейного користування, буде достатньо колодязя з розмірами 90 × 90 або 100 × 100 см. Якщо лазня велика або використовується дуже інтенсивно, колодязь потрібно робити об'ємнішим.
• Дно колодязя засипається щебенем або керамзитом товщиною в 40 ÷ 50 см. Можна застосувати й інші матеріали, які мають дренажні властивості. Так, наприклад, часто застосовують цегляні уламки.

• Дренажна труба, що відводить воду, повинна входити в колодязь на глибині 20 ÷ 30 см.

Відео: варіант організації зливу води з лазні

Влаштовуючи підлогу в лазні, потрібно поставитися до цього процесу дуже уважно, щоб не прогавити жоден технологічний етап, тому що кожен з них впливає на довговічність конструкції та зручність повсякденного використання. Якщо приступити до виконання робіт, добре в них розібравшись, всі ці будівельні заходи цілком можна провести самостійно.

Зведення підлоги з деревини в лазні слід починати з монтажу статевих лагів, які повинні бути сосновими або виготовленими з модрини. На ці лаги кріпляться дошки того ж сорту деревини. Укладаючи підлогу, слід робити це з певним ухилом для легкого стікання рідини. Однак якщо ви влаштовуєте підлогу, що протікає, ця умова виконувати необов'язково. Укладання лагів повинно виконуватися за мінімальною відстанню від обраної стіни до іншої, але якщо стіни в лазні рівносторонні, цю умову також можна не брати до уваги.

Визначивши шлях рідини, що стікає, лаги монтуємо в поперечнику щодо даного вектора. Для досягнення необхідної жорсткості, в центральній області кожної з них монтуються опорні стільці, які легко можуть бути виготовлені з цегли або такого податливого матеріалу, як деревина. Під них виготовляється армована сіткою-рабицею опорний майданчик із міцної бетонної суміші, шириною не менше чверті метра.

Викопуємо сорок сантиметрові ями під площадкову основу з наступним утрамбуванням країв і донної частини. На дно таких ям насипається 10-сантиметровий пісочний шар і утрамбовується з проливкою водою. Над цим шаром укладається п'ятнадцяти сантиметровий щебеневий шар і також утрамбовується. Замість звичайного щебеню можна взяти биту цеглу.

Опалубка, що виглядає над поверхнею ґрунту більш ніж на 5 см., реалізується із дощок обрізного типу. Краї слід ізолювати від води толлю або скористатися руберойдом. Після завершення монтажу опалубки туди укладається дебютний бетонний шар, що володіє приблизною товщиною близько 15 см. Його трамбують і накривають сіткою-рабицею, а потім поверх кладуть такий самий другий шар. Перед монтажем дерев'яної або цегляної опори на майданчику робиться гідроізоляційний шар з доведеного до температури плавлення бітуму, що накривається руберойдом. Ступінь піднесення опор має підбиратися з урахуванням ступеня піднесення опор для кінців статевих лаг.

Основа стрічкового типу вимагає однакової висоти опори і верху фундаменту, що споруджується.

А ось стовпчастий тип споруджуваної основи, що розглядається зараз, вимагає однакової висоти опорного верху і підвищується частини бруса заставного типу, оскільки кінцеві частини лаг ми спиратимемо на бруски заставного вінця. Після завершення роботи з опорами приступаємо до підготовки ґрунту, що знаходиться у підпіллі.

Підлоги, що протікають, у банному приміщенні з піщаним грунтом потребують щебеневої засипки, товщина якої може становити чверть метра. Цей матеріал тут буде грати роль фільтра, що забезпечує оптимальний рівень вологості в підпіллі. Грунт, що не надто добре вбирає воду, потребує облаштування лотка, де акумулюватиметься вода, що виходить за межі лазні.

Щоб реалізувати цю технологію, бажано облаштувати під підлогою, що відноситься до типу, що протікає, глиняний замок, що володіє ухилом до водозбірного лотка. Замок може бути виконаний і з бетонної суміші, але це вийде дорожче. Щоб зробити такий замок, потрібно утрамбувати засипаний на поверхню ґрунту десяти сантиметровий шар щебеню і зверху відсипати його п'ятнадцяти сантиметровий шар такого податливого матеріалу, як глина. Він повинен бути рівним і мати двосторонній ухил щодо обладнаного приямку щодо лінії горизонту.

Якщо облаштовувати підлогу, що відноситься до типу, що не протікає, слід провести утеплення поверхні банного підпілля таким багатофункціональним і недорогим матеріалом, як керамзит. При цьому між ним і лагами повинно бути близько 15 см. для оптимальної циркуляції повітря. Промивне відділення біля стіни тут буде місцем для обладнання приямка, звідки назовні вестиме труба, що виводить воду. Її діаметр повинен перевищувати 150 мм, щоб не гальмувати процес випорожнення водозбірного лотка.

Монтаж лагів

Укладання лагів для підлоги, що відноситься до типу, що не протікає, повинна здійснюватися від стін до водозбірного лотка, при цьому фронтальні лаги слід монтувати вище за рівнем, ніж інші, і не робити в них врубки. У наступних лагах виробляються похилі врубки під кутом приблизно 10 градусів, причому глибина їх залежить від кількості використовуваних лагів - чим їх менше, тим глибше врубки.

Напилювання брусів тут здійснюється з урахуванням розмірів простору банного приміщення, так, щоб з обох боків між лагами та стіновими поверхнями залишалося близько 4 см. для успішної циркуляції повітря.

Монтаж лагів проводиться на брус заставної та стовпи, що належать до опорного типу. У процесі обов'язково застосовуються гідроізолюючі матеріали, такі як руберойд і пергамін. Всі лаги, що монтуються, обробляються антисептичним розчином.

Перевірити правильність укладання можна будівельним рівнем. Щоб привести лаги в горизонтальніше положення, потрібно здійснити підрубку на них місць, що спираються на заставний брус або використовувану опору.

Рівнем також можна перевірити рівномірність укладання. Зробити це можна, розташувавши рівень на дошці, що лежить на лагах, з вирівняною поверхнею. Підрівняти лаги можна або за допомогою підкладок або підрубок.

Поблизу обладнаної основи лаги обов'язково повинні лежати по периметру на відстані, що становить близько 15 см від країв. Пічний фундамент доводиться до рівня підлогового підлоги лише після завершення робіт з укладання.

Фото - пічний фундамент

Для цього потрібно викласти основу під грубку на заздалегідь облаштованому майданчику. Тут можна використовувати вогнетривку цеглу або бетон.

Монтаж протікає підлоги

Тут використовуються необрізні дошки, попередньо обстругані та вирівняні з торців.

Дошки обрізаються по габаритах банного приміщення для того, щоб між поверхнею стін і підлогою залишався двох сантиметровий зазор. Настилку покриття можна стартувати від будь-якої стінової поверхні, аби вона розташовувалася паралельно ходу дощок.

Обрізані дошки укладаються з відступом 2 см. від стінової поверхні і прибиваються цвяхами. При цьому, якщо товщина дошки представлена ​​значенням 40 мм., довжина кріпильного елемента, що застосовується, повинна перевищувати 80 мм.

Використовувати елементи кріплення треба по краях дощок, на відстані близько 1.5 см. від їх країв. Найкраще вганяти всередину цвяхи під кутом 40 градусів від центральної ділянки дошки. Слід використовувати щонайменше пару цвяхів для кріплення однієї дошки.

Зазор між дощок, що прибиваються, повинен перевищувати значення в 3 мм.. Виконати цю умову допоможе обрізок звичайного листа ДВП, що вставляється між них.

Монтаж підлоги, що не протікає

Тут оптимально підійдуть шпунтовані дошки, які, як правило, настилаються пазом всередину банного приміщення.

Перед початком робіт монтується так зване чорне покриття для підлоги. Для цього до передніх частин лаг кріпляться спеціальні бруски, що мають перерізом, представленим значенням в 50х50 мм. Там між лагів розташовуються дошки, які стосуються другого чи третього сорту.

Поверх готового «чорного» наповненого покриття вистилається шар матеріалів, що забезпечують захист від вологості, таких як пергамін або поширений і недорогий руберойд.

Утеплювачем тут може служити керамзит, що засипається в місце між лагами. Після завершення засипки також укладається гідроізоляційний шар.

Закінчивши з пристроєм «чорного» покриття для підлоги, стартуємо роботи по настилу чистової підлоги. Тут беруться дошки шпунтованого типу. Щоб їх можна було знімати зі своїх місць для подальшого просушування, дошки, що застосовуються в роботі, можна навіть не кріпити такими кріпильними елементами, як цвяхи, використовуючи натомість бруски з перетином 20х30 мм., що монтуються до лагів спеціальними шурупами-«глухарями». Таким чином, можна легко зробити підлогу в лазні своїми руками.

Існуючі технології будівництва дерев'яних підлог гарантують безперешкодний відтік води та тривалий термін експлуатації лазні. У статті наводяться рекомендації щодо облаштування дерев'яних підлог із мінімальними витратами.

Типи дерев'яних підлог у лазні

Протікає дерев'яна підлога в лазні- це конструкція з щілинами, якими вода проходить вниз і виводиться назовні. Має простий пристрій, тому легко виготовляється. Таку підлогу неможливо утеплити, тому поширена на півдні Росії, там тепла зима.

Непротікаюча підлогаформують із щільно доданих дощок. Поверхню підлоги нахиляють у бік каналізаційної труби, що відводить воду із приміщення. Підлогу можна утеплити, гідроізолювати та пароізолювати.

Технологія виготовлення дерев'яної підлоги відносно нескладна, якщо порівняти з технологією заливання підлоги бетоном, тому популярніша.

Вибір будматеріалів для підлоги в лазні

При покупці пиломатеріалів дотримуйтесь наступних рекомендацій:

• Для виготовлення підлог купуйте дошки з модрини, вільхи або дуба.
• Найкращим варіантом вважається модрина, вона відрізняється зносостійкістю та підвищеною твердістю, а також високою ціною.
• З сосни виготовляють елементи, які встановлюють нижче за чистову підлогу.
• На підлогу бажано купувати шпунтовані дошки.
• Пиломатеріали повинні бути сухими, інакше у гарячому вологому приміщенні вони почнуть деформуватися.
• Мінімальна товщина дошки – 25 мм, рекомендована – 40 мм. Дошка товщиною 25 мм найменше деформується, але потребує додаткових опор, щоб не гнулась під вагою.

Як зробити підлогу в лазні на піщаному ґрунті.

Влаштування підлоги в лазні залежить від типу ґрунту, на якому вона стоїть. На ґрунтах, що погано пропускають воду (супесях, глинистих, суглинистих), необхідно передбачити її відведення з-під підлоги, щоб вода не застоювалася. В інших випадках примусове відведення води не передбачено.

Влаштування підпілля

Підпіллям називають місце між підлогою та ґрунтом. Вирийте котлован завглибшки не менше 400 мм. Точну глибину визначте з умови, за якою між готовою основою та нижньою поверхнею дошки підлоги залишається зазор у 300 мм.

Виготовте опорні стовпчики для лагів у наступній послідовності:

1. Позначте на підлозі положення стовпчиків. Вони повинні розташовуватися поруч із кроком 1 м.
2. Викопайте колодязі глибиною 400 мм та розмірами 400x400 мм.
3. Насипте в колодязь щебінь (шар 150 мм) та утрамбуйте його.
4. Зверху насипте 150 мм піску і ущільніть.
5. Виготовте дерев'яні опалубки з внутрішніми розмірами 250x250 мм та висотою, достатньою для встановлення лаг. Встановіть вироби у колодязі.
6. Приготуйте бетон із цементу, піску та дрібного гравію, застосовуючи співвідношення 1:3:5.
7. Залийте опалубки бетоном на потрібну висоту. Вирівняйте кожну поверхню у горизонт. Переконайтеся, що верхні майданчики всіх стовпчиків розташовані у горизонті.
8. Після застигання бетону (не більше 3 днів) гідроізолюйте стовпчики, покривши їх розплавленим бітумом.

   На наступному етапі засипте ґрунтом щілини в ґрунті навколо стовпчиків. Перемішайте щебінь із піском, висипте на дно і ущільніть (товщина шару - 250 мм або більше).

Укладання лаг

Для лаг використовують товсті бруси, наприклад перетином 50x180 мм.

Під час роботи дотримуйтесь наступної послідовності:

• Наріжте лаги із заготовок довжиною, що дорівнює розміру кімнати.
• Укладіть лаги на стовпчики, перевірте розташування верхніх поверхонь у горизонтальній площині, використовуючи рівень будівництва. Розташування лаг між собою можна перевірити, уклавши рівну дошку поперек брусків. При необхідності вирівняйте поверхні, підрубуючи лаги або додаючи підкладки необхідної товщини.
• Виміряйте відстань від верху балки до підготовленого майданчика на ґрунті. Допустимий розмір - 300 мм або більше.
• Закріпіть лаги до стовпчиків будь-яким способом. Варіант кріплення – використання куточків 60x60 мм. До бруска куточки кріпіть шурупами, до бетонної основи - шурупами 5x50 мм, що повертаються в отвір з дюбелями. Куточки ставте по обидва боки бруска.
• Гідроізолюйте лаги та всі металеві елементи рідким бітумом.

Облаштування підлоги

Із заготовок наріжте дошки необхідної довжини. Огляньте поверхні зразків – не повинно бути нерівностей, у яких може накопичуватися вода. Укладіть дошки на лаги, забезпечте між пиломатеріалами проміжки - 5 мм мінімум. Зазор не повинен закритися при набуханні дощок. Дошки до лагів не кріплять цвяхами, щоб була можливість їх демонтувати та промивати місце під підлогою. Для кріплення дощок використовують бруски, які встановлюють біля стін і фіксують до лага саморізами. Вони легко викручуються, дозволяючи демонтувати дошки.

Виготовлення підлоги для лазні на глинистих ґрунтах.

Влаштування підлоги передбачає відведення води за будівництво. Поруч із лазнею зробіть квадратну яму, стіни обмажте глиною. На ґрунт під майбутньою підлогою лазні насипте щебінь (товщина – 10 см), зверху – глину (15 см), все утрамбуйте. Зробіть ухил насипу у бік ями, ним стікатиме вода. Замість глини стік можна зробити цементним.

Щоб зробити підлогу в лазні непротікаючою, необхідно виготовити дві підлоги - чорнову та чистову. У конструкції підлоги використовуються підкладні бруси. Крайні бруси встановлюють на стрічковий фундамент, центральний - на протилежні поверхні фундаменту та на два опорні стовпи. Вода такою підлогою стікає до водовідвідної труби, яка повинна бути закладена ще на етапі будівництва фундаменту.

Виготовлення опорних стовпів

Робота з виготовлення непротікає підлоги починається з виготовлення опорних стовпів і ведеться в такому порядку:

1. На підлозі розмітте положення опорних стовпів.
2. Викопайте колодязі глибиною 400 мм та горизонтальними розмірами 400х400 мм.
3. На дно насипте пісок шаром 100 мм, утрамбуйте. Зверху насипте щебінь (150 мм), також ущільніть.
4. Виготовте опалубки 250x250 мм, висота має забезпечити висоту стовпа на рівні стрічкового фундаменту. Встановіть у колодязі опалубки, вимостить зсередини руберойдом.
5. Виготовте каркас із прутка діаметром 10 мм, розміри повинні дозволяти встановити його в колодязь.
6. Приготуйте бетон із цементу, піску та дрібного гравію в пропорції 1:3:5.
7. Залийте бетон у колодязі шаром 50 мм, утрамбуйте його. Встановіть у колодязі металевий каркас. Залийте колодязі бетоном на задану висоту, утрамбуйте вібратором.
8. Вирівняйте верхні поверхні у горизонт. Проконтролюйте, щоб поверхні стрічкового фундаменту та стовпів розташовувалися на одному рівні. Контроль виконуйте за допомогою будівельного рівня. Дайте бетону застигнути (пару днів).
9. Гідроізолюйте бічні сторони, верхні майданчики стовпів та стрічкового фундаменту двома шарами руберойду та рідким гудроном.

Монтаж підкладних брусів

Перед початком робіт просочіть всі дерев'яні елементи антисептиком, а потім:

• Встановіть підкладні бруси на стрічковий фундамент та опорні стовпи. Балки, прилеглі до стіни, встановіть із зазорами 10 мм у поздовжньому напрямку та по 20 мм із торців.
• Перевірте рівнем горизонтальність брусів. Забезпечте їх доопрацюванням брусів або за допомогою підкладок.
• Проконтролюйте будівельним гідростатичним рівнем положення верхніх поверхонь брусів, всі поверхні балок повинні розташовуватися на одному рівні.
• Просвердліть у балках отвори діаметрами 12 мм під анкерні болти. Через отвори намітьте положення отворів кріплення на стрічковому фундаменті.
• До балки, що розташована на стовпах, прикладіть з двох сторін куточки 60x60, намітьте центри отворів кріплення на поверхні стовпів.
• Демонтуйте бруси, виконайте отвори за розмітками. Встановіть отвори дюбеля.
• Встановіть бруски на штатні місця та закріпіть штатним кріпленням. Переконайтеся, що верхня поверхня брусів розташована правильно.

Встановлення лаг

Монтаж лаг виконуєте в такий спосіб. Вода на непротікаючій підлозі повинна стікати у бік зливу, тому підріжте лаги так, щоб утворився кут 10 градусів в один бік. Нанесіть позначки взаємного розташування лаг на підлозі. До лагів закріпіть черепні бруски, на яких триматимуться дошки чорнової підлоги. Встановіть крайні лаги на підкладні бруси. Зазори між лагами та стінками повинні бути 50 мм.

Виставте поверхні балок у горизонт. Встановіть решту балок між ними. Натягніть шнури між крайніми лагами та виставте поверхні внутрішніх елементів по них. Шнури повинні розташовуватись під кутом 10 градусів до горизонту. Закріпіть лаги до брусів куточками та шурупами.

Укладання чорнової та чистової підлоги

На чорнову підлогу використовують горбиль чи інші дошки. Можна застосувати грубо оброблений пиломатеріал із нерівностями до 5 мм. Потім виконайте наступне: очистіть дошки від кори, обробіть антисептиком, укладіть дошки на черепні бруски та прибийте цвяхами, перевірте наявність гарантованого зазору – не менше 150 мм між чорновою підлогою та ґрунтом.

На чорнову підлогу покладіть гідроізоляційну мембрану з нахлестом на стіни 20-30 см. Мембрана має спеціальну конструкцію, вона не пропустить вологу зовні, але дозволить їй йти з утеплювача. Закріпіть мембрану до бокових поверхонь лаг степлером через 100-150 мм. На мембрану щільно покладіть базальтові мати для теплоізоляції підлоги. Зазори та просвіти не допускаються. Зверху базальтові мати накрийте гідроізоляційною мембраною і закріпіть її. Переконайтеся, щоб між підлогою та мембраною залишився зазор 20-30 мм.

При укладанні дощок дотримуйтесь наступних рекомендацій:

1. Вода має стікати поперек дощок.
2. Першу дошку встановіть на відстані 20 мм від стіни та закріпіть тимчасово шурупами. Зазор необхідний вентиляції простору під підлогою.
3. Наступну дошку щільно притисніть до першої та тимчасово закріпіть у стиснутому положенні шурупами. Остання дошка повинна кріпитися на відстані 20 мм від стінки. Щоб була можливість демонтувати дошки, наприклад, для сушіння, їх кріплять брусками, які встановлюються біля стін та фіксуються до лагів саморізами. Тимчасове кріплення демонтуйте.
4. Готову підлогу не фарбують, щоб дошки швидше висихали. Достатньо покрити двома шарами оліфи.

Відео про встановлення балок та утеплення підлоги в лазні дивіться нижче:

Монтаж підлоги у лазні виконується з використанням різних технологій та витратних матеріалів. Але всі варіанти будівництва спрямовані на вирішення одного завдання - забезпечення вільного відтоку води та запобігання розвитку гнильних форм у дерев'яних елементах конструкції.

Підлога в лазні має безліч важливих відмінностей від підлоги в різних приміщеннях. Насамперед, банна підлога має бути повністю безпечною для пересування в умовах постійно підвищених вологості та температури.

Крім цього, підлога одночасно виконує функції елемента каналізаційної системи – за умови грамотного облаштування конструкція забезпечуватиме повноцінне відведення води. Завдяки цьому підлога буде набагато довше залишатися цілою та надійною.

Традиційно для виготовлення банної підлоги використовується деревина та бетон. Ознайомтеся з особливостями кожного варіанта та виберіть відповідний. З облаштуванням будь-якого різновиду конструкції ви зможете впоратися своїми руками.

Перед початком роботи виберіть потрібний матеріал для облаштування підлоги, а також визначтеся з кращим типом конструкції.

Матеріал виготовлення

Як зазначалося, в лазневих спорудах підлоги виготовляються з дерев'яних елементів або з бетону.

На облаштування бетонної підлоги піде більше часу, сил і грошей, зате така конструкція служитиме набагато довше порівняно зі своїм дерев'яним аналогом.

Спорудження підлоги з пиломатеріалів потребує мінімальних тимчасових, трудових та грошових витрат, проте вже через 5-10 років експлуатації елементи такої конструкції доведеться змінювати.

Дерев'яні підлоги поділяються на різновиди, що протікає і не протікає.

Підлога

Найбільш бюджетна та проста у самостійному облаштуванні конструкція. Така підлога має вигляд дощатого настилу, елементи якого укладені з проміжками для відведення води з лазні в землю.

Будь-які додаткові пристрої, за винятком хіба що елементарної дренажної системи в підпіллі, не передбачені. Теплоізоляція такої підлоги також не виконується. Зважаючи на це віддавати перевагу конструкціям, що протікають, рекомендується хіба що власникам лазень у південних регіонах. Також така підлога буде доречна в дачній лазні, що використовується час від часу.

Підлога, що протікає, для лазні гранично простий в самостійному облаштуванні. Ремонт і самостійна заміна компонентів, що зносилися, також не викличуть ніяких труднощів. У такій конструкції дошки не фіксуються до лагав, тому надалі власник зможе їх без жодних проблем знімати та виносити з приміщення на вулицю для більш якісного просушування.

За бажанням замість традиційного підпільного засипання можна використовувати піддон, рідина з якого буде відводитися в якийсь відповідний об'єкт каналізаційної системи.

Облаштувати подібну підлогу дещо складніше в порівнянні з аналогом, що протікає. Така система викладається із двох рядів якісних дерев'яних дощок. Для укладання першого ряду використовують модрину або соснову дошку. Фінішний ряд настилається на лаги попередньо розміщені на надійних опорах. Дошки цього ряду мають бути максимально високої якості, без найменших сучків та зазорів.

Під верхнім настилом облаштовується чорнова підлога. Можна використовувати утеплювач. Полиці чернової частини повинні бути розміщені з деяким ухилом у напрямку збору стічних вод та подальшого відведення відходів у септик або каналізаційну канаву.

Для забезпечення зливу стічних вод у нижній точці настилу необхідно зробити отвір відповідних розмірів для підключення сифона.

«Пиріг» бетонної підлоги в парній

Облаштування капітальної статі передбачає формування свого роду «пирога», до складу якого входить шість основних «шарів», а саме:

• правильно підготовлена ​​до подальшого бетонування, якісно утрамбована та зміцнена земляна основа;
• перша бетонна заливка. Зазвичай робиться шар товщиною 50 мм;
• теплоізоляційний матеріал Найчастіше застосовується керамзитове засипання;
• армуючий шар бетону із сіткою;
• вирівнюючий шар;
• фінішне покриття.

Грунт, теплоізоляція і кожен бетонний шар - все це повинно мати нахил у напрямку зливного приямка, тобто конструкцію підлоги необхідно оснастити звичайним банним зливом. Ухил стандартний – близько 10 градусів.

Виберіть відповідну схему підлоги. Попередньо подумайте, яку піч ви встановите у своїй парилці і чи потрібен для її розміщення окремий фундамент. Підстава для пічного агрегату найкраще створювати на етапі облаштування банної підлоги.

Підлога з дерева. Особливості монтажу підлог і непротікаючих підлог

Зведення підлоги з лаг та дощок виконується у кілька етапів. Виконайте послідовно кожен із них, і ви отримаєте надійне покриття з чудовими експлуатаційними властивостями.

Перший етап – опори

У самостійному облаштуванні дерев'яної підлоги немає нічого складного. Попередньо підготуйте якісний дерев'яний брус перетином 150х150 мм. До нього кріпитимуться дошки.

Лаги будуть випробовувати досить високе навантаження, тому їх можна розміщувати виключно на опорах. Для виготовлення таких опор дозволяється використовувати цеглу або армований бетон. Стійки повинні мати товщину не менше ніж 150 мм. Самі стійки також спираються додаткові майданчики. Ширина такого майданчика повинна бути приблизно на 70 мм більша за ширину опорної стійки.

Висоту стійок підбирайте відповідно до висоти фундаменту. У випадку зі стрічковим фундаментом стійки повинні розміщуватися на одному рівні з кромкою основи, у випадку зі стовпчастим фундаментом стійки робіть такими, щоб їх верхні торці знаходилися на одному рівні з верхніми торцями стовпів.

Усі опори підлягають обов'язковій гідроізоляції. Для захисту від вологи зазвичай використовується бітум або руберойд. Дерев'яні елементи конструкції в обов'язковому порядку просочуються антисептичним засобом.

Другий етап – підпілля

Починайте заповнення підпільного простору. Якщо підлогу лазні протікаючий, насипте на дно підпілля приблизно 25-сантиметрову подушку щебеню. Якщо ґрунт у місці будівництва погано вбирає рідину, обов'язково встановіть окрему ємність відповідного об'єму для збирання стічних вод.

При зведенні непротікаючогопідлоги замість щебеню слід використовувати керамзит. Висоту засипки робіть такою, щоб її верхній край не сягав лаг приблизно на 150 мм – це необхідний вентиляційний зазор. Засипку ретельно утрамбуйте.

Третій етап – лаги та дошки

Переходьте до укладання лаг. Якщо робиться протікаючийПідлогу, можете починати їх укладати від будь-якої зручної стіни. Якщо ж стать непротікаючий,лаги монтуйте з нахилом до стоку.

Покладіть лаги на підготовлені їм опорні елементи. Для додаткової надійності можете скріпити лаги з опорами за допомогою будь-яких кріплень.

Приступайте до укладання дощок. Якщо підлога буде непротікаючим, спочатку облаштуйте базову (чорнову) основу з вологоізоляцією та утепленням, а вже поверх нього укладіть шпунтовані дошки. Паз дощок спрямовуйте всередину парної. Для кріплення дощок до лагів використовуйте цвяхи, шурупи або інше відповідне кріплення.

Фінішної обробки дощата підлога не потребує.

Важливо: деревину в парилці не можна обробляти лакофарбовими матеріалами.

Бетонна підлога

У бетонної підлоги є безліч важливих переваг перед дерев'яними аналогами, серед яких потрібно виділити такі моменти:

• стійкість до температурних перепадів та високої вологості;
• тривалий термін служби;
• невибагливість у догляді та зверненні;
• стійкість до гниття, корозії, механічних та інших ушкоджень.

Облаштування

Ретельно утрамбуйте ґрунт і сформуйте на ньому приблизно 15-сантиметрову подушку із щебеню, просоченого бітумом. Щебінь сприятиме рівномірному розподілу навантаження.

Продумайте утеплення. Можете зробити двошарову основу з прошарком з теплоізоляційної основи, сформувати теплоізоляційний прошарок поверх бетону і укласти зверху фінішне покриття, або змонтувати систему підігріву підлоги.

Найчастіше вибирають варіант із подвійним укладанням бетону. Нижній шар заливайте із розчину із застосуванням великого щебеню (30-35 мм). Цей шар матиме 15-сантиметрову товщину.

Якщо парна має невелику площу, стяжку можете залити відразу по всій основі. В іншому випадку буде зручніше розділити простір на метрові смуги за допомогою напрямних.

Важливо, щоб стяжка була максимально рівною та якісною.

Дайте бетону підсохнути і покладіть або насипте поверх нього обраний теплоізоляційний матеріал.

Незалежно від того, який утеплювач ви вирішите використовувати для теплоізоляції підлоги, укладання ізоляційного матеріалу виконується на влагозахисний шар. Для гідроізоляції зазвичай використовується руберойд чи поліетилен. За бажання можете купити якийсь сучасний обмазувальний розчин.

Утеплення, як зазначалося, виконується після підсихання першого шару бетонної підлоги. Для теплоізоляції чудово підійде керамзит, котельний шлак, мінвата в плитах (матах), пінопласт та інші подібні матеріали.

Кожен перерахований матеріал має ряд важливих переваг, так і деякі мінуси. Наприклад, у керамзитового гравіюдосить висока вартість, проте для облаштування прошарку з необхідними теплоізоляційними властивостями керамзиту піде набагато менше, ніж того ж шлаку.

Пінопластхарактеризується чудовими теплоізоляційними властивостями, проте термін служби такого утеплення в умовах лазні бажає кращого.

Мінераловатні утеплювачітакож мають чудові показники, але не є екологічно чистими.

Таким чином кожен утеплювач має свої недоліки. Тому остаточний вибір завжди залишається за користувачем.

Для фінішної обробки бетонної підлоги зазвичай використовується плитка або мозаїка. У разі укладання плитки в більшості випадків можна відмовитися від заливання другого шару бетону, замінивши його сумішшю, що самовирівнюється.

Накрийте теплоізоляційний шар гідроізоляційним матеріалом на вибір. Поверх ізоляції залийте 1,5-2-сантиметровий шар спеціальної суміші, що самовирівнюється. Така заливка стане чудовою основою для фінішного облицювання з плитки.

Для кріплення плитки використовуйте спеціально призначений клей. Облицюйте всю заплановану поверхню, дайте підсохнути клею і затріть міжплиткові шви.

Перед заливкою суміші, що самовирівнюється, можете укласти елементи системи підігріву підлоги. Однак у традиційних російських парних та фінських саунах у цьому зазвичай немає необхідності, зате, наприклад, у турецькому хамамі підлога з підігрівом буде більш ніж доречною.

Тепер ви зможете самостійно облаштувати підлогу у своїй парній. При цьому у вас є можливість вибору - можна робити як красиву дерев'яну, так і капітальну і довговічну бетонну підлогу. Все залежить виключно від ваших особистих уподобань та особливостей експлуатації лазні. Вибирайте потрібний варіант і приступайте.

Вдалої роботи!

Відео – Підлоги у лазні своїми руками

Підлога у лазні виконує ряд функцій, що відрізняють його від покриття в житлових кімнатах. Він не тільки забезпечує вільне переміщення при постійному зволоженні, але є частиною каналізаційної системи. Тому перед встановленням такої підлоги необхідно ознайомитись з особливостями її монтажу.

Особливості

Перш ніж вибирати підлогу для лазні, потрібно врахувати деякі нюанси. Перше, що важливо врахувати – який сезон буде експлуатуватися приміщення. Якщо лазня буде використовуватися цілий рік, то в ній зазвичай розміщують душові, передбанник, додаткову парильню та кімнати відпочинку. У такій лазні встановлюють капітальну підлогу: утеплене покриття з проведеною вентиляцією та водовідведенням. Підлогу в літній сауні досить зробити протікаючим.

Установка підлоги, що протікає, здійснюється укладанням дощок розміром 1,5 метра на 50 міліметрів.Дошки укладаються зверху на лаги – бруси діаметром близько 150 мм. При встановленні лаг необхідно врахувати тип основи. Наприклад, для стовпчастого фундаменту колоди необхідно оперти на заставний брус. Лаги укладають послідовно, починаючи з найкоротшої стіни, бруси розташовують на відстані близько 60 см. Місця зіткнення лаг з фундаментом обробляють бітумною мастикою або руберойдом для забезпечення ізоляції.

Далі виконується пристрій підлоги - зверху на дошки укладається шар ґрунту. Матеріал та його кількість вибирають виходячи з типу ґрунту основи. Якщо грунт добре поглинає воду, підпідлогу встеляють шаром щебеню товщиною близько 25 сантиметрів. Глинисті ґрунти, що розбухають при намоканні і погано проводять вологу, необхідно покрити матеріалом, що забезпечує стік води. Потім укладають дошки для підлоги, залишаючи відстань в 2 см по всьому периметру.

Між половицями теж має бути невеликий проміжок. Дощечки фіксують на балках за допомогою цвяхів. Щоб забезпечити захист від вогкості та запобігти розвитку грибка, покриття обробляють оліфою.

Підлогу, що протікає, ще називають «холодною», тому що її температура завжди низька.Недоліки такого покриття його рекомендується встановлювати тільки в регіонах з м'яким теплим кліматом. Приміщення з такою підлогою практично неможливо використовувати в холодну пору року, тому що її не можна утеплити. Тим не менш, існує варіант встановлення печі нижче рівня підлоги. Така конструкція дозволяє прогрівати дошки та краще захищати їх від гниття.

Процес створення підлоги, що не протікає, технологічно більш складний і ресурсозатратний. Перед укладанням лаг необхідний монтаж чорнової підлоги. Далі дерев'яний настил покривають шарами гідроізоляційного покриття. Щоб зменшити витік тепла з приміщень, підлогу необхідно захистити плитами утеплення з мінеральної вати або скловолокна. Щоби натуральні утеплювачі не втратили своїх властивостей під впливом води, зверху укладається вологостійке покриття.

Чорнову підлогу заливають шаром бітуму та готують до монтажу мостин. Технологія укладання дощок залежить від призначення приміщення. Половиці у парній повинні дивитися у бік падіння променя світла. У передбаннику підлогове покриття стелають по ходу руху. Важливо не забути залишити простір не менше одного сантиметра за контуром приміщення. Ця відстань забезпечує вентиляцію.

Російська лазня з теплою підлогою з влаштування водовідведення нагадує пиріг.Дошки мають під невеликим нахилом, який забезпечує стік рідини у вмонтований збірник. Далі волога витікає трубами і видаляється межі прибудови. Переваги теплої підлоги в тому, що покриття додатково захищене від холоду, система видалення вологи дозволяє збільшити термін зберігання дощок.

Яке покриття вибрати?

У приміщенні класичної російської лазні підвищена вологість, а температура може досягати 65 градусів. За таких умов велика ймовірність гниття підлоги, особливо дерев'яного покриття. Важливо розуміти, що у кожного приміщення лазні різні умови експлуатації та матеріал покриття та технологія експлуатації можуть суттєво різнитися у кожній кімнаті. Крім індивідуальних особливостей, підлога повинна мати деякі загальні фізико-механічні характеристики.

Покриття має бути стійким до критичного перепаду температур:зверху підлога взаємодіє із гарячою водою, а знизу нею діє холодний грунт. Також настил повинен витримувати як механічні дії, так і контакт із хімічними реагентами миючих засобів. Обов'язкова характеристика покриття – стійкість до постійної взаємодії з вологою та насиченою водяною парою. Важливо пам'ятати, що мостини повинні запобігати ковзанню і не вимагати особливого догляду. Крім перерахованих вище механічних властивостей, підлога в лазні повинна виглядати естетично.

Класичне покриття для підлоги - дерев'яний настил. Цей спосіб укладання підлоги у лазні використовується і сьогодні. Це не тільки данина традиції – деревина має високу теплоємність і гарний зовнішній вигляд. Істотний недолік дощок - низька вологостійкість: покриття схильне до гниття і вимагає додаткового захисту. Перед ухваленням рішення про монтаж дерев'яної підлоги необхідно ознайомитися з особливостями кожної деревини. Наприклад, дуб під впливом вологи стає надто слизьким.

Бетонна підлога не менш популярна порівняно з дощатим аналогом. Цементна стяжка має високу механічну міцність, що забезпечує тривалий термін служби. Важливо розуміти, що бетонну основу необхідно укласти фінішне покриття. Майстри радять використовувати плиткову кладку. Кераміка проста як у укладанні, так і в експлуатації. Істотним мінусом бетонної підлоги є необхідність улаштування теплоізоляції. Також таку підлогу необхідно укладати під ухилом для забезпечення зливу води.

При будівництві лазень все частіше віддають перевагу укладання кам'яної та плиткової підлоги. Кераміка відмінно імітує натуральний камінь і має порівняно низьку собівартість. До того ж таке покриття довговічне і має водонепроникність. Важливий момент – стики між керамічними фрагментами вимагають додаткової обробки для захисту від вогкості та запобігання утворенню грибка.

Для правильного вибору покриття для підлоги потрібно враховувати всі експлуатаційні особливості обраного приміщення. У парилці можна укладати підлогу з бетону, каменю чи кераміки – ці матеріали здатні витримати екстремальні умови. Не можна використовувати покриття, що містять формальдегіди. Під впливом води та високої температури такі матеріали виділяють отруйні речовини.

Якщо виникло бажання оформити підлогу фарбою або лаком, необхідно врахувати деякі обмеження. Найбезпечніший спосіб декору дерев'яного покриття – застосування водоемульсійної чи дисперсійної акрилової фарби. У парилці категорично забороняється використання олійної фарби або алкідного складу.

Вимоги до підлоги в мийній не такі високі, як до покриття в парилці.Проте проливне покриття має витримувати тривалий контакт із водою та миючими засобами. Підлога також повинна витримувати критичні стрибки температур. Ці вимоги повністю задовольняє кераміка. Деревина теж активно використовується в мийній, але її необхідно обробити спеціальним просоченням або покрити лаком.

Підлога у передбаннику практично не контактує з водою та парою, тому відпадає необхідність підвищувати її водонепроникність. У передбаннику розташовується топка, тому покриття підлоги повинно мати захист від пожежі та перегріву. Як правило, тут укладають дошки. Перед топкою встановлюють металеву пластину розміром 60 на 90 сантиметрів. Цей пристрій необхідний для захисту підлоги від падіння іскор та займання.

У кімнаті відпочинку можна постелити ковролін або лінолеум.Підлоги в цьому приміщенні повинні бути комфортними та затишними. Основна вимога до такого покриття – воно має добре зберігати тепло. Так як кімнати відпочинку не контактують з вологою і не витримують перепади температур, вони не вимагають додаткового захисту. Також в них можна розташувати височини на підлозі або полиці для розміщення ніг, що додасть комфорту.

Необхідні інструменти та комплектуючі

Для того, щоб отримати якісну підлогу з тривалим терміном служби, необхідно дотримуватись техніки укладання та технологію приготування матеріалів. Успіх монтажу залежить від правильного вибору інструментарію. Підлогу можна встановити під керівництвом спеціаліста або самостійно.

Деякі інструменти, необхідні для влаштування бетонної підлоги в лазні:

• Правильну стяжку не можна укласти без застосування спеціальних граблів. Цими пристроями проводиться розрівнювання бетонної маси у процесі укладання. Важливо розуміти, що покриття має бути максимально рівним: порушення в техніці можуть спричинити серйозні наслідки.

• Лазерний або водяний рівень допоможе отримати поверхню необхідного рівня. За допомогою нього також можна варіювати кут нахилу дощок. Жолобки для стікання води повинні бути рівними: не допускається перепад рівня протягом течії рідини. Такі моменти необхідно коригувати як на початкових етапах монтажу, так і під час укладання плит.

• Кельми необхідні для поширення цементу по всій поверхні від далекого кута приміщення до країв. За допомогою кельм також наноситься просочення або лак при фінішній обробці поверхні. Кельми бувають як із загостреними, так і з напівкруглими краями. Заокруглені краї інструменту не залишають на стяжці видимих ​​слідів.

• Тертка для цементу. Цей пристрій необхідний отримання рівної поверхні. Необхідно виробляти кругові рухи поверхнею покладеної маси. З їх допомогою також прибирають надлишки матеріалу та отримують рівне покриття.

• Гладарки теж необхідні для отримання рівної поверхні. Завдяки своїй конструкції вони здатні покрити і розгладити більшу площу, ніж терки або кельми. Гладилки застосовують для глобальної роботи з розкочування цементу на всій поверхні. Серед таких інструментів можна виділити прасування кутового типу – їх застосовують для отримання гладкого покриття на стику підлоги зі стіною.

• Щоб якісно замішати керамзит або керамзитобетон, необхідна бетонозмішувач та тара для розчину. Технологія замісу залежить від його складу та способу монтажу. Перед безпосередньою роботою з цементом необхідно ознайомитись з технологією та режимом приготування суміші. Цей процес можна здійснити і вручну, але є ризик отримати неоднорідну масу. Неправильно замішаний склад не забезпечить необхідних експлуатаційних якостей підлоги.

• Також не варто забувати про прості інструменти. Лопата значно полегшить процес поширення бетонної маси поверхнею. Рушник на липучці або будь-який інший ганчірковий матеріал необхідний для очищення інструментів у процесі роботи. Рівна стяжка вийде лише під час роботи з очищеною технікою. Також під рукою потрібно мати тару з водою.

Для монтажу дерев'яної підлоги потрібний інший набір інструментів.

• Металевий профіль для укладання дощок. З невеликих сталевих жолобів монтується спеціальна решітка, на яку укладаються дошки. Такий каркас необхідний для того, щоб підлога сауни була укладена рівно і міцно трималася. Профілі продаються в комплекті зі спеціальними кріпленнями.

• Електричний шуруповерт та дриль необхідні для фіксації дощок. Їх можна замінити металевим молотком, але це вимагатиме великих витрат часу та сил. Окрім звичайних шурупів, для фіксації дощечок застосовують скоби.

• Для отримання брусів необхідного розміру використовують електричний рубанок та ножівку по дереву. Робота з розпилу деревини досить запорошена, тому майстри рекомендують постелити на підлогу робочої зони килимок або аркуші газети. Це істотно скоротить час наступного збирання.

• У будь-якій роботі з укладання підлоги не обійтися без рівня. Лазерний пристрій значно простіше в експлуатації та допомагає досягти рівного покриття або потрібного ухилу.
• Фінішний дерев'яний шар часто потрібно покрити лаком або пофарбувати. Для цього потрібно запастися валиками та кистями. Також багато матеріалів липкі та токсичні, тому всі роботи необхідно проводити у рукавичках.

Як правильно зробити своїми руками?

Влаштування протікає підлоги починається з установки лагів. Це можуть бути дерев'яні бруси чи металеві балки. Перед встановленням лаги потрібно обробити спеціальним антисептичним засобом, що підвищує їхню корозійну стійкість. Вибір антисептиків великий, але деякі вважають за краще використовувати відпрацьоване машинне масло як аналог. Якщо для влаштування лаг вибирають дерев'яні бруси, їх необхідно висушити. Для цього деревину залишають на деякий час у приміщенні з вологістю від 10 до 12 відсотків. Для економії часу можна купити готову деревину після сушіння в камері.

Лаги укладають від найменшої стіни паралельно. Якщо приміщення в лазні досить велике, рекомендується створити каркас жорсткості. Для цього під лагами встановлюють залізобетонні палі з кроком трохи більше одного метра.

Для правильного укладання лаг є покрокове керівництво:

• З місця монтажу необхідно видалити верхній шар ґрунту. Далі викладають шар із піску або щебеню товщиною від 10 до 15 сантиметрів та армують систему сіткою.
• Укладають палі із цегли або фрагментів залізобетонної плити. Така конструкція забезпечить підставі необхідну здатність, що несе.
• Систему необхідно обробити бітумною мастикою для захисту води.

Закріплені палі вистилають двома шарами гідроізоляції. Листи не можна укладати надто близько до стін. Необхідно залишити по всьому периметру проміжок не менше 4 см. Це забезпечить вентиляцію отриманої конструкції.

Далі виконується влаштування системи зливу води.Волога має відводитися від фундаменту. Щоб грамотно облаштувати водовідведення, необхідно ознайомитися з особливостями ґрунту основи. Якщо грунт добре вбирає вологу, то з усієї площі лазні необхідно зняти шар землі та засипати поверхню щебенем. На ґрунтах з низькою водопропускною здатністю потрібно вирити яму близько 40 см завглибшки і провести в неї систему відведення вологи. Спеціальне засипання з глини забезпечує рівномірний стік води. Підлоги при такому способі необхідно укладати під ухилом 10 градусів у бік водоприймача.

Дошки теплої підлоги обробляють – обтісають з лицьового боку та вирівнюють. Між кладкою та стіною залишають проміжок у два сантиметри для здійснення природної вентиляції. Дошки укладають під прямим кутом від розташування лаг. Така технологія забезпечує необхідну міцність майбутньої статі. Між дощечками необхідно витримувати однакову відстань: майстри радять використовувати з цією метою фрагменти фанери.

Теплі підлоги також можна укладати на лаги.Раніше описаними поетапними діями укладаються бруси чи сталеві труби. Для отримання нахилу поверхні в лагах роблять врубки по чотири міліметри. Не допускається різати лаги, що примикають до стін. Система водовідведення теплої підлоги чудова. Між двома опорами копають яму глибиною не менше 300 міліметрів і з габаритами 400 на 400 міліметрів.

Стінки отриманої ями необхідно зміцнити бетоном та промазати бітумом. Монтаж зливної труби здійснюється на дні котловану з відступом у два сантиметри. Водозбірна труба має бути не менше 15 сантиметрів у діаметрі. Для цих цілей чудово підійде ПВХ.

Дошки укладають, починаючи з чорнового шару. Далі слідує гідроізоляційне покриття, розкладене внахлест. Стики промазуються невеликою кількістю бітумної мастики або проклеюються скотчем. Після фіксації гідроізоляції укладається шар утеплювача. У цьому випадку фахівці радять звернути увагу на мінеральну або екологічну вату, плити з керамзиту. Більш екологічний вид утеплювача - суміш тирси з ПВА.

Між чистовим покриттям та утеплювачем необхідно постелити пароізолятор. Також важливо залишити проміжок не менше п'ятнадцяти міліметрів між шарами: через отвір проводиться витяжна труба. Дощечки фінального шару повинні мати розщілини в стиках, тому будівельники віддають перевагу шпунтової дошці з шипом і пазом. Необхідно не забути про монтаж зливної системи.

Укладання бетонної стяжки проводиться у кілька етапів.Перший бетонний шар заливають висотою трохи більше шести сантиметрів і залишають не до повного висихання. На вологий шар укладають теплоізоляцію стандартної товщини. Щоб забезпечити покриття необхідну жорсткість, утеплювач покривають армованою сіткою. Останній шар заливки укладають під кутом від 10 до 15 градусів задля забезпечення стоку.

Фінішний шар зазвичай по товщині не перевищує дев'яти сантиметрів. Далі поверхню можна прикрашати керамікою або дощатою кладкою. Важливо не забувати, що покриття має бути стійким до перепадів температур і мати задану міцність. Після встановлення підлоги проводиться полірування стін.

Дерев'яний

Дощате покриття відмінно підійде для влаштування підлоги, що протікає в парилці. Деревина має хороші технічні характеристики і вимагає порівняно невеликих витрат праці. Майстри радять зовсім новачкам зупинитися на влаштуванні саме холодної статі. Відпадає необхідність створення утепленого «пирога» фундаменту та прокладання інженерних комунікацій. Підлога, що протікає в парній, вимагає лише простого дренажу.

Настил не потрібно фіксувати до лагів, оскільки покриття потрібно регулярно від'єднувати та сушити на відкритому повітрі. Ця конструкція допомагає зберігати матеріал у належному стані навіть за частої взаємодії підлоги з гарячою водою. Дошка потребує заміни через 4-6 років після введення в експлуатацію. Якщо все-таки виникає бажання зафіксувати покриття на лагах, дошки необхідно ретельно обробити антисептиком. Холодна підлога з модрини або сосни вважається найбільш оптимальною із співвідношення ціна-якість. Покриття з дуба не має достатньої шорсткості і може призвести до травм.

Непротікаюча дерев'яна підлога підходить для цілорічного використання. У мийному відділенні та парилці таке покриття прослужить до 10 років, якщо грамотно виконати влаштування чорнового шару і не нехтувати укладанням ізоляційних матеріалів. Дошки не рекомендується покривати фарбами. Хімічний склад може закупорити деревини, що надасть покриттю стійкий хімічний аромат.

Також фарба не сприяє захисту дощок від гниття. Майстри радять залишати поверхню чистою, але добре відшліфувати. Натуральна деревина має приємний запах, а аромат хвої вважається корисним для здоров'я. Для того, щоб захистити покриття від гниття використовують спеціальні склади. Але важливим пунктом є влаштування водовідведення.

Бетонний

Бетон має довгий термін експлуатації, що робить його лідером серед матеріалів для монтажу підлоги в лазні. Грамотно укладене покриття може прослужити до 50 років, що не вимагає особливих умов експлуатації. Стяжка бетону не схильна до гниття, адже в бетоні неможливий розвиток мікроорганізмів. Догляд за такою статтю не вимагає спеціальних заходів або купівлі дорогих коштів.

Стяжку можна залити і використовувати як готове покриття для підлоги або укласти зверху плитку. Його укладають на ґрунт чи лаги. Для зміцнення фундаменту для влаштування теплої підлоги нерідко застосовують влаштування гвинтових паль. На цих палях вже встановлюється ізоляційний пиріг і заливається стяжка. Бетонна підлога потребує великих витрат часу та ресурсів, тому що є складною багатошаровою структурою.

Перед придбанням необхідно ознайомитись із складом продукту. Деякі види містять щебінь або гравій, тому можуть спричинити труднощі в процесі замісу. Однорідна маса вийде лише з використанням бетономішалки чи перфоратора. Якщо таких пристроїв немає, то фахівці рекомендують купувати розчин на цементно-піщаній основі. Цей матеріал значно простіше замішати та залити.

Консистенція та склад розчину багато в чому залежить від умов подальшої експлуатації цементної стяжки.Якщо бетон виступає в ролі чорнової підлоги для укладання дощок, суміш не вимагає спеціальних добавок. За бажання укласти на стяжку керамічну плитку в розчин необхідно додати гіпс з домішкою ангідрату. Бетонну підлогу не рекомендується використовувати як чорнову під монтаж синтетичного покриття. При взаємодії з критичними температурами синтетика виділяє складні хімічні реагенти, які можуть бути небезпечними здоров'ю.

При монтажі бетонного покриття важлива правильна гідроізоляція. Підлога розташовується під невеликим ухилом, а під основою фундаменту монтують спеціальну яму зі зливом. Вода рухається жолобом і ґрунтом і видаляється за межі лазні. Технологічно грамотне встановлення цієї системи захистить фундамент від корозії та дозволить цементній стяжці довго служити.

Кахельний

Кераміку широко застосовують для укладання холодної підлоги. Цей матеріал не схильний до розкладання під дією мікроорганізмів і не вимагає особливих умов експлуатації. Плитка стійка до критичних перепадів температур. Покриття також стійке до вологи, що дозволяє укладати його у лазні.

Дизайнери відзначають широку палітру кольору даного матеріалу, тому нерідко використовують його для створення декору в кімнаті відпочинку. Плитка екологічна, не виділяє шкідливих речовин і не має хімічного запаху. Кераміку укладають безпосередньо на наливну бетонну підлогу.

Стяжка не завжди забезпечує гладке покриття та потребує додаткових заходів. Шорсткість поверхні необхідно звести до мінімуму, оскільки ця робота потребує витрат сил і часу. Кахель, покладена на стяжку з нерівностями, не прослужить довго. У порожнечі може потрапити вода, що призведе до появи грибка між стиками мозаїки. Проміжки між фрагментами необхідно обробляти спеціальним засобом як у процесі укладання, і під час експлуатації.

Істотним мінусом кахлю є його висока теплопровідність. Щоб температура в парилці не падала, потрібна грамотна теплоізоляція. Ще один істотний недолік – травмонебезпечність лакового покриття. Необхідно купувати плитку з шорсткою поверхнею, щоб вона не ставала слизькою при контакті з водою. На сьогоднішній день існує безліч керамічної плитки, що імітує кам'яне покриття.

Дизайнери виділяють мозаїку, стилізовану під гальку. Крім естетичності та краси, таке покриття має масажний ефект. Така плитка стане чудовим рішенням при оформленні кімнати відпочинку у морському стилі. Дрібні кам'яні частинки доповнюють вставками із обточеного скла. Блискучі вставки мають гарний блиск і цікаво відбивають світло.

Для збільшення терміну служби керамічного покриття його покривають глазур'ю та кілька разів обпалюють. Крім того, майстри радять віддавати переваги товстій плитці. Такий матеріал стійкий до коливання температури. Не слід купувати плитку з великою кількістю пір – вона менш міцна. Слід віддати перевагу клінкерній мозаїці або облицювання з керамограніту. Уважно стежте за текстурою поверхні: глянцевого блиску необхідно уникати.

Обігрівається

Бетонна підлога, що обігрівається, створює комфортний мікроклімат. Такий варіант необхідний для влаштування холодної підлоги, особливо в зоні прохолодного клімату. Також система теплої підлоги нагріває поверхню зсередини, просушуючи матеріал. Ця система дозволяє позбутися вогкості та збільшити термін експлуатації підлогового покриття. Важливо розуміти, що таку підлогу з підігрівом досить складно встановити новачкові. Потрібна інструкція майстра та контроль процесу монтажу.

Підлога з підігрівом – система труб або кабелів, якими пересувається тепла рідина.Конвекція забезпечує рівномірний прогрів підлоги по всьому периметру приміщення незалежно від розташування нагрівального пристрою. Труби зазнають сильного внутрішнього тиску, тому поверхню необхідно додатково армувати. Самі контури прості укладання, але вимагають надійного кріплення до чорнової поверхні. Для влаштування такого опалення слід купувати труби без швів та стиків.

Відстань між контурами називають кроком кладки. Його необхідно витримувати у процесі укладання. Порушення кроку веде до нерівномірного прогріву статі. Подібний градієнт відчутний при контакті з підлогою. Також слід ретельніше вибирати підлогове покриття у разі влаштування теплої підлоги. Кераміка має властивість швидко нагріватися, тому майстри не рекомендують використовувати плитку як фінішний шар. Перевагу слід надати дерев'яним панелям.

На сьогоднішній день розрізняють два способи монтажу теплої підлоги.Водяна система здійснюється циркуляцією рідини, що нагрівається від насоса по трубах. Теплоносієм у такій конструкції може бути як проста вода, так і спеціальні склади, що незамерзають. Водяна система складається з котла, колектора та труб. Її складно встановлювати, і вона коштує недешево. Проте така система дозволяє скоротити витрати на опалення. Водяну теплу підлогу нерідко використовують як додаткове опалення в квартирах та будинках.

Інший спосіб встановлення опалювальної підлоги – електрична система. Такі «кабельні» підлоги легкі в установці, але їхня ціна повністю залежить від тарифів на енергію. Кабель перетворює електрику на тепло і обігріває поверхню рівномірно. Для контролю обігріву підлогу монтуються температурні датчики. Важливо пам'ятати, що таку систему не варто поєднувати з дерев'яними матеріалами, оскільки висока ймовірність перегріву деревини та виникнення пожежі.

Установка кожного виду підлоги, що обігрівається, вимагає контролю майстра. Підлога укладають на теплоізоляційний матеріал. Пароізоляція – не менш важливий шар під час монтажу теплої підлоги. Після укладання контурів поверхню заливають цементною стяжкою.

Усі стики труб мають бути додатково зафіксовані. Важливо пам'ятати, що після укладання цементного шару внести корективи буде неможливо. В іншому випадку потрібно повністю знімати кладку, повторно очищати поверхню та усувати порушення в монтажі контурів. Труби важливо укладати на очищену поверхню. Після внесення коректив поверхню заливають новим шаром цементного розчину.

Перед використанням підлоги попередньо тестують та прогрівають відповідно до інструкції.Проблеми усувають і систему перевіряють знову. Цикл необхідно поновлювати до отримання необхідної температури. Тільки після кінцевих випробувань цементну стяжку розрівнюють і приступають до встановлення фінішного покриття для підлоги. Важливо розуміти, що кожен стик матеріалу потребує ретельної обробки. Водяна тепла підлога прослужить довго, якщо будуть враховані всі її особливості в процесі монтажу, наприклад, парогідроізоляція підлоги.

Для виготовлення якісного покриття майстри радять дослухатися деяких рекомендацій. Причини руйнування підлоги можуть бути різні, але багато хто може запобігти, якщо не порушувати технологію укладання покриття. Вибір якісного матеріалу теж відіграє важливу роль.

При монтажі лаг важливо встановити гідроізоляцію між стовпами.Таке покриття захистить каркас від гнилі та швидкої руйнації. В іншому випадку фундамент швидко зруйнується при контакті з водою. Стовпчики також слід робити з матеріалів із високою морозостійкістю та водонепроникністю. У грунті може накопичуватися вода, яка призведе до корозії бетону та просідання конструкції.

Дерев'яну підлогу не можна встановлювати без вентиляції. Її схема передбачає зазори по всьому периметру всі залежності від виду шару, що укладається. Виправити порушення після укладання фінішного покриття не завжди можливе, тому необхідно не порушувати технологію на кожному етапі роботи.

Підлогові дошки не повинні бути менше 35 мм за товщиною. Така дошка витримає критичне навантаження і прослужить довго, на відміну аналога меншої товщини. Усі дошки підлоги потрібно випилювати однакових габаритів. Це не тільки спростить укладання, але й забезпечить необхідну рівність та ухил поверхні. У холодні періоди таке покриття довше збереже тепло.

Монтаж дерев'яної підлоги повинен здійснюватись лише за допомогою кріплень з нержавіючої сталі. Металеві конструкції можна додатково обробити, щоб захистити від іржі. Так як покриття регулярно піддається взаємодії з водою, необхідно приділити підвищену увагу вибору металевих конструкцій і кріплень.

Рівень підлоги мийного відділення завжди розташовується трохи нижче за рівень інших приміщень. Парилка і кімната відпочинку мають височіти на кілька міліметрів.

Перед тим, як почати стелити дошки, покриття необхідно обробити.Матеріал просочують не тільки сумішшю для захисту від вологості, а й субстанцією, яка захищає від пожежі. Остання особливо важлива при монтажі теплої електричної підлоги. Усі складові підлоги повинні мати захист від займання. Ці показники прописані у нормативних документах та мають підтверджуватись сертифікатами матеріалів.

Майстри радять віддавати перевагу підлозі з плитковим покриттям. Це поєднання надійно захищає від природних явищ та негативних впливів приміщення лазні. Покриття просто в укладанні та використанні і дозволить заощадити на наймані робітників.

При облаштуванні парильні необхідно грамотно влаштувати систему вентиляції. В іншому випадку водяна пара накопичуватиметься і руйнуватиме покриття стелі та стін. Приміщення із поганою вентиляцією вимагають постійного провітрювання після використання. Тільки у цьому випадку приміщення лазні прослужить довго. Для виведення вентиляції назовні на горищі необхідно провести трубу, по якій водяна пара та дим буде видалятися з приміщення. При монолітному фундаменті майстри радять зробити отвори від вентиляційної труби назовні.