Оздоблювальні роботи часто викликають масу труднощів, особливо під час проведення процесів самостійно. Найбільші проблеми виникають при фіксації листових матеріалів на високі горизонтальні основи. Кріпити гіпсокартон до стелі необхідно з дотриманням усіх правил, щоб уникнути серйозних проблем надалі.

Фіксація плит проводиться найбільш зручним способом, який підбирається з урахуванням наявних можливостей та типу основи та забезпечує отримання рівної та надійної поверхні.

Металевий каркас

Укладання гіпсокартону на профіль користується найбільшою популярністю. Це тим, що такий монтаж дозволяє виправити значні перепади висот і приховати комунікації.

Кріплення деталей каркаса здійснюється наступним чином:

Якщо зробити все правильно, то вийде металокаркас, який має єдину площину.

Слід знати! Щоб уникнути проблем при можливій усадці, деталі не повинні розташовуватися врозпір.

Дерев'яні лати

Такий варіант підходить для робіт з дерев'яними основами, оскільки забезпечується близьке температурне розширення. Брус має бути без дефектів, добре просушений і обов'язково оброблений антипіренами та антисептиками.

Покрокова інструкція пристрою обрешітки:

1. Підстава готується за тією самою схемою, що і при монтажі металевого каркасу.
2. Здійснюється розмітка. Зважаючи на відсутність системи напрямних, на стінах відбивається лінія, що враховує найбільшу нерівність і запас 3-6 см. Вона буде точкою відліку для натягування шнура.
3. Брус кріпиться на встановлені підвіси, які фіксуються до бетонної основи або дерев'яних лагів, якщо спостерігається значна нерівність.
4. Першими рекомендується встановлювати бічні деталі з відступом від стін 10-15 см. Краї елементів також не повинні торкатися вертикальних конструкцій, тому виставляється зазор 10 мм.
5. Між деталями натягується шнур. Подальший монтаж супроводжується вирівнюванням за рівнем та натягнутою мотузкою.

Брус зазвичай використовується для облаштування підвісних стель у дерев'яних будинках.

Рейки можна кріпити безпосередньо до стельових лагах, але для цього не повинно бути перепадів висоти. Якщо роботи проводяться з горищними перекриттями, то додатково може укладатися теплоізоляція та гідроізоляція.

Клейовий спосіб

Цей процес виконується своїми руками дуже рідко. Підстава не повинна мати значних відхилень і відкритих систем комунікацій. До того ж поверхня потребує обов'язкової підготовки.

Перш ніж прикріпити плиту ГКЛ, проводяться такі процедури:

1. Повністю знімається старе покриття. Особливо ретельно видаляється побілка, фарба та шпалери. Стеля має бути чистою.
2. Наноситься ґрунтовка. Використовуються склади з глибоким проникненням, що дозволяють значно покращити зчеплення.
3. Усуваються щілини та тріщини, які можуть пропускати вологу.

Приклеювання листів найчастіше застосовується при низьких стелях або облаштуванні багаторівневих конструкцій, коли одним із рівнів виступає основа

На замітку! Фіксувати аркуші великого формату дуже проблематично, тому допускається їх розпилювання навпіл.

Монтаж гіпсокартону на стелю поодинці

Перед початком робіт необхідно продумати всі дії, щоб уникнути проблем. Прикручувати плити дуже нелегко, для цього будуть потрібні допоміжні пристрої.

Якщо використовується підвісна каркасна система, зафіксувати листи гіпсокартону можна кількома способами.

Телескопічні підйомники

Є пристроєм з упорами, на яких розміщується плита і рівномірно піднімається до потрібного рівня. Недолік такого варіанту - висока ціна обладнання, що не дозволяє купувати його домашнього застосування.

Видів професійних телескопічних підйомників існує маса, але всі ці моделі мають один серйозний мінус – це висока ціна

Зробити таку систему самостійно можна, але не завжди. Для цього використовуються труби різного діаметра:

1. Більш тонкі деталі зварюються у єдиний нижній каркас. Повинна вийти конструкція з двома крайніми опорами на ніжках, що нагадує відкриту вішалку для одягу.
2. Стійки розсвердлюються наскрізь з кроком від 5 до 10 см. Усі крапки на двох стовпах повинні розташовуватися на одному рівні.
3. Товсті фрагменти одягаються згори. На верхніх краях розміщується вертикальна поперечина, проклеєна гумою. Загальна система являє собою два Т-подібні стовпи.
4. У міру підняття труби більшого діаметра фіксують штирем на потрібному рівні.

Спорудити витяг з 4 жердин і верхнього опорного каркаса реально, але без досвіду користуватися такою саморобною технікою поодинці складно

Використання кронштейнів та підвісів

Найшвидший і простий метод, що дозволяє закріпити листи гіпсокартону. Алгоритм дій:

Технологія може здатися складною, але якщо пристосуватися, робота не займе багато часу і забезпечить відмінний результат.

Увага! Спростити процедуру допоможе виготовлення спеціального ременя на зап'ясті, на якому знаходиться магніт або нашити отвори для саморізів.

Кріплення на клей

Щоб приклеїти гіпсокартонні листи безпосередньо до стелі, необхідно зробити таке:

Подальші роботи виконуються у тому порядку. Хоча процес займе багато часу, це дозволить приклеїти всі елементи максимально надійно.

Щоб повісити гіпсокартон самому, слід зважати на деякі нюанси:

• Все треба детально продумати, не можна поспішати.
• Інструмент підбирається дуже легкий.
• Упори, що виготовляються, повинні бути зібрані жорстко, без розбовтаних частин.
• Головне - надійно закріпити основну деталь, оскільки на неї припадає основна вага.
• У разі втоми роботи варто відкласти, інакше великий ризик не тільки пошкодження матеріалу, а й проблем зі здоров'ям.

Хоча одному прикрутити або приклеїти плити ГКЛ непросто, дотримання технології та рекомендацій дає можливість досягти якісного результату.

7633 0 0

Підйомник для гіпсокартону: огляд заводських моделей та рекомендації щодо збирання саморобних

Бажаєте полегшити та прискорити процес монтажу стелі з гіпсокартонних листів? Накопичений мною досвід дозволяє стверджувати, що з цією метою чудово впорається витяг для гіпсокартону. Огляд актуальних пропозицій від виробників допоможе мені довести це. А інструкція з виготовлення саморобного екземпляра дасть вам можливість ухвалення рішення про альтернативну покупку.

Пропозиції від виробників

Підйомник для ГКЛ (гіпсокартонних листів) дає суттєві переваги під час виконання операцій з гіпсокартонними листами порівняно із здійсненням усіх робіт вручну:

• Зменшує кількість монтажників до однієї людини. Яким би віртуозом ви не були, поодинці прикласти до стелі гіпсокартонний лист у вас не вийде. Підйомник-розпірка робить такий трюк можливим;

• Полегшує транспортування гіпсокартонних листівпо будмайданчику. Прилад, що розглядається, дозволяє не тільки піднімати і утримувати секції, але і перевозити їх з місця на місце.

У будівельних магазинах можна зустріти такі пристрої для монтажу гіпсокартону на стелю:

Зверніть увагу, що ціни у статті актуальні влітку 2017 р.

Levpano 1

Підйомник гіпсокартону Levpano 1 – дітище німецької фірми «Кнауф», яка давно і справедливо заслужила репутацію виробника продукції високої якості. Технічні характеристики:

Премос

Висота підйому у моделі, що купується, повинна бути не менше 350 см, щоб нею було зручно користуватися навіть у приміщеннях з високими стелями.

«Премос» – це професійний витяг для гіпсокартону, здатний впоратися із завданнями різної складності. Примітно, що він коштує, незважаючи на високі експлуатаційні можливості, недорого.

Технічні характеристики:

EDMA

Моделі, у конструкції яких є ненадійні пластмасові елементи, рекомендую ігнорувати. Як показує практика, їхній експлуатаційний термін невеликий, а ризик раптової поломки під час роботи дуже високий.

"Едма" - представник популярного французького бренду, відмінною рисою якого можна назвати можливість експлуатації в обмеженому просторі. Технічні характеристики:

Виготовлення своїми руками

Перше, що вам знадобиться, коли ви вирішите зробити підйомник для гіпсокартону своїми руками - креслення. В інтернеті їх достатня кількість, вибирайте на власний розсуд. Приклад одного з них:

Слід виділити чотири основні вузли, які необхідно продумати для свого витягу та реалізувати:

1. Триногу. Це основа, яка тримає весь пристрій. Для зручності зазвичай доповнюється коліщатками та стопорними механізмами;

1. Штатив. Телескопічна стійка, яка найчастіше виконується з профільних труб, що вставляються одна в одну, з перерізами 80, 60 і 40 мм;

1. Поворотний стіл—підставку. Конструкція Н-подібної форми, яку укладатиметься ГКЛ;

1. Лебідку. Найпростіше купити готову, тому що зібрати її самостійно навіть для фахівця зі спеціальним обладнанням – завдання трудомістке і непросте.

Вітаю всіх! Якщо Ви стикалися з такою проблемою - як монтаж гіпсокартонних листів на стелю, а так як ця процедура дуже скрутна не маючи помічника, то Вас, можливо, зацікавить дана тема. Отож і мені довелося вирішувати таку проблему. Рішення дуже просте - саморобний витяг гіпсокартонних листів. Даний витяг простий у виготовленні, легко розбирається для транспортування, вага менше 20 кг. Цю саморобку може виготовити практично будь-який бажаючий за наявності мінімуму інструменту та доступного матеріалу.

Для виготовлення потрібно:
Зварювальний апарат
Болгарка
Дриль або шуруповерт
Свердла
Ключі
Ручний інструмент
Наждачний папір
Фарба, пензлик
Профільна труба (20*20, 20*40, 25*50)
Привід склопідйомника ВАЗ "класика"
Болти та гайки - М10 та М6
Меблеві коліщатка
Дріт сталістий 4 мм
Шматок труби півдюйма та сталевий стрижень за внутрішнім діаметром труби
Залізо листове 2 мм

На початковому етапі постало питання з чого зробити підйомний механізм. В інтернеті знайшлося безліч варіантів з різними лебідками, механізмами хропіння і т.д. але всі вони громіздкі та складні у виконанні чи дорогі.

Цілком випадково, під рукою опинився механізм від ручного склопідйомника вітчизняного автомобіля ВАЗ "класика". Даний механізм компактний, недорогий і найголовніше має автоматичне блокування, а саме, якщо не обертати ручку редуктора, то вал із тросиком залишається заблокованим, а при обертанні в будь-який бік блокування відключається – це саме те, що треба. Але невелика переробка все ж таки знадобилася. Суть ситуації полягає в тому, що стандартні болти кріплення дуже короткі та ненадійні.

Для обробки потрібно висвердлити два кріплення і встановити болтики діаметром 6 мм потрібної довжини і зафіксувати гайками для збереження цілісності корпусу механізму.

Далі вирізав із листового заліза пластину для монтажу підйомного механізму. Розміри пластини приблизно 11на 8 см і завтовшки не менше 2 мм.

Просвердлив два отвори під кріплення та з'єднав пластину з редуктором за допомогою двох гайок.
Як видно на фото зроблений виріз центром служить для більш щільного прилягання пластини до механізму.

Далі взяв профільну трубу 50*25*1,5 мм довжиною 155 см, яка і буде як основна стійка підйомника. Відступивши від краю стійки 25 см, зафіксував підйомний механізм із монтажною пластиною за допомогою зварювання.

Стійку вирішив зробити зі знімними та регульованими по вильоту розпірками. Для цього вирізав із профільної труби 50*25 чотири відрізки довжиною 11 см.

Просвердлив у кожному відрізку з одного вузького боку два отвори діаметром 11 мм, відступивши від країв приблизно 2 см.

Встановив болти 10 мм із гайками в просвердлені отвори, для центрування та приварив гайки до профілю. На цьому етапі хочу зробити поправку - у цьому випадку цілком достатньо буде по одному отвору з гайкою на кожному відрізку профілю. Це підтвердилося практично після повного складання підйомника.

До нижньої частини стійки приварив дві паралельні напрямні для більш довгих стійок, над цими напрямними перпендикулярно приварив два відрізки труби, що залишилися. Виглядає все це не естетично, але дає можливість регулювати виліт розпірок кожної окремо.

Самі розпірки виготовив із профільної труби 20*40*1,5 мм. Розпірки, які будуть розташовуватися по ширині листа достатньо відрізків профільної труби по 50 см, в моєму випадку 60 см. Для розпірок по довжині листа вистачить довжини труб по 70 см, у мене 90 см. Так як виготовлявся витяг без будь-яких креслень і розрахунків в цьому випадку краще більше ніж менше і з довгої труби простіше коротку зробити, ніж навпаки.

Оскільки напрямні для розпірок знаходяться на різних рівнях, для вирівнювання до розпірок верхнього рівня приварив відрізки труб відповідної висоти.

Для зручності позиціонування гіпсокартонних листів підйомник оснастив меблевими коліщатками, які ввернув у гайки, приварені на кінцях розпірок на заздалегідь просвердлені отвори.

Далі для роботи висувного, телескопічного механізму знадобилася ще вона точка опори, що обертається. Дана опора складається з ролика для троса від механізму склопідйомника, болта десятки з коротким різьбленням гайками та монтажною пластиною товщина, якою не менше 2 мм. Все це збирається в одне ціле, як на фото. При складанні змазав болт і внутрішній отвір ролика автомобільним мастилом (літолом).

У верхній частині стійки випилив невеликий паз, який повинен частково увійти ролик з тросом для підйому внутрішньої труби. Внутрішня труба 20*40 має довжину 170 см.

Кріплення пластини з роликом здійснюється за допомогою зварювання, але попередньо слід встановити внутрішню трубу, яка не повинна торкатися ролика, а зазор між ними повинен бути мінімальним. Це зменшить люфт між трубами.

У внутрішній трубі відступивши від нижнього краю 35 см (відступ служить для запобігання повному вильоту внутрішньої туби при підйомі), просвердлив отвір діаметром 5мм для тросика. Просів трос від склопідйомника через отвір усередину труби, на кінці троса зробив петлю і додатково затиснув болтиком, так щоб трос неможливо було вийняти назад через отвір.

Усі висувна стійка готова.

Для цього знадобилися три відрізки напівдюймової труби по 7 см, сталевий стрижень 25 см відповідного діаметра, який щільно входить усередину відрізків труби. Дві пластини для зазору між деталями, відрізок профільної труби 25*50 який одягатиметься на висувну стійку та основна профільна труба 25*50 довжиною 80 см для тримача листа гіпсокартону. Процес складання видно з фото.

Основну трубу розділив перемичками по торцях і відступивши від країв труби по 20 см просвердлив по центру отвору, встановив усередину труби відрізки цвяхів та зафіксував їх зварюванням. Це зроблено для усунення люфту двох внутрішніх труб 20*20 довжиною 80см, які переміщатимуться всередині. Для фіксації внутрішніх профілів на зовнішній трубі краями приварив гайки на заздалегідь просвердлені отвори, як це описував раніше. Аналогічно розділив перемичками і приварив гайки до двох відрізків довжиною 10 см профільної труби 25*50. Усередині цих профілів фіксуватимуться труби 20*20 довжиною 55 см, всі з'єднання мають незалежне регулювання.

Після закінчення складання профільні труби зачистив наждачним папером і пофарбував ґрунтовкою по металу.

У зібраному вигляді вийшло як на фото.

Гіпсокартонні листи – це один із найбільш затребуваних оздоблювальних матеріалів, але при цьому і найнезручніший для самостійного монтажу. Встановити ГКЛ на місце і прикріпити одній людині поодинці дуже проблематично через значну вагу, чия маса, залежно від товщини і різновиду, коливається в інтервалі 18 - 35 кг, а також через велику поверхню. Особливо це актуально, якщо йдеться про оздоблення стелі. Вихід використовувати підйомник для гіпсокартону.

Навіщо потрібний витяг?

Пристосування піднімає до стелі та фіксує на місці майбутнього монтажу листи гіпсокартону, деякі моделі також здатні транспортувати ГКЛ у конкретну точку. При використанні пристрою монтажник лише прикручує лист шурупами, значних зусиль для роботи прикладати не потрібно, не потрібно і запрошення помічників. Сучасні моделі оснащені нівеліром чи будівельним рівнем і тому надають можливість встановлювати листи без додаткового контролю;

По конструкції та практичному застосуванню розрізняють три види витягів:

• стінові моделі для подачі ГКЛ на вертикальні поверхні;
• стельові варіанти;
• універсальні із поворотною станиною для монтажу листів на різних площинах.

Пристрій досить компактний і може використовуватися як у просторих офісних та виробничих приміщеннях, так і у вузьких коридорах або балконах.

Підйомник для гіпсокартону має незвичайне застосування. Наприклад, на ньому можна піднімати на висоту кондиціонери, світильники та інші громіздкі предмети.

Підйомники для гіпсокартону останнім часом не є екзотикою. Їх можна купити, що і здійснюють професійні оздоблювальні роботи, які мають великий обсяг робіт, або взяти в оренду, якщо роботи будуть разові. А ще цей пристрій виготовляють своїми руками.

Як вибрати конкретну модель пристрою

При виборі готового підйомника потрібно враховувати кілька факторів, найважливішими з яких є підйомна вага пристрою (мінімальне значення дорівнює 30-35 кг) та робоча висота. Якщо для стандартної квартири ГКЛ зазвичай вистачає 3 метри висоти підйому, то для використання на комерційних об'єктах більше підійдуть моделі з цим параметром як мінімум 4-5 метрів.

Також слід брати до уваги:

• можливість переміщення підйомника;
• наявність опції двофункціонального підйому: і вертикальні, і горизонтальні поверхні (універсальні моделі);
• основний матеріал пристосування – моделі з великою кількістю ненадійних пластикових елементів обходьте стороною;
• збірно-розбірну конструкцію устрою – для транспортування на інший об'єкт;
• зручність управління – вручну з допомогою лебідки чи електричним приводом;
• форму підйомного майданчика - Н-подібні варіанти найстійкіші і тому кращі, ніж інші.

На сучасному ринку представлено багато підйомників для монтажу гіпсокартону. Одні з найвідоміших – універсальні (вертикально-горизонтальні) Plattenheber від німецької компанії Knauf, багатофункціональні та мобільні французькі пристрої EDMA, російська розробка – моделі Премос, що справляються з вантажем до 100 кг.

Як зробити пристрій своїми руками?

Якщо купувати готування пристрій недоцільно, а взяти його в оренду ніде, є сенс задуматися про виготовлення підйомника своїми руками. Вам буде легше працювати, якщо ви маєте уявлення про його будову. Перед тим як розпочати роботу, намалюйте його ескіз або схему, а за наявності певних навичок складіть креслення майбутнього виробу.

Загалом такий пристрій складається з:

• основи, на якій побудована вся конструкціями, часто з коліщатками та зі стопорами;
• вертикальний телескопічний штатив – його виготовляють із відрізків профільних або круглих труб перетином (діаметром) 40, 60, 80 мм, що вставляються одна в одну;
• столу - поворотного майданчика-підставки.

Для виготовлення витягу потрібна лебідка. Її слід придбати готову: зібрати цей елемент самостійно дуже проблематично.

Етапи виготовлення

Перший етап складання – виготовлення основи, яка має вигляд триноги чи літери «Н». У центрі конструкції знаходиться центральна стійка, на яку згодом встановлюють нижню частину штатива, а «ноги» за потреби оснащують надійними роликами-колесами.

Після цього приступають до створення телескопічного штативу. Профільні (підійдуть і круглі) труби перетином (діаметром) 80, 60, 40 мм вставляють один в одного за типом матрьошки, фіксуючи заглушками, щоб елементи не провалювалися один в одного. Висуватимуться вгору вони будуть за допомогою лебідки, роликового механізму та міцного троса.

Штатив нижньої, найширшою частиною, встановлюється на центральну стійку, на виносній балці з розкосами монтують лебідковий вузол, а на верхньому кінці (на тонкій трубці) монтують кріплення для майбутньої підставки.

Можна використовувати не три, а дві чи чотири труби цих чи інших діаметрів. Їхня кількість, діаметр і товщина стінок залежать від умов майбутньої експлуатації. Чим більшу вагу доведеться піднімати, тим потужнішим і міцнішим має бути штатив.

Щоб спростити виготовлення підйомника, можна використовувати не тільки готову лебідку, але й заводську стійку замість саморобної.

З труб чи іншого металопрофілю зварюється прямокутна платформа-підставка та кріпиться до штатива. Спосіб та орієнтація кріплення залежить від умов майбутньої експлуатації – на вертикальну або горизонтальну роботу буде розраховано витяг.